Способы усиления перекрытий: Усиление перекрытий

Содержание

Способы усиления перекрытий — О цементе инфо

Восстановление монолитного перекрытия – это зачастую усиления перекрытий либо замена составляющих перекрытия или его фрагментов.

В первую очередь, восстановление монолитных перекрытий начинается с детального инженерно-конструкторского анализа и рекомендаций конструктора.

Только случается так, что перекрытие нужно разобрать и выполнить снова.

Усиление железобетонных плит перекрытия начинают с установки опорных стоек. Еще обязательно понадобится устройство опор, чтобы перекрыть нижние этажи. Наряду с этим, опорные стойки на всех этажах обязаны располагаться одна над другой. Эти стойки устанавливаются на лаги. Ими могут выступать деревянные брусья либо стальные балки. При их помощи вес ремонтируемого монолитного перекрытия размеренно распределяют по перекрытию нижнего этажа.

Метод укрепления монолитного перекрытия, вид эксплуатируемых материалов, распределение работ и предохранение элементов здания в процессе выполнения определяет конструктор.

Список инструментов

устройство опор;
рубероид, кронштейны;
стальные полосы либо стальные прутья;
хомуты из стальных стержней.

Деревянное перекрытие

В большинстве случаев делать ремонт перекрытий из дерева приходится из-за развала либо повреждения балок. В таком случае балки меняются или усиливаются путем увеличения их сечения. Если меняется функция помещений, которые находятся на перекрытии, либо увеличивается мощность на перекрытие, то балки необходимо усилить путем замены на большие либо разместить чаще, увеличивая их количество.

Для усиления деревянных перекрытий необходимо выбирать древесину исключительно первого сорта.

Усиления перекрытий осуществляют посредством прибивания с обеих ее сторон доски либо брусьев соответственной толщины, то есть другим словом делать накладки. Толщина досок, которые используют для накладок, обязана быть не менее 38 мм. Но толщина досок и сечение брусьев необходимо рассчитать конструктору.

Если увеличивают нагрузку монолитных перекрытий и есть необходимость увеличения несущей способности балок, в таком случае накладки крепят на всю длину балок. Если ремонтируют поврежденные балки, то накладки используют обязательно в соответствующих местах. Очень часто накладки делают на концах балок. Следствием повреждения монолитных балок в этой области выступает их неправильное опирание (на стену либо в специально сделанных гнездах). По причине образования конденсата лесоматериал в месте соединения со стеной гниет, затем теряет прочность. Во избежание этого концы балок обрабатываются антисептиком и обклеивают рубероидом.

Замена логов нужна, если они испорчены по всей длине. Испорченные логи удаляют, на их место в те же гнезда в стене устанавливают новые. Замена балок – это замена сегментов перекрытия. Оптимальным решением в этой ситуации будет исполнение нового часторебристого перекрытия.

Стальные или сборные логи нового перекрытия прокладывают прямо на стену или при помощи кронштейнов и железобетонных балок, которые закреплены вдоль стен.

Усиление конца несущей балки деревянного перекрытия.

Увеличение количества логов достигают методом вставки дополнительных балок между существующими, т.е. уменьшения расстояния между ними. Количество вспомогательных балок, сечение и размещение (полностью по всему перекрытию или в его сегментах) зависят от размера нагрузки на новое перекрытие.

Все деревянные элементы, которые используются для ремонта перекрытия, обязаны быть импрегнированы, а место соединения древесины со стеной либо элементом из железобетона необходимо изолировать рубероидом.

Относительно маленькой, но неоднократно встречаемой задачей при усилении перекрытий из дерева является обрывание подшивки потолка от балок из лесоматериала. Веской причиной выступают неправильные крепления подшивки к логам, а потом и гниение лесоматериала вокруг забитых гвоздей. В этой ситуации подшивку со штукатуркой нужно удалить и сделать ее заново, из гипсокартона либо досок.

Конструкция Клейна

Вплоть до начала ХХ века перекрытие Клейна было очень популярным при строительстве домов.

Этот вид железобетонных конструкций встречается редко, но в свое время они были довольно популярны, и на сегодняшний день есть энтузиасты, которые хотят вернуть их в арсенал застройщиков. Перекрытие Клейна делается из двутавровых балок высотой 80-240 мм, которые уложены с шагом 100-160 см. Плиту опирают на нижние полки лога. Эта плита должна быть сложена из керамического кирпича и армирована стальными полосами, сечение которых составляет 2 х 20 мм либо прутьями из стали диаметром 6-8 мм. Несущую способность монолитного перекрытия из кирпича возможно усиливать методом укрепления двутавровых балок из стали или методом укрепления кирпичного заполнения.

Логи укрепляются путем приваривания полосовой стали к двум полкам двутаврового профиля либо сооружения дополнительной монолитной плиты. В этом случае к логам привариваются хомуты из стальных стержней и прокладывают бетон.

Усиление железобетонных плит получают путем исполнения поверх кирпича бетонной плиты, толщина которой должна быть не меньше 3 см, либо использования составляющих железобетонных часторебристых конструкций там, где раньше демонтировалось заполнение из кирпичей.

В случае если таких методов недостаточно либо они очень сложные в реализации, необходимо менять весь участок железобетонных конструкций.

Железобетонная плита

Для усиления перекрытия железобетонных плит нужно по предварительному конструкторскому проекту сделать сверху или снизу набетонку.

Нередко нужно усиление бетонных конструкций вследствие коррозии армирующих стержней. Причиной появления ржавчины на стержнях является очень тонкий пласт бетона вокруг них. Последствия достаточно заметны. В нижней части монолитной плиты на плоскости бетона заметны ржавые полосы, а также открытая арматура. Для защиты арматуры необходимо почистить низ железобетонных перекрытий, отбить бетон около открытых стержней, покрасить стержни антикоррозионным составом, поверхность бетона загрунтовать, ликвидировать пустое пространство в бетоне, на всю поверхность перекрытия нанести цементно-известковую штукатурку, толщина которой должна быть не меньше 1,5 см. Гипсовую штукатурку использовать противопоказано.

Если для железобетонных плит требуются усиления перекрытия, то необходимо сверху или снизу сделать набетонку. Толщину набетонки и метод армирования проектирует конструктор. Если конструкция опирается как на стены, так и на балки, то возможно, что их тоже необходимо будет закрепить. Независимо от того закрепляется плита либо балка, желательно обеспечить крепкое соединение нового бетона со старым.

Часторебристая конструкция

Часторебристые перекрытия более всего распространены при строительстве частных домов со сложной формой, домов со стенами из поризованной керамики или легких бетонов, а также каркасных домов.

Его возможно закрепить так же, как и плиту из железобетона. Другим методом выступает выполнение дополнительных железобетонных ребер, которые расположены параллельно существующим ребрам. На этот случай в месте исполнения нового ребра над пустотелыми блоками заполнения бетон демонтируют. После этого в видимых железобетонных блоках открывается середина и вырезается часть верхней поверхности. Таким способом создается пространство, в которое можно проложить арматуру после удаления щебня и очистки, а потом бетон.

В результате выполнения дополнительных железобетонных ребер уменьшается мощность, которая приходится на 1 ребро, что дает возможность увеличить нагрузку на конструкцию полностью.

Усиление плит

В случае если мощность достаточно большая, приходится разбирать часть существующего монолитного перекрытия, а после выполнить новое. Конструктор делает проект усиления бетонных конструкций в зависимости от планируемой мощности на перекрытие. Стальные балки выступают несущими компонентами новой конструкции. Размер, количество и сечение находятся в зависимости от величины нагрузки. Между балками возможно запроектировать плиту Клейна (наполнение из кирпича, которое армировано стержнями, а они уж опираются на полки) или железобетонную плиту.

Усиление железобетонных плит перекрытия и покрытия

20.09.2018

Усиление плит может потребоваться в любом типе сооружений. Неудовлетворительное состояние конструкции и внезапное увеличение нагрузки становятся основными причинами заказа услуги. Выбор методики усиления плиты зависит от вида конструкции, количества этажей, используемого материала и иных факторов.

Усиление железобетонных плит перекрытия часто используется в строительстве. Основными причинами в необходимости такого мероприятия считается плохое техническое состояние данного элемента, его удовлетворительная несущая способность, несоблюдение определенных требований в ходе эксплуатации постройки.

Типы плит перекрытия

Полнотелая (монолитная), где нет внутренних пустот. Их используют на нижних этажах здания и производственных площадках. У этого вида есть подвиды:
- Безбалочная.
- Кессонная (имеющая структуру ячеечной сетки).
- Ребристая.
Пустотные плиты перекрытия, которые применяют при строительстве многоэтажных домов и зданий административного назначения. Конструкция такого элемента гораздо проще полнотелой, но это отрицательно сказывается на показателях прочности и надежности.

Когда необходимо делать усиление?

Можно выделить несколько факторов, которые указывают на то, что необходимо усиление плиты перекрытия.:

Плохая несущая способность;
Удовлетворительное техническое состояние конструкции;
Увеличение эксплуатационных нагрузок;
Коррозия арматурных стрежней;
Образование ржавчины ввиду тонкого слоя бетона.

Эксперт сможет диагностировать причины повреждения конструкции и предложить оптимальный путь решения этой проблемы. Для усиления плит потребуется специальное оборудование и знания, поэтому мы рекомендуем доверить процесс обученным рабочим, и не заниматься ремонтом самому.

Схемы усиления монолитных перекрытий

А — наращивание арматуры растянутой зоны и торкретирования поверхностей;

Б, В — устройство дополнительного армирования с наращиванием верхнего железобетонного слоя;

Г — установка звуко- и виброизоляционных плит и наращивание верхнего слоя:
1 — перекрытие; 2 — наращиваемая арматура; 3 — дополнительный слой бетона; 4 — штрабы; 5 — подвесная опалубка; 6 — шумо- и виброзащита

Схемы усиления пустотных плит перекрытия

А — наращивание железобетонного поверхностного слоя:
1 — многопустотная плита перекрытия; 2 — металлическая сетка; 3 — слой наращиваемого бетона;

Б — дополнительное армирование нижнего пояса:
1 — плита; 2 — дополнительная арматура, устанавливаемая в пазы; 3 — омоноличивание арматуры;

В, Г — армирование и бетонирование пустот:
1 — плита; 2 — продольные и поперечные сетки; 3 — слой наращиваемого бетона; 4 — арматура в виде двутавров;

Д, Е — схемы дополнительного армирования зон опоры на стены.

Основные способы усиления железобетонных перекрытий

Многие специалисты сходятся во мнении, что для усиления железобетонных плит перекрытия нередко приходиться применять не только традиционные способы, но и новаторские малоизвестные методики.

Выбор в пользу той или иной техники зависит от многого, но в первую очередь необходимо предельно точно установить причины, влияющие на необходимость усиления плит:

Ошибки инженеров на этапе проектирования здания;
Монтажные дефекты;
Износ несущих конструкций в ходе эксплуатации;
Полная реконструкция строения, в которой также увеличатся нагрузки на перекрытие.

Каждый случай стоит рассматривать отдельно и в соответствии с определенными показателями разрабатывать проектный план.

Принято выделять несколько распространенных способов решения данного вопроса:

Передача частичной или всей нагрузки конструкции.
Увеличение несущих свойств уже существующей конструкции.

Радикальный способ увеличения несущей способности плиты – замена старого перекрытия более мощным. Однако в большинстве случаев проще разобрать перекрытие и заново его собрать.

Услуги по усилению плит перекрытий от компании «ГЕЛИОС»

Компания «ГЕЛИОС» предлагает полный комплекс необходимый работ.

Мы используем эффективные решения, современное оборудование материала для оказания услуг на высшем уровне. Материально-техническая база и опытные сотрудники позволяют решать даже самые трудновыполнимые задачи максимально быстро.

Наши сотрудники найдут способ усиления перекрытий в зависимости от условий эксплуатаций строения и его технических показателей. Наша техника позволит избежать излишних финансовых и трудовых затрат. Гибкая политика цен, грамотный подход, краткие сроки выполнения поставленных задач – преимущества от компании «ГЕЛИОС».

Мы будем рады ответить на все вопросы по контактным телефонам: +7 (495) 943-66-88, +7 (916) 268-02-01.

Способы усиления перекрытий — Всё о бетоне

Восстановление монолитного перекрытия – это зачастую усиления перекрытий либо замена составляющих перекрытия или его фрагментов.

Только случается так, что перекрытие нужно разобрать и выполнить снова.

Список инструментов

устройство опор;
рубероид, кронштейны;
стальные полосы либо стальные прутья;
хомуты из стальных стержней.

Деревянное перекрытие

Для усиления деревянных перекрытий необходимо выбирать древесину исключительно первого сорта.

Усиление конца несущей балки деревянного перекрытия.

Конструкция Клейна

Вплоть до начала ХХ века перекрытие Клейна было очень популярным при строительстве домов.

Железобетонная плита

Часторебристая конструкция

Усиление плит

Усиление плит перекрытия

Большинство современных зданий построенных в наши дни, а также в предыдущем столетии имеют конструкцию с применением железобетонных плит перекрытий. Несмотря на высокую надежность и прочность таких сооружений, с течением времени по причине износа или модернизации может потребоваться усиление плит перекрытий. В первую очередь это может быть вызвано физическим износом конструктивных строительных элементов, которые в результате воздействия времени и внешних факторов частично утратили свои первоначальные свойства в области несущей способности. Помимо этого усиление может потребоваться и в результате переоборудования и модернизации зданий и сооружений, в которых изменяются параметры в результате строительства дополнительных этажей или увеличения нагрузки. При этом эксплуатация объектов с утратившими свои прочностные характеристики перекрытиями или с элементами, подвергающимися высоким нагрузкам, выходящим за пределы расчетных, допустимых показателей, является недопустимой. Это может привести к обрушению здания или сооружения, гибели или травмированию людей, служить причиной для нанесения экономического ущерба в результате утраты имущества, основных средств, оборудования.

Нередко усиление перекрытий требуется и в обычных многоквартирных домах. Причиной тому может служить, как износ и влияние механических факторов, а также внешней среды, так и проведение незаконных перепланировок соседями. Разрушение несущих конструкций является причиной прогрессирующих разрушений, которые необходимо своевременно устранять для предотвращения аварий и их негативных последствий.

В ряде случаев усиление представляет собой плановое мероприятие, которое предусмотрено амортизационными сроками объектов, преследуя цель поддержания рабочих параметров прочности строительных конструкций, зданий и сооружений. Упрочнение может потребоваться и новым зданиям по причине наличия монтажных дефектов или необходимости проведения работ по устранению инженерных ошибок и просчетов, допущенных на стадии проектирования. Работы по реконструкции зданий служат обязательным этапом для всех видов сооружений и могут потребоваться досрочно при изменении условий эксплуатации сооружений. Дополнительные нагрузки и вибрации способствуют преждевременному износу строительных конструкций, которые нуждаются в своевременном ремонте.

При этом срок службы здания, как правило, указывается в паспорте, а периодичность осмотров и проверок целостности, запланированных ремонтов устанавливается лицами ответственными за состояние зданий и сооружений с составлением соответствующих актов и документов.

Критерии и этапы оценки износа

Перед проведением мероприятий по усилению зданий необходимо провести работы по оценке текущего состояния перекрытий. Для этого используют данные визуального осмотра, а также оценочные критерии, полученные при помощи специальных устройств.

Наиболее распространенным видом дефектов, которые появляются с течением времени, является полное или частичное разрушение арматуры плит в результате коррозионных процессов. Как правило, явление сопровождается разрушением прилегающих слоев бетона и заметным визуально ржавлением армирующего каркаса. Такие плиты могут иметь значительно более низкую прочность и, как следствие, сниженную несущую способность.

Помимо прямых признаков износа есть целый ряд косвенных критериев, по которым можно обнаружить и установить наличие дефекта. К ним относятся сколы и глубокие трещины в плитах, появление светлых или темных пятен на поверхности перекрытий, а также отслоение штукатурки на потолке или на полу. В ходе визуального осмотра устанавливается факт наличия дефектов и их характер, целостность армирующего каркаса, измеряются видимые сколы и трещины.

Инструментальный контроль позволяет определять толщину и глубину трещин, уровень прогиба плит, наблюдать и отслеживать динамику изменения деформаций.

Технология и методы усиления перекрытий определяются специалистами исходя из конструкции плит и характера деформаций. При этом составляется проектно-техническая документация на работы по упрочнению, производятся необходимые расчеты.

Усиление плит перекрытия ребристых

Сборно-ребристые плиты в большинстве случаев задействуются при возведении промышленных объектов, а именно возведении их кровли, в отдельных случаях могут выполнять функции перекрытий между этажами цехов и других строений.

При усилении ребристых плитных конструкций при помощи инновационной технологии наклеивания композитной ленты, необходимо наносить материал на нижнюю часть ребер изделий. Число слоев определяет степень заданной прочности и формируется в процессе расчета на основании оценки износа перекрытия. Опорная часть системы подлежит усилению за счет установки так называемых хомутов, выполненных из углекомпозитной ленты.

При использовании техники усиления реберных плит металлических конструкций задействуют стальные балки. Усиление в местах разрушения и просадки ребер наиболее рационально осуществлять посредством уголка размером 100х100 мм или 120х120мм. Для этой цели предварительно в опорных частях формируется зазор заданной глубиной 100 -120 мм, где впоследствии должна разместиться нижняя полка уголка.

Другой способ усиления — установка каркасного сооружения из стальных балок, в качестве которых находят применение швеллеры. Такой вариант укрепления позволяет в значительной мере перераспределить действующие нагрузки и сфокусировать их на стены и балочный каркас. Поперечные планки при этом крепятся при помощи стяжек в виде шпилек на болтовом соединении.

При значительном разрушении может проводиться замена фрагментов перекрытия или установка дополнительных поддерживающих колонн.

В отдельных случаях задействуется шпренгельная арматура, которая укладывается в направлении каждой из двух диагоналей плиты перекрытия, формируя дополнительные ребра жесткости внутри конструкции.

Усиление монолитных плит перекрытий

Монолитные перекрытия в строительстве по-праву считаются самыми прочными, обладая при этом повышенной материалоемкостью, массой и, как следствие, довольно высокой ценовой категорией. В связи с этим применение монолитных конструкций не всегда оправдано с экономической точки зрения и является необходимой и оправданной мерой при наличии высоких проектных нагрузок.

Наиболее популярным способом укрепления плит перекрытия монолитной конструкции является возведение еще одной сходной по структуре плиты, которая располагается на поверхности старой. При этом в ряде случаев такой метод считается малоэффективным, создавая, помимо номинальной, дополнительную нагрузку на существующее перекрытие.

В альтернативном варианте применяются стальные поддерживающие конструкции из балок различных профилей. В их качестве применяются все виды профильного металлопроката, а именно: уголок и швеллер, тавровая и двутавровая балки. На их основе формируются опорные конструкции, предназначенные для перераспределения рабочей нагрузки. Также как в реберных плитах могут устанавливаться элементы в виде шпренгельной арматуры, а также при возможности дополнительные опоры в виде колонн. При этом необходимо правильно оценить возможность их инсталляции особенно в многоэтажных зданиях и сооружениях.

В случае необходимости усиления плит при повышении нагрузки или равномерном износе монолитных перекрытий, рационально использовать углекомпозитные материалы, в виде наносящихся слоями лентовых покрытий.

Усиление плит перекрытия пустотных

Многопустотные плиты перекрытий заслужили высокую популярность, благодаря сочетанию небольшого веса с высокими показателями прочности и жесткости. Обладая невысокой стоимостью, изделия укладывались при помощи простого крана, обеспечивая быстрый монтаж и высокую скорость застройки.

Пустотные плиты изготавливаются по технологии опалубочного и безопалубочного производства. Изделия марки ПНО и ПК выполняются по опалубочной технологии, имея толщину 160 мм и 220 мм соответственно. Плиты серии ПБ относятся к изделиям, который выполнены по технологии непрерывного формирования, имея стандартную толщину 220 мм.

В зависимости от марки, габаритов и метода изготовления для плит, варьируются показатели предельной несущей способности. Допустимая нагрузка для ЖБИ, изготовленные по опалубочной методике производства составляет 800кг/м2. В ряде случаев реже встречаются экземпляры у которых показатель нагрузки достигает 1250/м2. Для безопалубочных изделий несущая способность находится в пределах от 300 до 1600 кг/м2.

При выборе варианта усиления плит в расчет необходимо принимать и рабочую длину таких изделий, которая достигает 10800 мм для марок ПБ, 6300 мм для ПНО и 7200 мм для ПК.

Одним из наиболее распространенных вариантов усиления пустотных плит перекрытия является метод заливки технологических пустот, предусмотренных их конструкцией. Такой вариант упрочнения эффективен при устранении таких дефектов как трещины и частичные разрушения поверхности. Технология реализации предусматривает удаление стяжки и формирование углублений над пустотами шириной до 100 мм. После этого в них укладывается новый вертикальный армирующий каркас и производится заливка пустот бетонным раствором.

В ряде случаев используется наращивание слоя перекрытия, которое осуществляется посредством увеличения толщины стяжки. Такую технологию принято называть набетонкой. Прочность усиления при этом зависит от степени сцепления нового слоя с поверхностью плиты.

В том случае, если усиливаемая плита в значительной мере потеряла свою несущую способность и подвергается провисанию, необходимо принять меры по ее выравниванию в горизонтальной плоскости. Для этого могут эффективно задействоваться стальные разгружающие балки с верхней, а также нижней конструкцией крепления. При этом металлический двутавр принимает на себя массу плиты, обеспечивая необходимую жесткость и прочность.

Для усиления пустотных плит применяют и ряд других способов, в числе которых установка шпренгельных затяжек с монтажом консольных разгружающих балок. В некоторых случаях необходимой является установка дополнительной арматуры, которая укрепляется посредством применения полимерных растворов.

Современные технологии позволяют производить усиление прочностных характеристик пустотных плит перекрытия за счет использования специальных лент, выполненных из композитных материалов. Технологически ленты наклеиваются на поверхность ЖБИ, образуя многослойный холст из углекомпозита. Степень упрочнения при этом регулируется числом наносимых слоев.

Усиление плит перекрытия — пустотных, монолитных, ребристых

Усиление перекрытий — важный этап восстановления и модернизации зданий, находящихся в плохом техническом состоянии. Оно может выполняться с нижней стороны или с верхней. Наиболее эффективным считается укрепление плит строительного перекрытия снизу в зоне растягивающих напряжений. Основным критерием при проведении этого типа работ можно назвать определение реальной эксплуатационной нагрузки. В ряде случаев даже новое строение в хорошем состоянии может потребовать укрепления, если сверху были установлены тяжелые конструкции, не учтенные при расчетах.

Особенности повышения прочности различными методами

Выбор методики увеличения несущей способности и грузоподъемности зависит от материала и особенностей самой постройки. Так, например деревянные чаще всего подлежат полной замене, а металлические и жб могут быть усилены классическими способами или при помощи углеволокна.

Железобетонные конструкции представляют собой пролеты, которые бывают нескольких конфигураций:

Сборные пустотные — применяются для обустройства межэтажных перекрытий в жилых и общественных зданиях;
Сборно-ребристые — в основном предназначены для промышленных зданий при строительстве кровли;
Монолитные — наиболее универсальные, используются во всех типах зданий и сооружений.

Универсальным средством для любого вида плиты считают углекомпозит и, прежде всего, углеленту FibArm Tape или углеродную сетку FibArm Grid. В зависимости от типа плиты осуществляются следующие действия:

Усиление пустотных плит этажного перекрытия материалом FibArm осуществляет путем наклеивания холста на поверхность снизу. Он приклеивается с определенным шагом. При этом может быть нанесено несколько слоев холста, что определяет степень повышения прочности.
Аналогичным способом происходит армирование монолитных плит, используемых для перекрытия, но углелента приклеивается продольно по всей поверхности. Это позволяет повысить и сейсмоустойчивость.
Для усиления ребристых плит перекрытия углекомпозит наклеивают на нижнюю часть ребер. Количество слоев определяет уровень усиления. Опорную часть такой системы также укрепляют хомутами из однонаправленной ленты.

Зачем и как усиливают проемы

Приоритетным моментом при строительстве зданий является правильный расчет несущей способности всех элементов с учетом необходимых проемов и отверстий. Однако нередко возникают ситуации, когда необходимо сделать различные ходы. При этом если, например, речь идет о пустотелой жб плите, нормами допускается не более двух отверстий диаметром до 15 см. В случае превышения этого ограничения, необходимо выполнить пересчет прочностных характеристик и усиление отверстий в плите перекрытия.

Армирование проемов углеволокном делают с обеих сторон. Композит наклеивается по периметру отверстия с заведением за края на расчетную величину. Для монолитных плит дополнительно выполняются хомуты из углеленты.

Усиление монолитных и пустотных плит углеволокном

01 октября 2018 г.

Монолитные плиты применяются в перекрытиях между цокольным и первым этажом или последующими этажами в жилищном (ГОСТ 26434-2015) строительстве. Координационные размеры плит должны обеспечивать опору на двух, трех точках или по контуру.

Пустотные плиты применяются во всех типах зданий в качестве межэтажных перекрытий (в промышленных зданиях длина плиты до 12-ти м включительно). Пустотные плиты выполняют функции звукоизоляции и виброизоляции, т.к. при переходе стоячей звуковой или вибрационной волны из тела плиты в полость отверстий внутри плиты происходит формирование вторичных акустических волн, которые гасится слоем бетона. Для создания предварительного напряжения в монолитных плитах используется арматура, в пустотных — трос с заделкой на концах плит, который располагается в отверстиях.

Основным разрушающим фактором является нагрузка на изгиб, которая возникает под весом плиты и оборудования или вещей.

Дополнительные разрушающие факторы:

Вибрации, возникающие под действием акустических и вибрационных нагрузок.
Превышение нагрузок по сравнению с расчетными. Такая ситуация возникает при перепланировке или смене формата деятельности (перепрофилирование объекта), которая осуществляется в помещении или здании.
Работа с агрессивными веществами, которые воздействуют на поверхностный слой плиты снизу или сверху.
Сложный режим изменения температуры или влажности.
Нарушения технологии производства плит.

При исследовании разрушающих факторов и выборе способа устранения повреждений обращают внимание на целостность плиты (отсутствие трещин, разрушений до арматуры слоя бетона сверху или снизу, сквозные дыры до отверстия пустотной плиты, повреждение армирующих элементов).

Существующие способы ремонта или восстановления несущей способности плит:

Укладка дополнительной стяжки после удаления поврежденных участков.
Установка дополнительных опор в средине плиты и вблизи точек опоры на несущий элемент здания.
Установка дополнительных закладных изделий на краях плит и их обвязка сваркой с использованием стальной полосы или проволоки.

Все работы связаны с прекращением эксплуатации объекта и проводятся за 5…7 рабочих дней, если не связаны с бетонными работами. Ремонт с применением дополнительной бетонной стяжки займет 28 дней до получения проектной прочности бетона. Рекомендуются быстро застывающие бетонные смеси или смеси на основе эпоксидных смол с наполнителем.

Принцип усиления плиты перекрытия углепластиком

Монолитные и пустотные плиты перекрытия испытывают изгибающую нагрузку: внизу (потолок) на растяжение, вверху (пол) — на сжатие. У бетонных и железобетонных конструкций предельная нагрузка на сжатие в десятки раз превышает предельную нагрузку на растяжение. Но существуют методы создания предварительного напряжения для снижения усилия сжатия, что приводит повышению эффективности мероприятия по усилению плиты снизу на растяжение. Для этого применяют двунаправленное полотно (напр., CarbonWrap Fabric 450/1200), которое располагается вдоль длинной стороны плиты с определенным шагом в несколько слоев. После укладки полотна сверху и «схватывания» усиливающего слоя аналогичные работы проводят снизу, где можно использовать однонаправленное полотно (напр., CarbonWrap Tape-230/600).

Порядок проведения работ по усилению плит с помощью углепластика

Работы по восстановлению несущей способности плит перекрытий проводятся специализированными строительно-ремонтными организациями, которые имеют возможность производить технические расчеты и специалистов по созданию проектов усиления.

Основные этапы работ:

Анализ причин повреждений и состояния плит перекрытия. Составление схемы повреждений.
Разработка проекта ремонта и усиления. Проект содержит расчет по методу конечных элементов с применением специального ПО, которое моделирует ситуацию до и после ремонтных работ. На основании модели выбирается количество слоев, схема укладки (могут понадобиться поперечные слои углепластика) и тип углепластика (ширина, плотность, одно или двунаправленность нитей углеволокон в ткани).
Составление и согласование проекта усиления с отделениями Госстроя и владельцем проекта здания.
Составление сметы и графика выполнения работ.
Удаление однослойного пола или покрытия.
Разгрузка плиты с помощью домкратов.
Подготовка поверхности под укладку полотна или ленты. При необходимости удаляется поврежденный слой, проводится разделка, очистка рабочей зоны от грязи, пыли и ржавчины. Укладка ремонтного слоя из композиций с высокой скоростью «схватывания» для уменьшения сроков выполнения работ. При серьезных повреждениях используют армирующую сетку из углеволокна (напр., CarbonWrap Grid 300/1200).
Укладка слоев углепластика на подготовленную обеспыленную и загрунтованную поверхность по утвержденной схеме и последовательности. В промышленных и коммерческих зданиях с большой площадью перекрытий используются монолитные плиты с ригелем. Ригель ремонтируют и укладывают на него усиливающую углеволоконную ленту со стороны ригеля с заходом на поверхность плиты.
При необходимости делают косметический ремонт или восстанавливают покрытие пола.
Сдача работы заказчику.

Работы по ремонту проводятся в сухом помещении при температуре поверхности не ниже +5° С и влажности не более 4%. Следующий слой укладывают через 2…3 часа в зависимости от условий полимеризации эпоксидного клея. При повышенной влажности помещение следует просушить.

Достоинства усиления перекрытий монолитного или пустотного исполнения:

Работы по укладке полотна, ленты или ламината не требуют дополнительных конструкций или специальной техники. Большинство работ производится со строительных лесов.
Короткие сроки выполнения работ. Оклеивание можно проводить через 6…12 часов после проведения ремонтных работ, т.е. набора 60…70% прочности ремонтной смеси на основе эпоксидной смолы.
Толщина усиливающего слоя влияет на толщину плиты незначительно. При выполнении усиления со стороны пола или потолка отделочные работы решают вопросы неровности. Сроки выполнения работ составляют 2…5 рабочих дней.
Стоимость усиления с помощью углеволокна, в пересчете на кв. метр, с учетом затрат на материалы и оплату рабочих получается ниже, чем традиционные способы усиления.

Усиление бетонных монолитных и пустотных плит перекрытий с помощью композиционных материалов на основе углеволокна и эпоксидных компаундов имеет значительные перспективы, но сдерживается отсутствием нормативных документов на методику расчета прочности и материалы.

Усиление деревянных перекрытий: основные способы, материалы, технология

Фундамент, стены, крыша и перекрытия – основные элементы большинства строительных объектов. В многоэтажном доме эти конструкции разделяют этажи и чердачное отделение, несут и распределяют нагрузку от основных составляющих здания. От того, насколько прочными будут перегородки, зависит прочность всего сооружения и безопасность людей. Очень часто перекрытия сооружают из дерева, однако со временем балки изнашиваются и требуют усиления. Рассмотрим, как это делается.

Когда нужно усиливать деревянные балки перекрытия

Перекрытием называется горизонтальная конструкция, которая крепится к стенам на определенной высоте и разделяет этажи. Сооружение выполняет роль полноценного пола, поэтому должно выдерживать большие нагрузки от людей, мебели, оборудования и других объектов. По СНиП без учета собственной массы деревянное перекрытие дома должно выдерживать 150 кг/м2, в общественных зданиях эта цифра выше – 400 кг/м2.

Следует учитывать, что увеличение нагрузок выше допустимых норм приводит к более быстрому износу балок, что приводит к потере изначальной прочности всей несущей конструкции. Помимо этого, сам по себе срок службы деревянных перекрытий ограничен 50-60 годами, это связано со свойствами материала. Избыточная влажность, плесень, грибок, температурные перепады негативно влияют на свойства дерева, в результате после длительной эксплуатации может возникать прогиб, провисание или искривление конструкции. Тогда требуется усиление балок деревянного перекрытия.

Укрепление перегородок также может стать неизбежной мерой, если планируется кардинальное изменение функций помещений, расположенных на этаже. Это может быть связано с размещением ударного оборудования или увеличением нагрузок. Например, если планируется переделать помещения под склады, следует ознакомиться со строительной документацией на здание и в случае необходимости укрепить соответствующую площадку.

Способы усиления

Существует три способа укрепления конструкций: замена деревянных балок, увеличение их количества, усиление существующих. Менять опорные элементы необходимо, если имеют место повреждения по всей длине. Испорченные балки демонтируются, и в те же посадочные места устанавливаются новые.

Если повреждений нет, и существующие лаги в нормальном состоянии, но требуется усилить несущую способность перекрытия, можно расширить количество ребер жесткости. Процедура заключается в установке балок между существующими. Таким образом жесткость конструкции увеличивается в несколько раз. Следует помнить, что при монтаже новых лаг их торцы необходимо закрыть рубероидом, чтобы защитить от повреждений.

Усиление существующих деревянных балок выполняется при незначительных повреждениях или необходимости создать дополнительную жесткость перекрытию. Есть несколько способов укрепления лаг, один из них заключается в двустороннем креплении накладных элементов.

Накладки из дерева используются, если существующее ребро жесткости повреждено. Усиливающие элементы могут устанавливаться с двух сторон по бокам лаги, либо сверху и снизу. Необходимо обеспечить плотное прилегание брусков к опорному элементу, после чего стянуть их болтами с гайками. Крайне важно перед тем, как приступить к работе, обработать накладки и прилегающие к ним участки балки противогрибковым раствором. Если участок лаги небольшой, но имеет достаточно сильные повреждения, его необходимо удалить, а накладные брусья прикрепить к неповрежденным частям.

Пролеты между лагами можно усилить и при помощи металлических элементов, для чего используются пластины, швеллера или прутковые протезы. Предварительно обработанная антикоррозионным раствором металлическая конструкция крепится в месте повреждения, жестко фиксируя и обездвиживая дефектный участок. Вариантов исполнения металлических усилителей может быть несколько: прутковая ферма, коробка из пластин, швеллера со скобами.

Самым современным способом усиления балочных перекрытий является укрепление углеволокном, которое применяется в виде лент и холстов. Углеволоконная операция увеличения жесткости перегородок из дерева относится к внешнему армированию и осуществляется при помощи полимерцементного или эпоксидного клея.

Скорость и простота установки углеродного волокна – основное преимущество этого способа усиления балок деревянного перекрытия. Еще одним положительным моментом такого способа укрепления является эстетичность – внешнее армирование практически не влияет на красоту конструкции. Благодаря такой особенности усиление углеволокном применяется при работах с памятниками архитектуры, гидротехническими и транспортными сооружениями, в случаях, когда укрепить перегородку иными способами невозможно.

Усиления чердачного перекрытия – установка столба

При сооружении мансарды или для усиления в связи с длительным сроком эксплуатации часто требуется укрепить чердачное перекрытие, для чего можно использовать вертикальные опоры. Деревянный столб соединяет нижнюю и верхнюю перегородку, являясь одновременно ребром жесткости для двух конструкций.

Вертикальная опора, как правило, выполняется из оцилиндрованного бревна диаметром 150-200 мм. Столбы для балок используются исключительно в случае усиления конструкции, но не при повреждениях. Если лаги повреждены, их необходимо заменить или укрепить вышеуказанными способами, после чего производить монтаж вертикальной опоры. Столб по всей длине следует обработать противогрибковым раствором, а установка в торец предполагает подготовку мест крепления, для чего изготавливаются специальные пазы.

Одного элемента жесткости может быть недостаточно, особенно для поддержки наклонных балок, поэтому для таких конструкций устанавливают три столба, с равным шагом по длине лаги. Вертикальные опоры – один из самых надежных видов усиления как чердачных, так и межэтажных деревянных перекрытий. Единственный их недостаток – неэстетичность, но эту проблему можно решить покраской или декоративным оформлением.

Bye-Bye, Bounce — Этот старый дом

Фото Ричарда Ховарда

Всякий раз, когда кто-нибудь проходил по кухонному полу в доме, где вырос генеральный подрядчик «Этого старого дома» Том Сильва, чашки дрожали в своих блюдцах, а кастрюли и сковородки звенели на плите. «Это было нервно, — вспоминает Том. В конце концов его отец, плотник, спустился в подвал вместе с Томом и укрепил балки пола меньшего размера.

Дом Тома был построен в 1765 году, но надувные полы — не просто проблема старых домов. Даже конструктивно прочный новый пол, соответствующий нормам правил, может прогибаться или прогибаться больше, чем кажется на первый взгляд удобным. Есть множество способов придать полу жесткость; Метод (или методы), который выбирает Том, зависит как от практичности, так и от эффективности. Например, объединение новых пиломатериалов — исправление, которое использовал отец Тома — имеет смысл только в том случае, если отсеки балок не загромождены электрическим кабелем, водопроводными линиями и воздуховодами.

Решения

Tom для крепления надувных полов, показанные здесь в порядке эффективности, проще всего использовать на первом этаже, где к балкам есть доступ из подвала или из подвала. Для придания жесткости верхним этажам обычно требуется удалить часть или весь готовый потолок внизу. Вспоминая кухню своего детства, Том заботится о том, чтобы любой новый пол, который он построил, был прочным. Узнайте, как починить надувной пол четырьмя способами, перечисленными ниже.

Фото Ричарда Ховарда

4 способа остановить отскок

Сестринское дело

Увеличение толщины балок вдвое за счет добавления материала по бокам увеличивает прочность и жесткость.К показанным здесь балкам из пиломатериалов Том прикрепляет 2 балки такой же длины и ширины; если отскок достаточно серьезный, он может использовать брус из инженерной или клееной фанеры (LVL). Еще более сильная балка — это стальная пластина, прикрепленная болтами между старой балкой и ее новой «сестрой». (Сведения о родственных двутавровых балках см. На стр. 4 этой статьи.) Прикрепите новые пиломатериалы к старым, используя пары гвоздей 12d через каждые 16 дюймов. Том всегда наносит полоску клея по верхнему краю перед тем, как установить новую балку.

Плюсы: лучший выбор для сохранения высоты над головой.

Минусы: в отсеках для балок не должно быть никаких препятствий, таких как электрические кабели, воздуховоды и водопровод, пока вы выполняете работу.

Усиление нижней части

Когда балка прогибается, ее нижний край слегка растягивается. Добавление 2х4 к нижней части помогает избежать этого. Чтобы этот метод работал, длина балки 2×4 должна быть достаточной, чтобы проходить по всей длине балки. Том склеивает их вместе с помощью строительного клея и забивает гвоздь 12d через 2×4 через каждые 8–12 дюймов.Используйте временную стойку 2х4 в середине пролета, чтобы поддерживать балку до тех пор, пока клей не затвердеет (обычно от 24 до 48 часов).

Плюсы: Не мешает водопроводу или проводке в нишах для балок.

Минусы: Уменьшает запас по высоте; нижние края балок не должны содержать проводов, труб и каналов.

Добавление блокировки средней полосы

Блокирующие, короткие части из 2 шт. Такой же глубины, как и балки, предотвращают поперечный прогиб и связывают балки вместе, чтобы они могли эффективно распределять нагрузки на пол.Том устанавливает ряд блокировок в отсеках балок в середине пролета, если пролет превышает 9 футов. Он раскладывает блок по меловой линии, чтобы он мог вбить три или четыре гвоздя 16d через соседнюю балку и в концы каждого блока.

Плюсы: Относительно легко сделать.

Минусы: наименьшее влияние на упругость.

Добавление балки

Размещение балки перпендикулярно балкам в середине пролета эффективно сокращает их длину и устраняет изгиб.Том делает балку из двух 2×8 или 2×10, склеенных и прибитых гвоздями 10d в шахматном порядке на 12 дюймов в центре. Стальные колонны с бетонным заполнением или стойки 6×6, обработанные давлением, заменят временные колонны 2×4, показанные здесь. Разместите постоянные столбы на расстоянии 8 футов, если балка сделана из 2x8s; 10 футов друг от друга, если они сделаны из 2х10.

Плюсы: Самый эффективный способ остановить отскок.

Минусы: столбы навязчивы, и луч съедает немного места. (Можно «впустить» балку заподлицо с балками, но это сложный проект, за который лучше всего взяться подрядчику.)

Фото Ричарда Ховарда

Строительство без отказов

Лучший способ уменьшить раздражающий изгиб пола — это убедиться, что балки правильного размера, прежде чем будет построен дом или пристройка. Строительные нормы и правила определяют минимальную глубину балок и расстояние между ними (обычно 12 или 16 дюймов по центру) для пролетов до 20 футов, но эти требования предназначены для предотвращения растрескивания гипсовых потолков, а не для устранения упругих полов.«Если вы соблюдаете минимум кода, у вас, скорее всего, будет какой-то отскок», — говорит Стив Фредериксон, зарегистрированный профессиональный инженер. Он говорит, что система пола никогда не должна прогибаться более чем на полдюйма, независимо от пролета.

Tom часто выходит далеко за рамки кода для достижения этой цели, обрамляя более глубокими балками, располагая их ближе друг к другу и используя перемычки или блокировки для дополнительной жесткости. Таким образом, говорит он, «люстра в столовой не раскачивается, когда дети подпрыгивают в спальне.«

Фото Ричарда Ховарда

Двутавровые балки с усилением

В наши дни многие новые полы обрамлены двутавровыми балками — типом инженерной древесины, которая составляет часть веса обычных пиломатериалов и способна преодолевать большие расстояния. Тем не менее, если попросить проехать слишком большое расстояние, двутавровые балки будут подпрыгивать. Как правило, для двутавровых балок работают те же методы, которые устраняют отскок полов из массивной древесины.Но когда Том сёстры или укрепляет нижнюю часть двутавровых балок, он использует фанеру.

Для сестринского дела нарежьте ¾-дюймовую фанеру на длинные полосы такой же ширины, как и полотно балки. Приклейте их к обеим сторонам полотна и прибейте гвоздями 4d или 6d. Убедитесь, что концевые стыки с обеих сторон полотна расположены в шахматном порядке. Чем больше слоев фанеры, тем жестче балка, но это трудоемко и дорого.

Более быстрое и дешевое решение — прикрепить полные листы ¾-дюймовой фанеры к нижней части балок, создав то, что Том называет «гигантской монолитной коробчатой балкой».«Начиная с середины пролета, нанесите строительный клей на нижние края балок и закрепите листы фанеры — длинный край перпендикулярно балкам — гвоздями с кольцевым стержнем 8d или винтами диаметром 1¾ дюйма. Вставьте клин 2x4s между новой фанерой и подвал или полуподвальный этаж ниже, чтобы облегчить нагрузку на балки, пока клей не застынет через день или два. «Добавление этого дополнительного слоя имеет большое значение», — говорит Том.

Как укрепить балки пола снизу

Как я могу сделать балки пола более прочными? В современных американских домах балки являются основной конструкцией пола.Однако, поскольку они обычно не охватывают всю ширину пола, для большей устойчивости обычно добавляют балку или стену. Прежде чем добавлять балку для поддержки балок перекрытия, важно убедиться, что она достаточно прочная, чтобы служить опорой конструкции.
Для этого нужно встать рядом с балкой и сильно наступить на пол, прислушиваясь к любому отскоку. Повторите процесс, стоя на полпути между балкой и внешней стеной. В первую очередь, отскока не должно быть практически никакого, в то время как вы должны услышать значительный отскок, стоя посередине.Если уровень отскока одинаков для обоих случаев, весьма вероятно, что ваш луч либо слишком мал, либо не имеет достаточной опоры.
Как закрепить надувной пол [ стабилизировать балки пола снизу] Вы можете сделать свой надувной пол более жестким, добавив перемычки, добавив слой фанеры вдоль балок и добавив стену или балку под полом. Мы подробно рассмотрим каждое из этих решений ниже:
Добавление перемычки
Перемычка обеспечивает правильное распределение веса между балками пола, что, в свою очередь, делает пол более жестким.Более того, это, пожалуй, самый экономичный метод ремонта надувного пола.
Перемычка также довольно проста и может быть реализована как самостоятельный проект. Если в прошлом у вас уже было установлено несколько рядов перемычки, но ваш пол все еще упругий, возможно, перемычка со временем ослабла. Поэтому вам нужно будет снова закрепить его винтами.
Для новой перемычки устанавливайте ряды с интервалом в одну треть, в зависимости от длины балок перекрытия. Между тем, для более длинных балок пола мы рекомендуем перекрывать металлические балки перекрытия деревянными перекрытиями.Это связано с тем, что, в отличие от сплошного перекрытия, перекрытие металлическими балками пола не сильно мешает вашей проводке и сантехнике.
Добавьте слой фанеры
Еще один эффективный способ стабилизировать балки пола снизу — это добавить новый слой фанеры. Это исправление работает лучше всего, если вы используете более короткие и легкие полосы фанеры, поскольку они более гибкие, что делает установку простой и понятной.
Идеальные размеры фанерных лент — восемь футов в длину и три четверти дюйма в толщину.
Для этого процесса необходимо обеспечить максимальное сцепление между нижней частью балок и фанерой, которую вы собираетесь вкрутить. Для этого начните с подготовки нижней стороны балок, отшлифуя наждачной бумагой с зернистостью 80.
Это гарантирует, что поверхность будет достаточно шероховатой для максимального приклеивания строительным клеем. Завершите процесс нанесением строительного клея на поверхность, прежде чем прикручивать фанерные листы к балкам.
Добавьте стену или балку
Последний способ укрепить провисающие балки пола — добавить стену или опорную балку.Это исправление лучше всего использовать для ползунков, так как лучи ограничивают высоту при использовании в таких местах, как подвал.
При стабилизации балок перекрытия необходимо поддерживать их с помощью колонн и опор подходящего размера. Колонны непосредственно поддерживают балку, а опоры, в свою очередь, поддерживают колонны.
В идеале, вам необходимо, чтобы ваши опоры были достаточно большими, чтобы обеспечить достаточную структурную поддержку для каждой колонны. Как правило, мы рекомендуем делать опоры размером не менее двух квадратных футов каждая.
Вам также следует подумать об увеличении размера опор, если ваши колонны широко разнесены. Однако помните, что ваша балка будет более устойчивой, а пол будет казаться менее упругим, если колонны расположены ближе друг к другу.
Тем не менее, вы можете разместить их шире и сэкономить на материальных затратах, если устанавливаете стальную балку, которая более прочна по конструкции.
Чтобы выровнять обвисшие балки или стабилизировать слабые, вы можете усилить их дополнительной поясничной опорой. Это называется объединением балок.Для этого процесса подрядчики обычно используют пиломатериалы для каркасов или конструкционные пиломатериалы.
В отличие от добавления перемычек, которое является относительно простым процессом, установка балок перекрытия сестринского пола представляет собой сложный процесс, требующий больших физических усилий.
Чтобы правильно сопоставить балки пола, следуйте процедуре, описанной ниже:
Выберите сопутствующий материал, размеры которого соответствуют размерам балок, которые вы хотите поддерживать. Материалом же может быть пиломатериал габаритных размеров или инженерный пиломатериал.
Обязательно наденьте соответствующие средства индивидуальной защиты перед началом вашего проекта. К ним относятся защитные очки и наушники.
Если ваш пол провисает и вам необходимо выровнять / выровнять его перед соединением балок, сделайте это, вырезав стойку 4 x 4 дюйма и подняв ее с помощью пары гидравлических напольных домкратов. Вы должны продолжать делать это, постепенно поднимая домкраты только на одну восьмую дюйма ежедневно, пока вырезанная стойка не коснется балок пола над ней.Это сделано для предотвращения появления трещин на полу и гипсокартоне.
Затем нанесите строительный клей по длине балки, чтобы максимально усилить связь между балкой и входящей сестринской балкой. Это, следовательно, помогает предотвратить раздражающий скрипящий звук, типичный для сестринских балок, которые не склеены плотно.
Установите сестринскую балку примерно того же размера, что и существующая балка, которую вы хотите поддерживать, вставив ее над опорой 4 x 4 дюйма, которую вы установили ранее.
Прикрепите сестринскую балку к существующей балке, продев через обе гвозди или винты. При этом вы должны использовать быстрые зажимы, чтобы удерживать сестринские балки на месте. После этого их можно будет удалить.
Повторите шаги три-шесть выше для каждой обвисшей или слабой балки, которую вы хотите выпрямить или предоставить дополнительную поддержку.
Ссылки
Как усилить перекрытие перекрытия стальной конструкцией — Дом после модернизации
Со временем балки пола в старых домах могут прогибаться и даже трескаться.Когда дело доходит до недавно построенных домов, износ балок пола все еще может происходить. В этом случае очень часто длинные участки балок подпрыгивают или раскачиваются из-за пешеходного движения.
Балки перекрытия абсолютно необходимы для структурной целостности дома, и их нелегко заменить в случае их повреждения. Однако у есть несколько способов, которыми можно укрепить балки и продлить срок их службы. Один из вариантов усиления балок перекрытия — использовать стальную армирующую пластину или перекладину с одной или обеих сторон балки.
Давайте рассмотрим не только сталь, но и все способы, с помощью которых можно уменьшить шатание или провисание полов, сделав перекрытия более прочными.
Не хочешь делать это сам?
Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.
НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ
Шаг первый: сначала испытание пола
Хотя балки перекрытия являются основным конструктивным элементом пола, они редко покрывают всю ширину вашего дома.Фактически, у вас обычно есть балка или стена, которая поддерживает балки рядом с центром. Если в вашей ситуации есть балка, важно убедиться, что она не слишком хрупкая, прежде чем укреплять балки.
Вы можете проверить луч, выполнив очень простой тест. Идите к внешней стене напротив балки. Встаньте и встаньте на цыпочки, затем быстро опустите пятки. В этом месте вы не должны чувствовать никакого отскока.
Проведите такой же тест на участке пола на полпути между балкой и стеной.Это пятно должно произвести самый большой отскок. Затем встаньте как можно ближе к балке. Если балка имеет достаточную опору, отскок должен быть очень небольшим. Однако, если он более интенсивный, у вас, вероятно, есть балка, которая не имеет достаточной опоры или имеет меньший размер.
Для большинства описанных ниже методов требуется доступ к нижней стороне балок пола. Это означает наличие подвала с легко снимаемым подвесным потолком, доступного пространства для лазания или просто недостроенного подвала.Тем не менее, мы предлагаем один вариант, который не потребует от вас снятия гипсокартона, если у вас есть потолок из гипсокартона в подвале.
Шаг второй: применение одного из этих методов
Первый метод: стальные перемычки для усиления балок перекрытия
Первый метод усиления балок перекрытия предполагает использование стальных перемычек или крестообразных распорок для большей поддержки. Использование перемычек позволяет равномерно распределять вес по балкам.
Если у ваших балок уже есть перемычка, они все равно могут получить выгоду от размещения дополнительных рядов по обе стороны от существующей перемычки.Хотя этот вариант уменьшает отскок пола, он не сделает пол таким же жестким, как другие альтернативные методы.
Стальную перемычку
можно купить в большинстве магазинов товаров для дома, чтобы она идеально вписывалась между балками, расстояние между которыми составляет 16 или 24 дюйма.
Второй метод: сестринские балки
Самый распространенный способ укрепить балки перекрытия — прикрепить к существующей балке другой кусок дерева или другого материала. Это называется сестринством, и хотя обычно это делается с деревом, некоторые эксперты полагают, что сталь также может быть отличным вариантом.
Для сестры, использующей дерево, начните с измерения длины и ширины нынешней балки перекрытия. Хотя в большинстве новых конструкций для балок используются пиломатериалы 2 × 8, приобретите соответствующую ширину, которая соответствует вашей исходной балке. Используйте измеренную длину, чтобы обрезать новую балку по размеру.
Используя новую деревянную балку подходящего размера и разрез, нанесите несколько толстых капель строительного клея на широкую сторону существующей балки. Используйте пластиковый шпатель, чтобы разгладить клей.Затем поднимите новую балку на место и завершите, забив три гвоздя 16d с интервалом в 16 дюймов, чтобы они прошли через обе балки.
Если вы предпочитаете использовать сталь, особое внимание следует уделить выбору толщины, ширины и способа крепления стали. При использовании таким образом сталь называют перемычкой.
Третий метод: фальцевальные плиты
Фланговая плита, сделанная из стали или конструкционной древесины, может использоваться для усиления балок перекрытий.Вы можете установить одну или две стальные пластины с каждой стороны, чтобы эффективно поддерживать балку.
Используйте один или несколько кусков стали ¼ или ½ дюйма, отрезанных до необходимой длины, и закрепите их по длине балки болтами. Другой вариант — прикрутить короткие стальные или латексные пластины к обеим сторонам балки, чтобы отремонтировать поврежденную или потрескавшуюся секцию.
Четвертый метод: сплошная блокировка
Установка блочных вставок между балками для уменьшения шатких или провисающих полов называется «блокировкой».«Если у вас есть легкий доступ к балкам снизу, добавьте твердые блоки через каждые 4 фута, чтобы укрепить пол.
Рассчитайте ширину между двумя балками. Используя это измерение, отрежьте кусок дерева 2 на 6 или 2 на 8. Поместите брус между двумя балками пола и закрепите гвоздями 16d. Вбейте гвозди в каждую сторону блокировки для надежной фиксации.
Повторите тот же процесс через каждые 4 фута вдоль балок. Однако, как только вы дойдете до следующего набора балок, расшатайте блокировку внутри полости, чтобы новые гвозди не мешали уже установленным.
Шаг третий: закрепление фанеры ниже
Если вышеперечисленные методы просто невозможны, вы можете укрепить пол и балки, установив под ними толстые листы фанеры. Слой фанеры толщиной ¾ дюйма, надежно прикрепленный к нижней стороне балок, может успешно укрепить пол и предотвратить его раскачивание или провисание.
Однако для того, чтобы это сработало, абсолютно необходимо прочное соединение между балками и новой фанерой. Начните с шлифования сторон балок, которые будут прикреплены к фанере.Затем нанесите строительный клей вдоль каждой балки и поднимите фанеру на место. Закрепите фанеру несколькими шурупами.
Фанера должна проходить параллельно балкам, а не поперек них. Расположив листы по центру, у вас будут открыты концы балок. У вас также есть возможность дополнительно усилить жесткие стальные ремни.
Шаг четвертый: добавление балки или стены
Последний вариант усиления балок перекрытия не требует доступа к нижней стороне балок и может быть выполнен поверх потолков из гипсокартона. Построив стену или установив балку, перекрывающую балки, вы сделаете пол жестче и уменьшите вероятность подпрыгивания или провисания.
В зависимости от того, где вы разместите стену или балку, вы можете уменьшить дефект до 98 процентов. Как правило, чем длиннее балка пола без опоры, тем больше она прогибается. Построив стену, вы разделите этот пролет и для достижения наилучшего результата разместите стену в центре балок.
Этот метод требует немного больше времени и усилий.Если вы строите стену, не забудьте поставить под каждую балку по стойке. В то время как, если вы идете по маршруту балки, он должен будет поддерживаться деревянными или регулируемыми стальными стойками по всей длине.
Не хочешь делать это сам?
Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.
НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ
Завершение
Существует множество вариантов усиления балок перекрытий из стали и пиломатериалов в зависимости от конкретной ситуации.Независимо от того, выберете ли вы стальные перемычки, фальшпанели, фанеру или даже стену, вы эффективно уменьшите раскачивание, изгиб и провисание пола, чтобы создать жесткую и надежную поверхность.
Got Bounce Часть 2: Как исправить прогиб в существующем полу
Ed. Примечание. Это вторая из двух статей по правильному обрамлению пола. Got Bounce? », Появившаяся в августовском номере журнала ProSales за 2012 г., посвящена уменьшению прогиба пола при строительстве нового дома.
Для строителей новостроек скрипучий или упругий пол является признаком некачественной или минимальной строительной практики, последствия которой могут подорвать их репутацию в области строительства удобного и качественного жилья.
Однако для подрядчиков по ремонту эти проблемы могут быть значительным источником дохода. Большинство старых домов, особенно построенных до 1980 года, вероятно, страдают от прогиба пола и скрипа, вызванного десятилетиями циклов усадки-набухания, недостаточно спроектированными пролетами балок, а также креплением, черновым полом и материалами и методами усиления балок.
Сестра Акт
Предполагая, что балки, обрамляющие поврежденный пол, доступны из подвала или из подвала (в идеале они открыты или могут быть обнажены при удалении гипсокартона или другой отделки), наиболее распространенным и обычно считается наилучшим подходом является установка нового балки по длине существующих.
Этот метод, получивший название «сестринский», улучшает структурную целостность каркаса пола и дает возможность устранить провисания или разделение балки и чернового пола, которые могут дополнительно повлиять на прогиб и вызвать скрипы и трещины в готовом перекрытии.
Прокладка балки 4×6 перпендикулярно и под балками в центре каркаса пола, удерживаемая на месте и слегка приподнятая (вероятно, не более чем на дюйма) с помощью гидравлических домкратов, устранит большую часть провисания и поможет гарантировать, что балочные балки будут плотно прилегает к черному полу.
В идеале, смежные балки должны проходить по всей длине как можно большего числа существующих балок, начиная с тех, что находятся в центре каркаса пола. Они также должны быть немного глубже (например,, 2x10s зарегистрировано до 2x8s), и поэтому может потребоваться насечка для опоры на грязевик (см. Иллюстрацию).
Также можно при необходимости удалить блокировку между балками, чтобы получилась сестра в полный рост; блокировка не несет нагрузки и может быть причиной некоторых скрипов.
В тех случаях, когда невозможно соединить существующую балку по всей длине, ее следует прикрепить от центра и не менее чем на 3 фута к обоим концам существующей балки.
Если вам нужно разрезать сестринскую балку, чтобы она подошла (или просто доставить ее в подвал или в подползти), разместите балки между соседними секциями как можно дальше от центра существующей балки, чтобы смягчить эти слабые места. .
Обильное количество строительного клея между старыми и новыми балками и плотный 8-дюймовый шахматный рисунок гвоздей с использованием грузил 16d от пневматического гвоздезабивателя для пальм будут удерживать сестер на месте. Медленно отпустите и снимите домкраты и временную поперечину, и работа сделана.
Двойная дека
Если укрепление существующего каркаса пола входит в объем и бюджет проекта реконструкции, вполне вероятно, что эта работа также может повлечь за собой замену отделки пола выше.Если это так или если они могут продать его дороже, подрядчики по ремоделированию могут повысить жесткость каркаса пола, добавив или заменив существующий черновой пол в дополнение к объединению балок ниже.
Полы, построенные в 1950-х годах или ранее, обычно имеют черновой пол из 1x реек, прикрепленных по диагонали к балкам. Как и элементы каркаса, эти планки и их соединения могут со временем ослабнуть, вызывая скрипы и скрипы и определенно отклоняясь вместе с балками.
Учитывая дополнительную жесткость и прочность, обеспечиваемую современными материалами, и возможность более надежно закрепить их с помощью шурупов и клея, вероятно, лучше всего удалить старые рейки и заменить их OSB толщиной не менее 7/8 или 11/8 дюймов или фанерные панели пола.
Однако следует рассмотреть возможность установки более толстого настила, чем существующий черновой пол, с учетом прилегающего пола и дверных порогов. В этих областях может потребоваться некоторая корректировка, например, подрезка нижней части дверей, чтобы обеспечить более высокую высоту пола.
Другие альтернативы
Если доступ к балкам перекрытия затруднен, и / или черновой пол нельзя заменить или дополнить, чтобы он стал толще и жестче, есть несколько других вариантов уменьшения прогиба пола.
Блокировка или перемычка из цельного дерева, прибиваемые гвоздями между балками в точке или около их центральной точки пролета, а затем через каждые 4 фута по их длине, могут помочь предотвратить «выбивание» нижней части балок из-за пешеходного движения наверху.
Добавление фанеры или «потолка» из OSB над подвалом или подвальным помещением также снижает вылет балок и распределяет нагрузку по всему (или большей части) пола. Если добавление полных или больших секций чернового пола невозможно, добавьте полосы 1×3 перпендикулярно балкам и поперек них через каждые 5 футов вдоль 20-футового пролета.
Другие варианты включают в себя постоянное добавление средней балки и опорных колонн, что обычно также требует новых и более глубоких опор в местах расположения столбов.
Хорошая новость для дилеров и ремонтников заключается в том, что все необходимые материалы, в том числе домкраты из пункта проката, легко доступны и знакомы, что делает устранение прогиба пола потенциальным источником продаж для обеих сторон.
— Рич Бинсакка — писатель-фрилансер из Бойсе, штат Айдахо.
Что читать дальше
Строим правильно: практичное экологичное строительство
Почему так важны испытания на дверцу воздуходувки
Строительство защищенной от шторма колоды
Арматурные балки перекрытия — Concord Carpenter
Арматурные перекрытия
Роберт Робиллард о ванных комнатах, домашнем ремонте и модернизации
Ремонт несущих балок перекрытия
Как подрядчик по ремоделированию и плотник, одна из распространенных проблем структурного каркаса, которую я вижу в работах по ремонту ванных комнат, — это балки пола, которые были вырезаны, просверлены, надрезаны или должны быть вырезаны для размещения водопроводных труб и водостоков.Самое время решить эти структурные проблемы, такие как усиление балок перекрытия, во время его строительства, модернизации или реконструкции.
Подрядчики могут прорезать перекрытия перекрытия для размещения сантехники или механического оборудования HVAC, если они должным образом переносят нагрузку на пол на прилегающие балки, добавляя коллекторы.
Заголовок и обрамление проемов в полу:
В идеальном мире на любой разрезанной балке перекрытия должна быть установлена перемычка, желательно две и двойные смежные балки.Все коллекторы должны быть прибиты к разрезанным балкам, а их концы прикреплены к двум смежным непрерывным балкам перекрытия. Коллекторы предназначены для передачи нагрузки пола на соседние балки триммера. Использование подвесов для балок облегчает этот ремонт.
Одиночный коллектор, прибитый к обрезанной балке и неразрезной балке, будет работать для проемов менее 4 футов. Если ширина жатки превышает 4 фута, и жатку, и триммерные балки следует удвоить. Мы часто называем удвоение балок или другого каркаса «сестринским».«Сдвоенный триммер и балки перекрытия должны быть правильно прибиты вместе парами гвоздей 16d через каждые 16 дюймов, чтобы они действовали как балки.
Усиление балок перекрытия лучше всего производить путем удвоения балок перекрытия. Двойное перекрытие балок рекомендуется под стенами, тяжелыми предметами, такими как ванны, и при больших проемах. Удвоение балок может решить множество проблем, таких как провисание, неровность или недостаточный размер балок пола.
Иногда при реконструкции невозможно установить балку пола во всю длину из-за наличия сантехники, существующих стен или готовых полов или потолков.В таких ситуациях иногда имеет смысл зачистить балки пола или даже все балки пола.
Шаги от балки пола
Определите местоположение водостока.
Определите размер вашего сантехнического бокса ».
Для двойного коллектора отмерьте три дюйма от вашего «сантехнического бокса» [3 дюйма — ширина двойного заголовка] и отметьте квадратную линию на балке, которую нужно разрезать.
Используйте циркулярную пилу, чтобы начать пропил, и закончите сабельной пилой.
Измерьте расстояние между необрезанными балками триммера и отрежьте четыре коллекторов.
Поместите две балочные подвески под первый заголовок ПЕРЕД креплением чего-либо. Это важно, если потолок внизу накрыт. Если потолок открытый, можно после этого установить вешалки.
Направьте гвоздь первой жатки в прорезанную балку, а через триммерные балки — в жатку. Используйте обычные гвозди диаметром 16 D и убедитесь, что вершины балок находятся на одном уровне.
Добавьте вторую приставку и направьте ее через балки триммера.
Прибейте двойные заглушки друг к другу по три общих гвоздя 16 D на каждую ногу.
Закрепите коллекторы на балке триммера с помощью гвоздей структурных креплений SDS
Повторите с другой стороны.
Стружка перекрытия перекрытия или элемента каркаса
Стружка — эффективный метод, который позволяет добавить прочности и исправить мелкие проблемы, которые влияют на балки пола. Струповка заключается в том, чтобы взять кусок дерева и закрепить его на проблемном месте.Я часто использую клей и шурупы, чтобы прикрепить фанеру толщиной 3/4 дюйма в качестве струпьев к обеим сторонам балки, насколько я могу прикрепить.

Я часто наношу струпья на перекрытия пола, на которых раньше или в настоящее время будут делаться выемки или просверливаться для установки водопроводных труб.
Примечание — на фотографиях показана недавняя реконструкция ванной комнаты, в которой мы переместили слив для ванны через несколько балок пола. Система перекрытий состоит из балок 2 × 10, расположенных на расстоянии 12 дюймов по центру.Перед тем, как просверлить отверстия в этих перекрытиях пола, мы установили на каждую из них фанеру толщиной 3/4 дюйма. Мы вырезали и сложили вдвое коллектор, на котором должна была быть установлена сифон для ванны.
Стружка также часто используется с гнилыми стропилами и стеновыми стойками. Недавно мы успешно применили технику стружки в этом проекте настила крыши.
Обрамление проемов в полу Практическое руководство. Видео:
Армирование балок фанерой ⋆ 🌲 ThePlywood.com
Если ваш дом не построен на бетонной плите, где плита является черным полом для первого этажа, сам пол опирается на балки перекрытия.Обычно это брус размером 2 x 8, 2 x 10 или 2 x 12 дюймов, в зависимости от пролета между опорами и расстояния между самими балками. Это предусмотрено строительными нормами и правилами и применяется уже много лет.
Номинальный размер балки Расстояние между балками по центру Сорт пиломатериалов: выберите несущий Сорт пиломатериала: № 1 Сорт пиломатериала: № 2
2 ”x 6” 16 11 ’4” 10 ’11” 10 ’9”
20 9 ’11” 9 ’7” 9 ’1”
2 дюйма x 8 дюймов 16 15 ’0” 14 ’5” 14 ’1”
24 13 ’1” 12 ’4” 11 ’6”
2 ”x 10” 16 19 ’1” 18 ’5” 17 ’2”
24 16 ’8” 15 ’0” 14 ’1”
2 ”x 12” 16 23 ’3” 21 ’4” 19 ’11”
24 20 ’3” 17 ’5” 16 ’3”
В последнее время инженерные деревянные балки, которые по сути представляют собой тонкую двутавровую балку, заменили габаритные пиломатериалы во многих новых домах.Эти балки состоят из квадратного бруса размером 2 дюйма на 2 дюйма сверху и снизу, с перемычкой из фанеры или OSB между ними. Это позволяет строить дом из меньшего количества древесины, сберегая ресурсы и снижая затраты. Двутавровая балка, изготовленная из деревянных изделий, с меньшей вероятностью будет перегибаться, скручиваться, изгибаться или деформироваться. Это устраняет многие скрипы пола, которые вы найдете в старых домах.
Эти скрипы обычно указывают на проблему с балками пола, хотя в действительно старых домах это может происходить из-за усадки дощатого настила и выдергивания гвоздей.Эти старые дома не были построены с современными гвоздями для пола, у которых есть закрутка, чтобы они не поднимались со временем и не прогибались.
Балки перекрытия могут слегка деформироваться с возрастом, особенно если они установлены в месте, где они подвергаются сильному воздействию влаги. Фанерный черновой пол имеет тенденцию удерживать их на месте, но скручивание или перекос будет тянуть гвозди, либо протягивая их через черновой пол, либо вырывая их из балки пола. Что из этого зависит от того, что еще происходит с балкой.Если балка начинает гнить из-за влаги, гвоздь, скорее всего, выдергивается из балки.
Помимо того, что полы скрипят, балки, которые стали несколько гнилыми, становятся слабее, что позволяет полу и балкам изгибаться сильнее. Когда вы чувствуете пористость пола, не думайте, что это просто незакрепленные половицы или черновой пол; но также и потенциальная проблема с балками пола, которую необходимо изучить. Если есть какие-либо повреждения балок, их следует укрепить.
Хотя вы, возможно, уже знаете, что хороший фанерный пол укрепляет ваш дом, вы можете не знать, что армирование балок фанерой может добавить структурной целостности. Если вы заметили, что одна или несколько балок скрипят, или если вы начинаете чувствовать некоторую подпрыгивание при ходьбе, пора приступать к работе.
Как укрепить балки фанерой
Если балка треснула или провисла, ее необходимо быстро отремонтировать. Чем дольше вы его оставите, тем хуже станет.Кроме того, провисание полов может иметь и другие последствия, например, провисание стен, что приводит к образованию трещин в гипсокартоне.
Некоторые люди усиливают балки перекрытия, натирая струпьями другой кусок пиломатериала того же размера, что и использовался изначально, по сути, делая двойные балки. Хотя это функционально, это также дорогостоящее средство укрепления балки за счет использования большего количества материала, чем необходимо. Никогда не рекомендуется использовать кусок пиломатериала меньшего размера, например, стружку размером 2 x 6 дюймов на стороне балки пола 2 x 8 дюймов, так как новый кусок не будет таким же прочным, как старый.
Лучшим вариантом является стружка фанеры хвойных пород толщиной ½ дюйма с обеих сторон или фанеры хвойных пород толщиной ¾ дюйма с одной стороны, что столь же эффективно и в конечном итоге дешевле. Если вы когда-нибудь смотрели на конструкционные деревянные балки, которые они используют сегодня, вы заметите, что полотно обычно состоит из фанеры или OSB толщиной всего ½ дюйма, поэтому достаточно фанеры толщиной ½ дюйма.
Фанера — это прочный ламинат, состоящий из нескольких тонких слоев плотной древесины, склеенных между собой при сжатии. Некоторые считают, что он уступает стандартным пиломатериалам, но почти всегда верно обратное! Качественная фанера обычно прочнее, чем соответствующее количество стандартной древесины.
Измерьте расстояние от низа пола до низа балки. Этот размер должен быть 5 ½ дюйма, 7 ½ дюйма, 9 ½ дюйма или 11 ½ дюйма. Если окажется, что размер ровный, без ½ дюйма, то это действительно очень старый дом, в котором не использовались шлифованные размерные пиломатериалы.
Измерьте длину балки. Вы хотите ремонтировать не только часть балки, а, скорее, всю ее длину. Добавление только частичного армирования создаст точку напряжения на конце армирования, что позволит ускорить повреждение исходного соединения.
Вырежьте две полосы фанеры ½ дюйма или одну полосу ¾ дюйма, чтобы они соответствовали измеренному размеру существующих балок перекрытия. Если длина балок превышает восемь футов, вам потребуется использовать несколько полос фанеры для поддержки балки. В этом случае вы можете:
Добавьте дополнительный слой поверх арматуры фанеры для усиления стыка. Если вы решите это сделать, сделайте дополнительное армирование длиной четыре фута.
Используйте фанеру толщиной ¾ дюйма с обеих сторон существующей балки и смещайте стыки как минимум на два фута, чтобы не создавать точки напряжения.
Просверлите ряд ¼-дюймовых пилотных отверстий с шестидюймовыми интервалами по обоим длинным краям каждой армирующей полосы фанеры .
Проверьте балку на уровне 8 футов или другой длинной прямой кромкой. Если балка треснула или заметно провисает, вам понадобится гидравлический домкрат , чтобы поднять ее. При этом неплохо подложить под домкрат тяжелый деревянный брусок 6 × 6, чтобы поддержать его.
Измерьте расстояние между нижней частью провисшей балки пола и верхней частью домкрата.
Отрежьте кусок пиломатериала 4 × 4 по размеру измеренного расстояния.
Поместите 4 × 4 между домкратом и балкой пола. Он должен плотно прилегать. В противном случае слегка приподнимите домкрат. Часто бывает проще с помощником установить 4 × 4.
Слегка приподнимите балку. Этот процесс может быть длительным, так как вы должны поднимать не более дюйма в день. Более высокий домкрат может повредить гипсокартон или стены в доме.
После того, как балка будет должным образом выпрямлена, пора вернуться к процессу армирования фанерой.Начните с нанесения строительного клея на поверхность одной из фанерных досок. Расположите доску напротив одной стороны балки. Используйте зажимы, чтобы удерживать его на месте.
Просверлите направляющие отверстия 3/16 дюйма в балке, центрируя их в отверстиях, которые у вас уже есть в арматуре фанеры. Вставьте болты диаметром ¼ ” в направляющие отверстия и затяните их в балке с помощью храпового механизма и торцевого ключа .
Повторите шаги с 10 по 12 с другой стороны балки.
Усиление балок, когда под них невозможно пройти
Некоторые пространства для обхода не подходят для самостоятельной работы; не хватает места для работы. В этих случаях вы все равно можете укрепить балки и устранить слабые или скрипучие участки, открыв балки сверху. Однако это будет гораздо более сложная работа, и ее лучше оставить, когда вы все равно собираетесь заменить пол.
Для этого необходимо удалить покрытие пола. В некоторых случаях, например, при ковровом покрытии, напольное покрытие можно сохранить и использовать повторно; но с другими типами полов вы также можете запланировать реконструкцию, поскольку нет способа удалить пол, не повредив его.В любом случае, когда пол будет поднят, вы сможете увидеть черновой пол.
При работе с балками сверху потребуется вырезать секции чернового пола. Возникает соблазн сократить как можно меньше, чтобы свести к минимуму количество чернового пола, которое вам нужно будет заменить. Однако, чтобы должным образом укрепить балку перекрытия, вам необходимо укрепить большой пролет, не менее шести футов в длину.
Для любого армирования потребуется удалить фанерный черновой пол от центральной линии балки перекрытия на одной стороне балки до центральной линии армируемой балки, если армирование выполняется только с одной стороны.Армирование должно быть выполнено из фанеры хвойных пород толщиной не менее дюйма.
Армирующая балка пола, Бен Фриман
Все замены чернового пола должны производиться таким образом, чтобы новый черновой пол имел надлежащую опору. Это означает, что края, параллельные направлению балок пола, должны опираться на сами балки. В новом домостроении смежные части чернового пола разделяют верхнюю часть балки пола, причем каждая часть устанавливается так, чтобы она проходила посередине балки.Это дает достаточно поверхности для того, чтобы обе части чернового пола были прибиты к балке пола.
Выявите места скрипа, осторожно пройдя по полу. Отметьте каждой скрипучей точки для дальнейшего исследования. Исследуя черновой пол, ищите признаки сырости или гнили . Проткните подозрительные участки чем-нибудь острым, чтобы увидеть, не кажутся ли они мягкими. Губчатые также следует пометить для замены. Сейчас идеальное время для ремонта и решения проблем, которые вызывают проблемы, поэтому проведите тщательное расследование.
Если ущерб большой, свяжитесь со своим страховым агентом домовладельца, прежде чем продолжать работу. Возможно, вам потребуется подать иск.
Как только вы отметите все плохие места, нарисуйте мелом линии, чтобы знать, где вырезать. Любые разрезы, которые вы делаете параллельно балкам пола, должны проходить по центральной линии ближайшей балки. У вас должен быть способ прикрепить новую фанеру, чтобы укрепить балки.
Используйте циркулярную пилу , чтобы удалить поврежденные участки фанеры, установив лезвие на 1/8 дюйма глубже, чем толщина фанеры.Много ли проблемных мест? Вы можете сэкономить время и силы, поддев целые куски поврежденного основания пола и заменив их вместо того, чтобы делать много отверстий.
Для участков вблизи стен, недоступных для вашей пилы, используйте молоток и долото или мультитул, чтобы разрезать поврежденную древесину. имейте в виду, что через черновой пол проходят гвозди, которые могут попасть в пильное полотно и повредить полотно пилы или оторвать гвоздь, разлетевшись осколками.
Осмотрите балки под теми участками, которые вы открыли, чтобы обеспечить доступ. Если кажется, что они провисают, возможно, вам придется укусить пулю, пройти под дом и следовать приведенным выше инструкциям по закреплению балок фанерой. К счастью, вы можете выполнить часть работы сверху. Как только любые проблемы будут решены, вы можете перейти к установке нового чернового пола для заделки поврежденных участков.
Фанера обычно выпускается в виде листов 4 × 8 футов, хотя на некоторых площадках есть другие размеры.Выберите ту же толщину, что и существующий черновой пол, и приобретите достаточно, чтобы учесть все поврежденные области, плюс немного больше на случай, если вы сделали ошибочные измерения.
Измерьте все поврежденные участки и соответственно обрежьте новый фанерный пол. Вы должны обеспечить хорошее прилегание к прилегающему черновому полу.
Перед установкой новой фанеры нанесите слой строительного клея на верхний край балки.
Затем прикрутите фанеру на место.Для этого хорошо подойдут шурупы для гипсокартона. Установите винты с интервалом в четыре дюйма, чтобы добавить прочности. Если вы предпочитаете использовать гвозди, а не шурупы, то обязательно покупайте шурупы с закруткой, чтобы они со временем не расшатались.
Нанесите полоску строительного клея на стыки между фанерными панелями. Это добавит сил и поможет предотвратить проблемы в будущем.
Установите чистовой пол или установите новый пол.
Хотя эти работы могут быть трудоемкими и требующими много времени, армирование балок фанерой защищает ваши вложения в ваш дом.Выполнение этого самостоятельно сэкономит деньги — даже если вы купите самую лучшую фанеру, шурупы и строительный клей.
Выравнивание пола: 8 советов, о которых следует помнить
Фото: istockphoto.com
Полы с небольшим уклоном, которые часто встречаются в старых домах, часто беспокоят домовладельцев, которые хотят установить новые жесткие полы, такие как ламинат, керамическая плитка и т. Д. или лиственных пород. Однако распространенное заблуждение состоит в том, что пол должен быть ровным (горизонтальным), чтобы успешно укладывать твердый пол.Фактически, все, что требуется, это чтобы пол был «ровным», что означает просто «плоский».
Разница между «плоскостью» и «уровнем» неуловима, но не произвольна. Уровень — это горизонтальное отклонение между двумя точками. Например, если вы используете лазерный уровень для определения высоты пола с обеих сторон комнаты, вы можете обнаружить, что обе стороны довольно близки к одной и той же высоте (уровню). Но если где-то посередине есть провисание, пол не находится в плоскости, даже если он технически ровный.Плоскость означает ровность всей поверхности, и любые высокие и низкие точки должны быть устранены перед установкой жесткого пола. Процесс фиксации как неровного, так и неровного пола известен просто как выравнивание пола .
При укладке негибкого пола на основание, которое проседает или вздымается, могут возникнуть различные проблемы. Доски ламината могут треснуть, и между ними могут появиться зазоры. Керамическая плитка может страдать от «выступов» — поскольку плитка не изгибается, чтобы соответствовать волнистому полу, край одной плитки часто оказывается выше края соседней плитки, образуя «выступ».«Нежелательный эффект более выражен при использовании плитки большего размера. Хотя вы можете не заметить выступа на двухдюймовой квадратной плитке, на плитке большого формата, например, на досках размером восемь на 48 дюймов, имитирующих натуральное дерево, на одном конце доски может образоваться выступ большого размера, если пол не в плоскости.
Чтобы избежать неудовлетворительных результатов с жестким напольным покрытием, читайте дальше, чтобы понять, если, где и почему ваша подложка может быть неровной, и как справиться с этими проблемами.
1. Определите неровности поверхности
Самый простой способ узнать, находится ли ваш пол вне плоскости, — это использовать проверенный временем метод мрамора.Бросьте несколько шариков на пол в разных частях комнаты и наблюдайте, как они катятся. Если они постоянно перекатываются в одну сторону, эта сторона ниже, чем остальная часть пола. Если они перекатываются на другие участки пола и останавливаются, это, скорее всего, провалы, которые вы, вероятно, не увидите невооруженным глазом. Высокие участки пола называются «выпуклостями», а низкие — «провалами».
Если у вас под рукой нет шариков, вы можете проверить провалы и выпуклости с помощью восьмифутового плотника.Разместите уровень на разных участках пола и обратите внимание, ровно ли он во всех местах. Если под центром уровня появляется зазор, это указывает на низкую точку, а если уровень качается взад и вперед, это признак высокой точки.
Не хочешь делать самому?
Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.
+
2. Определите основную проблему
Прежде чем предпринимать шаги по выравниванию пола, вы должны выяснить, почему это уровень , а не .Выравнивание пола может быть делом рук самого себя или работой для профессионалов, в зависимости от того, что является причиной проблемы. Часто возрастная осадка приводит к получению неровного пола, о чем, скорее всего, не стоит беспокоиться. Но в некоторых случаях проблемные структурные проблемы, включая проблемы с фундаментом, треснувшую балку пола, гнилую пластину подоконника (на которой находится балка) или отслоившийся черновой пол, становятся неровностями пола.
Единственный способ узнать наверняка — это залезть под пол и проверить состояние балок и балок под ним.Если балки выглядят гнилыми, потрескавшимися или сломанными, если вы обнаружите повреждение термитов или если вы обнаружите трещины в стенах фундамента, вам лучше всего попросить инженера-строителя определить тип и степень структурной проблемы, которая должна быть устранена. перед выравниванием пола.
Когда дело доходит до бетонных полов, несоответствия по высоте часто возникают из-за того, что оригинальные бетонные покрытия не выровняли пол должным образом. Это незначительная проблема, и ее можно исправить с помощью метода, описанного ниже.
Фото: istockphoto.com
3. Понятие о самовыравнивающейся подстилке
Если инженер не обнаружил никаких структурных проблем, вы можете выровнять пол, применив цементный наливной пол, такой как Henry Самовыравнивающаяся подложка Level-Pro (можно приобрести в магазине Home Depot). Сухое вещество смешивается с водой, образуя жидкую кашицу, которую затем распределяют по полу с помощью граблей. Поскольку это жидкость, суспензия естественным образом оседает в низких местах, заполняя их и создавая ровную поверхность.
Самовыравнивающиеся подкладочные материалы можно использовать на бетонных полах, деревянных черновых полах, которые имеют неровную, но при этом правильную форму, и даже на полах из керамической плитки, что устраняет необходимость отрыва старой плитки. Убедитесь, что приобретаемый вами продукт совместим с вашим полом. Этот тип выравнивания пола подходит для самостоятельного использования и стоит примерно 1,50 доллара за квадратный фут при толщине 1/8 дюйма. Ваша стоимость может быть больше или меньше, в зависимости от размера обрабатываемой площади пола и глубины невысоких участков.
СВЯЗАННЫЙ: Что бы сделал Боб? Выравнивание бетонного пола
4. Работа с расслоенным черным полом
Когда черный пол деформируется или расслаивается (набухает и разрушается), он перестает быть ровным или структурно прочным. Лучшее средство — замена поврежденных панелей черного пола на новые. Два типа материала чернового пола, ориентированно-стружечная плита (OSB) и фанера, состоят из древесных волокон в сочетании с клеем и спрессованы в прочные панели, которые более чем подходят для строительства прочного пола.Однако при постоянном воздействии влаги, например, при постоянном стекании из негерметичной водопровода, они в конечном итоге расслаиваются. Как только это произойдет, вы должны устранить причину влажности, а затем можно будет заменить поврежденную часть черного пола.
Если вы увлеченный домашний мастер с базовыми навыками строительства, вы сможете заменить поврежденные панели, чтобы выровнять пол. Лист чернового пола OSB размером четыре на восемь футов стоит от 18 до 22 долларов, а лист фанеры того же размера стоит от 20 до 24 долларов.При замене расслоенного чернового пола лучше удалить и заменить весь поврежденный лист, а не пытаться разрезать его на более мелкие участки.
5. Выровняйте качающуюся балку
Фото: istockphoto.com
Иногда балка перекрытия изгибается вверх, создавая приподнятую поверхность на этаже выше. Если ваш тест на мрамор показал высокую площадь, где мрамор всегда откатывается, возможно, балка пола выгнулась вверх — к счастью, это одна из наиболее простых структурных проблем, которые необходимо решить.Для этого необходимо удалить черновой пол над изогнутой балкой, а затем выровнять высокую часть балки вниз, пока она не выровняется по верхнему краю. Проведя меловую линию вдоль изогнутой балки от конца до конца (удерживая ее за верхний конец балки), вы сможете увидеть слишком высокую часть балки. Электрорубанок выполняет быструю работу по строганию высоких участков, но вы также можете строгать его вручную с помощью ручного строгального станка. Когда черновой пол переустанавливают, у вас будет ровный пол.
6.Используйте прокладки для исправления других проблем с балками
Если неровный пол возник из-за того, что балки пола деформировались или скручивались с течением времени или были неправильно установлены, единственный способ выровнять пол — удалить черновой пол и установить подкладки балок. Шиммирование включает в себя прикрепление тонких деревянных брусков в форме клина поверх низких участков балок, чтобы сделать верхнюю часть балок ровной. Для этого необходимо использовать лазерный уровень (чтобы точно определить низкие участки) и прикрепить прокладки (работая с голыми балками над подвалом или ползком), приклеив их и прикрутив к балкам; Затем участок выравнивается, чтобы убрать все выступы.
Многие домовладельцы обращаются к профессионалам, если требуется установка подкладки балок, которая может стоить от 1000 до 5000 долларов, в зависимости от объема работы. Но если у вас есть опыт работы с инструментами и методами, описанными выше, и вы хотите сделать их своими руками, комплект из 42 прокладок стоит около 5 долларов, и вам может потребоваться один или несколько наборов, в зависимости от количества балок, которые вы устанавливаете.
7. Неадекватная система балок
До того, как стали общепринятыми единые строительные нормы и правила, некоторые строители использовали пиломатериалы меньшего размера или располагали балки слишком далеко друг от друга при строительстве системы балок перекрытий.В результате получился слабый, обвисший или упругий пол. Инженер-строитель может предложить «объединение» балок — процесс, при котором новые балки прикрепляются к существующим балкам для увеличения прочности пола. Подбор балок — это работа для профессионалов, которые прикрутят новые балки к старым балкам и разместят концы балок на той же пластине подоконника, которая поддерживает исходные балки. Сестринство — это крупный проект, который может стоить более 8000 долларов, в зависимости от количества балок, требующих объединения, и от того, нужно ли переместить водопровод и проводку, чтобы прикрепить сестринские балки.
8. Определите факторы фундамента
Хотя вышеуказанные факторы обычно приводят к неровным полам, может возникнуть ряд других структурных проблем, которые приводят к перемещению фундамента и, следовательно, перемещению всего, что находится выше фундамента. Это может создать неровные полы, трещины в стенах и двери, которые не будут закрываться. Все проблемы с фундаментом должен проверять и диагностировать инженер-строитель. Фундаменты фундамента могут опускаться, а стены подвала могут сдвигаться из-за бокового давления грунта, но, какова бы ни была причина, ремонт, как правило, стоит дорого — обычно не менее 10 000 долларов на то, чтобы подрядчик по фундаменту стабилизировал фундамент.Даже когда фундамент отремонтирован, нет никакой гарантии, что полы снова выровняются, но в этот момент можно будет установить подкладку балок.
No related posts.

Номинальный размер балки	Расстояние между балками по центру	Сорт пиломатериалов: выберите несущий	Сорт пиломатериала: № 1	Сорт пиломатериала: № 2
2 ”x 6”	16	11 ’4”	10 ’11”	10 ’9”
20	9 ’11”	9 ’7”	9 ’1”
2 дюйма x 8 дюймов	16	15 ’0”	14 ’5”	14 ’1”
24	13 ’1”	12 ’4”	11 ’6”
2 ”x 10”	16	19 ’1”	18 ’5”	17 ’2”
24	16 ’8”	15 ’0”	14 ’1”
2 ”x 12”	16	23 ’3”	21 ’4”	19 ’11”
24	20 ’3”	17 ’5”	16 ’3”

Последнее изменение: 10.08.2021

Растениеводство в ЗАО «Бирюли» | Бирюли РТ — современное хозяйство

Способы усиления перекрытий — О цементе инфо

Список инструментов

Деревянное перекрытие

Конструкция Клейна

Железобетонная плита

Часторебристая конструкция

Усиление плит

Усиление железобетонных плит перекрытия и покрытия

Типы плит перекрытия

Когда необходимо делать усиление?

Схемы усиления монолитных перекрытий

Схемы усиления пустотных плит перекрытия

Основные способы усиления железобетонных перекрытий

Услуги по усилению плит перекрытий от компании «ГЕЛИОС»

Способы усиления перекрытий — Всё о бетоне

Список инструментов

Деревянное перекрытие

Конструкция Клейна

Железобетонная плита

Часторебристая конструкция

Усиление плит

Усиление плит перекрытия

Критерии и этапы оценки износа

Усиление плит перекрытия ребристых

Усиление монолитных плит перекрытий

Усиление плит перекрытия пустотных

Усиление плит перекрытия — пустотных, монолитных, ребристых

Особенности повышения прочности различными методами

Зачем и как усиливают проемы

Усиление монолитных и пустотных плит углеволокном

Принцип усиления плиты перекрытия углепластиком

Порядок проведения работ по усилению плит с помощью углепластика

Усиление деревянных перекрытий: основные способы, материалы, технология

Когда нужно усиливать деревянные балки перекрытия

Способы усиления

Усиления чердачного перекрытия – установка столба

Bye-Bye, Bounce — Этот старый дом

4 способа остановить отскок

Строительство без отказов

Двутавровые балки с усилением

Как укрепить балки пола снизу

Ссылки

Как усилить перекрытие перекрытия стальной конструкцией — Дом после модернизации

Шаг первый: сначала испытание пола

Шаг второй: применение одного из этих методов

Первый метод: стальные перемычки для усиления балок перекрытия

Второй метод: сестринские балки

Третий метод: фальцевальные плиты

Четвертый метод: сплошная блокировка

Шаг третий: закрепление фанеры ниже

Шаг четвертый: добавление балки или стены

Завершение

Got Bounce Часть 2: Как исправить прогиб в существующем полу

Арматурные балки перекрытия — Concord Carpenter

Арматурные перекрытия

Ремонт несущих балок перекрытия

Заголовок и обрамление проемов в полу:

Шаги от балки пола

Стружка перекрытия перекрытия или элемента каркаса

Обрамление проемов в полу Практическое руководство. Видео:

Армирование балок фанерой ⋆ 🌲 ThePlywood.com

Как укрепить балки фанерой

Усиление балок, когда под них невозможно пройти

Выравнивание пола: 8 советов, о которых следует помнить

Об авторе: alexxlab

Добавить комментарий Отменить ответ

Рубрики