Как правильно обрезать виноград осенью (+ схема)

Осень – прекрасная пора, вызывающая самые различные чувства у людей. У фермеров же это время года ассоциируется со сборкой урожая, ведь именно в сентябре собирается основное количество плодов. Однако осень – это не только собирание урожая, например, с деревьев, но и уход за ними. Так произошло и с виноградной лозой.

Содержание

Уход за виноградом

Уход за виноградом – это целый комплекс процедур, включающий в себя, например, подпитку, поливку, а самое главное – обрезание.

Обрезать виноград придумали на итальянских виноградниках, поставляющих виноград для вина Римской империи. Однажды на один из таких виноградников осенью проник осел и поел концы винограда, после чего виноград стал заметно лучше расти и плодоносить, что заметили виноградари и стали делать это каждой осенью.

Почему осенью?

Осенняя обрезка винограда – традиционное дело для всех виноградарей средней полосы, где практикуют укрывное выращивание винограда. Как говорилось выше, осенняя обрезка винограда позволяет увеличить количество урожая, а также его качество: ягоды винограда будут куда крупнее и кучнее. Также обрезка зачастую положительно складывается на вкусовых качествах ягод.

Осень – лучшее время года для обрезания винограда, ведь урожай уже собран, также обрезка позволит лучше укрыть виноград на зиму. Виноградные стебли можно обрезать только при температуре выше -3 градусов Цельсия, не обращая внимания на зимние заморозки, ведь виноград выдерживает температуру до -12 градусов Цельсия, что дополнительно «закалит» нашу лозу. Однако если делать обрезку осенью в более холодную температуру, то это негативно скажется на качестве самой ветви. После сильных заморозков обрезанный виноград станет хрупким и ломким.

Обрезание в другие сезоны

Способами, которые будут описаны ниже, виноград обрезается только осенью, однако в другое время года его также можно подрезать, следуя правилам:

Весной подрезаются только молодые побеги, не собирающиеся плодоносить в этом году. Обрезав плодоносящий виноград, вы спровоцируете подтекание сока, что вызовет падение качества и количества урожая.

Летом не проводится обрезка, однако вы можете улучшить плодоношение, обломав сухие ветки, прищипнув молодые побеги, пасынкуя и чеканя ветви. Все эти процедуры предотвратят болезни винограда, также дадут лучший путь свежему воздуху и солнцу к самим гроздям винограда, а выломанные ветви не будут расходовать питательные вещества.

Два вида обрезки

Обрезание винограда осенью формирует его дальнейшую форму и направление роста. Отсюда вытекают различные вариации, однако распространены всего два типа обрезки, которые требуют внимания не только осенью, но и весной:

• Веерная. Такая схема применяется в районах, где виноград закрывают на зиму (укрывное виноградарство). Название такой обрезки происходит от формы растущих рукавов: они отходят от основного ростка, тянутся вертикально, однако под некоторым углом, образуя форму, напоминающую веер.
• Штамбовая. Такая формировка винограда подойдет для жителей теплых районов, где виноград не укрывают на зиму, например, в Крыму. Штамб сложнее в исполнении, однако он плодоносит куда лучше, чем кусты с другой обрезкой. При штамбовой обрезке куст растет вверх, достигая человеческого роста, кроме того, он отлично сохраняет и доставляет питательные вещества к гроздям винограда. Штамб редко подвергается болезням, очень вынослив.

Как делать веерную обрезку?

Главная задача такой обрезки – это создание нескольких рукавов, которые будут служить основой для виноградной лозы. Схема, как правильно обрезать виноград, где этап – это год:

1. Начинаем формировать сразу, как только вырос саженец. Осенью его нужно обрезать на 3 почки (одна из них запасная) и укрыть на зиму.
2. Весной следующего года нужно прищипнуть лишний росток, оставляя 2 побега, направленных в разные стороны. Осенью эти два ростка становятся крепкими, поэтому обрезаем их на сучок замещения, оставляя 4 глазка и спокойно закрывая на зиму.
3. Далее весной начинаем формировать рукава. На каждом сильном ростке (у нас их 2) оставляем также по 2 ростка, стараясь направить нижний росток наружу побега. Осенью того же года начинаем обрезать рукава. Оставляем примерно 50 см и привязываем к проволоке, расположенной в 30 см от земли. Внутренние рукава должны быть короче наружных.
   Совет: выламывайте все нижние побеги, оставляя несколько верхних, формирующих будущую лозу.
4. Осенью обрезаем основные отростки на 8 почек, а сучки замещения на 3 почки.

После формирование веера обрезайте каждую осень лозу, которая дала свой урожай и формируйте новую из сучка замещения.

Штамбовая обрезка

При такой обрезке формируется столб из основного ростка, а рядом формируется сучок замещения по следующей схеме, где шаг – это год.

1. Обрезаем росток осенью, оставляя 3 глазка, где один запасной. Весной прищипываем самый слабый росток, а самый сильный укорачиваем на 3 почки, а другой росток превращаем в сучок замещения, обрезая до 2 почек.
2. Теперь задача заключается в том, чтобы дать вызреть нашему штамбу (основному ростку). Для этого мы прищипываем верхний край штамба и удаляем все пасынки.
3. На третий год обрезаем штамб на нужную вам высоту, после чего удаляем все побеги, кроме двух верхних, которые позже подвязываем на натянутую проволоку. Побеги на сучке замещения также нужно обрезать, оставив на слабом 2 почки, а на сильном 6 почек.
4. В этот год нужно уделить внимание плечам, которые подвязаны на проволоке. Их нужно укоротить, согласно инструкции к сорту винограда, после чего оставить наиболее сильные побеги на расстоянии в 20 см между друг другом.
5. Самый простой год: на каждом побеге оставляем 4 почки, убирая все остальное.
6. Далее в сентябре срезаем верхний (плодоносящий) побег на 7 почек, а из нижнего формируем сучок замещения, обрезая до 3 почек.

После этого, каждый год отсекайте плодоносящую лозу, и формируйте новую из сучка замещения.

Штамбовая обрезка не переживает зиму, поэтому не стоит применять ее в местах, где температура падает ниже 15 градусов.

Общая схема обрезания винограда осенью

Если это молодой куст, то просто обрезайте лишние рукава.

Если это многолетний куст, то делать нужно по общей схеме:

• В сентябре удалите молодые побеги с основных рукавов, от земли до 50 см.
• Далее нужно обрезать все побеги выше второй проволоки (80см) на 10-15%, а также удалить все пасынки.
• Теперь формируйте сучок замещения и плодовую ветвь, как и в предыдущих схемах.

Вас может заинтересовать

Как правильно укрыть виноградную лозу на зиму?

Виноград не очень хорошо переносит суровые и холодные зимы, вот поэтому его нужно укрывать, чтобы он хорошо развивался в следующем году и не пропал от сильных морозов и заморозков.

И так, самых лучших способов укрыть виноград, это построить для винограда небольшое укрытие так сказать — шалаш. Такой шалаш очень хорошо подойдёт для кустов винограда (виноградной лозы), которые растут отдельно от других.

Для этого стоит уложить на землю пленку по всей длине и ширине будущего укрытия. Следующим этапом, нужно опустить и вытянуть побеги вдоль пленки, закрепив при этом их скобами. Потом нужно присыпать виноградную лозу слоем опавших листьев, приблизительно – 8 сантиметров.

Можно присыпать разными листьями виноградную лозу, кроме листьев самого винограда.

Над пригнутыми к земле кустами винограда нужно установить два листа фанеры, оклеены пленкой. Место соединения листов нужно укрыть полосой рубероида, закрепив его на фанере.

Следующим этапом, нужно заделать щели с боков, присыпав при этом землей. Для торцов следует сделать заглушки, которые обеспечат быстрый доступ внутрь шалаша.

Второй способ, это сделать укрытие плёнкой.

Такое укрытие хорошо подойдёт для кустов винограда, которые растут вряд.

Чтобы сделать такое укрытие для винограда, нужно уложить кусты, как только кусты будут уложены, нужно установить специальные дуги, сделанные из проволоки. Высота дуги должна быть приблизительно 60 сантиметром, можно немного ниже.

На виноградную лозу при желании можно насыпать сухие листья. Следующим этапом, нужно натянуть плёнку поверх дуг, боковые края нужно укрепить камнями и присыпать землей. С одной из сторон нужно оставить небольшую щель.

Второй вариант укрытия для винограда подойдёт для тех людей, у которых виноград посаженый дома, а не на дачном участке, так как нужно постоянно регулировать температуру внутри укрытия. Если будет сильно жарко, нужно слегка приоткрывать, но при сильных морозах, нужно будет очень хорошо и плотно накрывать сделанный парник.

Укрытие винограда на зиму в сибири. Подготовка винограда к зиме – как уберечь виноградник от суровых морозов? Как подготовить кусты винограда к зиме

Многие садоводы считают виноград теплолюбивой, сугубо южной культурой. Сейчас благодаря селекции выведены морозоустойчивые сорта, которые прекрасно растут и плодоносят в Сибири. Но любой, даже самый хороший сорт, нужно правильно подготавливать к зиме и укрывать. Но как подготовить виноград к зиме в Сибири? Достаточно просто, имея хотя бы небольшой опыт в садоводстве. Итак.

Подготовка винограда к зиме

Подготавливать виноград к зиме нужно сразу же после сбора урожая. Еще в конце августа под каждый виноградный куст вносят по 300 грамм золы. Золу добавляют в поливочную воду. Ценность древесной золы заключается в том, что она является концентрированным источником калия, необходимого винограду для успешного созревания лозы. Внесение золы в сухом виде во время вегетации растения и последующее мульчирование, помогает уничтожить патогенные споры грибковых заболеваний и обеспечивает корневую систему необходимым питанием.

Во время первых осенних заморозков виноградную лозу лучше снять со шпалер и слегка прикрыть нетканым материалом, при установке хорошей солнечной погоды лозу опять можно поднять. Виноградарь должен знать, что не стоит принудительно механически удалять виноградные листья. Естественный листопад способствует вызреванию лозы и ее лучшей зимовке.

Осенью, обычно в октябре месяце, на винограднике проводят влагозарядный полив. Тем самым насыщая почву влагой в глубоких почвенных горизонтах. Под молодые посадки вливают по 50 – 80 литров воды на квадратный метр. Норма полива под плодоносящие кусты винограда: 100-150 литров на квадратный метр площади. Хорошая увлажненная земля поможет предохранить корни винограда от вымерзания.

Как обрезать виноград осенью в Сибири

После снятия урожая нужно правильно обрезать виноградную лозу. Обрезку винограда, а также заготовку черенков для последующего размножения, проводят после того, как виноградная лоза сбросит листья. Обрезка лозы осенью предпочтительнее весенней, так как формируя куст по «рукавной схеме» его легко уложить и хорошо укрыть на зиму.

Виноградную лозу, которая отплодоносила в текущем году, полностью вырезают. Также без сожаления нужно вырезать невызревшую лозу. Определить степень вызревания лозы довольно просто. При установившейся холодной погоде, когда температура воздуха будет близкой к 0˚С, нужно провести ладонью по лозе. Вызревшая лоза даст ощущение сухого тепла, а невызревшая вызовет ощущения, сходные с прикосновением к стеклянной бутылке, наполненной холодной водой или к холодному металлу.

Обрезку плодоносящего винограда нужно проводить следуя принципу «плодового звена»: на сучке замещения оставляют верхний побег для плодоношения, а нижний побег обрезают на сучок замещения.

Молодые кустики, посаженные в текущем году, обрезать не стоит. С них только аккуратно срезают неотпавшие листья. Прошлогодние кустики обрезают на 3 или 4 почки, при этом оставляют не более двух побегов. В последующие годы (3-й и 4-й) также обрезают все вызревшие лозы, оставляя на них от 3 до 7 плодовых почек. На пятый год жизни куста начинают формировать плодовые звенья.

Способы укрытия винограда на зиму

Существуют разные методики укрытия винограда на зиму . Выбрать лучший, может только сам виноградарь, основываясь на собственном опыте и условиях выращивания винограда.

Некоторые отпускают со шпалеры виноград, обрезают его, подкладывают под лозу опилки, доски или чурки от дров и прикрывают его еловым лапником. Но лапник, по мнению опытных виноградарей, служит лишь для задержания снега, но не может рассматриваться в виде качественного утеплителя.

Практикуют в сибирских условиях укрытие при помощи опавшей листвы. После осенней обрезки лозы, ее пришпиливают проволочными скобами к земле, но не допуская плотного касания с почвой. После наступления устойчивой холодной погоды с минусовой температурой кусты укрывают толстым слоем листового отпада (30-35 см), а сверху накрывают полиэтиленовой пленкой. На пленку накидывают стебли малины, подвяленную ботву подсолнечника и помидор, для задержания снега. Высота снежного покрова должна быть не менее 50 -60 сантиметров.

Еще один способ укрытия на зиму : после обрезки виноградный куст окучивается землей как можно выше, причем землю не стоит брать в непосредственной близости от куста, тем самым оголяя корни.

Подготовленные лозы сжимают в пучок и обвязывают веревкой, а затем окутывают нетканым укрывным материалом. Завершающий слой – рубероид. Полученную «колбаску» укладывают на доски, невысокие деревянные ящики или кирпичи. В такое укрытие не попадет талая вода даже во время зимних оттепелей, а сухой лозе никакой мороз не будет страшен.

Сибирские виноградари практикуют укрытие винограда в траншеях. Лозы укладывают в траншеи и укрывают нетканым материалом, предварительно сложенным в несколько слоев. Над траншеей изготавливают сплошной настил из подручного материала. На него укладывают утеплитель (пенопласт, полипропиленовые мешки, гофрокартон), а поверх утеплителя настилают непромокаемый материал –рубероид или полиэтиленовую пленку. Для того чтобы виноград не выпрел во время оттепелей, в укрытии обязательно оставляют боковые отдушины. Закрывают их, когда установятся стабильные минусовые температуры.

Но все же лучшее укрытие от морозов – это снег. Нужно проводить работы по снегозадержанию и высаживать виноград в места, где зимой всегда есть устойчивый снежный покров.

Также можете ознакомится со статей о выращивании винограда в Сибири . В статье вы сможете найти много полезной информации.

Для винограда осенний период очень важен, потому что в это время закладывается начало правильного дальнейшего формирования лозы. От того, как растение вошло в осень, будет зависеть и качество ягод, и то, насколько урожайным кажется следующий сезон. По мере того, как будет затихать последнее осеннее тепло, будет готовиться к зимнему сну виноградная лоза. Но не она одна: зимовать в наиболее «комфортных» условиях готовятся и куколки вредителей, и возбудители заболеваний растения.

Поэтому при подготовке винограда к зиме необходимо не только обеспечить лозу всем необходимым для удачной зимовки, но и гарантированно уничтожить все вредоносные микроорганизмы и вредителей. Очень важно произвести такую обработку в нужный период, который может календарно различаться в различных регионах. Нужно обрабатывать лозу с учётом возраста винограда, использовать правильную методику и применить наиболее эффективные химические и биологические средства защиты.

Уход за виноградом осенью

Ничего сверхсложного в осеннем уходе за виноградной лозой нет, нужно только придерживаться агротехнических правил и скрупулёзно следовать схеме подготовительных работ. Тогда у винограда будут силы и хорошо перезимовать, и весной начать успешно вегетировать.

Такое мероприятие как обрезка можно начинать как только закончился листопад, и уложиться до наступления заморозков в -9°С.

Нужно удалить:

• старые бесполезные слои коры – они не участвуют в процессах, связанных с жизнедеятельностью, но в их толще любят обитать различные вредители и возбудители болезней;
• побеги сломанные;
• участки с признаками поражения болезнями, особенно неприятен плодовый рак;
• побеги, которые не успели вызреть – это ненужная поросль.

Осенняя обрезка выполняет также и функцию формирования виноградного куста. Такая обрезка позволит растению рационально распределить растению свои силы и направить их на повышение плодоноскости.

Основное внимание нужно обращать на так называемые рукава. Это основа виноградной лозы, состоящая из плодоносящих ветвей и обеспечивающая прочность и силу куста, его урожайность. Но длительность жизненного цикла виноградных рукавов – не более 6 лет. После этого урожайность их заметно снижается, а сил они берут у растения много. Поэтому нужно без сожаления удалять лишние старые рукава, компенсируя их оставленными молодыми побегами или рожками замещения.

Количество оставляемых побегов строгими цифрами не определяется, необходимо смотреть, чтобы сильные поросли не представляли помехи друг для друга при дальнейшем росте. Руководствоваться при этом нужно следующим правилом: при обрезке плодоносящей стрелки на верхней её части надо оставить до 16 глазков, на нижней – 4-7 глазков.

Обрезать виноградную лозу нужно инструментами с острыми режущими кромками. Пользование недостаточно острым инструментом может привести к таким повреждениям как расщепление, закусывание мягких тканей лозы и побега. Если же при обрезании образовались сломы, задиры, закусы, эти места необходимо обрезать повторно, начисто, и поверх обработать (лучше всего взять для этого садовый вар).

Осенняя обрезка виноградника: видео

Особенности осенней подкормки состоят в том, что главный упор делается на фосфорные и калиевые удобрения. Они дают виноградной лозе возможность накопить на зиму необходимый запас питательных веществ, чтобы войти в весеннюю пору «во всеоружии». За осень лоза таким образом вызревает, набирается сил. Но в росте растения нет потребности, к зиме процессы роста должны быть максимально замедлены, следовательно, в азотистых удобрениях потребности нет, такие удобрения понадобятся весной для молодых побегов.

Опытные виноградари утверждают, что самое лучшее фосфорно-калийное удобрение для виноградной лозы – это обычная печная древесная зола . Преимущества этого удобрения в том, что оно полностью натуральное, а фосфор и калий находятся в печной золе в виде хелатных соединений, т. е. комплексных соединений с аминокислотами. Хелатные формы дают возможность растению усваивать полезные вещества в комплексе намного эффективнее.

Но этим не ограничивается польза зольной подкормки. После внесения её в почву под виноградным кустом создаётся щелочная зона, что не способствует развитию возбудителей и спор микроскопических грибов.

Подкармливать виноградные посадки по осени нужно суперфосфатом и калийной солью. И то, и другое готовится в виде раствора по 25 г удобрения на ведро воды. Этот раствор делают для корневых подкормок (срок проведения такой подкормки – октябрь). Для этого куст окружают лунками глубиной 20-25 см.

Внекорневую подкормку вносят до того, как опадут листья, и готовится она не только из золы, фосфорных и калиевых удобрений: туда добавляется борная кислота и такие микроэлементы как железо и марганец.

После обрезки виноградных кустов проводят аэрозольное опрыскивание веществами, защищающими растение от таких неприятностей как:

• вредоносные насекомые;
• заболевания;
• антракоз;
• гнили;
• зудень.

Если опустить эту стадию обработки, будет намного тяжелее справиться с этими проблемами весной, когда в этом случае велика вероятность вспышки их численности.

Химические и биологические средства защиты винограда применяются как с помощью распыления, так и в других видах, в частности обмывание частей растения и внесение в почву.

Немного об особенностях применения химических и биологических средств. У каждого из них есть свои адепты и поклонники. Особенно яростно защищают «своё лекарство» те, кто предпочитает биологические препараты. Бытует мнение, что «химия» проникает в конечном итоге в ягоды и делает их вредными для человеческого организма, а натуральные средства борьбы с вредителями и болезнями здоровью не вредят. Как аргумент приводится само страшное название «ядохимикаты».

К положительным сторонам применения «биологического оружия» относят полное отсутствие токсичных веществ, но на этом плюсы исчерпываются. Биосредства малоэффективны, поскольку обладают кратковременным несильным действием. Вдобавок у них узкая специализация: каждый препарат предназначен для борьбы с одним видом болезней или вредителей. Поэтому биологические защитные вещества нельзя считать универсальными и действенными, а для полноценной обработки виноградника такими средствами садоводу понадобится гораздо больше сил, средств и времени, чем при использовании химических препаратов.

• смесь «Бордо»;
• бордосская медь;
• азоксистробин;
• диметоат;
• фитоспорин;
• триходермин;
• гамаир;
• глиокладин;
• оксихом;
• актеллик.

Обработка проводится только по окончании периода листопада.

У всех препаратов есть свои особенности применения.

• «Бордо» эффективно очищает посадки от всех грибковых заболеваний, независимо от возбудителя.
• Бордоская медь и азоксистробин распыляют вокруг куста (азоксистробином также обрабатывают виноградные рукава), раствор меди должен быть тёплым, около 25°С. Всю лозу обмывают раствором с диметоатом в качестве действующего вещества, это уничтожает вредителей, залёгших на зимнюю спячку.
• «Оксихом» и «Актеллик» рекомендованы для виноградников, претерпевших сезоном ранее вспышки активности клещика и зудня.

Осенняя обработка винограда от болезней: видео

Когда готовить кусты винограда к зиме по регионам

Общее требование к региональной подготовке – дождаться листопада, учитывать сроки наступления первых заморозков и прогноз на зиму. Но главное, конечно, это климатические особенности той местности, где растёт виноград.

В Подмосковье опытные виноградари производят обрезку при наступлении первых заморозков, но при температуре не ниже -3°С. Это необходимо для того, чтобы виноградная лоза после того, как гроздья были сняты, какое-то время отдохнула и накопила питательные вещества для благополучной зимовки. Если произвести обрезку ранее, это сделает растение более уязвимым перед зимними холодами.

Сама подготовка виноградной лозы несложная и не требует особых навыков и затрат сил. После того, как будут обрезаны слабые побеги и растение будет обработана фунгицидными препаратами, лозу нужно снять со шпалеры, свернуть в круг и уложить в посадочную ямку, присыпав сверху древесными опилками или торфом.

Утеплить виноград можно свежей зелёной хвоей, лапником – всё это обширно произрастает в Подмосковном регионе, поэтому проблем с укрытием не должно быть. Утепление надо проводить при сухой погоде, чтобы под покрытием лоза не начала запревать. Обязательно нужно предварительно убрать всю опавшую листву между кустами.

На Урале обрезка виноградной лозы (и заготовка черенков) проводится, как и везде, после того, как растение сбросит все листья. Осенняя обрезка винограда более уместна в этом регионе, чем весенняя, потому что здесь важна не только санация, но и правильное формирование куста: так называемая «рукавная схема» обрезки позволит легко и правильно уложить лозу и как следует укрыть её от суровых зимних морозов. Отплодоносившая лоза удаляется полностью, как и невызревшая.

Совет от опытных виноградарей: для определения степени вызревания виноградной лозы достаточно дождаться приближения температуры воздуха близкой к нулевой, провести по её поверхности рукой.

По ощущениям невызревшую лозу можно сравнить с неживым холодным предметом – стеклом или металлом, тогда как лоза вызревшая вызывает чувство сухого тепла.

Сибирские морозы требуют особо тщательного зимнего утепления после обрезки. Поэтому осенью это мероприятие должно быть обязательно проведено: некомпактный «нестриженый» куст плохо перезимует, поэтому лучше обрезку не переносить на весенний период.

Как только опадёт лист (а это произойдёт в сентябре-начале октября), необходимо обрезать всю невызревшую лозу – она всё равно не перезимует, оставив вызревшую в нужном количестве. Из неё же, если нужно, нарезаются и черенки, которые перезимуют, а весной будут высажены.

Правильно делать обрезку после того, как в течение 2-3 дней установятся заморозки -5-7°С, это время является наиболее благоприятным, после того, как в первой половине октября снимается урожай винограда (последние грозди снимаются 15-17 октября) и опадает листва. С помощью обрезки производят бесштамбовую веерную формовку.

Чтобы правильно укрыть куст винограда на зиму, необходимо учесть климатические особенности Ленинградской области. Укрывание начинается во второй декаде ноября, в это время осень уже дождливая, слякотная и промозглая, с туманами и изморосью. Если покрывать виноград по такой погоде, велик риск появления прели.

Для того, чтобы «подсушить» виноградную лозу перед зимовкой, над посадками устанавливают временное плёночное или рубероидное покрытие.

Укрывать виноград на зиму нужно после надлежащей обрезки (в каждом регионе свой срок). Для хорошего укрытия надо собрать покрывающий материал в достаточном количестве или мягкую дерновую землю – ею виноградную лозу присыпают. Нельзя сразу применять большое количество покрывного материала, особенно это касается регионов с резко континентальным климатом.

В других областях с укрытием стоит повременить, если осень тёплая и долгая. В этом случае делается вначале предварительное низкое укрытие, которое будет защищать виноград от быстрых изменений температуры и внезапного похолодания. При этом под укрытием хорошая вентиляция, что является защитой от выпревания и вымокания виноградной лозы при вхождении в зиму.

Когда заморозки опустятся до -9°С, надо делать уже «стационарное» укрытие. На первый 3-4-сантиметровый органический слой укладывается 10 см рыхлой почвы, далее в зависимости от прогнозов на зиму используют опилки, лапник и другие средства.

В первый год

В первый год после посадки обрезка винограда не проводится, достаточно перед укрытием удалить ту часть побегов, что не вызрела.

Старого винограда

Старые виноградные насаждения окучивают только в южных регионах. Заплодоносившие растения обрезают для формования куста и укрывают на зиму.

Укрытие винограда на зиму: видео

Чтобы виноградные насаждения хорошо перезимовали, надо соблюдать правильную и своевременную обрезку: обрежешь рано или плохо – не перезимует, подмёрзнет или вымерзнет, опоздаешь с обрезкой – может выпреть.

Весь обрезанный материал – кора, побеги, старые рукава – нужно убрать и сжечь поодаль, а почву на винограднике обработать от вредителей и патогенных микроорганизмов.

При обрезке надо соблюдать следующие правила: если обрезается старый рукав, нужно делать хотя бы небольшой пенёк, а ненужные молодые побеги удаляются полностью.

Выращивание винограда в Сибири отличается от его культивирования на территориях с более мягким климатом, поэтому нужно быть готовым к тому, что большинству популярных сортов понадобится хорошее зимнее укрытие. Как его организовать и что вообще стоит знать о подготовке растения к холодам — читайте в данной статье.

Почему нужно укрытие

Большинство виноградных сортов относятся к теплолюбивым растениям, причём это касается даже тех разновидностей, которые принято считать морозостойкими, выдерживающими температурные понижения до -25°C. При длительном воздействии мороза на корневую систему этих растений (-5°C или ещё ниже), она будет находиться на грани вымерзания, а при двухнедельном удержании уличной температуры в пределах -20°C, пострадает и больше половины почек или даже сама лоза.

Знаете ли вы? Согласно мнению опытных садоводов, чтобы удерживать 1 градус температуры почвы, достаточно намести на куст 1,5–2 см снега. То есть, снежного сугроба высотой 30–40 см будет достаточно для того, чтобы растения спокойно пережили зиму.

Все приведённые значения характерны для многих регионов с умеренным климатом, не говоря уже о суровых условиях Сибири. Поэтому, чтобы предупредить гибель винограда и обеспечить себя урожаем ещё и в следующем сезоне, виноградари укрывают лозу, тем самым защищая от промерзания не только надземную часть, но и корневище.

Когда укрывать виноград на зиму в Сибири

В северных частях России осень занимает короткий промежуток времени и уже спустя несколько календарных месяцев переходит в полноценную, очень суровую зиму. По этой причине виноградную лозу начинают укрывать уже в конце сентября или начале октября, чтобы успеть завершить этот процесс до первых заморозков. Со шпалер побеги можно снять и раньше, однако самостоятельно обрывать листья нельзя, стоит подождать, пока они опадут сами. Дело в том, что в этот период, в лозе происходят сложные биохимические реакции, естественное окончание которых будет гарантировать полное вызревание виноградной лозы и почек.

Подготовительные работы к морозам

Без полноценной подготовки начинать укрытие винограда нельзя. Не дождавшись завершения естественных биохимических процессов и не пополнив запас питательных веществ в организме растения, нельзя говорить о его хорошем самочувствии в зимний период. Поэтому, прежде чем искать укрывной материал для винограда и переходить к самой процедуре, важно соблюдать следующие подготовительные рекомендации.

Ещё до сбора урожая, виноград расходует практически весь запас питательных веществ, поэтому для восстановления потраченных сил и сохранения уже заложенных почек придётся использовать определённые удобрения.
Вариантов тут несколько:

1. Можно пролить грунт раствором фосфорных (20 г) и калийных (10 г) удобрений, растворённых в 10 л воды. В этом случае питательный состав должен проникать на глубину около 25 см.
2. При желании полезно добавить в воду для полива борную кислоту, перманганат калия, йод и сернокислый цинк, но не больше 10–15 г каждого вещества на 10 л воды.
3. Один раз в три года при подготовке виноградной лозы к зиме можно удобрить почву смесью из суперфосфата и бесхлорного калия (по 25 г каждого вещества). Этого количества будет достаточно для 1 м² площади насаждений, а что касается способа применения подкормки, то можно просто заделать сухую смесь в грунт.

Если на кустах ещё не опали листья, то вместо корневого удобрения можно использовать внекорневую подкормку, опрыскивая приготовленными составами зелёную массу винограда. Правда этот вариант подходит только в том случае, если листьев на растении осталось не меньше половины.

Важно! Азотосодержащие минеральные составы не подходят для подкормки винограда в предзимний период. Они вызывают стремительный рост побегов и зелёной массы, что в данном случае совсем неуместно.

Осенняя обработка и опрыскивание винограда

Не все виноградари однозначны в вопросе предзимнего опрыскивания виноградных кустов, поэтому многие из них укрывают лозу без соответствующей обработки. Однако если ещё и в летнее время не проводились профилактические мероприятия, то, скорее всего, на растениях уже есть признаки повреждения вредителями и болезнями. За зиму проблема только усугубиться, а с приходом весны в первую очередь пострадают молодые и невызревшие побеги.
Находящиеся на коре и листве споры грибов отлично выживают при минусовых температурах, поэтому чтобы предупредить их повторное распространение по виноградному кусту в весенний период необходимо сжечь все срезанные и опавшие растительные остатки. Для профилактической обработки растения подойдёт 1% медный купорос, который в значительной мере снижает количество грибковых спор. В борьбе с оидиумом и клещами подойдут другие препараты: например, «ДНОК» или «Нитрофен».

Как обрезать виноград осенью в Сибири

Предзимнюю обрезку урожая обычно выполняют после снятия виноградных гроздьев и опадения всех листьев с куста. Осенняя обрезка в данном случае более предпочтительна, чем весенняя, ведь сформировав куст по «рукавной схеме» его очень просто уложить на землю для дальнейшего укрытия. Лозу, которая давала плоды в текущем году, нужно полностью вырезать, вместе с невызревшими побегами.

Знаете ли вы? Самая старая виноградная лоза уже больше 400 лет выращивается в доме вина, который находится в словенском городе Марибор.

Состояние последних несложно определить следующим образом: при нулевой температуре воздуха проведите ладонью по поверхности лозы и если она вызревшая, то будет давать ощущение сухого тепла, в то время как невызревшая создаст впечатление прикосновения к стеклянной бутылке с холодной водой. Плодовые ветви обрезают, придерживаясь принципа «плодового звена», когда на сучке замещения остаётся только верхний побег для плодоношения, а нижний обрезается на уровень сучка замещения.

Полив винограда перед зимовкой

Влагозарядный полив виноградника обычно выполняют в начале октября, когда в Сибири уже прохладно, но ещё нет мороза. Для плодоносящих растений норма полива составляет 100–150 л на 1 м² насаждений. Влага должна распределиться по всей корневой системе винограда, ведь хорошее увлажнение субстрата предупредит вымерзание корневища с приходом заморозков.

Как правильно подготовить к зиме молодые кусты

Молодые кусты, высаженные в текущем году обрезать не нужно, достаточно просто удалить с них неопавшие листья. Растения, посаженные в предыдущем году можно обрезать на 3-4 почки, оставляя нетронутыми не больше двух побегов. В дальнейшем также выполняется обрезка всей вызревшей лозы, до 3 или 7 плодовой почки.

На пятом году жизни винограда на нём формируют плодовые звенья. Что касается поливов, то под каждый одно- двухлетний куст выливают по 50–80 л воды на 1 м², чтобы почва хорошо пропиталась влагой. Все остальные действия выполняются по той же схеме, что и для плодоносящего винограда.

Чем укрыть виноградные кусты

Никаких специальных требований к укрывному материалу для винограда нет, однако при выборе укрытия стоит исключить возможность появления на лозе влаги, из-за которой она в дальнейшем и вымерзает. Если вы собираетесь использовать полиэтилен или другое похожее волокно, позаботьтесь о наличии в нём отверстий для фильтрации. Кроме того, немаловажной особенностью является и прочность выбранного изделия, поэтому если вы остановите своё внимание на полиэтиленовой плёнке, то выбирайте только плотные разновидности, которые смогут сохранить свои качества в течение нескольких лет.
Иногда для укрытия виноградной лозы применяются старые металлические листы, шифер и даже использованные полиэтиленовые бутылки, которые после спаивания превращаются в хороший надземный каркас. Для создания импровизированных тепличек подойдёт и старая арматура, выполняющая роль опоры для основного укрытия. Дополнительно утеплить конструкцию помогут куски пенопласта, главное, чтобы выбранный материал не пропускал влагу.

Важно! Помимо защиты от холодов, виноградные кусты нужно уберечь и от грызунов, поэтому опилки и сено лучше не использовать для утепления побегов, чтобы в них не завелись мыши.

Из готовых изделий, для укрытия винограда можно приобрести агроволокно, правда некоторые садоводы предпочитают использовать его только в весеннее время, когда есть риск появления лёгких возвратных заморозков. Зимой такой материал часто пропускает влагу, поэтому в дополнение к нему придётся использовать промежуточный слой, обеспечивающий более надёжное укрытие.

Как правильно укрывать виноград на зиму в Сибири

Методов укрытия винограда в сибирских регионах немало, ведь каждый садовод выбирает тот вариант, который будет для него самым доступным и простым.
Приведём несколько популярных примеров сооружения защитного слоя:

• Вариант 1 . После снятия побегов с опор, их обрезают и укладывают на опилки или доски, дополнительно прикрывая сверху лапником. Он хорошо задерживает снег, но для дополнительного утепления желательно использовать слой укрывного материала (например, перед ним можно обмотать лозу полиэтиленом или рубероидом). Чтобы лоза не поднималась от поверхности земли, её крепят к ней специальными металлическими скобами или деревянными крючками.
• Вариант 2. Используется чаще предыдущего, так как не требует от виноградаря практически никаких специальных материалов для укрытия кустов. Для их защиты от морозной зимы используется в основном лишь почва и снег, под которыми виноград хорошо сохраняется даже в самые суровые зимы. В данном случае лозу связывают в пучки и укладывают в специально вырытые траншеи, которые в дальнейшем засыпают грунтом на высоту около 30 см от поверхности земли. Когда выпадет снег, слой укрытия станет ещё больше, что дополнительно утеплит ветви.
• Вариант 3. Иногда в качестве укрывного материала используется опавшая листва. Её насыпают толстым слоем (не менее 30–35 см) поверх закреплённых у самой земли виноградных побегов, а сверху натягивают плёнку. Чтобы выпавший снег не скользил по ней, можно настелить сверху ещё и слой из стеблей малины или подвяленной подсолнуховой ботвы. После выпадения снега его нужно намести слоем не меньше 50–60 см.

Видео: укрытие винограда в Сибири

Что делать весной

Весной, по мере таяния снега утепляющую конструкцию можно разбирать. В первые дни устойчивой оттепели снимают снегозадерживающие приспособления, а после полного схода снега можно снять и гидроизоляционный слой. Основное укрытие убирают только в конце второй половины апреля, после чего лозу можно поднять из траншеи и развешать на опорах для дальнейшего проветривания. Как только побеги достаточно просохнут, крепления пучков снимают и помещают ветви обратно в траншеи, чтобы при первой необходимости снова укрыть. Возвратные морозы — частое явление на территории Сибири, поэтому на раннее тепло надеяться не приходится.

Важно! После снятия лозы с опор, гнуть её к земле нужно очень аккуратно, без резких движений. Даже если внешне трещины не будут заметны, внутри отдельные волокна могут разорваться, что навредит дальнейшему развитию винограда.

Окончательно раскрыть виноград и снова закрепить его на опорах можно будет не раньше средины или даже конца мая. В целом, уход за виноградниками в условиях сурового климата предусматривает выполнение тех же действий, что и при выращивании на остальной территории России, правда с небольшим сдвигом привычных сроков. Правильно подготовив лозу к зимовке, можно не переживать о её сохранности до нового сезона, а значит и в обильности будущего урожая сомневаться не придётся.

Вот и осень. Все силы виноградной лозы отданы завидному урожаю. Тяжелые гроздья собраны и заложены на хранение, а кусты необходимо подготовить к длительному зимнему отдыху. Нужно чтобы виноград не только пережил холодное время года, но и сохранил цветочные почки для урожая следующего года.

Частенько бывает, что у одного виноградаря посадки переживают зиму без потерь, а на соседнем участке виноград вымерзает или выпревает? Во многом это зависит от подготовки виноградника к холодам.

С чего же начать?

Подготовка виноградных кустов к зиме начинается в начале осени. Помочь винограду пережить холодный период помогут своевременный полив, подкормка, обрезка, обработка от вредителей и болезней, и надежное укрытие.

Полив

Во время наращивания зелени и налива ягод виноградный куст нуждается во влаге. Но и в это время избыток влаги вреден. Лишняя влага ухудшает вкус ягод и провоцирует вспышку заболеваний. И после сбора урожая полив должен проводиться в умеренных объемах – почву нужно насытить влагой без переувлажнения.

Важно помнить, что песчаные почвы поливают чаще, но меньшим количеством воды, а глинистые – реже и обильнее с учетом температуры воздуха, влажности, скорости ветра, глубины нахождения грунтовых вод и сроков наступления минусовых температур. Вовремя сделанный полив наполнит влагой виноградник и повысит его морозоустойчивость.

Удобрения

К моменту сбора урожая виноградная лоза теряет почти все свои внутренние резервы. Восстановить её силы, сохранить заложенные на ней цветочные почки и зазеленеть весной, поможет своевременное внесение питательных веществ.

Почву можно пролить раствором из 20г водной вытяжки фосфорных и 10г калийных удобрений, растворенных в 10л воды. Поливая, почву промачивают на глубину до 25 см.

Полезно добавить в поливную смесь и водный раствор микроэлементов: борной кислоты, марганцовки, йода, сернокислого цинка и молибденокислого аммония.

Пока на винограднике есть листья, его можно обработать удобрениями по листу. Такая подкормка ускорит созревание лозы.

Обрезка

Эта процедура омолаживает куст, увеличивает количество и качество ягод, ускоряется их созревание. Удалив лишние побеги виноград легче укрыть на зиму, защитив от морозов. К обрезке приступают только после опадания листьев с лозы . Ранняя обрезка не позволит запасти в рукавах достаточное количество пластических веществ на предстоящую зиму. Обрезка с началом заморозков делает побеги ломкими и они могут сломаться в неподходящем месте.

Оптимальным сроком проведения обрезки многие считают середину сентября.

Проводя обрезку, удаляют поврежденные болезнью и высохшие рукава, которые необходимо сжечь, уничтожая заразу. Затем придают кусту правильную форму, обрезая побеги, загущающие куст и ухудшающие освещение и проветривание.

При осенней обрезке на виноградном кусте оставляют до трети запасных почек и побегов, на случай вымерзания части рукавов или повреждения их мышами. Обязательно удаляют невызревшие лозы – они подмерзнут зимой и послужат источником инфекций весной.

Обработка от вредителей и болезней

После обрезки виноградник обрабатывают от вредителей и болезней. Осеннее уничтожение зимующих форм возбудителей болезней и вредителей сохранит куст здоровым до весны.

Уничтожить инфекцию может содо-солевой раствор. На 10л воды понадобится 10 ст. ложек соли и 5 ст. л пищевой соды. Компоненты растворяют в теплой воде и обрабатывают куст целиком, включая листья. Кратность обработок – не менее 3 в середине сентября.

Снизить численность вредных насекомых и возбудителей заболеваний поможет перекопка почвы вокруг виноградного куста.

Обработанную лозу укладывают на землю. В 10 л горячей воды (40-50 градусов) растворяют 100г медного или 400г железного купороса. Раствором опрыскивают уложенную на землю лозу. После высыхания раствора куст можно укрывать на зиму. Отпугнуть от куста грызунов на всю зиму поможет карбид кальция. Его используют при сварочных работах. Куски карбида в металлических баночках оставляют под укрытием. Карбид поглощает влагу из воздуха, выделяющийся при этом газ, отпугнет мышей и послужит профилактикой болезням.

Зимние морозы способны погубить виноградную плантацию. Защитить лозу от пониженных температур сможет утепление куста. В качестве утеплителя можно использовать множество материалов – от нетканого материала до деревянных щитов или коробов. Вид утепления в каждой местности свой. На создание утепления влияет сорт утепляемого винограда и метод его выращивания. Современные сорта способны выдержать пониженные температуры под легким укрытием.

Создавать укрытия можно из различных материалов, все зависит от того, что есть в достатке. В северных регионах, где хвойный лапник есть в достаточном количестве – это самый лучший укрывной материал. Через него в достаточном количестве проходит воздух, под ним не начинаются процессы гниения, подавляются возбудители заболеваний. Укрытие из лапника хорошо задерживает снег, создавая благоприятные условия для зимовки винограда.

Там, где виноградные кусты выращивают в траншеях, удобным способом утепления стали деревянные щиты. Лозу укладывают на землю, обрабатывают от вредителей и болезней, закладывают карбид от мышей, сверху накрывают деревянными щитами. Между досками остаются щели для циркуляции воздуха. Выпавший снег предотвратит промерзание укрытия. Отсутствие снега можно компенсировать нетканым материалом, используемым для укрытия рассады весной.

Использовать полиэтиленовую пленку для зимнего укрытия не стоит. Под пленкой создается повышенная влажность и отсутствует вентиляция. Резкие перепады температуры вызывают появление конденсата, провоцируя возникновение плесени и грибковых заболеваний.

К укрытию кустов приступают сразу после внесения удобрений и обрезки кустов – в конце октября — ноябре.

Как правильно подготовить к зиме молодые кусты

Кусты винограда, посаженные в текущем году не обрезают. С них удаляют только не опавшие листья. Кусты поливают, вносить удобрения нет необходимости – они внесены при посадке. Виноград второго года жизни обрезают, оставляя 3-4 почки на одном – двух побегах. В последующие два года на кусте осенью оставляют от 3 до 7 почек на вызревших побегах. Начиная с 4-го года жизни, осенью начинают вносить удобрения.

Подготовка к зиме винограда в Средней полосе

Готовить виноградные кусты к зимовке в Средней полосе начинают с удаления не опавших листьев. Затем кусты обрезают, оставляя на каждом рукаве плодовую стрелку и сучок замещения. Больные, поврежденные и невызревшие побеги удаляют. Определить невызревший побег можно по звуку – вызревшие побеги при сгибании издают треск. Удаляют и отплодоносившие лозы. Полезно провести осенью катаровку кустов. Поверхностные или как их еще называют росяные корни удаляют. Основание куста раскапывают на глубину около 15 см и удаляют все обнажившиеся корни. Углубление засыпают сухим песком.

В Подмосковье

Укрыть подмосковный виноград от морозов надежнее всего если он правильно посажен. Посадочная лунка размером 60*60 см при глубине не меньше 15 позволят утеплить лозу по всем правилам. В сухой, солнечный день рукава сворачивают в кольцо и укладывают на дно лунки. Побеги обрабатывают от возможных болезней, оставляют остро пахнущее вещество от мышей – лучше всего куски карбида. Сверху накрывают деревянными щитами или кусками рубероида. Полученное укрытие зимой полезно дополнительно засыпать снегом.

Плодоносящие кусты сохраняют в зимние морозы более сложным укрытием. Обрезанные виноградные рукава укладывают на сухие доски, в крайнем случае, на сухую почву. Над кустом устанавливают дуги от временных теплиц. Поверх дуг укладывают хвойный лапник. Можно использовать ветки, оставшиеся от обрезки хвойников, растущих на участке. Хвойный лапник для закрепления веток и сохранения тепла можно укрыть двумя слоями спанбонда.

Вместо дуг можно сколотить из подручных досок короб. Его устанавливают на прикрытые хвойниками лозы.

Укрытие винограда на Урале

Выращивая виноград на Урале, к укрытию посадок на зиму нужно готовиться основательно. Сохраненные к весне плодовые почки принесут летом достойный урожай.

К укрытию приступают в начале октября. В это время удаляют все оставшиеся на лозах листья, а после прохождения первых ночных заморозков обрезают все плодоносящие кусты. Нужно удалить старые, больные, засохшие побеги. Оставляем вызревшие плодовые стрелки и сучки замещения. Молодые лозы, идущие от центра куста сохраняют. Обрезая виноград осенью, оставляют почти треть «запасных» для замещения возможных зимних потерь. Весной неиспользованные глазки удаляют.

Обязательной частью подготовки к зиме является катаровка. Осенью обязательно удалить росяные корни на глубине до 15 см. Образовавшуюся ямку заполняют сухим песком. Подготовленные таким образом кусты поливают. Под каждый куст нужно вылить около 10 ведер воды с добавлением марганцовки до нежно-розового цвета. Все это проделывают сразу после сбора урожая. Подкормку в виде ведра компоста, двух стаканов золы и 1г борной кислоты вносят на каждый квадратный метр почвы вокруг куста. Излишне кислую почву известкуют.

Незадолго до наступления устойчивых заморозков виноградные рукава сворачивают в кольцо, пригибают к земле и накрывают. В качестве укрытия подойдут материалы, оставляющие возможность свободного прохождения воздуха возле куста. Подойдет хвойный лапник, деревянные щиты или листы неметаллического шифера. Дополнительным утеплением послужит 20-и сантиметровый слой сухих опилок или шелухи подсолнечных семечек. Уберечь их от выдувания поможет один-два слоя спанбонда. Слой снега на таком укрытии никогда не повредит.

Как и в других регионах, подготавливать виноград к зиме в Сибири начинают сразу после сбора урожая. В это время под каждый куст вместе с поливной водой вносят до 300 г золы. Содержащийся в золе калий ускоряет созревание лозы. Естественный листопад еще одна составляющая хорошей зимовки. Сухая зола, внесенная в почву, уничтожает споры грибковых заболеваний.

С началом заморозков виноградные рукава снимают с опор. От небольших низких температур лозу прикрывают нетканым материалом.

Октябрь – время влагозарядковых поливов виноградника. Вылитые 50 — 80 литров воды на 1м² площади молодого виноградника и 100-150л на 1м² плодоносящих посадок помогут насытить влагой глубокие почвенные слои. Почвенная влага предохранит виноградные корни от вымерзания.

Одновременно с поливом производят обрезку куста. Обрезанные лозы можно использовать для заготовки черенков. Освобожденные от лишних побегов куст легче укрыть на зиму. Только нужно помнить, что обрезать нужно по минимуму. До весенней обрезки нужно оставить про запас до 1/3 почек на случай повреждения. Удалению подлежат невызревшие побеги, отплодоносившие рукава и поврежденные болезнями лозы. Плодоносящий куст обрезают, формируя плодовое звено – верхний побег оставляют для плодоношения, нижний – на замещение.

В условиях Сибири лучшим материалом для укрытия виноградной лозы на зиму признаны опавшие листья. Почву под кустом можно прикрыть досками или сухими опилками. На них уложить обрезанные кусты. С наступлением устойчивых минусовых температур лозу укрывают листовым опадом толщиной до 35 см, поверх них набрасывают нетканый материал. Следующий слой хвойный лапник, обрезанные побеги и ветви деревьев или ботва овощей для снегозадержания. Завершит утепление слой снега толщиной не менее 50 см.

Еще один способ укрытия винограда на зиму, применяемый виноградарями Сибири:

1. Основание виноградного куста окучивают землей как можно выше. Землю необходимо брать подальше от куста, чтобы не оголять корни.
2. Лозы куста собирают в пучок и обвязывают веревкой.
3. Следующий слой – несколько слоев нетканого материала.
4. Завершает утепление – рубероид.
5. Полученный «кокон» укладывают на деревянное основание – ящики или поддоны.

Выращиваемый в траншеях виноград укладывают на дно и накрывают несколькими слоями спанбонда или агроспана . Траншею закрывают деревянными щитами. На них укладывают утеплители – пенопласт, гофрированный картон или полипропиленовые мешки. Заключительный слой – гидроизоляция рубероид или полиэтилен. Предупредить появление выпревания можно созданием боковых отдушин. Их закрывают при установлении постоянных отрицательных температур.

Правила подготовки винограда к зимовке: видео

Конечно же, лучшее средство защиты виноградных посадок от морозов это снег. Он служит завершающим слоем при любом способе укрытия в любом регионе.

Рекомендуем также

Стоит ли укрывать виноград на зиму

Потепление во многих регионах приводит к тому, что садоводы не знают, укрывать виноград или нет. Конечно, оставить неукрытым – большой соблазн, так как это самая трудоемкая работа на винограднике. Но если хотите каждый год получать хороший урожай, то укрывать надо.

Когда укрывать виноград

Для тех, кто живет в Средней полосе, период укрытия наступает в конце ноября – начале декабря.

Совет от «Хозяйства»

Помните, что лоза должна перенести первые заморозки в открытом состоянии, закалиться и вызреть – это часть естественного процесса.

Поэтому, когда осенние дожди прекратились и установилась стабильная температура -5…-8° C (но не больше -10° C), нужно дать винограду постоять три-пять дней и затем приступать к укрытию.

Если морозы никак не наступают, и вы задумываетесь, можно ли укрывать виноград в дождливую погоду, не торопитесь! Такое укрытие приведет к вымоканию и растрескиванию коры, что погубит лозу еще вернее, чем отсутствие укрытия.

Как правильно укрыть виноград

Есть два варианта укрытия винограда: сухой и обычный. В первом случае лозы изолируются от земли с помощью агроволокна или пленки и затем засыпаются укрывным материалом. Во втором землю насыпают сразу на лозы. Первый вариант более трудоемкий, но надежный. Он применяется в регионах с суровым климатом и сильными ветрами. Второй подходит для южан, жителей Центральной полосы России и регионов со снежными зимами.

Чем укрыть виноград

Выбор зависит только от вас и от того, что у вас есть в наличии.

► Землей или дерновиной – самое доступное укрытие для винограда. С наступлением заморозков накройте лозу 10-сантиметровым слоем, а через три-четыре недели добавьте еще столько же.

Плюсы: экономично, быстро.

Минусы: неэстетично, возможны промерзания.

► Снегом. Если зима в ваших краях стабильно снежная, воспользуйтесь самым естественным укрытием – спрячьте виноградные лозы в большой сугроб (не менее 50 см). Правда, вам придется не только уложить лозы на доски или решетку (на забыв при этом зафиксировать металлическими скобами), но и регулярно набрасывать сверху и утрамбовывать снег, чтобы не раздуло ветром.

Плюсы: экономично, быстро, не нужно убирать весной.

Минусы: может растаять посреди зимы.

► Соломой или тростником. С наступлением заморозков уложите лозы на доски и накройте слоем соломы толщиной 20 см. Через две-три недели сверху добавьте еще один такой же слой и закрепите солому с помощью спанбонда, дуг или засыпав снегом.

Плюсы: воздухопроницаемо, экологично, дешево.

Минусы: солому нужно заранее купить или заготовить, без дополнительного укрывного слоя ее раздувает ветром, весной солому придется снимать, она часто становится домом для грызунов.

Справка от «Хозяйства»

В укрытиях из соломы и тростника часто селятся мыши, поэтому обязательно разложите рядом с лозами ядовитые приманки.

► Шифером – не слишком популярно, однако имеет право на жизнь. Выкопайте вдоль виноградных кустов канавы глубиной 20 см, оберните лозы мешковиной, пришпилите к земле, накройте кусками шифера и засыпьте землей.

Плюсы: шифер можно использовать несколько лет подряд.

Минусы: в процессе использования шифер может ломаться.

► Спанбондом. Для регионов с теплым климатом подойдет укрытие агроволокном, но если зимой у вас регулярны морозы или перепады температуры, лучше сочетать его с любой натуральной мульчей.

Справка от «Хозяйства»

Спанбонд – очень легкий материал, поэтому нужно надежно крепить его к лозе или земле.

Плюсы: экологичность, многократное использование, воздухопроницаемость, эстетичность.

Минусы: дороговизна, пропускание влаги, приводящее к вымоканию и обледенению лоз, подходит только для регионов с мягкими зимами.

Подписывайтесь на наш видео-канал на youtube

Как надежно укрыть виноград на зиму

Вот и закончился виноградный сезон. Наступила долгожданная пора укрытия винограда на зиму.

У многих с этим проблемы, особенно если раньше лозу укрывали просто пленкой. В прошлом году под ней виноград сильно подмерз. Намного надежнее укрывать виноград землей. Более нового и продвинутого способа для многих виноградарей не существует. В этом отношении для виноградника не придумано ничего нового. 

К слову сказать, укрытие землей – самый простой и надежный способ. Однако после такого укрытия часть кустов может оказаться пораженными бактериальным раком. Чтобы лозы не пострадали зимой, почву надо насыпать слоем 20 см. 

Облегчить работу может предварительное рытье траншеи, которая позволит меньше лопатить землю. Некоторые садоводы укрывают виноград лапником. Способ тоже неплохой. Можно укрыть и ботвой травы. Только с участка в 10 соток таких отходов можно набрать только для укрытия 4-5 кустов. Если их у вас больше, то надо придумывать что-то другое.

Раньше было широко распространено укрытие винограда камышовыми матами. Очень надежное укрытие. Но камыш тяжело косить, его тяжело транспортировать и вязать маты – довольно долгое занятие. Кроме того, маты имеют обыкновение через 3-5 лет эксплуатации рассыпаться. Так что работу приходится проводить сначала. 

Есть еще один старый и проверенный способ – укрывать виноград щитами. Особенно популярными были щиты из рубероида. Они представляют собой сбитый из досок каркас из реек размером 4х2 см. Длина должна быть 2 м, а ширина 1,5 м. Рулон рубероида режется на листы по 2 м, каждый лист сгибается пополам и режется на заготовки по ширине 0,5 м и длине 2 м. Накладывается заготовка на каркас и закрепляется дранкой и мелкими гвоздями (так, чтобы они не вылезли наружу – можно пораниться при установке). 

Укрывают лозу двумя щитами, так, чтобы они стояли домиком. Торцы закрываются подручными материалами – пленкой, ветошью или просто ботвой травы. 

Очень легко кусты можно укрыть с помощью рисовых мешков. Это такие пластиковые мешки, в которых продают сахар и муку. Лучше всего использовать мешки больших размеров – стоят они недорого, и их не жалко будет выбросить, когда износятся. Чтобы мешки дольше служили, их края надо оплавить на огне от зажигалки, свечи или паяльника.

Укрытие винограда на зиму

Считается, что виноград – неприхотливое в уходе растение, которое достаточно вовремя обрезать и подкармливать. Тем не менее, еще одним важным пунктом ухода является укрытие винограда осенью на зимовку. От правильного укрытия зависит рост, плодоношение и выживаемость виноградной лозы в следующем сезоне.

Укрывая виноград на зиму важно учитывать не только сроки работы, сорт растения и климат, но и соблюдать определенные правила.

Сроки и температура осеннего укрытия винограда

Для каждого сорта винограда температура укрытия разная, но общее правило предполагает осуществление защиты растения уже при -5 °C. Некоторые морозостойкие сорта, такие как Кодрянка, Тукай и Русвен, могут выдерживать холод до -30 °C, но риски гибели растения все же, сохраняются.

Важно!
Укрытие винограда необходимо для сохранения корневой системы растения. Если вымерзает верхняя часть лозы, ее можно восстановить в весеннее время, но если замерзает корень, растение спасти не удастся.

Проблемы несоблюдения температурно-календарного режима укрывания

Не своевременное утепление вредно для растения как слишком позднее, так и слишком раннее. В этих случаях существует риск загнивания растения, появления плесени, что также ведет к гибели винограда.
Чтобы избежать запревания, корни растения необходимо укрывать сухим материалом в сухую погоду. Для закаливания взрослого винограда можно оставить растение на первые заморозки в не укрытом виде.

Зависимость сроков укрытия от географического положения

Сроки укрытия зависят от места произрастания культур, климатического состояния и ожидаемой погоды и варьируются от середины осени до зимы.

Подмосковье и Ленинградская область

В данном регионе при укрывании винограда температура не должна подниматься выше -2 °C. По календарным срокам такая погода сохраняется после 20 ноября и до 10 декабря. Подготовку к процессу можно начать уже с конца сентября.

Урал и Западная Сибирь

Сибирский регион характеризуется холодным климатом, поэтому, подготовить виноград нужно с конца лета, а укрывать уже в октябре.

Средняя полоса России

В средней полосе можно не бояться вымерзания лозы, до конца осени температура держится стабильно, поэтому, укрывать виноград можно после опадания листвы в начале ноября.

Украина

Украина славится своим теплым климатом, следовательно, срок укрытия винограда приходится на начало зимы.

Готовим виноград перед укрытием – подкормка, обрезка, обработка

Подготовка лозы к укрытию также наделена важным значением. К примеру, в северных районах листопада не бывает, и обрезать виноградные листья нужно самостоятельно.

Сама же подготовка включает в себя общие мероприятия: обрезку отмерших побегов, уборку листвы, внесение подкормок и обеззараживание земли вокруг растения для предотвращения грибков и загниваний. Единое правило начала подготовки к укрытию – опадание листвы.

Подкормки

Удобрения необходимо внести до укрывания за 2-3 недели. Можно использовать калийное, фосфорное удобрение с добавлением йода, бора, как в гранулированном виде, так и в жидком. Допускается применение сухого навоза или помета.

Важно!
Азотные удобрения не следует использовать для осеннего удобрения винограда, так как они не перерабатываются и остаются в органической форме.

Обработка против заболеваний

Для защиты от болезней, вирусов и вредителей виноград нужно обработать медным купоросом. Также его можно заменить солевым раствором, марганцовкой, йодом.

Из готовых препаратов лучшими для обработки считаются Топаз, Ридомил или Фундазол, применять их необходимо согласно инструкции.

Иные мероприятия

Еще одна важная часть подготовки винограда к перезимовке – влагозарядка. Она необходима для уменьшения промерзания почвы и подразумевает собой процесс рыхления и пролива корневой системы. Проводить ее лучше за несколько дней до утепления.

Чтобы растение полностью получало солнце, его нужно снять со шпалеры или сетки и пустить по земле.

Как обрезать виноград перед укрытием

Обрезка производится по следующим правилам: удаляются старые и больные побеги, молодые не трогаются, а единожды давшие плоды ветви укорачиваются.

Для корневой системы лучше провести катаровку – удаление корней, расположенных у поверхности земли и подверженных замерзанию. Срезы необходимо прижечь варом или марганцовкой.

Способы укрытия винограда на зиму

Способов укрытия винограда на зиму много, каждый садовод выбирает свой, исходя из сложности, времени, удобства, погоды и финансового состояния. В своем регионе с достаточно теплой зимой, мы используем укрытие опавшей листвой и сеном – данных мер оказывается достаточно, так как зимы достаточно теплые.

Все методы укрытия направлены на защиту корневой системы растения.

Окучивание винограда

Самый простой метод, основными критериями которого являются рыхлость грунта и легкое его увлажнение. Для большего утепления допускается использование опилок.

Для начала окучивания земля вокруг винограда очищается от мусора, грунт пригребается к стволу, а полученный холм проливается марганцовкой. Также на холм можно нанести снег или солому для большего утепления.

Частичное укрытие

Частичное укрытие применяется в теплом климате и предполагает использование соломы, сена, пленок, листьев, ткани. В данном случае виноград сначала окучивается, лозы собираются в пучок, растение полностью накрывается выбранным материалом, и придавливается досками.

Толщина покрытия не должна быть более 5 см, чтобы растение могло вентилироваться.

Полное укрытие

Такое утепление может применяться только при сильных морозах, при этом, растение может закапываться в грунт, накрываться пленкой или иными материалами. Укрытию подлежат не только корни, но и лозы.

Важно!
При полном укрытии винограда необходимо оставлять небольшую щель для вентилирования, чтобы к растению был приток воздуха для защиты от запревания.

Методы полных укрытий:

Почва

Растение снимается с решетки, связывается и кладется в маленькую канаву. Далее лозы пересыпаются опилками или соломой, обвязываются тканью, после чего засыпаются землей.

Солома или тростник

При использовании такого способа укрывной материал необходимо предварительно просушить. На землю кладется часть соломы, затем прижимаются лозы, после чего кладется вторая часть материала. Для укрепления можно применять доски, скобы, веревки.

Использование снега

Снежное укрытие широко практикуется в северных районах, и используется для морозостойкого винограда, выдерживающего температуру до -10 °С.
В этом случае лозы аккуратно укладываются на доски, крепятся веревками и засыпаются снегом на полметра.

Укрытие винограда шифером

При отсутствии шифера можно использовать фанеры, рубероид, стеклоизол и иные строительные материалы. При данном способе также копается траншея, куда укладываются покрытые тканью ветки винограда, далее конструкция накрывается шифером и немного засыпается землей.

Использование спанбонда

К спанбондовым укрытиям относятся агроволокна, айрлэйд, непрозрачные материалы и т. п. Такой материал хорошо пропускает воздух и воду. При отсутствии конденсата обеспечивается защита от плесени и загнивания.
Укрытие винограда спанбондом осуществляется по аналогичной схеме, как и для шифера. На севере рекомендуется выкладывание нескольких слоев материала.

Укрывайте виноград правильно и вовремя, и ежегодно будете собирать добротный урожай.

Как укрыть виноград на зиму

Есть ряд способов, как укрыть виноград на зиму. Эта процедура позволяет защитить лозу от мороза и обеспечить хороший урожай на следующий год. Нередко даже устойчивые к холоду сорта требуют дополнительной защиты в зимний период.

Укрытие винограда на зиму – важная часть осенних работ в саду

Малоустойчивые к морозам сорта

Многие сорта винограда были выведены в теплых регионах, поэтому они крайне плохо переносят морозы, при которых температура падает ниже -20°C на продолжительный период времени. Некоторые разновидности могут погибнуть даже при температуре -10°C…-13°C. К таким относятся следующие сорта:

1. «Осенний розовый».
2. «Восток».
3. «Золотистый устойчивый».
4. «Виерул-59».
5. «Богатырский».

Сложности при выращивании этих разновидностей винограда могут возникать не только в Сибири или на Урале, но и в Подмосковье. Однако на юге России они могут выращиваться при правильной подготовке лозы к зимнему периоду. При этом если температура в регионе не опускается ниже – 10°C, проводить укрытие винограда нет необходимости.

В северных районах лучше всего высаживать морозостойкие сорта. Это позволит получить качественный урожай с низким риском вымерзания лозы под длительным воздействием минусовых температур.

Особенности зимовки винограда в других регионах

Даже устойчивые сорта требуют защиты от мороза. В Южных регионах корни надежно защищает от холода слой почвы. Способы укрытия винограда на зиму во многом зависят от особенностей региона. В Центральном России и Поволжье даже устойчивые к морозам сорта винограда рекомендуется укрывать. Эти растения хорошо переносят кратковременное падение температуры до – 30°C…-40°C. При этом если морозы будут держаться более 2 недель и при этом выпадет слишком мало снега, велика вероятность гибели виноградника.

В этих регионах климат относительно мягкий, поэтому для защиты лозы можно выполнить ее обмотку утеплителем. На почву можно набросать большой слой опавшей листвы. Этого часто достаточно, чтобы морозостойкие сорта хорошо перенесли кратковременные периоды сильных холодов в зимний период. При этом менее устойчивым растениям требуется комплексное утепление.

В Сибири, на Урале, в Забайкалье и на Дальнем Востоке обработка винограда осенью должна проводиться задолго до первых заморозков. Зима в эти регионы приходит резко, а резкое похолодание может погубить всю лозу. Материал для укрытия винограда на зиму подбирается с учетом сорта и климатических особенностей региона.

При рассмотрении вопроса, нужно ли укрывать виноград, необходимо учитывать не только климат отдельного региона, но и характеристики растения. Если на участке только первый год, как были помещены саженцы, обязательно требуется их защита от морозов. Лоза и корни молодого винограда даже устойчивых сортов могут быстро вымерзнуть. Однолетние растения лучше утеплить задолго до первых морозов вне зависимости от региона.

Сроки укрывания и оптимальная температура

В южных регионах России укрытие лозы проводится при падении температуры до 0°C. Наиболее часто эту процедуру проводят в конце ноября. В Центральном регионе целесообразно выполнять укрытие винограда теплолюбивых сортов в середине сентября. Морозостойкие разновидности можно утеплять в конце ноября, когда ночная температура опускается до -7°C…-10°C. На Урале, в Забайкалье и в Сибири рекомендуется выполнять укрытие на зиму уже в сентябре, т.е. сразу после сброса листьев.

Пример укрывания виноградной лозы на зиму

Предзимняя подготовка лозы

Готовить виноград к периоду покоя следует в сентябре. В этот период следует внести минеральные удобрения и провести хороший полив. В регионах с суровыми зимами лозу следует снять со шпалер.

Обязательно выполняется ее обрезка и уборка остатков растительности. При необходимости под кусты раскладываются ловушки от грызунов, а также проводится обработка лозы противогрибковыми препаратами.

Способы укрывания винограда на зиму

Существует немало методов укрытия растений на зимний период. Как правильно провести утепление тем или иным способом, следует рассмотреть подробнее.

Траншейный способ утепления

Этот вариант утепления достаточно трудоемок. Сначала в области высадки лозы требуется выкопать канавку, глубина которой должна быть около 50-70 см. На ее дно укладывается настил из дерева или шифера. Он предотвратит загнивание лозы. Затем мягкой бечевкой скрепляются побеги. После этого выполняется их укладка в траншею. При этом нужно следить, чтобы лоза не поломалась.

Внутри канавки ветви можно зафиксировать расщепами. Сверху виноград тщательно прикрывается смесью соломы, торфа и опилок. Можно дополнительно утеплить траншею пленкой и спанбондом. В северных регионах рекомендуется присыпка канавки землей. Это позволит задержать внутри тепло.

В то же время это создаст условия для повреждения лозы грызунами, которые часто заводятся в таких укрывных конструкциях. Рекомендуется сразу располагать внутри канавки ловушки для мышей.

Траншейный способ укрытия винограда на зиму

Использование рубероида

Утеплять лозу рубероидом рекомендуется в регионах с теплым климатом. В этом случае лозы после обрезки следует связать в плотные пучки и максимально пригнуть к земле. После этого они обильно присыпаются мульчой и сверху прикрываются несколькими слоями рубероида. Края материала нужно хорошо прижать и присыпать к земле. Чтобы зафиксировать рубероид, можно также уложить на него кирпичи или другие тяжелые предметы. Важно, чтобы укрывной материал был хорошо придавлен к земле и не пропускал к лозам влагу и холодный ветер.

“Домик” из коробок

Виноградная лоза особенно страдает от морозов, если предварительно она сильно вымокла под осенними дождями. В этом случае виноградные ветви тщательно связываются в плотные пучки и пригибается к земле. Затем лоза тщательно присыпается мульчой или опилками.

После этого ее нужно прикрыть плотно сбитыми деревянными коробками. Должен получиться своеобразный домик. Затем сверху его следует присыпать 10-сантиметровым слоем почвы. В северных регионах эту конструкцию нужно снимать только после наступления устойчивой теплой погоды.

Пленочное укрытие

Плотную пленку также можно использовать для утепления винограда. В южных районах ее используют для вертикального утепления. В этом случае лозу не снимают со шпалер, а тщательно оборачивают несколькими слоями плотного полиэтилена. Его фиксация проводится отрезками шпагата.

В регионах, где морозы держатся продолжительный период, пленку применяют для создания парников. В этом случае лозу после обрезки связывают в плотные пучки и пригибают к земле. Затем ее нужно присыпать торфом или опилками.

Пленочное укрытие винограда на зиму

Поверх этой конструкции укладывается несколько слоев плотного полиэтилена. Вокруг виноградника окапывается небольшая канавка. В нее нужно поместить края полиэтилена и присыпь их землей.

Дополнительно полиэтилен фиксируется кирпичами. Это позволит снизить риск сдувания его с участка и попадания под него влаги.

Неполная изоляция

Метод неполной изоляции целесообразно использовать только для утепления среднеустойчивого к морозам винограда, произрастающего в регионах с мягким климатом. Он предполагает укрытие прикорневой зоны толстым слоем измельченной соломы или сена. Дополнительно может использоваться агроволокно. Лозу собирают в пучки и прикрепляют к шпалере. Для защиты от ветра и холодных дождей ее обматывают прорезиненной тканью или полиэтиленовой пленкой.

Прикапывание землей или снегом

В качестве дополнительного средства защиты лозы от сильных морозов в северных регионах часто используется способ прикалывания землей или снегом. Сразу после снятия лозы и помещения ее траншею или под каркасный домик сверху производится засыпка 5-10 см слоя почвы. Этот метод позволяет защитить от перемерзания не только ветви, но и корни.

Снег выступает хорошим утеплителем. Температура почвы под ним намного выше, чем окружающего воздуха. После выпадения первого снега можно использовать его для утепления винограда. Сверху на область расположения ветвей желательно набросать 40-50 см снега. Этого достаточно, чтобы растение хорошо перенесло даже сильные холода.

Что делать с виноградом на беседке

Часто виноград используется для оформления беседок. В этом случае лоза за год может слишком сильно проникнуть в имеющиеся отверстия, поэтому часто владельцы оставляют его без внимания, не подготавливая к будущим морозам. Это может стать причиной гибели растения.

Сначала проводится обрезка. После этого следует по возможности аккуратно пригнуть лозу к земле и заплести ее в тугие пучки. Следующим этапом является ее утепление рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Виноград близко располагается к беседке, поэтому использование траншеи не рекомендовано. Она может быстро наполниться водой, что приведет к гибели растения.

В случае, если ветви невозможно снять с беседки, нужно сначала тщательно замульчировать и прикрыть агроволокном прикорневую зону растений. Лозу следует по возможности обмотать прорезиненной тканью. Это снизит риск промокания ветвей и их дальнейшего промерзания.

Как аккуратно удалить плющ и лозу с деревьев этой зимой

Есть важный проект по уходу за деревьями, который часто упускается из виду. Весь плющ и другие виноградные лозы следует снимать с верхушек ваших деревьев, со стволов и подальше от оснований деревьев. Зима — отличное время для этого.

Нельзя позволять лозе расти на деревьях. Их можно удалить в любое время в сезон покоя, но лучше начать сейчас, чтобы время не закончилось до наступления весны.Это просто: используйте секатор и несколько других ручных инструментов. Показанный номер

— хороший первый шаг при обрезке лоз с деревьев, но для здоровья дерева необходимо удалить листья и больше почвы. (Ховард Гарретт / специальный участник) за листвой и блокируйте солнечный свет. С уменьшением количества солнечного света снижается фотосинтез, сокращается производство продуктов питания и ухудшается здоровье деревьев. К тому же это выглядит неаккуратно. Раньше я позволял этому случаться с некоторыми деревьями — я думал, что это выглядит действительно «естественно» — но, наконец, понял, что это просто лень и плохое садоводство.

Английский плющ, другие лианы и почвопокровные растения также являются проблемой для стволов деревьев. Вьющиеся растения блокируют свет и воздух, ограничивая дыхание, на которое рассчитана кора. Листва и стебли сохраняют кору слишком влажной и собирают кусочки рыхлой коры, мертвых листьев и пыли.

Эта смесь со временем накапливается и образует почву, которая скапливается в расщелинах и развилках деревьев. Хуже того, он накапливается на корневых отростках деревьев, создавая условия, похожие на деревья, посаженные слишком глубоко в землю.Это может привести к опоясыванию, гниению и даже гибели дерева. По крайней мере, здоровье и рост дерева снижаются. Некоторые в бизнесе до сих пор говорят, что можно оставлять эти растения на стволах деревьев, но я совершал ту же ошибку.

В этой важной работе с деревом есть еще один шаг. Удаление виноградных лоз со стволов следует продолжать от стволов у оснований. Почвопокровные растения, виноградные лозы и другие растения должны быть удалены не менее чем на 12 дюймов вокруг основания дерева, чтобы обнажить корневые складки.

Есть большая вероятность, что вспышки все еще не будут видны. Если листья, мульча и почва покрывают корневые отростки, эти материалы также следует удалить. Выполняйте работу осторожно, используя ручные инструменты, жесткие щетки и воздуходувки, или наймите компетентного лесовода для работы с воздушной лопатой.

Ваши деревья оценят эту работу, а вы оцените их улучшенный рост.

Ресурсы

Интернет: dirtydoctor.com или facebook.com/thedirtdoctor. Электронная почта на info @ dirtydoctor.com.

Радио: «Ответ» KSKY-AM (660), 8-11 утра воскресенье. ksky.com. Телефон для связи: 1-866-444-3478.

Почта: P.O. Box 140650, Даллас, Техас 75214

Удалите прилипшие лозы | HGTV

Лозы клематисов с их нежными усиками и красивыми цветками отлично смотрятся в вашем почтовом ящике. Черноглазые Сьюзанки, обвивающие шпагат, придадут вашему саду пышный вид.

Другие лозы — головорезы.Они вторгаются в ваш двор, карабкаются на вершины деревьев, душат живые изгороди и блокируют солнечный свет от низкорослой зелени. Их корни конкурируют с желаемыми растениями за влажность и питательные вещества, задерживая рост или даже убивая их.

Некоторые виноградные лозы, такие как Smilax, обычно называемые кошачьим вереском, представляют собой неприятные символы, усыпанные наклейками или шипами. Другие, например ядовитый дуб, выделяют маслянистую смолу, которая вызывает раздражающую сыпь. Такие лозы, как обыкновенный английский плющ, разрушительны, цепляясь за кирпичную или деревянную поверхность и часто повреждая структуры, на которых они растут.

Эти лозы нужно убрать. Воспользуйтесь нашими советами, чтобы удалить ненужные кусочки и вернуть себе двор и сад.

Если лозы, такие как английский плющ, оставляют мусор на кирпичах или других поверхностях, попробуйте очистить их деревянным или пластиковым скребком. Вы также можете обрызгать водой кирпичи или камень и очистить их нейлоновой щеткой. Будьте осторожны при использовании металлической щетки, которая может повредить некоторые поверхности. Чтобы очистить большую поверхность от мусора виноградной лозы, вам может понадобиться мойка высокого давления, также называемая моечной машиной высокого давления.Эти машины часто можно арендовать в местном хозяйственном магазине. Они выпускают мощные струи воды (которую при желании можно смешать с чистящим раствором, приготовленным для машины). Соблюдайте осторожность при работе с моющими машинами высокого давления, так как они могут повредить соседние растения и поверхности. Внимательно прочтите инструкции к машине и следуйте им.

Будьте осторожны при удалении ядовитого плюща, дуба или сумаха. Они содержат маслянистую смолу или сок, называемый урушиол, который вызывает зудящую и раздражающую сыпь.Его содержат все части растений, в том числе корни.

Урушиол может попасть на вашу кожу, если вы прикоснетесь к ядовитому плющу, дубу или сумаху, или он может перейти от кого-то или чего-то, кто коснулся этих растений, например, от шерсти вашего питомца. У некоторых людей возникают серьезные аллергические реакции, требующие медицинской помощи.

Наденьте рубашку с длинными рукавами, длинные брюки и моющиеся туфли с закрытым носком, прежде чем взяться за эти лозы. Заправьте штанины в носки.

Обрежьте лозы как можно ближе к земле, чтобы сок не растекся при натяжении.Выкопайте корни. Не компостируйте какие-либо части растений; положить их в полиэтиленовые пакеты в мусорное ведро. Если вы не можете получить все растения, опрыскайте оставшиеся корни и стебли гербицидом. Делайте это в тихий день, следуя указаниям по продукту, наденьте защитные очки и дыхательную маску.

НИКОГДА не сжигайте какие-либо части ядовитого плюща, дуба или сумаха. Пары могут серьезно повредить ваши носовые ходы и легкие.

Если сок коснулся вашей кожи, немедленно промойте его прохладной водой с мылом, отпускаемым без рецепта.Перед тем, как снять перчатки, вымойте инструменты и моющуюся обувь водой с мылом. Наконец, вымойте одежду и перчатки в горячей мыльной воде или выбросьте перчатки.

Зимовка раструба — узнайте, как утеплить лозу раструба

Виноградная лоза действительно умеет лазать. Эта лиственная, цепкая лиана может достигать высоты 30 футов (9 м) в течение вегетационного периода. Ярко-алые цветы в форме трубы любимы как садоводами, так и колибри.Зимой лозы снова отмирают, чтобы снова вырасти следующей весной. Читайте информацию об уходе за трубчатой ​​лозой зимой, в том числе о том, как зимовать трубчатую лозу.

Зимующие лозы трубчатые

Виноградные лозы

выносливы в широком диапазоне, успешно растут в зонах устойчивости растений Министерства сельского хозяйства США с 4 по 10, поэтому в большинстве регионов они не нуждаются в зимней защите. Уход за лозой трубчатой ​​зимой минимален. Когда наступит холодная погода, они увянут и умрут; весной они снова начинают с нуля, чтобы достичь таких же поразительных высот.

По этой причине зимний уход за трубчатой ​​лозой очень прост. Зимой не нужно много ухаживать за растением, чтобы защитить растение. Уход за виноградной лозой зимой — это просто наслоение органической мульчи на корни виноградной лозы. На самом деле, это растение настолько выносливо, широко и агрессивно в юго-восточной части страны, что его называют адской виноградной лозой или дьявольским шнуром.

Как утеплить растительную лозу

Однако специалисты советуют садоводам, перезимовывающим трубчатые лозы, сильно обрезать их зимой.Зимний уход за растительной виноградной лозой должен включать обрезку всех стеблей и листвы в пределах 10 дюймов (25,5 см) от поверхности почвы. Уменьшите все боковые побеги так, чтобы на каждом было всего несколько бутонов. Как всегда, удалите все мертвые или больные стебли у основания. Если вы хотите знать, как утеплить растительную лозу, обрезка — простой ответ.

Сделайте эту обрезку поздней осенью, как часть подготовки к зимовке трубчатых лоз. Причина такой короткой стрижки — предотвратить бурный рост лозы следующей весной.Не забудьте простерилизовать инструмент для обрезки перед тем, как начать, протерев лезвия одной частью денатурированного спирта и одной частью воды.

Если вы включите сильную обрезку как часть вашего плана по уходу за трубчатой ​​лозой зимой, вы получите дополнительное преимущество в виде дополнительных цветов следующей весной. Виноградная лоза расцветает на свежих сезонных породах древесины, поэтому жесткая обрезка стимулирует появление дополнительных цветов.

Обрезка декоративных лоз — Сад Дэйва

Шеннон Макки (ShannonM) 12 февраля 2018 г.

Декоративные лозы славятся своей непослушной природой.Они выглядят совершенно дико, но это не значит, что вам следует избегать их.

Плющ и другие вьющиеся растения, которыми вы, как правило, легко украсите свой двор и дом. Но, как и все ваши другие растения, они тоже могут время от времени нуждаться в небольшом уходе. Фактически, , а не , своевременно обрабатывающие ваши лозы, позволяют им постепенно захватить власть — и последнее, что вам нужно, — это английский плющ, растущий над всеми вашими окнами.Вот несколько советов по обрезке декоративных лоз и поддержанию их в идеальной форме на протяжении всей зимы:

Плющ

Для своей внешности люди выращивают несколько видов декоративного плюща. Некоторые популярные примеры — персидский, бостонский и английский плющ. Поскольку плющ — очень агрессивное и крепкое растение, вы можете спокойно обрезать его большое количество. Стеблю нужно всего около двух футов, чтобы вырасти и ответвились.

Зимняя обрезка может стимулировать рост и вдохнуть немного жизни в ваши растения плюща.Обязательно подрезайте такие структурные элементы, как окна, и удалите лишние лозы. Решив эту проблему зимой, с плющом будет намного легче справляться весной и летом.

Клематис

Когда дело доходит до декоративных виноградных лоз, клематисы прекрасны, но от того, какой у вас тип клематисов, зависит, будет ли их зимняя обрезка полезной или нет. Например, раноцветущие клематисы не требуют большой обрезки, их нужно обрезать только раз в три года или около того.

Вы можете убрать клематисы от раннего до середины лета в конце зимы, обрезав его почки до уровня почвы, но вы можете потерять цветы в следующем году (или они могут зацвести позже обычного) из-за этого.

Позднецветущие клематисы лучше всего обрезать, когда их бутоны начинают набухать. Обычно это происходит незадолго до начала весны. Оставьте не более двух сильных бутонов в футе от основания лозы. Однако, если у вас особенно сильнорослая виноградная лоза, вы можете обрезать ее до самой земли, чтобы все было в порядке.

Декоративные виноградные лозы

Декоративные виноградные лозы могут быть ошеломляющими особенностями вашего двора, но им действительно нужна любовь зимой, когда они спят. Начните с выделения самых выносливых прутьев и обрезки всех остальных прутьев до основания. Если трости, которые вы оставили нетронутыми, возвышаются над вашей конструкцией или проволокой, удерживающей их, вы также можете немного подрезать их верхушки. Определите около четырех побегов, которые широко расставлены на каждом стебле, и обрежьте остальные.

Утренняя слава

Лозы утренней славы прекрасны в летние месяцы, и вы, вероятно, уже знаете, что летом нужно убирать цветы.В регионах, где ипомея — это многолетние растения, которые возвращаются каждый год, очень важно срезать виноградные лозы зимой. Срежьте их примерно на шесть дюймов над линией почвы. В следующий вегетационный период они вернутся и станут сильнее, чем когда-либо.

Общие советы по обрезке винограда

Возможно, вам не придется обрезать каждый год. В зависимости от возраста лозы вам может даже не понадобиться обрезать ее, так как большинство лоз не нуждаются в большой обрезке в первый год их жизни. Хотя вам не нужно обрезать эти растения, это будет способствовать их большему росту на второй год.Используйте свое суждение, чтобы определить, когда от лозы нужно немного подрезать, чтобы она стала более сильной в следующем году.

Независимо от того, какой вид декоративной лозы вы обрезаете, вам все равно нужно время от времени чистить ее. Это означает удаление мертвых, больных или поврежденных лоз, как только вы на них наткнетесь. Вы также можете обрезать непродуктивные лозы, чтобы у продуктивных было больше питательных веществ.

Также может быть полезно убрать все спутанные стебли или лозы, которые растут за пределами области, в которой вы хотите, чтобы они были.Отчасти красота декоративных лоз заключается в том, что они выглядят дикими и необузданными, но правда в том, что вы должны приложить усилия, чтобы они не стали слишком непослушными. Никогда не бойтесь сделать свои лозы более презентабельными.

Вы также должны потратить это время на то, чтобы проверить конструкции или опоры, которые вы используете для выращивания лоз. Убедитесь, что заборы, провода или кирпичи находятся в отличном состоянии, чтобы ваши растения были в безопасности в течение предстоящего вегетационного периода.

Декоративные лозы — это радость во дворе.Они привносят красоту и элегантность в ваш дом, и хотя легко подумать, что им не нужна помощь, вы можете вмешаться и провести за ними периодический уход. Как и любому другому растению, эти лозы нуждаются в небольшом уходе за ними, чтобы они продолжали расти должным образом.

Как перезимовать виноградную лозу Мандевиллы — Обсуждение растений

Опубликовано в «Советы по садоводству» 7 октября 2011 г., автор: Соня Уйтерхоувен

Ответы на некоторые вопросы, оставленные в комментариях, можно найти в этом последующем сообщении.

Изд. Примечание: Ранее на этой неделе я пошел на прогулку во двор Консерватории и заметил красивую лозу Мандевиллы, энергично растущей в контейнере . Я опубликовал ее фотографию в Твиттере, и почти сразу же мы получили ответ от пользователя Twitter Жаклин Льюис, который спрашивал, как лучше всего перезимовать эту прекрасную виноградную лозу. Это показалось мне действительно хорошим вопросом, поэтому я задала его садовнику по общественному образованию Соне Уйтерховен. Ее ответ ниже. ~ А.

Мандевилла ( Mandevilla splendens ) родом из Бразилии.У него блестящие листья и яркие цветы в форме трубы. Обычно его выращивают как виноградную лозу, но его также можно обрезать, чтобы сохранить вертикальную форму куста. Мандевилла ( Mandevilla x amabilis ) — это гибрид, который вырастает в большую лозу, достигающую 8-10 футов в высоту. Обычно их выращивают на шпалерах.

И этот вид, и культурный сорт любят свет и хороший дренаж. Прежде чем поливать, подождите, пока он не начнет высыхать. Удобряйте мандевиллу каждые две недели жидкими удобрениями, когда она активно растет.В отличие от многих тропических растений, мандевилла не любит садиться в горшок, поэтому дайте ему возможность расти.

Мандевиллы

не выносливы в нашей зоне, в зоне 6 USDA, поэтому у вас есть два варианта, если вы хотите перезимовать свою лозу. Первый вариант — занести его в дом. Если у вас достаточно места и яркое солнечное окно, переместите контейнер внутрь, как только погода начнет остывать.

Всегда полезно обрезать его, прежде чем переносить в дом. Обрежьте лозу так, чтобы она была удобного размера для вашего дома — вдвое меньше — также подойдет меньше или больше.В зимние месяцы он будет медленно расти. Вам не нужно стимулировать рост в это время года, удобряя растение, просто полейте его, когда оно начнет высыхать.

Где-то в феврале сделайте растению еще одну хорошую обрезку и начинайте удобрять его раз в месяц. Мандевилла цветы на новообразовании. Обрезая и удобряя растение, вы стараетесь дать ему раннее начало, чтобы, когда вы поместите его на улицу в мае или июне, оно взлетело и вскоре покрылось цветами. Если вы выращиваете мандевиллу у себя дома, рекомендуется понизить температуру на термостате до отметки 60 или 70, иначе она может стать слишком сухой.

Второй вариант перезимовки мандевиллы — это позволить ей перейти в спячку. Держите виноградную лозу на улице, пока она не станет красивой и прохладной, а затем переместите ее в прохладный гараж или подвал, где зимой поддерживается температура выше нуля, идеальная температура составляет около 50 ° F. В этом случае вы должны сильно обрезать растение, примерно до 12 дюймов. Время от времени давайте ему воды, чтобы он не высох, но по существу оставьте его в покое. Когда весна уже не за горами, внесите его внутрь и дайте ему начать расти.Затем установите его на улицу и наслаждайтесь этим прекрасным растением все лето. Удачи!

Продолжение — Разговор о заводе

Опубликовано в Советы по садоводству 29 октября 2013 г., автор: Соня Уйтерхоувен

Соня Уйтерховен — садовник Нью-Йорка по вопросам народного образования.

---

Еще в октябре 2011 года я ответил на вопрос, который подписчик задал нам в Твиттере: «Как перезимовать лозу мандевиллы?» В то время было достаточно просто придумать объяснение, но я мало что знал, что получу так много дополнительных вопросов постфактум.За последние два года несколько посетителей Plant Talk и остановились, чтобы оставить свои комментарии и запросы, на которые я отвечу здесь.

Для тех, кто не знаком с этим, мандевилла ( Mandevilla splendens ) — уроженец Бразилии с блестящими листьями и яркими цветами в форме трубы. Обычно его выращивают как виноградную лозу, но иногда подрезают до вертикального куста. Гибрид Mandevilla x amabilis образует высокую лозу, идеально подходящую для выращивания на решетке.Но поскольку в нашей зоне эти растения не морозостойки, в более прохладные месяцы они требуют особого ухода. Вы можете прочитать все об этом в моем исходном посте. А пока я отвечу на более конкретные вопросы, которые задают наши посетители в надежде помочь вашей мандевилле пережить грядущую зиму.

Если у вас есть вопрос, на который я не ответил здесь, не стесняйтесь оставлять его в комментариях ниже!

---

Q: «Мне было интересно, могу ли я поместить мандевиллы в теплицу, потому что у меня их восемь, все в очень больших горшках. — Джей

A: Ответ — да, ваши мандевиллы будут очень счастливы в теплице. В зависимости от температуры и уровня освещенности ваши мандевиллы будут либо продолжать медленно расти в течение зимы, либо переходить в спящий режим, что должно произойти только в том случае, если температура в теплице ниже 60 градусов по Фаренгейту. Держите растения на сухой стороне, следя за тем, чтобы они полностью не пересохли. Листва опадет, и лучше всего срезать лозы примерно до 8-12 дюймов.Они начнут расти весной, когда погода станет теплее.

Если температура в теплице составляет 65 градусов по Фаренгейту или выше, то ваши мандевиллы будут продолжать расти всю зиму. Если на них будет достаточно света, они зацветут.

…

Q: «Если я сниму свою мандевиллу с земли в контейнер, какой размер контейнера будет подходящим?» — Дженнифер

A: Выкапывая его из сада, поместите корневой ком в емкость, которая немного больше, чем корневой ком.Цель состоит в том, чтобы дать корням немного места, но не слишком много. Когда вы перемещаете растение в горшке и увеличиваете размер горшка, вы можете увеличить его на один размер. Размер горшков обычно увеличивается на два дюйма.

…

Q: «Как часто« иногда »для полива в неактивном состоянии?» — Линда

A: Вы хотите, чтобы почва была сухой, но не высохла полностью. Растение находится в состоянии покоя (неактивно), но все еще живо, поэтому нужно следить за тем, чтобы оно не пересыхало и не пересыхало.Поливайте его, прежде чем хранить в гараже (или в выбранном месте), и проверяйте контейнер каждые три недели или месяц, чтобы узнать, как он себя чувствует. Если он хранится в прохладном месте, есть большая вероятность, что он не потребует полива или полива в небольшом количестве (возможно, один или два раза в течение зимы).

Частота полива зависит от освещения и температуры. Контейнер в солнечной прохладной теплице потребует другого режима полива, чем гаражный. В этом случае вам нужно будет проверять чаще.

Q: «Я быстро теряю листья. Что я должен делать?» — Фэй

A: Я предполагаю, что в это время года ваша мандевилла находится в состоянии покоя, а потеря листвы связана с сезонными изменениями (более низкими уровнями температуры и освещенности). Если вы выращиваете мандевиллу в контейнере у себя дома и она теряет листву, то один из вариантов — переместить ее в более светлое место, чтобы посмотреть, поможет ли это. Если растение решило перейти в спящий режим, то, возможно, лучше просто позволить ему делать свое дело (см. Выше).Если ваша мандевилла теряет листву, и это не связано с сезонными изменениями, тогда может быть несколько возможностей.

В общем, если комнатные растения начинают терять листву, сначала проверьте уровень освещенности. Также обратите внимание на свою практику полива. Желтые листья могут быть результатом чрезмерного или недостаточного полива. Воткните пальцем в почвенную смесь и проверьте, сухая она или влажная. Всегда полезно проверять уровень влажности на дюйм или два ниже уровня поверхности.Другой причиной пожелтения и опадания листвы могут быть вредители. Осмотрите листву на наличие признаков чешуи, мучнистых червецов или каких-либо обычных домашних вредителей. Учитывая время года, я предполагаю, что ваша мандевилла просто хочет бездействовать на время сезона.

…

Q: «Похоже, при обрезке есть одна проблема — с обрезанных концов капает молочный сок. Как мне с этим справиться или я могу просто проигнорировать это? Кроме того, как мне размножить растение? » — Ян

A: Мандевилла принадлежит к семейству Apocynaceae — семейству Dogbane.Многие члены этого семейства имеют сок молочного латекса. Сок может вызывать раздражение кожи, поэтому при обрезке мандевиллы надевайте перчатки.

Есть несколько способов размножить виноградную лозу. Вы можете размножить его семенами — лучше всего замочить семена на 12 часов перед посадкой. Также можно брать черенки весной или в конце лета с новообразования. Черенки должны быть около 2-3 дюймов в длину и иметь два набора листьев — удалите нижний набор. Окунитесь в гормон укоренения. Для приготовления смеси используйте 2 части песка и 1 часть торфа или стерильную беспочвенную почвенную среду.Обрезки тумана и крышка. Поместите в непрямой свет с температурой около 70 градусов по Фаренгейту. Через 1-2 месяца они пустят корни.

Вы также можете наслоить мандевиллу, взяв низко лежащую ветку и наслоив ее в другой горшок. Убедитесь, что стебель хорошо контактирует с почвой. На укоренение уйдет несколько месяцев. На YouTube есть много отличных видеороликов, которые покажут вам, как вырезать и накладывать слои.

Руководство по посадке лоз

Расположение и выбор
Не все лозы одинаковы.Подумайте, что бы вы хотели, чтобы виноградная лоза сделала, прежде чем возьмете первый красивый горшок! Хотели бы вы, чтобы виноградная лоза растянулась на земле в качестве почвенного покрова или взобралась на стену или решетку? Вы бы предпочли что-то, что остается вечнозеленым зимой, или оно может потерять листья? Будет ли виноградная лоза расти на солнце или в тени? Хотите, чтобы на вашей лозе росли декоративные цветы или ягоды? Хотите привлечь колибри? Примите во внимание все это, прежде чем выбирать лозу. Убедитесь, что ваша лоза подходит для вашего местоположения.

Посадка
Выкопайте яму в два раза шире и глубже, чем корневой ком лозы. Обязательно отрегулируйте отверстие так, чтобы верхняя часть корневого комка находилась на 1-2 дюйма выше уровня земли. Далее снимаем емкость. Пластиковые горшки можно снять, перевернув растение вверх дном или положив его на бок и осторожно постукивая по горшку, пока оно не выскользнет. Заполните ямку смешанной смесью из 1/3 Soil Pep и 2/3 вашей садовой земли. Укрепите засыпку, осторожно утрамбовывая ее. Постройте поливочный бассейн вокруг растения на высоте от 3 до 4 дюймов.Сделайте таз по крайней мере такой же ширины, как вырытая яма. Немедленно полейте растение глубоко, наполнив таз водой один раз, дав ему впитаться и наполнив его второй раз. Использование Fertilome Root Stimulator во время посадки значительно снизит шок при пересадке и побудит ваши лозы быстрее вернуться к обычным привычкам роста.

Кормление
Следующей весной удобряйте кормом для травы Bookcliff Gardens Choice Professional Turf Food. Равномерно распределите под растением в конце апреля, а затем снова в середине июня.Обязательно хорошо полейте его после нанесения. Это даст вашей лозе медленное, равномерное питание в течение всего вегетационного периода.

Категории виноградных лоз
Лозы делятся на четыре основные категории вьющихся растений:

1) Сплетение: новые побеги на этих лозах закручиваются и закручиваются по спирали по мере роста. Они вьются вокруг себя и других растений поблизости. Эти лозы требуют некоторого руководства и структуры для роста. В эту категорию попадают следующие лозы: жимолость, глициния, горько-сладкий, клематис и Silverlace.

2) Усики: у этих лоз есть особые наросты, которые протягиваются и цепляются за ближайший предмет, с которым они могут соприкоснуться. Энглман Айви и Грейпс попадают в эту категорию.

3) Прилипание: эти лозы могут взбираться по стене без решетки или опоры. У них есть «присоски», которые зацепляются за мелкие неровности и щели на плоских поверхностях. Виноградные лозы в этой категории могут быть: Wintercreeper, Trumpet Vine, Boston Ivy и English Ivy.

4) Необходимо связать: у некоторых лоз нет опор, и их необходимо привязать к решетке.Знакомая виноградная лоза, которая попадает в эту категорию, — это плетистые розы.

Дрессировка и обрезка
Большинство виноградных лоз просто обрезают, чтобы сохранить их в определенных пределах, но вы можете время от времени «обновлять» старую лозу. Делайте это, прореживая мертвые, старые или поврежденные зимой поросли, чтобы стимулировать появление новых, пышных лоз. Большинство выращиваемых здесь сортов клематисов лучше всего поддерживать, обрезая все растение до 12 дюймов в начале каждой весны.

Такие растения, как глициния, трубчатая лоза и виноград, можно обрезать до прочной древесной основы.Для этого сформируйте многоствольный или одинарный ствол до желаемой высоты и горизонтальные ветви или «руки», чтобы покрыть область. Лозу можно поддерживать до базового размера вашего каркаса, обрезая каждую весну до двух «шпорцев» почек.

Полив
Невозможно составить график полива, который всегда был бы подходящим для всех. Такие факторы, как тип почвы, размер растения, скорость роста растения, температура воздуха, влажность, ветер и интенсивность света — все это будет влиять на то, как часто конкретное растение будет нуждаться в поливе.

Основное практическое правило — поливать глубоко, но нечасто. Поливайте воду минимум на 18 дюймов при каждом поливе. Это способствует развитию у растения глубокой, устойчивой к засухе корневой системы. Затем дайте почве возможность немного подсохнуть между поливами. растения из-за слишком частого полива.Корни растений нуждаются в кислороде для функционирования.Если почва постоянно переувлажняется, корневой системе не хватает кислорода, и корни задыхаются и начинают отмирать.

Зная это, мы рекомендуем производить глубокий полив, построив бассейн вокруг растений, которые не поливаются дождевателями для газонов. Он должен быть достаточно широким, чтобы вместить корневую систему растения (как правило, до капельной линии растения), и достаточно высоким, чтобы удерживать три или четыре дюйма воды при заполнении. Наполните таз полностью, дайте ему впитаться и наполните его второй раз. Затем не поливайте растение снова, пока почва в тазу не начнет сохнуть. Не смотрите только на поверхность почвы; выкопайте 4–6 дюймов, чтобы увидеть, насколько сухая почва.На этой глубине почва должна значительно усыхать. Одна маленькая хитрость — собрать горсть земли с этой глубины и сжать ее в шар. Если мяч сохраняет форму после того, как вы отпустите его, почва еще влажная. Если мяч развалится, пора поливать. Воспользовавшись этим методом несколько раз, вы сможете составить собственный график полива.

Для растений, которые будут поливаться с помощью дождевателей для газонов, поливайте, как описано выше, во время посадки. Затем снимите таз.Большая часть повседневных потребностей растения в воде будет удовлетворяться за счет полива газона. Однако в дополнение к поливу газона рекомендуется глубокое замачивание раз в месяц или два. Кроме того, зимой рекомендуется ежемесячное глубокое замачивание всех недавно посаженных кустов.

No related posts.