На какую глубину сажать деревья осенью: Как посадить саженцы плодовых деревьев и кустарников. Инструкция.

Разное

Содержание

Как правильно посадить саженцы плодовых деревьев

Первым делом – выкопать посадочные ямы, не откладывая на потом! Если посадку планируете проводить весной, то посадочную яму надо готовить уже осенью (вности вместе с питательным грунтом, фосфорно-калийные минеральные удобрения).  Почвы в большинстве регионов России бедные и не самой оптимальной структуры: то сплошная глина, то песок. Именно поэтому готовить посадочные места нужно заранее, чтобы земля насытилась элементами питания и полезными микроорганизмами, которые помогут растениям быстро восстановить свои силы.

Пошаговая инструкция по посадке саженцев

Ямы удобнее всего копать круглые – такая форма лучше подходит для развития корней.

1. Места для посадочных мест размечают с помощью рулетки. В центр каждой будущей ямы вбивают колышек. К нему привязывают веревку, длина которой равна радиусу ямы, а другой конец веревки крепят к еще одному колышку. Получится некое подобие циркуля, которым легко разметить границы.

Стандартный размер ямы под плодовые деревья 1 м в ширину и 60–70 см в глубину. Если почва каменистая или песчаная, диаметр ямы желательно увеличить до 2 м, а глубину до 1 м. Если грунт глинистый, диаметр делают 1,5 м, а глубину не больше 50 см.

Для небольших деревьев и кустарников ямы делают меньшего размера (см. таблицу).

2. Когда круг очерчен, по его периметру снимают дерн и откладывают в сторону. Рядом с ямой кладут два куска толстого полиэтилена размером примерно 4 х 4 м – на них потом будет сложен вынутый грунт.

осенняя посадка саженца

3. Верхний, плодородный слой почвы глубиной в штык лопаты выкапывают и складывают на один кусок полиэтилена. Нижний – на другой. Он больше не понадобится, поэтому его можно сразу унести – заложить в компост или использовать для устройства альпийской горки.

Вынутый в самом начале дерн складывают на дно ямы травой вниз – со временем он перегниет и станет дополнительным удобрением для дерева.

4. Теперь самое время приготовить питательную смесь. К верхнему слою почвы добавляют 2–3 ведра перегноя, 3 ведра торфа, 1 кг древесной золы, 400–500 г суперфосфата, а так же 90–130 г сернокислого калия. При посадке осенью ни в коем случае нельзя вносить азотные удобрения (это может спровоцировать ненужный рост под зиму). Если почва имеет повышенный уровень кислотности, ее необходимо произвестковать (внести доломитовую муку – 400–600 г). Все компоненты надо тщательно перемешать лопатой.

5. Подготовленный плодородный грунт засыпают в яму и несильно уплотняют.

Чем заполнить посадочную яму

Поставить в посадочную яму саженец и сыпать землей обычно недостаточно: приживаться он будет дольше, плодоносить начнет позже. Поэтому для заполнения ямы нужно готовить специальную смесь, ее состав зависит от типа почвы.

Посадка саженца с ЗКС

Состав для легких почв

Песчаные и супесчаные почвы хорошо пропускают воздух и воду, быстро прогреваются, но плохо удерживают питательные вещества, так как лишены структуры. На песчаных и супесчаных почвах яму заполняют сразу после выкапывания.

Первый, нижний, слой – предварительно замоченная и размятая глина толщиной не менее 10 см. Глину выравнивают по дну ямы и утрамбовывают. Этот слой нужен, чтобы предотвратить вымывание питательных веществ и удобрений из верхних слоев грунта.

Далее посадочную яму заполняют смесью такого состава: 40 % – грунт из верхнего слоя, 40 % – дерновая земля, компостная земля или торфонавозный компонент, 20 % – глина. Почва в этой яме тоже должна отстояться и осесть.

Сажать деревья в нее можно будет только через два-три месяца.

Эта технология может показаться очень затратной и с финансовой точки зрения, и с физической. Но сад мы закладываем не на два-три года, а на несколько десятилетий вперед.

У деревьев и кустарников, посаженных по этим технологиям, намного быстрее вырастут корни и крона, они раньше вступят в пору плодоношения, будут более урожайными. К тому же это будут очень жизнеспособные растения, устойчивые к болезням и вредителям, легче переносящие морозы, засуху и другие климатические воздействия. Кроме того, в течение 5–7 лет деревья не потребуют подкормок, а уход за ними будет минимальным (прополка, полив).

Состав для тяжелых почв


На глинистых и суглинистых почвах на дно ямы укладывают первый слой – дерн корнями вверх – и засыпают на 10–15 см грунтом из верхнего слоя с правого листа полиэтилена.

Второй слой – грунтовая смесь

толщиной 20–25 см и песок. После засыпки его перекапывают прямо в яме. Затем по краям ямы из грунта, взятого с левого листа полиэтилена, делают валик приствольного круга с возвышением на 30 см и шириной до 50 см.

Третий слой состоит из оставшейся на правом листе полиэтилена земли, равных частей торфа, перегноя и песка. После засыпки его также перекапывают. Если участок сильно зарос пыреем или осотом, то перед засыпкой третьего слоя по краям ямы устанавливают полиэтиленовый бордюр высотой 30 см (20 см заглубляют в грунт, 10 см оставляют сверху). Такой прием значительно облегчит прополку приствольного круга. Через два-три года, после того как дерево приживется, бордюр снимают.

После заполнения ямы плодородный слой должен быть выше уровня земли на 30 см. Поливать его не нужно, должна произойти естественная и постепенная осадка грунта. Через два-три месяца, когда рыхлый грунт осядет, получится посадочная яма с приствольным кругом.

И не забудьте про дренаж! Чтобы дождевая и поливная вода не застаивалась (а на тяжелых почвах это неизбежно), на дно посадочной ямы насыпьте 10–15 см щебня фракцией 20-40 мм, речной гальки, песчано-гравийной смеси или битого кирпича.

Какие удобрения нужно вносить в посадочные ямы

Посадочные ямы для плодовых деревьев и ягодных кустарников, как мы уже выяснили, нужно готовить за месяц до посадки саженцев (а то и раньше), чтобы почва успела созреть. И туда необходимо вносить удобрения. Но какие?

Для плодовых семечковых культур: яблони, груши, айвы

При посадке яблони, груши, айвы обязательно внесите суперфосфат. Лучше двойной –200 г под каждый саженец. И обязательно в сочетании с органикой – 2 ведра перепревшего навоза, перегноя или листового компоста (свежий навоз и куриный помет использовать нельзя!). Сюда же надо добавить 700– 1000 г древесной золы.

Удобрения перемешивают с плодородным верхним слоем почвы и этой смесью заполняют посадочную яму.

Такой питательный «коктейль» обеспечит плодовым деревьям фосфорное питание (очень важное для молодых деревьев!) на первые 5–7 лет. После посадки внести эти удобрения в зону роста корней уже не получится. Фосфор почти не вымывается из земли, и эти запасы будут питать ваши деревца долгое время. Так что не поленитесь – лишний час, потраченный на посадку, обязательно оправдает ваши ожидания!

Для плодовых косточковых деревьев: слива, алыча, абрикос, вишня, персик

К ним относятся слива, алыча, абрикос, персик, вишня и черешня. Под эти культуры в каждую яму вносят 1,5 ведра перегноя или компоста, 100 г двойного суперфосфата и 700– 1000 г древесной золы.

Для ягодных кустарников: смородина, крыжовник, малина

Под смородину, крыжовник и малину в каждую яму вносят 1 ведро перегноя или компоста, 1 ст. л. двойного суперфосфата и 700-граммовую банку золы.

Для винограда

Ямы под виноград копают по такому же принципу, как под плодовые деревья, – землю традиционно отбрасывают в две стороны: плодородную отдельно, глину отдельно. Дно ямы рыхлят вилами, после чего добавляют 200 г суперфосфата и 90 г сернокислого калия (сульфата калия). Удобрения равномерно распределяют по дну ямы, затем насыпают 1 ведро плодородной земли и все тщательно перемешивают.

Можно добавить в яму 1–2 ведра перегноя или компоста. Но если вы не уверены, что навоз хорошо перепрел, – лучше не рисковать. Свежий навоз при перегнивании на глубине выделяет вещества, угнетающие рост корешков, а может и вовсе вызвать их гибель, если начнется процесс «горения».

Почву с удобрениями слегка уплотняют, добавляют 1–2 ведра грунта из «плодородной» кучи. Яма к посадке готова.

После такой заправки саженцы 3 года можно не удобрять.

Для садовой земляники

Земляника лучше всего растет на легких и средних по механическому составу почвах с кислотностью рН 5,0–6,5.  При подготовке почвы на 1 м² вносят 5–6 кг органических удобрений и до 40 г/м² минеральных удобрений (20 г суперфосфата и 100 г древесной золы). Затем проводят глубокую перекопку участка.

К посадке приступают после того как подготовленная почва осядет. Участок должен быть хорошо выровнен, без гребней и впадин.

Минеральные азотные удобрения в посадочные ямы вносить нельзя – они могут сжечь корни!

Во что бывают упакованы саженцы

Корневая система саженцев может быть упакована различными способами, все это делается лишь для того, чтобы растение лучше переносило транспортировку и обладало высокой степенью приживаемости.

Хорошо себя зарекомендовали:

1. Закрытая корневая система – саженцы посажены в пластиковые горшки или полиэтиленовые пакеты.

2. Корневая система, запакованная в стрейч-пленку.

3. Корневая система, зафасованная в агрономическую сетку. Такой вариант упаковки улучшает приживаемость саженцев на 18–25 %. Аагрономические сетки прекрасно сохраняют корневую систему саженцев во время перевозки и пересадки.

Сетка для саженцев представляет собой эластичный рукав с небольшими ячейками. Она содержит нити из натурального латекса, благодаря которым мягко растягивается и сжимается, плотно облегая корневища любой формы и размера.

Агрономическая сетка эффективно удерживает большой пласт земли вокруг корней, и тем самым сохраняет естественную среду для почвенных бактерий, поддерживая плотную структуру земли и удерживая в ней влагу. Кроме того, используя сетку для саженцев, вы имеете возможность полностью сохранить тончайшие корневые волоски, повреждение которых при традиционных методах пересадки как раз и приводит к тому, что растение долго болеет, а иногда даже не выживает.

Компактность кома земли при использовании агрономической сетки позволяет экономить место в машине при перевозке саженцев. Благодаря упаковке сохраняется первоначальная форма корневища, корни не переплетаются между собой и не сбиваются в кучу, их не нужно расправлять при посадке, кроме того, высаживать саженцы в грунт можно прямо не снимая сетки.

Как подготовить саженец к посадке

Замачивание корневой системы

Можно выдержать саженец в емкости с водой, добавив туда стимуляторы корнеобразования: 10 г «Корневина» или 1–2 г «Гетероауксина» на 10 л воды в течении 12 часов, чтобы его корневая система накопила достаточное количество влаги для быстрой приживаемости.

Правильные ямы для плодовых деревьев

зависят прежде всего от условий данной местности и высаживаемых растений. На юге в мягком климате осенняя посадка предпочтительнее и удобнее весенней. Но чем местность севернее, тем суровее зимы, а чем сильнее мороз, тем сильнее страдают растения, посаженные осенью. Ведь подрезанные при выкопке из питомника корни саженцев слабо подтягивают воду, в результате чего надземная часть страдает от сухого морозного воздуха, от зимних ветров и может частично отмереть к весне. К тому же промерзшая почва не отдает влагу подрезанным корням. В средней полосе наиболее стойкие культуры, такие как смородина, крыжовник, жимолость, районированные сорта яблони и груши, высаженные осенью, справляются с холодами, конечно, при отсутствии длительных экстремальных морозов и при достаточном снеговом покрове. Более нежные косточковые, некоторые сорта малины в средней полосе и севернее при осенней посадке часто вымерзают.

Итак, саженцы, например яблони, приобретены. Надо доставить их на участок и сохранить до посадки. И главное здесь — не допустить пересыхания корневой системы. Если саженцы растут в горшке или кадке с грунтом — это несложно. Но гораздо чаще саженцы плодовых и ягодных растений продают с голыми корнями, как говорят питомниководы — с открытой корневой системой. Лучше всего довезти такие растения до дома, упаковав корни в герметичный полиэтиленовый пакет. Желательно, чтобы при перевозке на пакет не попадал прямой солнечный свет, иначе корни могут пострадать от перегрева. В пакете саженцы лучше держать не больше 3-4 ч, тогда как даже полчаса на воздухе, особенно на ветре и солнце могут убить корни растений.

Самый простой способ сохранить корни по прибытии домой — завернуть их во влажную ткань и затем положить в пакет, чтобы замедлить высыхание. Самый надежный — макнуть корни в глиняную болтушку — разведенную в ведре до консистенции жидкой сметаны глину или суглинистую почву с участка. Стряхнув лишнюю болтушку, упакуйте корни опять-таки в пакет, а лучше в два. В таком виде в тени и прохладе саженцы могут лежать неделю и больше, если не забывать раз в 1-2 дня увлажнять подсыхающую ткань (если остановились на самом простом способе хранения). Болтушка в увлажнении не нуждается. Даже в подсохшей глине корни в пакете остаются живыми и здоровыми.

Прежде всего помните, что посадочная яма — это не лунка для корней, а вместилище плодородной почвы, из которой саженец будет брать питательные вещества в первые годы жизни. И чем тщательнее почва подготовлена, заправлена удобрениями, тем лучше будет развиваться растение.  

Поэтому для начала советую запастись тремя важными компонентами: органическим субстратом — это может быть торф, полностью перепревший (многолетний) навоз, старый компост, биогумус и прочая инертная (содержащая немного питательных веществ) органика, например, вермикулит; разрыхлителем — чаще всего для этого используется песок; удобрениями — органическими и (или) минеральными. Органический субстрат содержит гуминовые вещества и хорошо связывает попавшие в него удобрения, в результате чего внесенные элементы питания не вымываются быстро из почвы, а очень постепенно используются растением. Это важно.

Разрыхлитель (песок) легко перемешивается с торфом и другой органикой. Будучи внесенным в яму (в смеси с другими названными субстанциями), он создает в ней условия для хорошего роста, дыхания и питания корней. В качестве удобрений можно использовать свежий или полуперепревший навоз, свежий (одно- двухлетний) компост или минеральные удобрения. Из минеральных при весенней посадке удобнее использовать комплексные удобрения, содержащие микроэлементы с маркировкой «весеннее» и пометками «сад-огород» (об осенней посадке поведем разговор ближе к сезону). С тем же успехом можно заменить их азофоской, нитрофоской или использовать по отдельности азотные, фосфорные и калийные удобрения.

Ни одна субстанция (инертная органика, разыхлитель, удобрение) не может заменить другую. По названным выше причинам они должны присутствовать все три. Другое дело, в каком количестве. И здесь все зависит от исходной почвы участка. Если грунт суглинистый, от легкого суглинка до тяжелого (это наиболее часто встречающийся вариант), на 8-9 частей торфа желательно взять 1-2 части песка (то есть в торфо-песчаной смеси песка должно быть 10-20%). Торф можно заменить любой другой инертной органикой. Но для удобства, говоря о субстрате, буду брать для примера торф. В эту смесь добавляются минеральные удобрения из расчета 2-3 г/л субстрата. Это высокая концентрация удобрений, поэтому при использовании субстрат надо будет смешивать с землей, вынутой из ямы. В чистом виде торфо-песчаную смесь можно подсыпать к корням при вдвое меньшей концентрации питательных веществ. Но об этом чуть позже.

На эту тему читают
Как бороться с майским жуком?

В последние 3 года сильно выросло количество майских жуков. Если раньше я встречала их личинки только в перегное, то сейчас они везде, особенно под кустами земляники.

Итак, полезный объем садовой тачки в среднем — около 75-100 л смеси (можно посчитать точнее при помощи 10-литровых ведер). Соответственно потребуется 200-300 г, например, азофоски на тачку субстрата. Одна столовая ложка вмещает около 20 г сыпучих удобрений, горсть взрослого человека — 30-40 г. Очень важно все равномерно перемешать, чтобы избежать вредного для корней избытка удобрений в отдельных местах заполняемой ямы. Свежий навоз тоже не должен соприкасаться с корнями саженца. Его надо будет отделить прослойкой земли или торфо-песчаного субстрата. Если вы хотите использовать только органические удобрения, добавляйте в торфо-песчаную смесь, полуперепревший навоз или 1-2-летний компост из расчета — полведра — ведро на 100 л (тачку). Необходимо так же тщательно перемешать все компоненты. На черноземах дозу органики и минеральных удобрений желательно снизить вдвое, в северных районах плодоводства — увеличить на 15-20%. Не больше. Лучше обеспечить растения питательными веществами за счет большего объема ямы (диаметром 1,2-1,5 м) и большего количества субстрата.

Конечно, кроме участков с суглинистой почвой встречаются торфяники и супеси. В таких случаях соотношение трех составляющих субстрата меняется. На торфяниках бесполезно использовать торф, зато там хорошо покажут себя многолетний компост или навоз. Они добавят в грунт микроэлементы, в частности медь, которой иногда очень не хватает растениям на такой почве. На супесчаном грунте, естественно, не нужен песок.

Выращивать плодовые деревья на супесях в условиях летней засухи (в южных регионах) — малоперспективное занятие. Насколько мне известно, когда корни взрослеющего дерева выходят за ком плодородной почвы, заложенной при посадке в яму, и входят в супесь, начинаются проблемы с обеспеченностью влагой, и о хорошем урожае уже не придется мечтать. Растение может просто погибнуть в очередную засуху, несмотря на полив. А в средней полосе и в северных районах (конечно, не до Заполярья, там — только ягодники) плодоводство на супесях вполне возможно. При этом в приготавливаемом субстрате песок желательно заменить глиной. Но не комьями, как можно было бы подумать, а глиной, стертой в порошок. Комья не перемешаются с органикой и не примут в себя удобрения. Так и останутся в яме бесполезным балластом, как камни. Корни в них не проникнут, если вокруг рыхлый субстрат.

Поэтому, если у вас песчаный участок, в распоряжении только комковатая глина — постарайтесь размять комья в лепешки (например, куском деревянного бруска) и подсушить, не давая им снова намокнуть от дождя. Подсохшие лепешки» нужно разбить на возможно более мелкие кусочки, а еще лучше — в порошок. Можно предварительно положить лепешки в крепкий мешок, чтобы было меньше пыли. Вот таким нехитрым, но довольно трудоемким способом можно получить порошковую глину для выращивания растений на песчаном участке. Ее необходимо равномерно смешать с органическим субстратом.

Есть одна маленькая хитрость, о которой не все знают. Разомните комок глины, перемешивая его с комплексным (содержащим макро-, а лучше и микроэлементы) удобрением. Например, две-три части глины и одну часть азофоски. Сделав 5-7 комков размером с кулак, расположите их при заполнении ямы по периметру на глубине 30-40 см. Глина постепенно будет отдавать питательные вещества в субстрат ямы, и корни, находящиеся поблизости, воспримут их. В сам комок они не прорастут — слишком он плотный и очень высока концентрация удобрений. Но вокруг комка корни образуют хорошую впитывающую мочку. Такие замедленные удобрения могут действовать 1-2 года и более, по мере необходимости снабжая растение. Можно также смешать глину с полуперепревшим навозом в соотношении (1:1).

Итак, субстрат из торфа, песка (глины) и удобрений готов. На одну яму для плодового дерева его потребуется несколько тачек.

Теперь о самой яме и ее заполнении подробнее. В пособиях можно прочитать, что яма под грушу и яблоню на сильнорослом подвое должна быть диаметром и глубиной 1 м. Стенки — близкими к вертикали. Несложно подсчитать, что при этом придется вынуть земли 785 л (более тонны!). Если вы осилите эту работу — честь вам и хвала. Но в большинстве своем садоводы копают ямы диаметром 70-80 см и глубиной около трех штыков лопаты (60-70 см). Этого обычно вполне достаточно. Вынутой земли при таких размерах оказывается около 300-350 л.

Теперь — очень важный момент! Дернину (верхний слой почвы, толщиной 15-20 см) кладите отдельно, следующие, менее темные слои (до глубины 30-50 см) — в другую сторону, а глину или песок с самого низа — отдельно. Стенки ямы должны быть не коническими, а отвесными. Когда закончите копать, в дно ямы недалеко от центра воткните вертикально крепкий кол (это классическая рекомендация) длиной 1,5-2 м. К нему впоследствие будет подвязан саженец. И начинайте заполнять яму плодородным субстратом. На самый низ положите дернину, на нее — смесь из исходной земли (среднего слоя) с подготовленным субстратом в соотношении 1:1. Можно засыпать и просто субстратом (например, торф — песок — удобрения), но его израсходуется слишком много, а концентрация удобрений в нем очень высока для молодых корней. Поэтому смесь для заполнения ямы обычно составляют из исходной земли (около 50%), инертной органики, разрыхлителя и удобрений. Можно использовать свежий навоз, добавив его на дернину (2-4 ведра) и обязательно присыпав смесью грунта.

Яму заполняйте послойно, уплотняя каждый слой, чтобы уменьшить усадку в дальнейшем. Если исходной земли среднего слоя не хватает, используйте нижний слой, смешивая с субстратом в соотношении 1:3. Если почва кислая (это обычно бывает в северных районах и средней полосе, особенно на торфяниках), добавьте молотый известняк или доломитовую муку — 300-500 г на яму. На очень кислых почвах в большие ямы (диаметром и глубиной 1 м) — до 0,8-1 кг. От трети до половины известкового удобрения можно перемешать с торфо-песчаным субстратом. Остальное распределите в слоях нижней части ямы, добавляя в смесь исходной земли и того же субстрата. Нижнюю часть ямы заполняйте так, чтобы в яму могли поместиться корни саженца. С учетом усадки грунта корневая шейка (место перехода корня в ствол) деревца должна располагаться на 15-20 см выше уровня поверхности ямы. То есть яма после установки саженца будет заполнена плодородным грунтом «с горкой», холмиком. Если не учтете усадку, то через 2-3 года получите растение в яме глубиной 15-20 см. В ней будут застаиваться дождевая и талая вода, что нарушит нормальное дыхание корней. Придется подсыпать землю и засыпать корневую шейку. А это ведет к плохому развитию дерева, позднему плодоношению и потере урожая.

Таким образом, если корни саженца длиной, например, 40 см, яму надо заполнять плодородным грунтом до глубины 20-25 см от поверхности. После этого в центре ямы сделайте плотный земляной холмик, по которому равномерно распределите корни деревца. Однако если у корневой системы есть стержневой главный корень (это характерно для груши), а так же для растений в контейнерах — холмик не обязателен. До посадки и во время нее не допускайте пересыхания открытой корневой системы растения! Поэтому засыпайте корни по возможности быстрее. Важно равномерно распределить их в яме и не допустить загибания кончиков вверх при засыпке. Загнутый вверх корень задерживается в росте и плохо снабжает влагой надземную часть. Конечно же, перед тем как окончательно присыпать корни и после посадки обильно полейте саженец.

На приготовление плодородного грунта для одной посадочной ямы (в зависимости от ее объема) может уйти 2-5 тачек торфо-песчаного субстрата. Плюс исходная земля. Учитывая, что засыпать приходится «с горкой». Из остатков вынутой земли или глины вокруг посаженного деревца выложите валик. Он поможет поливной воде впитываться, не стекая с «горки» в траву вокруг бывшей ямы.

Под косточковые культуры ямы готовьте так же, только чуть меньших размеров, например, диаметром 60-70 см и глубиной 50-60 см. Аналогично и под ягодные кусты — диаметром около 50 см, глубиной 30-40 см.

Что будет, если делать ямы под деревья и кустарники меньших размеров и не использовать органику, рыхлящие материалы и удобрения? Вырастут ли посаженные растения? Конечно, вырастут! Но «без удовольствия».

Плохая подготовка посадочной ямы (если у вас на участке не метровый слой чернозема) чаще всего приводит к задержке роста саженца, слабым приростам, более позднему вступлению в плодоношение и медленному нарастанию урожая.

Достаточное количество питательных веществ, при отсутствии рыхлого субстрата, не может усвоиться растением из-за медленного нарастания в плотном грунте корневой системы. Кроме того, корни (которым тоже нужно дышать) испытывают при этом нехватку почвенного воздуха.

А если в грунте ямы будет мало органики, внесенные при посадке и поступающие с подкормками питательные вещества в глинистой почве будут малодоступны корням, а в супесчаной — довольно быстро вымоются из корнеобитаемого слоя. Поэтому подойдите к подготовке посадочных ям со всей ответственностью. У саженца плодового и ягодного растения, как у ребенка — развитие организма зависит от условий, и, прежде всего, условий питания в первые годы жизни.

Правильная посадка саженцев черешни осенью и весной

В последние годы значительно возрос интерес к черешне. Вкусные и сладкие плоды никого не оставляют равнодушными. Для садоводов выведено множество сортов, которые подходят для выращивания черешни в условиях Сибири.

Черешня является ближайшей родственницей вишни, но как более теплолюбивая культура требует особый к себе подход. Практически все её сорта самобесплодны и весной не могут опыляться собственной пыльцой. Для хорошего опыления необходимо высаживать не менее 2-3 сортов черешни с близким периодом цветения.

Как выбрать саженец черешни

Саженцы черешни продаются в 2 вариантах:

  • с открытой корневой системой. Высаживать нужно немедленно, не допуская пересыхания корней. Перед покупкой обязательно обратите внимание на корни. Крупные, удерживающие корни должны быть гибкими, влажными и светлыми на срезе, с большим количеством мелких всасывающих корешков. Стволик должен быть гибким, почки на срезе зелеными. После покупки корни следует обернуть влажной тканью, а сверху пленкой. В таком виде растения легко переживут транспортировку.   
  • с закрытой корневой системой. Корни защищены контейнером, и срок посадки не ограничен временем года. Кроме того, это гарантия сохранности корней и возможность оградить черешню от стресса во время посадки. Если у вас нет возможности сразу посадить приобретенное деревце, оно прекрасно сохранится до момента посадки, достаточно лишь вовремя поливать его и при необходимости подкармливать.

Когда лучше сажать черешню – весной или осенью

Посадку черешни в Сибири проводят ранней весной, до момента распускания почек и осенью — в начале сентября. Чем моложе растения, тем лучше они приживаются. И однолетние, и двулетние саженцы черешни одинаково подходят для посадки и весной, и осенью. Главное, наличие хорошо развитой корневой системы и крепкого зеленого стволика.

Выбираем место, где посадить черешню

  • Черешня требовательна к влажности почвы и не переносит застоя воды даже на непродолжительный период. Поэтому не рекомендуется высаживать черешню на участках с близким залеганием грунтовых вод.
  • Для посадки необходимо выбрать самое солнечное место, желательно на возвышенности, потому как корневая шейка черешни склонна к подпреванию.
  • Почва должна быть плодородная, легкая, рыхлая и влагопроницаемая, При весенней посадке готовят ее осенью.
  • Посадочную яму для черешни готовят шириной 60-80 см и глубиной 50-60 см. Удобнее размещать саженцы в шахматном порядке, выдерживая расстояние 3-4 м. Структуру тяжелой почвы улучшают, добавляя торф или песок. Одновременно под перекопку добавляют 10-15 кг перегноя, 50-60 г сернокислого калия, 100-120 г суперфосфата.
  • Если почва кислая, поздней осенью вносят известь (примерно 400-500 г/кв.м). Если яма готовится весной, известь добавлять нельзя, это может вызвать ожог корней. Для раскисления можно использовать доломитовую муку, она не вызывает негативной реакции на корни растений. 

Посадка саженцев черешни весной

1. В посадочной яме делают углубление чуть большего размера, чем корни саженца.

2. В дно ямы вставляют посадочный кол и засыпают смесь из верхнего плодородного слоя почвы.

3. Питательной смесью засыпают яму на треть, делая в центре холмик и присыпая его плодородной землей без удобрений.

4. Сажать необходимо без заглубления корневой шейки. Для этого во время посадки приподнимают саженец на 4-5 см над уровнем почвы. В дальнейшем, когда почва осядет, корневая шейка окажется на уровне земли (рис. 1).

5. Вокруг посаженного деревца уплотняют почву, делают лунку с валиком и выливают ведро воды.

6. После этого лунку присыпают торфом либо перегноем.

7. Саженец привязывают к колу шпагатом в виде восьмерки, чтобы его не раскачивало ветром.

8. После посадки черешню следует замульчировать торфом, соломой или другим видом мульчи.

                                Рис 1 — Схема посадки черешни — правильное положение корневой шейки 

Как сажать черешню осенью

Поздней осенью посадка черешни нежелательна, потому как растение может не успеть прижиться до холодов и погибнуть. Поэтому все посадочные работы осенью нужно успеть закончить до сильных морозов.

Технология посадки осенью такая же, как и весной. Отличие лишь в том, что слой мульчи должен быть не менее 15 см, чтобы уберечь черешню от вымерзания.

Если вы не успеваете посадить черешню до сильных морозов, то растение лучше прикопать до весны (рис. 2). Саженцы с закрытой корневой системой сохраняются в прикопе вместе с горшком.

                                         Рис. 2 — Правильное расположение черешни в прикопе осенью

Удобрение для плодовых деревьев и кустарников весной при посадке

Содержание:

Закладка сада и другие мероприятия в виде пересадки или первой посадки деревьев и кустарников проводят осенью либо весной. От того, насколько качественно проведены работы на участке, зависит будущее развитие насаждений, их срок жизни и урожайность. Чтобы ускорить приживаемость саженцев и стимулировать плодоношение в обозримом будущем, обязательным этапом становится внесение удобрений при посадке деревьев. Так закладывается основа будущих урожаев. Придется постараться, чтобы вырастить сад.

Основные виды деревьев на российских участках — яблони и груши. Классификация делит другие растения по следующим категориям:

  • лечебные — калина и облепиха, а также боярышник и черноплодная рябина, шиповник и жимолость;
  • кустарники — малина, черная и красная смородина, ирга и крыжовник;
  • плодовые лианы, такие как актинидия и виноград;
  • окультуренные лесные ягоды — черника и брусника, в зависимости от почвы — клюква, ежевика и голубика;
  • экзотические растения — годжи, гуми, мушмула, кизил и, если позволяет площадь, грецкий орех.

Выбирать подходящие для участка виды деревьев нужно с учетом основных критериев. Это требования к расстоянию между посадками, учет высоты (чтобы высокие не затеняли низкие), совместимость самих деревьев и их опылителей. Другие факторы, заслуживающие внимания: район высадки, сроки созревания, совместимость, требования к грунту (одним — кислый, другим — щелочной и нейтральный). Также растения отличаются требованиями к тени и свету, поливу и подкормке саженцев плодовых деревьев весной. От одних культур урожая можно ожидать буквально на следующий год, от других — 7 лет и более.

Когда нужно вносить удобрения весной под плодовые деревья

Перед посадкой молодых деревьев и кустов нужно зонировать садовый участок и выделить место под каждую культуру с учетом ее потребностей. Высаживать молодняк можно весной и осенью (соответствующие сроки посадки можно найти в другой статье на сайте). Весной нельзя ориентироваться только на теплую погоду: обычно в это время на купленных саженцах уже проклевываются и распускаются почки. Работы начинают, как только сойдет снег, пока саженцы в покое. Оканчивать посадку пора, когда на саженцах набухли почки.

Внесение удобрения при посадке плодовых деревьев весной должно обеспечить достаточный объем питания саженцу на 2–3 года. С азотными препаратами требуется осторожность: если вносить больше, чем нужно, саженцы медленнее укореняются и в результате могут погибнуть.

Площадь питания под каждый саженец должна соответствовать типу грунта. На обедненных почвах роют посадочную яму под грушу или яблоню глубиной 0,8 м и диаметром около 1 м. Под косточковые и ягодные кустарники яма нужна меньшего размера (0,4 м вглубь и до 0,7 м в диаметре). На дно укладывают выбранные препараты в рекомендованной дозировке, после чего подсыпают немного земли, перегной и располагают в лунке саженцы. Важно, чтобы корни не касались химикатов, иначе будет ожог.

Виды удобрений и их влияние на деревья в саду

Опытные садоводы напоминают, что азотные минеральные добавки в посадочных работах не участвуют. Вместо них используется биогумус, компост, перепревший коровяк либо перегной. Из доступных минеральных средств чаще выбирают двойной суперфосфат. К нему добавляют древесную золу, чтобы обогатить грунт калием и микроэлементами.

Если готового перегноя либо компоста под рукой нет, можно купить подходящие удобрения при посадке деревьев весной в магазине в виде органоминеральных составов и биогумуса.

Хорошо действуют на саженцы готовые магазинные составы на основе конского навоза и птичьего помета, перегноя и торфонавоза. Они упакованы в удобные емкости и пакеты, обогащены всеми необходимыми растениям элементами.

Другой вариант — купить универсальный препарат с органоминеральным составом (например, «Универсал» или Robin Green). Торфяная оболочка каждой капсулы защитит корни от ожогов, а постепенное высвобождение питательных веществ обеспечит длительную подкормку растений биокомпонентами.

Проверенный годами вариант весенней подкормки саженцев плодовых деревьев — гумат калия и натрия в виде раствора для полива и таблетированной формы. Оба варианта предполагают простоту применения и эффективность воздействия при корневых и внекорневых подкормках.

Основные способы внесения удобрения под плодовые деревья

Выбранный вариант подкормки саженцев плодовых деревьев весной после посадки применяют, предварительно перемешав с плодородным грунтом и компостом. Субстрат равномерно распределяется по дну и боковым стенкам посадочной ямы, заливается 5 л воды. После того как жидкость впитается, в яме делают небольшой холмик из плодородной земли, на вершину которого высаживают молодое деревце. Корешки вручную аккуратно распределяют по склонам. Заливают ведро воды и закидывают землю, аккуратно притрамбовывая. Рядом с саженцем втыкают колышек и фиксируют их между собой веревкой для устойчивости деревца.

Стандартные нормы внесения удобрений под посадку плодовых деревьев весной

Дозировка удобрений зависит от культуры, сезона, особенностей климата и почвы. Перечисленные в статье удобрения для саженцев плодовых деревьев и органику вносят с учетом рекомендованных норм:

  • в большие ямы требуется около 1,5 ведра биогумуса, от 2 до 4 ведер перегноя, 4–5 ведер компоста, 1 кг золы и до 0,3 кг суперфосфата;
  • в средние ямы вносят неполное на четверть ведро биогумуса, около 2 ведер компоста, от 1 до 2 ведер перегноя, 500 г золы и 100 г двойного суперфосфата;
  • ягодным кустарникам достаточно 1 ведра органики, 300 г золы и 1 ст. л. суперфосфата;
  • в маленькие луни для садовой земляники кладут 300 мг органики, 50 г золы и 1 ч. л. суперфосфата.

Отдельно растущие плодовые деревья или целый сад требуют определенных усилий для получения качественного и обильного урожая. Больше информации об уходе за разными деревьями можно узнать из других статей на сайте.

Посадка деревьев и кустарников на участке весной

Посадку деревьев и кустарников обычно производят в два срока – весной и осенью. Весной – сразу же после оттаивания почвы и до распускания почек. Осенью – с началом листопада и до середины октября (в средней полосе России). Закончить посадки желательно за 20 дней до первых серьезных заморозков. Растения из контейнеров можно высаживать весь сезон.

Независимо от срока посадки посадочные ямы готовят заранее: при осенней посадке за 4-6 недель до посадки; при весенней – с осени (в октябре) или весной (как только оттает почва).

Для деревьев выкапывают яму диаметром 80-100см и глубиной 50-60см, для подавляющего числа кустарников, многолетних цветов подходит посадочная яма 50х50см. Выкапывая яму, почву из верхнего плодородного горизонта складывают в одну сторону, а из нижнего малоплодородного – в другую. Эти требования садовод должен строго соблюдать, т.к. при посадке растений посадочную яму следует засыпать только верхним гумусным слоем, обеспечивающим лучший рост и плодоношение деревьев. Особенно это важно для малоплодородных участков. При достижении нужной нам глубины дно ямы перекапывают на штык лопаты. Затем готовят питательную смесь, которой заполняют 2/3 объема ямы. Питательная смесь состоит из плодородной почвы и запаса удобрений. Из минеральных удобрений предпочтительно внесение фосфорных (суперфосфат) и калийных (сульфат калия, хлористый калий). Хлористый калий не рекомендуется вносить под хвойные породы. Подготавливать смесь лучше около ямы.

Недопустимо внесение свежего навоза, в крайнем случае вносят полупревший. При отсутствии минеральных удобрений можно ограничиться одними органическими (перегной, компост).

Перед посадкой саженцы с открытой корневой системой внимательно осматривают, особенно корни; загнившие, подмерзшие, засохшие, поломанные корешки подрезают до здорового места. Если корни подсохли, их на 1-2 суток погружают в воду. При переносе саженцев к посадочным ямам корни предварительно обмакивают в почвенную болтушку. При посадке растений из контейнеров (закрытая корневая система) – вынув растение из горшка, корни нужно аккуратно расправить.

Непосредственно перед посадкой в дно ямы вбивают колья, которые используют для подвязки саженцев. Затем устанавливают саженец на холмик насыпанной питательной смеси и расправляют по нему корни растения, досыпают землю. При этом деревце подтягивают, чтобы пустоты между корнями заполнились почвой и корневая шейка была сверху над уровнем почвы. Утрамбовывают землю до тех пор, пока растение не будет надежно зафиксировано, плотно притаптывая к штамбу, делая упор на каблук. Закончив посадку, по границам засыпанной ямы насыпают валик – можно из малоплодородного слоя почвы. Сразу после посадки саженец хорошо поливают (1-2 ведра) даже в дождливую погоду, что способствует заполнению пустот между корнями и оседанию почвы. Через 1-2 дня появившиеся промоины засыпают почвой. В дальнейшем при сухой погоде растение поливают регулярно. Лучше провести обильный полив дважды в неделю, чем сбрызгивать растения каждый день.

Большинство древесных пород сажают на ту же глубину, на какой они росли в грунте или в контейнерах.

Закрепите саженец при помощи колышка, установленного таким образом, чтобы не менее 75см его длины находилось под землей. Посадочные колья должны быть ниже первой ветки кроны на 5см. Чтобы саженец не раскачивался ветром, его подвязывают тесьмой или шпагатом к колу в одном или двух местах. Подвязку делают в виде восьмерки. Колья следует располагать с наветренной стороны, чтобы ветер не прижимал к нему дерево, повреждая кору.

При весенней посадке саженцы обрезают. Это необходимо для формирования и восстановления нарушенного равновесия между надземной частью и корневой системой. Например, у плодовых деревьев двухлетнего возраста после обрезки все ветви должны быть на одном уровне, а центральный проводник – выше их на 20-25см. Однолетку, не имеющую кроны, обрезают на высоте 70-80см от поверхности почвы.

Нередко участок переувлажнен вследствие высокого уровня грунтовых вод или наличия тяжелой глинистой водоупорной подпочвы. Если уровень грунтовых вод не ниже 1м, то плодовые деревья сажать на участке нецелесообразно. При уровне грунтовых вод 1-1,5м делают дренаж, а посадку растений проводят на земляные холмики, гряды или валы, которые делают в те же сроки, что и посадочные ямы. Высота насыпных холмиков зависит от близости грунтовых вод и составляет, например, для плодовых культур 40-70см, для ягодников – 20-30см.

При линейной посадке деревьев расстояние между ними должно составлять 5-7 м. При групповой посадке на одно растение должно приходится примерно 10м2. В пределах группы расстояние между растениями должно составлять 2-5 м. При групповой посадке кустарников расстояние между ними выбирают в зависимости от их величины, от 0,5 до 1,5 м.

При посадке однорядной живой изгороди расстояние в ряду между растениями должно составлять 25-30 см, при двухрядной и многорядной – 30-50 см, а между рядами 20-30 см. Многорядную посадку производят в шахматном порядке.

Минимальное расстояние от деревьев и кустарников до зданий и сооружений

Объект

Дерево

Кустарник

От наружных стен

Не ближе 5м

1,5м

Край проезжей части

2-2,5м

1,5м

От края тротуаров и дорог

0,7м

0,5м

От мачт электроосвещения (столб)

Не регламентируется

Газопровод

1,5м

Канализация

Теплотрасса (тепломагистраль)

Водопровод, дренаж

Кабельная продукция (телефон и др.)

0,7м

Похожие статьи

Посадка деревьев осенью — Отчет о дворе и саду

Рис. 1. Идеальные сроки посадки.
Весна — лучшее время для посадки деревьев, но и осень может быть хорошим временем. Осенью питомники могут предложить существенные скидки (узнайте у них о правилах гарантии).


Когда сажать?

Вам нужно дать корням деревьев достаточно времени, чтобы они прижились до наступления зимы. Корни продолжают расти, пока температура почвы не опустится ниже 40 ° F.Показаны идеальные сроки для осенней посадки (рис. 1). Эти сроки дадут корням дерева около месяца, чтобы вырасти. Посадка деревьев после этих сроков может быть успешной, но шансы на успех тем меньше, чем позже наступит сезон, особенно для вечнозеленых растений.


Насколько глубоко мне копать?

Дерево следует сажать так, чтобы его корневая шейка находилась немного выше уровня почвы (рис. 2). Не сажайте дерево слишком глубоко, иначе у него могут появиться корни, которые позже задушат ствол.


Стоит ли добавлять специальный грунт?

Рис. 2. Правильная высота посадки.
Дайте дереву адаптироваться к почве на участке. Добавление большого количества поправок (например, компоста, торфяного мха или песка) в яму может препятствовать проталкиванию корней деревьев в естественную почву. Посаженные сейчас деревья не будут нуждаться в удобрениях до весны.


Как часто нужно поливать?

Держите корни во влажном состоянии на протяжении всего процесса посадки и тщательно поливайте дерево после посадки.

Проверяйте дерево каждые несколько дней и поливайте, но только если почва сухая. Хорошее общее правило — дереву нужно 10 галлонов воды на каждый дюйм диаметра ствола в неделю. Продолжайте поливать, пока земля не промерзнет. Не поливайте, если почва уже влажная.


Стоит ли колоть дерево?

Ставка часто бывает полезна, особенно при работе с большими деревьями и в ветреных местах. Используйте от двух до трех кольев и проволоки с креплениями для ленты / ремня. Провода не должны напрямую касаться коры дерева.

Стойка должна обеспечивать некоторое движение ствола, что способствует укреплению корней. Снимите колья через 1-2 года.

Следует ли мульчировать дерево?

Да. Кольцо из измельченной коры или древесной щепы сохранит влагу, предотвратит экстремальные температуры почвы, защитит корни от смещения зимой, уменьшит количество сорняков, уменьшит конкуренцию со стороны дерна и защитит дерево от косилок.

Используйте правило 3-3-3: кольцо мульчи должно быть не менее 3 футов в диаметре, 3 дюйма в глубину и не ближе 3 дюймов к стволу.


Стоит ли обрезать дерево?

Удаляйте только сломанные или мертвые ветви.


Стоит ли оборачивать дерево?

Да. Позднее этой осенью заверните дерево, чтобы защитить его от солнечных лучей зимой. Крафт-бумага для дерева или белая водосточная труба подойдут. Дренажная труба также может защитить от повреждений грызунами.


Написано Томом Калбом, садоводом-специалистом, Государственный университет Северной Дакоты.Опубликовано в Отчете NDSU Yard & Garden за 22 сентября 2017 г.

Источник: Zeleznik, J. and E. McGinnis. 2016. Посадка деревьев в Северной Дакоте. Государственный университет Северной Дакоты.

Fall Идеально подходит для посадки деревьев — Двор и сад Индианы

Поскольку весна — это время для роста новых растений, большинство людей думает о посадке деревьев и кустарников именно тогда. Но прохладная температура и достаточное количество осадков делают осень также хорошим временем для посадки растений. Почва может быть теплее и менее влажной, чем весной, и у вас может быть больше времени для работы осенью.

Подвой для осенней посадки требует особого внимания. У растений может не хватить времени, чтобы сформировать хорошую корневую систему до наступления зимы. Холодные зимние ветры и солнечный свет заставляют растения терять воду из своих ветвей, и корни должны иметь возможность восполнять эту воду, если растения хотят выжить. Вечнозеленые растения, особенно широколистные вечнозеленые растения, более восприимчивы к зимнему высыханию, потому что их листья имеют большую поверхность, с которой можно терять воду, чем вечнозеленые узколистные и голые деревья.

Выбирайте растения с комками и мешковиной или в контейнерах, а не с голыми корнями. Сажать растения с голыми корнями следует только в конце зимы или в начале весны, пока они еще находятся в состоянии покоя.

Избегайте сажать большие деревья осенью. Их может быть рискованно пересаживать в любое время года, но особенно при наличии листвы. Оставьте большие деревья до весны, а переезд займется профессионалом. У них есть необходимое оборудование и опыт, чтобы обеспечить безопасное перемещение.

Некоторые виды растений плохо адаптируются к осенним посадкам, потому что они необычно восприимчивы к зимним повреждениям.Магнолия, кизил, тюльпанное дерево, камедь, красный клен, береза, боярышник, тополь, вишня, слива и многие дубы относятся к числу растений, которые лучше всего сохранять для весенней посадки. Тем не менее, вы часто можете оправдать риск, найдя осенью исключительные скидки. Многие садовые центры заинтересованы в продаже запасов из-за затрат на содержание растений в зимний период.

Сажайте деревья и кустарники осенью достаточно рано, чтобы у растения образовалась хорошая корневая система. Температура почвы должна быть намного выше 55 F на глубине 6 дюймов во время посадки.Это состояние обычно сохраняется до начала-конца октября, в зависимости от вашего местоположения. Конечно, погодные условия меняются из года в год и зависят от микроклимата домашнего ландшафта.

Тщательно поливайте растения, когда это необходимо, чтобы получать около 1 дюйма воды в неделю. Продолжайте поливать до тех пор, пока земля не промерзнет, ​​даже после того, как лиственные растения потеряли листья. Оберните стволы молодых деревьев с тонкой корой в конце ноября, чтобы предотвратить образование морозных трещин, солнечных ожогов и повреждений животных, но не забудьте снять пленку в марте.

Почвопокровные и мелкокорневые кустарники можно поднимать из земли путем попеременного замораживания и оттаивания почвы, что часто происходит зимой. Слой мульчи толщиной 2–4 дюйма может помочь предотвратить резкие колебания температуры почвы. Применяйте такие материалы, как компост, измельченная кора или солома, в конце ноября или в начале декабря, когда растения полностью перестанут дремать и почва остынет.

Последнее обновление: 27 марта 2006 г.

сажать деревья осенью: как, когда, что и почему нужно!

Когда большинство из нас думает о том, чтобы сажать растения, наши мысли блуждают о весне, о времени нового роста, зеленых ростков и пылающих цветов.Хотя это подходящее время для выращивания летних садов, это не обязательно лучшее время для посадки деревьев. Многие садоводы-старожилы предпочитают сажать деревья осенью.

На самом деле осень — прекрасное время для многих растений. Кочанная капуста и разные виды зелени любят холода, когда первые заморозки выбивают горечь. Брокколи, свекла, морковь и бобы — все они действительно любят холода. Чеснок, лук и лук-порей хорошо высаживаются осенью. Эти растения подходят для прохладной погоды.В зависимости от зимних экстремумов (попробуйте холодную рамку!), Некоторые из них действительно выдержат и обеспечат свежей пищей зимой и круглый год. Попробуйте посадить деревья осенью, и, возможно, в следующем году у них будут красивые осенние листья.

Весенние луковицы и многолетние растения, немного отличающиеся друг от друга и более точные, также лучше сажать осенью. По тем же причинам рекомендуется сажать деревья за месяц или два до первых заморозков. Но каковы эти причины и как именно сажать деревья осенью?

Зачем сажать деревья осенью

Хотя кажется нелогичным сажать молодое дерево непосредственно перед, казалось бы, самым суровым сезоном, на самом деле зима — не самое суровое время года для дерева.Зимой деревья переходят в спячку, по сути, в спячку, тогда как летом они борются с жарой, чтобы выжить.

Таким образом, посадка деревьев осенью дает им достаточно времени, чтобы прижиться и позволить корням найти что-нибудь полезное, пока почва прохладная и удобная. Затем деревья хорошо отдохнут до весны. Они выходят из спячки естественным путем, получая хороший рывок в росте до того, как лето начнет бросать им вызов.

Когда сажать деревья осенью

Главное правило посадки деревьев осенью — это нужно делать до промерзания земли.Технически, на земле может быть снег, и пока лопата будет скользить в почву, посадка все еще возможна. Тем не менее, идеальным временем было бы несколько недель, прежде чем заморозки станут обычным явлением и коснутся земли. Слишком позднее ожидание может препятствовать росту корней перед периодом покоя.

На другом конце этого диапазона, осенью нужно дождаться, пока летние температуры немного понизятся, поэтому очень важно дождаться этого момента. Как только воздух станет холоднее почвы, деревья перестанут расти над землей и сосредоточатся на создании сильной корневой системы.Это снижает потребность в уходе за ними по сравнению с весенне-летними насаждениями.

Какие деревья посадить осенью

Поскольку деревья являются многолетними растениями, посадка большинства из них улучшится. Тем не менее, есть несколько идеальных кандидатов на осень. Лиственные деревья, как правило, хорошо подходят для осени, как и вечнозеленые растения, цветущие весной, такие как рододендроны и красные бутоны.

Как сажать деревья осенью

Во-первых, следует соблюдать основные правила посадки деревьев.Для любого дерева в любое время посадочная яма должна быть примерно в два раза больше диаметра горшка, в котором находится дерево. Глубина ямы должна обеспечивать дерево на его естественном уровне земли (не глубже), но неплохо разрыхлить несколько дюймов почвы на дне ямы. Эта рыхлая почва по бокам и внизу обеспечивает легкое движение корням.

После того, как корневой ком окажется в ямке, вокруг него следует утрамбовать почву с помощью палки или ручки лопаты, чтобы не было скрытых воздушных карманов.Недавно посаженное дерево также следует полить тремя или более галлонами воды, чтобы удовлетворить эти первоначальные потребности, а также разрушить любые воздушные карманы, которые могли уцелеть. Наконец, хороший трехдюймовый слой хорошо сгнившей деревянной мульчи должен быть разложен вокруг ствола не менее ширины, чем кроны дерева, но не касаться самого ствола.

A Низкие эксплуатационные расходы, Древесная осень

Еще одним замечательным аспектом осенней посадки деревьев является то, что уход за ними относительно невысокий.Осенью обычно бывает достаточно дождя, чтобы они были хорошо увлажнены, хотя, если неделю или больше нет дождя, было бы неплохо полить. После того, как земля промерзнет, ​​работа будет продолжена до весны, и к этому времени деревья значительно улучшатся. Возможно, это идеальное время, чтобы разбить сад на заднем дворе!

Не забудьте также проверить

Чтобы получать больше информации о жизни, животных, веганской еде, здоровье и рецептах, не забудьте подписаться на информационный бюллетень One Green Planet!

Государственное финансирование дает нам больше шансов и дальше предоставлять вам высококачественный контент.Пожалуйста, поддержите нас!

Государственное финансирование дает нам больше шансов и дальше предоставлять вам высококачественный контент.Нажмите здесь, чтобы поддержать нас

Осень — время сажать деревья и кустарники

— Написано Джессикой Стрикленд,

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *