Крыша и кровля

Очень важно различать слова «кровля» и «крыша». Крыша — состоит из стропилы, кровельного покрытия, изоляционных деталей, ограждает дом сверху. Стропила — балка, которая создаёт уклон, несущая система скатной крыши.

Кровля — это верхняя оболочка крыши, которая делается из различных строительных материалов. Именно от крыши зависит надёжность и практичность эксплуатации дома.

Требования к системе

Для эффективного монтирования стропильной системы нужно действовать согласно определённых норм, без которых строение не будет практичным.

Особое внимание стоит обратить на прочность системы, которая должна выдержать полную нагрузку. Для проверки стропильной системы на прочность нужно провести ориентировочный расчёт.

Вторым условием является жёсткость. Система крыши здания не должна сильно прогибаться. Стропильная система не должна иметь большой вес, нагрузка на фундамент и стены должны быть минимальной. В качестве базового материла чаще всего выбирают древесину так, как она сравнительно легче с другими материалами и достаточно прочная.

Так же важной особенностью является выбор материала для кровли, который не должен быть тяжёлым. Сейчас всё реже выбирают черепицу, которую изготавливают из керамики. Под данный материал все элементы строения дома должны быть хорошо усилены.

Деревянную конструкцию делают только из качественного сырья. Для изготовления базовых элементов используют дерево 1 или 2 сорта. Хвойную древесину чаще всего используют для монтажа скатных крыш. Данный вид дерева содержит смолу, поэтому меньше гниёт.

Обязательно использовать антисептические средство перед стартом работ. Это поможет избежать различных неприятностей. Чаще всего закупают древесину в северных областях. Именно такая древесина считается самой лучшей.

Элементы стропильной системы крыши

Конструкция стропильной системы состоит из различных элементов. Основными составляющими крыши есть: скаты, карниз и конёк. Верхним элементом крыши является конек. Свес (карниз)- это нижний элемент, а скат — находится между карнизом и коньком. Так же к стропильной системы относят несущие элементы.

К несущим элементам стропильной системы относят:

Мауэрлат — является основой для крепления стропил, он укладывается по периметру стен. Он укладывается для того, чтобы нагрузка была равномерной. Для изготовления мауэрлата берётся брус 20см*20 см или 15 см*15см (для небольших конструкций).

Наклонные балки, с помощью которых передаётся нагрузка от крыши, ветра и снега на конструкцию мауэрлата – это стропильные ноги. Их чаще всего монтируют от конька до карниза.

Балка, на которую опираются детали крыши- это прогон. На диаметр прогона влияет его пролёт, чаще всего берётся 20*20 см.

Также в состав стропильной системы деревянной крыши входят: подкосы, стойки и затяжки. Их основная функция — уменьшение тяжести на базовые элементы.

Элементом стропильной системы так же является ферма. В состав данной конструкции входят: затяжки, стропилы, стойки, подкосы. Ферма строится в форме треугольника, благодаря чему имеет хорошую устойчивость.

Узлы соединения стропильной системы бывают таких категорий: узел соединения мауэрлата и ног, узел соединения элементов деревянной фермы и ног.

Способ соединения мауэрлата и стропил есть скользящий и жёсткий.

Не всегда можно применять жёсткие углы, потому что от влияния окружающей среды деревянные элементы подвергается деформации и применять жесткую сцепку наслонных систем не всегда является уместным.Для постройки наслонных стропил используют систему скользящих углов.

Наличие чертежа стропильной системы, где указаны все элементы конструкции, эффективно поможет в работе над системой.

Чертёж представлен ниже.

Формы крыш

Кровля на скатных крышах бывает таких форм:

• односкатные;
• двухскатные;
• вальмовые;
• ломаные.

При стропильной системе односкатной крыши изготовляется самая простая конструкция, её уклон составляет 14-26 градусов, тут наслонные стропилы опираются на несущие стены.

Крыша в двускатной стропильной системе должна быть с уклоном ската до 60 градусов.

Крыша при стропильной системе вальмовой кровли так же должна находиться под наклоном до 60 градусов. Данный тип крыши более сложный при монтаже, но стоимость будет гораздо ниже так, как фронтовые стены отсутствуют. Для монтажа вальмовой кровли используют стропильные фермы или наслонные стропила.

При мансардной(ломаной) формы крыши пролёт делают 10м, а нижняя площадь крыши расположена под наклоном 60 градусов, благодаря этому можно увеличить размер мансарды. Пролёт между наружными стенами по рекомендации делают не больше 10 м.

Различия между формами крыш показаны на фото стропильных систем в галерее в конце статьи.

Для конструкции мансардных крыш чаще всего используют соединения деталей. Главные функции, которые выполняют соединения деталей:

• обеспечение передачи нагрузки в нужном направлении
• выдерживают физические нагрузки
• обеспечении гарантии эксплуатации

На данный момент используют для соединения элементов в стропильной конструкции такие строительные материалы: шпильки, металлические накладки, болты, саморезы.

Для крепления деталей, которые изготовлены из сырого дерева чаще всего используют шпильки или болты.

Вентиляционная система крыши

Из тёплого помещения на чердак очень часто проходят потоки водяного пара, который создаёт конденсат на покрытиях кровли. От конденсата страдают деревянные детали и утеплитель.

Вентиляцию делают для устранения влаги в стропильной системе и на чердаке.

Водяной пар, который попадает на чердак должен без препятствий выходит через окна и особенные отверстия, которые делают в коньке крыше.

В домах, где используют плоские крыши и мансарды должно быть пространство с вентиляцией.

Укладка кровельного покрытия крыши

Скатные крыши покрывают жёсткими (асбоцементный лист, полимерная или керамическая черепица, профнастил и т.д.) или мягкими материалами (битумная черепица). Чаще всего жёсткие материалы монтируют на деревянный каркас.

Жесткие листы кровельного покрытия чаще всего укладывают на обрешетку из деревянных брусков

При монтаже каждой стропильной системы собственноручно обязательно нужно крепко монтировать все узлы и соединения. Важно изготовить не только правильный каркас, но и практично выбрать материал для кровли. Крыша-это самая главная защита дома от различного ненастья.

Фото стропильной системы

Пост опубликован: 29.11

Стропильная система двухскатной крыши своими руками: устройство, конструкция, монтаж

Стропила выполняют ряд значимых кровельных функций. Они задают конфигурацию будущей крыши, воспринимают атмосферные нагрузки, удерживают кровельный материал. В числе стропильных обязанностей формирование ровных плоскостей для укладки покрытия и обеспечение пространства под компоненты кровельного пирога.

Для того, чтобы столь ценная часть крыши безупречно справлялась с перечисленными задачами, нужны сведения о правилах и принципах ее устройства. Информация полезна и тем, кем сооружает стропильную систему двускатной крыши своими руками, и тем, кто решит прибегнуть к услугам наемной бригады строителей.

В устройстве стропильного каркаса для скатных крыш используют деревянные или металлические балки. Исходным материалом для первого варианта служит доска, бревно, брус.

Второй сооружают из металлопроката: швеллера, профильной трубы, двутавра, уголка. Есть комбинированные конструкции со стальными наиболее нагружаемыми деталями и элементами из древесины на менее ответственных участках.

Кроме прочности у металла имеется масса недостатков. К ним относятся теплотехнические качества, неудовлетворяющие владельцев жилых строений. Разочаровывает необходимость в применении сварных соединений. Чаще всего стальными стропилами оборудуют индустриальные строения, реже частные бытовки, собранные из металлических модулей.

В деле самостоятельного сооружения стропильных конструкций для частных домов в приоритете древесина. С ней работать несложно, она легче, «теплей», привлекательней по экологическим критериям. К тому же для выполнения узловых соединений не потребуется сварочный аппарат и навыки сварщика.

Стропила — основополагающий элемент

Основной «игрок» каркаса для сооружения крыши – стропило, в среде кровельщиков называемое стропильной ногой. Лежни, раскосы, бабки, прогоны, затяжки, даже мауэрлат могут использоваться или не использоваться в зависимости от архитектурной сложности и габаритов крыши.

Стропила, применяемые в строительстве каркаса двускатных крыш, по техническим признакам и способу укладки подразделяются на:

• Наслонные стропильные ноги, обе пятки которых имеют под собой надежные конструктивные опоры. Нижний край наслонного стропила упирается в мауэрлат или в потолочный венец сруба. Опорой для верхнего края может служить зеркальный аналог смежной стропилины или прогон, представляющий собой горизонтально проложенную под коньком балку. В первом случае стропильная система называется распорной, во втором безраспорной.
• Висячие стропила, верх которых упирается друг в дружку, а низ базируется на дополнительной балке – затяжке. Последняя соединяет две нижние пятки смежных стропильных ног, в результате получается треугольный модуль, именуемый стропильной фермой. Затяжка гасит процессы растяжения, благодаря чему на стены действует только вертикально направленная нагрузка. Конструкция с висячими стропилами хоть и является распорной, но сам распор на стены не передает.

В соответствии с технологической спецификой стропильных ног, сооружаемые из них конструкции делятся на наслонные и висячие. Для устойчивости конструкции оснащают подкосами и дополнительными стойками.

Для устройства опор верха наслонных стропилин монтируют лежни и прогоны. В реальности стропильная конструкция намного сложнее, чем описанные элементарные шаблоны.

Отметим, что формирование каркаса двускатной крыши может вообще производится без стропильной конструкции. В таких ситуациях предполагаемые плоскости скатов образуются слегами – балками, уложенными прямо на несущие фронтоны.

Однако интересует нас сейчас конкретно устройство стропильной системы с висячими или наслонными стропилами, а также комбинация обоих типов.

Тонкости крепления стропильных ног

Крепление стропильной системы к кирпичным, пенобетонным, газобетонным стенам производится через мауэрлат, который в свою очередь фиксируется анкерами.

Между мауэрлатом, представляющим собой деревянную раму, и стенами из указанных материалов в обязательном порядке прокладывается гидроизоляционная прослойка из рубероида, гидроизола и т.д.

Верх кирпичных стен иногда специально выкладывают так, чтобы по внешнему периметру получилось нечто вроде невысокого парапета. Так делают, чтобы размещенный внутри парапета мауэрлат и стены не распирали стропильные ноги.

Видео-рекомендации желающим своими руками устроить мауэрлат:

Стропила каркаса крыш деревянных домов опираются на верхний венец либо на потолочные балки. Соединение во всех случаях выполняется врубками и дублируется гвоздями, болтами, металлическими или деревянными пластинами.

Как обойтись без сложных расчетов?

Крайне желательно, чтобы сечение и линейные размеры деревянных балок определялись проектом. Проектировщик даст четкие расчетные обоснования геометрическим параметрам доски или бруса с учетом всего спектра нагрузок и погодных условий. Если в распоряжении домашнего мастера проектной разработки нет, путь его лежит на стройплощадку с подобной кровельной конструкцией.

На этажность возводимого здания внимание можно не обращать. Проще и правильнее выяснить требующиеся размеры у прораба, чем узнавать их у владельцев шаткого самостроя. У прораба будет необходимая документация с четким расчетом нагрузок на 1 м² крыши в конкретном регионе.

Шаг установки стропилин определяет тип и вес кровельного покрытия. Чем оно тяжелее, тем меньше должно быть расстояние между стропильными ногами. Для укладки глиняной черепицы, например, оптимальным расстоянием между стропилами будет 0,6-0,7 м, а для монтажа металлочерепицы и профлиста допустимо 1,5 — 2 м.

Однако даже при превышении шага, требующегося для правильно монтажа кровли, имеется выход. Это устройство усиливающей контробрешетки. Правда она увеличит и вес крыши, и бюджет строительства. Поэтому с шагом стропил разобраться лучше до сооружения стропильной системы.

Народные умельцы вычисляют шаг стропил согласно конструктивным особенностям постройки, банально разделив длину ската на равные расстояния. Для утепленных крыш шаг между стропилами подбирают, исходя из ширины плит теплоизоляции.

У нас на сайте вы можете найти калькулятор для расчета двускатной крыши, который возможно вам поможет при строительстве.

Стропильные конструкции наслонного типа значительно проще в исполнении, чем их висячие собратья. Обоснованный плюс наслонной схемы заключается в обеспечении полноценного проветривания, которое напрямую связано с долгосрочностью службы кровли.

Отличительные конструктивные особенности:

• Обязательное наличие опоры под коньковой пяткой стропильной ноги. Роль опоры может играть прогон – деревянная балка, опирающаяся на стойки или на внутреннюю стену строения, или верхний торец смежной стропилины.
• Использование мауэрлата для возведения стропильной конструкции по стенам из кирпича или искусственного камня.
• Применение дополнительных прогонов и стоек там, где стропильным ногам по причине крупного габарита крыши требуется дополнительные точки опоры.

Минус схемы заключается в наличии конструктивных элементов, влияющих на планировку внутреннего пространства эксплуатируемого чердака.

Если чердак холодный и в нем не предполагается организация полезных помещений, то наслонной конструкции стропильной системы для устройства двускатной крыши стоит отдать предпочтение.

Типовая последовательность работ по сооружению наслонной стропильной конструкции:

• Первым делом промеряем высоты постройки, диагонали и горизонтальность верхнего среза остова. При выявлении вертикальных отклонений кирпичных и бетонных стен, устраняем их цементно-песчаной стяжкой. Превышение высот сруба стесываем. Путем подкладывания щепы под мауэрлат с вертикальными огрехами можно бороться, если величина их незначительна.
• Поверхность перекрытия под укладку лежня необходимо тоже выровнять. Он, мауэрлат и прогон должны быть четко горизонтальны, но расположение перечисленных элементов в одной плоскости не обязательно.
• Обрабатываем все деревянные детали конструкции перед установкой антипиренами и антисептическими препаратами.
• По бетонным и кирпичным стенам прокладываем гидроизоляцию под установку мауэрлата.
• Укладываем брус мауэрлата на стены, вымеряем его диагонали. Если понадобится, слегка передвигаем брусья и поворачиваем углы, стремясь добиться идеальной геометрии. Выравниваем раму по горизонтали при необходимости.
• Монтируем мауэрлатную раму. Сращивание брусьев в единую раму производится посредством косых врубок, места соединений дублируются болтами.
• Фиксируем положение мауэрлата. Крепеж производится либо скобами к загодя заложенным в стену деревянным пробкам, либо анкерными болтами.
• Размечаем положение лежня. Его ось должна отступать от брусьев мауэрлата на равные расстояния с каждой стороны. Если прогон будет опираться только на стойки без лежня, процедуру разметки проводим только для этих столбиков.
• Устанавливаем лежень на двухслойную гидроизоляцию. К основанию его крепим анкерными болтами, с внутренней стеной соединяем проволочными скрутками или скобами.
• Размечаем точки установки стропильных ног.
• Выпиливаем стойки по единым размерам, т.к. лежень у нас выставлен в горизонт. Высота стоек должна учитывать размеры сечения прогона и лежня.
• Устанавливаем стойки. Если предусмотрено проектом, раскрепляем их распорками.
• Укладываем на стойки прогон. Снова проверяем геометрию, затем устанавливаем скобы, металлические накладки, деревянные крепежные пластины.
• Устанавливаем пробную стропильную доску, размечаем на ней места подрезки. Если мауэрлат выставлен строго в горизонт, нет необходимости в подгонке стропилин на крыше по факту. Первая доска может использоваться в качестве шаблона для изготовления остальных.
• Размечаем точки установки стропилин. Народные мастера для разметки обычно заготавливают пару реек, длина которых равна просвету между стропилинами.
• По разметке устанавливаем стропильные ноги и крепим их сначала внизу к мауэрлату, затем вверху к прогону друг к другу. К мауэрлату проволочной связкой прикручивается каждая вторая стропилина. В деревянных домах стропилины прикручивают ко второму от верхнего ряда венцу.

Если подстропильная система сделана безупречно, наслонные доски монтируются в произвольном порядке.

Если уверенности в идеальном сооружении нет, то сначала устанавливаются крайние пары стропилин. Между ними натягивается контрольная бечевка или леска, согласно которой подгоняется положение вновь устанавливаемых стропил.

Завершается монтаж стропильной конструкции установкой кобылок, если длина стропильных ног не позволяет сформировать свес требующейся длины. К слову, для деревянных построек свес должен выходить за контур здания на 50см. Если запланирована организация козырька, под него устанавливаются отдельные мини-стропила.

Еще одно полезное видео о строительстве двускатной стропильной основы своими руками:

Висячая разновидность стропильных систем представляет собой треугольник. Две верхние стороны треугольника сложены парой стропилин, а основанием служит соединяющая нижние пятки затяжка.

Применение затяжки позволяет нейтрализовать действие распора, потому на стены с висячими стропильными конструкциями действует только вес обрешетки, кровли плюс в зависимости от сезона вес осадков.

Специфика висячих стропильных систем

Характерные черты стропильных конструкций висячего типа:

• Обязательное наличие затяжки, выполненной чаще всего из древесины, реже из металла.
• Возможность отказаться от использования мауэрлата. Раму из бруса с успехом заменит уложенная на двуслойную гидроизоляцию доска.
• Установка на стены готовых замкнутых треугольников – стропильных ферм.

К достоинствам висячей схемы относят свободное от стоек пространство под кровлей, позволяющее организовать мансарду без столбов и перегородок. Есть недостатки.

Первый из них — ограничения по крутизне скатов: угол их уклона может быть минимум 1/6 пролета треугольной фермы, настоятельно рекомендованы более крутые крыши. Второй минус заключается в необходимости доскональных расчетов для грамотного устройства карнизных узлов.

Кроме всего прочего, угол стропильной фермы устанавливать придется с ювелирной точностью, т.к. оси соединяемых компонентов висячей стропильной системы должны пересекаться в точке, проекция которой обязана попадать на центральную ось мауэрлата или заменяющей его подкладочной доски.

Тонкости большепролетных висячих систем

Затяжка – самый длинный элемент висячей стропильной конструкции. Со временем она, как свойственно всем пиломатериалам, деформируется и провисает под действием собственной массы.

Владельцев домов с пролетами 3-5 м указанное обстоятельство не слишком беспокоит, а вот хозяевам зданий с пролетами 6 и более метров стоит задуматься об установке дополнительных деталей, исключающих геометрические изменения затяжки.

Чтобы предотвратить провисание в схеме монтажа стропильной системы для большепролетной двускатной крыши имеется весьма значимый компонент. Это подвеска, называемая бабкой.

Чаще всего она представляет собой брусок, прикрепленный деревянными прибоинами к вершине стропильной фермы. Не следует путать бабку со стойками, т.к. ее нижняя часть вообще не должна соприкасаться с затяжкой. И установка стоек в качестве опор в висячих системах не применяется.

Суть заключается в том, что бабка как бы висит на коньковом узле, а уже к ней присоединяется затяжка с помощью болтов или прибитых деревянных накладок. Чтобы корректировать провисающую затяжку используются хомуты резьбового или цангового типа.

Регулировку положения затяжки можно устроить в зоне конькового узла, а бабку с ней соединить жесткой врубкой. Вместо бруска на нежилых чердаках для изготовления описанного стягивающего элемента может быть использована арматура. Бабку или подвес рекомендуется устроить еще и там, где затяжка собирается из двух брусьев, для поддержки участка соединения.

В усовершенствованной висячей системе подобного типа бабку дополняют подкосные балки. Силы напряжения в образовавшемся ромбе гасятся самопроизвольно благодаря грамотной расстановке действующих на систему векторных нагрузок.

В результате стропильная система радует стабильностью при незначительной и не слишком дорогой модернизации.

Висячий тип для мансард

С целью увеличения полезного пространства затяжка стропильных треугольников для мансарды переносится ближе к коньку. У вполне резонного перемещения есть дополнительные плюсы: оно позволяет использовать затяжки в качестве основы для подшивки потолка.

Присоединяется к стропилам она путем врубки полусковороднем с дублированием болтом. От провисания ее оберегают посредством установки короткой бабки.

Ощутимый недостаток мансардной висячей конструкции заключается в необходимости точных расчетов. Самостоятельно рассчитать ее слишком сложно, лучше воспользоваться готовым проектом.

Стоимость – немаловажный аргумент для самостоятельного строителя. Естественно, цена сооружения у обоих типов стропильных систем не может быть одинаковой, потому что:

• В строительстве наслонной конструкции для изготовления стропильных ног используется доска или брус небольшого сечения. Т.к. наслонные стропилины имеют под собой две надежные опоры, требования к их мощности ниже, чем в висячем варианте.
• В строительстве висячей конструкции стропила выполняют из толстого бруса. Для изготовления затяжки требуется аналогичный в сечении материал. Даже с учетом отказа от мауэрлата расход будет ощутимо больше.

Сэкономить на сортности материала не получится. Для несущих элементов обоих систем: стропилин, прогонов, лежней, мауэрлата, бабок, стоек нужен пиломатериал второго сорта.

Для ригелей и затяжек, работающих на растяжение, потребуется первый сорт. В изготовлении менее ответственных деревянных накладок может применяться третий сорт. Без подсчета можно сказать, что в сооружении висячих систем дорогой материал используется в большем объеме.

Висячие фермы собирают на открытой площадке рядом с объектом, затем транспортируют в собранном виде наверх. Для подъема увесистых треугольных арок из бруса потребуется техника, за аренду которой придется платить. Да и проект для сложных узлов висячего варианта тоже чего-то стоит.

Видео-инструктаж по устройству стропильной конструкции висячей категории:

Методов сооружения стропильных систем для крыш с двумя скатами на самом деле гораздо больше.

Мы описали лишь базовые разновидности, которые в реальности применимы для небольших дачных домиков и построек без архитектурных затей. Однако представленной информации достаточно, чтобы справиться со строительством простой стропильной конструкции.

Деревянная кровля — технология монтажа и виды отделки (покрытия)

Дранка

Содержание:

Незаменимым элементом каждого дома является крыша. Она выполняет сразу несколько функций, среди которых можно отметить защитную и эстетическую.

Вот почему следует с большим вниманием подходить к выбору строительного материала, ведь он и обезопасит дом от воздействия атмосферных явлений, и украсит его.

Так как наша страна преимущественно расположена на Севере, большой популярностью во все времена пользовалась именно деревянная кровля. Этот материал легко поддается обработке, прекрасно монтируется, принимая различные формы, и способен прослужить не одно десятилетие.

При правильной обработке и монтаже дерево отлично защищает дом от холода и стужи, дождя и снега. Стоит отметить, что в минувших веках деревянную кровлю можно было встретить в каждом небольшом городке, в каждом поселке.

Существовали мастера, которые собственными руками выпиливали и монтировали деревянные крыши, которые смотрелись всегда великолепно и сочетались с любыми постройками. Ныне же это искусство стало большой редкостью в мире, а те мастера, которые в наши дни изготавливают крыши из дерева своими руками, берут немало средств за свою работу, так как она является уже одним из видов искусства.

Положительные и отрицательные стороны использования деревянной кровли:

Шиндель

Плюсы:

• В первую очредеь стоит отметить абсолютную экологичность данного строительного материала.
• Деревянную кровлю легко можно смонтировать своими руками, не применяя никакого оборудования.
• Дерево, при правильном монтаже, образует полностью герметичную структуру, которая не пропускает ни влагу, ни мусор.
• Весит деревянная крыша очень мало, поэтому не требует сооружения больших стропильных конструкций или же укреплений. С этим материалом всегда легко и просто работать.
• Деревянная кровля способна прослужить целый век, не утрачивая своих технических характеристик.
• Важно также знать, что дерево не поддается воздействию ни горячих температур, ни холодных. Оно отлично будет защищать дом от дождя и ветра, и при этом его внешний вид нисколечко не испортится.
• Деревянная кровля – строительные работы, которые делаются под заказ, поэтому являются уникальными в своем роде и неповторимыми. Каждая отдельная крыша подгоняется под основной экстерьер дома, разрабатывается дизайнером и монтируется мастером, поэтому, найти точно такую же будет просто нереально.

Минусы:

• В первую очередь стоит сказать, что деревянная кровля стоит весьма дорого. Высокая цена касается, как и самого материала, так и монтажных работ.
• Дерево – это материал, который легко воспламеняется, и это, пожалуй, большой минус подобной кровли. Однако если эксплуатировать его правильно, то пожара легко можно избежать, и наслаждаться экологичностью и невероятно привлекательным внешним видом деревянной кровли в исконно русском стиле.

Виды используемых покрытий, которые укладываются на крышу:

Лемех

Производя монтаж кровли из дерева, могут быть использованы различные элементы, которые влияют и на прочность крыши, и на ее внешний вид.

Выбирать один из них следует исходя из региона, в котором находится дом, и прочих требований, которые могут быть связаны с эксплуатацией сооружения.

• Дранка. Этот вид перекрытия характерен своим незаурядным внешним видом. Тоненькие дощечки, изготовленные из ольхи, ели или же осины монтируются в шахматном порядке, и таким образом, подбирая дерево различных оттенков, можно сделать на крыше определенный узор. Ранее дранка была весьма распространенным видом кровли, подобные домишки весьма часто изображались на иллюстрациях к старинным русским сказкам.
• Шиндель – это своего рода черепица, элементами которой являются колотые дощечки. Они могут иметь любую форму, как правильную, так и неправильную, однако их монтаж должен производится строго в шахматном порядке, с большим нахлестом, в противном случае ветер и влага будут проникать под кровлю. Также такая крыша отличается высокой прочностью из-за того, что делают ее из добротных пород деревьев, таких, как красный кедр, дуб и лиственница.
• Лемех – боярская кровля. Изначально подобный тип крыш был характерен только для боярских палат, церквей и дворцов. Дощечки вырезаны в форме лопаты, что способствует образованию купольной крыши. Сейчас же лемех можно встретить на крышах беседок, которые имеют подобную структуру.
• Тес – это дощечки, которые были вытесаны из цельной древесины, откуда и название кровли. Чаще всего такие элементы кровли производятся из хвойных пород, поэтому служат весьма долго, однако трудны в монтаже.
• Гонт – более современная техника производства кровли. Все дощечки изготовляются с помощью пилы, поэтому имеют всегда правильную форму и одинаковые размеры. Гонтовая кровля может быть смонтирована на здания любого типа.

Внутреннее устройство

Внутреннее устройство деревянной кровли

Монтаж деревянной кровли, несомненно, дело профессионалов в этом роде, однако каждому стоит помнить, что весьма важен угол наклона перекрытия.

Таковой должен быть не менее, чем 20 градусов, в противном случае все положительные качества деревянной кровли сведутся на «нет».

Чем меньше угол наклона, тем больше слоев кровельного материала необходимо использовать, ну а если же угол наклона будет равен 60-ти или 70-ти градусам, то вполне может хватить и одного слоя, изготовленного из прочного дерева, например, дуба.

Также эксперты рекомендуют предварительно, перед укладкой кровли, обработать каждую дощечку антисептиком, и после того, как он впитается – огнезащитным покрытием.

Так можно будет сохранить и приумножить все положительные качества деревянной кровли, и крыша прослужит далеко не одно десятилетие.

3 основных способа крепления элементов:

Трех- и четырехслойное покрытие (схема)

Существуют различные способы крепления деревянных элементов, которые обеспечивают тот или иной результат:

• Чаще всего используется техника плотничного замка, который  может быть смонтирован в два различных способа. В первом случае – замок внакладку, а во втором – сковородень. Это весьма сложный тип крепления, однако, его особенности помогают сохранить и приумножить все технические данные деревянной кровли.
• Стропильная система – незаменимая часть крыши, и при ее строительстве весьма часто монтируются врубки. Среди таковых можно выделить упоры и лобовые врубки.
• Соединения в виде шипов, которые заостренные на одном своем конце и при этом имеют проушину на другом. Такие крепежи важно смонтировать таким образом, чтобы основная часть древесины не повредилась и не потрескалась.

Последовательность монтажа на крыше:

Укладка на конек

Деревянная крыша, непременно, должна быть герметичной. И для того, чтобы это свойство проявило себя в полной мере, необходимо монтировать каждый элемент кровли с большим нахлестом, так, чтобы в результате крыша напоминала конструкцию еловой шишки.

Таким образом, влага и уличная пыль не будут проникать под кровлю, и дом всегда будет защищен.

При повышенной влажности элементы деревянной кровли могут разбухать, увеличиваться в размере и более плотно смыкаться между собой.

Непосредственно перед монтажом внешней кровли, выстраивается стропильная конструкция крыши. Затем не нее крепится слой, состоящий из сплошной нарезной доски, а на него закрепляется гидроизоляционная пленка.

Это способствует тому, что деревянная кровля прослужит своим хозяевам дольше и надежнее. Также на данном этапе может быть смонтирована теплоизоляция или же утеплитель, однако данный этап можно упустить, если на чердаке не будет жилой комнаты.

После того, как все изоляторы смонтированы, можно устанавливать горизонтальную обрешетку, на которую и будет монтироваться непосредственно деревянная кровля.

Производить укладку кровельного материала нужно начиная с конца крыши, постепенно продвигаясь к его коньку.

Схема укладки на скат

Как правило, деревянная кровля укладывается в несколько слоев, и в этом случае каждый последующий из них должен закрывать соединение дощечек в предыдущем. Таким образом, крыша становится герметичной и целостной.

После того, как монтаж основного кровельного полотна окончен, устанавливается конек и нашельник, которые закрепляют всю конструкцию. Также важно помнить, что первый слой кровли должен выступать за линию карниза примерно на десять сантиметров.

Чаще всего деревянную кровлю монтируют по балкам, и в результате конструкция получается плоской и гладкой.

Для крепления каждого элемента кровли используются специальные гвозди и шурупы, которые гармонируют с деревом и надежно закрепляют всю конструкцию.

• На двух противоположных концах крыши устанавливаются дву дранки с выступом примерно 5 сантиметров над карнизом. Между ними натягивается проволока, и относительно нее далее монтируется кровля.
• На первый ряд устанавливается еще один слой перекрытия, которые обеспечивает более надежную защиту.
• Каждый элемент кровли необходимо закреплять двумя гвоздями, располагая их на расстоянии 2 сантиметра от края. Также стоит отметить, что каждый последующий элемент кровли должен перекрываться шляпки гвоздей или саморезов.
• Желательно перед монтажом повторного слоя кровли закрепить ан поверхности первого рубероид, для утепления и дополнительной защиты.
• Также рубероид необходимо установить и на коньке крыши.
• Конек крыши также должен быть смонтирован из кровельных элементов, закрепленных с нахлестом друг на друга.

Если произвести монтаж правильно, то ремонт крыши (при необходимости) будет производиться весьма легко, и заменить один испортившийся элемент кровли будет проще простого.

Деревянная кровля. Изготовление и монтаж дранки

Природные материалы издавна используются для изготовления кровли. Например, для этой цели применяются такие породы древесины как дуб, бук, ель, лиственница и канадский кедр. Кровельные материалы из древесины по-разному называются у различных народов: дранка, гонт, шиндель, шингалас. Рассмотрим подробнее, как изготавливается деревянная кровля своими руками из дранки.

Как производится деревянная дранка

Дранка для кровли изготавливается из хвойной древесины самого лучшего качества, а именно из таких пород как канадский кедр, дуб и сибирская лиственница. Данный материал производится в виде деревянных пластин. Причем они изготавливаются вручную.

Типы дранки:

1. Пиленая.
2. Колотая.
3. Мозаичная.

Для того чтобы увеличить срок эксплуатации, материал пропитывается специальными средами. При этом он приобретает определённый оттенок.

Характеристики материала

1. Дранка хорошо подходит в качестве кровельного покрытия для крыш, которые подвергаются воздействию низких температур, сурового климата и большого количества снега. Этот материал успешно можно использовать на кровлях, которые имеют изогнутую форму. Количество укладываемых слоев зависит от назначения постройки. Многослойное покрытие из дранки создает на сложных крышах водонепроницаемый и плотный слой.
2. Кровля из дранки отличается от крыш из прочих кровельных материалов свойствами и технологией укладки. Плитки дранки обычно укладываются как чешуйки в еловой шишке. Они под воздействием высокой влажности или осадков набухают, из-за чего увеличиваются в размерах. Благодаря этому материал на крыше смыкается. Когда пластины высыхают, то приподнимаются куполом, поэтому из-под кровли удаляется накопившаяся влага.
3. В доме с крышей, покрытой этим кровельным материалом, летом не жарко. Это достигается благодаря тому, что деревянная поверхность не передает тепло, чего не скажешь о металле и черепице.
4. Благодаря рельефной структуре наружной поверхности, подкровельное пространство защищено от дождевого шума, града и порывистого ветра.
5. Пластины дранки, как и любой природный материал, могут дышать. Поэтому вентиляция крыши осуществляется естественным путем. Для того чтобы несущая конструкция прослужила дольше, рекомендуется создавать кровлю по схеме дранка-кровля, в результате которой образуется дополнительный вентилируемый зазор.

Способы изготовления дранки

Деревянная черепица представляет собой тонкие пластинки шириной от 80 до 160 миллиметров, длиной 350-450 миллиметров и толщиной около 308 миллиметров. Для изготовления этого кровельного материала используются различные породы древесины. Например, подходит сосна, осина, лиственница и ель. Самое главное, чтобы исходный материал для дранки имел ровный ствол без сучков.

Заготавливать материал лучше всего весной, летом и осенью. Для производства дранки обычно используют чурбачки с вырубленной сердцевиной. Их раскалывают сначала на две или четыре части, сердцевину вырубают, а часть, которая останется, следует расколоть на тонкие пластины, называющимися дранками. Чтобы крыша не сгнила слишком быстро, важно перед работой снять с чурбаков кору.

Чтобы изготовить станок для производства дранки нужно:

1. Взять бревно длиной около 3-4 метров и диаметром в среднем 140 миллиметров. Просверлить на расстоянии от 200 миллиметров от торца отверстие диаметром 3 миллиметра.
2. Вставить в отверстие специальный металлический шкворень, длина которого должна быть такой, чтобы им перед началом работ возможно было тщательно зафиксировать бревно в деревянной плахе.
3. В одном метре от торца с отверстием закрепить вдоль бревна нож-скобу длиной около 600 миллиметров. Угол должен быть таким, чтобы возможно было снимать с фиксатора дранки необходимой толщины.
4. На втором торце бревна должна быть вбита ручка для перемещения длиной около 400 миллиметров.

Преимущества дранки

1. Крыша продолжительное время остается герметичной.
2. Гармония материала с окружающей средой.
3. Легкий вес.
4. Экологичность.
5. При монтаже практически не остается отходов.
6. В покрытии не накапливается статическое напряжение.
7. Под пластинами не образуется конденсат.
8. Материал устойчив к резким перепадам температуры, ветру и осадкам.
9. Может успешно использоваться при температурах от +40 до -70 градусов Цельсия.

Как устроена кровля из дранки

1. Вес деревянной кровли из дранки относительно небольшой, по сравнению с крышами, выполненными из других материалов.
2. Настил производится как по сплошной, так и по редкой обрешетке. Для него обычно берутся бруски толщиной 60 миллиметров. При этом расстояние между брусками и четырехслойным покрытием составляет около 250 миллиметров.
3. Настил этого кровельного материала обычно выполняется непосредственно по направлению к коньку. Для первого и второго слоя лучше всего использовать укороченные пластины. Для первого слоя их верхним концом закрепляют к бруску, а нижним — к доске.
4. Материал крепится с помощью 50-миллиметровых гвоздей. Этого достаточно, чтобы они смогли пройти через предшествующий слой.

Основные узлы деревянной кровли:

1. Скаты кровли – наклонные поверхности.
2. Коньки – образуются примыканием скатов и представляют собой верхние продольные ребра.
3. Ребро ската – угол, который выступает на пересечении.
4. Разжеблок – пересечение скатов кровли (вогнутая часть).
5. Карниз (свес) – часть крыши, которая выступает за периметры самого строения.
6. Фронтонный свес – наклонная часть крыши над стеной.
7. Водосточные трубы и желоб.
8. Дымоход.

Схема деревянной кровли выглядит так:

На схеме была представлена деревянная кровля (конструкция).

Монтаж деревянной кровли

1. Следует отметить некоторые особенности изготовления деревянной кровли из дранки. Так, например, первый ряд материала принято размещать таким образом, чтобы закрой располагался примерно на 40 миллиметров от обрешетки с подветренной стороны. Если это не соблюсти, то стреха из-за воздействия внешней среды начнет преждевременно деформироваться, рассыхаться и чернеть.
2. Обрешетка устраивается от свеса карниза к коньку. При этом бруски для неё обтесывают в два канта. После планки обрешетки, вдоль свеса, обычно крепится доска. Каждая планка залепляется на пересечении со стропильной балкой.
3. Такой кровельный материал как дранка укладывается при помощи досок. Причем одна из них нужна для монтажа основного материала. Другие бруски потребуются для того, чтобы держать направляющую. Кроме того, должна быть как минимум пара вспомогательных досок. Именно по ним при укладке плитки дранки будут передвигаться по направляющим.
4. Для монтажа трехслойного покрытия следует в местах спуска кровли вместо брусков плитки дранки крепить к доске шириной примерно 350 миллиметров. Если укладывается покров из четырёх слоев, то ширина доски должна быть, как минимум 400 миллиметров.
5. Для крайнего ряда лучше всего использовать доску шириной от 100 до 200 миллиметров. Под кровлю должны быть постелены доски. Они обычно не впитывают воду, если вдруг дранка начнет протекать. Для этой цели материал обычно покрывается в два слоя краской, после чего еще выстилается слой горячего битума.
6. Там, где находятся спуски крыши, кровельный материал обычно изнашивается быстрее. Чтобы их усилить, следует на спусках увеличить слой покрытия как минимум в два раза больше толщины основного настила. К примеру, если основное покрытие состоит из двух слоев, то на спуск следует уложить как минимум четыре.
7. На спуске доски должны быть уложены таким образом, чтобы при обустройстве трёхслойного покрытия дранка находилась на одном уровне с планкой обрешетки, расположенной выше доски. На эту планку укрепляется второй настил кровельного материала. Благодаря чему ряды дранки плотно примыкают друг к другу и к слоям, которые уже были уложены. На деревянной кровле, выполненной из природных материалов, лучше всего не устраивать разжелобков. Иначе придется укладывать дополнительные планки обрешетки.

Деревянная кровля: фото

как правильно составить чертеж, порядок выполнения

Многие владельцы домов возводят крыши по максимуму самостоятельно, воплощая свои самые смелые идеи. На самом деле, это не так уж и сложно: чтобы возвести крышу своего домостроения правильно и качественно, необходим разработанный предварительно план кровли. Качественно составленный план позволит сэкономить время возведения кровли, упростит ее строительство и поможет сократить затраты на строительство.

Основные сведения, содержащиеся в плане кровли

Возводимая на частном доме кровля может быть абсолютно разной — односкатной, двускатной, многоскатной, шатровой, вальмовой. Существует также большое количество разнообразных стройматериалов, обеспечивающих надежное кровельное покрытие, — профлист, шифер, гибкая черепица, металлочерепица, оцинковка и множество других. Схема строительства кровли содержит соответствующий расчет требуемых объемов стройматериалов на ее обустройство, а также устанавливает четкую последовательность или этапность выполнения работ.

План кровли — это рисунок или чертеж, в котором схематически изображается вся крыша в нескольких проекциях и слоях. Чертежи составляются в соответствии с порядком проведения работ, и каждый из этих чертежей относится к своему этапу строительства. Чаще всего на бумаге отражают: схему установки элементов конструкции (балки, стропилины, брусья обрешетки) или ее основания, схему укладки гидро- и теплоизоляционных слоев, схему размещения покрытия крыши. В плане также схематически отражаются места крепления всех дополнительных и доборных элементов, труб водостока, вентиляционных и дымохода. На отдельные схематические рисунки вынесены подробные изображения стыков, монтажа слуховых окон и ендов. Отдельные схемы позволяют во время строительства кровли точно установить правильное размещение элементов кровельного пирога и других ее деталей.

Важно: правильно составленный план кровли, дающий полноценную информацию о размерах и количестве кровельного покрытия крыши, позволяет существенно уменьшить расходы на его приобретение.

Выбор типа крыши

Прежде чем составить план кровли, необходимо предварительно выбрать стройматериалы для ее гидро-, тепло- и пароизоляции, а также подобрать вид покрытия крыши. Следует также определить точные размеры будущей конструкции с внесением точных их значений в план ее строительства. Когда уже известна кровельная конструкция, составлен план — можно приобретать нужный объем стройматериалов и начинать строительство этого элемента дома.

Чтобы определить окончательный вид будущей кровли, нужно узнать существующие виды кровли. Выделяют 6 главных типов крыш: одно-, дву- и многоскатные; вальмовые; щипцовые и полувальмовые.

Простейшие типы кровель – без изломов или плоские. Однако чаще всего на домах возводятся многоскатные или вальмовые кровли. Для крыш таких типов важны правильные расчеты стройматериалов и расчет нагрузки на несущие части конструкции, чтобы защита дома сверху получилась надежной и качественной.

Поверхности многоскатных кровель часто имеют треугольную и трапециевидную форму. Скатные плоскости вальмовых крыш имеют абсолютно разную неповторяющуюся форму, что позволяет создать крышу и дом с неповторимым внешним видом.

Особенности подготовки чертежей в план кровли

Скатными называются крыши, которые включают несколько плоскостей, располагающихся под наклоном больше 10%.

Конструктивно скатные крыши делятся на 2 типа — бесчердачные и чердачные.

Кровля с двумя скатными поверхностями — самый распространенный тип таких кровель, он используется для зданий и домов любых видов.

Кровли с 4 скатными поверхностями чаще всего используются для дач, коттеджей и загородных домов.

Законченный чертеж кровельной конструкции обязательно содержит полную информацию о физических параметрах (ширине, длине, сечении) и фактическом расположении на крыше абсолютно всех элементов.

Также желательно во время проектирования кровли определить способы крепления ее деталей и узлов, и занести эту информацию в план кровли.

В графическом разделе плана указывают длины стен строения, расстояние между стропилиной и коньком, выбранный или рассчитанный угол уклона скатных поверхностей и физические размеры стропил.

При выборе кровельного стройматериала для покрытия скатных плоскостей крыши нужно учесть такие рекомендации:

• для профлиста — уклон скатной поверхности делают не меньше 8°;
• для металлочерепицы — уклон — 30°;
• для гибких покрытий, таких как рубероид — 5°;
• для волновых шиферин — 20 — 30°.

План кровли — порядок выполнения

Здание или дом на плане распределяют на прямоугольники, изнутри которых рисуют линии, обозначающие сопряжения скатных плоскостей снаружи и внутри, а также прочерчивают расположение ендов и коньков.

Часть из этих элементов будет располагаться за пределами внешних стенок, так как обязательно любая крыша должна быть со свесом.

Проекции спереди и сбоку кровли делают с учетом наклона скатных поверхностей.

Задают их, когда проектируется домостроение целиком, учитывая назначение и тип постройки, а также вид используемого кровельного покрытия.

Графическую часть проекта готовят с помощью одной из множества спецпрограмм для проектирования, которую можно найти на сайтах, посвященных строительству в сети Интернет.

План должен обязательно иметь координатные оси, это упростит ориентацию постройки в пространстве. Для этого:

1. План домостроения обводится линией.
2. Контуры капитальных стен и другие линии проекта дома перекопируют на план кровли.
3. Начиная с самого большого, над каждым из прямоугольников строения рисуют изображение кровли.
4. Затем рисуют линиями коньковые проекции.
5. Рисуют обозначение ендов.

Обязательно на плане указывают расположение каналов для вентиляции и дымоходов, а также, при их наличии, наносят места установки мансардных окон.

Обозначают отметками уклоны скатных плоскостей, направления всех стоков для воды.

По всем осям и по всем контурам плана обозначая все фактические размеры.

Самостоятельными пунктами в план кровли включаются чертежи отдельных соединительных узлов разнообразных деталей кровельной конструкции:

• соединения конькового узла, места крепления стропилин друг с другом и с другими элементами;
• присоединение подкосов затяжек и стоек и прочих аналогичных деталей системы;
• закрепление стропилин на мауэрлате.

В графическом разделе проекта обязательно присутствует эскиз кровли, который дает обобщенное представление о кровельной конструкции. Это желают для оценки эстетики и внешнего вида.

Планируемая врубка каких-либо деталей требует отражения в дополнительном чертеже, для обозначения формы врубки и ее фактических размеров.

Если план кровли готовиться своими руками, нужно придерживаться определенных правил по оформлению таких чертежей:

1. Пересечение скатных плоскостей всегда образует конек или ендову, при этом их проекция должна обязательно делить на 2 равные части угол прямоугольника.
2. Через две пересекающиеся и сходящиеся в одном месте линии, чаще всего будет проходить и 3 линия.
3. Идущим параллельно линиям свесов соответствует также параллельная коньковая линия, а ее проекция в таком случае будет проходить точно посередине конструкции.
4. Чертежи плоской крыши состоят всего из нескольких линий, а крыша со скатными проекциями имеет большое количество проекций коньков и ендов.
5. Кровли такого типа часто имеют достаточно сложную форму, с усиленной стропильной конструкцией и значительным наклоном.

Важно: чтобы расчертить правильно сам план кровли и его чертежную часть, следует иметь хорошую инженерную подготовку и иметь специальные знания в основах строительства, чтобы учесть все детали и сделать правильные расчеты.

1 Удивительный пример дизайна деревянной крыши для вашего загородного дома

Это небольшой дом с деревянной крышей, построенный на высоте 550 метров над уровнем моря, главной уникальностью которого являются не только великолепные виды или идеальное расположение. Этот дом был перестроен после пожара в 1991 году и теперь имеет уникальный, но простой дизайн, не так давно завершенный Terry and Terry Architecture.

Владельцы хотели, чтобы их новый дом имел выход в сад и залив и имел открытую планировку. Дизайнеры и архитекторы прекрасно соединили внутреннее и внешнее пространство, что дало отличный результат.Столовая, кухня и гостиная в здании были соединены, и в результате образовалось открытое пространство с красивой террасой.

Хороший пример конструкции деревянной крыши

Деревянные конструкции крыши выступают наружу и защищают жилую зону от прямых солнечных лучей. Кроме того, деревянная крыша крыльца делает террасу идеальной смотровой площадкой для любования окрестностями и заливом в полном великолепии.

Самая уникальная дизайнерская особенность заведения — деревянные кровельные листы.Эта деталь делает внутренние и внешние пространства привлекательными, теплыми и очень уютными. Он идеально сочетает в себе функциональность, комфорт и внешний вид дома. В сочетании с простотой волнистый потолок из дерева создает уютную атмосферу и гарантирует приятные ощущения любому посетителю.

Деревянная конструкция крыши и другие части этого места в основном выполнены из дерева и других экологически чистых материалов, которые придают зданию уникальности и тепла его обитателям.

Пейзажи вокруг дома полностью беспрепятственны благодаря деревянным декоративным панелям на крыше, обрамляющим террасу и все стороны дома, и прозрачным стеклянным перилам.Дом также имеет открытый вид на сад. Бетонные кашпо, изготовленные по индивидуальному заказу, ставят туда с несколькими целями — выполнять роль декоративного элемента, скамейки и отделять дом от сада.

Несомненно, основная идея архитекторов заключалась в том, чтобы сделать вид вокруг дома самым важным элементом. Все комнаты ориентированы и распределены таким образом, что они идеально защищены от солнца и ветра, но сохраняют всю красоту окружающей природы. Даже в ванной комнате есть большое окно и большое зеркало, отражающее невероятные виды.

деревянной черепицы против деревянных сотрясений — что лучше?

Пожалуй, ни один кровельный материал не вызывает больше эмоций, чем дерево.

Несмотря на безошибочное, вневременное, деревенское очарование этого проверенного временем элемента кровли, большинство случайных наблюдателей не могут указать на разницу между черепицей и кровлей — двумя основными типами деревянной кровли.

Если вы стремитесь к тому, чтобы предстоящий ремонт деревянной крыши соответствовал индивидуальности вашего дома, хотите освежить свои знания в области столярного дела, или вы просто должны знать, что лучше — черепица или тряска, эта статья поможет вам.

На этой странице:

В чем разница между деревянной черепицей и деревянными тряпками?

Стиль

Сразу после этого деревянная черепица и деревянная черепица выглядят по-разному и поэтому лучше подходят для разных домов.

Деревянная черепица имеет четкие линии и относительно плоский профиль. Источник изображения: Custom Shingles

Деревянная черепица точно распилена с обеих сторон для получения гладких поверхностей и одинаковых размеров.У них плоский профиль, который создает более равномерный узор на крыше, как у битумной черепицы. Хотя деревянная черепица является основным продуктом старых традиционных домов, она также может улучшить внешний вид более современной архитектуры.

Деревянные вибраторы производятся двумя разными способами, оба из которых имеют более грубый вид, чем черепица.

Обратите внимание на ярко выраженные теневые линии этих пиленых на конусе деревянных стоек. Источник изображения: Best West Roofing

Как и битумную черепицу, деревянные тряпки можно распиливать с обеих сторон, чтобы придать им одинаковые, простые в обработке размеры.Однако, в отличие от черепицы, естественная шероховатость остается шероховатой, что создает теневые линии и сохраняет текстурированность древесины. Производители называют этот вид деревянного вибратора «пиленым на конус».

Встряхивания с ручным разделением и повторным рассветом имеют неровную поверхность. Источник изображения: Inspirational Village

Раскол и повторный зазон, другой метод изготовления вибраторов, заключается в распиливании только тыльной стороны и оставлении дерева, обращенного наружу, расколотым вдоль волокон. Этот тип встряхивания сохраняет естественную ребристую поверхность зерна, культивируя еще более глубокие теневые линии и аутентичный грубый вид.

Нет двух абсолютно одинаковых стоек, что придает крыше очаровательный необработанный вид. В сочетании с природными пейзажами или домом в стиле хижины трудно превзойти красоту деревянных тряпок.

Установка

Укладка черепицы из кедра. Источник изображения: Cedar Shake & Shingle Bureau

Деревянную битумную черепицу установить проще, чем деревянную битумную черепицу. Они плоские с обеих сторон, что означает, что они плотно прилегают к поверхности кровли и аккуратно покрывают перекрывающуюся черепицу для эффективного уплотнения.

Деревянные вибраторы требуют прослойки войлока между каждым рядом встряхиваний. Источник изображения: Cedar Shake & Shingle Bureau

Деревянные вибраторы , с другой стороны, имеют более толстые торцы и не могут располагаться аккуратно рядом и друг на друге из-за их неровных поверхностей. Это оставляет промежутки между сотрясениями и под ними, куда могут проникать ветровые осадки и мусор. Чтобы бороться с этим, установщикам необходимо размещать слои войлока между каждым рядом встряхивателей, чтобы заблокировать воду и мусор, что усложняет установку.

Производительность

Эффективность изоляции, защиты и долговечности деревянной крыши зависит от множества факторов, таких как порода дерева, качество древесины и региональный климат.

Сравнивая битумную черепицу и трясину, мы можем сосредоточиться только на том, что их в каждом случае разделяет по определению — толщине.

Деревянная черепица тоньше и, следовательно, менее изолирующая и долговечная, чем деревянная черепица. При правильном уходе черепица из кедра может прослужить более 30 лет, в то время как тряска из кедра может длиться от 40 до 50 лет.

Помимо разнообразия материалов, качество монтажа делает или ломает возможности кровли. Деревянные вибраторы представляют собой более сложную задачу для монтажников, поскольку они требуют прослойки войлока между рядами. Открытый войлок будет собирать воду после дождя и предотвращать высыхание сотрясений, а слишком маленькое количество не защитит вашу крышу от проникновения, поэтому правильная установка требует опыта и точности.

Поскольку существует больше возможностей для неправильного монтажа деревянной кровли, компетентность установщика играет большую роль в работе над черепицей.

Стоимость

Что касается древесины, то порода, качество пропила и обработка будут влиять на цену независимо от того, выбираете ли вы черепицу или дрожь.

Деревянная черепица из кедра стоит от 5,83 до 9,76 долларов за квадратный фут. Для средней крыши площадью 1700 квадратных футов полная крыша из кедровой черепицы обойдется вам от 9 911 до 16 592 долларов.

При цене от 6,07 до 10,31 доллара за квадратный фут для установки деревянные вибраторы из кедра стоят дороже, чем черепица.Следовательно, кедровая крыша будет стоить от 10 319 до 17 527 долларов в среднем на крыше площадью 1700 квадратных футов. Более высокая цена вибраторов в значительной степени связана с более сложными процессами производства и установки.

Типичные факторы затрат на замену крыши включают в себя того, кого вы выберете для установки, а также сложность и наклон вашей крыши. Многоэтажный дом с крутым уклоном и такими отверстиями, как дымоходы и световые люки, будет стоить более дорогих счетов, чем простой одноэтажный дом.

Получите оценку деревянной черепицы или деревянных стоек с помощью нашего кровельного калькулятора.

Что мне выбрать: деревянную черепицу или деревянную черепицу?

Теперь, когда мы знаем, что деревянная черепица более гладкая, простая в установке и более доступная, чем их более грубые и жесткие аналоги, давайте разберемся, какой вариант лучше подходит для вашей крыши.

Во-первых, следуйте своему бюджету . Если вам нужно свести к минимуму расходы на деревянную кровлю, выбирайте черепицу. Обычно они отбрасывают вас меньше, чем деревянные встряски.

Поскольку существуют более прочные и долговечные кровельные материалы, мы рискнем и скажем, что разница в прочности между деревянной черепицей и встряхиванием не имеет большого значения в общей схеме.

Если после того, как вы оценили, сколько вы хотите потратить, коктейли все еще лежат на столе, проконсультируйтесь с архитектурным дизайном вашего дома и окружающей средой , чтобы убедиться, что вы выбрали правильный стиль.

Архитекторы и домашние дизайнеры обычно говорят, что деревянная черепица и деревянные тряпки дополняют дома в традиционном стиле, такие как Кейп-Код, Тюдор и коттеджи, а тряска деревенской ауры особенно хорошо подходит для домов, погруженных в природу. Для тех, кто искренне привержен традициям, на шестой странице этого документа Службы национальных парков дается исчерпывающее погружение в то, как выбрать гальку или тряпку, которая останется верной архитектурному наследию.

Дом в стиле Кейп-Код с крышей из кедровой черепицы. Источник изображения: Hadar Guibara

Помимо условностей проектирования, помните, что большинство жилых крыш в Соединенных Штатах состоит из одномерной битумной черепицы. Грубый вид и естественная красота деревянных тряпок, несомненно, выделят ваш дом.

Кедр трясется в доме в стиле хижины. Источник изображения: Architectural Designs

В то время как деревянная черепица также дарит долгожданное ощущение индивидуальности, ее плоский профиль посылает менее агрессивный сигнал, чем встряска, который, возможно, удовлетворяет более широкий диапазон вкусов.Добавьте к этому большую доступность, и черепица обеспечит превосходный баланс стиля и экономичности.

По этим причинам мы рекомендуем деревянную черепицу .

Конечно, ваши личные предпочтения важнее нашего мнения. В конце концов, вы получите стильную, энергоэффективную и устойчивую кровельную систему, независимо от того, используете ли вы деревянную черепицу или деревянную тряпку.

Другие факторы, которые следует учитывать при выборе деревянной крыши

Как только вы примете решение покататься по черепице или встряхнуть, вы должны принять во внимание следующее, прежде чем приступить к проекту деревянной кровли.

Древесные породы

Различные породы деревьев означают разные цвета, текстуры, качества и стоимость.

Дом с крышей из красного кедра. Источник изображения: Direct Cedar Supplies

Например, западный красный кедр является одним из самых распространенных деревьев и легко раскалывается, что делает его одним из самых доступных вариантов для деревянной кровли.

В северо-западных регионах США местное красное дерево может оказаться выгодным вариантом благодаря своей превосходной прочности по сравнению с кровельными материалами из кедра.

Качающаяся крыша из восточного белого кедра. Источник изображения: Dow’s Eastern White Cedar Shingles & Shakes

Если вам не нравится, как лососево-коричневые оттенки западного красного кедра или красного дерева контрастируют с вашим домом, возможно, вам больше подойдет бледно-желтый восточный белый кедр, который с возрастом становится серым.

Валлаба встряхивает дом в загородном стиле. Источник изображения: Sandura Tropical Shingles

Помимо обычных вариантов, таких как кедр, некоторые производители специализируются на прочных, долговечных и значительно более дорогих лиственных породах, таких как валлаба.

Зерно

Зерно — это часть бревна, из которой изготовитель вырезает тряпку или черепицу. Тип гравюры на дереве играет жизненно важную роль в том, насколько хорошо тряска и черепица сопротивляются расщеплению и деформации.

Есть три вида зерен:

1. Зернистость кромки: срез перпендикулярно годичным кольцам, наиболее стабильный
2. Плоское зерно: резка параллельно годичным кольцам, менее стабильная, чем кромочная зернистость
3. Режущее зерно: срезайте под углом более 45 градусов перпендикулярно к кольцу дерева, наименее стабильно

Можно ожидать, что вы заплатите больше за более качественную резку, при этом краевая зернистость будет стоить больше всего.

Чтобы указать зерно и общее качество продуктов из кедра, Cedar Shake & Shingle Bureau предлагает строгие классы для связок дрожжей и черепицы. Пачка битумной черепицы сорта № 1, например, Blue Label, будет полностью состоять из сердцевины с краями крем-де-ла-крем.

Обработка дерева

Производители деревянной черепицы и тряпки предлагают обработку для повышения долговечности продукции при определенных условиях.