Обрезка дуба: «Как обрезать дуб?» – Яндекс.Кью

Разное

Содержание

Дуб: выращивание, размножение, обрезка

Отношение к почвенным условиям

 

Дуб черешчатый, болотный и зубчатый требовательны к минеральному и органическому богатству почвы. Дуб черешчатый лучше растёт на нормально влажных, глубоких серых лесных суглинках и на аллювиальных почвах в поймах крупных рек; хуже — на сильно подзольных почвах. При кислом гумусе, образующимся главным образом при участии ели, дуб гибнет, уступая господство последней.

 

Дуб черешчатый

 

Дуб крупнопыльниковый хорошо растёт на сухих, свежих, плодородных почвах. Реакция среды варьирует от слабокислой до щелочной. Плохо выносит даже самое слабое засоление и затенение.

 

Дуб болотный  предпочитает влажные  почвы, так как в природе  растёт на глубоких, влажных почвах берегов рек и болот.

 

Дуб красный и отличает нетребовательность к почвенному плодородию. Дерево выдерживает кислую реакцию среды, его не следует сажать на известковых и сильно увлажнённых почвах.

 

Дуб монгольский наилучшего развития он достигает на свежих, глубоких и плодородных почвах. Но может произрастать на почвах широкого диапазона по плодородию, включая бедные каменистые. На заболоченных и постоянно переувлажненных почвах с повышенной кислотностью, а также в систематически затопляемых поймах рек дуб не растет.

 

Размножение и выращивание

 

Размножение дуба возможно укоренением зелёных черенков, результат которого зависит от возраста материнских растений. Черенки от взрослых растений практически не укореняются, от молодых — довольно успешно. Например, черенки, взятые от однолетних растений, укоренялись на 70-90%, тогда как с двулетних — на 30-70%.

 

На укоренение влияют сроки черенкования. Черенки однолетних сеянцев хорошо укоренялись с первой декады июня до третьей декады июля включительно (укоренение 60-95%). Для 15-летних растений лучшим сроком черенкования оказался май, при черенковании во второй половине июля черенки не укоренялись. В качестве стимулятора укоренения хорошо зарекомендовал себя гетероауксин в концентрации 100 мг/л.

 

Дуб монгольский и черешчатый укореняются (12%) при обработке 0,01% и 0,05% раствором индолилмасляной кислоты (ИМК). У дуба Гартвиса укореняется 22%, у дуба красного —30% летних черенков, обработанных 0,05%-ным раствором ИМК.

 

Дуб красный, желудь

Дубы хорошо размножаются посадкой свежесобранных желудей. Началом сбора считают сентябрь и октябрь, а для некоторых видов даже ноябрь. Собранные и высеянные в августе желуди обладают низкой всхожестью.

 

Сеют желуди сразу после сбора осенью, не допуская пересыхания. В течение 10 дней всхожесть снижается до 50%, а через 20 дней утрачивается полностью. Глубина заделки крупных желудей — 8 см, мелких — 5 см. При посеве в сентябре, если осень сухая, желуди следует поливать. Для защиты от повреждения грызунами  гряды укрывают лапником.

 

Если нет возможности посеять желуди осенью, то их необходимо просушить до влажности 60%.  Хорошо просушенный желудь должен быть по возможности сухим, но плюска не должна отделяться. Если это происходит, то желуди пересушены. Хранить их лучше до весны  в подвале с умеренной вентиляцией. Для хранения в подвале желуди закладывают в ящик слоями: первый — песок толщиной 10 см, второй — желуди 2 см, третий — песок 2 см. Второй и третий слои можно чередовать 5 раз. Влажность песка должна быть около 60%, а температура — 2-5°С.

 

Небольшую партию желудей можно хранить в холодильнике в пакете с небольшими отверстиями для дыхания. Оптимальная температура хранения — 2-3°С. Хранение их в герметическом или плотно закрытом сосуде может привести к гибели желудей. Периодически, раз в 10 дней, их желательно доставать и осматривать. Если появилась плесень, то желуди необходимо промыть, подсушить и снова положить в холодильник.

 

Для зимнего хранения можно также прикопать желуди осенью в почву на глубину не менее 20 см, закрыв сверху листом водонепроницаемого материала, оставив между этим листом и желудями прослойку воздуха и обеспечив защиту от мышей. Какая-либо специальная подготовка хранившихся  желудей перед посевом весной не требуется.

 

Дуб зубчатый

После хорошего хранения зимой при весеннем посеве массовые всходы появляются примерно через месяц. При прорастании оболочка жёлудя растрескивается на вершине, семядоли остаются под землёй, а наружу появляется белый корешок. За две недели он достигает длины около 10 см, лишь после этого выбрасывается наружу стебель. В первый год всходы дуба достигают 10-15 см высоты. При длинном лете они нередко во второй половине его дают второй прирост, и тогда достигают 20-30 см высоты. Сеянцы дуба в первый год образуют стержневой корень, углубляющийся в почву до 40-60 см. В дальнейшем без повреждения корня сеянцы пересадить очень затруднительно. Поэтому для придания дубу мочковатой корневой системы у сеянцев при достижении ими высоты 8-10 см подрезают корень лопатой. В дальнейшем дуб выращивают в первой, второй и часто в третьей школах.

 

В I школе доращивания в течение 4-5 лет сначала формируется штамб дерева. В это время создают условия для роста центрального проводника (лидера), направляя в него основные питательные вещества с помощью различных обрезок. Появившиеся побеги, конкурирующие с лидером по силе роста в длину или толщину, вырезают на кольцо. Для роста лидера в толщину по диаметру используют побеги утолщения. Они развиваются на стволике по всей длине запланированного штамба. Получают побеги утолщения прищипкой в середине мая образовавшихся на стволике боковых ветвей, когда их длина достигнет 20 см. Оставляют побеги утолщения длиной 10 см. Побеги утолщения сохраняют на штамбе до тех пор, пока он не достигнет стандартной величины. После этого побеги вырезают. У дуба ствол утолщается быстро, особенно в нижней части, поэтому у дерева оставляют небольшое количество побегов утолщения преимущественно в верхней части штамба. Сначала удаляют побеги утолщения с нижней трети штамба, на следующий год —  с  серединной части штамба и остальные  —на третий год. Во второй школе формируется крона. Для закладки кроны отмеряют высоту штамба, отсчитывают 5-7 почек, над отсчитанной почкой лидерный побег обрезают. На следующий год до начала вегетации приросты, которые развились из оставленных почек, также обрезают на 5-7 почку, наружную по отношению к оси ствола. Прирост, расположенный выше по стволу, обрезают на одно междоузлие выше, чем расположенный ниже. Такая обрезка способствует получению равномерно развитой кроны. Из оставшихся на скелетных ветвях первого порядка почек развиваются ветви второго порядка. Дуб выращивается в питомниках до возраста 20 лет и поступает в посадки деревом около 8 м высотой с хорошо сформированной кроной.

 

Обрезка

 

У дуба моноподиальное ветвление. Это значит, что главный стебель растёт своей вершиной до конца жизни растения, обладая неограниченным верхушечным ростом, который доминирует над ростом боковых побегов.

 

Все виды дубов формируют мощный прямой ствол (иногда несколько), который продолжает расти на протяжении всей жизни дерева. Ограничить разрастание кроны позволяет своевременная обрезка веток дуба, которая проводится раз в 2-3года. Формирование наземной части дерева предусматривает различные методы обрезки ветвей дуба.

 

Удаление верхушечной почки замедляет рост ствола в высоту. Также проводится прищипка побега (удаление верхушки), укорачивание побега или ветви, вырезка ветки или побега. Стрижка только прироста по всей кроне способствует ветвлению и чрезмерному загущению. При обрезке побегов длина отсекаемой части зависит от скорости их роста. При удалении части прироста и целых ветвей крона получается ажурной и даже пропускает определённое количество солнечных лучей.

 

Оптимальный период, когда можно обрезать дуб, — окончание зимы и ранняя весна. Удаление ветвей зимой возможно, если уличная температура не опускается ниже -5°С. При более низкой температуре воздуха возможно обмерзание прилегающих к срезу участков коры и древесины. Подрезать дерево летом необходимо с осторожностью, вырезать много веток в это время года нельзя.

 

При проведении санитарной обрезки вырезают в первую очередь больные, усыхающие, механически поврежденные и растущие внутрь кроны ветви дерева (от середины февраля до середины апреля и во второй половине лета, когда рост побегов полностью завершен).

 

Фото автора

Когда и как можно обрезать дуб

Дуб – величественное и великолепное дерево, символ основательности и долговечности. Древнеримский ученый Плиний считал вековые дубы чудом света и полагал, что они появились одновременно с возникновением Вселенной.

В природе можно увидеть около 600 видов этого растения, среди которых есть и вечнозеленые и листопадные. В основном это деревья высотой 20-30, реже 50 метров. Некоторые виды – кустарники, среди которых есть совсем маленькие, не выше двух или трех метров. Дубы хорошо адаптируются в разных природных условиях, некоторые виды выдерживают морозы до -60С. В Западной Европе и средней полосе России чаще всего встречается дуб черешчатый, а, к примеру, в Северной Америке, видовой состав более разнообразен.

Роль дуба в озеленении

Большинство из них растут медленно, кроме главного ствола есть раскидистая крона, представляющая собой тяжелые скелетные ветви и много мелких, покрытых густой листвой веточек. Для поддержания эстетичного вида крону каждого дуба нужно обрезать. Это, кажущееся на первый взгляд простым, занятие, нужно делать осторожно, чтобы не испортить ландшафтную композицию и не навредить растению.

Там, где природные условия способствуют росту дуба, в лесопарках и крупных парках их довольно много. Отдельно растущие деревья дерево выглядит широким, его ствол не высокий, а крона раскидистая. Чаще всего их высаживают рядом с хвойными деревьями.

Если это посадка, и деревьев посажено много, то дубы будут высокими, прямыми и стройными.

Роль обрезки в формировании кроны

На протяжении всей жизни растения можно наблюдать интенсивный рост главного стебля. Верхушечный рост происходит на много быстрее, чем растут боковые побеги, поэтому дуб относится к растениям с моноподиальным ветвлением.

Независимо от принадлежности к тому или иному виду, постоянно растущий ствол растения будет мощным и прямым, но он может быть не один. Хаотично растущая крона придаст растению неухоженный вид, поэтому ее необходимо формировать, то есть ограничивать рост веток. Для этого ветки дуба нужно своевременно обрезать, делают это раз в два-три года, используя разные способы.

Чтобы замедлить рост вверх, удаляют верхушечную почку (удаляют верхушку побега), укорачивают или вырезают ветки или побег. Некоторые садоводы допускают ошибку, полагая, что достаточно обстригать только прирост. Такая процедура приведет к тому, что ветвление будет еще интенсивнее, а значит, загущение увеличиться. Чтобы крона выглядела ажурной лучше удалить часть прироста, а иногда и целые ветви, делать это нужно не жалея, так как в результате появиться возможность попадания солнечного света внутрь кроны.

Обрезка кроны дубов разных видов имеет ряд не существенных отличий.

Обрезка дуба австрийского

Дуб австрийский представляет собой листопадное дерево с кроной в форме купола. Обрезкой кроны занимаются, пока растение находится в состоянии покоя. Лучшее время для этого осень – весна.

Эту процедуру производят согласно требованиям, предъявляемым штамбовым деревьям, у которых должен быть главный ствол, штамб должен иметь высоту около 2.5 м. В странах с коротким и прохладным летом верхушечный побег не будет отличаться ускоренным ростом, в результате растение будет выглядеть как куст.

Первые три-пять лет, ствол очищают от нижних побегов, но ветви укорачивают постепенно, на это понадобиться 2-3 года. Обрезка сформированных деревьев заключается в удалении мертвых побегов, делать это нужно регулярно. Если опыт в обрезке у вас пока еще мал, лучше доверить это дело профессионалам. Для того, чтобы правильно осуществить омолаживающую обрезку и убрать с кроны лишние ветви, нужны знания и мастерство.

Обрезка дуба каменного

Дуб каменный – необычайно красивое растение. У него широкая округлая плотная крона и темные глянцевые листья. Форма кроны, особенно у молодых деревьев бывает разная – как поникающая, так и колоновидная, но, чаще всего – промежуточный вариант. Молодые представители этого вида напоминают куст, с годами ствол становиться четче. Дереву нужна регулярная стрижка, высаживая такие дубки можно получить великолепную живую изгородь, можно выращивать одно дерево, если формировать крону своевременно, оно со средины и до конца лета, оно будет крупным.

Требования к обрезке те же, что и к бесштамбовым деревьям, находящиеся в тени нижние ветви имеют свойство отпадать. Главный побег недолго будет оставаться доминантом, но удалять боковые, спешить не стоит, постепенно они возьмут на себя функции скелетных. У старых дубов крона бывает ассиметричной, но ваши попытки восстановить гармонию могут оказаться тщетными, на пустующих местах вряд ли появятся молодые побеги. Взрослые дубы обрезают только в экстренных случаях, к примеру, если ветвь поломана ветром, но лучше доверить это опытному специалисту.

Очень часто, по незнанию, обрезают маленькие, красивые свисающие ветки, это не лучшим образом сказывается на внешнем виде дуба, поэтому, принимать решение о поднятии крона нужно только после консультации со специалистом.

Алгоритм действий

Как мы уже сказали, неухоженное дерево не только имеет неопрятный вид, но и может стать очагом распространения опасной инфекции, представляющей угрозу для остальных деревьев. Вот почему так важно делать обрезку своевременно. Правильно подобранный инструмент и знание алгоритма действий вы можете легко справиться с поставленной задачей.

  1. Уточните вид дуба и поинтересуйтесь, в какие сроки его лучше обрезать. Сроки обрезки можно корректировать с учетом погодных условий вашей местности.
  2. Острым инструментом сделайте надрезы на нижних частях ветвей на расстоянии 30-60 см от главного ствола.
  3. Сделайте надрезы на верхних частях ветвей выше первых на 7-10 см. Это позволит сохранить целостность коры.
  4. Нужно удалить не развитые, поврежденные и сухие ветки. Обрезайте максимально близко к стволу, чтобы свести до минимума количество сучков. Места срезов обрабатывают герметиками, в качестве герметика можно использовать черную краску.

Когда приступают к обрезке?

Оптимальное время для этого – конец зимы и начало весны, но, как мы уже заметили, у разных видов есть свои особенности. В районах с теплым климатом, где зимы не очень холодные, обрезку делают и зимой, но температура воздуха в этот день должна быть не ниже -5С. Если это требование не соблюдать, то часть коры и древесины в районе среза могут оказаться обмороженными. Не менее осторожно нужно осуществлять обрезку в летний период. Обрезка не должна быть слишком интенсивной.

 

Санитарная обрезка

Средина февраля или средина апреля – лучшее время для санитарной обрезки дуба. Срезают сухие, не здоровые, поврежденные ветви, и те, которые растут по направлению к центру кроны. Можно заниматься этим еще и с июля по август.

Рекомендации для новичков

  • Для обрезки чаще всего используют цепную пилу. Не забывайте о безопасности, и, если вы берете ее в руки первый раз, проконсультируйтесь по вопросу ее использования у опытного садовода.
  • Не беритесь обрезать толстые старые ветки без помощи профессионала или в одиночку, велик риск получения травмы.
  • Дуб – высокое дерево, поэтому специалисты не рекомендуют во время работы стоять на лестнице, лучше, для надежности, зафиксировать себя к стволу ремнями безопасности.
  • Если вы считаете обрезку не обязательной, длинные ветки будут расти бесконтрольно, на них будут появляться раны от соседних веток и сучков, трущихся о ветки от порывов ветра. В ранах будет развиваться инфекция. Что скажется на здоровье дерева не лучшим образом.
  • Перед началом работ позаботьтесь о собственной безопасности. Наденьте каску, или головной убор, способный защитить голову. Подойдет любая защитная одежда с длинными рукавами – рабочий костюм, спецодежда, халат и даже рубашка.

особенности и разновидности растения, описание, способы размножения, хранение и посадка желудей, техника обрезки

Дуб, и все о немРод дуб относится к семейству буковых и содержит около 600 видов. К ним относятся вечнозеленые и листопадные деревья. Латинское название семейства произошло с греческого языка и означает «шероховатый».

Представителей семейства дуба можно встретить в Восточной Азии, Северной Америке даже в большем разнообразии видов, чем в Европе. Это объясняется тем, что еще во времена оледенения наступление ледника осуществлялось с севера, и большинство растений «отступали» на юг. Но естественным заграждением стали Альпы. В Северной Америке, реагирующие на морозы растения, сохранились только в южном направлении, но встречаются и сейчас.

Дубы – это деревья высотой в 20-30 м. Отдельные виды могут быть и более высокими – более 50 м. Но малое количество видов являются кустарниками или очень низкими кустарничками, которые покрывают землю ковром, и их высота редко превышает 2-3 метра.

Дубы являются однодомными растениями, их листья и цветы появляются в одно время – в мае. Мужские цветы у дуба собраны в необычные соцветия в виде тонких, длинных желто-зеленых свисающих сережек, которые чем-то напоминают сережки орешника, большими пучками свешивающиеся с ветвей, по цвету, практически, не отличаясь от молодой листвы, которые располагаются на нижней части побегов. Женские, пестичные цветы маленькие по размеру, расположенные по одному или, у некоторых видов, по 2-3 на верхушке побега. Впоследствии в сентябре или в начале октября из женских цветов появляются желуди.

Король деревьев

Дуб – одно из самых величественных и великолепных деревьев, известных своей основательностью и долговечностью. По мнению древнеримского ученого Плиния, вековые дубы даже признавались чудом света, чей возраст сравнивался с возрастом самой вселенной.

В России в средней полосе наиболее широко распространен дуб черешчатый – наиболее важная лесообразующая порода Западной Европы и Европейской части России. На малой высоте от ствола начинают отходить ветви. Дубы любят солнечный свет, а их ветви массивные, скрученные, имеют причудливые изгибы.

В богатой лиственными лесами Северной Америке имеется множество разновидностей дубов, которые в связи со своими уникальными декоративными свойствами и неприхотливостью к неблагоприятным условиям, достаточно широко употребляются в озеленении.

Наиболее распространенные виды дубов

Естественной средой обитания дуба красного является восток Северной Америки.

Представляет собой дерево 25 метровой высоты, очень любящее свет, с темно-зелеными кожистыми листьями, у которых заострены лопасти. Этот вид считается очень декоративным, поскольку осенью листва приобретает оранжевый и ярко-красный цвет. У старых деревьев листья в этот же период окрашиваются в коричневые и желтые цвета.

Виды дубов

Желуди появляются на второй год жизни дерева. Они широкие, по форме яйцевидные, помещаются в плоскую плюску. Дуб красный любит свет, особенно, освещение верхушки кроны, но спокойно переносит боковое затенение. Также неоспоримыми свойствами этого растения являются морозоустойчивость, стойкость к газам и ядам. Это дерево является представителем тех пород, которые заглушают городской шум.

Второй вид – дуб болотный – обладает очень стройной, округлой кроной, которая с возрастом растения становится более узкой. Средняя высота дерева — 25 м. В нижней части ствола веток не имеется, ответвлён равномерно и достаточно плотно. Листья у дерева весьма красивые, блестящие с обеих сторон, снизу они светлее, а сверху – ярко-зеленые. Этот вид не столь морозостоек, как красный или черешчатый. В суровые зимние морозы молодые побеги часто подмерзают. При этом желуди хоть и завязываются, но не дозревают и опадают.

В Северной Америке листья имеют темно-красный цвет, но в Москве приобретают к осени желтую окраску.

Дуб белый по разрезу листа схож с болотным, но отличается более плоской скругленной верхушкой. Высота дерева – 25 м, ветви очень широкие и раскидистые, крона шатровидная. Кора у дерева светло-серого цвета, порой даже белого цвета с трещинами.

Где растут дубы

К основанию листья становятся узкими, глубоко, порой до средней жилки они разделаются узкими выемками. Когда листья распускаются, они имеют ярко-красные оттенок, слегка опушенные и серебристые, в более зрелом возрасте они приобретают ярко-зеленый цвет, снизу немного сизоватые. Осенью листва сохраняется на дереве. Это один из самых красивых дубов Северной Америки.

Дуб крупноплодный распространен в районе Великих озер, часто достигают 30 метров высоты, имеют шатровидную крону. Название дерева связано с крупными по размерам желудями. В Московских условиях они созревают не каждый год и по одному. Растет достаточно быстро, морозостоек, но очень любит влагу.

Естественными условиями обитания дуба монгольского является южная часть Дальнего Востока, но сейчас встречается также в Корее, Китае и Северной Японии. Это весьма красивое дерево, достигающее 30 метров. Образует обширные леса на склонах гор и по берегам рек. Осенью листья дерева приобретают яркие желто-коричневые оттенки.

Любит солнечный свет, не переносит затенение сверху, а вот боковое притенение, наоборот, способствует быстрому росту дерева.

В России встречается дуб зубчатый, который также произрастает в Китае, Японии и Корее. Предпочитает склоны гор и сухие холмы. Также светолюбив, весьма жизнестоек и довольно спокойно переносит засуху. Дает весьма неплохой приплод в течение года.

Дубы в озеленении

Дуб – это основа лесопарков и крупных парков в тех районах, где имеются соответствующие для его развития условия. При одиночной посадке дерево становится широким и коротким, с раскидистой кроной. В тесных и групповых посадках дуб вырастает более высоким, стройным и прямым. Декоративные виды дуба употребляются в одиночных осадках, особенно неплохо смотрясь с хвойными растениями, создавая при этом изящный парковый пейзаж. Дуб нередко используется и для посадки на аллеях, расстояние между деревьями при этом должно составлять около 6-8 метров. У дубов очень широкая и раскидистая крона, которая требует достаточно много места, и это следует учитывать, желая посадить дерево на приусадебном участке.

Роль дубов в озеленении

Как размножать дуб

Дуб – несомненно, король среди лиственных деревьев. И многие владельцы земельных участков не прочь посадить это растения у себя, чтобы впоследствии наслаждаться его величественной красотой. Размножение дуба производится несколькими способами, например, с помощью укоренения зеленых черенков. Только следует учитывать, что черенки, взятые взрослых растений, почти не укореняются, а вот от молодых – куда более успешно. По данным DachaDecor.ru черенки однолетних растений укореняются на 70-90%, а двухгодичных – 30-70%.

Также на укоренение влияние оказывает время черенкования. Для черенков молодых растений лучше всего подходит первая декада июня, а вот более старых растений – май.

В качестве неплохо стимулятора можно употреблять гетероауксин.

Также дубы неплохо размножаются посредством посадки свежих желудей. Сбор производится в сентябре и октябре, для некоторых видов подходит даже ноябрь. Сеять желуди следует сразу после сборки, не допустив их пересыхания. Если осень стоит сухая, то после высеивания желудей их нужно поливать и рекомендуется укрывать лапником, чтобы не допустить повреждения грызунами.

Если у вас отсутствует возможность высадить желуди сразу осенью, то просушите их до 60% сохранения влажности. Просушенный хороший желудь не должен быть сухим, но плюска при этом не должна отделяться. В противном случае желуди пересушены.

Высушенные желуди ранятся в подвале с отличной вентиляцией, ящик с ними следует закрыть несколькими слоями: первый слой – песок 10 см, второй – желуди 2 см, третий – песок 2 см. Влажность песка должна составлять 60%, температура хранения – 2-5 градусов по Цельсию.

Если партия желудей небольшая, то ее можно оставить в холодильнике, используя при этом пакет с малыми отверстиями для дыхания. Идеальной температурой для хранения станут 2-3 градуса. Если хранить желуди в полностью герметичном пакете, то они погибнут. Каждый десять дней желательно желуди доставать и осматривать на предмет появления плесени. Если она была обнаружена, то промойте хорошо желудь, подсушите и вновь спрячьте в холодильник.

Хранение на зиму также можно осуществлять, прикопав осенью желуди в землю на глубину в 20 см. При этом следует их закрыть листом водонепроницаемого материала, оставляя небольшую прослойку между желудями и листом, которая обеспечит защиту от грызунов. Последующей весенней обработки весной проводить не нужно.

После правильного зимнего хранения после посева весной всходы должны появиться через месяц. Во время прорастания верхушка желудя трескается, и появляется белый корешок снаружи. По истечении двух недель он вырастает до 10 см, и после выбрасывает стебель. В первый год жизни всходы дерева достигает 10-15 см.

Как посадить дубовую рощу (видео)

Правильная обрезка дерева

У дуба имеется моноподиальное ветвление, то есть его главный стебель продолжает расти до конца жизни растения, доминируя над боковыми побегами. У всех видов дуба имеется мощный прямой ствол, изредка – несколько. Ограничить крону можно с помощью обрезки дерева, которую следует проводить один раз в 2-3 года. Надземная часть дерева формируется с помощью разных методов обрезки ветвей.

Замедлить рост ствола можно с помощью удаления верхушечной почки. Также можно проводить прищипку побега, вырезку ветвей, укорачивание ветвей и побегов. Стрижка прироста по кроне благоприятствует ветвлению растения. Оптимальным временем для обрезки дуба является конец зимы и ранняя весна. Зимой удалять ветви можно только если температура на улице не опускается ниже -5 градусов. Более низкая температура может вызвать обмерзание прилегающих к срезу участков древесины и коры. Летом подрезать дерево можно тоже не рекомендуется.

Санитарная обрезка предполагает удаление усыхающих, больных, поврежденных ветвей, а также тех, которые растут внутрь кроны.

Обрезка дуба

Дуб – величественное и великолепное дерево, символ основательности и долговечности. Древнеримский ученый Плиний считал вековые дубы чудом света и полагал, что они появились одновременно с возникновением Вселенной.

В природе можно увидеть около 600 видов этого растения, среди которых есть и вечнозеленые и листопадные. В основном это деревья высотой 20-30, реже 50 метров. Некоторые виды – кустарники, среди которых есть совсем маленькие, не выше двух или трех метров. Дубы хорошо адаптируются в разных природных условиях, некоторые виды выдерживают морозы до -60С. В Западной Европе и средней полосе России чаще всего встречается дуб черешчатый, а, к примеру, в Северной Америке, видовой состав более разнообразен.

Роль дуба в озеленении

Содержание статьи:

Большинство из них растут медленно, кроме главного ствола есть раскидистая крона, представляющая собой тяжелые скелетные ветви и много мелких, покрытых густой листвой веточек. Для поддержания эстетичного вида крону каждого дуба нужно обрезать. Это, кажущееся на первый взгляд простым, занятие, нужно делать осторожно, чтобы не испортить ландшафтную композицию и не навредить растению.

Там, где природные условия способствуют росту дуба, в лесопарках и крупных парках их довольно много. Отдельно растущие деревья дерево выглядит широким, его ствол не высокий, а крона раскидистая. Чаще всего их высаживают рядом с хвойными деревьями.

Если это посадка, и деревьев посажено много, то дубы будут высокими, прямыми и стройными.

Обрезка дуба

Похожие сообщения

Роль обрезки в формировании кроны

На протяжении всей жизни растения можно наблюдать интенсивный рост главного стебля. Верхушечный рост происходит на много быстрее, чем растут боковые побеги, поэтому дуб относится к растениям с моноподиальным ветвлением.

Независимо от принадлежности к тому или иному виду, постоянно растущий ствол растения будет мощным и прямым, но он может быть не один. Хаотично растущая крона придаст растению неухоженный вид, поэтому ее необходимо формировать, то есть ограничивать рост веток. Для этого ветки дуба нужно своевременно обрезать, делают это раз в два-три года, используя разные способы.

Чтобы замедлить рост вверх, удаляют верхушечную почку (удаляют верхушку побега), укорачивают или вырезают ветки или побег. Некоторые садоводы допускают ошибку, полагая, что достаточно обстригать только прирост. Такая процедура приведет к тому, что ветвление будет еще интенсивнее, а значит, загущение увеличиться. Чтобы крона выглядела ажурной лучше удалить часть прироста, а иногда и целые ветви, делать это нужно не жалея, так как в результате появиться возможность попадания солнечного света внутрь кроны.

Обрезка кроны дубов разных видов имеет ряд не существенных отличий.

Обрезка дуба

Обрезка дуба австрийского

Дуб австрийский представляет собой листопадное дерево с кроной в форме купола. Обрезкой кроны занимаются, пока растение находится в состоянии покоя. Лучшее время для этого осень – весна.

Эту процедуру производят согласно требованиям, предъявляемым штамбовым деревьям, у которых должен быть главный ствол, штамб должен иметь высоту около 2.5 м. В странах с коротким и прохладным летом верхушечный побег не будет отличаться ускоренным ростом, в результате растение будет выглядеть как куст.

Первые три-пять лет, ствол очищают от нижних побегов, но ветви укорачивают постепенно, на это понадобиться 2-3 года. Обрезка сформированных деревьев заключается в удалении мертвых побегов, делать это нужно регулярно. Если опыт в обрезке у вас пока еще мал, лучше доверить это дело профессионалам. Для того, чтобы правильно осуществить омолаживающую обрезку и убрать с кроны лишние ветви, нужны знания и мастерство.

Обрезка дуба

Обрезка дуба каменного

Дуб каменный – необычайно красивое растение. У него широкая округлая плотная крона и темные глянцевые листья. Форма кроны, особенно у молодых деревьев бывает разная – как поникающая, так и колоновидная, но, чаще всего – промежуточный вариант. Молодые представители этого вида напоминают куст, с годами ствол становиться четче. Дереву нужна регулярная стрижка, высаживая такие дубки можно получить великолепную живую изгородь, можно выращивать одно дерево, если формировать крону своевременно, оно со средины и до конца лета, оно будет крупным.

Требования к обрезке те же, что и к бесштамбовым деревьям, находящиеся в тени нижние ветви имеют свойство отпадать. Главный побег недолго будет оставаться доминантом, но удалять боковые, спешить не стоит, постепенно они возьмут на себя функции скелетных. У старых дубов крона бывает ассиметричной, но ваши попытки восстановить гармонию могут оказаться тщетными, на пустующих местах вряд ли появятся молодые побеги. Взрослые дубы обрезают только в экстренных случаях, к примеру, если ветвь поломана ветром, но лучше доверить это опытному специалисту.

Очень часто, по незнанию, обрезают маленькие, красивые свисающие ветки, это не лучшим образом сказывается на внешнем виде дуба, поэтому, принимать решение о поднятии крона нужно только после консультации со специалистом.

Обрезка дуба

Алгоритм действий

Как мы уже сказали, неухоженное дерево не только имеет неопрятный вид, но и может стать очагом распространения опасной инфекции, представляющей угрозу для остальных деревьев. Вот почему так важно делать обрезку своевременно. Правильно подобранный инструмент и знание алгоритма действий вы можете легко справиться с поставленной задачей.

  1. Уточните вид дуба и поинтересуйтесь, в какие сроки его лучше обрезать. Сроки обрезки можно корректировать с учетом погодных условий вашей местности.
  2. Острым инструментом сделайте надрезы на нижних частях ветвей на расстоянии 30-60 см от главного ствола.
  3. Сделайте надрезы на верхних частях ветвей выше первых на 7-10 см. Это позволит сохранить целостность коры.
  4. Нужно удалить не развитые, поврежденные и сухие ветки. Обрезайте максимально близко к стволу, чтобы свести до минимума количество сучков. Места срезов обрабатывают герметиками, в качестве герметика можно использовать черную краску.

Обрезка дуба

Когда приступают к обрезке?

Оптимальное время для этого – конец зимы и начало весны, но, как мы уже заметили, у разных видов есть свои особенности. В районах с теплым климатом, где зимы не очень холодные, обрезку делают и зимой, но температура воздуха в этот день должна быть не ниже -5С. Если это требование не соблюдать, то часть коры и древесины в районе среза могут оказаться обмороженными. Не менее осторожно нужно осуществлять обрезку в летний период. Обрезка не должна быть слишком интенсивной.

Обрезка дуба

 

Санитарная обрезка

Средина февраля или средина апреля – лучшее время для санитарной обрезки дуба. Срезают сухие, не здоровые, поврежденные ветви, и те, которые растут по направлению к центру кроны. Можно заниматься этим еще и с июля по август.

Обрезка дуба

Рекомендации для новичков

  • Для обрезки чаще всего используют цепную пилу. Не забывайте о безопасности, и, если вы берете ее в руки первый раз, проконсультируйтесь по вопросу ее использования у опытного садовода.
  • Не беритесь обрезать толстые старые ветки без помощи профессионала или в одиночку, велик риск получения травмы.
  • Дуб – высокое дерево, поэтому специалисты не рекомендуют во время работы стоять на лестнице, лучше, для надежности, зафиксировать себя к стволу ремнями безопасности.
  • Если вы считаете обрезку не обязательной, длинные ветки будут расти бесконтрольно, на них будут появляться раны от соседних веток и сучков, трущихся о ветки от порывов ветра. В ранах будет развиваться инфекция. Что скажется на здоровье дерева не лучшим образом.
  • Перед началом работ позаботьтесь о собственной безопасности. Наденьте каску, или головной убор, способный защитить голову. Подойдет любая защитная одежда с длинными рукавами – рабочий костюм, спецодежда, халат и даже рубашка.
  • Источник

    Обрезка дуба осенью

    Здравствуйте, уважаемая газета «Садовод»!
    С удовольствием читаю ваши статьи, в каждом номере всегда что­то новенькое. Опробовал старинный способ размножения картошки зелеными черенками – у вас вычитал. Поражен! Ни один черенок из пятнадцати не подвял, в росте от остальной картошки не отстают, а прошло уже десять дней. Интересно, каков будет урожай?
    А теперь вопрос. На моем небольшом участке два здоровенных дуба. Им около тридцати лет, сам желудями сажал, и теперь это почти 12-метровые деревья. Дают много тени на огород. Когда и как их можно обрезать (хочется еще и веников навязать для бани)?
    И. Патрикеев,
    д. Суйда, Ленобласть

    Как ни удивительно, дубы легко переносят формирующую обрезку даже в зрелом возрасте. А поскольку живут они сотни лет, то ваши – просто молодые сеянцы. На веники уже сейчас можете обрезать ветви не более 6 см в диаметре, сразу прикидывая форму будущей кроны (Вы ведь хотите уменьшить общую высоту дерева?). Сразу отметим – летняя обрезка ограничивает рост. Если срезаете не более десятка ветвей, срезы можно не замазывать. Будет небольшое сокотечение, за полторы недели прекращающееся. Дуб – дерево многовершинное, и уже осенью после листопада, окончательно определившись с формой кроны, вырежьте до штамба 2-3 осевые ветви в центре кроны, боковые укоротите. Ветви могут быть толстыми, и срезы придется, предварительно зачистив, замазать садовым варом или, что проще, масляной краской на основе натуральной олифы. Таким образом, крона ваших дубов станет шаровидной или близкой к тому и высота дерева уменьшится. Останется лишь поддерживать ее в таком состоянии.
    И, по возможности, расскажите в урочное время нам и нашим читателям о результатах ваших экспериментов с черенкованием картофеля – способ позабытый, но судя по всему рабочий!
    Газета «САДОВОД» № 24, 2012 г.
    Подписка на газету «САДОВОД»

    Обрезка дуба осенью

    Обрезка деревьев

    Систематическая обрезка деревьев и кустарников является одним из важных приемов ухода. Она производится в течение всей жизни древесных растений. Обрезка в молодом возрасте направлена в основном на создание кроны, позднее – на ее сохранение и поддержание, в старом – на омоложение растения.

    В зависимости от преследуемой цели различают формовочную, омолаживающую и санитарную обрезку, по способам производства – прищипку, укорачивание побегов, сильную обрезку и прореживание кроны.

    Формовочная обрезка включает прищипку и укорачивание побегов, сильную обрезку, прореживание кроны.

    Обрезку деревьев с целью формирования и закладки кроны следует начинать в самом молодом возрасте, когда растения находятся еще в питомнике. Основными требованиями при этом являются правильная оценка условий роста растений в зависимости от формы их кроны, способность растений воспроизвести желаемую форму кроны и правильное применение того или иного вида обрезки.


    Дуб: вверху – сразу после обрезки, внизу – через несколько лет

    Деревья, произрастающие в естественных условиях, обычно имеют определенную форму кроны, характерную для данного вида. В насаждениях естественного стиля (парках, садах, скверах и бульварах) деревья растут в основном свободно, их обрезка заключается в поддержании и сохранении естественной формы кроны. Однако часто возникает необходимость в создании и сохранении искусственных форм и размеров крон, в поддержании определенной высоты штамба и т. д. Подвергающиеся такой формообразующей обрезке деревья обычно высаживают в аллеях, а также отдельными экземплярами перед зданиями.

    Высаживаемые вдоль улиц деревья должны иметь штамб высотой 2,25-2,5 м и компактную крону. Штамб у деревьев обычно формируется в питомнике. Если при посадке высота штамба не соответствует принятым нормам, штамб следует создавать искусственно. Для этого вырезают все боковые побеги на кольцо (вплотную к стволу) до необходимой высоты и в течение нескольких лет удаляют вновь образующуюся на штамбе поросль.

    Для создания стриженых декоративных форм обрезку деревьев производят по контуру фигуры, которую желательно получить. Стриженые формы требуют посадки деревьев по заранее намеченному плану. Для различных фигур следует подбирать такие породы деревьев, которые могут быть соответственно сформированы. Искусственные формы стриженых деревьев более эффектны при использовании пород с мелкими густыми ветвями и листьями – боярышник, вяз мелколистный, граб, бирючина. Кроме того, декоративные формы можно создавать из липы мелколистной и береста. Очень красивы искусственные стены, колонны, шаровидные и эллиптические формы, боскеты.

    Живые стены и боскеты создают посадкой деревьев на расстоянии 1-1,5 м друг от друга в ряду и между рядами, при этом важное значение имеет наличие большого количества боковых веток по всему стволу дерева. Постепенная систематическая обрезка боковых ветвей и стрижка отрастающих побегов способствуют густому ветвлению и облиствению стен и боскетов. По достижении деревьями необходимой высоты их верхушки срезают по одной линии. В дальнейшем производят только обрезку отрастающих побегов для сохранения приданной формы.

    При обрезке деревьев необходимо учитывать их биологические особенности: форму кроны и ее изменение с возрастом, тип ветвления, возможность пробуждения спящих почек и способность растения переносить обрезку.

    Одним из характерных признаков для установления способов обрезки и ответной реакции растений на эту операцию является тип их ветвления. У декоративных деревьев и кустарников встречаются три типа ветвления надземных частей: моноподиальное, симподиальное и ложнодихотомическое.

    Моноподиальное ветвление характеризуется тем, что главный стебель растет своей вершиной до конца жизни растений, обладая как бы неограниченным верхушечным ростом, который доминирует над ростом боковых побегов. Развивающиеся из боковых почек ветви растут, как и главный стебель, моноподиально. При моноподиальном ветвлении у деревьев образуется высокий прямой ствол. Размеры ветвей уменьшаются от основания ствола к вершине. Этот тип ветвления свойствен в основном хвойным породам (сосне, ели, пихте, лиственнице и др.), но часто наблюдается и у лиственных пород (у дуба, клена, ясеня, осины, черемухи, рябины и др.). Однако моноподиальность у лиственных пород не абсолютна. При отмирании верхушечной почки, происходящем под влиянием тех или иных причин, главная ось дерева легко замещается боковыми побегами.

    Сирень и конский каштан до цветения также имеют моноподиальный тип ветвления, а затем верхушечная почка становится цветоносной, ветвление – ложнодихотомическим. У березы ростовые побеги, образующие вершину, ветвятся симподиально, а боковые укороченные – моноподиально. Таким образом, у перечисленных древесных пород моноподиальное ветвление свойственно только вегетативным и неспециализированным цветоносным побегам без верхушечного соцветия. Специализированные цветоносные побеги отмирают целиком или возобновляются в верхней части за счет боковых. Поэтому и отношение к обрезке у разных видов деревьев несколько различно.

    Клены и ясени недостаточно хорошо переносят удаление ветвей и побегов, однако в городских насаждениях их часто и регулярно подвергают обрезке. После сформирования кроны у этих видов побеги следует обрезать только в целях прореживания и осветления, в некоторых случаях – для дополнительного формирования кроны у взрослых деревьев. Обрезка этих деревьев ни в коем случае не должна быть регулярной.

    Осина, тополь и черемуха хорошо переносят обрезку, поскольку их главная ось легко замещается боковыми побегами, которые в дальнейшем полностью выполняют ее функции. Отдельную группу среди деревьев с моноподиальным типом ветвления составляют различные виды тополя. Все они без исключения хорошо переносят обрезку. Поэтому их можно использовать для создания различных стриженых форм.

    При симподиальном ветвлении рост верхней части материнского стебля прекращается, его заменяет один из боковых побегов, который растет вертикально, как бы продолжая рост главного стебля, а затем, в свою очередь, прекращает рост, и его заменяет ось следующего порядка. Боковые ветви также развиваются симподиально.

    При симподиальном ветвлении образуется большое количество ветвей разных порядков, что способствует значительному облиствению. Симподиальное ветвление наблюдается у большинства лиственных древесных и кустарниковых пород (липы, вяза, березы, ивы, лещины, яблони, груши, сливы и др.).

    Поскольку верхушечная почка тормозит распускание пазушных почек, ее отмирание или искусственное удаление улучшает приток ростовых и питательных веществ к боковым почкам, что приводит в конечном счете к увеличению густоты и облиственности кроны.

    Деревья с симподиальным ветвлением хорошо переносят обрезку, так как биология их роста предусматривает естественную гибель части побега и хорошее его возобновление за счет боковых и спящих почек. Обрезка деревьев с симподиальным ветвлением является одним из необходимых условий при уходе за ними.

    Наиболее распространенными в озеленении городов деревьями с симподиальным ветвлением являются различные липы, вязы, грабы, яблони, ивы и др. Хорошая побегообразовательная способность их позволяет производить любую обрезку – формовочную, омолаживающую и санитарную. Это – основные породы для создания искусственных стриженых форм. Они хорошо сохраняют приданную форму, быстро образуют каллюс и способны переносить ежегодно однократную или двукратную обрезку. Формовочная обрезка производится ежегодно или один раз в два года. Кратность обрезки определяется объектом произрастания, условиями роста и возрастом дерева. Молодые деревья в скверах и парках, на бульварах можно подвергать формовочной обрезке ежегодно. У взрослых деревьев формовочную обрезку нужно сочетать с прореживанием и омолаживанием кроны. Более старые деревья следует обрезать один раз в 2-3 года.

    Ложнодихотомическое ветвление является разновидностью симподиального ветвления. У растений ежегодно отмирает верхушечная почка, однако рост главной оси продолжается, но не из одной, а из двух ближайших супротивных пазушных почек. Развиваются две супротивно расположенные ветви, каждая из которых со временем заменяется двумя побегами последующих порядков, расположенными также супротивно. В результате получается развилка, в центре которой сохраняется небольшой участок отмершей оси предыдущего порядка.

    Из древесных пород, используемых в озеленении городов, такое ветвление имеют конский каштан и различные сирени. Каштан плохо переносит обрезку. Кроме формирования кроны в молодом возрасте и санитарной обрезки, у него в исключительных случаях можно удалять часть побегов, растущих внутрь кроны и загущающих ее. Лучше всего это делать, когда побеги еще молодые.

    Различные условия произрастания в городе часто являются причиной неравномерного роста побегов у молодых деревьев. Поэтому кроны часто образуются несимметрично, что значительно ухудшает внешний вид растений. Удаление верхних почек способствует росту и развитию побегов из боковых почек; это увеличивает густоту кроны у молодых деревьев. Прищипкой побегов можно создать красивую симметричную, компактную или раскидистую форму кроны. Этот способ формирования кроны применяется обычно в первые годы после пересадки саженцев из питомника. Прищипка стимулирует образование цветочных почек, сохраняет небольшие размеры дерева, поддерживает у него желаемую форму кроны, обеспечивает равновесие между кроной и корневой системой у молодых деревьев.

    Укорачивание побегов производится с целью создания равномерно развитой кроны. Этот вид обрезки применяется в том случае, если не проведена своевременная прищипка молодых деревьев. Укорачивание побегов позволяет создать нужную форму кроны, так как ее основные контуры уже четко выражены. Такая обрезка, как и прищипка, обычно производится у всех видов деревьев и в любом возрасте.

    У медленно растущих древесных пород (вяза, липы, клена остролистного, яблонь) при обрезке следует удалять 20-50% прироста последнего года, у быстро растущих (клена ясенелистного, тополя, ясеня зеленого) – до 60-70% прироста. Обрезка побегов на внутренние или внешние почки позволяет развить компактные или раскидистые кроны у деревьев и вызвать рост побегов в желаемом направлении, т. е. создать естественные или искусственные (шаровидные, колонновидные и др.) формы кроны.

    Сильная обрезка и прореживание крон необходимы для восстановления нормального соотношения между развитием кроны и корневой системы деревьев. С возрастом у них наблюдается постепенное загущение крон, что приводит к увеличению количества усыхающих и ослабленных ветвей. Листья нормально развиваются в основном только по периферии кроны.

    Сильная обрезка ветвей дерева, в некоторых случаях на 2/3, вызывает активный рост побегов по периферии кроны и увеличение размеров листьев.

    Прореживание крон предусматривает удаление больных, поврежденных, перекрещивающихся и загущающих крону ветвей. Оно сокращает испаряющую поверхность и осветляет крону.

    Санитарная обрезка. При проведении санитарной обрезки вырезают в первую очередь больные, усыхающие, механически поврежденные и растущие внутрь кроны ветви дерева. Кроме того, в кронах деревьев, особенно молодых, иногда появляются ветви, отходящие от ствола под острым углом или растущие вертикально вверх. Разрастаясь, они превращаются в сучья почти одинаковой толщины со стволом дерева. Годичные кольца у основания таких ветвей часто не образуются или образуются слабо, следовательно, связь их со стволом становится недостаточно прочной. При сильном ветре они могут быть оторваны от ствола, на котором остается большая рваная рана, ухудшающая внешний вид дерева и являющаяся местом наиболее вероятного заражения грибными болезнями. Нельзя допускать сильного разрастания таких ветвей, их необходимо обязательно удалять.

    Омолаживающая обрезка. В старости многие деревья, несмотря на хороший уход, теряют ценные декоративные качества, листва их становится мельче и бледнее, прирост уменьшается. В городских насаждениях древесные растения обычно стареют и отмирают значительно раньше, чем в естественных условиях. Практикой установлено, что сильной обрезкой можно стимулировать жизнеспособность преждевременно стареющих или находящихся на стадии отмирания деревьев – омолаживать их.

    Омолаживание обычно производится в тех случаях, когда деревья почти совсем перестают давать ежегодный прирост или у них наблюдается усыхание концов побегов; при этом на скелетных сучьях часто появляются «волчки» – зеленые побеги. Омолаживать деревья следует до зоны появления новых побегов. Срез делают над местом появления этого побега; если он несколько выше, то оставленная часть древесины может засохнуть.

    Дуб: выращивание, размножение, обрезка

    Отношение к почвенным условиям

    Дуб черешчатый, болотный и зубчатый требовательны к минеральному и органическому богатству почвы. Дуб черешчатый лучше растёт на нормально влажных, глубоких серых лесных суглинках и на аллювиальных почвах в поймах крупных рек; хуже — на сильно подзольных почвах. При кислом гумусе, образующимся главным образом при участии ели, дуб гибнет, уступая господство последней.

    Дуб крупнопыльниковый хорошо растёт на сухих, свежих, плодородных почвах. Реакция среды варьирует от слабокислой до щелочной. Плохо выносит даже самое слабое засоление и затенение.

    Дуб болотный предпочитает влажные почвы, так как в природе растёт на глубоких, влажных почвах берегов рек и болот.

    Дуб красный и отличает нетребовательность к почвенному плодородию. Дерево выдерживает кислую реакцию среды, его не следует сажать на известковых и сильно увлажнённых почвах.

    Дуб монгольский наилучшего развития он достигает на свежих, глубоких и плодородных почвах. Но может произрастать на почвах широкого диапазона по плодородию, включая бедные каменистые. На заболоченных и постоянно переувлажненных почвах с повышенной кислотностью, а также в систематически затопляемых поймах рек дуб не растет.

    Размножение и выращивание

    Размножение дуба возможно укоренением зелёных черенков, результат которого зависит от возраста материнских растений. Черенки от взрослых растений практически не укореняются, от молодых — довольно успешно. Например, черенки, взятые от однолетних растений, укоренялись на 70-90%, тогда как с двулетних — на 30-70%.

    На укоренение влияют сроки черенкования. Черенки однолетних сеянцев хорошо укоренялись с первой декады июня до третьей декады июля включительно (укоренение 60-95%). Для 15-летних растений лучшим сроком черенкования оказался май, при черенковании во второй половине июля черенки не укоренялись. В качестве стимулятора укоренения хорошо зарекомендовал себя гетероауксин в концентрации 100 мг/л.

    Дуб монгольский и черешчатый укореняются (12%) при обработке 0,01% и 0,05% раствором индолилмасляной кислоты (ИМК). У дуба Гартвиса укореняется 22%, у дуба красного —30% летних черенков, обработанных 0,05%-ным раствором ИМК.

    Дубы хорошо размножаются посадкой свежесобранных желудей. Началом сбора считают сентябрь и октябрь, а для некоторых видов даже ноябрь. Собранные и высеянные в августе желуди обладают низкой всхожестью.

    Сеют желуди сразу после сбора осенью, не допуская пересыхания. В течение 10 дней всхожесть снижается до 50%, а через 20 дней утрачивается полностью. Глубина заделки крупных желудей — 8 см, мелких — 5 см. При посеве в сентябре, если осень сухая, желуди следует поливать. Для защиты от повреждения грызунами гряды укрывают лапником.

    Если нет возможности посеять желуди осенью, то их необходимо просушить до влажности 60%. Хорошо просушенный желудь должен быть по возможности сухим, но плюска не должна отделяться. Если это происходит, то желуди пересушены. Хранить их лучше до весны в подвале с умеренной вентиляцией. Для хранения в подвале желуди закладывают в ящик слоями: первый — песок толщиной 10 см, второй — желуди 2 см, третий — песок 2 см. Второй и третий слои можно чередовать 5 раз. Влажность песка должна быть около 60%, а температура — 2-5°С.

    Небольшую партию желудей можно хранить в холодильнике в пакете с небольшими отверстиями для дыхания. Оптимальная температура хранения — 2-3°С. Хранение их в герметическом или плотно закрытом сосуде может привести к гибели желудей. Периодически, раз в 10 дней, их желательно доставать и осматривать. Если появилась плесень, то желуди необходимо промыть, подсушить и снова положить в холодильник.

    Для зимнего хранения можно также прикопать желуди осенью в почву на глубину не менее 20 см, закрыв сверху листом водонепроницаемого материала, оставив между этим листом и желудями прослойку воздуха и обеспечив защиту от мышей. Какая-либо специальная подготовка хранившихся желудей перед посевом весной не требуется.

    После хорошего хранения зимой при весеннем посеве массовые всходы появляются примерно через месяц. При прорастании оболочка жёлудя растрескивается на вершине, семядоли остаются под землёй, а наружу появляется белый корешок. За две недели он достигает длины около 10 см, лишь после этого выбрасывается наружу стебель. В первый год всходы дуба достигают 10-15 см высоты. При длинном лете они нередко во второй половине его дают второй прирост, и тогда достигают 20-30 см высоты. Сеянцы дуба в первый год образуют стержневой корень, углубляющийся в почву до 40-60 см. В дальнейшем без повреждения корня сеянцы пересадить очень затруднительно. Поэтому для придания дубу мочковатой корневой системы у сеянцев при достижении ими высоты 8-10 см подрезают корень лопатой. В дальнейшем дуб выращивают в первой, второй и часто в третьей школах.

    В I школе доращивания в течение 4-5 лет сначала формируется штамб дерева. В это время создают условия для роста центрального проводника (лидера), направляя в него основные питательные вещества с помощью различных обрезок. Появившиеся побеги, конкурирующие с лидером по силе роста в длину или толщину, вырезают на кольцо. Для роста лидера в толщину по диаметру используют побеги утолщения. Они развиваются на стволике по всей длине запланированного штамба. Получают побеги утолщения прищипкой в середине мая образовавшихся на стволике боковых ветвей, когда их длина достигнет 20 см. Оставляют побеги утолщения длиной 10 см. Побеги утолщения сохраняют на штамбе до тех пор, пока он не достигнет стандартной величины. После этого побеги вырезают. У дуба ствол утолщается быстро, особенно в нижней части, поэтому у дерева оставляют небольшое количество побегов утолщения преимущественно в верхней части штамба. Сначала удаляют побеги утолщения с нижней трети штамба, на следующий год — с серединной части штамба и остальные —на третий год. Во второй школе формируется крона. Для закладки кроны отмеряют высоту штамба, отсчитывают 5-7 почек, над отсчитанной почкой лидерный побег обрезают. На следующий год до начала вегетации приросты, которые развились из оставленных почек, также обрезают на 5-7 почку, наружную по отношению к оси ствола. Прирост, расположенный выше по стволу, обрезают на одно междоузлие выше, чем расположенный ниже. Такая обрезка способствует получению равномерно развитой кроны. Из оставшихся на скелетных ветвях первого порядка почек развиваются ветви второго порядка. Дуб выращивается в питомниках до возраста 20 лет и поступает в посадки деревом около 8 м высотой с хорошо сформированной кроной.

    Обрезка

    У дуба моноподиальное ветвление. Это значит, что главный стебель растёт своей вершиной до конца жизни растения, обладая неограниченным верхушечным ростом, который доминирует над ростом боковых побегов.

    Все виды дубов формируют мощный прямой ствол (иногда несколько), который продолжает расти на протяжении всей жизни дерева. Ограничить разрастание кроны позволяет своевременная обрезка веток дуба, которая проводится раз в 2-3года. Формирование наземной части дерева предусматривает различные методы обрезки ветвей дуба.

    Удаление верхушечной почки замедляет рост ствола в высоту. Также проводится прищипка побега (удаление верхушки), укорачивание побега или ветви, вырезка ветки или побега. Стрижка только прироста по всей кроне способствует ветвлению и чрезмерному загущению. При обрезке побегов длина отсекаемой части зависит от скорости их роста. При удалении части прироста и целых ветвей крона получается ажурной и даже пропускает определённое количество солнечных лучей.

    Оптимальный период, когда можно обрезать дуб, — окончание зимы и ранняя весна. Удаление ветвей зимой возможно, если уличная температура не опускается ниже -5°С. При более низкой температуре воздуха возможно обмерзание прилегающих к срезу участков коры и древесины. Подрезать дерево летом необходимо с осторожностью, вырезать много веток в это время года нельзя.

    При проведении санитарной обрезки вырезают в первую очередь больные, усыхающие, механически поврежденные и растущие внутрь кроны ветви дерева (от середины февраля до середины апреля и во второй половине лета, когда рост побегов полностью завершен).

    Дуб: выращивание, размножение, обрезка

    Отношение к почвенным условиям

     

    Дуб черешчатый, болотный и зубчатый требовательны к минеральному и органическому богатству почвы. Дуб черешчатый лучше растёт на нормально влажных, глубоких серых лесных суглинках и на аллювиальных почвах в поймах крупных рек; хуже — на сильно подзольных почвах. При кислом гумусе, образующимся главным образом при участии ели, дуб гибнет, уступая господство последней.

     

    Дуб черешчатый

     

    Дуб крупнопыльниковый хорошо растёт на сухих, свежих, плодородных почвах. Реакция среды варьирует от слабокислой до щелочной. Плохо выносит даже самое слабое засоление и затенение.

     

    Дуб болотный  предпочитает влажные  почвы, так как в природе  растёт на глубоких, влажных почвах берегов рек и болот.

     

    Дуб красный и отличает нетребовательность к почвенному плодородию. Дерево выдерживает кислую реакцию среды, его не следует сажать на известковых и сильно увлажнённых почвах.

     

    Дуб монгольский наилучшего развития он достигает на свежих, глубоких и плодородных почвах. Но может произрастать на почвах широкого диапазона по плодородию, включая бедные каменистые. На заболоченных и постоянно переувлажненных почвах с повышенной кислотностью, а также в систематически затопляемых поймах рек дуб не растет.

     

    Размножение и выращивание

     

    Размножение дуба возможно укоренением зелёных черенков, результат которого зависит от возраста материнских растений. Черенки от взрослых растений практически не укореняются, от молодых — довольно успешно. Например, черенки, взятые от однолетних растений, укоренялись на 70-90%, тогда как с двулетних — на 30-70%.

     

    На укоренение влияют сроки черенкования. Черенки однолетних сеянцев хорошо укоренялись с первой декады июня до третьей декады июля включительно (укоренение 60-95%). Для 15-летних растений лучшим сроком черенкования оказался май, при черенковании во второй половине июля черенки не укоренялись. В качестве стимулятора укоренения хорошо зарекомендовал себя гетероауксин в концентрации 100 мг/л.

     

    Дуб монгольский и черешчатый укореняются (12%) при обработке 0,01% и 0,05% раствором индолилмасляной кислоты (ИМК). У дуба Гартвиса укореняется 22%, у дуба красного —30% летних черенков, обработанных 0,05%-ным раствором ИМК.

     

    Дуб красный, желудь

    Дубы хорошо размножаются посадкой свежесобранных желудей. Началом сбора считают сентябрь и октябрь, а для некоторых видов даже ноябрь. Собранные и высеянные в августе желуди обладают низкой всхожестью.

     

    Сеют желуди сразу после сбора осенью, не допуская пересыхания. В течение 10 дней всхожесть снижается до 50%, а через 20 дней утрачивается полностью. Глубина заделки крупных желудей — 8 см, мелких — 5 см. При посеве в сентябре, если осень сухая, желуди следует поливать. Для защиты от повреждения грызунами  гряды укрывают лапником.

     

    Если нет возможности посеять желуди осенью, то их необходимо просушить до влажности 60%.  Хорошо просушенный желудь должен быть по возможности сухим, но плюска не должна отделяться. Если это происходит, то желуди пересушены. Хранить их лучше до весны  в подвале с умеренной вентиляцией. Для хранения в подвале желуди закладывают в ящик слоями: первый — песок толщиной 10 см, второй — желуди 2 см, третий — песок 2 см. Второй и третий слои можно чередовать 5 раз. Влажность песка должна быть около 60%, а температура — 2-5°С.

     

    Небольшую партию желудей можно хранить в холодильнике в пакете с небольшими отверстиями для дыхания. Оптимальная температура хранения — 2-3°С. Хранение их в герметическом или плотно закрытом сосуде может привести к гибели желудей. Периодически, раз в 10 дней, их желательно доставать и осматривать. Если появилась плесень, то желуди необходимо промыть, подсушить и снова положить в холодильник.

     

    Для зимнего хранения можно также прикопать желуди осенью в почву на глубину не менее 20 см, закрыв сверху листом водонепроницаемого материала, оставив между этим листом и желудями прослойку воздуха и обеспечив защиту от мышей. Какая-либо специальная подготовка хранившихся  желудей перед посевом весной не требуется.

     

    Дуб зубчатый

    После хорошего хранения зимой при весеннем посеве массовые всходы появляются примерно через месяц. При прорастании оболочка жёлудя растрескивается на вершине, семядоли остаются под землёй, а наружу появляется белый корешок. За две недели он достигает длины около 10 см, лишь после этого выбрасывается наружу стебель. В первый год всходы дуба достигают 10-15 см высоты. При длинном лете они нередко во второй половине его дают второй прирост, и тогда достигают 20-30 см высоты. Сеянцы дуба в первый год образуют стержневой корень, углубляющийся в почву до 40-60 см. В дальнейшем без повреждения корня сеянцы пересадить очень затруднительно. Поэтому для придания дубу мочковатой корневой системы у сеянцев при достижении ими высоты 8-10 см подрезают корень лопатой. В дальнейшем дуб выращивают в первой, второй и часто в третьей школах.

     

    В I школе доращивания в течение 4-5 лет сначала формируется штамб дерева. В это время создают условия для роста центрального проводника (лидера), направляя в него основные питательные вещества с помощью различных обрезок. Появившиеся побеги, конкурирующие с лидером по силе роста в длину или толщину, вырезают на кольцо. Для роста лидера в толщину по диаметру используют побеги утолщения. Они развиваются на стволике по всей длине запланированного штамба. Получают побеги утолщения прищипкой в середине мая образовавшихся на стволике боковых ветвей, когда их длина достигнет 20 см. Оставляют побеги утолщения длиной 10 см. Побеги утолщения сохраняют на штамбе до тех пор, пока он не достигнет стандартной величины. После этого побеги вырезают. У дуба ствол утолщается быстро, особенно в нижней части, поэтому у дерева оставляют небольшое количество побегов утолщения преимущественно в верхней части штамба. Сначала удаляют побеги утолщения с нижней трети штамба, на следующий год —  с  серединной части штамба и остальные  —на третий год. Во второй школе формируется крона. Для закладки кроны отмеряют высоту штамба, отсчитывают 5-7 почек, над отсчитанной почкой лидерный побег обрезают. На следующий год до начала вегетации приросты, которые развились из оставленных почек, также обрезают на 5-7 почку, наружную по отношению к оси ствола. Прирост, расположенный выше по стволу, обрезают на одно междоузлие выше, чем расположенный ниже. Такая обрезка способствует получению равномерно развитой кроны. Из оставшихся на скелетных ветвях первого порядка почек развиваются ветви второго порядка. Дуб выращивается в питомниках до возраста 20 лет и поступает в посадки деревом около 8 м высотой с хорошо сформированной кроной.

     

    Обрезка

     

    У дуба моноподиальное ветвление. Это значит, что главный стебель растёт своей вершиной до конца жизни растения, обладая неограниченным верхушечным ростом, который доминирует над ростом боковых побегов.

     

    Все виды дубов формируют мощный прямой ствол (иногда несколько), который продолжает расти на протяжении всей жизни дерева. Ограничить разрастание кроны позволяет своевременная обрезка веток дуба, которая проводится раз в 2-3года. Формирование наземной части дерева предусматривает различные методы обрезки ветвей дуба.

     

    Удаление верхушечной почки замедляет рост ствола в высоту. Также проводится прищипка побега (удаление верхушки), укорачивание побега или ветви, вырезка ветки или побега. Стрижка только прироста по всей кроне способствует ветвлению и чрезмерному загущению. При обрезке побегов длина отсекаемой части зависит от скорости их роста. При удалении части прироста и целых ветвей крона получается ажурной и даже пропускает определённое количество солнечных лучей.

     

    Оптимальный период, когда можно обрезать дуб, — окончание зимы и ранняя весна. Удаление ветвей зимой возможно, если уличная температура не опускается ниже -5°С. При более низкой температуре воздуха возможно обмерзание прилегающих к срезу участков коры и древесины. Подрезать дерево летом необходимо с осторожностью, вырезать много веток в это время года нельзя.

     

    При проведении санитарной обрезки вырезают в первую очередь больные, усыхающие, механически поврежденные и растущие внутрь кроны ветви дерева (от середины февраля до середины апреля и во второй половине лета, когда рост побегов полностью завершен).

     

    Фото автора

    Дуб: выращивание, размножение, обрезка

    Отношение к почвенным условиям

     

    Дуб черешчатый, болотный и зубчатый требовательны к минеральному и органическому богатству почвы. Дуб черешчатый лучше растёт на нормально влажных, глубоких серых лесных суглинках и на аллювиальных почвах в поймах крупных рек; хуже — на сильно подзольных почвах. При кислом гумусе, образующимся главным образом при участии ели, дуб гибнет, уступая господство последней.

     

    Дуб черешчатый

     

    Дуб крупнопыльниковый хорошо растёт на сухих, свежих, плодородных почвах. Реакция среды варьирует от слабокислой до щелочной. Плохо выносит даже самое слабое засоление и затенение.

     

    Дуб болотный  предпочитает влажные  почвы, так как в природе  растёт на глубоких, влажных почвах берегов рек и болот.

     

    Дуб красный и отличает нетребовательность к почвенному плодородию. Дерево выдерживает кислую реакцию среды, его не следует сажать на известковых и сильно увлажнённых почвах.

     

    Дуб монгольский наилучшего развития он достигает на свежих, глубоких и плодородных почвах. Но может произрастать на почвах широкого диапазона по плодородию, включая бедные каменистые. На заболоченных и постоянно переувлажненных почвах с повышенной кислотностью, а также в систематически затопляемых поймах рек дуб не растет.

     

    Размножение и выращивание

     

    Размножение дуба возможно укоренением зелёных черенков, результат которого зависит от возраста материнских растений. Черенки от взрослых растений практически не укореняются, от молодых — довольно успешно. Например, черенки, взятые от однолетних растений, укоренялись на 70-90%, тогда как с двулетних — на 30-70%.

     

    На укоренение влияют сроки черенкования. Черенки однолетних сеянцев хорошо укоренялись с первой декады июня до третьей декады июля включительно (укоренение 60-95%). Для 15-летних растений лучшим сроком черенкования оказался май, при черенковании во второй половине июля черенки не укоренялись. В качестве стимулятора укоренения хорошо зарекомендовал себя гетероауксин в концентрации 100 мг/л.

     

    Дуб монгольский и черешчатый укореняются (12%) при обработке 0,01% и 0,05% раствором индолилмасляной кислоты (ИМК). У дуба Гартвиса укореняется 22%, у дуба красного —30% летних черенков, обработанных 0,05%-ным раствором ИМК.

     

    Дуб красный, желудь

    Дубы хорошо размножаются посадкой свежесобранных желудей. Началом сбора считают сентябрь и октябрь, а для некоторых видов даже ноябрь. Собранные и высеянные в августе желуди обладают низкой всхожестью.

     

    Сеют желуди сразу после сбора осенью, не допуская пересыхания. В течение 10 дней всхожесть снижается до 50%, а через 20 дней утрачивается полностью. Глубина заделки крупных желудей — 8 см, мелких — 5 см. При посеве в сентябре, если осень сухая, желуди следует поливать. Для защиты от повреждения грызунами  гряды укрывают лапником.

     

    Если нет возможности посеять желуди осенью, то их необходимо просушить до влажности 60%.  Хорошо просушенный желудь должен быть по возможности сухим, но плюска не должна отделяться. Если это происходит, то желуди пересушены. Хранить их лучше до весны  в подвале с умеренной вентиляцией. Для хранения в подвале желуди закладывают в ящик слоями: первый — песок толщиной 10 см, второй — желуди 2 см, третий — песок 2 см. Второй и третий слои можно чередовать 5 раз. Влажность песка должна быть около 60%, а температура — 2-5°С.

     

    Небольшую партию желудей можно хранить в холодильнике в пакете с небольшими отверстиями для дыхания. Оптимальная температура хранения — 2-3°С. Хранение их в герметическом или плотно закрытом сосуде может привести к гибели желудей. Периодически, раз в 10 дней, их желательно доставать и осматривать. Если появилась плесень, то желуди необходимо промыть, подсушить и снова положить в холодильник.

     

    Для зимнего хранения можно также прикопать желуди осенью в почву на глубину не менее 20 см, закрыв сверху листом водонепроницаемого материала, оставив между этим листом и желудями прослойку воздуха и обеспечив защиту от мышей. Какая-либо специальная подготовка хранившихся  желудей перед посевом весной не требуется.

     

    Дуб зубчатый

    После хорошего хранения зимой при весеннем посеве массовые всходы появляются примерно через месяц. При прорастании оболочка жёлудя растрескивается на вершине, семядоли остаются под землёй, а наружу появляется белый корешок. За две недели он достигает длины около 10 см, лишь после этого выбрасывается наружу стебель. В первый год всходы дуба достигают 10-15 см высоты. При длинном лете они нередко во второй половине его дают второй прирост, и тогда достигают 20-30 см высоты. Сеянцы дуба в первый год образуют стержневой корень, углубляющийся в почву до 40-60 см. В дальнейшем без повреждения корня сеянцы пересадить очень затруднительно. Поэтому для придания дубу мочковатой корневой системы у сеянцев при достижении ими высоты 8-10 см подрезают корень лопатой. В дальнейшем дуб выращивают в первой, второй и часто в третьей школах.

     

    В I школе доращивания в течение 4-5 лет сначала формируется штамб дерева. В это время создают условия для роста центрального проводника (лидера), направляя в него основные питательные вещества с помощью различных обрезок. Появившиеся побеги, конкурирующие с лидером по силе роста в длину или толщину, вырезают на кольцо. Для роста лидера в толщину по диаметру используют побеги утолщения. Они развиваются на стволике по всей длине запланированного штамба. Получают побеги утолщения прищипкой в середине мая образовавшихся на стволике боковых ветвей, когда их длина достигнет 20 см. Оставляют побеги утолщения длиной 10 см. Побеги утолщения сохраняют на штамбе до тех пор, пока он не достигнет стандартной величины. После этого побеги вырезают. У дуба ствол утолщается быстро, особенно в нижней части, поэтому у дерева оставляют небольшое количество побегов утолщения преимущественно в верхней части штамба. Сначала удаляют побеги утолщения с нижней трети штамба, на следующий год —  с  серединной части штамба и остальные  —на третий год. Во второй школе формируется крона. Для закладки кроны отмеряют высоту штамба, отсчитывают 5-7 почек, над отсчитанной почкой лидерный побег обрезают. На следующий год до начала вегетации приросты, которые развились из оставленных почек, также обрезают на 5-7 почку, наружную по отношению к оси ствола. Прирост, расположенный выше по стволу, обрезают на одно междоузлие выше, чем расположенный ниже. Такая обрезка способствует получению равномерно развитой кроны. Из оставшихся на скелетных ветвях первого порядка почек развиваются ветви второго порядка. Дуб выращивается в питомниках до возраста 20 лет и поступает в посадки деревом около 8 м высотой с хорошо сформированной кроной.

     

    Обрезка

     

    У дуба моноподиальное ветвление. Это значит, что главный стебель растёт своей вершиной до конца жизни растения, обладая неограниченным верхушечным ростом, который доминирует над ростом боковых побегов.

     

    Все виды дубов формируют мощный прямой ствол (иногда несколько), который продолжает расти на протяжении всей жизни дерева. Ограничить разрастание кроны позволяет своевременная обрезка веток дуба, которая проводится раз в 2-3года. Формирование наземной части дерева предусматривает различные методы обрезки ветвей дуба.

     

    Удаление верхушечной почки замедляет рост ствола в высоту. Также проводится прищипка побега (удаление верхушки), укорачивание побега или ветви, вырезка ветки или побега. Стрижка только прироста по всей кроне способствует ветвлению и чрезмерному загущению. При обрезке побегов длина отсекаемой части зависит от скорости их роста. При удалении части прироста и целых ветвей крона получается ажурной и даже пропускает определённое количество солнечных лучей.

     

    Оптимальный период, когда можно обрезать дуб, — окончание зимы и ранняя весна. Удаление ветвей зимой возможно, если уличная температура не опускается ниже -5°С. При более низкой температуре воздуха возможно обмерзание прилегающих к срезу участков коры и древесины. Подрезать дерево летом необходимо с осторожностью, вырезать много веток в это время года нельзя.

     

    При проведении санитарной обрезки вырезают в первую очередь больные, усыхающие, механически поврежденные и растущие внутрь кроны ветви дерева (от середины февраля до середины апреля и во второй половине лета, когда рост побегов полностью завершен).

     

    Фото автора

    Обрезка деревьев и кустарников | UMN Extension

    Оставьте обрезку больших деревьев квалифицированным специалистам по уходу за деревьями, у которых есть соответствующее оборудование. Рассмотрите естественную форму больших деревьев, когда это возможно. У большинства лиственных деревьев есть округлые кроны, у которых нет сильного лидера и может быть много боковых ветвей.

    diagram of tree illustrating in numbered order on the tree parts: 1. branch stubs, 2. rubbing branches. 3. water sprouts, 4. sucker growth, 5. closely spaces branches, 6. weak, narrow crotches Вопросы, на которые нужно обратить внимание при обрезке деревьев

    Наиболее распространенные типы обрезки деревьев:

    • Прореживание кроны - выборочное удаление ветвей на молодых деревьях по всей кроне.Это способствует улучшению формы и здоровья за счет увеличения проникновения света и движения воздуха. Сильный акцент делается на удаление слабых ветвей. (Не переусердствуйте на зрелых деревьях.)
    • Поднятие кроны - удаление нижних ветвей на развивающихся или зрелых деревьях для обеспечения большего просвета над газонами, тротуарами, улицами и т. Д.
    • Уменьшение кроны - удаление более крупных ветвей в верхней части дерева для уменьшения его высоты. Если все сделано правильно, обрезка коронок отличается от верхушки, потому что ветви удаляются непосредственно над боковыми ветвями, не оставляя заглушек.Сокращение короны - наименее желательная практика сокращения. Это следует делать только тогда, когда это абсолютно необходимо.
    • Чистка кроны - выборочное удаление мертвой, умирающей и больной древесины из кроны.

    Правильная обрезка веток

    Разрежьте на небольшой ветке или ветке примерно на 1/4 дюйма над бутоном.
    • Чтобы укоротить ветку или веточку, обрежьте ее обратно до боковой ветви или сделайте надрез примерно на 1/4 дюйма над почкой.
    • Всегда обрезайте ветки над почкой, чтобы вырастить новую ветку в этом направлении.

    Обрезка крупных веток

    Чтобы удалить большие ветви, потребуется три или четыре разреза, чтобы не порвать кору.

    • Сделайте первый разрез на нижней стороне ветви примерно в 18 дюймах от ствола.
    • Подрезать от одной трети до половины пути через ветку.
    • Сделайте второй срез на дюйм дальше по ветке; срезать, пока ветка не вырвется на свободу. drawing of a large branch attached to a tree with notches to show where to cut and a dotted line to show where the branch collar swelling is Используйте несколько разрезов, чтобы удалить большие ветви

    Прежде чем сделать окончательный срез, отрывающий ветку от основного стебля, определите воротник ветки.

    • Воротник ветви растет из ткани ствола вокруг основания ветви.
    • Сделайте обрезку так, чтобы удалялась только ветвистая ткань (дерево на боковой стороне воротника).
    • Будьте осторожны, чтобы обрезать чуть ниже воротник ветви, но НЕ оставить заглушку.
    • Если воротник ветви остается неповрежденным после обрезки, рана заклеит более эффективно и ткань ствола, вероятно, не распадется.

    Третий разрез может быть сделан путем прорезания ветви и ее отделения.Если при удалении есть вероятность разорвать кору на нижней стороне ветки, сначала сделайте подрезку, а затем пропилите ветку.

    Повязка на рану обычно не требуется при обрезке. Однако, если необходимо покрыть раны, чтобы предотвратить передачу насекомым некоторых заболеваний, таких как дубовое увядание, используйте латекс, а не масляную краску.

    Обрезка вечнозеленых растений | Morton Arboretum

    Evergreen относится к группе растений, которые сохраняют свою листву в течение зимы. У большинства вечнозеленых растений есть сильный лидер центральной ветви, который требует небольшой обрезки, за исключением контроля высоты растения, увеличения плотности ветвления или срезания в специальные формы.

    Перед обрезкой необходимы правильная идентификация и привычки к росту, иначе естественная форма и красота растения могут быть уничтожены. Вечнозеленые растения могут быть сгруппированы на основе того, имеют ли они завитые ветви (сосны, ели, пихты и пихта Дугласа) или образцы случайного ветвления (тис, дрозд, болиголов, кедр и можжевельник).Новый рост происходит от почек, которые образовались в предыдущем году на кончиках веток. Тем не менее, несколько случайно разветвленных видов способны генерировать новый рост как на старых, так и на новых участках древесины ветви.

    Обрезать все вечнозеленые растения, кроме сосны, прежде чем новый рост начнется весной или в период полудремени в середине лета. При обрезке следуйте общей схеме ветвления, чтобы сохранить естественную форму. Удалите мертвые, больные или сломанные ветви в любое время. При стрижке начинайте в конце весны или в начале лета, когда начинается новый рост.Это позволяет заживлению порезов и формированию новых почек на следующий год. В большинстве случаев выборочная обрезка (одна ветвь за раз) лучше, чем стрижка. Стрижка создает формальную геометрическую форму, которая выглядит неуместно в естественном ландшафте и становится все труднее поддерживать по мере увеличения размера растения. (Обрезка краски не требуется, так как смола быстро герметизирует обрезку.)

    Иногда вечнозеленый может потерять своего лидера. Иногда новый лидер развивается из скрытого (спящего) зародыша, или одна из верхних ветвей будет доминировать и станет новым лидером.Если ни один лидер не развивается естественным образом, свяжите одну из самых верхних ветвей, обучив ее стать новым лидером. Укоротите боковые ветви, чтобы уменьшить конкуренцию.

    ЦВЕТНЫЕ ВЕЧЕРНИИ

    Pine needles are arranged in clusters or bundles, which are fastened to a twig in a sheath

    Сосны ( Pinus ) Сосновые иголочки собраны в пучки или пучки, которые прикреплены к веточке в оболочке. Количество игл в кластере варьируется от вида к виду, но обычно они находятся в связках по два, три или пять. Большинство сосен производят свои почки на кончиках кончиков своих побегов, а не вдоль стеблей.Это приводит к одному притоку роста в год. Новые побеги называются свечами.

    • Чернослив сосны весной, как новый рост появляется.
    • Чтобы получить компактное однородное растение или сохранить форму растения, ущипните от одной трети до половины каждой свечи, когда она расширяется весной. Не сокращайте обратно в древесные основы; новый рост не будет развиваться из этих областей. Стрижка не рекомендуется.
    • Когда старые сосны заросли, единственным вариантом, как правило, является удаление всей ветви.

    Ель ( Picea )

    Spruces have individual, angled needles with brown pegs at the base of each needle.

    Ели имеют отдельные угловатые иголки с коричневыми колышками у основания каждой иглы. Колышки остаются на веточке после падения игл, что приводит к грубой ветке. Почки разбросаны по веткам новейшего роста. Шишки длинные и подвесные. Хотя ель нуждается в очень небольшой обрезке, нижние ветви могут погибнуть с возрастом и могут быть удалены.

    • Для формальной формы, подрезать новый рост весной.Сдвиг в конце весны, после нового роста расширился.
    • Чтобы уменьшить размер ветви, обрежьте ее до боковой ветви или видимого спящего зачатка. Это можно сделать в любое время.
    • Чтобы починить сломанного лидера, отрежьте сломанную ветку и привяжите один из коротких боковых отростков вертикально к шине, обучая его стать новым лидером. Снимите галстук через год. Если два лидера развиваются, удалите более слабого.

    елей ( Abies )

     Douglas-fir has flat needles and smooth twigs on pendulous branches.

    • Чернослив ели, как ель.Дуглас-Фир ( Псевдоцуга )

    Хотя пихта не настоящая, общая форма похожа на ели и пихты. У пихты Дугласа плоские иголки и гладкие веточки на висячих ветвях. Конусы имеют характерные прицветники, выходящие за пределы чешуи.

    • Чернослив как ель.

    СЛУЧАЙНЫЕ ФИЛИАЛЫ EVERGREENS

    The needles of arborvitae are flat, frond-like fans.

    Arborvitae (Thuja) Хвоя arborvitae - это плоские, похожие на листья веера.Конусы представляют собой отдельные полудюймовые скопления. Arborvitae бывают разных форм и размеров, которые должны быть сохранены при обрезке. Arborvitae будет выдерживать обрезку и стрижку, потому что новые ветви развиваются из скрытых почек в промежностях ветвей. Чернослив ранней весной или в середине лета.

    • Когда требуется обрезка в больших количествах, обрезка до начала нового роста ранней весной, чтобы новый рост скрывал обрезку.
    • Чтобы уменьшить высоту (не более 20 процентов) растения, обрежьте его до более низкой ветви, делая рубки только в живой древесине.Чтобы восстановить естественную форму растения, сбалансируйте нижние конечности, слегка подрезав кончики веток.
    • Старшие деревья растут в тени, образуя мертвую зону, которая не способна восстанавливать новый рост. Не обрезайте в этой области.
    • Oriental arborvitae ( Thuja orientalis ) медленно растет и лучше всего реагирует только на стрижку нового роста.

    можжевельников ( можжевельников )

    Junipers have two types of needles, one scalelike and the other prickly and sharp.

    Эта разнообразная группа растений включает в себя растущие, вертикальные, пирамидальные и ползучие привычки.У можжевельника есть два типа игл, одна чешуйчатая, а другая колючая и острая. Оба типа часто встречаются на одном растении. Плод - это отчетливый, светло-голубой, ягодообразный шишек. Все можжевельники создают мертвую зону в центре растения из-за недостаточного освещения. Новый рост не будет развиваться из этой области, если зеленые иглы не останутся. Сильная обрезка не рекомендуется.

    • Чтобы исправить форму, обрезать до начала нового роста весной; слегка подрежьте боковые ветви, чтобы уменьшить их размер и вернуть растение в порядок.
    • Обрезка и расползание можжевельника путем выборочного срезания до энергичных боковых боковых ветвей. Не стригите формальным способом.
    • заросшие образцы могут быть снижены до 20 процентов, но срезы должны быть выше мертвой зоны.
    • При стрижке можжевельника следует позаботиться о том, чтобы оставить новый рост на растении, чтобы избежать обрезки обратно в мертвую зону. Стрижка должна происходить весной, когда растения активно растут.

    Тис ( Такс )

    Yew Хвоя глянцевая, темно-зеленая и расположена по спирали попарно вдоль прямых стволов.Плод - мясистая красная ягода. Тис варьируется от разбрасывания почвенных покровов до деревьев и кустарников разных размеров. Тис - это медленнорастущие, долгоживущие растения, которые дают два прироста роста в год. Новый рост будет развиваться на старой древесине, делая тис очень терпимым к обрезке или стрижке.

    • Чтобы сохранить размер, обрезать в конце зимы или в начале весны, прежде чем новый рост начинается. Чернослив снова в середине июня.
    • Ежегодные стрижки должны быть сделаны после расширения нового роста. Последующие стрижки должны продолжаться в течение всего вегетационного периода.Чтобы избежать стимулирования нового роста в конце сезона (таким образом предотвращая зимние травмы), не стригайте тис после августа.

    Бугорки ( Цуга )

    On hemlocks, small, flat, dark greenneedles are arranged spirally around the stem. Cones are small and pendulous.

    На болванках маленькие, плоские, темно-зеленые иглы расположены по спирали вокруг стебля. Шишки маленькие и подвесные. Болиголов растет как высокое дерево, но его можно обрезать или стричь как живую изгородь.

    • Чернослив как тис.

    Обрезка деревьев | Дендрарий Мортон

    ПОЧЕМУ

    Обрезка проводится по разным причинам. Большая часть обрезки нацелена на улучшение структуры и безопасности или на контроль размера. Другие цели могут состоять в том, чтобы открыть перспективы, восстановить повреждения шторма, и обеспечить разрешение для структур и движения. Хорошая обрезка включает удаление больных, умирающих или мертвых ветвей, скрещивание или растирание ветвей, ветвей с шипами ниже уровня глаз, рост присоски из подвоя, ростки воды с конечностей и другие нежелательные рости.


    КАК

    Pruning cuts should always be made near the base of a branch, Figure 1. Хотя зрелым деревьям может понадобиться только периодическая обрезка для удаления мертвой древесины, молодые деревья следует регулярно обрезать, чтобы обеспечить прочную структуру ветвей для будущего роста. Выберите ветки лесов (центральные конструкции), которые расположены на расстоянии не менее 18 дюймов друг от друга и равномерно распределены вокруг ствола. Ветви не должны расти прямо друг над другом. Поддерживайте единого лидера как можно дольше.

    Обрезку следует всегда делать вблизи основания ветви (Рисунок 1).Не оставляйте заглушку. Когда вы возвращаетесь к дереву, чтобы уменьшить его размер, всегда обрезайте лидер до боковой ветви, достаточно большой, чтобы взять на себя роль терминала. Боковая ветвь в конечном итоге станет новым лидером. Неоправданно обрезать крупные ветви (топпинг) недопустимо. Новые ветки на окурках очень слабые.

    Large branches are removed with a 3 step process, Figure 2 Большие ветви удаляются в 3 этапа (рис. 2). Сначала отрежьте частично (не более 1/3) через ветку с нижней стороны.Второй разрез делается через ветку от верхней стороны на небольшом расстоянии от первого. Третий и последний вариант является наиболее важным. Этот окончательный срез делается там, где ветвь возникает из ствола при набухании, называемом воротником ветки. Окончательный срез не следует делать заподлицо со стволом. Это приводит к очень большой ране и большей вероятности плохого заживления и появления разложения.


    КОГДА

    Лучшее время для обрезки - с середины февраля до начала мая.Деревья, обрезанные в это время ранней весной, образуют черствое вокруг среза гораздо быстрее, чем деревья, обрезанные в другое время. Однако есть несколько исключений из этого правила.

    • Клены, грецкие орехи, березы, буки, грабы и желтое дерево известны как «кровотечения». «Кровотечение» может быть неприглядным, но оно не вредит дереву. Кровотечение возникает из-за обильного притока сока, и его можно избежать, отложив обрезку до полного появления листвы.
    • Весенние цветущие деревья следует обрезать после того, как цветы упали.
    • Во избежание попадания возбудителей болезней в дубы и вязы избегайте обрезки в период с 15 апреля по 15 октября.
    • Следует незамедлительно проводить обрезку поврежденных штормом конечностей и мертвых ветвей, чтобы способствовать закрытию раны и избежать потенциальных опасностей.

    УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

    Посетите выставку Gateway to Tree Science в восточной части Дендрария, чтобы увидеть демонстрации и эксперименты по обрезке деревьев. Узнайте больше о долгосрочных преимуществах правильной обрезки, других лучших методах ухода за деревьями и узнайте больше об исследованиях, проводимых в Дендрарии для создания более зеленого, здорового и красивого мира.

    ,

    Отправить ответ

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о