При какой температуре замерзнут розы осенью: Какую температуру выдерживают розы без укрытия осенью

Разное

Содержание

Почему замерзают розы, 7 основных причин

Home » Цветники » Цветы » Розы » Почему замерзают розы, 7 основных причин

Почему замерзают розы – этот вопрос, хоть раз задавал себе каждый садовод. Если знать заранее, по какой причине это чаще всего случается, то можно исправить или вовсе не допускать ошибок. Ведь, как правило, мы только весной замечаем, что розы замерзли.

Почему замерзают розы, 7 основных причин

  1. Надо проверить, насколько близко находятся грунтовые воды.
  2. Вымерзание роз происходит чаще всего во время весенних перепадов температур! Весной бывает днем до +15°С и больше, а ночью до -10°С. Вот эти скачки, как раз и являются самыми опасными для розовых кустов. Если розы укрыты на зиму еловым лапником, опавшими листьями, а сверху толстым лутрасилом, то укрытия нужно снимать постепенно. Хорошо, когда розы днем открыты, а на ночь укрываются лутрасилом. Но это не всегда возможно. И поэтому стоит просто сменить толстый лутрасил на более тонкий. А мульчу из старых листьев, опилок, торфа или еловых веток снимать надо в самую последнюю очередь.
  3. Замечено, что мульчирование опилками рекомендовано не для всех роз. Например, для выращиваемых на торфяных болотистых участках Ленинградской области их использование крайне нежелательно. Дело в том, что за зиму опилки слеживаются, спрессовываясь в плотный слой. Они перестают пропускать воздух. И это способствует загниванию корневой системы, что и ведет к замерзанию розы.
  4. Особенное внимание при укрытии роз на зиму следует отдать утеплению ее корней. Если корни не вымерзнут, значит и роза пойдет в рост, и за лето успеет отцвести.

  5. Если у розы очень слабая корневая система, то она не перенесет морозов. Поэтому, в первый год посадки опытные садоводы не дают розам много цвести, удаляя все или половину цветков. Так чтобы куст сможет наращивать и наращивать корни. Ухода и внимания к такой розе всегда намного больше. Это и правильная подкормка, и своевременная борьба с вредителями.

    Корневую систему можно усилить: года через 3-4 у розы к земле пригибают нижние ветки и размножают ее отводками, получив таким образом дополнительную «корнесобственную систему обеспечения». Розы в этом случае становятся сильнее и в некоторых регионах могут не нуждаться в дополнительном укрытии или мульчировании.

  6. Но и много лет цветущая роза, может вымерзнуть по вине ослабленных корней, если вы дадите ей цвести в конце августа; к сожалению, в этом случае куст не накопит достаточно сил, а потратит их на цветение. Итог – роза уйдет под зиму слабой и есть большая вероятность, что замерзнет.
  7. Замечено, что зимуют прекрасно розы парковые, кустовые и флорибунда. Покупайте их в плодопитомнике рядом с вашим участком — так вы будете точно знать, что розовый куст районирован для вашей местности, а заодно вам помогут выбрать сорт наиболее зимостойкой розы.

Навигация по записям

Сколько градусов мороза выдерживают незакрытые розы 🚩 Сад и огород


Для получения декоративного эффекта, который ожидают от роз, их необходимо в холодное время года тщательно укрывать.
Без этого розы могут погибнуть.

Селекционные розы не имеют способности, как другие многолетние кустарники, вступать зимой в период покоя. Они встречают холода с новыми молодыми побегами и цветочными бутонами. Морозы заставляют растение входить в период покоя вынужденно. Но это состояние ничем не напоминает зимнюю спячку других кустарников. Чуть температура поднимается выше ноля, роза немедленно возобновляет сокодвижение и продолжает вегетацию. Эта особенность является главной причиной гибели роз зимой.

Розы, в принципе, могут выдерживать морозы до -6оС и даже кратковременное понижение температуры до -12оС. Но соки в растении замерзают при температуре -3оС. Они превращаются в лед, который разрывает ткани побегов, образуя в них микротрещины. Старые побеги, в отличие от молодых невызревших, этих трещин (морозобоин) не боятся (вот почему перед зимовкой молодые побеги этого года на розах необходимо обрезать). Но эти трещинки являются весьма уязвимым местом для проникновения внутрь побега болезнетворных бактерий. Стоит температуре достичь ноля, сокодвижение начинается, бактерии активизируются, проникают в растение и заражают его.

Не произойдет заражения только в том случае, если розы будут укрыты, укрытие будет сухим и перепадов температуры не будет до весны, до той поры, когда укрытие с роз необходимо снимать.


Для роз лучше использовать воздушно-сухое укрытие. Начинают готовить розы к зимовке и укрывать их тогда, когда температуры воздуха еще положительные и нет ночных заморозков. В средней полосе это октябрь.

Побеги освобождаются от листьев, обрезаются, плетистые пригибаются к земле, но не лежат на ней. Далее над розовым кустом делается укрытие из деревянных щитов в виде шалаша. Поверх шалаш накрывается полиэтиленовой пленкой, а торцы остаются открытыми до ноября. В ноябре фанерой забиваются торцы и на них тоже опускается пленка.

Внутрь не должны попадать снег и влага. Температура в таком укрытии, даже в сильные морозы, стабильно держится всю зиму около -8оС. До весны кусты находятся в замороженном состоянии. А в случае продолжительных оттепелей торцы укрытия следует открывать.

Если смастерить деревянное укрытие не представляется возможным, можно для каждого куста соорудить проволочный каркас и укрыть его стеклотканью, не пропускающей влагу. Почву под кустами в укрытии хорошо замульчировать листьями или еловым лапником.

Уход за розами осенью, обработка, подкормка и укрытие

Вроде уже и холода наступают, а современные розы все никак не хотят уходить на зимний покой. В регионах с более мягким климатом еще даже продолжают активно цвести. Поэтому таких садовых красавиц, словно маленьких детей, нужно начинать «укладывать спать». Уход за розами осенью как раз и заключается в правильной их подготовке к зиме. Ведь зимовка наиболее сложный момент и чтобы сберечь королеву сада, следует сделать все надлежащим образом.

Осенняя особенность состояния роз

Холодоустойчивость роз бывает разной, но практически все они выдерживают небольшие морозы. Лучше всего справляются с зимовкой вызревшие, одревесневшие веточки с замедленным сокодвижением. Но осенью при положительной температуре воздуха розы часто продолжают расти и цвести. Внезапные морозы могут нанести непоправимый вред побегам полным сока. Поэтому цветоводам следует вмешаться и заранее начинать активизировать постепенный переход кустов розы в «спящий режим». Для этого уход за розами осенью должен включать в себя:

    1. Прекращение полива. С наступлением осени полив следует прекратить или значительно уменьшить, так как он стимулирует рост новых побегов. Корневая система и ветки должны успеть созреть к наступлению холодов, а не тратить силы на молодую поросль.
    2. Прекращение рыхления почвы. Это ограничит доступ кислорода к корням и будет также способствовать подготовке к морозам. Вот только нужно обязательно убирать сухие листья, сорняки, мусор вокруг кустов, чтобы не распространялись различные заболевания.
    3. Прищипывание бутонов и побегов. Нет среди цветоводов единого мнения, нужно ли удалять бутоны и побеги осенью. Ведь на месте удаленных начинают расти новые, но и оставлять все как есть нельзя. В таком случае их можно просто надломить (прищипнуть) не удаляя, а затем они будут засыхать естественным путем.

  1. Удаление листьев. Примерно со второй половины октября можно уже обрывать или обрезать листья, начиная с нижних веток, постепенно переходя выше и выше. Это также «настроит» вашу розу на зимний лад. Удаленную листву нужно обязательно убирать, чтобы не создавать комфортных условий для развития грибковых заболеваний.

Все вышеперечисленные обязательные мероприятия — это начальная подготовка роз к зиме.

Осенняя подкормка

Внесение удобрений осенью также является одним из первых шагов в подготовке роз к зимовке. Но этот вопрос, в силу своих особенностей, требует более подробного рассмотрения.

Все растения (в том числе и розы), как и люди, накапливают иммунитет, который дает им силы противостоять суровым условиям зимы. Чтобы иммунитет у роз был достаточно крепким, им необходимо хорошее «питание».

Уход за розами весной предполагает обязательное внесение азота. Последнюю подкормку азотсодержащими удобрениями (в том числе органикой) следует проводить не позднее конца июля. Так как азот стимулирует активный рост растений, а это отбирает много сил и не дает нормально вызреть веткам и корням. А также в составе осенней подкормки не нужны стимулирующие рост бор, железо, магний. Обратите внимание, что все эти микроэлементы входят в специальные комплексные удобрения для роз, следовательно для осени они не подходят.

Розы осенью чаще всего подкармливают два раза — в самом конце августа и в конце сентября (или даже в октябре). Что же необходимо предложить этим красавицам в осеннем «меню»?

В осенних комплексных удобрениях обязательно должен находиться калий. Накопившись в клетках растений в необходимом количестве, калий понижает температуру замерзания в них жидкости. Кроме того, у роз улучшается стойкость к заболеваниям и метаболизм.

Следующий очень важный компонент — фосфор. Он способствует вызреванию и одревеснению веточек.

Необходим розам осенью и кальций. Этот элемент делает более прочными стенки клеток, что препятствует проникновению возбудителей некоторых болезней. Кальций также активно участвует в процессе вывода из клеток растения излишней жидкости.

Первую подкормку нужно проводить калийно-фосфорным удобрением. Можно купить готовое комплексное для осени, а можно приготовить самим, растворив в 10 л воды монофосфат калия (16 г) и суперфосфат (15 г).

В качестве второй подкормки очень удобно использовать древесную золу. Это просто кладезь микроэлементов, особенно много в ней калия и кальция. Смешав золу с хорошо перепревшим компостом, следует рассыпать ее вокруг кустов. Это послужит дополнительной защитой корней от морозов и понемногу будет отдавать микроэлементы растениям.

Если осень выдалась дождливой, то лучше использовать не жидкие, а гранулированные удобрения, которые будут, постепенно растворяясь, питать кусты. Многие садоводы предпочитают проводить посадку роз осенью, кормить растения в таком случае не нужно.

Полезно будет почитать:

Осенняя пересадка ирисов
Потрясающе красивый и грациозный, радующий множеством разнообразнейших окрасок, но в то же время удивительно…

Осенняя обрезка

Обычно подготовка роз к зиме включает в себя их обрезку перед укрытием. Но даже у опытных цветоводов нет единого мнения, нужна ли эта процедура осенью.


Противники осенней обрезки считают, что это может вызвать рост новых побегов, которые ослабят куст, а затем вымерзнут. Такие цветоводы рекомендуют удалять только совсем невызревшие побеги (они имеют красноватый цвет), а также больные и поврежденные, которые могут стать источником заражения всего куста. Необрезанные розы нормально переносят зиму, а весенняя обрезка приведет куст в надлежащий вид и уберет все лишнее.

Сторонники обрезки роз осенью утверждают, что эта процедура не только облегчит процесс укрытия, но и обеспечит хорошую циркуляцию воздуха внутри куста, что улучшает зимостойкость. Кроме того, обрезка старых веток будет способствовать закладке новых крепких веточек и бутонов.

Обрезать розы перед укрытием или нет, каждый цветовод выбирает сам. Для тех, кто решит провести обрезку, мы кратко рассмотрим основные ее моменты.

Общие правила для любой обрезки одинаковые:

  • Обязательно проводить процедуру острым секатором, а для веток толще 1,5 см применять ножовку.
  • Срез проводить под углом в 45 градусов, выше на 1 см от зрелой наружной почки.
  • Раны обрабатываем садовым варом.
  • Обрезка проводится в солнечную сухую погоду.

В отличие от весенней, обрезка роз осенью более щадящая. Так, парковые, миниатюрные, почвопокровные, штамбовые и плетистые осенью обрезать не нужно. Только прищипывание верхушек и санитарная обрезка.

Остальные виды роз, кроме санитарной обрезки и удаления невызревших побегов, укорачивают на высоту 20-30 см.

Главное, если вы решили провести осеннюю обрезку, то нужно это сделать вовремя. Приступать к этой процедуре необходимо, когда температура воздуха уйдет в устойчивый минус (2-5 градусов мороза). При плюсовой температуре розы после обрезки могут пойти в рост.

Подготовка к укрытию

Необходимый уход за розами осенью включает в себя также профилактическую защиту кустов от грибковых и других инфекционных болезней. Перед тем как укрыть розы на зиму, их следует обработать медьсодержащими препаратами (например, медным купоросом, бордоской жидкостью, препаратом «Чемпион»). Медный купорос применяют примерно со второй половины октября, так как при этом повреждаются листья. Подробнее об использовании этого препарата можно узнать здесь.

Затем розы нужно окучить. Этот этап также вызывает разногласия у опытных цветоводов. Одни считают, что окучивание необязательно, для защиты достаточно укрытия роз на зиму, а под насыпным холмиком ветки могут почернеть. Такие цветоводы рекомендуют слегка окучивать только розы-первогодки.

Другие специалисты рекомендуют окучивать все кусты роз на высоту около 20 см, чтобы защитить низ ствола от растрескивания при резкой смене температур. Используют для этого абсолютно сухую землю, в которую можно добавить совсем немного песка или опилок. В момент окучивания почва вокруг кустов также обязательно должна быть сухой.

Укрытие роз: когда, чем, как


Завершающий этап осеннего ухода за розами — их укрытие от холода. Хотя королевы сада больше боятся не зимней стужи, а перепада температур и попадания влаги. После наступления морозов сокодвижение прекращается и растение переходит в состояние покоя. Но стоит температуре подняться чуть выше 0 градусов, как веточки снова наполняются соком, который с резким наступлением новых (даже минимальных) морозов превращается в лед и вызывает растрескивание веточек (морозобоины). В открытые «раны» легко попадает любая губительная инфекция. Поэтому цветоводы должны обеспечить розам сухую зимовку с минимальными перепадами температур.

Каждый цветовод опытным путем определяет, как правильно укрыть розы на зиму, находит свой оптимальный вариант. Рассмотрим наиболее доступные и распространенные.

Самое простое укрытие роз на зиму — засыпать пригнутые растения сухой землей (можно с добавлением песка), это спасает от холода, но при таком укрытии растения могут выпревать. Такой же результат может быть при укрытии торфом. Солома — привлекает грызунов.

Сейчас считается оптимальным воздушно-сухое укрытие. Материалы и конструкции могут различаться, но принцип один — наличие воздушной прослойки между ветками растения и укрывным материалом.


Рассмотрим поэтапно, как укрыть розы на зиму таким способом.

  1. Сгибаем длинные веточки низко над землей (если розы не обрезаны) или укладываем связанные вместе длинные плети вьющихся сортов на подстеленный лапник. Делать это нужно заранее, до наступления морозов, чтобы ветки не ломались.Если розы не хотят гнуться, то делать это надо постепенно. Можно чуть нагнув их, положить сверху доску, которую утяжелить чем-то (например, кирпичом), через несколько дней получите результат. Либо привязать к веткам веревку, подтянуть немного и закрепить колышком. Сгибать, подтягивая веревку каждый день понемногу. Затем, пришпиливаем их кусками толстой проволоки, закрепляя над землей. Чайно-гибридные розы обычно не пригибают, а просто обрезают.
  2. Сооружаем каркас. Каркас может быть из любого материала и различной формы. Часто для укрытия большой группы кустов делают общий деревянный каркас (наподобие мини-теплички) или используют металлические дуги. Если розы небольшие, то их накрывают просто овощным ящиком. Для более высоких одиночных роз каркас делают в виде конуса, такое укрытие должно захватывать вокруг растения участок земли около 1 м.Иногда вместо каркаса делают щиты из досок и устанавливают их в виде двускатной крыши «домиком».
  3. Накрываем каркас защитным материалом. Укрытие роз на зиму чаще всего делают из агроволокна — лутрасила, спандбонда, агротекса, желательно достаточно плотного и белого цвета (он меньше греется на солнце).Лучше делать два слоя, нижний натянуть слабо, а верхний сильно, а образовавшая между ними воздушная прослойка, будет дополнительно удерживать тепло. Некоторые цветоводы между слоями агроволокна укладывают пленку. Пленка должна накрывать розы только сверху, чтобы не пропускать осадки, а боковины должны «дышать». Укрывной материал не должен касаться веток растения.
  4. Агроволокно закрепляется по периметру камнями, досками или другим способом. Снег и дождь не должны попадать вовнутрь. Только необходимо сделать так, чтобы с торцов укрытие можно было приподнять и проветрить конструкцию при затяжных оттепелях.

Делая укрытие роз на зиму, некоторые цветоводы обходятся без каркаса и обматывают ветки сразу агроволокном, мешковиной или оберточной бумагой. Однако, плотное прилегание утеплителя к веткам не дает нормального доступа воздуха, растения «задыхаются», выпревают. Кто не хочет или не может обустраивать каркас, имеет возможность, для создания воздушной прослойки, на ветки розы положить лапник, а сверху агроволокно. Роль подпорок также могут выполнять обычные кирпичи, на которые укладывается лист фанеры или доски. Сверху эта конструкция накрывается пленкой и любой агротканью.


Укрывать розы нужно с наступлением устойчивых морозов, когда температура воздуха уже ниже -5 градусов и есть тенденция к ее понижению. Не стоит спешить, раннее укрытие роз может вызвать их выпревание.

Важно, чтобы конструкция была крепкой, выдержала вес снега и порывы ветра. Желательно делать верх конструкции с легким уклоном, чтобы не скапливалась вода.

На этом подготовка роз к зиме заканчивается. Сделать все правильно поможет наше специальное видео. А красавицы розы, благодаря вашей заботе, успешно переживут любые зимние непогоды.

Когда высаживают розы в жарком и холодном климате

Подпишись на YouTube канал Розамания

Лучшее время для посадки роз — весна. Не существует особых требований к температуре при выращивании роз до наступления холодной зимней температуры, когда почва начнёт замерзать. Розы требуют в день не менее шести часов солнечного света. Лучше всего заранее спланировать место для посадки, прежде чем посадить розы.

Не нужно подвергать розы длительному воздействию солнечного света. Они могут сгореть под солнечными лучами. Поэтому они должны находиться в идеальном месте, где будут, ежедневно должны находиться под солнечным светом от четырёх до шести часов. Если вы живете в тенистой местности, то посадите их там, где они будут находиться под солнцем, по крайней мере, четыре часа в день.

Розы не могут терпеть сильную жару или сильный холод. Они будут реагировать на оба этих состояния и плохо растут. В питомниках есть растения, которые рекомендуются для вашей конкретной температурной зоны и вам должны сообщить, какие из них более выносливые. Большинство роз расцветают лучше всего в начале лета или осенью когда температура небольшая. Если вы живете на юге, тогда лучше посадить розы в месте, где они будут получать утреннее солнце. Это даст наилучшие результаты для их роста.

В более холодных климатических зонах большинство роз могут расти без зимней защиты. Неразумно сажать свою розу у себя во дворе, где накапливается холодный воздух.

Есть розы, которые более выносливы к холодному климату, таких как гибридные вечные и розы Eglantine (шиповник). Дамаск, галлика, альба, рогоса, кустарниковые и моховые розы — также являются выносливыми розами.

Поэтому зимняя защита будет необходима для менее выносливых роз. Чтоб защитить, их вам необходимо засыпать их корни землёй на 15 см.

Если вы живете в более холодном климате, вам необходимо посадить розы немного глубже. Если вы покупаете розы в горшках, их нужно будет посадить примерно на 2—5 см глубже, чем их фактический уровень в горшках. Если температура упадёт ниже -10°C, розы не пострадают, если вы о них будете заботиться должным образом. Последняя подкормка в холодных регионах должна выполняться до 15 августа, чтобы не появились новые розовые отростки. Новые розовые отростки не выдержат зимних температур.

Если вы живете в более жарком климате, поздний осенью и ранней весной. Температура в это время будет лучше всего подходить для посадки роз. Розы должны иметь равномерную подачу влаги. Приблизительно 0,5 литра воды в неделю должен быть достаточно для роз. Если вы не имеете возможности поливать свои розы не реже раза в неделю, а зависите от дождей, лучше всего выращивать засухоустойчивые розовые сорта или более выносливую кустарниковую розу весной и летом.

Выберите область в вашем саду, которая легкодоступна. Кормите и заботитесь о своих растениях более эффективно. И по всем возникающим вопросам, возникающим, во время выращивания роз консультируйтесь со специалистами в вашем местном питомнике в течение всего сезона, в который вы приобретали розы, чтобы убедиться, что вы правильно выращиваете свои розы.

Особенности осеннего ухода за розами

Осенью, когда розы аккуратно сбрасывают лепестки с последних бутонов, можно с уверенностью сказать, что они выполнили «свои обязательства» перед нами. И все же, даже после цветения розам необходимо уделить немного внимания, чтобы они смогли как можно лучше подготовиться к новому пышному цветению в следующем сезоне. Только при правильном осеннем уходе Ваши розы смогут достойно пережить зиму и порадовать Вас своей величавой  красотой.

Нуждаются ли розы осенью в особом внимании?

Утверждение о том, что розы нуждаются в особом внимании, не совсем верное. Им необходимы целенаправленные меры по уходу в соответствии с фазой роста, в которой они будут находиться в зимний период.  Как происходит рост розы зимой, и что, собственно говоря, означает зимнее время для роз? Только на основании этих знаний можно создать правильный уход за розами в предзимний период.

Зимой для роз наступает период покоя и подходит к концу период роста, когда активно растут новые побеги, развиваются цветки, из которых впоследствии образуются плоды и семена. Нам кажется, что розы по-настоящему живут именно в период роста. Но это не так, период покоя является не менее важным в жизненном цикле роз. В это время растение отдыхает и набирается сил для нового сезона. Кроме того, роза использует этот время для того, чтобы молодые побеги, которые появились в этом сезоне, успели созреть к наступлению холодов, дает клеткам набраться сил, чтобы без ущерба пережить зиму и в следующем сезоне порадовать нас новыми побегами.

Из этого следует, что лучше всего Вы поможете своим розам пережить зиму, если дадите им шанс максимально извлечь выгоду из состояния зимнего покоя. На удивление, обычно это срабатывает лучше, если не выполнять абсолютно все, что рекомендуется. Собственно говоря, речь идет о том, чтобы осенью делать для роз самое необходимое.

Подготовка к зиме садовых роз

Уход за розами ранней осенью заключается в их подготовке к трудному периоду – зимовке. Для этого необходимо соблюдать следующие правила:

  • Розы должны быть максимально подготовленными к вступлению в период зимнего покоя. Это значит, не нужно пытаться «накормить» их большим количеством удобрений. Сразу же после цветения прекратить летние подкормки, которые содержат питательные вещества, стимулирующие рост и цветение. В осенний период розам это не нужно, так как молодые побеги должны прекратить рост и успеть созреть до зимы, чтобы успешно пережить холодное время.
  • Поэтому вначале осени Ваши розы должны получать специальные удобрения, стимулирующие созревание клеток растений.
  • Такие осенние удобрения содержат мало азота, способствующего активному росту, пышному облиствению и развитию побегов. Розы следует удобрять раствором, содержащим много калия. Калий накапливается в клетках растений, благодаря чему понижается точка замерзания клеточной жидкости. Таким образом, розы лучше переносят холод, кроме того,  улучшается метаболизм и общее состояние их здоровья. Кроме того, розы лучше защищены от возможного заражения вредителями.

Для подкормки в сентябре можно использовать специальные готовые средства, или же компост, обогащенный золой. Кстати, от применения компоста получается двойной положительный эффект: этим компостом Вы окучиваете розы, так сказать, одеваете растение в «зимнее пальто», которое одновременно действует как удобрение. Питательные вещества из компоста медленно усваиваются почвенными организмами, с дождями проникают именно туда, где им нужно быть – к корням роз, глубоко уходящим в почву.

Осенняя обрезка роз

Часто можно прочитать, что кустовые розы осенью следует о брезать. Тем не менее, для абсолютно здоровых кустарников в обрезке нет необходимости, будет лучше, если в период покоя они вступят со всеми своими побегами. Если Вы слишком поздно проведете их обрезку, или же, если зимние холода придут раньше обычного, обрезка может навредить растению, так как место среза не успеет зажить. Кроме того, старые побеги могут послужить защитой от мороза. Конечно же, эти побеги обязательно удаляют весной во время ежегодной формирующей обрезки. Но сейчас по-возможности лучше не удалять отдельные слишком длинные побеги.

Осень – это время, когда необходимо проверить розы на наличие вредителей. Внимательно осмотрите растения, и если Вы нашли вредителей, то срочно принимайте меры, чтобы их гнезда не зимовали на кончиках побегов. В этом случае удалите около одной трети каждого побега.

Важный этап по осеннему уходу за розами – зимнее укрытие

Нуждаются ли садовые розы в обязательном укрытии на зиму? Ответ очевиден – все розы нуждаются в зимнем укрытии, исключение составляют те, что произрастают в южных регионах. Очень полезно для роз выше описанное окучивание компостом, который снабжает растения питательными веществами и в то же время служит для них теплым укрытием в морозные дни.

Нужно действовать незамедлительно, если температура воздуха неожиданно сильно понизилась, а у розы еще не вызрели молодые побеги, да и сам куст хорошо облиственный. В укрытии от ветров и зимнего солнца нуждается крона куста, в противном случае она может очень быстро высохнуть. При ранних заморозках на почве защитный изоляционный слой нужно создать и корням, так как облиственная роза поглощает воду из почвы. К счастью, ранние морозы случаются не часто, обычно куст розы успевает накопить питательные вещества и витамины из листьев, прежде, чем они опадут.

Низкие температуры и зимнее солнце могут быть опасными для роз, особенно если они не защищены снежным покровом. Корневую систему от морозов эффективнее всего позволяет защитить окучивание. К основанию куста нужно подсыпать холмик сухой земли, который следует укрыть соломой, специальной пузырчатой пленкой или кокосовым матом. Если у Вас привитые розы, место прививки обязательно должно быть закрыто. Землю для окучивания не следует сгребать с клумбы, так как при этом можно повредить и оголить корни растения.

На зиму розы укрывают также еловыми или сосновыми ветками. Хворост и еловый лапник – это удачный материал, так как к весне хвоя опадает и побеги роз становятся открытыми для солнца. Поэтому такое укрытие может оставаться до конца апреля, когда исчезнет угроза сильных морозов.

Чувствительные к морозам формы: зимняя защита штамбовых роз

У штамбовых роз место прививки находится высоко от земли, поэтому такие розы нуждаются в особой подготовке к зиме. Штамбовые розы особенно чувствительны к холодам, им нужна надежная защата. Утепление приствольной корневой системы проводится точно таким же способом, что мы описывали выше.

У штамбовых роз следует укутать ствол, крону и место прививки. Для этого можно использовать кокосовый мат, солому, мешковину или специальную пленку. У молодых кустов стволы еще довольно гибкие, поэтому их укрывают на зиму, пригибая к земле. Таким образом можно «окучивать» полностью весь куст, укрыв его землей, затем изолирующим слоем из мульчи или хвороста.

Посадка или пересадка – составляющая часть осеннего ухода за розами

Уход имеет успех, если кусты роз чувствуют себя комфортно в месте их нахождения. Осенью Вы подбираете место для посадки своих любимцев, так как именно осень считается лучшим временем для посадки роз, но не позже чем за 2-3 недели до наступления устойчивых морозов. Считается, что посаженные осенью розы успешнее приживаются, чем посаженные весной или летом.

Осенью земля хорошо прогрета и еще какое-то время сохраняет летнее тепло, а также отлично промочена дождями. Такие условия являются оптимальными для быстрого роста роз и других кустарников. Растения получают достаточно времени, чтобы до наступления морозов хорошо укорениться. Весной роза может начать обеспечивать себя водой и питательными веществами без стрессовой пересадки.

Для посадки выбирайте участок, защищенный от ветров и на южном склоне. Правильная посадка подразумевает не только правильно подобранное место, время, но и почву. Чтобы розы хорошо росли, им нужна плодородная, рыхлая, богатая органическими элементами и умеренно влажная почва. Если почва сырая, на дно лунки следует насыпать слой гравия.  Посадочная яма делается глубиной около 70 см. При посадке саженцев следует аккуратно разровнять корни и присыпать землей. Затем нужно уплотнить почву вокруг куста, чтобы земля плотнее прилегала к корням. После посадки куст необходимо основательно полить. После того, как вода впитается, присыпьте почву вокруг куста сухой землей и сделайте окучивание на 15-20 см, а при наступлении холодов  укройте растение на зиму.

Если Ваша роза весной имеет болезненный вид, или часто повреждается болезнями и вредителями, несмотря на правильный уход осенью, возможно необходимо изменить местоположение, почву или другие условия, негативно влияющие на развитие растения. Иногда для спасения розы необходимо просто  изменить местоположение или же пересадить ее в новую почву.

Вывод

Идеальный уход за розой осенью подразумевает возможно меньше работы, чем Вы предполагаете. Нужно четко определить, какую цель преследуют осенние меры по уходу, а именно, оптимально подготовить к периоду покоя. Большое значение имеет зимняя подготовка кустарников, от этого зависит, сможет ли растение извлечь пользу от зимнего периода покоя.

Перевод: Леся В.
специально для интернет-портала
садового центра «Ваш сад»

 

Дата публикации:  20 сентября 2018г.

Как ухаживать за розами зимой

Ноябрь, предзимье... Выпал снег, и ударили первые легкие морозы. Значит, пришло время позаботиться о декоративных растениях, которые нуждаются в зимней защите. И первыми в этом списке стоят, конечно же, розы. Чтобы и в следующем году они ожили и порадовали своим незабываемым цветением, надо все сделать правильно. Конечно, если бы в ноябре–декабре выпал снег и не таял до апреля, то лучшей шубки, чем снежная, и не найти. Но зимы в последние годы все более непредсказуемые: то ударят почти сибирские морозы, то в январе зацветут примулы и маргаритки. Потому лучше не рисковать и как следует подготовить цветы к зимовке.



Многие цветоводы кутают–пеленают розовые кусты, как младенцев. А надо ли? Наталья Стефаненко, ведущий агроном ботанического сада Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, считает, что нужно, но не все.

— Некоторые видовые розы (за исключением китайских, бурбонских, чайных), — объясняет Наталья Евгеньевна, — даже в самые сильные морозы укрывать не нужно. Цветут они обычно один раз в сезон, рано прекращают свой рост, и их древесина к осени успевает полностью вызреть. А вот современные розы, цветущие с начала лета и до глубокой осени, конечно же, нуждаются в укрытии.

— А как определить, готовы ли розы к зиме или нет?

— Обратите внимание на росток. Если поздней осенью он окрашен в красноватый цвет, то это говорит о том, что розы еще активно растут и не думают о зимовке. То есть они еще не накопили достаточное количество углеводов и не одеревенели. Чтобы исправить эту ситуацию, подливайте кусты фосфорными удобрениями. И тогда ростки очень быстро позеленеют. Для надежности прищипните и точку роста.

— От чего зависит успех перезимовки?

— В первую очередь от состояния самих растений. Развитые здоровые розы с вызревшими побегами зимуют намного лучше, чем слаборазвитые, истощенные заболеваниями, как недокормленные, так и перекормленные азотными удобрениями, а также поздно высаженные растения. Очень часто вымерзают и кусты, с которых срезали цветы на букеты.

— Кто–то уже давно укрыл розы, несмотря на то что на термометре все еще плюсовые отметки.

— Первые легкие осенние заморозки не причинят розам вреда. Даже, наоборот, закалят и помогут быстрее перейти на зимнее время, приостановив их рост. А потому не стоит укрывать кусты слишком рано. Только когда столбик термометра ночью начнет опускаться к отметке минус 5 — 7 градусов, а земля промерзнет на глубину 4 — 5 см, приступайте к работе. Замечено, что чаще всего розовые кусты погибают не от того, что вымерзают, а от того, что выпревают. Потому наша задача — защитить посадки от сырости и ослабить влияние перепада температур, особенно во время зимних оттепелей.

— Что необходимо сделать в первую очередь?

— Обрезать растения. Проводить обрезку можно только в сухую солнечную (но при этом прохладную) погоду. Когда холодно и сыро, открытая рана — это окно для проникновения грибковых заболеваний. Почему должно быть уже прохладно? Просто в теплые дни обрезка может спровоцировать пробуждение новых почек, которые погибнут при первых же заморозках.

Обязательно удалите зеленые невызревшие побеги, бутоны и цветы: они все равно замерзнут. А это лишние болезни по весне. Если с роз не облетели листья, аккуратно состригите их ножницами. Но не полностью: оставьте небольшие (в 1 — 2 см) черешки. После обрезки обработайте стебли любым фунгицидом — для профилактики грибных болезней. Можно также опрыскать кусты 3–процентной «Бордоской жидкостью» или «Железным купоросом» (300 г на 10 л воды). Эффективно работает и следующий состав: 75 г стирального порошка и 20 г «Медного купороса» на 10 л воды. Стиральный порошок можно заменить хозяйственным мылом. Перед самым укрытием побеги и почву обильно посыпьте золой, которая хорошо подсушивает грунт и препятствует распространению мучнистой росы.

— От чего зависят правила обрезки?

— От сорта и формы розы. Например, плетистые розы вообще осенью не обрезают, а весной лишь немного укорачивают. Ведь цветы у них образуются только на прошлогодних побегах. Такие розы достаточно стойки к пониженным температурам и сырости, но требуют укрытия побегов по всей длине, ради сохранения обильного цветения на следующий сезон. Снятые плети укладывают между хвойным лапником и накрывают лежбище нетканым материалом. Вместо лапника можно использовать срезанные по осени стебли малины и других культур. Главное, чтобы побеги не соприкасались с ними. Поэтому отделить их можно слоем нетканого материала. 

Разросшиеся плетистые розы с опор не снимают — это трудноосуществимо. А укрывают куст мешковиной вместе со шпалерой или оборачивают плети плотной бумагой.

Для чайно–гибридных видов губительны даже 10–градусные морозы. Эти розы не только вымерзают зимой, но и очень часто выпревают весной, в теплую погоду от избытка влаги, образующейся под укрытием. Поэтому кусты чайно–гибридной группы дополнительно закрывают легкими каркасами из реек, обшитых полипропиленом, гофрированным картоном, брезентом или мешковиной.

Розы полиантовые и флорибунда более устойчивые, чем чайные виды. Одревесневшие побеги роз флорибунда и чайно–гибридных лучше подрезать на высоте около 50 см, а неодревесневшие и мягкие ветки — вырезать целиком. Ухоженные взрослые кусты нормально перезимуют даже без дополнительных сооружений под естественной снежной шапкой. Молодые же саженцы для гарантированно комфортной перезимовки (помимо окучивания) можно огородить картонными коробками без дна и обложить растение внутри скомканными газетами, древесной щепой или старой корой. Обрезанные побеги и опавшие листья нужно собрать и сжечь.

— Надо или не надо окучивать розы?

— Мнения цветоводов разделились: одни — двумя руками за, другие — категорически против. С одной стороны, окучивание — это укрытие и страховка от мороза, с другой — угроза выпревания, особенно при позднем раскрытии весной. Главное, не торопиться с окучиванием. И лучше сделать это в два этапа. Вначале, когда температура воздуха опустится ниже плюс 3 градусов, розы слегка окучьте, чтобы на коре не появлялись трещинки при неожиданных ранних, но сильных заморозках. А окончательно окучить и укрыть розы можно (и нужно!) только после того, как установятся устойчивые отрицательные температуры и верхний слой почвы немного промерзнет. Но даже если немного припоздаете, горевать не стоит — розы прекрасно выдерживают кратковременные понижения температуры.



Землю для окучивания не стоит брать с междурядий: можно повредить горизонтально растущие корни, что замедлит рост кустов. Помимо этого, в образовавшихся углублениях после обильных дождей будет застаиваться и замерзать вода, повреждая корни еще больше.

Корневую шейку окучьте на 15 — 20 см сухой почвой. Если ее мало, то смешайте сухие землю и песок (7:3). Одним лишь торфом или опилками окучивать нельзя: они сильно намокают и долго удерживают влагу. В итоге при резких колебаниях температур вокруг кустов образуется ледяная корка. Древесные опилки, сено и солому, часто используемые в качестве мульчи, лучше смешивать с песком или грунтом, чтобы не привлекать грызунов.

— Как лучше укрывать розы?

— Основных способов два. Первый — окучивание и утепление различными материалами (листья, опилки, торф и другое), второй — возведение укрытия из деревянных и металлических каркасов, утепленных сверху (так называемый сухой способ). Все материалы, используемые для утепления роз, обязательно должны быть сухими. Иначе укрытие обмерзнет и станет воздухонепроницаемым. И тогда растения могут погибнуть от недостатка кислорода.

Самый лучший материал для укрытия — еловые лапки. Колючки не только отпугивают грызунов, хорошо задерживают снег, сохраняя тепло, но и не позволяют воздуху застаиваться. Даже если зима выдастся бесснежной, иголочки лапника задержат крохи снега и вокруг растений–неженок образуется мини–тепличка. Вместо лапок можно использовать стебли полыни, пустырника, крапивы.



Укрытие необходимо розам, чтобы ограничить к ним доступ влаги, создать сухую воздушную прослойку, которая и смягчит перепады температур. Но даже если все укрыто, это не значит, что цветы успешно перезимуют. И под укрытием растения могут погибнуть — но не от морозов, а от вымокания и высыхания. Дело в том, что в отдельные годы при оттепелях под укрытиями температура повышается, а влажность увеличивается. Получается, что побеги, ощущая тепло и влагу, активизируются и пытаются начать расти. А когда в течение 5 — 6 месяцев под укрытием условия постоянно меняются, это не может не влиять на сохранность укрытых роз. В результате снижается морозоустойчивость растений (особенно молодых саженцев). Получается, что в отдельные теплые и влажные зимы неутепленные розы сохраняются даже лучше укрытых. Поэтому перед тем, как укрывать, оцените прогнозы, сверьтесь с предыдущим опытом — и только тогда принимайте решение.

— А чем хорош второй способ — воздушно–сухой?

— Над кустами роз на высоте 40 — 50 см устанавливают каркас из деревянных щитов, ящиков, фанеры, металлической сетки, заполнив его сухой листвой. Поверх такого шалашика обязательно натягивают утеплительный материал, а затем закрепляют полиэтиленовую пленку для защиты кустов от дождя. Этот способ потому и назван воздушно–сухим: под водонепроницаемым укрытием вокруг кустов сохраняется воздушная среда. Торцевые стороны остаются открытыми и закрываются только при температуре минус 12 — 15 градусов.

— Для штамбовых роз такое укрытие вряд ли пригодится. А как их утеплить?

— Для утепления штамбовых роз есть тоже два способа. Первый. Куст без листьев отвязываем от опорного кола, потом подкапываем землю с той стороны, куда планируется наклонить штамб. После чего его аккуратно пригибаем к земле и фиксируем кольями или шпильками. Ствол розы оборачиваем лапником, который обвязываем шнуром. Основание и крону куста засыпаем грунтом. С особенной тщательностью укутываем место прививки. Сверху все засыпаем листьями или укутываем лапником. Второй способ. От ствола роем траншею глубиной до 20 см, куда и укладываем штамбовую розу целиком. Для кроны углубление надо выкопать поглубже, нужного размера. Сверху траншею засыпаем землей и утепляем лапником. А для ориентации вбиваем пару колышков.

Надо сказать, что идеальных способов утепления роз пока не существует. Очень многое зависит как от укрывных материалов, так и от погодных условий, морозоустойчивости розовых кустов и их способности пригибаться к земле. Самые опасные для роз — «черные» морозы (то есть морозы без снега), при которых могут замерзнуть не только оставшиеся над землей побеги, но и корни.

— А если нет возможности выстроить такие укрытия, как быть?

— Можно просто выкопать розовые кусты прямо с комом земли и уже этот ком поставить в подходящую емкость. Причем побеги надо укоротить, а листья — обрезать. И до весенней посадки надо хранить розы в подвале или погребе. Главное, чтобы температура там была для этого подходящей — от 0 до плюс 2 (максимум) градусов тепла. При плюс 6 — 8 градусах розы начнут прорастать.

Если хранилище сухое, то 2 — 3 раза за зиму не забудьте ком с землей немножко полить или присыпать снегом. Так земля, а следовательно и корни, не пересохнут.

— Есть ли какие–то правила «пробуждения» розовых красавиц?

— Да, очень важно вовремя снять укрывной материал. Чаще всего розы подпревают именно весной. При устойчивой температуре минус 3 градуса нужно убрать верхнее укрытие, оставив только окучивающий материал, чтобы уберечь растения от возвратных весенних заморозков.



Как и укрывать, так и раскрывать розы надо постепенно, не спеша. Если весной солнце светит уже очень ярко, а земля еще мерзлая, то проснувшиеся почки не получат достаточно влаги. Кроме этого, растение за зиму отвыкает от света и молодая листва легко может подгореть. Специалисты называют это физиологической засухой. Но и затягивать с раскрытием роз также не стоит: во время весенних оттепелей цветы могут выпреть.

Полностью снимать укрытие можно лишь после того, как сойдет снег и минует опасность сильных морозов. И лучше это делать в пасмурный день. Обычно укрытие снимают в конце марта — начале апреля. Через полмесяца, когда почки тронутся в рост, побеги обрезают, оставляя по 3 — 5 глазков. Растение опрыскивают медно–мыльной эмульсией, а через 2 — 3 дня землю вокруг кустов посыпают золой слоем 1 — 2 см.

— После осенней обрезки роз остается масса отличных черенков. Куда девать такое богатство?

— Зачеренковать. Обычно розы черенкуют в июне–июле. Но и в другие месяцы года, в том числе и поздней осенью, есть вероятность получить положительный результат. Срезанные ветки хорошо прорастают (их приживаемость — около 75%), поэтому и из них можно вырастить крепкие и здоровые растения. Для осеннего черенкования выберите побеги толщиной со стандартный карандаш. Нарежьте их на черенки, чтобы на каждом было не менее трех здоровых почек. И сразу же высадите в грунт. Но вначале оборвите листья, оставив лишь 1 – 2. Ведь растению нужно будет питание, которое они ему и обеспечат.

Сделайте лунки глубиной около 30 см и заполните их скошенной травой, затем уложите слой торфа, компоста или перегноя. Лунку обильно полейте. В середину под углом 45 градусов воткните черенок, оставив над землей 1/3 его длины. Присыпьте остатками земли, немного уплотнив почву. Место посадки замульчируйте торфом или сухой листвой.

Сверху растение накройте пластиковой бутылкой со срезанным дном, в которой сделайте проколы для циркуляции воздуха. Затем присыпьте бутылку листвой или накройте спанбондом.

Если по каким–либо причинам не можете сразу же высадить розы, их можно сохранить на зиму в почве. Для этого выкопайте ямку глубиной 15 — 20 см и выстелите ее дно хлопчатобумажной тканью. На нее на расстоянии один от одного выложите черенки, предварительно убрав с них все листья. Ни в коем случае не скидывайте побеги кучкой. После этого накройте черенки тканью и присыпьте землей. По краям лунки установите колышки, чтобы потом было проще найти «клад». Весной, когда почва оттает, выкопайте черенки. Обратите внимание: на каждом из них уже есть каллюс. Значит, они прекрасно пережили зиму и готовы к посадке. Желательно их сразу же после выкопки (пока не пересохли) посадить в череночник (осторожно, не травмируя каллюс) или на заранее подготовленное место в саду.

— Какие цветы еще надо укрыть на зиму?

— Конечно же, клематисы. Присыпьте их сухой землей или ее смесью с торфом или опилками, предварительно (если требуется) обрезав. Если получается, то пригните к земле ветви рододендронов и цветных гортензий, пришпилив их металлическими шпильками, а затем чем–нибудь укройте. Утеплите мульчей пионы, садовые ромашки, флоксы, гиацинты, нарциссы, лилии, ирисы, астильбы и другие многолетники, а также уходящие на зиму с зелеными листьями примулы, анютины глазки, маргаритки.

Факт

При 25 — 30–градусных морозах под слоем снега 50 — 70 см температура не падает ниже минус 4 — 5 градусов.

Справка «СБ»

Очень хорошо сохраняют тепло материалы, содержащие воздух. Поэтому укрытия должны иметь воздушные прослойки, а утепляющие материалы — быть рыхлыми.

Совет «СБ»

Если в конце лета после цветения на розовом кусте оставить несколько завязавшихся плодов, то в них начнут вызревать семечки. И это будет сигналом растению, что нужно готовиться к зиме, а не выгонять новые побеги. В итоге почки не проснутся и перезимует такая роза намного лучше.

Советская Белоруссия № 223 (25105). Суббота, 19 ноября 2016

Какую минусовую температуру выдерживает виноград осенью

Фрукты и ягоды » Виноград

0

1313

Рейтинг статьи

Кира Столетова

На пути успешного выращивания винограда могут стать преградой плохие климатические условия. Виноград и весенние заморозки – несовместимы. Поэтому садоводам часто приходится искать эффективные способы защиты и восстановления растений от пагубного воздействия низкой температуры.


Виноград и весенние заморозки

Спасение вымерзших кустов винограда

Определить степень повреждения винограда и вообще, удалось ли низким температурам подморозить лозу, до распускания почек, практически невозможно. Если повреждение все же произошло, до начала действий по спасению следует определить его степень:

  1. При полном сохранении древесины и однолетних лоз, но промерзании большей части глазков (но менее 70%) можно говорить о слабом повреждении. Растение восстановится — распустятся угловые и замерзающие почки.
  2. Гибель более 70% глазков, повреждение побегов и древесины говорит о среднем повреждении. В данном случае можно надеяться, что лоза возрастом более двух лет пустит почки.
  3. Гибель наземной части растения — это сильное повреждение. Но в случае вымерзания лозы есть шанс выживания куста при условии сильной корневой системы, с которой начнут расти молодые побеги.
  4. При гибели наземной части растения и корня более чем на полметра вглубь фиксируется очень сильное повреждение виноградного куста. В данном случае реанимировать промерзлый виноград и помочь лозе практически невозможно.

Данные четыре типа повреждений — самые тяжелые, во всех других случаях жизни кустов ничего не угрожает — они смогут восстановиться за пару лет.

Важно! Зимостойкость — это схожее понятие с морозостойкостью, но более объемное, и обозначает возможность растения противостоять всем негативным факторам зимних условий.

Прикапывание лозы винограда на зиму

Что можно предпринять при повреждении кустов

Прочитав о том, почему могут мерзнуть виноградные кусты, можно переходить к следующей важной информации. Итак, подмерз виноград, что делать?

  1. Если повреждение носит незначительный или средний характер, достаточно дождаться распускания сохранившихся почек и выполнить обрезку поврежденной однолетней лозы и древесины. Оставляются только зеленые побеги. Осенью проводится омоложение.
  2. Если повреждена молодая годовалая лоза, ее нужно удалить полностью. Новая формируется с порослевых побегов на голове куста, плечах и рукавах. Придется заново формировать восстанавливаемый куст путем замены поврежденных лоз на новые.
  3. Тяжелым, но не самым плохим вариантом может стать сохранение только корневой системы, когда лоза мерзнет полностью. Для спасения растения нужно откопать корень на 30 сантиметров и обрезать наземный штамб с оставшейся в живых части. Корень не закапывают полностью. С него должны сформироваться новые побеги, которые станут основой для нового куста. Оставить нужно шесть побегов. Двое из них станут формирующей частью штамбов. Осенью сохраненный резерв обрезается.
  4. Если виноград замерз полностью, что делать, уже неважно, поскольку корневая система мертва. Остается только убрать его с участка и делать новую высадку, учитывая полученный печальный опыт.

Подмерз виноград весной, что делать для его спасения? Неважно, какая степень повреждения. Обязательно нужно подкармливать растение. Особое внимание уделяется калиевым подкормкам корней. Обязателен более обильный полив, но вода должна быть теплой.

Подготовка розария к зимовке

До того, как будет выполнено укрытие декоративных роз в саду, кусты необходимо подготовить.

Весенняя обрезка. Данная манипуляция необходима для здоровья и дальнейшего роста цветка. Если этого не делать, то весной вырастет густой, некрасивый, слабый и запутанный куст. Благодаря обрезке летом он дает много здоровых, молодых побегов и обильно цветет. После зимовки, когда на ветках набухнут почки, куст и подрезают, чтобы разбудить. Делают данную работу до появления первых листочков. Вначале обрезают все больные и мертвые ветки, а также те, которые трутся друг о друга.

Уход. Если климат довольно теплый, а морозы не опускаются ниже -20, то зимнее укрытие белых роз не требуется. Однако если кусты посажены на ветреных участках, то защита растениям обязательно, иначе их наземная часть полностью вымерзнет. Когда климатическая температура зимой до -30 градусов и держится довольно долгий период, то окучивание и укрытие роз имеет важное значение. Первый шаг в этом деле – это насыпка земли вокруг корневой шейки куста, чтобы получился земляной холм. Еще засыпают древесными стружками, песком с почвой вокруг куста на высоту около 30 см. При необходимости розы Галлика окружают сеткой из проволоки и накрывают специальным материалом для защиты от ветра. Выполняют данные мероприятия до заморозков и, если не выпал снег, так как при температуре -3 градуса на шейке растения появятся поражения после морозов. Для окучивания используется грунт с другой грядки, чтобы не оголять корни цветка. Когда земляной холм замерзнет, его обсыпают слоем мульчи, которая не допустит быстрое замораживание и оттаивание грунта.

Подкормки. В качестве подкормки на зиму готовят специальный раствор, который состоит из 25 гр суперфосфата, 10 гр сульфата калия, 2,5 гр борной кислоты. Разводят данный состав в ведре воды и поливают, опрыскивают куст. При желании растение опрыскивают раствором из суперфосфата и монофосфата, которые берут в равных пропорциях. На 30 литров воды идет по 15 гр каждого из веществ.

Обработка препаратами. Чтобы цветок не болел весной, его опрыскивают раствором из трехпроцентного купороса. бордосской жидкостью. До опрыскивания его обрезают, удаляя все больные части и сухостой.

Как определить, когда нужно укрывать растение?

Каждый сорт винограда выдерживает испытания при минусовой температуре по-разному. Нельзя ответить однозначно, при какой температуре обычно укрывают виноград. Одни сорта могут стоять без утепления, другие же даже при незначительно колеблющейся температуре замерзают, поэтому важно вовремя выполнить утепление растения на зиму. Если сделать это раньше времени, лоза может не успеть запастись нужными веществами, помогающими ей пережить холода. Еще одним негативным моментом при раннем укрытии является подопревание или поражение куста грибком.

Если же провести подготовку слишком поздно, молодая лоза может померзнуть уже при появлении первых морозов. В связи с этим нужно определить правильное время, когда же все-таки следует выполнить утепление, так как без него нельзя.

Температура, при которой можно укрывать виноград — от -2 до -3°C, если она достигает более низких отметок, растение подвергается замерзанию. Больше всего вреда ему приносят первые морозы осенью, когда термометр показывает от -5 до -8°C. При таких условиях чаще всего замерзают почки. В новом сезоне подобные ветки могут больше не распуститься, и их рост будет начинаться уже с корня.

Отвечая на вопрос, при какой температуре укрывать виноград на зиму, необходимо учитывать регион, где он произрастает, так как сроки будут отличаться. Важно наблюдать за изменениями погоды, чтобы не пропустить момент, когда надо готовиться к утеплению. Чаще всего укрывать лозу начинают с конца сентября, если это теплый регион — с конца октября. Опытные садоводы рекомендуют по максимуму продлить процесс закаливания и вызревания лозы. В этот момент в растении крахмал преобразовывается в сахар, который в будущем позволяет ему пережить зиму.

В тех случаях, когда процесс закаливания отсутствует, даже укрытие может не спасти растение от замерзания. Первое свое закаливание виноград начинает при температуре 10°C и до 0°C. Затем он должен пройти второй этап, который начинается от 0°C и до -6°C. Если погода испортилась и нет возможности выполнить второй этап, его нужно проводить уже под укрытием. Каждый из этапов должен проходить в течение недели, если срок увеличивается, это только плюс.

Процесс укрытия должен выполняться только после того, как виноград вызрел и прошел все этапы закаливания. Это даст возможность хорошо перезимовать зиму и активно развиваться в новом году.

При какой температуре укрывать виноград, какую минимальную температуру выдерживает виноград

Выращивание винограда в российском климате невозможно без зимнего укрытия. Даже зимостойкие сорта лозы при сильном морозе без защиты погибают. Особенно страдают от понижения температуры молодые растения. Несоблюдение времени закрытия виноградных кустов часто влечет вымерзание либо выпревание. Поэтому важно знать, когда и при какой температуре нужно укрывать виноград на зиму.

Необходимость подготовительных мероприятий

Подготовка виноградного растения к предстоящим холодам существенно разнится в зависимости от характеристик и сортовых особенностей. Среди них есть очень чувствительные к понижению температурных значений и разновидности с хорошей зимостойкостью. Важное значение имеют климатические условия региона выращивания. Только после анализа всей собранной информации можно выстроить план подготовки растения к зимним морозам.
По способности выдерживать неблагоприятную погоду в зимние месяцы все сорта этой культуры делятся на такие подгруппы:

  • неустойчивые к холоду, когда не выдерживают холодов до -10 градусов;
  • малоустойчивые успешно зимуют при морозах до -17 градусов с полным сохранением глазков;
  • среднеустойчивые способны успешно пережить зиму при понижении значений до -21 градуса, сохранив до 60% глазков;
  • повышенно устойчивые виды зимуют при похолодании до -27 градусов, сохраняя глазки до 80%;
  • высокоустойчивые способны успешно выдержать зиму при температурных значениях до -28 градусов полностью сохраняя глазки.

Подготовка к предстоящим холодам нужна винограду любого сорта, но список необходимых мероприятий в каждом случае составляют разный. Определяя работы осенью, учитывают, что корни у этой культуры более чувствительны к заморозкам, чем сама лоза. Взрослые экземпляры, в отличие от молодых растений, легче переносят понижение температуры.
Для местностей с холодными зимами укрытие виноградных растений выполняют обязательно. Ведь там температурные значения в зимние месяцы опускаются часто ниже -30 градусов. Поэтому без надежного укрытия растению не обойтись. Особенно тщательно утепляют виноградники, растущие на песчаном грунте, из-за высокого процента вымерзания.

Морозостойкость и зимостойкость

Понятие зимостойкости и морозоустойчивости отличаются друг от друга. В первом случае подразумевают невосприимчивость растения к плохим условиям погоды зимой. А во втором — насколько хорошо лоза переносит минусовые температуры воздуха.

Для улучшения зимостойкости в августе удаляют часть пасынков и дожидаются полного созревания лозы. На зиму виноград обязательно утепляют. Лучше сохраняют жизнеспособность побеги, длина которых не превысила 2 м. Поэтому виноград не поливают обильно и не подкармливают, чтобы не провоцировать длительный и интенсивный рост. В последний раз лозу обильно орошают в августе.

Обязательно улучшают зимостойкость однолетних и двухлетних экземпляров. Такие растения на зиму обязательно закрывают. Околоствольный круг обязательно засыпают землей, а зимой набрасывают выпавший снег. Чтобы избавиться от росяных корней, делают лунки. Эта мера укрепляет глубоко лежащие корни.

Неплодоносящие экземпляры в августе не поливают и не вносят удобрения. С остальных урожай снимают до прихода заморозков.

Опасные морозы для винограда

Перейдя в стадию покоя, виноградные кусты успешно выдерживают довольно низкие температуры без сооружения защиты. Однако не всегда этого достаточно для успешной зимовки. Поэтому большую часть столовых сортов перед зимой не накрывают.
Успешнее всего справляются с морозами многолетние штамбы и рукава. Плети возрасте одного года отличаются меньшей морозоустойчивостью. Почки винограда столовых разновидностей выдерживают снижение температуры от -15 до -24 градусов. При этом центральные почки глазка острее всего воспринимают мороз, а замещающие показывают большую устойчивость. Наиболее значительные показатели морозоустойчивости имеют спящие почки многолетней лозы.

У винограда европейской разновидности почки вымерзают, когда температура понижается до -20 градусов, а плети погибают при -22 градусов. У старых кустов этот показатель достигает -26 градусов. Наибольшую морозоустойчивость демонстрируют разновидности, принадлежащие к Витис Амурензис. Они сохраняют жизнеспособность, даже если температура понижается до -40 градусов. У американских разновидностей винограда морозостойкость составляет -41 градус.

При какой температуре виноград нуждается в укрытии

При определении сроков накрывания на зиму виноградных растений принимают во внимание территориальное размещение региона и особенности погоды и климата.
В областях с мягкими зимами и теплым климатом, на юге России, в Украине, в Крыму закрывают только разновидности с плохой устойчивостью к морозам и воздействию ветра. Подготовительные работы выполняют в ноябре либо в начале декабря. В областях средней полосы, в Беларуси или в Поволжье время проведения работ по утеплению начинается в начале ноября.

Еще раньше принимаются за укрытие лозы в Брянской и Ленинградской областях и в Подмосковье. Здесь все подготовительные мероприятия проводят сразу после сбрасывания листвы во второй половине октября. На севере России, в Сибири, на Урале и в Забайкалье утепление винограда проводят до наступления заморозков и снегопада. Подготовительные работы выполняют в середине октября.

На вопрос, при какой температуре укрывать виноград на зиму в средней полосе, специалисты советуют дождаться уменьшения среднесуточной температуры до -5..-8 градусов. Для начала подготовительных мероприятий такие показатели оптимальны. Тогда ночью случаются заморозки до -10 градусов, а в дневное время воздух прогревается до 0 градусов.

В это время виноград сбрасывает листву, питательные вещества вместе с водой уходят под землю к глубоко залегающим корням, почки растения засыпают, побеги становятся сухими. Раньше положенного срока укрывать лозу не нужно. Опасность здесь в том, что любое потепление в состоянии спровоцировать пробуждение растения. Куст запреет, начнется сокодвижение и растение погибнет частично или полностью.

Слишком затягивать с подготовкой к зиме тоже нельзя. В этом случае побеги растения пересыхают и легко ломаются.

Как определить, когда нужно укрывать растение

При определении времени начала подготовительных работ опытные садоводы советуют внимательно наблюдать за изменениями погоды, чтобы не пропустить нужный момент. Обычно первый этап проводят в конце сентября, но если в регионе теплый климат, этот срок отодвигают на начало октября. Процесс закаливания и вызревания лозы максимально продлевают. В этот период идет синтез глюкозы из крахмала. Сахар помогает растению успешно пережить зиму.

Если закаливания не будет, высока вероятность, что виноград не переживет зиму даже с укрытием. Первый этап подготовки проходит при температуре от 0 до +10 градусов. Следующий идет, когда температура опускается до -6 градусов. Если нет возможности выполнить один из этапов закаливания из-за испортившейся погоды, его проводят под укрытием. Длительность каждого периода составляет 7 дней или больше.

В заключение

При соблюдении основных правил определить время укрытия винограда на зиму несложно. Начало подготовительных работ совпадает с первыми заморозками. Затягивать с этим не нужно, чтобы сохранить живыми почки и побеги. Вовремя проведенные мероприятия станут гарантией успешной зимовки и богатого урожая.

Правила укрытия

Укрытие не будет достаточно эффективным, если не провести предварительно процедуры по подготовке.

  1. Осенняя обрезка кустов. В период с сентября по ноябрь, в зависимости от региона, происходит удаление лишних побегов, сухих и больных веток.
  2. Убрать всю опавшую листву, т.к. соприкосновение с ним лозы может привести к ее загниванию.Взрыхлить околокорневую зону.
  3. Обязательно на почву положить реечные конструкции в 5-10 см шириной. При этом лучше выбрать сухой, бездождливый период, во избежание образования излишнего конденсата.
  4. Сделать из металлической проволоки крюк, которым и прижимается лоза к земле.

Про требования к обрезке и описание сорта винограда Ркацители узнайте здесь.

Первые заморозки целебны для лозы – они закаляют ее и делают менее восприимчивой к морозу.

Большое внимание всегда уделяют молодым растениям, так как они не нарастили морозостойкую кору и нуждаются в более тщательном укрывании.

Температура для укрытия винограда на зимний период

Чтобы вырастить отличный урожай, нужно знать когда укрывать виноград на зимовку и какая температура укрытия винограда должна быть на улице. Разные сорта винограда выдерживают различные температуры. Имеются сорта, которые могут выдерживать морозы до -30 градусов, другие разновидности винограда уже требуют укрытия при температуре -10-15 градусов. Необходимо осенью провести правильную и своевременную подготовку к зиме, а также рассчитать сколько без укрытия надо держать виноградную лозу.

При какой температуре укрывать виноград на зиму

Незначительные заморозки могут негативно сказаться на однолетних побегах, которые толком не успели адаптироваться и вызреть. Укрывают виноград любым доступным и подходящим материалом. Некоторые садоводы приобретают специальный укрывной материал. Если такой возможности нет, то укрывать посадки можно сухими листьями, опилками, снегом или подручными средствами.

Причины по которым стоит укрывать виноград на зиму

  • При заморозке лозы, виноград может не плодоносить или давать маленькие плоды.
  • Когда побег вымерзает в нем не функционируют нормальные и нужные процессы передачи микроэлементов, поэтому растение не развивается.
  • Укрытому побегу не нужно тратить силы на борьбу с заморозками.

При какой температуре укрывают виноград?

При какой температуре укрывать виноград на зиму? Температура которую может выдержать лоза без укрытия определяется исходя из сорта винограда и особенностей климата. Раньше всех необходимо накрывать однолетние и молодые саженцы. Не стоит дожидаться наступления холодов. Такие посадки можно накрывать уже при холодном ветре, проливных дождях, мокром снеге и температуре около -1-5 градусов.

Если виноград зрелый, полностью адаптированный и сорт устойчив к морозам, то лоза без проблем выдержит морозы до -15 градусов. В какой-то степени позднее укрытие посадок, дает возможность закалить саженцы и сделать их более жизнеспособными. При какой температуре стоит укрывать виноград не устойчивых к морозу сортов? Некоторые садоводы, особенно в южных регионах боятся заморозить редкие и с трудом выращенные сорта, что укрывают их на зиму сразу после сбора урожая, примерно когда начнет опадать листва.

Укрытие посадок

Корневая система винограда самое первое, что нужно предостерегать от заморозков. Корни растения практически не выдерживают температуру до -5-6 градусов. Корни могут просто замерзнуть. В некоторых случаях на зиму необходимо укрывать сначала корневую систему, а затем уже прятать лозу. Если в вашем регионе зимы щадящие, то можно окучивать посадки наполовину.

Такой вид называется окучивание. Такая методика окучивая грунта, хорошо защищает от морозов корневую систему, но не предотвращает от замерзания побеги. Высота окучивания не должна быть ниже 10 см. Можно также укрыть посадки наполовину, например той части растения, которая больше всех может подвергнуться замерзанию — головка, рукава и начало побега. Другие части можно утеплить специальными материалами. Утеплять можно сухой травой, материей или пленкой.

Подготовка к укрытию винограда

Прежде чем укрыть виноград на зиму, его нужно правильно подготовить. Если этого не сделать, то побеги могут продолжать активный рост или при неправильном укрытии могут вымерзнуть. Чтобы этого не произошло, сразу после сбора урожая необходимо приступить к подготовке винограда к зиме. Если виноград произрастал на опоре, то его нужно осторожно снять с опоры и очистить от ненужных ростков. Кстати именно в это время можно произвести очередную обрезку. Лишнюю зелень и листву также нужно убрать. Растение аккуратно наклонить к грунту.

Обратите внимание, что лозу не стоит слишком сильно гнуть, так как с каждым годом побеги становятся не такими гибкими и могут ломаться.

Посадки можно сверху накрыть пленкой и теплым тканым материалом. Некоторые садоводы укрывают опилками и слоем грунта, затем листья и слой грунта. В такой многослойной прослойке утеплителя, лоза и корневая система не вымерзают. Очень важно соблюдать правильную технику укрытия, чтобы не создать эффект парника, при котором ваши посадки будут преть и это негативно скажется на растении. Если корни постоянно во влажном состоянии, то они могут загнить. Также в парниковых условиях, есть вероятность возникновения вредителей или других насекомых, которые с удовольствием придут на зимовку в столь влажное и теплое место.

При какой температуре укрывать виноград на зиму?

Грядущие похолодания говорят всем любителям садоводства о том, что приходит пора, когда осенью нужно укрывать виноград на зиму. В разных регионах это время наступает не в один момент, и нужно ориентироваться как по календарю, так и по показателям градусника.

Всегда ли нужно укрывать виноград на зиму?

Всем известно, что есть морозоустойчивые сорта винограда, не требующие зимнего укрытия. Но это скорее красивое название, нежели практическое качество конкретного сорта. Да, действительно, есть виноград, который выдерживает до минус 25 °С, но не многие знают, что речь идет лишь о кратковременном снижении температуры. А если она держится около недели, то все глазки и почки вымерзнут без должного укрытия.

Вот почему, если в регионе зимние температуры регулярно опускаются ниже минус 20° С, то укрытие, причем хорошее, для виноградников – обязательное условие.

Когда начинать укрывать виноград на зиму?

Молодые и неопытные садоводы скорей всего не знают, при какой температуре нужно укрывать виноград на зиму. А ведь это немаловажно, так как при заморозках лоза очень быстро теряет свою гибкость, становясь весьма хрупкой и ломкой. Это является большой проблемой при снятии лозы с опоры, ведь без потерь сделать это будет сложно.

Когда наступает октябрь (а в некоторых регионах ноябрь), пора укрывать виноград на зиму. Не стоит дожидаться морозов. Следует проводить работы по укрытию при температуре воздуха выше 0°С до того, как выпадет снег, ведь он должен покрыть сооружение в котором будет зимовать виноградная лоза. Этот природный барьер лучше всего защищает корневую систему и древесину от вымерзания.

Зная, в каком месяце начинать укрывать виноград на зиму, можно заранее запланировать его снятие с опор. Если в районе, где произрастает виноград, снежный покров всегда устанавливается примерно в одно время, и он имеет глубину более 50 см, то кроме прикопки побегов никакое более укрытие лозе не потребуется.

Как укрывать виноградную лозу осенью?

На практике укрытие винограда оказывается намного проще, чем это представляется. Достаточно потрудиться несколько часов (в зависимости от размера посадок) и лоза будет надежно «упакована». Потребуется такая последовательность действий:

  1. Как уже упоминалось, для начала нужно аккуратно снять виноградную лозу с опоры.
  2. Далее, в зависимости от размера надземной части (древесины), следует прокопать укрывные траншеи в междурядьях (или же вокруг виноградного куста). Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить корневую систему, расположенную близко к поверхности.
  3. После того, как траншея готова, можно приступать к ее оборудованию. На дно можно положить немного лапника или опилок, для того чтобы древесина меньше контактировала с мокрым грунтом.
  4. Поверх мягкой подстилки укладывается виноградная лоза. Когда растение невелико его можно расположить радиально (по кругу), а если лоза длинная, то в длину. Если растение топорщится, то его лучше пришпилить металлическими скобами к земле. Класть ее можно закутанную в лутрасил или спанбонд, или же без ничего – все зависит от температуры в данной местности.
  5. Сверху древесина засыпается сухим грунтом, можно перегноем (перепревшим навозом). Обязательно, чтобы хорошо засыпаны землей были и приствольные круги, ведь корни, расположенные близко к поверхности, повреждаются морозом ничуть не меньше, нежели надземная часть, и уже не «отходят» как это происходит с побегами по весне.
  6. После того, как траншея зарыта, сверху можно положить лапник или насыпать небольшой холмик земли.

Вот такие немудреные действия спасают виноградные посадки от зимнего вымерзания. А чтобы в теплом убежище не завелись мыши, еще на этапе закладки лозы, в канавку раскладывают отраву для грызунов.

При какой температуре розы повреждаются от замораживания?

Я согласен с тем, что розы настолько разнообразны, что использование одного правила для принятия решения за них не обязательно. Я, конечно, нахожусь в совершенно другой зоне, но эмпирическое правило - ждать, пока цветет форзиция, - это хороший общий ориентир для новичков в розе, который не дает зудящим пальцам причинить слишком много вреда.

Как опытный производитель роз, я позволил розе сказать мне, готова она к обрезке или нет. Наша форзиция имеет тенденцию цвести в конце марта или даже в начале апреля, а наши последние заморозки - конец апреля / начало мая, но я обычно начинаю обрезку некоторых роз в начале марта.Обычно это чрезвычайно выносливые розы, такие как Explorers, которые нельзя повредить любой обрезкой, и, поскольку они устойчивы к гораздо более низким температурам, они готовы выдержать даже поздние заморозки, независимо от того, распустились ли они или нет.
Для остальных моих роз, по которым нельзя судить по общему критерию, у меня есть два "подсказки", которые указывают на то, что роза готова к обрезке: а) стебли черные до земли, и обрезка не начнется. любой рост на этом тростнике (я мог бы добавить, что это беспокоит большинство моих роз), или б) листовые почки полностью набухли и готовы лопнуть.В случае b) роза будет распускаться, независимо от того, буду я обрезать или нет, поэтому я мог бы убрать непродуктивную трость, чтобы она не тратила энергию на попытки воскресить нездоровые трости. Да, поздние заморозки могут подавить некоторые ростки, но они сделают это вне зависимости от того, подрежу я на этом этапе или нет, так что с таким же успехом я могу убрать старые побеги с поля зрения. Я не делаю никакой «формирующей» обрезки на этом этапе, кстати, это может быть больше того, что вы делаете в более теплых зонах, и для этого я обычно жду, пока не пройдут последние морозы.

Есть варианты этого метода, если у меня чешутся пальцы до того, как я увижу убедительный случай опухания листьев. Я делаю «предварительную обрезку», чтобы отрезать большую часть поврежденных тростников, не разрезая при этом здоровый тростник. Это также удручающее количество тростей в моей зоне, и поскольку мне всегда приходится проводить второй или третий раунд очистки позже весной / летом для тростей, которые выглядели здоровыми, но не были, это не добавляет много дополнительной работы. . Он также убирает сад в сезон луковиц и позволяет мне воспользоваться хорошей погодой до того, как будет рекомендована весенняя посадка.

Мне нравится эта система, так как она позволяет мне лично познакомиться с каждой розой, и я начинаю изучать их причуды и привычки. Некоторые розы, как известно, поздно распускаются, и я учусь не связываться с ними вообще, за исключением некоторой предварительной обрезки и ободряющего шепота. Я не знаю, будет ли обрезка следовать существенно иным правилам в вашем климате, но я предлагаю создать свой собственный набор «жестов» для вашей зоны, а не пытаться слишком увязать его с погодой. По мере того, как наша погода становится все более непредсказуемой, возникнет больше неблагоприятных событий, которые нужно будет обойти.Наблюдение за розами на протяжении многих лет позволит вам узнать, какие из них более восприимчивы к этому изменению.
Синтия

способов защитить ваши растения и цветы от сильного замораживания сегодня вечером!

Я хочу обсудить некоторые способы защиты растений и цветов от сильного замораживания, которое может произойти сегодня вечером во многих областях. Пожалуйста, помните, что у нас есть предупреждение о замораживании действует для всей нашей области сегодня вечером.

Вот несколько советов для GardenHarvestSupply.ком ...

В регионах, где поздние весенние морозы или даже сильные морозы ранней осенью могут угрожать садовым и ландшафтным растениям, любители растений могут защитить их разными способами. Погода непредсказуема даже в тех районах, где растения подходят для зоны их произрастания. Вы можете защитить растения от мороза, если оба подготовитесь и будете знать о приближающейся погоде.

Мягкая древесина, активно цветущие растения и комнатные растения наиболее подвержены морозам.Наибольшая угроза заморозков обычно возникает ночью, когда температура падает настолько, чтобы заморозить влагу на листьях и почках растений. Признаки повреждения морозом обычно видны в течение двух-трех дней и включают коричневые и мягкие листья и бутоны. Чтобы защитить растения от мороза, вам нужно будет накрыть их, чтобы влага не замерзла.

Пластик можно использовать для защиты растений от мороза, но это не лучший и не самый эффективный материал, и некоторые опытные садоводы предостерегают от этого.Пластиковые или виниловые материалы не дышат, что приводит к попаданию влаги внутрь. Если температура падает достаточно низко, увеличение влажности представляет большую опасность для растений. Вместо пластика попробуйте использовать натуральные ткани, такие как хлопок или лен, открытый мешок из мешковины или газету, чтобы защитить растения от мороза.

Тканевое покрытие позволит влаге уйти, но при этом защитит растения от мороза, не допуская прямого контакта замерзающего воздуха с влагой.Простыни хорошо подходят для укрытия крупных растений и кустарников, а также молодых побегов. Газету можно использовать для низкорослой листвы, но она не будет хорошо держаться на более крупных растениях.

В крайнем случае, вы можете использовать пластиковые листы, но обязательно снимайте пластиковые крышки рано утром, чтобы все более теплый дневной воздух достигал растений. Если угроза заморозков сохраняется, а температура днем ​​остается низкой, обязательно используйте тканевое покрытие. Когда есть угроза заморозков, накройте растения до заката.

Вы также можете приобрести коммерческие покрытия, предназначенные для защиты растений от мороза. Они могут быть более привлекательными, чем другие методы, но обычно также подойдут простыни или мешковина. Если ваши усилия по защите растений от заморозков не увенчаются успехом, вам придется позволить природе идти своим чередом. Ранневесенние многолетние цветы, такие как нарцисс, тюльпан и крокус, могут быть повреждены в текущем сезоне, но следующей весной они должны вернуться в хорошем состоянии.

В зависимости от погоды некоторые растения могут выглядывать раньше обычного, но им угрожают поздние заморозки.В некоторых случаях они снова распускаются, но часто они умирают, и вам придется начинать все сначала. Как правило, чем более устоявшееся растение будет, тем лучше. Если у вас есть уязвимые растения, замену которых было бы дорого, лучше всего попытаться защитить их.

Холодные безоблачные вечера осенью, зимой и весной могут нанести вред вашим растениям. В течение дня ваши растения и почва поглощают и сохраняют тепло от солнца. Когда день превращается в ночь, ваши растения быстро теряют все накопленное тепло.Облака помогут изолировать и замедлить потерю тепла, но безоблачная и безветренная ночь не защитит вас от мороза. Температура в почве и в клетках растений может даже упасть на несколько градусов ниже температуры воздуха.

При понижении температуры влага в воздухе конденсируется в росу, которая затем замерзает, когда температура на поверхности растений достигает 32 градусов по Фаренгейту. При 32 градусе повреждение большинства растений может быть минимальным и затрагивать только небольшое количество листьев.Однако, если температура упадет настолько, что клетки растения замерзнут, неприхотливые растения погибнут.

Морозы могут быть даже в предположительно незамерзающих местах. Важно прислушаться к предупреждениям метеорологов о «вероятности заморозков» и принять меры для защиты своего сада. Вы можете продлить вегетационный период на несколько недель, если сумеете сохранить растения живыми даже при первых заморозках!

Thegardenhelper.com также предлагает несколько отличных предложений!

Способы защиты от замерзания

  • Тщательно полейте сад до наступления темноты.
    Почва будет выделять влагу в воздух вокруг ваших растений в течение ночи, делая воздух несколько теплее.
  • Даже легкий ветерок не даст холодному воздуху оседать у земли ночью.
    Вы можете предотвратить образование инея, создав искусственный ветерок с помощью электрического вентилятора.
    Обязательно защитите вентилятор и все электрические соединения от воды и элементов.
  • Прикройся до сумерек! К тому времени, когда стемнеет, большая часть накопленного тепла в саду уже потеряна.Если у вас есть время, соорудите простой каркас вокруг растения или ряда растений. (Во многих случаях можно использовать даже одну стойку.) Затем накройте каркас крышкой из газеты, картона, пластикового брезента, простыни или любого другого легкого материала, чтобы создать палатку. Если у вас нет времени на создание каркаса, положите защитный чехол прямо на растение. Это поможет замедлить потерю тепла, исходящего от листвы и земли. Снимайте одеяло утром, как только растают морозы, чтобы снова впустить свет и свежий воздух и предотвратить перегревание солнцем.
  • Для небольших отдельных растений вы можете использовать стеклянные банки, кувшины для молока со снятым дном, бумажные стаканчики, перевернутые вверх дном, цветочные горшки в качестве тепловых ловушек. Не забудьте утром снять эти чехлы.
  • Вы можете собирать тепло в течение дня, покрасив пластиковые кувшины для молока в черный цвет и наполнив их водой. Разместите их вокруг растений, где они будут собирать тепло в течение дня. Вода теряет тепло медленнее, чем почва или воздух. Это собранное тепло будет излучаться в течение ночи.
  • Растения, выращиваемые в контейнерах, особенно чувствительны к морозам, потому что их корни также не защищены.
    Если у вас нет возможности переместить комнатные растения в помещении или под навесом, не забудьте также обернуть горшок мешковиной или пузырчатой ​​пленкой или просто закопать горшок в почву в дополнение к защите листвы.

Не забывайте, моя страница в Facebook является вашим источником информации о погоде 24 часа в сутки. Если вас не было, зайдите и поздоровайтесь.:)

Надо ли укрывать розы на мороз?

1. Ранней осенью прекратите срезать розу и позвольте растениям сформировать шиповник (семенные коробочки), поскольку они естественным образом готовятся к зиме . После первых заморозков осенью, защищает растения от потенциального ущерба, вызванного циклами замораживания и оттаивания, засыпая землю на основание растения; покрывает бутонный сросток и достигает примерно 2 футов.

Щелкните, чтобы увидеть полный ответ.

Аналогично, чем я могу укрыть свои растения от мороза?

Простыни, салфетки, одеяла и пластмассовые простыни подходят для укрытия уязвимых растений . Используйте колья , чтобы материал, особенно пластик, не касался листвы. Снимите покрытие, когда на следующий день температура поднимется. На короткий холодный период низкие посадки можно накрыть мульчей, например, соломой или листовой плесенью.

Кроме того, нужно ли замораживать розы? Причина этого в том, что при правильной зимовке роза роза сохраняет растения холодными и замороженными в течение всей зимы.Серьезные повреждающие эффекты исходят не конкретно от холода, а скорее от чередования замораживания и оттаивания. Следовательно, , а не , а не , закрывают кусты , пока не произойдет хотя бы один сильный мороз .

Из этого, при какой температуре мне нужно укрывать розы?

Прикройте свой весь куст роз большим мешком из мешковины, который утяжеляется внизу в холодные ночи с ледяным ветром и температурой , опускающейся ниже 27 градусов по Фаренгейту.Это защитит розу от разрушающего влагу зимнего ветра, который может поглощать влагу из стеблей быстрее, чем она впитывается корнями.

Можно ли закрывать растения мешками для мусора?

Никогда не используйте пластик любого вида, включая черные пластиковые мешки для мусора , чтобы накрыть растения , поскольку пластик проводит холод к листьям, а увеличит вероятность повреждения растения. Лучше всего подойдут старые простыни, одеяла, ветоши и специальные одеяла для защиты от замерзания (называемые тканью Reemay или плавающими рядами , покрывающими ).

Как защитить свой сад от отрицательных температур

Низкие температуры могут нанести вред растениям и даже убить их.

Садоводы часто беспокоятся об угрозе отрицательных температур и заморозков, которые могут повредить или даже убить растения и повредить урожай.

Вот что вам нужно знать, чтобы защитить нежные растения от экстремальных зимних погодных условий.


Экстремальные холода по-разному влияют на растения.

Что такое экстремально холодная погода?

Замерзание происходит, когда температура опускается ниже 32 ° F или 0 ° C.Когда вода внутри растения замерзает, это может вызвать взрыв растительных клеток, что приведет к непоправимому ущербу.

Вот как разные растения реагируют на экстремальную зимнюю погоду:
  • Тропические и морозостойкие растения: Не могут пережить экстремальный холод, поэтому естественным образом растут только в более теплом климате.
  • Однолетние растения: Не выдерживают экстремальных холода, но рассеивают семена, чтобы пополнить свои запасы, когда погода становится теплой.
  • Многолетники, устойчивые к корням: Листва погибает от замораживания, но корни выживают в состоянии покоя до весны.
  • Полностью выносливые многолетние растения, кустарники и деревья: Переходят в состояние покоя, которое снижает уязвимость к отрицательным температурам за счет уменьшения содержания сока и экономии воды. Весеннее цветение и ранняя листва могут быть повреждены поздними весенними заморозками, но сами растения обычно восстанавливаются.

Хрупким цветкам угрожают поздние весенние заморозки.

Что такое мороз?

Морозы ясными тихими ночами. Когда температура воздуха приближается к нулю, температура поверхности растений может опускаться ниже нуля, в результате чего кристаллы льда образуются так же, как роса в теплые ночи.

Поскольку температура колеблется всего в нескольких футах над землей, может образовываться иней, когда термометр показывает температуру выше нуля. Холодная погода может сопровождаться морозом, а может и не сопровождаться.

Типы мороза включают:
  • Иней - знакомый перистый белый иней, который вы видите холодным утром. Это происходит, когда вода в воздухе осаждается непосредственно в виде кристаллов льда.
  • Иней - происходит, когда вода осаждается в жидкой форме через росу или туман, которая затем замерзает.Иней имеет застекленный вид.
  • Черный мороз - термин, используемый, когда мороз не образовался, но растения, тем не менее, были повреждены (и почернели) из-за низких температур.
Предыдущая статьяЧто вам нужно знать о замороженных трубахСледующая статьяКак безопасно использовать снегоочиститель

Опираясь на свою 40-летнюю карьеру в ремонте, Дэнни более десяти лет работал экспертом по благоустройству дома на каналах CBS The Early Show и The Weather Channel. Его обширный практический опыт и понимание отрасли делают его незаменимым помощником по всем вопросам, связанным с домом - от советов по простому ремонту до полной реконструкции и помощи домовладельцам в подготовке их домов к экстремальным погодным условиям и сезонам.

После замораживания 2021 | Питомник Backbone Valley

Повреждение растений от замораживания

Я уверен, что все хотят знать, какой ущерб нанесла нашим ландшафтам экстремально низкие температуры. К сожалению, в большинстве случаев еще рано говорить. Я уверен, что вы услышите, как я это повторяю, но «время покажет». Я знаю, что трудно иметь терпение, но поскольку существует очень много факторов, которые могут повлиять на то, как может быть затронуто растение, это именно то, что мы должны будем сделать.Постарайтесь привыкнуть к «уродливому ландшафту», ведь у нас действительно нет выбора!

Итак, что может повлиять на то, переживет ли растение сильное похолодание?

* Воздействие: Растения на северной или северо-западной стороне строения будут наиболее подвержены холоду. Ветер также может играть роль в зимних повреждениях, и большая часть нашего зимнего ветра в Центральном Техасе идет с северо-запада. Растения, расположенные на юге или юго-востоке, могут получить некоторую защиту от сильного холода.Поэтому мы рекомендуем сажать «мало зимостойкие» растения на юго-юго-восточной стороне дома. Склон, обращенный к северу, значительно более восприимчив к травмам зимой, так как снег и лед будут медленнее таять, а земля будет медленнее нагреваться.

* Низменные области подвержены более холодным температурам, чем соседние более высокие области.

* Снежное и ледяное покрытие газонов, почвы и растений имеет изолирующий эффект, если это происходит ДО замораживания.У большинства из нас до сильных холодов был лед и снег. В отсутствие снега или льда низкие температуры могут убить крону растения, особенно на газонной траве, поскольку температура воздуха ниже, чем температура снега или льда. В этом отношении нам, возможно, повезло.

* Хорошо увлажненные растения обычно более терпимы к холоду, так как влажные почвы имеют более высокую теплоемкость, чем сухие.

* Продолжительность: Чем дольше будет замораживание, тем выше вероятность получения травмы.

* Возраст растения и стадия роста: Молодые, недавно посаженные деревья и растения более чувствительны к переохлаждению. Вероятно, это повлияет на новые приливы роста.

* Деревья и растения, которые не защищены окружающими деревьями и растениями, , но стоят отдельно, будут более чувствительны к переохлаждению. Подлесок более защищен и меньше травмируется.

* Виды растений: Устойчивость к холоду широко варьируется между видами. Определите зону холодоустойчивости конкретных видов, чтобы увидеть, не превышена ли их устойчивость к холоду. Для получения наиболее точной информации о толерантности к низким температурам обратитесь к карте зоны устойчивости растений USDA .

* Время замораживания : Ранние заморозки, до того как растения успеют «затвердеть» должным образом, повлияют на растения больше, чем те, которые постепенно «затвердевали» и привыкли к ним. холод.В Центральном Техасе зимние температуры сильно меняются, что затрудняет переход многих видов в состояние покоя. Растения, которые начали «всходить» ранней весной с новой порослью, будут более восприимчивы к повреждению холодом.

* У растений в горшках и на грядках вероятность повреждения корней или гибели от минусовых температур выше, чем у растений, посаженных в землю. Грунт обычно обеспечивает достаточную изоляцию для умеренных температур в случае замерзания, особенно если он влажный, но если он находится над землей в горшке или на возвышении, это не так.Местоположение и виды играют важную роль в повреждении от замораживания, но я ожидаю, что у большинства растений в горшках повреждение корней будет значительным.

Что делать после замерзания?

Важнее знать, что делать НЕ после зависания!

* НЕ обрезайте и не удаляйте растения, пока не определите степень повреждения.(Конечно, можно обрезать сломанные ветви. Обязательно сделайте разрез в подходящем месте, чтобы избежать попадания насекомых и болезней на дерево.)

* Исключение: Растения, которые превратились в «кашу», могут быть удалены или обрезаны. К ним относятся суккуленты, агавы, тропические растения и многолетние травянистые растения. Чем дольше вы их оставите, тем пахнее они станут. Все обрушившиеся однолетники следует удалить. Многолетние растения, такие как Society Garlic, можно обрезать по линии почвы, так как они могут оторваться от корней.

* Широкое обобщение: У растений, которые в конечном итоге сбрасывают листья, больше шансов на восстановление после замораживания, чем у растений, которые держатся за мертвые листья. Опадание листьев может указывать на живую ткань стебля и, в зависимости от вида, может дать луч надежды. У растений, которые держатся за листья, скорее всего, мертвые стебли.

* « Поклонение ветвей после ледяной бури»: Деревья с искривленными конечностями могут восстановиться после таяния льда. Однако изгиб может вызвать внутренние трещины или повреждение сосудистой системы, и конечности могут не вернуться в свое нормальное положение. Конечности могут быть безвозвратно согнуты и, следовательно, могут потребовать удаления. Меня спросили, может ли фиксация или колья помочь этим конечностям, и я ответил: «Может быть».К сожалению, мы не видим повреждения внутри конечности и рекомендуем проконсультироваться у сертифицированного лесовода для оценки возможных вариантов.

* Огород: Если вы потеряли овощные растения из-за замораживания и прошли «окно» для рекомендованной посадки этого сорта, просто двигайтесь дальше. Поздние посадки редко бывают успешными. «Растаявшие» луковые ботвы можно отрезать. Они могут вырасти заново. Если картофель начал прорастать, а листья почернели, обрежьте их чуть ниже земли и дождитесь появления новых.Любые овощные растения, превратившиеся в кашицу, следует обрезать по линии почвы и компостировать. Не оставляйте их в саду, так как они будут местом обитания грибков и бактерий.

* Не удобряйте растения или газоны, пока они не начнут «озеленеть» этой весной. Вы можете принести больше вреда, чем пользы, если внесете удобрения слишком рано.

* ул.Газоны Августина, вероятно, будут повреждены этим морозом. Флоратам - наименее холодостойкий сорт, но, вероятно, пострадают все сорта Сент-Августин. Потерпи. Не применяйте гербициды или удобрения до и после появления всходов, пока газон не покажет, что он хорошо «возвращается». Газоны Бермудских островов и Зойсии потребуют выжидательного подхода. Ледяной / снежный покров был полезен, поскольку он улавливал тепло земли и действовал как изолятор. Не исключено, что крона травы уцелела и может прилично поправиться.Мы живем в непроверенные времена. Возраст газона, воздействие, влажность почвы и основные факторы, такие как уплотненная почва, болезни и т. Д., Будут влиять на восстановление.

——————————————————————————————————————————————

Рекомендации для конкретных предприятий:

Мы не можем перечислить все растения, которые могли быть затронуты, но мы постараемся затронуть как можно больше.

Многолетние растения:

Bicolor Iris: Похоже, они сильно пострадали.Это зона 8b, поэтому многие, скорее всего, не вернутся. Следите за новым ростом, прежде чем сокращать его, но, по моему опыту, они не вернутся такими полными и красивыми, как вам хотелось бы, и, вероятно, их стоит заменить.

Bulbine: Как предприятие Зоны 9, я не ожидал, что они вернутся. Они уже «разошлись» и могут быть удалены.

Лилии канны: Это растения зоны 7-8, поэтому они могут вернуться из корней, особенно если они уже находились в состоянии покоя на момент замораживания. Следите за появлением нового роста. Удалите кашеобразный нарост, если вы еще этого не сделали.

Чили Pequin: Горе мне. Chile Pequins заморожены у меня во дворе. Я надеюсь, что это может произойти из семян, но если нет, я пересажу. Типичная зима в Зоне 8 - травянистое растение.

Duranta: Что ж, прекрасное растение, но в зоне 10 к нему следует относиться как к тропическому.

Ухо слона: Colocasia esculenta сорта в основном относятся к Зоне 8, и все те, что я видел, имеют мягкие луковицы, клубни и корневища. Большинство разновидностей Алоказии относятся к Зоне 9 и, как ожидается, не вернутся. Если ваши не мягкие, подождите, пока не появится новый рост. По моему опыту, они очень медленно восстанавливаются после менее серьезных замерзаний.

Esperanza: Даже если это будет хорошо налажено, этот завод в зоне 8b, вероятно, больше не вернется. Как и в случае с Гордостью Барбадоса, возвращаться будет поздно, поэтому терпение - ключ к успеху. Срезайте землю в середине марта и ждите.

Холли Ферн: Если эти растения Зоны 6 поливать и хорошо мульчировать, есть большая вероятность, что они вернутся. Поскольку это тенистые растения, они, вероятно, являются низкорослыми, и это поможет в выживании.Подождите, пока появится новый рост, прежде чем сокращать.

Jerusalem Sage: Хотя это завод Зоны 4, я думаю, что в этом году мы увидим убытки из-за теплой зимы, которую мы пережили за зиму. До этого холода она не успела застыть. При резком сокращении он плохо отрастает, поэтому прежде чем принимать какие-либо решения, подождите, чтобы увидеть, даст ли он новый рост.

Lantana: За исключением Texas Lantana (зона 8), большинство наших гибридных Lantanas устойчивы только к зоне 9 или 10.В этом году они вряд ли вернутся. На севере их выращивают как однолетники. Я бы заменил их, когда он нагреется. Немногие растения дают такой цвет с такой консистенцией.

Mexican Bush Sage, Mystic Spiers Salvia: Оба растения относятся к зоне 7, поэтому шансы их возвращения выше, особенно если их мульчировали и поливали до замораживания. Теперь можно удалить замороженный нарост.

Мучнисто-синий шалфей: Несмотря на то, что это жесткое многолетнее растение, это зона 8, так что снова ждите и смотрите.Их убивали в предыдущие холодные зимы.

Мекс. Бархатцы мяты: Я также потерял этот многолетник Зоны 8 в менее холодные зимы. Удалите мягкий рост и подождите, чтобы увидеть.

Мексиканский Firebush: Хотя это Зона 8b, здесь редко бывает холодная зима. Местоположение является ключевым. Оставьте как минимум до конца марта.

Цеструм апельсиновой цедры: Я беспокоюсь о своем возвращении в этом году.Даже если это «технически» Зона 8, если она не находится на защищенном сайте, она не может вернуться. Если это так, он обычно возвращается из земли, поэтому, если вы видите новый рост у основания, срежьте его до земли.

Plumbago: Поскольку завод Зоны 9, скорее всего, вернутся только растения, которые хорошо прижились и находятся в защищенном месте. Если их мульчировали и поливали до заморозков и в юго-юго-западном районе, подождать, возможно, стоит. Я не жду, что мой вернется, но эй! никогда не знаешь!

Гордость Барбадоса: Эти растения Зоны 8 могут не вернуться, даже если они хорошо прижились.Срезать их до земли можно в середине марта. Поскольку они никогда не начинают расти, пока земля не станет достаточно теплой, просто наберитесь терпения. В любом случае запасные растения не будут доступны до поздней весны, так что не нужно спешить.

Salvia greggii: Многие, вероятно, вернутся из корней, так как они принадлежат к зоне 6. Если бы они были в активном росте, недавно посажены или были сильно обнажены, вероятность их возвращения будет ниже. Подождите, пока не увидите новый рост у основания.Они могут вернуться после сильной обрезки.

Общество Чеснок: Это растение Зоны 7 превратилось в кашу, и его следует срезать с земли. Подождите, пока появятся новые ростки, прежде чем их считать.

Thryallis: Обычно их трудно убить, но это может быть год.Подождите, пока не появятся новые ростки, так как они могут появиться из-под земли, если вы заметите рост у основания. Завод Зоны 8b. Если это было в защищенном месте и мульчировалось, может быть шанс.

Вар. Льняная лилия: Зона 8а, но я потерял их из-за менее холодных зим. Маловероятно, что они переживут эту зиму.Их стоит заменить, так как они устойчивы к оленям и хорошо переносят тень, что бывает редко.

Пальмы:

Mexican Fan Palm, Pindo Palm и Mule Palm, скорее всего, не вернутся из этой заморозки. Средиземноморские веерные пальмы в моем районе, похоже, не выживут.Мы внимательно следим за более зимостойкими Windmill Palms и Florida Sabal Palms. Даже наш родной Sabal minor имеет некоторые повреждения, но выглядит немного лучше, если его посадить подлеском. Местоположение будет иметь прямое отношение к выживанию. Если заморозить апикальную меристему, ладонь не выживет. Апикальная меристема расположена под «копьевидным листом», или новейшим листом, который еще не развернулся. Если вы осторожно потянете за «лист копья», и он легко вытащится, ладонь, скорее всего, исчезнет. Существует малая вероятность , что меристема под «копьевидным листом» все еще жива.Если вы хотите дать ему шанс, опрыскайте эту область фунгицидом меди сразу же после замораживания (если вы пропустили это окно, вероятно, слишком поздно) и еще раз через две недели, чтобы не допустил гниения участка . Тогда подожди. На самом деле может потребоваться несколько месяцев, чтобы определить, выздоровеет ладонь или нет. В этом году я не очень положительно отношусь к большинству пальм. Мы ждем, чтобы увидеть, как наши поставщики «перезимовали» этот шторм, поскольку он, вероятно, повлияет на доступность пальм в ближайшем будущем.

Sago Palms на самом деле не пальмы, и они вряд ли переживут такие заморозки, если только они не находятся в охраняемой зоне очень . Подождите хотя бы до марта, чтобы удалить мертвые листья. Тогда подожди. Терпеливо. Они могут очень медленно возвращаться. Думаю, вернуться могут только те, кто был в очень защищенном месте. Может быть. Ожидается, что растения в горшках не выживут, если их не занести внутрь.

Декоративные травы:

Наши декоративные травы также имеют разные зоны выносливости, и лучшее, что мы можем сделать, - это подождать.Следите за новыми ростками с земли, прежде чем обрезать их. Если они уже были обрезаны до замораживания, им не хватало изоляции, которую мертвые наросты могут дать кроне растения, и, возможно, они с меньшей вероятностью вернутся. Теперь вы знаете, почему мы советуем подождать до конца февраля - начала марта, чтобы выполнить основную часть обрезки!

Роз:

В Центральном Техасе розы обычно считаются морозоустойчивыми.Однако, поскольку в этом году в Центральном Техасе была относительно теплая зима, многие из них не «закалились», а некоторые даже показали новый рост и цветение до наступления морозов. Все это улучшает результат.

Опять же, защищенное место, зрелость растений, мульча и полив до замораживания - все это способствует выживанию. Подождите, пока не появится новый рост, и вернитесь к здоровым тканям. Розы эластичны, и, если это не привитая роза, такая как чайно-гибридный чай, которая не возвращается «истинно» ниже прививки, мы надеемся, что с большинством здоровых роз все будет в порядке. Подождите, пока не появится новый рост.

Кустарники, вечнозеленые растения и небольшие деревья :

Орхидея анакахо : Не обрезайте, пока не появится новый рост. Эти деревья можно срубить до основания, если в них есть еще жизнь, и можно выбрать новые стволы, чтобы сформировать новое многоствольное дерево.По крайней мере, ожидайте вымирания.

Абелия: Большинство Абелий устойчивы к Зоне 5 и часто умирают в этих местах. Следите за появлением новых приростов, чтобы определить степень обрезки.

Arizona Cypress: Я видел небольшое повреждение этих деревьев Зоны 7, так что надеюсь на лучшее. Как и все растения, внимательно следите за корой на предмет раскалывания.

Щетка для бутылок: Зона 9 Маленький Джон и Зона 8 Алый Щеточка для бутылок стали жертвами менее суровых зим.Зона 7 Woodlander’s Hardy заслуживает некоторого терпения, хотя прогноз не слишком позитивный.

Самшит: Существует много различных видов самшита, и, хотя большинство из них относятся к Зоне 3, мы все же можем наблюдать некоторое расщепление коры и даже гибель некоторых растений. Опять же виновата наша теплая зима. Следите за появлением новых приростов и соответственно подрезайте. Удалите как можно меньше «живых» наростов, так как они будут нужны растениям для производства углеводов для роста и восстановления.

Cherry Laurel: Вишневые лавры в моем районе выглядят так, как будто они пережили это замораживание довольно хорошо, хотя некоторые показали некоторые повреждения замораживания. Это деревья зоны 4, и если они не были недавно посажены или на них появились новые приросты, они должны быть в порядке. Подождите, пока не появятся новые ростки этой весной.

Обычное дерево Сенна : Вероятно, они не вернутся, но это зависит от экспозиции. Обычно они вечнозеленые зимой в зоне 8. Почешите ствол у основания, чтобы увидеть, «соскальзывает» ли кора, и посмотрите, не раскололась ли кора. Я не видел, чтобы они вернулись с корней.

Dwarf Yaupon Holly: Эти кусты Зоны 7 могут стать коричневыми и потерять листья, но я ожидаю, что большинство из них распустятся этой весной. Легкий сдвиг после появления листьев поможет сохранить их полными.

Natchez, Tuscarora и Muskogee Crape Myrtles : они были повреждены или погибли во время заморозков 83-84 года. Это будет зависеть от их воздействия и от того, погибли ли корни. Подождите, пока не появятся новые ростки, обрежьте их до живой ткани или земли и проявите терпение . Поврежденным заморозками деревьям может потребоваться некоторое время, чтобы вернуться, но Креп Миртлс может быть довольно устойчивым. Другие сорта, как правило, более зимостойки и требуют наблюдения и обрезки мертвых веток / веток, когда они распускаются.

Desert Willow: Эти деревья склонны к поломке из-за сильного льда или снега. Я видел, как они сплотились после сильной обрезки от повреждений льдом, так что не сдавайтесь слишком рано. Удалите сломанные конечности сейчас, но подождите, пока не увидите новый рост, чтобы провести серьезную обрезку. Возможно, они поздно раскроют лист.

Музей пустыни Пало Верде : Я уверен, что у них будет немного (или больше) отмирания. Это деревья зоны 8 (10 ° F).У некоторых будут сломанные ветви, которые теперь можно обрезать. Подождите, пока не появится новый рост, чтобы решить, сколько обрезать.

Encore Azalea: Выносливость в Зону 7, так что я надеюсь, что они просто исчезнут и вернутся. Если бы они были в банках, шансы были бы не такими хорошими. Если они не выращивали новые побеги или новые посадки, а находились в защищенном месте, с ними, вероятно, все будет в порядке.

Evergreen Sumac: Я никогда не видел, чтобы они подвергались воздействию столь низких температур. Многие в этом районе стали коричневыми, но некоторые, особенно подлески, все еще остаются зелеными. Опять же, возраст, состояние, воздействие и генетика в действии. Это тоже будет «подождать и посмотреть», и я надеюсь, что когда они начнут давать новые побеги, мы сможем их обрезать, и они оживут. Если коричневые листья опадают, это лучший показатель того, что стебли живы. Некоторые из моих «царапают зеленый цвет», а некоторые нет.Если этой весной появятся новые побеги, подрежьте соответственно. С этим мы находимся на неизведанной территории.

Фиговые деревья : Не сдавайтесь слишком рано, особенно если они были в некоторой степени защищены. Следите за новым ростом у основания, и если корни выжили, он может медленно вернуться из корней. Они нежные, поэтому не удивляйтесь, если они не вернутся.

Боярышник индийский: В целом морозоустойчив к зоне 8, в этом году они сильно пострадали.Оставьте их, пока не появится новый рост. Я думаю, что расположение и разнообразие во многом будут зависеть от того, какие из них выживут.

Итальянский кипарис: Многие из них теперь имеют коричневую листву, но мы надеемся, что когда они вымываются, они выздоравливают. Однако они не устойчивы к корням, не выходят из корней и не выходят из твердого чернослива в древесные поросли. Несмотря на то, что это зона 7, мы будем следить за ней.

Ligustrum, Waxleaf и японский: Как Waxleaf, так и Japanese Ligustrum выносливы к Зоне 7, но зимы 1983-84 и 1989 годов убили многих из них.Мы пока будем следить за ними. Не обрезайте, пока не увидите новый рост.

Ligustrum, Chinese and Sunshine: Ligustrum sinense устойчив к Зоне 6b, поэтому я почти уверен, что весной они просто опадают и опадают. Может быть некоторое отмирание, но укоренившиеся растения, вероятно, сойдут с рук легкой обрезкой.

Камелия японская: Поскольку большинство из нас выращивают их в горшках, их, скорее всего, потребуется заменить.Если бы они были в земле в защищенном юго-западном месте, они могут воскреснуть. Зона 6-7. Теплая зима может повлиять на то, насколько они закалились.

Японский тис : Я видел некоторые с небольшими повреждениями, а некоторые полностью коричневые. Некоторые из них не вернутся. Они плохо регенерируют из корней, поэтому, если кора у основания «сползает», я бы удалил их. Если у них все еще есть зеленый рост, дождитесь появления новых приростов, чтобы принять решение об обрезке.Выживание может зависеть от воздействия, поскольку растения в северных регионах пострадали от этого замораживания.

Можжевельники и другие вечнозеленые растения: Можжевельники, возможно, будут иметь коричневую листву, в основном по направлению к внешней стороне растения. Эта листва мертва. Скрытые бутоны могут расти и заполняться, поэтому подождите до середины весны, когда увидите новый рост, чтобы слегка обрезать.

Мушмула: Мушмула, вероятно, пострадала в этом году.Они не возвращаются из корней, поэтому, если ваш мертвый до основания и не царапает зеленую нить на стволе, вы можете удалить его. Если бы он был защищен, возможно, вы избежали пули.

Loropetalum: Хотя эти вечнозеленые кустарники устойчивы к Зоне 7, если они были недавно посажены или активно росли на момент замораживания, они более уязвимы. По крайней мере, они опустошают листья. Подождите, пока новый рост не подрежется.

Олеандр: Здесь мало зимостоек, но в суровые зимы часто погибает практически полностью.Возможно, это замораживание привело к их появлению. Подождите, пока не появится новый рост из земли, чтобы принять решение, удалять ли их или обрезать. Это также будет медленным возвращением.

Оливки: Оливки здесь умеренно зимостойки. Большинство сортов относятся к зоне 7-9. Оливки Arbequina относятся к Зоне 7, так что это многообещающе. Они часто замораживаются или умирают до земли, но это может быть заморозка, которая заставляет их замораживаться. Следите за появлением новых наростов, прежде чем решать, как далеко их обрезать или удалять.Слегка поцарапайте кору, чтобы увидеть, как далеко она царапает зеленый цвет. Если кора «сползает», это нежизнеспособная ткань. Если это не привитой сорт, при необходимости их можно обрезать до земли, и они снова вернутся в соответствие с типом.

Гуава ананаса: Эти субтропические растения Зоны 8 действительно страдают, когда температура опускается ниже 15 ° F. К сожалению, они также медленно растут, поэтому, если они действительно пережили этот мороз, пройдет несколько лет, прежде чем они выздоровеют.Я не ожидаю, что многие выживут. Перед обрезкой дождитесь появления нового роста.

Примула Жасмин: Еще один, который в этом году может умереть дотла или даже умереть. Он может вернуться из корней, поэтому подождите, чтобы увидеть новый рост у основания, прежде чем решать, удалять его или обрезать.

Sandankwa Viburnum : Перед обрезкой дождитесь появления новых побегов. Почешите кору у линии почвы, чтобы увидеть, зеленая ли она под ней.Если кора «соскальзывает», как будто она сгнила, я бы срезал их до земли в марте. Не исключено, что они могли вернуться из корней. Вы можете сильно обрезать их, если у них видны зеленые стебли, но подождите, пока не появится новый рост. Боюсь, что многие не выживут.

Южная магнолия: Существует несколько разновидностей магнолии, некоторые крупнее других.Обычно они выносливы до 5 ° F. Их вечнозеленые ветви могли сломаться ото льда и снега, и, к сожалению, эти деревья не «заполняют», когда части дерева теряются. Большинство из тех, что я видел до сих пор, выглядят довольно неплохо. Опять же, периодически проверяйте багажник на предмет трещин.

Южный восковой мирт: Какой ломкий куст! Малейшее количество льда - и они сломаются. Удалите сломанные ветки сейчас, но подождите, пока не исчезнет опасность замерзания в марте.Они могут вернуться довольно хорошо, если их резко сократить после появления новых наростов.

Sweet Olive: Листья стали коричневыми и упали с моей Sweet Olive, и я считаю это хорошим знаком. Прежде чем принимать решение об обрезке, дождитесь появления нового прироста. Зона 8

Texas Mountain Laurel: Они пережили морозы в 1983–1984 годах и снова в 1989 году.Мы знаем, что даже у самых защищенных из них бутоны заморозятся. Я видел довольно большую разницу в уроне, в основном в зависимости от местоположения. Деревья в подлеске, кажется, жили лучше, но у меня много сломанных веток! Этого мы будем «подождать и посмотреть», так как я думаю, что большинство из них, по крайней мере, частично опустошит листья. Как только мы увидим степень повреждения, мы сможем составить план обрезки. Оставайтесь в курсе.

Texas Redbud: Эти деревья зоны 6 должны быть в порядке.Поскольку они листопадные и уже потеряли листья, я ожидаю, что они распустятся этой весной. Возможно, вам придется обрезать кончики мертвых веток.

Texas Sage: Существует много различных видов Leucophyllum, и большинство из них устойчивы к холоду в Зоне 8. Они, безусловно, пострадали, и время покажет. Если кора трескается, это плохой знак, но я уже видел, как они возвращаются из пней, так что наберитесь терпения. Прежде чем обрезать, дождитесь появления нового роста от основания или на ветвях.

Яупон Холли: У большинства из них есть коричневые листья, если они не были защищены или не были подлеском. Пока что веточки зеленые, поэтому, если они потеряют листья, они, скорее всего, снова распустятся. После того, как они начнут распускаться, будет полезна легкая обрезка. Зона 7.

Суккуленты:

Агава: Большинство видов агавы не выносливы к температурам, которые мы испытывали.Если они «разошлись», удалите их. У меня были вопросы относительно того, указывает ли еще один вертикальный лист «копья» на жизнь, и мой ответ, вероятно, отрицательный. Пощупайте основание этого развернутого листа, и, если оно мягкое, удалите растение. Лучше удалить их раньше, чем позже, поскольку бактерии и грибки размножаются на мертвых тканях и создают неприятный запах.

Кактус: Я не могу перечислить здесь все разновидности кактусов, так как их слишком много, и мы действительно не имеем опыта работы с ними при таких низких температурах.Если они останутся стабильными, это хорошие новости. Если они «превращаются в кашу», их следует удалить.

Юкка: Опять же, у нас есть много видов юкки в Центральном Техасе. Некоторые из них будут более зимостойкими, чем другие. В целом, я думаю, что Hesperaloes или красные юкки подойдут, хотя я видел повреждения листьев. Yucca rostrata (зона 5 или -15 ° F), вероятно, тоже подойдет. Остальные виды мы будем «ждать и смотреть». Не обрезайте замороженный рост, пока не увидите новый рост сверху.Если все растение «превратилось в кашу», думаю, у вас есть свой ответ. Если кора стволовых пород при трении «сползает», значит, ствол мертв. Некоторые виды могут выпускать «щенков», поэтому вы можете срезать растение до земли и подождать.

Виноградные лозы и почвопокровники:

Жасмин азиатский: Этот вечнозеленый напочвенный покров более зимостойкий, чем его родственник звездчатый жасмин.Большинство растений будут иметь коричневые листья, но их можно скосить до 4–6 дюймов, и они должны дать новые побеги весной.

Каролина Джезамин: Эта лоза Зоны 5 довольно жесткая. Если это укоренившаяся лоза, следите за появлением новых приростов, чтобы решить, как далеко нужно обрезать.

Жимолость коралловая: Большинство жимолостей выносливы в Зоне 4. Мы надеемся, что она покажет признаки роста, по крайней мере, от основания, но, вероятно, это произойдет позже.

Звездный жасмин Конфедерации: Эта виноградная лоза Зоны 8 пострадала во время прошлых заморозков, поэтому я не ожидал, что выживут какие-либо, кроме наиболее защищенных, виноградных лоз. Сорт «Мэдисон Харди» Звездный Жасмин (Зона 7) немного более зимостойкий, так что запаситесь терпением, чтобы увидеть, вернется ли он. Местоположение будет иметь влияние.

Фиговый плющ: Это может? У есть шанс, если он выращен на стене, выходящей на юг, и корни мульчированы.Большинство из них умерли в прошлые сильные заморозки. Если к концу марта они не покажут признаков повторного отрастания корней, пора пересадить.

Passion Flower Виноградные лозы обладают различной морозостойкостью. Голубая Caerulea - одна из самых морозостойких в Зоне 7, но «Лавандовая Леди» - только Зона 9. Только наиболее защищенные из них, вероятно, выживут.Однако будьте терпеливы, так как они поздно появятся. Следите за ростом, выходящим из корней.

Глициния: Хммм. Я не слишком беспокоюсь об этой лозе Зоны 5. В любом случае от него трудно избавиться, поэтому по крайней мере следите за новыми ростками с земли.

Вайн желтых бабочек: Когда они хорошо приживаются, это довольно выносливые растения. Они рассчитаны на зону 8, и корни могут выжить, если их посадить в защищенном месте.У меня был дефолиат довольно холодной зимой, а очень холодной зимой он умер примерно к 1/2. Я не уверен насчет этого года! Вновь посаженные виноградные лозы вряд ли выживут. Подождите, чтобы увидеть.

Тропики:

Бугенвиллея, Мандевиллея, Тропический гибискус и другие тропические растения: Так как это тропические растения зоны 10-11, если бы они были посажены в землю, я думаю, можно с уверенностью сказать, что вы можете вытащить их сейчас.В этом году, вероятно, пропадут даже зимостойкие бананы. Если растения в горшках не защитить, их нужно будет заменить.

Цитрусовые:

Цитрусовые: Я выращиваю все свои цитрусовые в горшках только на такие зимы! Да, выращивать Arctic Frost и Orange Frost Satsuma в земле в большинстве лет довольно безопасно, так как они не являются привитыми сортами и вернутся «настоящими» из корневого подвоя, если они снова заморозятся.Но даже они могут не пережить этой зимой . Лимоны Мейера иногда выращивают здесь в земле в защищенном помещении, хотя они являются привитыми сортами и не вернутся «настоящими» из-под прививки. Вы можете почесать кору на уровне земли, чтобы увидеть, «соскальзывает» ли она - если да, то, вероятно, не вернется. Если он царапает зеленый цвет, ничего не делайте, пока не появится новый рост. Если новый рост идет из-под прививки, замените дерево. И подумайте о том, чтобы держать его в горшке.

Фруктовые деревья:

Яблоко, персик, груша, слива, нектарин, абрикос и восточная хурма устойчивы к Зонам 4-5, если хорошо укоренились.

Зизифус и нектарин устойчивы к Зоне 6, если хорошо прижились, а Гранат - к Зоне 7.

Мы действительно не знаем, чего ожидать от этого события. Как упоминалось ранее, это будет зависеть от местоположения, возраста, общего состояния здоровья, уровня влажности в почве, подвергались ли они ранее воздействию низких температур и стадии роста деревьев. Цветки замерзнут, но некоторые молодые бутоны, вероятно, выживут.

Самой большой проблемой молодых фруктовых деревьев, вероятно, будут «морозные трещины» на стволе. Это вызвано резкими колебаниями температуры и встречается у многих видов с тонкой корой.К счастью, мозоли часто покрывают трещины, особенно если они не слишком глубокие. Не распыляйте на них краску для дерева. Держите деревья здоровыми и ждите.

тенистые деревья:

Листопадные деревья, как правило, чувствуют себя лучше зимой, чем вечнозеленые деревья, поскольку вода от корней мало попадает в ствол, и вероятность замерзания сосудистой системы меньше.Многие деревья адаптировались к более узкой ксилемной ткани, которая также более устойчива к замораживанию. Тем не менее, это замораживание было беспрецедентным и без постепенной акклиматизации, поэтому мы находимся на новой территории.

Live Oak: Наши Live Oaks сейчас выглядят довольно грустно. Более молодые, недавно посаженные деревья, возможно, выглядят хуже. Для них это была ОЧЕНЬ низкая температура. Им действительно не нравится температура ниже 20 ° F, но они видели это в 1983-84 годах и снова в 89-м. Но не ЭТО холодно! Я думаю, мы можем ожидать, что они скоро начнут дефолиации.У каждого места будет своя история в зависимости от микроклимата, возраста, генетических различий и т. Д. Некоторые, вероятно, вернутся раньше и лучше, чем другие. Здоровое дерево, вероятно, восстановится лучше, чем дерево, подвергшееся стрессу, а деревья в группах будут лучше защищены, чем отдельные деревья. Сломанные ветки следует удалить и покрасить, но до июля не проводить другую обрезку.

Дуб бурый: Это один выносливый дуб! Выращенный в Зоне 3 без проблем, крепкие ветки и прочная древесина делают его менее уязвимым к разрушению во время ледяных штормов.

Дуб мексиканский белый: Несмотря на то, что это дерево относится к Зоне 7, оно сильно пострадало в предыдущие холодные зимы. Это то, что нужно «подождать и посмотреть», поскольку конечный результат может быть не очевиден в течение нескольких недель или месяцев. Мы надеемся, что листья опадут, и деревья опадут, как обычно. Следите за корой на предмет трещин. Продольные «морозные трещины» могут покрыться мозолями, если они не будут слишком глубокими. Мы скрещиваем пальцы на этом.

Shumard Red Oak и Texas Red Oak: Я не слишком беспокоюсь по этому поводу, кроме резкого падения температуры из-за теплой зимы, а затем быстрого прогрева, который может повлиять на морозные трещины.Обычно они принимают ту же температуру, что и у нас, и имеют преимущество в том, что они лиственные.

Дуб Канби: Несмотря на то, что они устойчивы к Зоне 5, у них не было возможности акклиматизироваться, как у их северных собратьев, и они все еще держали листья, когда наступил мороз, поэтому могут быть некоторые повреждения. У молодых деревьев тонкая кора, поэтому следите за морозными трещинами.

Дуб чинквапин: Также устойчив к Зоне 5, и, поскольку они полностью лиственные, я ожидал, что они хорошо прорастут.

Вяз кедровый: Хотя эти деревья склонны к поломке из-за узких углов ветвления, они здесь очень зимостойки. (Зона 6) Обрезайте сломанные ветви в подходящем месте на стволе, чтобы избежать проблем с болезнями в будущем.

Вяз кружевной: Опять же, листопадное дерево, устойчивое к зоне 5. Я ожидаю, что большинство из них выздоровеет хорошо, если только они не подверглись стрессу или не были очень молодыми.

Исправление: Многие из них пострадали и могут не выжить.Я считаю, что это может быть связано с более тонкой корой, чем у других деревьев. Подождите, по крайней мере, до июля, чтобы решить, нужно ли их удалять.

Фисташ китайский: Устойчив к зоне 6а и полностью листопадный, мы ожидаем, что они будут хорошо себя чувствовать, и, вероятно, потребуется некоторая обрезка после того, как они распустятся.

Очевидно, что мы не рассмотрели все возможности повреждения растений, но попытались коснуться тех, которые беспокоят людей или которые были повреждены в прошлые заморозки.Не стесняйтесь обращаться в питомник с дополнительными вопросами, но имейте в виду, что у нас может не быть ответов! Мы все вместе, и нам придется подождать и посмотреть, как наши растения выздоровеют.

Как укрыть растения для защиты от замерзания

Мягкая древесина, активно цветущие растения и комнатные растения наиболее подвержены морозам. Наибольшая угроза заморозков обычно возникает ночью, когда температура падает настолько, чтобы заморозить влагу на листьях и почках растений.Видимые признаки повреждения заморозками обычно проявляются в течение двух-трех дней и включают коричневые и мягкие листья и бутоны.

Чтобы защитить ваши новые растения, деревья и цветы от мороза и морозов, вам нужно будет накрыть их или, если возможно, принести их в дом или гараж, чтобы они не замерзли. Для ваших горшечных растений и цветочных композиций в горшках просто внесите их внутрь, пока не пройдут морозы.

Пластик можно использовать для защиты растений от мороза, но это не самый лучший и не самый эффективный материал.Эксперты по садоводству из Green Impressions Landscaping на самом деле рекомендуют этого не делать. Пластиковые материалы, в том числе винил и обычный брезент для кемпинга, не дышат, что приводит к попаданию влаги внутрь. Пластик, в зависимости от его толщины, также может на самом деле прилипать к листьям, и когда материал снимается утром, думая, что вы увидите свои прекрасные растения в такт, они вместо этого приклеятся к пластиковому покрытию.

Кроме того, если температура достаточно снижается, повышенная влажность, задерживаемая под недышащим пластиком, представляет большую угрозу для здоровья растений и еще больше увеличивает вероятность его преждевременной гибели.Мы рекомендуем нашим клиентам по уходу за ландшафтом, особенно на берегу озера в Эйвоне, Эйвон-Лейк, Лорейн, Бэй-Виллидж, Лейквуд и Шеффилд, штат Огайо, например, где влажность от озера выше, использовать ткани из натуральных материалов, таких как хлопок или льняное полотенце и / или одеяло, открытый мешок из мешковины или даже газета в качестве покрытия для защиты растений от мороза.

Натуральная ткань позволит влаге уйти, но при этом защитит ваши растения в горшках и ландшафтные цветы от ненастной погоды, не допуская прямого контакта морозного воздуха с влагой не только под тканью, но и с самими ландшафтными растениями.Простыни хорошо подходят для укрытия крупных растений и кустарников, а также молодых побегов. Газету можно использовать для низкорослой листвы, но она не будет хорошо держаться на более крупных растениях.

Конечно, есть покрытия, которые можно приобрести специально для защиты растений от мороза и холода. Они могут быть более привлекательными, чем упомянутые выше импровизированные методы, но все они хорошо работают, чтобы защитить ваши ландшафтные цветы от мороза. Если ваши усилия по защите растений от заморозков не увенчаются успехом, вам придется позволить природе идти своим чередом.

Как правило, чем более укоренилось растение, тем лучше будет, если вы не сможете защитить свои растения и цветы в горшках. Если у вас есть уязвимые растения, например, недавно посаженные, замена которых требует больших затрат, лучше попытаться защитить их.

При понижении температуры влага в воздухе конденсируется в росу, которая затем замерзает, когда температура на поверхности растений достигает 32 градусов по Фаренгейту. При 32 градусе повреждение большинства растений может быть минимальным и затрагивать только небольшое количество листьев.Однако, если температура упадет настолько, что клетки растения замерзнут, неприхотливые растения погибнут.

Морозы здесь, в Кливленде, могут быть даже летом и в другое время года, в маловероятные морозы. Поэтому особенно важно обращать внимание на местные погодные предупреждения о «вероятности заморозков» или об условиях замерзания и принимать меры для защиты своего сада на заднем дворе или горшечных растений. Вы можете продлить красоту и вегетационный период ваших цветов и ландшафтных растений на неделю и даже на пару месяцев, если вы сумеете защитить их от одного раннего заморозка!

Зимняя защита роз: все, что вам нужно знать от Энджи Чут

Поскольку многие розы могут быть повреждены из-за колебаний температуры в зимние месяцы, ноябрь - лучшее время для защиты ваших роз на зиму.Применять зимнюю защиту легко и включает всего несколько основных шагов, но чтобы ваши розы пережили зимы здесь, в Новой Англии, сначала примите во внимание следующие факторы:

Убедитесь, что посаженные вами розы зимостойки для нашей местности. Род-Айленд и юг Новой Англии находятся в зоне 6; дальше на север, в Массачусетс и южный Нью-Гэмпшир, находится Зона 5; и части штата Мэн и Вермонт находятся в зоне 4.

Учтите, где посажены ваши розы.Высажены ли они в защищенном месте, например, у стены или стены дома, или на открытом ветреном месте, где им потребуется дополнительная защита? Микроклимат, существующий даже в пределах одних и тех же районов, создающий небольшие более теплые или более холодные очаги, может иметь большое значение.

Роза окучена конским навозом.

Имейте в виду, что общее состояние ваших роз имеет решающее значение для их выживания в течение зимы. Здоровые розы, которые поливали и удобряли в течение всего сезона и защищали от болезней и насекомых, переживут наши зимы более успешно, чем розы, которым пренебрегали

Так что же делать, чтобы защитить свои розы на зиму? Ответы на следующие десять наиболее часто задаваемых вопросов о зимней защите охватывают все, что вам нужно знать, чтобы успешно защитить свои розы от любых зим.

1. Почему мне нужно добавлять зимнюю защиту для моих роз?

Розы обычно нуждаются в зимней защите в регионах, где температура опускается ниже 25 градусов. Самым большим заблуждением является то, что мы добавляем зимнюю защиту, чтобы согреть розы в холодные зимние месяцы. Это не относится к делу. Розы нужно хранить в холоде и покое, а также защищать от зимних оттепелей. Важно держать розы изолированными, в каком-то «холодильнике», чтобы они не спали.Винтеркилл чаще всего возникает в результате повреждения тростника во время цикла замораживания / оттаивания зимой Новой Англии.

2 Когда следует применять зимнюю защиту?

Традиционный ответ - сразу после первых заморозков. Поскольку это варьируется от года к году и даже от района к району в зависимости от микроклимата вашего сада, ориентируйтесь на середину и конец ноября - выходные в День благодарения, когда мы защищаем наши сады зимой. Не готовьте свой сад к зиме слишком рано, потому что, если вы добавите зимнюю защиту слишком рано, это сохранит теплоту почвы в саду и задержит переход роз в состояние покоя.

3. Правда ли, что осенью я должен обрезать розы до 12 дюймов?

Нет. Обрезка роз осенью только способствует развитию сочных новых побегов, которые не успевают зацвести и уязвимы для зимних повреждений. Просто обрежьте мертвые, больные и поврежденные трости, а также длинные трости, которые могут сломаться от сильного зимнего ветра. Обильную обрезку проводят весной.

4.Когда мне перестать подкармливать розы?

Прекратить удобрение за шестьдесят дней до первых заморозков.Заканчиваем все подкормки к концу августа.

5. Как защитить розы на зиму?

Так как болезни могут перезимовать в опавших листьях, убедитесь, что листва на грядках с розами собрана и выброшена в мусорное ведро. Также тщательно полейте розы, прежде чем добавлять зимнюю защиту. Затем поднимите основание каждого растения на высоту 12 дюймов или около того, используя органическую добавку - конский навоз, мульчу, измельченные дубовые листья, компост или даже морские водоросли.Весной просто отодвиньте насыпи от основания каждого растения и внесите органику в грядку с розами, чтобы обогатить почву. Этот метод защищает стебли внутри насыпи и обеспечивает дополнительную защиту соцветий почек, которые следует высаживать на два дюйма ниже почвы в Зоне 6 и глубже в Зонах 5 и 4.

6. Снег вреден для моих роз ?.

Нет, снег - отличный изолятор для роз. Помимо того, что температура под ним не падает слишком сильно ниже нуля, это также предотвращает слишком быстрое повышение температуры выше нуля, так что растения выходят из состояния покоя и начинают расти.Снег также защищает от ветра, который может иссушать розовые тростники.

7. Я выполнил все шаги, чтобы защитить свои розы, но они все равно погибли. Почему?

Если вы выполнили все основные шаги по применению зимней защиты, а ваши розовые кусты все еще не пережили зиму, проблема может заключаться в том, что они не были здоровыми зимой. Задайте себе следующие вопросы: Достаточно ли и достаточно часто вы поливали и кормили их в течение вегетационного периода? Были ли они больны или повреждены насекомыми? Подходили ли ваши сорта для зоны, в которой они выращены? Кроме того, убедитесь, что сросток почек был посажен на подходящей глубине под линией почвы.

8 Как защитить альпинистов?

Если посаженные вами альпинисты устойчивы к зонам, они должны выжить с нормальной степенью защиты, которую получают ваши кусты. Обязательно насыпьте основание альпиниста, как если бы вы это делали с кустовой розой. Привяжите трости к конструкции, например, к решетке, или свяжите их вертикально, чтобы защитить их от поломки зимним ветром.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *