Вес каркасного дома: Сколько весит каркасный дом?

Разное

Содержание

Сколько весит каркасный дом?

Сколько весит каркасный дом?

Основным элементом любого здания, включая каркасные дома, является фундамент. Это несущая конструкция, принимающая на себя все нагрузки. Важно, чтобы несущая честь смогла обеспечить надежность всей конструкции и ее долговечность. И чтобы выполнить эти условия, нужно знать вес каркасного дома и его конструктивных элементов.

Для чего необходим расчет веса дома?

Данная процедура решает несколько проблем, позволяющих обеспечить гарантию качества конструкций:

  • Определение нагрузки на фундамент;
  • Расчет и подбор фундамента;
  • Определение расположения дома на участке.

Благодаря имеющимся расчетам, специалисты нашей компании смогут подобрать оптимальный тип несущей конструкции. Это важно не только для его устойчивости, но и для предложения лучшей стоимости наших услуг.

Полученная информация также позволит правильно расположить дом на Вашем участке. Особенно это касается территорий со слабыми грунтами или грунтовыми водами.

Как выполняется расчет веса?

Расчет веса каркасного дома выполняется профессионалами. Для этого используются специальные формулы и табличные данные. В участках со сложной геометрией дома требуются дополнительные расчеты, которые позволят исключить образование дефектов на здании в будущем. Средний вес каркасных конструкций составляет:

  • Стены со стандартной толщиной 150 мм весят 35-45 кг/м2. Вес отличается в зависимости от периода строительства и выбранного утеплителя;
  • Деревянные балки перекрытия имеют плотность 200 кг/м3. В смонтированном виде их средний вес составляет примерно 70-100 км на один метр квадратный.

Помимо несущих конструкций, в расчеты принимаются:

  • Вес стропильной системы и кровельных материалов;
  • Перекрытия с утеплителем;
  • Внутренние перегородки;
  • Оконные и дверные конструкции;
  • Отделочные материалы, коммуникации и прочее;
  • Снеговые и ветровые нагрузки.

Дополнительно в расчеты входят нагрузки мебели, оборудования и других элементов. Данные принимаются из государственных таблиц для жилых зданий. Полученный общий вес каркасного дома позволит подобрать необходимый тип фундамента и его эксплуатационные характеристики с учетом типа местных грунтов.

Профессиональный расчет веса каркасного дома

Наша компания предлагает полный перечень услуг по строительству каркасных домов, включающий как проектирование, так и сдачу готового здания клиенту. При выполнении работ специалисты производят тщательные расчеты, касающиеся веса каркасного дома и других элементов. Это подбор кровли, сечения балок перекрытия, толщины стен для конкретного региона и другое. При этом расчеты фундамента производятся и при заказе у нас строительства типового проекта. Это связано с тем, что тип фундаментных конструкций будет отличаться в зависимости от типа грунта на участке.

Если Вас интересует строительство каркасного дома для круглогодичного проживания, который прослужит длительное время, воспользуйтесь услугами нашей компании. Для этого позвоните нам или посетите наш офис.

нагрузка на фундамент и грунт / Каркасный дом своими руками

Смотреть все проекты и предложения

В каждую цену включено утепление 150 или 200, 250мм мин. ваты и чистовая отделка.
Фундамент Ленточный (МЗЛФ) в50см х ш40см + 50-70т.р. (по проекту)

Расчет фундамента для дома: нагрузка на фундамент и грунт

На этапе проектирования будущего дома в числе прочих расчетов необходимо выполнить расчет фундамента. Цель этого расчета – определить, какая нагрузка будет действовать на фундамент и грунт, и какой должна быть опорная площадь фундамента. Суммарная нагрузка на фундамент это постоянная нагрузка от самого дома и временная от ветра и снежного покрова. Для того, чтобы определить общую нагрузку на фундамент, необходимо посчитать вес будущего дома со всеми эксплуатационным нагрузками (проживающими там людьми, мебелью, инженерным оборудованием и т.п.). Так же при расчете фундамента определяется и его вес и площадь опоры, чтобы определить, выдержит ли грунт нагрузку от дома и фундамента. Профессиональные проектировщики делают точные расчеты на основании геологических изысканий грунта и точно рассчитывают вес будущего дома и количество строительных материалов. При самостоятельном строительстве в такой точности нет нужды, но приблизительно рассчитать фундамент своего дома надо, равно как и иметь какой-то план всего строительства.

В приведенном в этой статье примере расчета фундамента подразумевается, что нагрузка от дома распределяется равномерно по всей площади.

Расчет веса дома


Итак, необходимо рассчитать приблизительный вес дома. Для этого существуют справочные данные с усредненными значениями удельного веса конструкций дома: стен, перекрытий, кровли.

Удельный вес 1 м2 стены

Каркасные стены толщиной 150 мм с утеплителем 30-50 кг/м2
Стены из бревен и бруса 70-100 кг/м
2
Кирпичные стены толщиной 150 мм 200-270 кг/м2
Железобетон толщиной 150 мм 300-350 кг/м2

Удельный вес 1 м2 перекрытий

Чердачное по деревянным балкам с утеплителем,
плотностью до 200 кг/м3
70-100 кг/м2
Чердачное по деревянным балкам с утеплителем,
плотностью до 500 кг/м3
150-200 кг/м2
Цокольное по деревянным балкам с утеплителем,
плотностью до 200 кг/м3
100-150 кг/м2
Цокольное по деревянным балкам с утеплителем,
плотностью до 500 кг/м3
200-300 кг/м2
Железобетонное 500 кг/м2

Удельный вес 1 м2 кровли

Кровля из листовой стали 20-30 кг/м2
Рубероидное покрытие 30-50 кг/м2
Кровля из шифера 40-50 кг/м2
Кровля из гончарное черепицы 60-80 кг/м2

На основании этих таблиц можно примерно рассчитать вес дома. Пусть планируется построить двухэтажный дом размером 6 на 6 с одной внутренней стеной с высотой этажа 2,5 м. Тогда длина внешних стен одного этажа составит (6+6) x 2 = 24 м, плюс одна внутренняя стена длиной еще 6 м, итого 30 м. Общая длина всех стен на двух этажах 30 м х 2 = 60 м. Тогда площадь всех стен составит: S стен = 60 м х 2,5 м = 150 м2. Площадь цокольного перекрытия составит 6 м x 6 м = 36 м2. Такая же площадь будет и у чердачного перекрытия. Кровля всегда несколько выступает за стены дома (допустим на 50 см с каждой стороны), поэтому площадь кровли посчитаем как 7 м х 7 м = 49 м

2.

Теперь, используя средние данные из приведенных выше таблиц, можно провести приблизительный расчет общей нагрузки на фундамент. При этом будем брать наибольшие удельные веса, чтобы считать с запасом. Для сравнения расчет сделан для трех вариантов домов:
— каркасный дом с деревянными перекрытиями с утеплителем плотностью до 200 кг/м3 и кровлей из листовой стали;
— кирпичный дом с деревянными перекрытиями с утеплителем плотностью до 200 кг/м3 и кровлей из листовой стали:
— железобетонный дом с железобетонными перекрытиями и кровлей из гончарной черепицы.

Помимо постоянной нагрузки, которая создается весом дома, есть временные нагрузки от ветра и снежного покрова. Средний вес снежного покрова приведен в таблице:

Для юга России 50 кг/м2
Для средней полосы России 100 кг/м2
Для сервера России 190 кг/м2

При площади кровли 49 м2 для средней полосы России нагрузка от снежного покрова составит 49 м2 х 100 кг/м2 = 4900 кг. Прибавляем ее к общей нагрузке на фундамент.

Дом Вес стен, кг
Цокольное перекрытие, кг Чердачное перекрытие, кг Вес кровли, кг Снежный покров, кг Всего, кг
Каркасный
7500 5400 3600 1470 4900 22870
Кирпичный
40500 5400 3600 1470 4900 55870
Железобетонны
52500 18000 18000 3920 4900 97320

Расчет площади фундамента и его веса


Чтобы определить нагрузку на грунт и понять, выдержит ли этот грунт такое здание, нужно к весу дома прибавить вес фундамента.

Под железобетонный и кирпичный дом вероятнее всего придется закладывать ленточный глубоко заглубленный фундамент, т.е. на глубину ниже глубины промерзания. Примем ее 1,5 м, и добавим еще 40 см над уровнем земли, итоговая высота ленты фундамента составит 1,9 м. Общая длина такой ленты составит 30 м (24 м периметр и 6 м под внутренней стеной), ее общий объем при ширине 40 см – 30 м х 0,4 м х 1,9 м = 22,8 м3, при плотности железобетона 2400 кг/м3, вес фундамента составит 54720 кг. Опорная площадь такого фундамента составит 3000 см х 40 см = 120 000 см2.

Под каркасный дом должно хватать столбчатого фундамента. Пусть столбики будут диаметром 20 см и высотой 1,9 м и заложены на глубину 1,5 м. Опорная площадь такого столбика составит 10 см х 10 см х 3,14 = 314 см

2. Объем такого столбика будет 0,06 м3, а вес – 143 кг. Общая длина всех стен составляет 30 м, если ставить столбики через 1 м, то их понадобится 30 штук. В этом случае общий вес столбчатого фундамента составит 143 кг х 30 = 4290 кг, а общая опорная площадь – 314 см2 х 30 = 9420 см2

Итак, для каждого дома рассчитан вес, выбран фундамент, посчитана опорная площадь и вес фундамента. Чтобы рассчитать общую нагрузку на грунт, нужно общий вес здания разделить на опорную площадь.

Дом Вес дома, кг Вес фундамента, кг Общий вес, кг Площадь, см2 Нагрузка на грунт, кг/см2
Каркасный 22870 4290 27160 9420 2,88
Кирпичный 55870 54720 110590
120000
0,92
Железобетонный 97320 54720 152040 120000 1,26

Любой сухой грунт (хоть глинистый, хоть песчаный) имеет несущую способность от 2 кг/см2 и более. Именно на эту цифру и стоит равняться при расчете фундамента. В нашем случае нагрузка от кирпичного и железобетонного домов на массивном ленточном фундаменте остается в пределах 2 кг/см2 с большим запасом. Нагрузка от каркасного дома на столбчатом фундаменте превышает 2 кг/см2. Если нагрузка на грунт получается слишком большой и есть сомнения по поводу того, что грунт ее выдержит, нужно изменить параметры фундамента для увеличения опорной площади. В случае с ленточным – это увеличение ширины ленты, в случае со столбчатым – увеличение диаметра столба и увеличение количества столбов. Разумеется, при этом изменится и вес фундамента, поэтому расчет его веса и нагрузки на грунт нужно будет повторить.

После выбора типа фундамента и его характеристик можно провести расчет количества бетона на него и рассчитать расход арматуры для армирования этого фундамента.

    Читайте так же:

  • Глубина промерзания грунта
    Промерзание грунта приводит к его пучению и негативному воздействию на фундамент здания. Глубина промерзания зависит от типа грунта и климатических условий.

  • Уровень грунтовых вод
    Грунтовые воды – это первый от поверхности земли подземный водоносный слой, который залегает выше первого водоупорного слоя. Они оказывают негативное воздействие на свойства грунта и фундаменты домов, уровень грунтовых вод необходимо знать и учитывать при заложении фундамента.

  • Пучинистый грунт
    Пучинистый грунт – это такой грунт, который подвержен морозному пучению, при промерзании он значительно увеличивается в объеме. Силы пучения достаточно велики и способны поднимать целые здания, поэтому закладывать фундамент на пучинистом грунте без принятия мер против пучения нельзя.

  • Силы морозного пучения грунтов
    Морозное пучение – это увеличение объема грунта при отрицательных температурах, то есть зимой. Происходит это из-за того, что влага, содержащаяся в грунте, при замерзании увеличивается в объеме. Силы морозного пучения действуют не только на основание фундамента, но и на его боковые стенки и способны выдавить фундамент дома из грунта.

  • Несущая способность грунтов Несущая способность грунтов – это его основанная характеристика, которую необходимо знать при строительстве дома, она показывает какую нагрузку может выдержать единица площади грунта. Несущая способность определяет, какой должна быть опорная площадь фундамента дома: чем хуже способность грунта выдерживать нагрузку, тем больше должна быть площадь фундамента.


Калькулятор Вес-Дома-Онлайн v.1.0 — Сбор нагрузок на фундамент

ШАГ 1. План дома

Расчет общей длины стен

Добавить параллельные оси между А-Г 012

Добавить перпендик. оси между Б-Г 012

Добавить перпендик. оси между В-Г 012

Добавить перпендик. оси между Б-В 012

Добавить перпендик. оси между А-Б 012

Размеры дома

Внимание! Наружные стены по осям А и Г являются несущими (нагрузки от крыши и плит перекрытия).

Длина А-Г, м

Длина 1-2, м

Колличество этажей 1 + чердачное помещение2 + чердачное помещение3 + чердачное помещение

ШАГ 2. Сбор нагрузок

Крыша

Форма крыши ДвускатнаяПлоская

Материал кровли ОндулинМеталлочерепицаПрофнастил, листовая стальШифер (асбестоцементная кровля)Керамическая черепицаЦементно-песчанная черепицаРубероидное покрытиеГибкая (мягкая) черепицаБитумный листКомпозитная черепица

Снеговой район РФ 1 район — 80 кгс/м22 район — 120 кгс/м23 район — 180 кгс/м24 район — 240 кгс/м25 район — 320 кгс/м26 район — 400 кгс/м27 район — 480 кгс/м28 район — 560 кгс/м2

Наведите курсор на нужный участок карты для увеличения.

Чердачное помещение (мансарда)

Отделка фасадов Не учитыватьКирпич лицевой 250х120х65Кирпич лицевой фактурный 250х60х65Клинкерная фасадная плиткаДоски из фиброцементаИскуственный каменьПриродный каменьДекоративная штукатуркаВиниловый сайдингФасадные панели

Материал наружних стен (фронтонов) Оцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал внутренних стен Не учитыватьОцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал перекрытия Железобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 150ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные, 220ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160ммПлиты перекрытия бетонные сплошные, 160ммЧердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3

Эксплуатационная нагрузка, кг/м2 90 кг/м2 — для холодного чердака195 кг/м2 — для жилой мансарды

3 этаж

Высота 3-го этажа, м м

Отделка фасадов Не учитыватьКирпич лицевой 250х120х65Кирпич лицевой фактурный 250х60х65Клинкерная фасадная плиткаДоски из фиброцементаИскуственный каменьПриродный каменьДекоративная штукатуркаВиниловый сайдингФасадные панели

Материал наружних стен Оцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал внутренних стен Не учитыватьОцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал перекрытия Железобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 150ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные, 220ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160ммПлиты перекрытия бетонные сплошные, 160ммЧердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3

2 этаж

Высота 2-го этажа, м м

Отделка фасадов Не учитыватьКирпич лицевой 250х120х65Кирпич лицевой фактурный 250х60х65Клинкерная фасадная плиткаДоски из фиброцементаИскуственный каменьПриродный каменьДекоративная штукатуркаВиниловый сайдингФасадные панели

Материал наружних стен Оцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал внутренних стен Не учитыватьОцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал перекрытия Железобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 150ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные, 220ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160ммПлиты перекрытия бетонные сплошные, 160ммЧердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3

1 этаж

Высота 1-го этажа, м м

Отделка фасадов Не учитыватьКирпич лицевой 250х120х65Кирпич лицевой фактурный 250х60х65Клинкерная фасадная плиткаДоски из фиброцементаИскуственный каменьПриродный каменьДекоративная штукатуркаВиниловый сайдингФасадные панели

Материал наружних стен Оцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал внутренних стен Не учитыватьОцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал перекрытия Железобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 150ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные, 220ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160ммПлиты перекрытия бетонные сплошные, 160ммПолы по грунтуЧердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3

Цоколь

Высота цоколя, м м

Материал цоколя Не учитыватьКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич полнотелый, 640ммКирпич полнотелый, 770ммЖелезобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 300ммЖелезобетонное монолитное, 400ммЖелезобетонное монолитное, 500ммЖелезобетонное монолитное, 600ммЖелезобетонное монолитное, 700ммЖелезобетонное монолитное, 800мм


Внутренняя отделка

Общая толщина стяжки, мм Не учитывать50мм100мм150мм200мм250мм300мм

Выравнивание стен Не учитыватьШтукатурка, 10ммШтукатурка, 20ммШтукатурка, 30ммШтукатурка, 40ммШтукатурка, 50ммГипсокартон, 12мм


Распределение нагрузок на стены

Коэффициент запаса 11.11.21.31.41.5

Какой фундамент лучше для каркасного дома

Каркасные строения – очень прочные и одновременно довольно легкие сооружения, которые могут быть установлены почти на любом грунте.  Дома из каркасов строят на песчаной, скальной, глиняной и других видах почвы.

Небольшой вес каркасного дома позволяет обустраивать под него практически любой фундамент. Тем не менее, к возведению опорной конструкции стоит отнестись со всей ответственностью.


ФУНДАМЕНТ ДЛЯ КАРКАСНОЙ ПОСТРОЙКИ

Существует несколько разновидностей фундаментов для каркасного дома, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы, особенности возведения и заливки.

СТАНДАРТНОЕ ЛЕНТОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ

Классический фундамент, выполненный в виде сплошной ленты, прекрасно подходит для каркасных строений. Так как постройка имеет небольшую массу, то ширину основания можно сделать меньше, чем, например, для кирпичного здания тех же размеров. Среди минусов такого фундамента выделяют необходимость выкапывания довольно глубокой траншеи и изготовления стен подполья.

Малый вес – это не только преимущество каркасного дома. В некоторых ситуациях он может стать существенным недостатком. В районах с большими порывами ветра высоким каркасным домам грозит разрушение, так как с подветренной стороны может образоваться отрыв здания от фундамента. Справиться с проблемой поможет крепкое сцепление верхней и цокольной части дома. При этом, подпольное помещение лучше оборудовать армированными сплошными стенами, закрепленными усиленными опорными бревнами, на которые и устанавливают упоры каркаса.

СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ

Нередко под каркасный дом обустраивают столбчатый тип основания. Каждому столбу соответствует своя колонна конструкции. Стойка базируется в центре столба, который затем передает давление на грунт. Если стойки расположены достаточно далеко друг от друга (на расстоянии от нескольких метров), то подобный вариант считается самым оптимальным и рентабельным.

Проблемой столбчатого основания для каркасного строения является возведение стен с таким широким шагом. Появляются широкие пролеты с довольно внушительным весом. При малом количестве колонн придется формировать объемные, массивные стойки, которые невозможно установить без подъемного крана. А использование дополнительного оборудования в значительной степени увеличит стоимость работ.

Опытные строители говорят, что оптимальное расстояние между стойками каркасных домов —  всего 60 см. Такой промежуток делает бессмысленным установку столбов фундамента под каждую колонну: они просто «слипнутся» в единую конструкцию. Таким образом, столбчатое основание – не слишком удачный вариант для большинства каркасных строений.

УТЕПЛЕННАЯ МОНОЛИТНАЯ (ШВЕДСКАЯ) ПЛИТА

Довольно дорогой тип фундамента, который, тем не менее, получил широкой распространение в последние годы. Существенным плюсом такого основания является возможность его применения в качестве чернового пола. Верхнее полотно плиты обрабатывают тонким слоем стяжки, на который укладывают чистовое покрытие. Таким образом, стоимость самого фундамента оправдывается за счет снижения расходов на укладку чернового пола.

Многие считают «шведское» основание одним из самых подходящих вариантов фундамента для каркасных строений. Оно будет особенно выгоден, если жители дома предпочитают утепленный пол, а не традиционное отопление при помощи радиаторов.

Устройство такой конструкции отличается высокой сложностью, поэтому лучше, если им займутся профессионалы.

СВАЙНЫЙ ВАРИАНТ ФУНДАМЕНТА

Не смотря на легкость каркасных систем, в некоторых случаях они требуют обустройства свайных оснований. При наличии определенных факторов (высоких грунтовых вод или их сезонном поднятии) оптимальным вариантом станут короткие сваи с надземным ростверком. Высокий уровень обвязки необходим для защиты конструкции от воздействия воды.

Лучше всего использовать стальные винтовые или буронабивные сваи малого диаметра. Короткие винтовые сваи заглубляют в грунт ручным способом при помощи вращения. Буронабивные элементы погружают в почву небольшими буровыми механизмами или ручными бурами. Такой вариант установки фундамента для каркасного дома отличается небольшим бюджетом, особенно по сравнению с забиванием железобетонных элементов.


ОБЗОР ВИДОВ ФУНДАМЕНТА

Под каркасное строение можно сформировать разные типы фундамента. Если позволяет бюджет строительства, а высота грунтовых вод небольшая, то лучше остановить свой выбор на шведской утепленной плите.

Если дом будет построен на участке с ежегодным сезонным подтоплением, где нет возможности сформировать качественную дренажную систему, то оптимальным вариантом станут буронабивные либо винтовые сваи с надземным ростверком. Для изготовления верхней обвязки свай можно использовать деревянные либо стальные балки.

Если грунтовые воды не доставляют проблем, а домовладельцы являются сторонниками деревянных полов и традиционной системы отопления, то под каркасный дом будет неплохо стоять на стандартном ленточном фундаменте.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Не смотря на относительно небольшой вес каркасного строения, нужно очень ответственно отнестись к выбору его фундамента. При расчете учитывается как бюджет строительства, так и расположение грунтовых вод, климатические особенности региона, тип почвы и другие весомые факторы.

Опубликовано: 2016-03-20 г. Обновлено: 2018-01-04 г.

Расчет фундамента для каркасного дома своими руками

Каркасный дом имеет множество преимуществ, среди которых легкость, надежность, возможность строительства на любом грунте. Но при этом необходим правильный расчет всех деталей. Важнейшую роль играют несущие конструкции, на которых держится здание. Одной из них является фундамент, его расчет заключается в определении опорной площади и нагрузки на грунт, выборе подходящего типа и необходимых размеров. Изучите, как рассчитать все нужные показатели.

Виды фундаментов для каркасных домов

Перед тем как определить параметры фундамента, оптимальные для каркасного дома, нужно выбрать тип основания в соответствии с видом почвы участка. Рассмотрим плюсы и минусы каждого.

Ленточный фундамент – классика частного домостроения

Ленточный фундамент выдерживает значительные нагрузки, в том числе и на подвижном грунте. Под каркасный дом лучше всего подойдет монолитный или сборный мелкозагрубленный фундамент, имеющий глубину заложения около 0,5 м и возвышающийся над поверхностью земли около 20-30 см.

Недостатком ленточного фундамента считается невозможность перепланировки дома. Поэтому во время проектирования очень важно правильно произвести все расчеты жилого объекта, поскольку потом исправить ничего не получится.

Дом на сваях

Свайно-винтовой фундамент можно применять для любого участка, при этом чаще всего он актуален на сложных почвах. Несмотря на то что сваи располагаются на большую глубину, необходимости в привлечении спецтехники нет, монтаж возможен в любое время года и не требует много времени и финансовых затрат.

Свайная конструкция имеет хорошие показатели несущей способности и при необходимости позволяет проводить ремонтные работы. Сваи устойчивы к воздействию грунтовых вод и промерзанию почвы. Идеальный вариант для небольшого каркасного дома.

Монолитная плита

Плитный фундамент имеет в основе плоскую железобетонную опору. Возводятся основания такого вида на слабых, пучинистых и неоднородных почвах, где содержатся грунтовые воды.

Фундамент надежный, простой в монтаже, устойчив на скользящей почве. Для каркасного дома его применяют очень редко, поскольку он характеризуется дороговизной и необходимостью установки чернового пола.

Простой столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент состоит из отдельно стоящих столбов из бетона. Верхняя часть конструкции называется оголовком, а нижняя – основанием. Столбики располагаются в местах сосредоточения нагрузки, в частности по периметру каркасного дома и под пересечением стен. Высота их обычно равна высоте пола на первом этаже, то есть около 50-60 см над поверхностью земли.

Столбчатый фундамент очень просто и быстро монтировать, он наиболее приемлемый по цене. Однако есть серьезные недостатки: невысокая несущая способность и возможность монтажа только на непучинистых устойчивых грунтах в теплое время года.

Геологические изыскания

Не только расчет фундамента важен для возведения устойчивого каркасного дома, важны характеристики грунта и геологические особенности. Специалисты, проектирующие сооружения, проводят сложные геологические изыскания – бурение и изучение материала в лаборатории.

Если каркасное здание будет возводиться самостоятельно, то часто достаточно визуального исследования. С этой целью проводится бурение на глубину ниже подошвы фундамента примерно на 50-100 см. Это поможет определить тип почвы и исключить наличие водонасыщенных слоев. Рекомендуется такую проверку делать в нескольких местах, поскольку неустойчивый грунт может находиться рядом, в пределах постройки.

Сбор и анализ нагрузок

Нагрузка на фундамент может быть постоянная и временная. В первый тип входят все элементы каркасного дома. Временные нагрузки бывают кратковременными (вес людей) и длительными (вес оборудования, мебели). Для расчета во внимание берется также вес снегового покрова. Постоянная нагрузка рассчитывается с учетом веса стен, кровли, перекрытий, веса самого фундамента. Масса конструкций по типу представлена ниже.

  • Стены толщиной 150 мм в каркасном доме с утеплителем: 30-50 кг/кв. м.
  • Стены из бруса и бревен: 70-100 кг/кв. м.
  • Стены из кирпича толщиной 150 мм: 200-270 кг/кв. м.
  • Стены из железобетона толщиной 150 мм: 300-350 кг/кв. м.
  • Металлическая кровля: 40-60 кг/кв. м.
  • Керамическая кровля: 80-120 кг/кв. м.
  • Кровля из гибкой черепицы: 50-70 кг/кв. м.
  • Собственный вес железобетонного фундамента: 2500 кг/куб.м.

Указанные значения относятся к нормативным. Чтобы получить расчетные показатели их необходимо умножить на специальный коэффициент надежности по нагрузке. Ниже они указаны для каркасного дома.

  • Деревянные: 1,1.
  • Железобетонные с плотностью выше 1600 кг/куб м: 1,3.
  • Засыпки, изоляционные слои, стяжки, выполненные в заводских условиях 1,2.
  • Засыпки, изоляционные слои, стяжки, выполненные на строительной площадке 1,3.

Расчет несущей конструкции

Долговечность и качество любого здания напрямую зависит от прочности фундамента. Поэтому на этапе проектирования важной задачей является расчет оптимального значения размеров основы.

Что нужно рассчитать

Несущая способность грунтов и масса дома являются основополагающими показателями для расчетов. Благодаря им имеется возможность определить способность почвы выдержать нагрузку дома с конкретной площадью опоры и массой. Строительство будет возможным только тогда, когда показатели несущей способности почвы больше, чем давление на нее здания, иначе нужно проводить изменения в размерах и увеличивать ширину основания.

Для расчета несущей способности фундамента учитывают площадь основания и глубину его заложения. Эти параметры важны при определении возможной усадки конструкции в течение двух лет после строительства. Если усадка будет неравномерной, то по стенам или фундаменту могут пойти трещины, дом перекосится или вовсе разрушен.

Существует множество факторов, из-за которых фундамент может опускаться неравномерно. Прежде всего, это малая плотность грунта, чрезмерная пучинистость, большая нагрузка, неправильная форма построенного фундамента.

Глубина заложения несущих конструкций: тип грунта

Перед проведением расчетов требуется определить структуру грунта, глубину его промерзания и расположение уровня грунтовых вод. Это позволит установить оптимальную глубину заложения фундамента. Несущая конструкция будет максимально крепкой при заложении на однородный грунт, который усаживается равномерно. В учет также берется тип почвы.

Хрящевой грунт – это сочетание камней и гравия. Минимальная глубина заложения в этом случае составляет 0,5 м. На определение точного показателя здесь влияет только уровень грунтовых вод и вес сооружения. На скальном участке, где преобладают плотные горные породы, фундамент закладывают на небольшую глубину, при этом лишь сняв верхний тонкий слой почвы.

Песчаный грунт хорошо впитывает воду, которая на поверхности не застаивается. За счет этого и незначительного промерзания глубина основания может быть около 50-70 см. Она увеличивается до уровня промерзания в том случае, когда грунт пылевидный или мелкозернистый, а расположение грунтовых вод высокое.

Особенностью песчаных почв также является риск сильного проседания из-за высоких показателей уплотнения при нагрузке. Поэтому цоколь должен быть высоким, а глубина может быть увеличена до 70-100 см.

Фундамент для глинистого грунта необходимо закладывать ниже точки промерзания. Особенно придерживаться этих рекомендаций нужно при высоком уровне грунтовых вод. Такая почва наиболее опасна, так как сжимается при сильной нагрузке и вспучивается при замерзании. Чтобы избежать трещин, требуется высокопрочный фундамент.

Уровень грунтовых вод

Заложение фундамента на определенную глубину зависит и от уровня грунтовых вод. Факторы влияния:

  • Заложение несущей конструкции на глубину от 50 см необходимо, если грунтовые воды залегают глубже замерзания грунта более чем на 100 см.
  • В случае нахождения грунтовых вод ниже уровня промерзания менее 100 см, устраивают гравийно-песчаную подушку от дна основания до уровня промерзания грунта, а несущую конструкцию погружают на глубину не менее 50 см.
  • При одинаковом уровне промерзания и грунтовых вод или если грунтовые воды протекают высоко, закладку фундамента делают ниже уровня промерзания. Бывает исключение, если здание отапливается круглый год или грунт песчаного типа.

Площадь несущей конструкции

Площадь фундамента рассчитывается на основе того факта, что почва не должна проседать под давлением каркасного дома. Проседание случается, если нагрузка на грунт избыточна из-за большого веса здания. Чтобы ее уменьшить, требуется увеличение площади основы под фундамент. При выборе ленточного типа несущей конструкции нужно увеличить ширину ленты.

Для уменьшения нагрузки на грунт при выборе столбчатого фундамента необходимо увеличить размеры и количество столбов. Расстояние между ними должно быть около 100-250 см. Определяют его индивидуально, в зависимости от несущей способности грунта и веса здания. Обычно расстояние составляет 100-200 см на песчаной почве и супесях, 200-250 см – на глинистом, хрящевом, скальном грунтах. Далее рассмотрим пример расчета размеров фундамента.

Расчет площади основания

При строительстве каркасного дома бывает достаточно столбчатого фундамента. Чтобы определить нагрузку на грунт требуется просуммировать вес фундамента и вес здания. Это позволит понять выдержит ли почва планируемое строение.

Итак, допустим, столбики будут иметь диаметр 20 см и глубину 1,9 м. Опорная площадь равняется 3,14 х 10 см х 10 см = 314 кв. см. Вес столбика будет 143 кг, а объем 0,6 куб. м. Понадобится 30 столбиков, поскольку длина стен составляет 30 м, а расстояние равняется 1 м. Исходя из этого, общий вес равен 30 х 143 кг = 4290 кг, опорная площадь – 30 х 314 кв. см = 9420 кв. см.

Общий вес каркасного дома составит 27000 кг. Для расчета нагрузки на грунт необходимо разделить это число на опорную площадь, получится 2,88 кг/кв. см. Несущую способность сухого грунта можно взять за 2 кг/кв. см. Это значит, что для строительства каркасного дома такой площади фундамента недостаточно и нужно увеличить количество или размер столбов.

Видео: самостоятельный расчет ленточного фундамента

Закладка Постоянная ссылка.

Ленточный фундамент для каркасного дома

 

Ленточный фундамент под каркасный дом можно отнести к самым распространенным фундаментам, так как он применяется для строительства большинства индивидуальных домов в стране. Технология его устройства досконально отработана и известна всем строителям. Каркасные дома из древесины не требуют мощных фундаментов ввиду легкости большинства конструкций, поэтому стала использоваться модификация – мелкозаглубленный ленточный фундамент для строений каркасного типа.

При строительстве дома фундамент обязан обеспечить целостность его конструкции независимо от типа грунтов, их пучинистости, осадков и прочих неприятностей, воздействующих на его конструкцию. Важна и экономическая составляющая устройства фундамента. Ленточный фундамент существенно дороже столбчатого или свайного фундамента, поэтому там, где позволяет грунт, устраивают более дешевый тип фундамента. Более точный выбор типа фундамента определяется расчетами основания каркасного дома с учетом несущей способности грунта и сборной нагрузки дома на основание.

Расчет ленточного фундамента под каркасный дом

Расчет фундамента для каркасного дома начинают с расчета максимальных нагрузок на основание дома. Эти нагрузки включают:

  • Вес дома;
  • Вес активной части дома;
  • Вес фундамента;
  • Снеговую нагрузку;
  • Ветровую нагрузку.

Вес дома складывается из веса стеновых материалов, веса перекрытий и веса кровли. Если есть готовые проекты загородных домов, то эти данные можно получить из проекта. В ином случае можно воспользоваться усредненными значениями удельного веса конструкций каркасного дома из справочных таблиц в интернете или специальных справочниках. Так для каркасного дома, стена которого не превышает 140-150 мм, удельный вес квадратного метра стены находится в пределах 30-50 кг/м2. Таким же образом можно получить данные о весе цокольного, чердачного перекрытия и кровли.

Вес активной части дома включает вес сантехнических устройств, котлов, печей, каминов, бытовой техники и веса людей. Точно определить активную часть дома затруднительно, как и вес фундамента. Вес фундамента, а точнее его глубина и ширина ленты, зависит от грунта и суммарной нагрузки на основание, поэтому его уточняют после геологических исследований грунта и определения суммарной нагрузки на основание.

Снеговая и ветровая нагрузки определяются из справочных таблиц о среднегодовых осадках и скорости преобладающих ветров в данной местности. Для Центральной части России снеговая нагрузка равна 170-200 кг/м2.

Для определения размеров и веса фундамента необходимо сделать расчет несущей способности грунта под основанием дома. Такой расчет выполнят в специализированных компаниях по инженерной геологии, которые определят состав грунтов, уровень и направления подземных вод и дадут рекомендации по глубине закладки выбранного вида фундамента. Данные такие компании могут получить из архивов или произвести бурение на участке для определения состава грунтов и расчетного сопротивления грунта.

Расчетное сопротивление грунта можно также определить по СНиП 2.02.01-83.

Расчет фундамента под каркасный дом осуществляют по формуле при условии, что глубина заложения не превышает 2 м:

S>Yn*F/Yc*Ro

  • S – опорная площадь фундамента в м;
  • F – сборная нагрузка на фундамент в т;
  • Ro – показывает несущую способность по фундаменту для данного грунта и измеряется в кг/см2;
  • Yn – коэффициент запаса прочности фундамента, принимаемый 1,2;
  • Yc – коэффициент взаимодействия фундамента с грунтом, определяется для каждого типа грунта.

Пример расчета

Каркасный дом размером 7 х 7 м. Длина ленты 30 м с учетом внутренних стен дома. Сборная нагрузка на фундамент составила 110 т. Почва под фундаментом суглинок, для которой Ro=3,6 кг/см2. Yc для данного грунта равно 1,1. Учитывая характеристики грунта, глубина заложения фундамента 1,8 м.

Опорная площадь, соответствующая несущей способности фундамента, должна удовлетворять ниже приведенному неравенству:

S > 1,2* 110000/ 1,1* 3,6 или,

S > 33 333 см2 = 3,33 м2

Определяем ширину ленты:

3,33/30 = 11 см.

Поскольку ширина фундамента не может быть меньше толщины стен, а толщина стен составляет 15 см, принимаем ширину ленты 18 см, против расчетной, и S тогда будет составлять 30*0,18=5,4 м2

Учитывая сопротивление грунта Ro, определим несущую способность этого фундамента

54000*3,6= 194 тонны при максимальной нагрузке на фундамент в 110 тонн.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ) для каркасного дома

МЗЛФ устраивают на пучинистых грунтах с близкими к поверхности подземными водами. При таких фундаментах в каркасных домах не устраивают подвалы. Для монтажа МЗЛФ снимают верхний слой почвы, делают песчано-гравиевую подушку и на ней монтируют фундамент.

Для усиления жесткости нижняя обвязка каркасного дома на ленточном фундаменте усиливается железобетонным поясом. 

На фундамент в условиях пучинистого грунта воздействуют снизу силы выталкивания, а на боковые поверхности сжатия. Воздействие фактора сжатия нивелируется в МЗЛФ малой боковой площадью, остается фактор выталкивания. Для этого усиливается его жесткость, при которой осадка фундамента происходит равномерно и не воздействует на конструктив каркасного дома. Для уменьшения этого воздействия делают утепление внешней стороны фундамента, не допуская промерзания грунта около него и устраняя его пучинистость.

Несущая способность грунта под МЗЛФ обычно невелика, поэтому и принимаются меры по усилению жесткости фундамента и увеличению площади ленты. При строительстве каркасного дома на ленточном фундаменте обвязка может быть деревянной из бруса. В этом случае утепление фундамента с внешней стороны обязательно.

Расчет МЗЛФ для каркасного дома аналогичен расчету обычного ленточного фундамента, только несущая способность грунта в расчете принимается минимальной величиной равной 1, хотя в приблизительных расчетах ее принимают равной 2. Тогда:

S > 1,2* 110000/ 1,1* 1,0;

или,

S > 120 000 см2 = 12 м2

Определяем ширину ленты:

12/30 = 40 см.

Несущая способность этого фундамента равна 120 тоннам при сборной нагрузке дома в 110 тонн.

Устройство каркасного дома от фундамента до крыши

Каркасное домостроение примечательно тем, что дома возводятся очень быстро. Расположить их можно практически на любом грунте из-за их малого веса. Бытует мнение, что каркасные дома — дома временные. Однако это не так. Если строение возведено по всем правилам, стоит оно довольно долго, а жить в нем удобно.

Построить такой дом несложно даже самому. Но для этого необходимо знать устройство каркасного дома.

Фундамент

Как и каждый дом, дом каркасный тоже начинается с фундамента. Так как вес постройки невелик, обычно сооружают мелкозаглубленный ленточный фундамент, который недорог и легко делается.

Для строительства фундамента размечается площадка в месте, где будет стоять дом. Площадка разравнивается. Разметка производится при помощи веревки и колышков.

Ленточный фундамент потому и называется ленточным, что он представляет собой бетонную ленту, которая проходит под каждой стеной будущего дома.

Если грунт хороший, то заглубить ленточный фундамент достаточно на 80 см — 1 метр. Но все же, рекомендуется заглублять фундамент на глубину промерзания грунта. Для России, средней полосы, это составляет 1,5 метра.

По выполненной разметке выкапываются траншеи на нужную глубину. На дно траншеи насыпается щебень, а сверху него песок. Такая подушка тщательно утрамбовывается. Затем из досок или другого подходящего материала сооружается опалубка. Внутри опалубки монтируется арматура.

Для арматуры используют металлический прут 10-12 мм толщиной. Прут вяжется при помощи вязальной проволоки так, чтобы арматура представляла собой решетку с шагом 25-30 см. Использовать сварку для крепления прута не рекомендуется. Опалубку поднимают над землей на 50 см. Именно настолько фундамент будет возвышаться над уровнем земли.

Когда армирование выполнено, нужно приготовить бетонную смесь. Так как заливать фундамент нужно за один раз, лучше всего для приготовления бетона использовать бетономешалку. Пропорции цемента, песка и щебня — 1/3/5.

Для того чтобы бетон вышел качественным, используют промытый песок со средними или крупными зернами и цемент марки не ниже М200.

После того как бетонная смесь окажется в опалубке, ее утрамбовывают вибратором, чтобы раствор равномерно распределился между прутьями арматуры. Если нет вибратора, можно использовать обыкновенную штыковую лопату.

Теперь фундамент должен набрать прочность. Это тоже очень важный этап строительства, так как от прочности фундамента зависит и прочность всей постройки.

Конструкция сохнет на протяжении 4-6 недель. Во время высыхания, в жаркую погоду бетонную ленту рекомендуется накрывать тряпками, смоченными в воде. Во время дождя — накрывать полиэтиленом.

После того как лента фундамента высохнет и наберет прочность, можно приступать к сооружению дома.

Стоит отметить, что в большинстве случаев используют свайный фундамент для домов каркасного типа. Винтовые сваи под дом — это сравнительно молодой тип фундаментов, появившийся только в начале двадцатого века.

Более подробно о том, какие фундаменты используются для дома каркасного типа вы можете прочитать в этой статье.

Строительство каркасного дома

Дом и назван каркасным, потому что это деревянный каркас, установленный на фундаменте. Этот каркас утепляется и обшивается отделочными материалами. Снаружи и изнутри.

Устройство каркасного дома возвести своими руками элементарно просто. Внизу, по периметру дома кладется квадратный деревянный брус. Это так называемый нижний венец. Кладется он на ленту фундамента, на которую предварительно постелено два слоя рубероида для гидроизоляции.

Рекомендуется использовать различные пропитки, защищающее дерево от гниения и от возгорания.

Затем, на брус, при помощи соединения типа «шип-паз» крепятся стойки каркаса.

Использовать для крепежа металлические детали не рекомендуется.

Стойки делаются из бруса и из досок. Брус, который устанавливается вертикально, придает дому дополнительную прочность.

Но, иногда обходятся и одними досками. Размеры доски зависят от того, какая планируется толщина стен.

Рекомендуется устанавливать стойки из досок на расстоянии примерно 60 см друг от друга. Такое же расстояние впоследствии оставляют между стропилами крыши. По углам делают треугольники жесткости, которые тоже придают дополнительную прочность конструкции.

После того как стойки установлены, сверху монтируется верхний венец из бруса. На верхнем венце будет крепиться потолок, а на нижнем — доски пола.

Устройство пола в каркасном доме

Прежде чем положить пол, между лентами фундамента насыпают слой керамзита.

Пол можно делать деревянный или бетонный. В случае с бетонным полом, на керамзит просто наливается слой бетона, делается цементная стяжка, а сверху настилается линолеум, кавролин, или монтируется какое-то другое покрытие.

Чтобы сделать деревянный пол, нужно настелить лаги на нижний венец, а на лаги настелить половые доски.

Рекомендуется сделать дополнительное утепление из листов любого подходящего утеплителя. Можно использовать и пенопласт, и минеральную вату. Пенофлекс или же какой-нибудь другой материал с хорошими теплоизоляционными характеристиками.

В случае с деревянным полом, утеплитель кладется между керамзитом и досками пола. При таком утеплении рекомендуется делать пароизоляционный экран из фольгированного полиэтилена, который крепится к плитам утеплителя при помощи двустороннего скотча.

Если же пол цементный, то утеплитель можно монтировать как под цементной стяжкой, так и над ней, под покрытием пола. Разумеется, что во втором случае, листы утеплителя должны быть достаточно жесткими.

Утепление стен

Изготовленный каркас дома будет облицовываться изнутри и снаружи. Между облицовкой и крепится теплоизоляция. В этом заключается устройство стен каркасного дома.

Причем не нужно забывать, что с внутренней стороны дома монтируется фольгированный полиэтилен для пароизоляции. Он монтируется между утеплителем и внутренней поверхностью отделки.

С наружной же стороны должна быть выполнена надежная гидроизоляция, которая защитила бы утеплитель от атмосферных осадков и влаги. Это может быть рубероид, или же другой подходящий материал. Пароизоляция тоже должна быть, так же, как и на внутренней стороне.

Если в качестве утеплителя используется минеральная вата, то это должны быть плотные плиты. В противном случае вата опустится вниз под собственной тяжестью.

К выбору утеплителя нужно подходить ответственно. Ведь в доме должно быть тепло.

Внешняя облицовка

В качестве облицовки снаружи можно использовать многие материалы. Например, это может быть вагонка или шпунтованные доски. Доски нужно использовать именно шпунтованные, чтобы между ними не было щелей. Можно использовать и обыкновенные доски, но монтировать их нужно внахлест, елочкой. Можно также использовать облицовочный кирпич. Можно облицевать дом снаружи плитами OSB и обшить сайдингом.

Внутренняя отделка

Для отделки изнутри, чаще всего используется гипсокартон. Этот материал легко монтируется, а все дефекты, которые могут возникнуть в процессе монтажа, очень просто шпаклюются. Образовывается ровная поверхность, годная и для наклейки обоев, и для покраски. Впрочем, для внутренней отделки можно использовать и ДСП, и фанеру. Просто гипсокартон применять предпочтительнее.

Монтаж кровли

Сначала делается так называемый «черный потолок». Для этого на верхний венец крепится настил из разных отходов деревянного производства. Сверху на настил насыпается слой керамзита.

Стропила крепятся на верхний брус. Расстояние между стропилами тоже 60 см. Это придает еще большую целостность всему каркасу. На стропила крепится кровельный материал. Его выбор зависит только от желания хозяина и от бюджета. Это краткое описание устройства крыши каркасного дома.

Самым популярным материалом для кровли является профнастил. Этот материал выпускают разного размера, веса и цвета. Монтаж профнастила может выполняться человеком без опыта кровельных работ.

Металлочерепица, также популярный строительный материал, сочетающий в себе множество положительных качеств: отличный внешний вид, высокие эксплуатационные характеристики, простоту монтажа и легкость ухода. В этой статье подробно рассмотрен процесс монтажа металлочерепицы своими руками.

Ондулин – кровельный материал с хорошими характеристиками. Монтаж ондулина, кстати говоря, как и монтаж битумной черепицы, можно проводить для обшивки кровель любого типа. Это экономичный, экологически чистый, красивый и качественный материал. Монтаж ондулина подробнее описан в этой статье, в которой рассмотрен поэтапный процесс.

Последние штрихи

Установка окон и дверей. В качестве окон лучше всего использовать качественные пластиковые стеклопакеты, которые хорошо держат тепло. Ну и входная дверь, тоже, конечно, должны быть утеплены. Внутри дома, между комнатами, устанавливаются перегородки.

Вот, со сравнительно небольшими затратами получился вполне приличный дом пригодный для жилья.

Видео о важных правил для жёсткости каркасного дома

Сколько весит дом? — Модернизированный дом

Дома полны самых плотных строительных материалов, которые существуют, и нельзя отрицать, что они тяжелые. Стандартный дом весит в среднем 120 000 фунтов, но он варьируется в зависимости от размера и материалов. Будь то маленький дом или большой, давайте посмотрим, сколько они весят.

Знание веса дома может быть ценным инструментом при планировании всей конструкции. Это также очень важно знать, если вы планируете переместить весь дом.

Знание среднего веса дома также поможет вам лучше понять вес, который приходится на почву под фундаментом, и снизить риск вредного воздействия на ваш двор, вызванного слишком тяжелым домом.

Средний вес дома составляет от 80 000 до 160 000 фунтов. Это зависит от площади дома, материала, используемого для инфраструктуры, и внутреннего содержимого. Как правило, вы должны сосчитать 200 фунтов на квадратный фут умноженные на 2000 футов, чтобы рассчитать вес отдельного дома.

Давайте углубимся дальше и ответим на основной вопрос: «Сколько весит дом?»

Определение веса дома

Первым шагом в определении веса дома является определение того, что именно входит в термин «дом». Однако в целом средний дом в современном обществе примерно в два раза больше, чем дома 50 или более лет назад.

В зависимости от возраста более старых домов, они обычно содержат обшивку стен из массивной древесины и половые доски, а не фанеру.У них также штукатурка и массивные обрешетки вместо фанеры, и, скорее всего, в них потребуется больше каменных работ.

В данном случае, когда мы используем термин «дом», учитываем ли мы чрезвычайно тяжелый бетонный фундамент, гараж, цокольный этаж и внутреннее содержимое? Со всеми этими переменными обычно есть два метода, чтобы определить, сколько весит дом.

  • Соблюдение общих практических правил строительной отрасли
  • Суммируем вес всех отдельных компонентов дома

Правила конструкции большого пальца

В целом, вес будет значительно варьироваться в зависимости от материалов и методов, использованных при строительстве дома.Например, дома с бетонной или черепичной кровлей будут весить намного больше, чем аналогичный дом с композиционной черепичной кровлей.

Тем не менее, общие практические правила в строительной отрасли таковы, что одноэтажный дом весит примерно 200 фунтов на квадратный фут. Двухуровневый дом весит 275 фунтов на квадратный фут и 350 фунтов на квадратный фут для трех уровней.

Эти числа не включают какие-либо более тяжелые элементы дома, такие как кровля или обширные кладочные работы.Однако они учитывают вес бетонного фундамента.

Использование исследования нагрузки

Еще один способ измерить вес дома — это реализовать метод, называемый «исследование нагрузки». Это может быть утомительный процесс, но он требует сложения всех отдельных компонентов дома.

Для начала вам нужно измерить всю конструкцию, чтобы определить площадь дома. Затем рассчитайте вес всех материалов в конструкции. Например, сколько фундамента или бетонных плит на кубический ярд, сколько стен, потолков на квадратный фут и т. Д.

Для удобства вы можете обратиться к интерактивным инженерным таблицам, в которых часто указывается общий вес наиболее распространенных строительных материалов. После того, как вы вычислили общий вес всех материалов, использованных при строительстве дома, вы можете пойти дальше и добавить вес домашнего имущества.

Содержание дома

Если вы хотите узнать точный общий вес дома со всем включенным, вам также необходимо учитывать его содержимое.В доме имеется значительный вес из-за мебели, техники и личных вещей.

Как и все остальное, вес домашнего имущества варьируется от домашнего хозяйства к домашнему. Некоторые предметы, такие как пианино или огнестойкие шкафы для документов, могут весить до 1400 фунтов. Число также будет намного выше, если у домовладельца есть такие функции, как домашний тренажерный зал или личная библиотека.

Чтобы рассчитать вес содержимого вашего дома, вам нужно умножить количество полноразмерных комнат на 1000 фунтов каждая. Изучите эту гипотетическую ситуацию для дальнейшего объяснения:

  • Дом из семи комнат всего
  • Четыре спальни, одна гостиная, одна столовая, одна кухня
  • Умножьте общее количество комнат (7) на 1000 фунтов
  • Общий вес содержимого этого дома: 7000 фунтов

Поскольку эмпирические правила для веса дома устанавливаются на квадратный фут, вам необходимо знать общую площадь вашего дома в квадратных футах.Используя это число, вы можете более точно определить вес дома.

Если вы живете в доме с очень простой прямоугольной планировкой, вы можете просто измерить ширину и длину, а затем умножить эти два числа вместе. Например, если длина одноэтажного сооружения составляет 80 футов на 60 футов, квадратные метры равны 4800 (80 x 60 = 4800).

Однако чаще всего план дома будет намного сложнее, чем идеальный прямоугольник. В этом случае вы должны выполнить следующие шаги для измерения площади вашего дома в квадратных метрах:

  1. Сделайте набросок всего вашего дома.Для простоты отметьте все комнаты, которые вам нужно будет измерить, включая коридоры и любые другие области, кроме комнат, как их собственные «комнаты».
  2. Используя рулетку, рассчитайте ширину и длину в футах каждой комнаты.
  3. Умножьте ширину на длину для каждой комнаты и отметьте полученный квадратный метр в соответствующем месте на вашем эскизе.
  4. Сложите квадратные метры каждой комнаты. Следующее число будет общей площадью вашего дома в квадратных футах.

Если это кажется слишком сложным для вашей конкретной ситуации, подумайте о найме профессионального оценщика.С вас будет взиматься плата в зависимости от размера вашей собственности, и в конечном итоге вы можете заплатить от 100 до нескольких сотен долларов.

Расчет общего веса индивидуального дома

Теперь, когда у вас есть общее представление о различных отдельных компонентах, участвующих в расчете веса дома, давайте сложим все вместе.

Представьте, что мы пытаемся определить вес одноэтажного дома площадью 2000 квадратных футов. Согласно эмпирическим правилам строительства, одноэтажный дом весит около 200 фунтов на квадратный фут, включая вес фундамента из бетонных плит.Расчеты следующие:

200 фунтов на квадратный фут x 2000 квадратных футов

Вес дома и фундамента = 400000 фунтов

Хотя вес этого дома и его фундамента составляет 400 000 фунтов, это не включает его содержимое. Как указывалось ранее, для определения веса домашней мебели, техники и т. Д. Необходимо умножить общее количество полных комнат на 1000 фунтов.В качестве примера предположим, что в нашем доме площадью 2000 квадратных футов 6 полноразмерных комнат.

6 полноразмерных номеров по 1000 фунтов

Вес содержимого дома = 6000 фунтов

Чтобы получить общий вес этого дома, включая фундамент и его содержимое, просто сложите ранее рассчитанные числа.

Вес дома и фундамента + вес содержимого дома

400000 фунтов + 6000 фунтов

Общий вес = 406 000 фунтов

Понимание фактора безопасности

Общий вес нашего гипотетического дома, 406 000 фунтов, превышает 200 тонн.После всех этих расчетов, зачем кому-то знать вес своего дома? Если это не связано с тем, что вы планируете физически переехать в дом, возможно, вам нужно отремонтировать фундамент.

Фраза «коэффициент безопасности» — это технический термин, который описывает величину веса, которую может выдержать опорная конструкция. Если вам необходимо отремонтировать фундамент, есть два самых популярных варианта: бетонные сваи или ремонт опалубки.Толкаемые сваи, хотя и дешевле и более распространены, имеют коэффициент безопасности 1, что означает, что любое увеличение нагрузки может привести к разрушению.

Принимая во внимание, что сваи с раструбом имеют заводскую степень безопасности от 5 до 10, что указывает на их способность выдерживать гораздо больший вес.

Соответствующие вопросы

Сколько весит крошечный домик?

Чтобы считаться «крошечным домом», его площадь должна составлять менее 500 квадратных футов. В этом случае большинство крошечных домов весят от 8000 до 12000 фунтов.Однако это не включает домашнее имущество. Это будет варьироваться от дома к дому, но, как правило, вы можете ожидать, что его содержимое будет составлять от 2000 до 3000 фунтов. С учетом этого общий вес крошечного дома составляет от 10 000 до 15 000 фунтов.

Сколько весит передвижной дом?

Вес мобильного дома будет зависеть от множества факторов, в том числе от года, в котором он был построен. Те, что были построены до 1980 года, обычно весят меньше, чем те, что построены сегодня, из-за изменения строительных материалов.Мобильный дом, построенный после 1980 года, имеет средний вес 50 фунтов на квадратный фут. Таким образом, средний мобильный дом размером 16 × 80 стоит около 64 000 фунтов без учета веса домашнего имущества.

Насколько тяжел дом в тоннах?

После того, как вы рассчитали вес своего дома в фунтах, вы можете выполнить базовый расчет, чтобы определить его вес в тоннах. Просто разделите число в фунтах на 2000.

Связанные руководства

Джессика Стоун

Джессика считает себя энтузиастом обустройства дома и дизайна.Она росла в окружении постоянных проектов по благоустройству дома и многим из того, что она знает, обязана помогать своему отцу отремонтировать дом, в котором она детства. Будучи жительницей Лос-Анджелеса, Джессика много времени проводит в поисках своего следующего DIY-проекта и делится своей любовью к дизайну дома.

Недавно опубликованные

ссылка на 6 ведущих брендов раковин для ванных комнат?

Какие 6 ведущих брендов раковин для ванных комнат?

Наши раковины — один из тех предметов домашнего обихода, которыми мы пользуемся каждый день и несколько раз в день.Однако то, что мы делаем нечасто, мы вкладываем в эти раковины. Низкое качество изготовления, некачественные материалы, …

ссылка на не появляются спринклерные головки? (Возможные причины и способы устранения)

Основы каркаса дома

Основные принципы, которые лежат в основе надежного строительства дома, с экспертной визуальной визуализацией

У дома есть каркас, который придает ему опору, форму и каркас для внешних покрытий.Эта конструкция называется каркасом. Хотя в некоторых новых домах используется стальной каркас, большинство домов, построенных с 1920-х годов, состоят из деревянных балок, балок перекрытий, каркасов стен, стропил и связанных с ними компонентов.

Для обеспечения прочности конструкции размеры этих частей подбираются и они соединяются в соответствии со строительными нормами, основанными на основных принципах расчета нагрузок.

Важно знать, какие части критически важны для конструкции дома, чтобы вы не подвергали риску ее прочность при реконструкции или выполнении любой другой работы, связанной с разрезанием элементов каркаса.Например, если вы удалите часть или всю несущую стену без усиления конструкции, пол и крыша могут провиснуть, а окна и двери могут застрять. Хуже всего то, что часть дома может обрушиться. Каркас дома

Ненесущие стены могут быть перпендикулярны или параллельны балкам или стропилам. Их часто можно определить из-под дома, потому что они не поддерживаются фундаментом или балкой. Поскольку они не выдерживают нагрузки, их обычно можно снять без ущерба для прочности конструкции.

Несущие стены несут нагрузки потолка, крыши или верхнего этажа на фундамент. Внутренние стены, которые поддерживают балки в середине пролета и передают нагрузки вниз на фундамент, также являются несущими стенами. Несущие стены обычно имеют перпендикулярные балки или стропила, пересекающие их или опирающиеся на них, и основания под ними. Исключение составляют торцевые стены дома с двускатной крышей; они обычно проходят параллельно стропилам и балкам, но должны выдерживать вес стенового каркаса.

Ветровые и сейсмические нагрузки, , которые создают поперечные напряжения в доме, управляются плотно сцепленными элементами каркаса.Обшивка из фанеры или деревянные или металлические поперечные распорки соединяют элементы каркаса, создавая прочную треугольную форму и вместе с фундаментными болтами прикрепляя стены к фундаменту. Крыша защищена от ветрового подъема стальной обвязкой, а поперечные напряжения регулируются обшивкой, обвязкой и фундаментными болтами. © Дон Вандерворт, HomeTips

Фундамент и опора переносят грузы из дома на твердую почву. Фундамент шире фундамента для распределения нагрузок.Обычный фундамент по периметру с плитой © Дон Вандерворт, HomeTips

Обрамление пола. Фальшпол состоит из деревянного каркаса, который соединяет фундамент, балки, балки и / или стены.

На верхних уровнях дома нижняя сторона каркаса пола обычно поддерживает потолочные материалы для комнаты ниже. Потолки обычно строят так же, как полы, но из более легких материалов, потому что им не нужно нести такие же нагрузки. Для получения дополнительной информации см. Каркас и конструкция пола.Балки перекрытия и черный пол © Дон Вандерворт, HomeTips

Каркас кровли. Вес кровельных материалов и нагрузки сжимают стропила, которые с каждой стороны натягивают балки перекрытия, создавая их растяжение. Образовавшийся треугольник переносит нагрузки с крыши на концы стропил, где вес переносится опорными стенами. Для получения дополнительной информации см. Основы каркаса крыши. Типичный каркас крыши © Дон Вандерворт, HomeTips

Получите предварительно отобранного местного подрядчика по каркасу дома

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Книги, старший редактор домашнего журнала, автор более 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Don Vandervort

Калькулятор каркаса для стен с каркасом

КАЛЬКУЛЯТОР РАМКИ

  

Компоненты стенового каркаса

На изображении ниже показаны некоторые из общих компонентов типичной стены, обрамленной черным полом, а также два разных типа углов, используемых на концах стены:

Как пользоваться этим калькулятором

Во-первых, выясните, что вы хотите вычислить, и установите соответствующий флажок.

Черный пол / плита

Выберите, будет ли ваша стена на черновом полу или на плите. Больше обшивки потребуется, если стена возводится на черновом полу. Это нужно для того, чтобы балку можно было правильно привязать к стене.

Торцевые стойки

Затем определите конфигурацию стоек на концах стены. На изображении ниже показаны различные конфигурации углов стойки.

Традиционно использовались три и четыре угла стойки (одна стена с одной концевой стойкой и пересекающаяся стена с двумя или тремя концевыми стойками).Эти углы очень прочные, но их сложно должным образом изолировать, и с точки зрения прочности их можно считать чрезмерными.

При усовершенствованном каркасе каждая стена имеет только одну торцевую стойку. Это создает угол с двумя стойками. Эти углы легче утеплить. Недостаток — затрудняет крепление гипсокартона в углах. Однако, используя зажимы для гипсокартона, эту проблему можно решить.

Размеры стены

Затем введите длину и высоту стены в калькулятор каркаса.Высота стены измеряется от верха плиты или чернового пола до верха верхней плиты.

Расстояние между шпильками

Шпильки обычно располагаются на расстоянии 16 дюймов (традиционное обрамление) или 24 дюйма (расширенное обрамление).

Ширина балки обода

Введите здесь ширину балки обода. Это необходимо, поскольку обшивка закрывает балку обода и связывает стену.

Толщина основания

Введите толщину чернового пола. Обычно это 3/4 дюйма.

Ширина шпильки

Введите здесь ширину стоек, чтобы правильно рассчитать количество ножек доски.Обычно следует использовать 3,5 ″ (2 × 4) или 5,5 ″ (2 × 6).

Как отмеряются шпильки «по центру»

При обрамлении стен стойки обычно располагаются «по центру», обычно 16 или 24 дюйма. По большей части это относится к расстоянию между центрами шпилек.

Однако для первой и второй стойки в стене это относится к расстоянию от внешней стороны первой стойки до центра второй стойки. Таким образом, в 16-дюймовой центральной стене расстояние между центрами первой и второй стоек фактически будет 15.25 ″. В 24-дюймовой центральной стене расстояние между центрами первой и второй стоек будет 23,25 дюйма.

Купите себе комбо для лазерной рулетки, подобное этой, чтобы упростить раскладку шпилек:

Причина, по которой стойки расположены так, как я объяснил выше, заключается в том, что края листов фанерной обшивки / гипсокартона (обычно 4 на 8 футов) попадают в центр стойки. Затем второй лист будет начинаться с середины гвоздика и заканчиваться в середине гвоздика.Это позволяет приколоть лист к чему-то.

Если бы первая и вторая стойки фактически были на расстоянии 16 дюймов от центра к центру, например, дальний край первого листа фанеры / гипсокартона закончился бы без стойки позади него, к которой можно было бы прибить. Приведенный выше калькулятор обрамления учитывает это при расчете количества стоек.

Советы и хитрости по кадрированию

Обрамление

  • Разложите шпильки, коллекторы, калеки и верхнюю / нижнюю пластины на плоской поверхности и прибейте вместе гвоздями, прежде чем вставать
  • Убедитесь, что стойки расположены так, чтобы коронки (изгиб из стороны в сторону) были обращены одинаково, обычно вверх при скреплении стены вместе с полом
  • Используйте встроенные метки на рулетке, чтобы отметить расположение шпилек в центре нижней пластины

Northouse-Строительство каркасных домов

О деревянных каркасных постройках ходят разные мифы, например, что такой дом нельзя строить зимой.Считается, что холодная температура воздуха и снегопад негативно сказываются на строительстве деревянного каркасного дома и могут затруднить процесс строительства. На самом деле все наоборот — каркасный дом имеет относительно небольшой общий вес, что облегчает возведение фундаментов. Если конструкция грунта под зданием позволяет, на фундаменты устанавливают 4 и даже более метров железобетонных свай с расчетной планировкой (шагом). Это обеспечивает прочный и долговечный фундамент каркасного дома.Каркасный дом можно построить не только в любое время года, но и для такого каркасного дома в любое время года можно производить все отделочные работы, такие как кровля, отделка фасадов, прокладка внутренних коммуникаций и внутренние отделочные работы.

Как строится каркасный дом?

Фундамент из изолированных бетонных плит может быть сформирован относительно быстро. Несущие свойства такого фундамента эквивалентны любому типу фундамента, например ленточному. Особым преимуществом является то, что такой фундамент можно закладывать на любой почве, в том числе и на очень слабых.Стены каркасного дома выполнены из сборных панелей. Слои каркаса, утеплителя, пленки и обрешетки предварительно формуются и упаковываются. Из чего состоит деревянный каркасный панельный дом, стеновая панель и пол.

Согласно плану деревянного каркасного панельного дома, сборные деревянные каркасные панели помещаются в автомобили, транспортируются на строительную площадку частного дома, где они затем выгружаются (часто панели собираются, поднимая их одну за другой из транспортного средства) , панели деревянного каркаса собираются в определенном порядке и тщательно скрепляются.На участке ведется сухое строительство, такая технология позволяет возвести каркасный дом при любой температуре воздуха. Поскольку фундамент и конструкции деревянного каркасного дома собираются на месте, работа идет относительно быстро. После доставки деревянных каркасных панелей и других деревянных строительных элементов на строительную площадку квалифицированные специалисты по сборке деревянных каркасных домов на основе ранее созданных фундаментов производят монтаж деревянных каркасных панелей. Панели деревянного каркаса относительно просты, поэтому для их сборки нет необходимости использовать тяжелое оборудование.Работы по сборке деревянных каркасных домов могут выполнять 2 или 3 монтажника. Процесс сборки деревянного каркасного дома занимает 1-3 дня, в зависимости от проекта. В зависимости от проекта крыша деревянного панельного дома может быть как комплектная панель нежилого помещения с утеплением, так и более простое решение — жилой чердак. В обоих случаях для деревянного каркасного дома под кровельным покрытием создается пленка, предохраняющая деревянные каркасные конструкции от образования конденсата. При строительстве зимой очень важно следить за тем, чтобы этапы сборки крыши выполнялись в правильном порядке.

По окончании монтажа деревянных каркасных панелей начинаются отделочные работы: кровля, отделка фасадов, прокладка внутренних коммуникаций, электромонтаж, водопровод, канализация, отопление, внутренняя отделка.

Строительство каркаса дома из бруса относительно несложно, и построить его своими руками не составит труда даже человеку, не имеющему профессионального строительного образования. При наличии необходимых знаний технологии каркасного строительства дома эту задачу довольно легко выполнить самостоятельно, без специалистов.Хотя всегда учитывайте риски и безопасность, а также необходимость присутствия профессионалов на определенных этапах, это все же здание, в котором вы и ваши близкие будете жить.

Компания Northouse разрабатывает проекты частных домов, каркасных домов, выполняет строительные и благоустройства. Здесь вы узнаете, как обращаться с домашним каркасом, какие материалы и инструменты необходимы для создания деревянного каркаса. Каркасы отдельных деревянных балок или досок отличаются разными характеристиками, а технология сборки деревянных каркасов имеет несколько особенностей.Один набор инструментов, одинаковые уплотнения, общие методы сборки и фурнитура используются для работы как с досками, так и с балками. Следует отметить, что если деревянный каркас будет построен из некачественных просушенных древесных материалов, результат будет недолговечным.

Понимание процесса строительства от фундамента до утепленных стен:

Обрамление воздушного шара хуже, чем лучше

Добро пожаловать в Construction Physics, информационный бюллетень о силах, формирующих строительную отрасль .

Краткая история конструкции воздушного шара

Сегодня в США большинство домов и квартир построено с использованием деревянных конструкций с легкими каркасами. Эта система состоит из несущих стен, сделанных из 2х4 или 2х6, которые поддерживают деревянный каркасный пол или крышу — обычно либо фермы, балки, либо конструктивные двутавровые балки. Эта система представляет собой вариант стиля обрамления, известного как конструкция с баллонным каркасом, и, хотя она может не выглядеть особенно впечатляющей, это одно из самых важных достижений в истории строительных технологий.

Дом, построенный с использованием деревянных конструкций с легким каркасом

До создания каркаса из воздушных шаров в США дома, как правило, строились с использованием стоечно-балочной конструкции. Эта система — именно то, на что она похожа — структурный каркас из тяжелых деревянных балок и колонн, соединенных пазовыми и шиповыми соединениями. Затем элементы перекрытия будут проходить между балками, а стены будут заполнены щебнем, глиной, кирпичом или камнем. Что особенно важно, стены были ненесущими — вес конструкции полностью поддерживался деревянным каркасом.

Сарай с балочным каркасом

Каркас баллона, по сути, устраняет тяжелый деревянный каркас. Вместо этого элементы пола располагаются непосредственно на стенах, которые становятся несущими элементами. Обшивка здания, которая раньше служила только барьером для защиты от элементов, теперь также укрепляет стены с деревянными стойками, увеличивая их несущую способность. И вместо пазов и шипов элементы из светлого дерева крепятся простыми железными (позже стальными) гвоздями. Когда сложные элементы удалены, а другие элементы выполняют несколько функций, вся конструкция становится более эффективной и простой в строительстве.

Дом, оформленный воздушным шаром

Каркас воздушного шара восходит к Чикаго 1830-х годов. Рассказы разнятся, но наиболее распространенная история заключается в том, что он был впервые построен Джорджем Сноу, лесным магнатом, в качестве каркаса для склада в 1832 году. В то время Чикаго находился на пороге огромного демографического бума. От 300 жителей в начале 1830-х до почти 30 000 в 1850-х и почти до миллиона в 1890-х. Тяжелую древесину и рабочую силу, необходимую для ее работы и сборки, было трудно найти.

Деревянные рамы — это трудоемкая строительная система, особенно при отсутствии какой-либо строительной техники. Сами бруски тяжелые и требуют больших усилий, чтобы встать на место. А соединяющие их врезные и шиповые соединения потребовали много времени и навыков.

Врезные и шипованные соединения в каркасе из дома 18 века

Баллонный каркас, с другой стороны, создается с использованием легких элементов, которыми легко манипулировать вручную. Вместо сложных столярных изделий они скрепляются сравнительно простыми гвоздями.Чтобы научиться резать пазы и шипы, потребовались годы обучения плотнику, но любого можно было научить обращаться с молотком. А за исключением тяжелого деревянного каркаса, каркас воздушного шара использовал 1/3 дерева в качестве столбов и балок, и его можно было построить намного быстрее.

Несмотря на свои преимущества, баллонной раме потребовались десятилетия, чтобы полностью заменить стоечно-балочную конструкцию. Хотя он распространился достаточно быстро, так что к 1835 году он был известен по имени, в справочниках плотников он не упоминается до 1857 года, а до 1880-х годов он почти не упоминается.Дома, построенные в Чикаго в конце 1800-х годов, часто представляли собой гибридную конструкцию, состоящую частично из тяжелой древесины, частично из баллонного каркаса. А к 1940-м годам только от 60 до 80 процентов домов в США были построены из баллонных конструкций. Строительные технологии очень липкие — когда они используются, они приобретают большую инерцию, на преодоление которой уходит много времени [0].

Рамка для шара имеет ряд недостатков. Одна из основных проблем заключается в том, что наружные стены полностью прикреплены к крыше, что обеспечивает беспрепятственный путь для распространения огня.После пожара в Чикаго в 1871 году и землетрясения в Сан-Франциско (и последующего пожара) в 1906 году предотвращение распространения огня стало более важным для страховых агентств и новых строительных норм.

Рама воздушного шара решает эту проблему с помощью варианта, известного как «западный стиль» или «обрамление платформы». Вместо стеновых стоек, которые непрерывно доходят до крыши, в каркасе платформы стены поднимаются только на один уровень. Пол выше, вместо того, чтобы прикрепляться к боковым сторонам шпилек, вместо этого сидит прямо поверх них.Это создает платформу для строительства следующего этажа.

Сегодня каркас из воздушных шаров (в основном в виде каркаса платформы) остается методом строительства по умолчанию для домов на одну семью во всем мире, а также для многоэтажных квартир в США (что способствует низкой стоимости строительства для этих типов зданий. ). Остается одной из самых дешевых систем каркаса при возведении здания.

Каркас воздушного шара и индустриализация

Почему каркас воздушного шара появился так долго? В конце концов, деревянные и металлические гвозди использовались для строительства на протяжении тысячелетий.Но для создания конструкции воздушного шара требовалось несколько вещей, которые обеспечивала стремительно развивающаяся индустриальная среда начала 1800-х годов.

Во-первых, сам пиломатериал. В отсутствие мощной техники распиливание бревен на пиломатериалы было бы огромным трудом, и не стоило бы. Но в начале 1800-х годов начали появляться паровые лесопилки. К 1840-м годам на полуострове Мичиган их было около 500, а в 1890-е — около 1000 [1].

Эти заводы могли производить гораздо больше пиломатериалов, чем водные заводы, которые они заменили.В начале 1800-х годов водная мельница могла производить около 1500 футов пиломатериалов в день. К 1850-м годам паровые мельницы обычно производили около 30 000 футов в день, а к 1890-м годам этот показатель увеличился почти до 100 000 футов. Производство пиломатериалов в таких масштабах также позволило производить пиломатериалы одинаковых размеров, что привело к появлению первого национального стандарта размеров пиломатериалов в 1924 году.

Технология гвоздей привела к аналогичной траектории. В 1700-х годах гвозди выковывались вручную и были настолько ценными, что заброшенные здания сожгли, чтобы восстановить их — в какой-то момент количество гвоздей составляло 0.4% ВВП, примерно столько же, сколько мы сейчас тратим на компьютеры или авиабилеты. Промышленная революция привела к появлению паровых машин для изготовления гвоздей, которые могли делать десятки тысяч гвоздей в день. Стоимость гвоздя упала в четыре раза в течение 1800-х годов.

Этому способствовало распространение железных дорог, которые впервые начали появляться в США в 1820-х годах. К 1850 году в США было 9000 миль железнодорожных путей, а к 1916 году их количество превысило 250 000 миль. Железные дороги позволяли дешево доставлять пиломатериалы по всей стране, что позволяло использовать их для строительства независимо от наличия пиломатериалов в местном масштабе.Это позволило таким городам, как Чикаго, продолжать расти и строиться по мере того, как местная древесина становилась дефицитной. То, что когда-то было местным материалом, используемым на региональном уровне, постепенно превратилось в национальный товар.

Обрамление воздушных шаров, таким образом, является ранним примером индустриального строительства. Он опирался на массово производимые станками однородные изделия (пиломатериалы, гвозди), которые можно было производить в больших объемах на производственных предприятиях, удаленных от места их использования. Это позволило заменить нестандартные, одноразовые компоненты почти взаимозаменяемыми частями и сместило конструкцию со специализированного, квалифицированного мастерства на полуквалифицированный, повторяющийся труд.И это позволило вести строительство намного быстрее, с меньшими затратами и с меньшими затратами материалов.

Воздушный шар — хуже — лучше

В разработке программного обеспечения существует феномен, известный как «хуже — лучше». Грубо говоря, в нем говорится, что для успеха технологии важнее всего то, насколько легко ее реализовать. Неэлегантные, уродливые, неэффективные или неполнофункциональные системы — системы, использующие хаки или кладжи, — которые легко установить, превзойдут элегантные системы, которые сложнее или дороже установить.Рамка с воздушным шаром — классический пример системы «хуже — лучше».

Во-первых, проектирование конструкции воздушного шара чрезвычайно утомительно. Он не особенно подходит для математических инструментов, которые инженеры используют для анализа структур [2], которые лучше подходят как для дискретных элементов, так и для непрерывных материалов. Скрепление вместе множества мелких элементов во многих различных местах приводит к сложным соединениям, обходным путям нагрузки и очень неопределенным элементам. Дизайн из дерева по большей части носит предписывающий характер, основанный на эмпирических тестах или на том, что было хорошо исторически, а не на рациональном рациональном анализе любого рода.

Дизайн еще больше усложняется тем фактом, что дерево — очень изменчивый материал. Он имеет сотни соответствующих свойств материала в зависимости от вида, сорта, размера, направления загрузки, продолжительности загрузки, температуры, влажности и т. Д.

Кроме того, как структурная система ей не хватает эстетической элегантности или простоты. Он состоит из множества хлипких на вид участников [3]. Здания с воздушными шарами изобилуют неточностями — много зазоров между элементами, множество элементов слегка наклонено или не идеально ровно, множество подрядчиков не соблюдают планы.И, несмотря на использование меньшего количества пиломатериалов, чем конструкция столбов и балок, он по-прежнему использует много «лишних» элементов до такой степени, что существует целая область дизайна для их удаления.

Это не та система, которую инженер может спроектировать с нуля.

Это нежелательно и с архитектурной точки зрения. Каркас из воздушных шаров в основном использовался для простых жилых построек (или, что еще хуже, передвижных домов), которые исторически не имели большого архитектурного участия. Размер и прочность габаритного бруса затрудняют его использование для создания больших или архитектурно впечатляющих пространств — он лучше подходит для простого каркаса размером с комнату.Жилые здания, имеющие большое архитектурное значение, чаще всего строятся из более гибких материалов, таких как бетон или сталь.

Но если чем хуже, тем лучше, все это не имеет значения. Важно то, насколько легко внедрить систему. И это — насколько просто построить типичное здание — вот где действительно сияет каркас воздушного шара:

  • Это не требует специализированного, дорогостоящего труда — сварщиков, каменщиков или крановщиков.

  • Для возведения не требуется тяжелого или специализированного оборудования — здания (даже большие!) Можно построить с помощью простого ручного инструмента и большого вилочного погрузчика.

  • Удобство в обслуживании — пустоты между стойками означают, что есть место для таких вещей, как переключатели, трубопроводы и изоляция. А использование дерева позволяет легко просверливать отверстия для прокладки линий в любом месте или закреплять все, что вам нужно. Такая простая вещь, как установка выключателя, внезапно становится важным элементом координации, если ваше здание построено из бетона.

  • Его можно легко отрегулировать или зафиксировать в полевых условиях — это позволяет приспособить несовершенное или неполное предварительное планирование или изменения проекта на поздних стадиях.А это значит, что ошибки с меньшей вероятностью приведут к огромному перерасходу средств. Это то, с чем действительно борются многие сборные системы.

  • Для этого не требуется идеальная логистика — если отгрузка опаздывает, вы можете получить необходимый материал на месте или даже забрать что-нибудь в Home Depot.

  • Его нельзя масштабировать до огромных сооружений, но можно масштабировать до тех зданий, которые, скорее всего, будут построены (малоэтажные жилые дома).

  • Он не может легко вместить большие, архитектурно впечатляющие пространства, но он может вместить те пространства, которые люди могут действительно захотеть (размером с комнату).

Часто система «хуже — лучше» постепенно догоняет более элегантные системы — ошибки устраняются, а функции добавляются. Мы можем видеть это и с обрамлением воздушных шаров. Такие вещи, как каркас платформы, FRT и спринклерные системы, снизили опасность возгорания. Анкерные плиты и инженерная древесина упростили каркас больших пространств. А стальные вешалки и стяжки сделали связи прочнее и облегчили анализ.

Обрамление и сборка воздушных шаров

Обрамление воздушных шаров — это система промышленного здания, но она очень низкого уровня.Мы видим массовое производство или сборку низкоуровневых компонентов (габаритные пиломатериалы, гвозди, фермы, кровельный настил и т. Д.), Которые относительно просто объединить. Но окончательная сборка по-прежнему проводится на месте и требует много времени. Остальная строительная отрасль находится в аналогичной ситуации. Изготовление более крупных компонентов за пределами нескольких типов зданий, оптимизированных для этого, остается труднодостижимым.

В зданиях видна загвоздка 22. Часто пытаются сократить объем работ на стройплощадке за счет увеличения объема сборных конструкций.Но более крупные сборные элементы часто необходимо проектировать по индивидуальному заказу, чтобы соответствовать строительной площадке и конкретным требованиям здания. Сложно получить как большие сборные модули, так и большие объемы производства.

[0] В Японии большая часть домов по-прежнему строится с использованием опор и балок.

[1] Распространение лесопилок быстро истощило запас пиломатериалов на полуострове Мичиган, и к 1910 году они закрылись.

[2] Или программные инструменты — деревянная рама печально известна наличием небольшого количества программного обеспечения, которое могло бы помочь этому процессу.

[3] Предположительно, именно так и появился каркас воздушного шара, так как здания выглядели настолько хрупкими, что их могло унести ветром.

Просторный крошечный дом со стальным каркасом готов отправиться в путь

Если говорить о весе крошечного дома, меньше значит больше, но когда речь идет о площади пола, больше более привлекательны. Чтобы уравновесить эти опасения, Vancouver’s Mint Tiny Homes использовал металлический каркас вместо более типичного дерева для своей последней постройки. Благодаря просторному и светлому интерьеру, а также высококлассной отделке этот автомобиль отвечает всем требованиям.

Безымянный крошечный дом стоит на трехосном трейлере длиной 28 футов (8,5 м), но две выступающие спальные зоны на чердаке увеличивают его общую длину до 32 футов (9,7 м). Фасад облицован мореным канадским кедром и увенчан покатой металлической крышей.

Интерьер включает в себя щедрую площадь в 326 кв. Футов (30 кв. М) — это больше, чем у длинного, чем в среднем, Curved 260 Micro Home, и даже лучше, чем у Container Tiny House с соответствующим названием. И Mint Tiny Homes максимально использовали это с простой планировкой, которая выглядит очень легкой и открытой, даже с учетом того, что мебель еще предстоит установить.

Входная дверь ведет на кухню, где есть холодильник с морозильной камерой из нержавеющей стали, раковина, место для хранения вещей и прилавок, а также пропановая печь. Далее в доме находится основная жилая зона и ванная комната с традиционным унитазом со смывом (соединенным с резервуаром для черной воды, который можно опорожнить на стоянке для автодомов), а также раковиной и душем. К основному спальному лофту можно подняться по лестнице со встроенным хранилищем, а к дополнительному хранилищу / спальному лофту можно подняться по лестнице.

Отделка выглядит превосходно повсюду. Используемая древесина включает окрашенный белый сайдинг с гребнями и пазами, окрашенные балки чердака и паркетный пол.

Общая площадь интерьера дома составляет 326 кв. Футов (30 кв. М), что довольно много для крошечного дома

Фотографии Джеймса Альфреда

Владельцы приехали в Ванкувер из американского района Миссисипи, чтобы забрать крошечный дом и отбуксировать его обратно — это путешествие длилось около 2600 миль (4184 км) в одну сторону. Они также планируют перемещаться между стоянками для домов на колесах в нем, поэтому выбрали стальной каркас.

Стальной каркас встречается гораздо реже, чем крошечный дом с деревянным каркасом.Основным преимуществом является снижение веса (около 30 процентов от веса каркаса), однако это также может улучшить тепловые характеристики дома при использовании пенопласта с закрытыми порами.

Mint Tiny Homes сообщили нам, что их сопоставимый крошечный дом с деревянным каркасом будет весить около 15000 (6803 кг), но благодаря металлическому каркасу этот весит 13000 фунтов (5896 кг), что довольно существенно. .

Вид на дом с главного чердака

Фотографии Джеймса Альфреда

Фирма предлагает ряд экологически чистых и автономных вариантов для своих крошечных домов, включая изоляцию из шерсти, компостный туалет и систему сбора дождевой воды, в то время как солнечная энергия обычно устанавливается на месте.Однако клиентам этого крошечного дома ничего из этого не требовалось, поскольку они планируют просто подключиться к сети.

Окончательная цена крошечного дома, включая все изображенное, составила 77 000 канадских долларов (около 59 400 долларов США).

Источник: Mint Tiny Homes

Как долго бетонная плита должна застыть перед облицовкой каркаса? — Руководство по эффективности дома

Бетонные плиты являются одним из двух основных источников фундамента для домов в США, особенно в районах, которые склонны к более высокому уровню подземных вод, что делает невозможным строительство подвала.

Когда вы строите дом и используете бетонную плиту, вы должны знать, сколько времени эта плита должна застыть, прежде чем начинать каркас.

Каркас на залитой бетонной плите можно начинать примерно через семь дней после заливки. К этому моменту бетонная плита будет иметь 70% прочности после полного затвердевания. Для полного отверждения заливного бетона может потребоваться до 28 дней.

Хотя для полного затвердевания бетона может потребоваться четыре недели или больше, к счастью, вам не нужно ждать так долго, чтобы начать каркас.

После того, как вы сняли формы, которые использовали для заливки бетона (обычно через пару дней после заливки), и подождали около недели, бетон, как правило, становится достаточно прочным, чтобы можно было приступить к возведению каркаса.

Тем не менее, быстрый звонок в местную бетонную компанию может дать вам более точный ответ для вашего района, поскольку температура и влажность могут повлиять на отверждение (источник).

Сколько времени до того, как бетон станет достаточно прочным для создания каркаса?

Бетон достигает 70% от требуемого конечного уровня прочности примерно за семь дней (источник).Это соответствует достаточному уровню прочности, чтобы начать выдерживать нагрузки, такие как каркас дома.

Есть несколько факторов, которые влияют на то, как долго бетонная плита должна застыть, прежде чем она сможет выдержать вес. В следующей таблице немного обсуждаются эти факторы.

Фактор Время высыхания
Количество воды в смеси При более высоком соотношении вода / цемент отверждение будет происходить медленнее, но, возможно, сильнее в долгосрочной перспективе
Более высокая температура окружающей среды температура застывает быстрее, но со временем может стать менее прочной. цемент, влажный в процессе отверждения, также важен для его правильного отверждения.Опрыскивание несколько раз в день в течение первой недели предотвращает потерю влаги слишком быстро , что может сделать его слабее, когда он полностью затвердеет (источник).

Поскольку при отверждении бетонной плиты вы должны помнить о долгосрочной прочности, это важный шаг.

Что такое бетон?

Хотя эти два термина часто используются как синонимы, бетон и цемент — это не одно и то же.

Цемент — это компонент бетона, и вместе с водой и любым используемым заполнителем (обычно песком) он объединяется и образует твердый и прочный материал, известный как бетон (источник).

Создание хорошей бетонной смеси связано с множеством сложностей, и правильный состав каждой смеси зависит от предполагаемого использования бетона.

Это также зависит от факторов окружающей среды, таких как ожидаемые температуры и количество движений в земле, а также от того, насколько большая нагрузка будет на бетон.

Почему бетон нужно выдерживать

Бетон требует отверждения по разным причинам, но в конечном итоге отверждение придает ему долговечность и прочность.Во время процесса отверждения важно поддерживать необходимый уровень влажности в бетоне, что достигается путем заливки, распыления или покрытия бетона.

Увлажняющий бетон не дает ему слишком быстро терять влагу, что может привести к растрескиванию и потере прочности. .

Отверждение бетона на самом деле предназначено для достижения трех целей:

  • Он удерживает влагу в плите, помогая бетону сохранять прочность.
  • Он предохраняет бетон от растрескивания до тех пор, пока он не станет достаточно прочным, чтобы противостоять растрескиванию.
  • Повышает прочность, долговечность, водонепроницаемость и износостойкость готового бетонного изделия.

Сушка, очевидно, необходима, потому что влажный цемент недостаточно прочен, чтобы выдержать любой вес. Тем не менее, отверждение обеспечивает правильное высыхание бетона , чтобы убедиться, что он имеет правильные свойства после высыхания. Оба процесса, хотя и немного отличаются друг от друга, необходимы для обеспечения того, чтобы бетон мог выполнять свою работу, когда он высохнет.

Ускорение времени отверждения

Существует несколько способов безопасного ускорения времени отверждения бетона без нарушения целостности готового продукта.Поскольку время — деньги в крупном строительном проекте, любой способ ускорить время отверждения бетона следует рассматривать как способ сэкономить деньги.

Как правило, профессиональные строители и домашние мастера могут ускорить процесс отверждения следующими способами:

  • Делайте все возможное, чтобы снизить влажность в воздухе. Если вы можете оградить бетонную поверхность и запустить систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, это лучший способ сократить время высыхания.
  • Убедитесь, что вы используете правильное количество воды.Использование меньшего количества воды может ускорить отверждение и высыхание, но в конечном итоге может сделать бетон более слабым.
  • Не наносите герметик на поверхность. Герметизация бетона, пока он еще застывает, может привести к тому, что он будет удерживать слишком много влаги и увеличит время высыхания.
  • Используйте присадку быстрого отверждения. Эти специально разработанные добавки могут помочь вашему бетону быстрее затвердеть, не ослабляя его со временем.

Важно отметить, что вы не хотите слишком быстро выводить из бетона слишком много влаги, так как это может ослабить бетон и помешать ему должным образом затвердеть.

Если у вас есть сомнения, и вы строите свой собственный дом или выполняете свои собственные бетонные работы для любого проекта, вы можете проконсультироваться со специалистом в вашей области, который может дать вам лучшее представление о том, как ускорить ваше время отверждения без ущерба для долговременной прочности бетонной плиты.

Другие способы усиления бетона

Одним из наиболее распространенных способов усиления бетонной плиты является использование металлической арматуры в самой плите. Эти толстые металлические стержни укладываются на дно плиты или внутри нее во время заливки бетона в форму, и они могут помочь улучшить прочность бетона на растяжение, то есть прочность, которую он должен удерживать вместе, когда его толкают или тянут.

Еще один способ помочь справиться с растрескиванием — это заложить предварительно подготовленные швы в бетонные плиты. Эти швы размещаются через определенные интервалы, в зависимости от общих размеров плиты, а также ее толщины, чтобы помочь контролировать распространение трещин. В конечном итоге трещины в бетоне почти неизбежны, поэтому установка этих швов поможет сделать трещины менее заметными.

Что делать, пока плита застывает

Если вы заливаете бетонную плиту, вам следует включить время выдержки в свой график, чтобы убедиться, что это не сильно отстает от графика.Однако, когда вы определяете свой график, вы можете задаться вопросом, чем еще вы можете заниматься, пока ждете неделю, пока плита застынет, чтобы можно было приступить к обрамлению.

Очевидно, что вам следует увлажнять бетон все это время, но ваш строительный проект не нужно останавливать полностью, пока он застынет. Вы можете использовать это время для выполнения некоторых из следующих задач:

  • Сбор материалов
  • Работа на прилегающих территориях (планировка двора и т. Д.))
  • Начало работ по установке сантехники и электрооборудования

При разработке плана и графика строительства важно учитывать время затвердевания бетона. Это поможет вам избежать непредвиденных задержек и выполнить проект в соответствии с графиком.

Заключительные мысли

Бетонная плита — это быстрый и эффективный способ построить прочный фундамент для дома, она также может быть полезна для внутренних двориков, сарая на открытом воздухе или даже подъездной дорожки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *