Как сформировать крону груши: Обрезка и формирование кроны груши: правила и особенности обрезки

Разное

Содержание

Формирование кроны груши: схемы, как сформировать

Формировать крону груши нужно обязательно, так как лишние ветки на дереве забирают питательные вещества, необходимые для плодоношения. Обрезка проводится в разные времена года и может преследовать определенные цели. Делать ее нужно для укрепления основных веток, омоложения, формирования крепкого скелета, улучшения состояния коры, продления периода плодоношения, улучшения освещенности завязей, повышения вкусовых характеристик плодов.

Также кронирование является эффективной профилактической мерой от различных заболеваний. Если обрезки не делать вообще, культура одичает буквально за несколько лет.

Время проведения

Весенние обрезки в южных регионах делают в первой половине марта, в средней полосе России работы желательно будет перенести на начало апреля.

Обрезки можно делать в разные сезоны:

  • Весна – оптимальное время для формирования дерева.
    Листья груши в это время еще спят, сокодвижения практически нет, и дереву будет проще восстанавливаться после процедуры. Только не спешите – возвратные заморозки могут погубить культуру, поэтому лучше будет дождаться, пока не будет резкого перепада между ночными и дневными температурами. Удаляйте все побеги и ветки, на которых есть явные признаки подмерзаний, кривые, неправильно растущие.

Ствол нужно укорачивать примерно на 25%. При срезе побега на кольцо нужно сначала подпилить его снизу, а только потом убирать полностью.

  • Лето – не лучшее время для обрезки, поэтому ее делают только при крайней необходимости. Важно успеть до июня, убирайте только слишком буйно растущие молодые побеги, поврежденные ветки. Кардинальные мероприятия отложите на осень.
  • Осень – лучшее время для санитарных обрезок. С дерева нужно убрать все засохшие ветки, годовалые плети подрежьте на треть. В случае с осенней процедурой главное правильно выбрать время – до наступления заморозков должно быть хотя бы 3 недели.
  • Зима – обрезки зимой делать не рекомендуется, но если это необходимо, проводите работы в феврале, выбрав достаточно теплый день (температура воздуха должна быть не меньше -15 °C). Начинайте с тех деревьев, которые растут не первый год – почки у них просыпаются раньше.

Способы формирования

Крона груши формируется двумя способами:

  1. Прореживание – некоторые веточки удаляются полностью, то есть обрезка проводится у основания.
  2. Укорачивание – удаление определенной части веточки. Оставшаяся часть побега в будущем утолщается. Способ подходит для формирования небольших компактных деревьев.

Прореживание и укорачивание можно проводить вместе или по отдельности.

Прореживание обеспечивает достаточный доступ воздуха и света вглубь кроны. Процедура увеличивает завязывание плодов практически вдвое. По мере старения культурам нужно более активное прореживание, особенно в периферийной зоне. Увеличение угла веточки сдерживает ее рост, активизирует процессы обрастания короткими побегами, улучшает формирование листовой части. Что делать, если на груше потрескалась кора узнайте в этой статье.

Схемы

Обрезки могут быть поддерживающими, формирующими и омолаживающими. Рассмотрим особенности каждого типа.

Формирующая

Колоновидные сорта Декора, Сапфира и Восторг пользуются спросом во всех регионах России. Их посадка и уход не представляют сложностей, главное не забывать о необходимости проведения регулярных обрезок. Сначала внимательно осмотрите верхушку деревца – если почка здоровая, есть центральный проводник, а если нет, лучше будет оставить самый сильный боковой побег, убрав все остальные. Про колоновидный сорт яблони Останкино узнайте здесь.

У молодых саженцев рекомендуется укорачивать боковые побеги – в таком случае они не пойдут в активный рост. Главное делать все аккуратно, поскольку чрезмерные обрезки вредны для груши.

Поддерживающая

Весенняя подрезка яблонь и груш выполняется, пока у деревьев не началось активное движение сока и набухание почек. Этот период занимает практически весь март и начало апреля. Начинайте работы с осмотра побегов и удаления тех, которые промерзли за зиму. Далее удаляйте ветки полностью или укорачивайте их согласно выбранной схеме формирования кроны. Дополнительно весной проводится очистка штамба, укорачивается центральный проводник, удаляются побеги-конкуренты ствола. Весенними обрезками пренебрегать нельзя, поскольку от качества выполнения данной процедуры будет зависеть урожай в текущем сезоне. Как обрезать грушу весной узнайте тут.

Поддерживающая обрезка для молодых деревьев – это омоложение. Выполнять его следует методом перевода «на боковые ветки». Старые побеги обрезают в месте ответвления бокового побега, который потом начнет выполнять роль основной ветки.

Омолаживающая

Омоложение нужно всем старым деревьям для стимулирования их роста и развития. Также ее делают в том случае, если показатели ежегодного прироста побегов сократились до 12-14 см за сезон. Выполнять омолаживающие обрезки нужно на деревьях, которые имеют крепкие скелетные ветки и здоровый штамб. Места срезов выбирайте по годичным наружным кольцам. Сначала нужно немного снизить крону, потом основательно проредить ее и, наконец, омолодить веточки.

Если при прореживании вы уберете чрезмерное количество ветвей, отложите омоложение до следующего года. Вполне возможно, что такая обрезка груши усилит ее рост. При незначительном объеме удаленных веточек нужно будет омолодить оставшиеся.

«Запущенные» возрастные деревья омолаживают в течение 2-3 лет. В первый год оставьте несколько загущающих веточек, соподчинение основных при этом может быть нечетким. Дополнительные обрезки отложите на следующий год. Чтобы обрезать взрослые деревья, загущенные кроны которых вышли за пределы раскрытия центра и установленной высоты кроны, часть центрального проводника и пару веточек, которые занимают его положение, срезают на 2 м. Ориентироваться при этом следует на удачно расположенную по отношению к периферии боковую ветку. Остальные ветки в верхней части кроны обрезают на боковые ответвления примерно на 2.5-3 м. Поникшие, нижние веточки вырезаются на кольцо либо делается обрезка перевода на направленные вверх ответвления. Весной следующего года крону нужно будет проредить с учетом общих правил и принципов обрезки. Летом выломайте волчки, образовавшиеся в местах вырезки крупных веток и центрального проводника. Про сорт груши Аббат узнайте по этой ссылке.

Возрастные особенности

Также особенности обрезки зависят от возраста растения:

  1. В первый год после посадки груши обрезают осенью. На главном побеге нужно будет выбрать первую почку, от которой потом определяются подлежащие обрезке побеги. Расположенные выше первой почки завязи тоже убираются. Теперь найдите расположенную с противоположной части ствола пятую почку – она станет основой для роста второй ветви скелета кроны. А вот 6-8 почки обязательно нужно будет убрать.
  2. На второй год после посадки в грунт молодые груши укорачивают на четверть высоты.
    Также нужно будет убрать все ответвляющиеся побеги, срезав их до самой первой почки. Для молодого деревца этого достаточно.
  3. В третий год формирование, обрезка кроны предполагает закладывание верхнего яруса. Нижняя веточка должна находиться на удалении 60 см от верхней веточки в нижнем ярусе, допускается погрешность до 10 см. Оставляйте пару побегов на стволе молодого дерева, располагаться они могут с разных сторон ствола. Все лишние веточки убирайте. Чтобы оставшиеся побеги были достаточно мощными, немного укоротите их и все ветки нижнего яруса.
  4. В четвертый год жизни нужно сформировать последнюю веточку верхнего яруса. Оставьте побег, который имеет наиболее выгодное положение относительно уже сформированных веток, остальные удалите. Также нужно будет убрать побеги, которые находятся с края ветви (каждой). Данные манипуляции проводятся весной, когда установятся стабильные положительные показатели температуры воздуха и пройдут заморозки.

    Схема формирования кроны плодовых деревьев.

Это общая схема формирования дерева, есть и другие варианты, но все они направлены на решение одной задачи – повышение урожайности культуры. Если в саду недостаточно места, саженцы формировать можно будет веретеном. Данный способ предполагает наличие нескольких длинных мощных веточек в нижней части дерева. Ближе к верхней части ветви укорачиваются. В итоге дерево должно приобрести форму конуса.

После удаления веточек места среза обрабатываются садовым варом – это эффективный способ защиты от болезней. В последующие годы манипуляции по обрезке будут сводиться к санитарной чистке и формированию кроны. На пятом году темпы прироста боковых побегов приостанавливаются, и интенсивность выполнения работ снижается. К омоложению можно приступать на 10-15 году жизни дерева (но данный срок во многом зависит от сорта). Почему груша на плодоносит и не цветет расскажет этот материал.

Любые манипуляции при высадке молодого деревца позволяют ему максимально активно формировать крону.

Видео

Видео про формирование кроны груши.

Выводы

  1. Обрезка, формирование, омоложение груш нужны для нормального роста, активного плодоношения, защиты дерева от вредителей.
  2. Омоложение проводится только для взрослых деревьев. Желательно растянуть мероприятие на 2-3 года, поскольку процедура является достаточно травматичной.
  3. Любые обрезки следует завершать до наступления холодов. Зимой для манипуляций выбирают теплый февральский день. Молодые растения в зимнее время лучше не трогать вообще.
  4. Обратите внимание, что обрезка деревьев в возрасте 1-4 лет имеет определенные особенности. Совсем молодые деревца обрезать нужно минимально. Начиная с 5 года жизни процедура носит санитарный характер.
  5. Обрезку вишни и груши проводите только чистым, продезинфицированным садовым инструментом, чтобы не занести инфекцию. Места среза обрабатывайте садовым варом.

Обрезка груши и формирование кроны дерева

Обрезка груши производится в зависимости от возраста, типа подвоя и кроны. Как правильно обрезать грушу

Николай Матвиенко   ⏳ 03-21-2015   06-24-2021

Источник: www.gardeningknowhow.comИсточник: www.gardeningknowhow.com

Обрезка груши — один из самых эффективных приемов влияния на дерево. Он дает возможность регулировать силу роста, долговечность дерева, изменять освещенность кроны, сроки начала плодоношения, продуктивность и качество плодов.

Различают три основных вида обрезки — формирующая, поддерживающая и омолаживающая. Формирующая обрезка применяется в первые годы роста молодых деревьев в саду и направлена на создание основы кроны и стимулирование роста плодовой древесины. Она предусматривает минимум удаления древесины в период до начала плодоношения.

На Юге России и в Украине наиболее распространен тип сада с округлой кроной деревьев на семенном подвое. Это экстенсивные, долговечные насаждения, которые эксплуатируются 50 лет и более. Деревья в таких насаждениях очень высокие (4—5м), что значительно усложняет выполнение основных агротехнических операций. Они поздно вступают в плодоношение: на 7–10-й год после посадки в сад.

Урожайность таких садов в условиях недостатка влаги, как правило, низкая — 60–80 ц/га. В условиях орошения либо в зонах с высоким уровнем влажности при хорошей агротехнике они обеспечивают урожаи 200–280 ц/га и более.

При выращивании насаждений груши с округлой кроной, деревья на семенных подвоях, высаживают по схеме 6–7 м в междурядьях и 3,5–5 м в ряду, в зависимости от силы роста и плодородности грунта.

Разреженно-ярусная крона

Рис.1. Разреженно-ярусная крона

Деревья формируют преимущественно с разреженно-ярусной кроной (рис. 1), которая состоит из центрального проводника, 5–6 скелетных веток первого порядка, 6–8 второго порядка, полу-скелетных и обрастающих плодовых веток.

В первом ярусе формируют 3, реже 4 скелетные ветки, во втором — 2–3 ветви, с расстоянием между ними 60— 80 см. В первом ярусе скелетные ветки размещают относительно близко друг от друга, а во втором — разреженно через 20–40 см.

Ветки, которые были выбраны как основные (будущие скелетные), должны быть ориентированы под углом 45–60 ° к оси ряда и отходить от ствола под углом 45–55°.

Скелетные ветки второго порядка размещают только на нижних скелетных ветках первого порядка, не больше 2–3 на каждой, с расстоянием 45–50 см от ствола и друг от друга. Полускелетные ветки длиной 1–1,5 м формируют из боковых веток, размещая их равномерно по длине основных веток и центрального проводника.

Обрастающие плодовые ветки формируют на всех типах веток с расстоянием между ними 10— 15 см. Формирование кроны проводят в первые 5–7 лет. Независимо от сроков посадки деревьев первую обрезку проводят весной.

Однолетние деревца без боковых разветвлений обрезают на крону на высоте 80–90 см от поверхности грунта. На такой же высоте обрезают и деревца со слабыми веточками. При этом на штамбе выше 60–70 см боковые веточки вырезают целиком, а в зоне формирования нижнего яруса их обрезают, оставляя 2–3 почки.

В первый год вегетации на штамбе дерева удаляют все молодые побеги, а в зоне формирования первого яруса оставляют центральный побег и 4–5 хорошо развитых боковых. Все другие побеги прищипывают или выламывают.

На второй год после посадки из боковых веток оставляют 3 хорошо развитые с углом отхождения от стволика около 45 0 и центральную ветку, а все остальные вырезают. Длина выбранных веток определяет длину их укорачивания. Если она превышает 60 см, то ветки обрезают, оставляя 50–60 см длины, чтобы впоследствии сформировать на этом отрезке ветви второго порядка, которые должны располагаться на расстоянии 40–50 см от ствола.

Если ветки, оставленные как скелетные, короче 50 см и тоньше карандаша, их подрезают, оставляя длину 30–35 см. Концы подрезанных веток должны располагаться приблизительно на одном уровне, а центральный проводник — возвышаться над ними на 20–30 см, в том случае, если его диаметр в два раза превышает диаметр скелетных веток. Если же диаметр центрального про-водника превышает диаметр скелетных веток в 3 раза и более , его подрезают над ветками на 10–15 см. Слабый проводник, равный скелетным веткам по диаметру, должен подниматься над линией обрезки веток на 40 см.

Начиная с третьего года и в каждом последующем году на молодых деревьях сортов груши со слабым ветвлением при хорошем росте побеги продолжения скелетных веток и центрального проводника укорачивают на 50–60 см их длины.

У сортов груши с острым углом отхождения веток от центрального проводника и основных веток их обрезают на боковое ветвление (веточка или почка). Кроме того, прореживают крону в местах загущения, удаляя волчковые побеги и часть веток.

Формируют также плодовые ветки, при этом однолетние веточки, оставшиеся после прореживания кроны, которые не используются для создания основных веток, укорачивают, оставляя 25–40 см их ежегодного прироста. В последующие годы из них формируют плодовые звенья длиной 30–40 см.

У сортов, склонных к сильному ветвлению, однолетние приросты лучше оставить без укорачивания, а в последующие годы их обрезают на боковое ветвление, которое способствует созданию плодовых почек.

После начала вступления деревьев в плодоношение либо через 2 года после закладывания веток второго яруса центральный проводник над ним вырезают на расстоянии 30–40 см над слабой наклонной веткой. Если выше первого яруса сформировались одиночные скелетные ветки, то проводник удаляют над последней из них. При последующих укорачиваниях эту ветку в обязательном порядке ежегодно переводят на боковое разветвление.

Высота деревьев на семенном подвое не должна превышать 4,5–5 м, ширина кроны — 5–6 м, высота штамба — 0,6–0,7 м.

В период полного плодоношения необходимо обеспечить высокую урожайность деревьев и высокое качество плодов. При нормальном росте веток обрезка деревьев сводится к прореживанию кроны и ограничению роста веток вверх и в сторону междурядий.

У сортов со слабым ветвлением, которые плодоносят преимущественно на кольчатках, скелетные и полускелетные ветки обрезают ежегодно на 50–60 см от основы ежегодного прироста побегов продолжения, а последние — на 25–30 см.

При ослаблении процессов роста у деревьев, когда приросты не превышают 10–15 см, что в свою очередь понижает качество плодов, проводят омолаживающую обрезку — приблизительно раз в 4–5 лет, преимущественно в неурожайные годы при поддержке высокого уровня агротехники в саду.

Для ускорения вступления деревьев груши в плодоношение рекомендуется проводить летнее пинцирование побегов либо слабую летнюю обрезку. Этот прием задерживает рост побегов на 15–20 дней, а вещества, выделяемые оставшимися листьями, направляются на утолщение побегов и закладку плодовых почек. Количество плодовых почек на пинцированных деревьях увеличивается в 2–3 раза по сравнению с непинцированными.

Если после пинцирования появляется новый побег, его снова прищипывают, оставляя 2–4 листочка. Пинцируют все побеги, направленные внутрь кроны, конкуренты проводников, загущающие побеги. Летнее пинцирование значительно упрощает зимнюю обрезку, а главное — интенсивно стимулирует закладывание плодовых почек.

Улучшенная ярусная крона

Улучшенная ярусная крона, принцип построения которой аналогичен разреженно-ярусной, состоит из 5–8 скелетных веток.

У сортов груши с пирамидальной кроной закладывают 5–6 скелетных веток, у других — 6–8. Первый ярус формируют из четырех веток через 1–3 почки или из трех смежных веток. На высоте 60–80 см от первого яруса закладывают второй ярус из одиночной либо двух смежных веток. Остальные одиночные скелетные ветки закладывают через 20–30 см, а ярусы из двух веток — 40–60 см.

Второй ярус из 3 веток, которые оставляют через 1–2 почки друг от друга, формируют у груши при сильном развитии лидера. Каждую вторую или третью скелетную ветку во втором или третьем ярусе можно удалить, если над ней вырастает ветка, которую можно использовать для закладки скелетной. Ветки должны отходить от ствола под углом 45— 55 ° и располагаться в промежутках между ветками яруса, размещенного ниже. Укорачивание однолетних приростов и техника формирования кроны такая же, как и у разреженно- ярусной кроны с двумя порядками ветвления.

Технология предусматривает закладку насаждений на слаборослых вегетативно размножаемых подвоях со схемой посадки 4×1—2 м. В таких насаждениях деревья вступают в плодоношение на 2–3-й год и эксплуатируются 12–14, а в отдельных случаях 20 и более лет, обеспечивая продуктивность 30–40 т/га.

Формирование кроны в таких насаждениях проводят по типу свободно растущей пальметты (рис.2), свободное веретено, стройное веретено, пиллар, французская ось. Обязательное условие для насаждений с такими формировками на карликовых подвоях — установка шпалеры.

Рис. 2. Свободно растущая пальметта

Для насаждений на среднерослых подвоях (ВА-29, Прованская, ИС 4-6 и тому подобное) постоянная опора во всех зонах плодоводства не обязательна, можно ограничиться временной на период формировки крон, как и для насаждений на слаборослых семенных подвоях, скелетообразующих либо с промежуточными вставками.

Крымская свободно растущая пальметта применяется для формирования крон деревьев груши, привитых на карликовые и среднерослые вегетативно размножаемые подвои. Сформированная крона состоит из 3–4 пар скелетных веток, расположенных в плоскости ряда. Интервал между ярусами составляет 40–70 см, в зависимости от силы роста подвоя и сорта, характера обрастания плодовой древесиной.

Основную работу по формированию кроны проводят на протяжении вегетационного периода путем подбора хорошо развитых побегов, их отклонением до необходимых углов и подвязыванием к шпалерной проволоке. Побеги для будущих скелетных веток должны быть одинаково развиты, одной длины. В случае если один из побегов отстает в росте, то угол отхождения от центрального проводника немного уменьшают.

У сортов, которые дают плоды на приростах предыдущего года и на концах основных веток (Конференция, Яблунивська, Николай Крюгер, Бере Люка), до конца периода формирования кроны допускается умеренное укорачивание проводников скелетных веток (на 1 /5—1/3 длины прироста), что повышает устойчивость кроны и предупреждает отвисание веток.

Высота свободно растущей пальметты составляет 2–2,3 м, ширина плодовой стены — 1,2— 1,5 м. Высота штамба около 40 см. Ширина междурядий 3,5–4 м, расстояние между деревьями в ряду (в зависимости от силы роста дерева) — 2–3 м. В саду устанавливают шпалеру, первую проволоку размещают на высоте 40 см, последующие — через 50 см.

Закладывают сад одно- либо двухлетними саженцами. Однолетние саженцы обрезают на высоте 50–55 см. Если есть разветвления, то их укорачивают, оставляя на каждом по 2 почки.

На второй год вегетации центральный проводник укорачивают на высоте 45–65 см от верхней ветки первого яруса. Две верхние ветки укорачивают на 1 /3 длины, чтобы после обрезки они были приблизительно одной длины с про-водником. Две ветки, расположенные ниже, не обрезают, а остальные вырезают «на кольцо».

В последующие годы до завершения формирования кроны центральный проводник обрезают на высоте 45–65 см от уже сформированного яруса. Проводники скелетных веток ежегодно укорачивают на 1/3—1/5 длины, а их конкурентов отклоняют в горизонтальное положение. В процессе формирования кроны вырезают все сильноразвитые приросты на стволе между скелетными ветками, а также расположенные вертикально на ветках первого порядка.

В период полного плодоношения сада деревья обрезают сильнее — с целью омоложения веток. Ежегодно крону осветляют, прореживая и укорачивая часть плодовых образований на боковые разветвления.

Свободно растущая пальметта с двумя ярусами веток рекомендована для формирования деревьев груши на сильнорослых подвоях. Крона состоит из центрального проводника и четырех скелетных веток, размещенных в плоскости ряда двумя ярусами по две ветки в каждом, с преимущественным развитием веток в первом ярусе. Во втором ярусе допустимо и одиночное размещение веток, то есть двух веток на расстоянии 20 см друг от друга. В период начала плодоношения в пространстве между ярусами и выше второго яруса располагаются плодовые ветки длиной до 1,2 м.

Высота штамба составляет 60 см. Для веток первого яруса отбирают побеги с углом отхождения 45–50°. Если у выбранных веток углы отхождения острые, то к концу второй вегетации на них ставят распорку, а верхушки подвязывают к центральному проводнику.

С целью закладки очередного яруса веток кроны при зимней обрезке укорачивают центральный проводник. Расстояния между ярусами должны составлять 90–110 см. Первые 4–6 лет после посадки на ветках первого и второго ярусов проводят зеленые операции. При этом молодые, еще неодревесневшие побеги (конкуренты), достигшие в длину 5–8 см, выламывают сначала у основания проводников скелетных веток, а потом на внутренней стороне каждой скелетной ветки.

У сортов со слабым ветвлением при явно выраженном вертикальном росте побегов при необходимости формирования постоянных плодовых веток сильнорастущие побеги отклоняют до горизонтального положения и 2–3 сильнорослых побега связывают в горизонтально расположенный пучок. Таких пучков может быть 3–4 на расстоянии 30–50 см друг от друга.

При зимней обрезке на кольцо вырезают сильнорослые ветки с очень острыми углами отхождения, удаляют проводники скелетных веток. У сортов, которые формируют плодовые почки на двухлетней древесине и на кольцах основных веток, до конца периода формирования кроны допускают слабое укорачивание проводников скелетных веток, что предупреждает их опускание.

В период полного плодоношения высота плодовой стены составляет 2,5–3,5 м, ширина — 2–2,5 м. Опора может быть временной в виде деревянных жердей длиной 1,5 м, которые устанавливают на период формирования кроны.

Веерную пальметту применяют в шпалерно-карликовых насаждениях груши. У кроны пять-восемь основных веток первого порядка. Проводник при этом не доминирует. Две-три нижние ветки могут составлять ярус, другие размещают по одной на расстоянии 20–30 см друг от друга. Все они ориентируются по ряду.

При прореживании кроны удаляют конкурентов, сильные разветвления второго порядка, ветки с острыми углами отхождения. На 3–4-й год после посадки основные ветки летом начинают сгибаться под массой плодов, поэтому их подвязывают к проволоке, равномерно распределяя по шпалерной опоре.

Системы формирования крон для деревьев на слаборослых подвоях в загущенных насаждениях

В современном садоводстве более всего распространены системы формирования крон, которые обеспечивают возможность повышения плотности посадок, регулярного восстановления плодообразующих веток и поддержания их оптимального возрастного соотношения.

Такие кроны (скелетная часть) представлены только скелетным проводником или дополняются скелетными ветками-держателями (35— 40 см), в зависимости от типа кроны, на которых формируются временные плодовые ветки (плодовые звенья) по типу плодовых звеньев винограда, но с трехлетним жизненным циклом. Эти ветки после плодоношения удаляют (рис.3).

Рис.3 . Формирование плодовых звеньев в системах интенсивной обрезки

Стройное веретено (грусбек): грушу выращивают на карликовых подвоях с плотностью посадки от 1250 до 3000 деревьев на 1 га и схемой посадки 3—4×1—2 м, ширина — 1–1,5 м. При формировке крон по типу стройного веретена, кроме общей проволочной опоры, рекомендуют устанавливать длинные жерди около каждого дерева.

В первый год после посадки у разветвленных однолетних саженцев весной в зоне штамба на высоте 40–50 см от поверхности грунта вырезают все разветвления. Выше штамба (в зоне кроны) удаляют сильные ветки с углом отхождения менее 45°. Если разветвлений недостаточно, их оставляют и подвязывают наклонно, придавая угол 60–70°.

Потом укорачивают центральный проводник. Чем больше веток на высаженном растении, тем выше укорачивают проводник. При наличии 4–5 подходящих веток его подрезают на высоте 100–110 см от поверхности грунта, если три — на высоте 90 см, если две — на высоте 80 см. Если разветвления отсутствуют, саженцы у сортов с высокой побегообразующей способностью укорачивают на 65–70 см, со слабой — на 40–50 см.

При укорачивании неразветвленных однолеток необходимо принимать во внимание степень побегообразования сортов и то, что конкурентов (от 1 до 3), приобщают к процессу формировки.

Чем короче обрезка, тем больше веток под острым углом появляется в зоне кроны, что затрудняет формировку. При чрезмерно длинной обрезке могут образоваться высокие штамбы и как следствие — наклоны деревьев.

На протяжении вегетации удаляют приросты, образовавшиеся на штамбе. В конце июня — начале июля в зоне кроны подвязывают сильные побеги, придавая им наклонное положение. Если образуется много боковых разветвлений, то подвязкой им придают положение, приближенное к горизонтальному. Это позволяет увеличить объем кроны и, соответственно, площадь листьев, количество генеративных образований.

При посадке неразветвленными саженцами проводник и ближайший конкурент при достижении 10–15 см срезают над нижним конкурентом, оставляя его в качестве проводника. На протяжении вегетации его прищипывают, иногда несколько раз, для лучшего развития нижних веток.

На второй год жизни, если обрезка в предыдущий год была проведена высоко и обрастающие ветки выросли намного выше запланированной длины штамба, деревце необходимо укоротить еще раз на двухлетнюю древесину над верхней боковой веткой, которая отходит под углом около 60°.

Побег продолжения срезают вместе с конкурентами, чтобы вызвать обрастание там, где это необходимо. При нормальном обрастании побег продолжения заменяют одним из нижних конкурентов. При умеренном росте у сортов, которые хорошо ветвятся, побег продолжения укорачивают. Очень важно, чтобы в основе кроны было 3–4 немного поднятых, достаточно сильных веток с углом отхождения 60–70° из которых формируются полускелетные образования длиной 60 см в сторону ряда и до 1,2 м под углом к оси ряда.

Выше этих веток формируют по спирали полускелетную древесину, и чем выше по стволу, тем ветки должны быть короче, чтобы дерево напоминало по форме веретено. На третий год после посадки вначале удаляют все конкуренты на центральном проводнике, то есть удаляют центральный проводник, а потом в центральной и нижней частях кроны удаляют на стволе сильные ветки с острым углом отхождения, а также поврежденные и больные. У сортов со слабым ветвлением все ветки отгибают, а проводник укорачивают для получения дополнительных ветвлений.

На третий год некоторые сорта, высаженные неразветвленными однолетками, начинают плодоносить, и в связи с этим активный рост побегов немного замедляется.

На четвертый год после посадки характер и последовательность работ по обрезке практически те же самые, что и в предыдущем году. Наряду с отделением центрального про-водника, удалением конкурентов и веток с острым углом от-хождения, удаляют части трехлетних веток, которые отплодоносили.

У веток старше трех лет зона плодоношения перемещается в верхнюю часть, а нижняя часть оголяется. В связи с этим необходимо своевременно проводить замену отплодоносивших веток уже в трехлетнем возрасте и заменять их новыми однолетними приростами. Трехлетние ветки теперь удаляют на кольцо (раньше оставляли небольшой сучок длиной 1–2 см), трехлетний цикл роста и плодоношения плодовых веток — самый целесообразный прием для сохранения годовых приростов в кроне дерева.

Работу по уходу за центральным проводником продолжают до тех пор, пока он не достигнет высоты 2,2–2,4 м, после чего его укорачивают на высоте 2 м путем перевода на боковой однолетний прирост. На 4–5-й год после посадки, когда рост у деревьев слабеет, проводят укорачивание 2–3 постоянно растущих плодовых веток, оставшихся в основе кроны. Полускелетные ветки должны иметь наибольший угол отхождения, а диаметр основы равняться половине диаметра ствола в местах их отхождения.

На пятый год вегетации усиливается прореживание. Вырезают, в первую очередь, сильные и слишком слабые ветки. После первых лет плодоношения нижние ветки обвисают и самые слабые удаляются, полускелетные обрезают на боковые, а если необходимо их усилить — на верхнее разветвление.

Укорачивают, приближая к стволу, ветки в средней части кроны. Вырезают сильные ответвления в верхней части дерева, длина оставшихся не должна превышать 40–45 см. При необходимости в период вегетации проводят зеленые операции. В период полного плодоношения на одном дереве должно быть 40–60 одно-, трехлетних веток.

В дальнейшем работа по уходу за кроной состоит в постоянном вырезании трехлетних отплодоносивших веток и выращивании на их месте новых омолаживающих приростов. При необходимости проводят легкую омолаживающую обрезку полускелетных веток, растущих в основании кроны, которые несут основную часть урожая.

Свободное веретено (свободно растущее веретено): крона формируется из центрального проводника и 3–4 постоянных веток полускелетного типа длиной 40–50 см, поступательный рост которых ограничивают переводом на боковые разветвления. Такую крону создают без искусственного отклонения веток.

Рис.4. Веретеноподобная крона

Выше яруса постоянных веток формируются плодовые ветки в возрасте до 3 лет. При формировании свободно растущего веретена основные требования сводятся к правильному выбору постоянных веток и регулированию возрастного соотношения плодообразующей древесины.

В период плодоношения проводят прореживание крон в местах их загущения, удаляют волчковые побеги с вертикальной направленностью и плодовые ветки старше трех лет, уже отплодоносившие.

У сортов со слабым ветвлением их обрезают переводом на молодую древесину либо оставляют пенек (4–6 см), из спящих почек которого образуются новые побеги. Высоту деревьев в период полного плодоношения ограничивают на уровне 2,5–3 м, диаметр кроны поддерживают на таком уровне, чтобы в междурядьях оставался свободный проход для садовой техники.

Технология обеспечивает урожай плодов 35–40 т/га. Схема посадки 4×1—2 м. Время вступления в плодоношение — 2–3-й год, период продуктивного использования — 12-15 лет.

Пиллар (столб, колонноподобная форма) — колонноподобная малообъёмная формировка. Крона, сформированная по типу пиллар, состоит из хорошо разветвленного центрального проводника, непосредственно на котором располагается обрастающая древесина, постоянно обновляемая так, чтобы возраст плодоносных веток не превышал 3 лет. Эта система предназначена для слаборослых деревьев. Схема посадки 2×1 м. Постоянно обновляемая плодовая древесина обеспечивает высокое товарное качество плодов.

После посадки однолетние саженцы кронируют на высоте 80–100 см, вырезают конкурентов и самые сильные ветки, а также те, которые образуются в зоне штамба, до высоты 30–40 см. Ежегодно оставляют 4–5 новых однолетних веток средней длины, для чего центральный проводник у сортов со слабым разветвлением ежегодно обрезают на 1/3.

Двулетние ветки укорачивают, оставляя 2–3 почки. Из двух побегов, образовавшихся в следующем году, оставляют слабый, а сильный опять укорачивают на 2–3 почки. На неукороченных разветвлениях закладываются кольчатки с плодовыми почками, а из оставленных почек на соседней подрезанной ветке опять вырастают два побега.

В очередную вегетацию ветка с кольчатками образует плоды, одну из прошлогодних веток оставляют для плодоношения в следующем году. Вторую ветку снова коротко подрезают. На следующий год отплодоносившую ветку вырезают, в плодоношение вступает ветка с кольчатками прошлого года, а из двух почек подрезанной ветки снова образуются два побега.

Сформированная груша

Постепенно к формированию таких звеньев привлекают ветки верхней части кроны. Чтобы низ кроны не обнажался, отплодоносившие ветки подрезают на пенек длиной 2–2,5 см. На нем, как правило, отрастают 2–3 побега, из которых при обрезке оставляют только один, как ветку, замещающую удаленную, и соответствующими подрезаниями формируют новое звено. Всего на дереве высотой 2–2,5 м формируется 20–30 звеньев.

В кроне пиллар не бывает веток старше 3 лет, что дает возможность поддерживать высокую товарность плодов.

На крымской опытной станции разработана новая технология самоопорного выращивания яблони и груши на слабоорослых подвоях — штамбовая пирамида (автор Л. Б. Танкевич). Особенности посадки позволяют создавать устойчивую конструкцию, которая состоит из трех деревьев, что стимулирует скороплодность сортов, обеспечивает их высокую урожайность. Любая опора при таком способе посадки исключается. Роль опорных приспособлений выполняют сами деревья, которые после взаимного переплетения при посадке создают достаточно устойчивую конструкцию.

В физиологическом отношении преимущество данного способа состоит в том, что особенности размещения растений создают наиболее благоприятные условия для активной закладки плодовых образований за счет перераспределения пластичных веществ уже в первый год после посадки.

Биологическая конструкция «штамбовая пирамида» не предусматривает использования в период плодоношения плодовых веток старше трех лет. Высокая эффективность выращивания такого сада достигается при использовании разветвленных саженцев таких сортов, которые способны закладывать плодовые почки на приростах прошлого года.

При посадке способом «штамбовая пирамида» на 1 га размещается от 2,8 до 4,9 тысяч деревьев. При закладке таких насаждений саженцами типа книп-баум или с плодовыми образованиями и поддержке агротехники на высоком уровне возможно их плодоношение уже в первую вегетацию.

Основные приемы обрезки

Различают два основных приема обрезки — укорачивание ветвей и прореживание кроны. Их совмещают со вспомогательными приемами формировки: наклоном веток, прищипыванием, выламыванием побегов, кольцеванием, отгибанием веток и побегов, подвязыванием и так далее.

При укорачивании (подрезании) удаляют часть ветки или однолетнего прироста. Укорачивание ослабляет тенденции верхушечного роста и стимулирует разветвление, уменьшает рост деревьев в высоту и ширину, придавая им большую компактность, понижает периодичность плодоношения, повышает качество плодов.

Сильное укорачивание может стать причиной более позднего вступления деревьев в товарное плодоношение. Поэтому в молодом саду такую обрезку следует проводить только на отдельных ветках, которые нуждаются в ослаблении, и следовать принципу — минимум обрезки до вступления дерева в плодоношение.

Однолетние приросты укорачивают в зависимости от возраста штамба, подвоя, сортовых особенностей и природных условий сада. Укорачивание на 1/4—1/5 длины годового прироста считается слабым, на 1/3 — умеренным, на 1/2—2/3 длины — сильным.

Сильная обрезка наиболее эффективна в период полного плодоношения и у стареющих деревьев груши, которые прекратили рост. Укорачивание веток в этот период на 3-5- летнюю древесину стимулирует омоложение растений и замедляет в них процессы старения.

Прореживание предусматривает удаление полностью на кольцо целых побегов роста или веток. Этот прием улучшает освещенность в середине кроны и, как следствие, повышает продуктивность листового аппарата, урожайность растения и качество его плодов. Кроме того, прореживание улучшает условия защиты растений от болезней и вредителей.

Прореживание не стимулирует создания вегетативных побегов на плодушках, не вызывает заметного роста оставшихся веток, но благоприятно для образования сильных, более продуктивных плодушек, которое происходит в результате перераспределения питательных веществ.

Прореживание может быть сильным, средним и слабым. При сильном прореживании удаляют большие скелетные ветки либо большое количество обрастающих, засохших, сломанных и переплетенных веток, конкурирующие побеги-жировики, ветки, поврежденные вредителями и болезнями, а также те, что низко растут и отвисают, мешая механизированной обработке грунта.

При среднем прореживании вырезают жирующие побеги и полускелетные ветки, затеняющие внутреннюю часть кроны, при слабом — однолетние побеги и сухие ветки.

Многие сорта груши в продуктивный период формируют избыточное количество ветвящихся кольчаток и плодушек (Золотоворотская, Стрийская, Яблунивська и др.), которые необходимо прореживать, удаляя их на кольцо с таким расчетом, чтобы оставшиеся располагались на расстоянии 5–10 см друг от друга. В первую очередь удаляют слабые, поврежденные болезнями и вредителями, расположенные на нижней части ветки. Этот прием облегчает завязывание плодов, они становятся больше, улучшаются их вкусовые качества.

При обрезке переводом на многолетнюю древесину ветку либо веточку укорачивают над одним из боковых, внешних или внутренних разветвлений, чтобы придать оставшейся ветке определенное направление роста. Следует учитывать, что груша, в отличие от яблони, в молодом возрасте плохо переносит сильное укорачивание годовых приростов и молодых веток. Слишком обрезанные ветки, как правило, дают сильную вспышку роста в ущерб формированию кроны, что ведет к задержке товарного плодоношения.

Правильное формирование кроны молодой груши с помощью обрезки

Нет человека, который не знает вкус груши. Эти сочные и сладкие плоды никого не оставят равнодушным. А какие компоты и варенья получаются из них!

В наши дни грушу можно встретить практически на любом садовом участке.

Это дерево, как и любое растение на огороде, требует определённого ухода. Чтобы год за годом оно давало хороший урожай, нужен не только полив и удобрения, но и грамотная обрезка.

Правильное формирование кроны молодой груши с помощью обрезки

Так как груша относится к светолюбивой культуре, необходимо следить за густотой её кроны.

Что даёт правильная обрезка груши:

  • обильное регулярное плодоношение;
  • дальнейшее развитие культуры;
  • создание прочного скелета;
  • удобство при сборе урожая;
  • хороший доступ при опрыскивании.

Сформировать крону нужно так, чтобы на каждой скелетной ветке оставались несколько плодовых ветвей.

Если обрезку делать нерегулярно или неправильно, то крона будет уплотняться, так как дерево начнёт отдавать все свои силы на взращивание молодой поросли. Это приведёт к снижению урожайности и уменьшению размера плодов.

Ещё один плюс своевременной подрезке веток: грушевое дерево достаточно высокое, а обрезка веток приостановит его рост ввысь. Благодаря этому, другим садовым деревьям и кустарникам достанется больше солнечного света.

Обрезаем грушу, инструкция для новичков:

Когда лучше проводить подрезку побегов и веток дерева

Обрезать грушу можно и весной, и летом, и осенью, и даже зимой. Обрезка в определённое время года преследует свои цели.

Уход летом

Летняя делается исключительно по крайней необходимости. Бывает, что весной при обрезке просмотрели несколько веток, и они начали усиленно развиваться, притеняя собой уже появившиеся плоды на других, подрезанных, ветках. В этом случае возможна летняя обрезка.

Через день после проведённой «операции» необходимо замазать срез садовым варом или специальной замазкой, которая продаётся в любом садоводческом магазине.

Также в это время проводится прищипывание молодых побегов. Гораздо проще убрать их сейчас, пока они не одеревенели, кроме того, благодаря такому обрезанию, происходит преобразование листовых почек в плодовые.

Летняя обрезка грушевого дерева проводится исключительно по крайней необходимости

Можно ли подрезать ветви зимой?

У зимней обрезки есть некоторое преимущество. Оно заключается в том, что в это время года, когда на улице мороз, все растения, в том числе и груша, находятся в «спящем режиме».

Поэтому гораздо легче переносят наносимые раны, заживление происходит быстрее, да и при отсутствии сока древесина делается более податливой.

Самое оптимальный месяц для зимней обрезки – это февраль. Самая оптимальная температура – не выше -15.

Схема обрезки весной

Весенняя обрезка груши считается самой важной для растения, она даёт гарантию хорошего урожая. Весной, как известно, происходит зарождение почек. Для этого необходим солнечный свет.

Если в каком-то месте крона оказалась загущена, то создастся затемнение, соответственно, цветочных почек там не будет, значит, не будет и плодов.

Чтобы этого избежать, обрезку следует начинать с годовалого саженца, когда его высота достигнет 50-60 см.

Обрезать нужно верхушку примерно на четверть длины, что простимулирует нижние ветки к росту и формированию правильной кроны. Ветки по соседству обрезают «на кольцо».

Весенняя обрезка грушевого дерева является наиболее важной для будущего урожая

Обрезка «на кольцо» делается чётко по своеобразному наплыву, расположенному у самого основания ветви. Если оставить большой сучок, это приведёт к загниванию, а если удалить ветку заподлицо, то рана будет заживать очень долго.

Ветки, которые служат основой ствола, следует оставить, их не должно быть больше четырёх.

По мере того, как дерево взрослеет, молодых побегов на нём становится всё меньше. Чтобы исправить эту ситуацию и увеличить количество молодой поросли на стареющем дереве, необходимо регулярно проводить обрезку кроны, омолодить ее.

Её цель – удалить слабенькие и больные старые ветки. Срезы обязательно нужно замазать варом или краской.

Весенние работы по обрезке груши рекомендуется начинать после установления тёплой погоды, при отсутствии ночных заморозков и твёрдого плюса у дневной температуры.

Но и припоздниться с этим тоже нельзя, важно успеть произвести обрезку, пока не началась циркуляция древесного сока.

После проведения весенней обрезки не следует вносить под грушу азотные удобрения. Это может отрицательно повлиять на вкус плодов. После зимней спячки дерево само активно вытягивает все полезные вещества из земли.

Обрезка груши:

Как можно и нужно обрезать грушу осенью, омолодить ее

Нужно отнестись к осенней обрезке с большой аккуратностью. Впереди зима, если удалить слишком много ветвей, дереву будет сложно выжить в предстоящие морозы.

Дело в том, что в сентябре (а именно это время лучшее для осенней обрезки) древесный сок продолжает циркуляцию, хотя она и становится медленнее.

Дерево начнёт затрачивать запасённые на зимний период вещества, чтобы «залечить» раны, оставленные после обрезки.

Схема правильной осенней обрезки груши:

  1. Сначала удалить сухие и больные ветки, чтобы зимой при падении они не покалечили ветки здоровые.
  2. Найти ветки, растущие под прямым углом к стволу и тоже удалить.
  3. Убрать ветви, мешающие развитию плодоносов. Остальные ветки, которые покажутся лишними, следует только укоротить, чтобы удалить их в следующем году.
  4. Не оставлять больших сучков, а обрезать «на кольцо» (см. выше).
Всё, что удалено с груши, необходимо сжечь, чтобы бактерии, оставшиеся на больных ветках, не поразили остальные растения в саду.

Вас могут заинтересовать и другие публикации:

  • Подробное описание сорта груш Мраморная.
  • Как правильно посадить и пересадить грушу осенью.
  • Подробное описание сорта груши Просто Мария.

Молодую грушу следует обрезать каждую осень, а то и два раза в год, начиная со второго года после посадки. Причина: медленный рост и плохая переносимость холодной зимы.

Взрослые деревья ранних сортов созревания возможно обрезать со второй половины августа до 15-20 сентября. Процедура та же самая:

  • удаление повреждённых веток;
  • прореживание загущённой кроны;
  • удаление веток, поражённых болезнью;
  • укорачивание побегов не старше одного года.
Осенняя обрезка является омолаживающей процедурой для стареющего грушевого дерева

В более поздний срок проводить укорачивание не рекомендуется, так как увеличивается возможность подмерзания укороченных ветвей, что приведёт к уменьшению урожая.

Осенняя обрезка груши – это самый эффективный способ возвратить хороший урожай со стареющего дерева. Эту обрезку можно назвать омолаживающей.

Кроме того, если раньше формировать правильную крону не приходилось, то такая обрезка даст возможность для прореживания, что приведёт к появлению молодых плодоносных побегов.

Если груше больше 18 лет, то обрезать её рекомендуется один раз в пятилетку.

Как сформировать крону колоновидной груши

Не так давно в российских огородах начала появляться колоновидная груша, уже успевшая покорить сердца наших садоводов. От своих высокорослых «сестёр» она отличается своей неприхотливостью в уходе.

Основные достоинства колоновидной груши:

  • всегда даёт богатый урожай;
  • на том же участке земли можно посадить большее количество деревьев;
  • хорошо приживается;
  • даёт крупные плоды;
  • устойчива к разным болячкам;
  • морозостойка.

К недостаткам этой груши причисляют необходимую регулярную обрезку, так как она нужна для поддержания специфичной формы и размера дерева. Ещё один недостаток – недолгий период плодоношения (примерно десять лет).

На первом году после посадки нельзя допустить цветения груши, чтобы саженец набрался сил для дальнейшего роста.

На следующий год нужно сделать так, чтобы в одном соцветии осталось максимум по два цветочка для предотвращения юного деревца от перегрузки плодами.

Совет начинающим садоводам: перед обрезкой нужно обратить внимание на верхушечную почку. Если она здорова, значит, у дерева есть центральный проводник.

Если же эта почка повреждена, то появляются другие побеги. Из них следует оставить самый сильный, остальные удалить.

Колоновидная груша нуждается в регулярной обрезке, так как необходимо поддерживать форму и размер дерева

Часто подвергать колоновидную грушу обрезанию не следует, дабы предотвратить усиленное образование веток. У молодого дерева побеги нужно не обрезать, а укорачивать, не забывая оставлять по паре почек.

Это нужно делать ближе к осени. Самое главное, удалить все растущие в стороны боковые побеги. Центральный проводник можно обрезать лишь в одном случае: если его развитие недостаточно. Тогда следует оставить две или три почки.

Несмотря на то, что груша требует постоянного ухода и доставляет много хлопот с обрезкой, она отдаёт всю себя без остатка своими божественными плодами, даря садоводу радость и наслаждение результатами его труда.

Дата публикации:Сад

Формирование и обрезка груши. Золотые правила садовой обрезки. Руководство по увеличению урожая плодовых деревьев и кустарников

Читайте также

Формирование и обрезка груши

Формирование и обрезка груши Груша по характеру роста и плодоношения имеет большое сходство с яблоней. По этой причине подход к ее формировке практически не отличается. Описанные для яблони формы крон – улучшенную ярусную крону и косую пальметту – можно с успехом

Формирование и обрезка деревьев

Формирование и обрезка деревьев Формирование – это воздействие на скелет и крону дерева с целью придания ему необходимой формы.Обрезка деревьев – операция, при которой удаляется часть побегов и веток. Обрезкой регулируется рост растений, размещение и число ветвей в

Формирование кроны и обрезка

Формирование кроны и обрезка Жизнь вишневого сада длится недолго – 12–15 лет. Вишня, как правило, хорошо ветвится и рано начинает плодоносить. К 14–15 годам урожайность падает. К этому времени прекращается рост скелетных ветвей в длину, сучья оголяются, старые плодовые

Обрезка и формирование деревьев груши

Обрезка и формирование деревьев груши Часто возникает вопрос, нужно ли применять обрезку груши и каково ее значение. При надлежащем уходе за почвой, поливах в засушливый период времени и правильной системе удобрения можно получать средние и высокие урожаи плодов груши,

Обрезка и формирование куста

Обрезка и формирование куста Формировать куст начинают сразу после посадки: верхушки побегов обрезают, оставляя снизу по 3–4 почки. В дальнейшем однолетние приросты на ветках не укорачивают, поскольку плодовые почки закладываются у красной смородины в основном на

Обрезка и формирование куста

Обрезка и формирование куста Простое формирование винограда в «рукавной» форме, рекомендуемое В. Жвакиным, по наблюдениям садоводов, очень подходит для Москвы и Московской области, поскольку сформированный куст с двумя «рукавами» осенью можно легко уложить на почву,

Формирование кроны и обрезка

Формирование кроны и обрезка Самое подходящее время для обрезки яблони – конец марта – начало апреля. С чего начать? Если вы собираетесь обрезать неправильно сформированные деревья, обратите прежде всего внимание на крону в целом. Пометьте ветки, идущие от ствола под

Обрезка и формирование

Обрезка и формирование Разреженно-ярусная крона. Обрезка после посадки проводится всегда весной. Формируется штамб высотой 30–40 см. Крону формируют из ограниченного количества ветвей (не более 5–6), в первом ярусе оставляют 3 главные ветви, остальные размещают с

Обрезка и формирование куста

Обрезка и формирование куста 1-й год Простое формирование винограда в «рукавной» форме, рекомендуемое В. Жвакиным, по наблюдениям садоводов, очень подходит для Москвы и области, поскольку сформированный куст с двумя «рукавами» легко осенью уложить на почву, что

Поэтапная обрезка груши в разные сезоны выращивания

Регулярная обрезка груши осенью и весной, летом, а иногда и зимой – процедура необходимая и для дерева пожизненная. Садоводам, желающим получать крупные, сладкие плоды нужно хорошо разбираться, как проводить формирование дерева в разные сезоны и года роста, чтобы не выпестовать на участке нечто «высокое, лохматое» и не плодоносящее.

Почему крону груши важно формировать?

Регулярное формирование кроны груши жизненно необходимо в период всего плодоношения. Что даёт подобное действо, кроме комфортного сбора урожая и обилия груш?

  • Растение омолаживается.
  • Укрепляется веточный состав, что исключает обламывание и загнивание мест повреждения.
  • Чётко и крепко формируется скелет кроны и плодоносящие отростки.
  • Укрепляется кора.
  • Продлевается период активного плодоношения.
  • Цветочные «чашечки» и плоды лучше освещаются.
  • Возрастает сахаристость груш и их размеры.
  • Профилактируются заболевания, которые разносят вредители, проникающие в трещинки на повреждённых ветках.

Если обрезка груши не производится, для одичания саженцев хватает 2-4 лет. Снижаются параметры урожайности, веса и вкуса груш. По дереву наносится колоссальный удар, который может его засушить.

Способы и главные цели обрезки

Вне зависимости от возраста дерева, обрезание проводится прореживанием и укорачиванием.

  • Прореживание – это удаление ветки у основания (спил «на кольцо»). Даёт перераспределение сокодвижения, что усиливает рост.
  • Укорачивание – обрезка части плодоносного побега. Ведёт к утолщению ветвей и замедлению старения. Рождаются свежие почки, активизируется образование побегов и меняется направление их роста.

При обрезании способы используются единовременно. При необходимости дополняют их отгибанием ветвей, подвязкой, наклоном и другими действиями.

Три главных цели обрезки груши:

  • Формирующая – образование чёткой формы кроны плодовых деревьев.
  • Поддерживающая – нужна для поддержания урожайности и здорового состояния дерева.
  • Омолаживающая – удлиняет сроки плодоношения.

Особенности кронирования груш в разном возрасте

Каждый садовод, особенно новичок в выращивании плодовых деревьев, должен понимать, что правило обрезки груши не едино для посадок разного возраста. Условно в жизни груши можно выделить 4 базовых периода, когда обрезка культуры значительно изменяется.

Формирование правильного роста саженца

Когда грушу формируют с возраста саженца, в дальнейшем приходится исправлять значительно меньше проблем роста. Деревца, посаженные весной, обрезают осенью. Осенние саженцы оставляют для формирования до сезона весны. Если лето было дождливое, грушу формируют через год.

Проблемы формированияКак скорректировать?
Высокое расположение первых побеговОбрезать центральный ствол и другие побеги до высоты 60 см от земли. Решить, какая ветка будет основой.
Удлинённый стволЦентральный проводник укоротить, и ответвления подчинить ему.
Центральный ствол не выражен.Найти ветку на эту роль. Старый ствол обрезать над ней. Другие веточки подчинить новому стволу.
«Хлипкие» скелетные ветви.Установить их вертикально. Ствол подрезать. Если нужно – формируется новая крона.
Отростки разной силы.Крепкие формирования отогнуть до горизонтали, слабые вертикализировать. Если недостаточно – крепкие ещё и укоротить.
Слишком «обросший» саженец.Оставить 3 крепких, правильно расположенных отростка. Остальные – отогнуть до «уровня горизонта» или ниже.
Побеги вверху крепче, чем снизу.Поменять угол наклона роста, который усилит слабые веточки. При необходимости крупные ответвления и центральный проводник укоротить.
Малая ветвистость.Когда их не больше одной, центральный ствол лучше поменять.
Отрастает ответвление, равное по силе стволу.Если ветки сильные – дополнительное ответвление можно урезать, через 2 года отпилить полностью. Можно отрезать крепкое ответвление и ствол, а главной сделать растущую ниже боковую ветку. При желании – заменить основной проводник боковым отростком.

Схема обрезки хорошего, крепкого саженца:

  • На центральном проводнике выбирают первую почку, от которой определяются ветки, планируемые к обрезке.
  • 3 следующие завязи выше первой убирают.
  • 5 почка, но с другой стороны ствола, становится основой формирования второй ветки скелета.
  • Почки с 6 по 8 убирают.
  • Выше девятой – делают надрез для начала развития побега.

Всякая обрезка отростков вскоре после высаживания помогает растению лучше восстановить корневища, а значит получать из почвы больше полезных веществ.

Обрезание груш-«годовушек»:

  • Центральный проводник укорачивают на четверть высоты.
  • Ответвляющиеся побеги обрезаются до первой почки.

Обрезка двухлетних саженцев

Саженцы, достигшие двухлетнего возраста, обрезают дважды в год. Весенние работы начинают до распускания почек. Среднее расстояние между закладываемыми ярусами до 40 см. Ветки не должны пересекаться.

Схема обрезки груши весной:

  • Укоротить центральный ствол на четверть высоты. Должен остаться возвышаться над «каркасом» почек на 5 и расти вертикально. Дерево начинает растить новые отростки из нижних почек.
  • Оставляют 4-5 скелетных веток, отходящих от центрального проводника под углом примерно в 45%. Обрезают на 25%, до почки, смотрящей наружу от центрального проводника. Верхушки должны быть максимально ровными.
  • Остальные отростки, на которых образовались завязи, склоняют вниз до уровня «горизонта». С них планируется получать урожай.
  • Вертикальные плети обрезают полностью.
  • Все остальные отростки привязывают верёвкой к центральному проводнику.
  • Мелкие, неокрепшие веточки сохраняют для будущего плодоношения.
  • Схему формирования груши-двухлетки завершает очищение от конкурентов – веток, равнозначных по крепости и темпам роста. Сначала их обрезают наполовину, через пару лет – полностью.

Для сбора хорошего урожая «фигуру» груши формируют в пирамиду.

Обрезка груши летом включает минимум работ:

  • Срезание боковых побегов, не образующих скелетных ветвей, укорачивание до 10 см прироста или с сохранением трёх листов.
  • На отростках второго порядка оставляют всего по 1 листу и то над розеткой у основания.
  • Скелетные линии не обрезаются. К осени образуются новые побеги.

Работа с деревьями старшего возраста

Обрезка молодой груши в следующие сезоны не слишком отличается разнообразием. По-прежнему идёт кронирование.

3-й год. Формируются побеги второго уровня. Созревает первый урожай.

  • На четвёртую часть высоты обрезают центральный проводник.
  • Оставляют сантиметров по 25 нового прироста, вырезая на почку, противоположную предыдущей обрезке.
  • Из соседствующих веток (4-5 штук) формируется «круг», с их расположением на неодинаковом расстоянии.
  • Остальные отростки ведут на отгиб и привязывают к стволу.
  • Производят обрезание веток, растущих вверх.

4-й сезон. Закладываются плети третьего уровня, формирование кроны считают законченным.

5-й год. Ежегодное приращение уменьшается, поэтому обрезание побегов производится менее активно.

Упорядочение ветвистой основы

Формирование кроны, когда происходит весенняя или осенняя обрезка груши постарше, происходит не столь интенсивно, как в возрасте до 5 лет. Работы проводятся только по необходимости.

  • Обрезание мелких отростков, идущих от ствола.
  • Избавление от веток, параллельных центральному проводнику.
  • Обрезание тех, которые идут под острым углом, кривых и волчковых отростков.
  • Лёгкое укорачивание ствола.

Если в зимние холода кора над волчками обмёрзла, и лист стал плохо расти, для восстановления кроны нужно обрезать часть волчка и всё, что выше. Из второй его половинки вырастет новая ветка.

Специфика обрезки старых груш

<img » src=»http://ovosheved.ru/wp-content/uploads/2017/02/obrezka_staroy_grushi.jpg» alt=»обрезка старой груши» />Омолаживающая обрезка старой груши имеет свои особенности, о которых знает не всякий начинающий садовод. Схему работы можно выстроить следующим образом:

  • Значительно обрезают верхнюю часть центрального проводника груши, даже до половины.
  • Снизу оставляют 2 ряда скелетных ветвей, количеством до 7 штук.
  • Между соседними ярусами веток оставляют по метру.
  • Крону прореживают. Убирают перекрещенные, кривые, больные, поломанные, растущие внутрь побеги, в том числе – крупные.
  • Проводят обрезание «молодой поросли», растущей параллельно основному проводнику.

Работы идут в первые дни весны, до начала сокодвижения. Потепление до нуля градусов – чёткий сигнал к возможному началу работ. После обрезки дереву груши начинает поступать больше солнечных лучей и воздуха, полезные вещества из почвы идут на выращивание «живых» ветвей, которые будут плодоносить.

Работа в разные сезоны

Формирование кроны груши может происходить круглый год. Кроме специфики работы с деревьями разного возраста, существуют общие правила обрезки, которых стоит придерживаться в каждый сезон.

Обрезка весной

Большинство садоводов сходятся во мнении, что для дерева более позитивна весенняя обрезка. Лист не проснулся, движение сока минимальное, а значит, груша легче перенесёт появление срезов. Важно, чтобы в ближайшее время были исключены весенние заморозки, и погода не пугала резкими перепадами температурных значений.

Весенняя обрезка груши в южных регионах проводится с начала до середины марта, в средних широтах и восточнее – не раньше начала апреля. Днём солнце должно нагревать воздух хотя бы до 5 градусов выше нуля.

Особенно удачна весна для работы с совсем молодыми саженцами груши, в 1-2 года. Для других деревьев в целом обрезка проводится по схеме:

  • Убирают повреждённые морозами побеги.
  • Обрезают «стоячие», кривые, перетирающиеся отростки. В первую очередь, отходящие от центрального проводника. Режут под углом в 90 градусов или очень близким к тому.
  • Ствол обрезают на четверть «роста».

Чтобы кора не пострадала при спиле на кольцо, сначала делают зарез снизу и только потом основной спил сверху. После укорачивания веток груши активнее начинают расти боковые ответвления, «просыпаются» почки под срезами.

После процедуры обрезки запрещается «запитывать» грушу азотсодержащими удобрениями, чтобы не испортить вкуса плодов.

Летние манипуляции

Летняя обрезка грушевой посадки осуществляется при острой необходимости. Допускается только в июне. Убирают надломившиеся, сухостойные, чахлые побеги груши, лишнюю «поросль молодняка». При обрезании с отростками удаляется часть зелёных листьев, питающих растение, поэтому глобальное формирование кроны не допускается.

Чаще используют метод прищипки (пинцировки) – молодые, ненужные побеги груши в верхней части прищипывают ногтями. За счёт этого удаляется вся их верхушка до отвердевшего участка и веточки перестают удлиняться. Плюс летней обрезки в том, что груша перестаёт тратить силы на развитие плетей и больше «питания» отдаёт плодам.

Дела по осени

В осенний сезон обрезку груши называют «санитарной». Дерево избавляют от всех усохших и повреждённых ответвлений, годовые отростки срезают на треть высоты, не забывая оставить снизу часть свежих зачатков для формирования новых линий. Особенности обрезки – проведение её единственно для раннеспелых и средних сортов груш.

Вырезанные остатки сжигаются. Важно, чтобы за 2-3 недели после «процедуры» дерево не «прихватили» заморозки, поэтому лучшим периодом для осенней обрезки груши в большинстве регионов выращивания считают начало сентября. Минимально низкая температура для работы не должна уходить за 0 градусов. Необходимо помнить, что на затягивание осенних ран груша будет тратить те полезные вещества, которые ещё очень могут пригодиться ей зимой.

Можно ли формировать крону зимой?

Обрезка груши зимой не рекомендуется. При серьёзном промерзании воздуха и почвы растение может быстро погибнуть. Те, кто однозначно настроился на зимние работы, обрезку зимой могут проводить с первых дней ноября до начальных дат марта.

Обычно выбирают февраль, если не холоднее 15 градусов ниже нуля. Обрезают высоту груши и чересчур «разбросанные» побеги. Работу начинают с возрастных деревьев, почки которых «просыпаются» ранее, чем у молодых.

Важнейшие секреты обрезания фруктовой культуры

Правильная обрезка груши весной, осенью либо в другой сезон имеет свои маленькие «секреты», которые гарантируют успех дела.

  • Лучшее срезание – «на кольцо».
  • Убирание большого количества побегов груши лучше растянуть на несколько этапов.
  • Обрезка крупных отростков частями.
  • Места срезов в любой сезон обязательно промазывают садовым варом, масляной краской, олифой или парафином.
  • Наиболее удачной для обрезания груши считается температура в 0 градусов Цельсия.

После любой обрезки важно не оставлять пеньков и повреждений на коре.

При работе важно к каждой груше подходить индивидуально, учитывая сорт, возраст и даже общее состояние. Все действия производятся хорошо заточенным и чистым инструментом. С развитием дерева меняются основные цели обрезки, но остаётся главная задача – сформировать грушу крепкой и с активным плодоношением.

Как обрезать грушу. Обрезка груши весной и осенью.

Чтобы груша наградила вас обильным урожаем, ее нужно ежегодно обрезать. Главное — обрезать дерево нужно в период, когда растение пребывает в состоянии сна, то есть рано весной или осенью с наступлением холодов. 

Виды обрезки груши 

Различают несколько видов обрезки:

1. Санитарная обрезка. Подразумевает удаление поврежденных и больных побегов. В этом случае обычно удаляют и немного древесины, чтобы болезнь не пошла дальше. Проводится в основном осенью.

2. Формирующая обрезка. Она проводится как весной, так и осенью. В зависимости от поставленной цели, различают несколько типов формировки:

  • Послепосадочная обрезка. Время для работ — весна. Молодые растения подвергают данной процедуре с целью правильного формирования кроны.
  • Укорачивающая обрезка необходима для предотвращения чрезмерного роста побегов. Благодаря ей саженец становится более кустистым. Обычно обрезают молодые груши.
  • Поддерживающая обрезка — удаляются ветви, которые растут вниз, в стороны или которые стали слишком длинными. В результате крона становится более проветриваемой, и растение лучше «дышит». Данная процедура необходима взрослым деревьям.

Правила обрезки груши

1. Нельзя обрезать грушу слишком сильно в один момент. Растение активизирует все силы на срочное восстановление, и хороший урожай ждать не стоит. Лучше разделить всю процедуру на два этапа – часть удалить сейчас, а остальное срезать только на следующий год.

2. В первую очередь удаляют побеги, растущие от ствола под острым углом, и вертикальные, которые направлены параллельно стволу.

3. Удаляя ветви важно не оставить пеньков и не срезать лишнего. Ориентиром должен служить кольцевой наплыв коры, который хорошо различим у основания побега. Именно там находятся ткани, способные быстро заживить и восстановить дерево. Если оставить торчащий пенек или сделать углубленный срез, то рана будет сложно и долго зарастать (Рисунок 1).

Рис. 1 – схема обрезки веток «на кольцо»

4. Техника спиливания побегов толще 3 см должна быть следующей – сначала делается надпил снизу, а затем уже можно пилить сверху. В противном случае кора под веткой может повредиться, когда не до конца допиленная ветка сломится под тяжестью своего веса.

5. После обрезки груши места спилов необходимо сразу же обработать (Раннет, Садовый вар). Иначе дерево начнет выделять сок, а это будет приманивать вредных насекомых и ослаблять растение.

Обрезка груши весной

Наиболее популярна у садоводов обрезка груши весной. Весеннее формирование кроны можно проводить до распускания листьев.

1. Однолетние саженцы весной обрезают на расстоянии 50 см от уровня земли, это способствует образованию побегов с нижних почек.

2. У 2-3 летних саженцев груши центральный стебель укорачивают на 1/4 его длины, а соседние ветки обрезают под кольцом.

3. Боковые побеги, служащие основой ствола оставляют, но не более 4-х, остальные удаляют. Они должны отходить от ствола под углом 45° (Рисунок 2).

4. Побеги с завязью отгибают вниз, оставляя их в горизонтальном положении.

5. Оставшиеся ветки отгибают и привязывают с помощью шпагата.

6. Со временем растение взрослеет, и молодые побеги весной формируются всё меньше и меньше. Чтобы увеличить скорость их формирования проводят укорачивающую обрезку старой груши по всей кроне. Форму придают пирамидальную.

Рис. 2 – Схема отгибания и подвязывания веток груши.

Обрезать груши летом нежелательно. В теплое время года листья накапливают в себе глюкозу и другие полезные вещества. Обрезка приводит к большой потере молодой листвы и, как следствие, питательных веществ.

Через год эту работу повторяют, при этом нужно проследить, чтобы побеги второго порядка не превышали рост основных.

Обрезка груши осенью

Работы осенью следует проводить с конца августа по последнюю декаду сентября. Обрезка дерева в это время помогает получить высокий урожай.

1. При обрезке осенью у груш удаляют сухие и больные ветви — их сжигают.

2. Осенью также укорачивают однолетние побеги, оставляя по несколько почек для образования новых ветвей весной, на этом обрезка дерева в первый год заканчивается.

3. Ветки, растущие внутрь, также удаляются. Обрезка боковых веток, мешающих проникновению света, проводится под кольцо.

Осенью обрезать грушу нужно для предотвращения распространения болезней, вредителей и хорошего ухода в зиму.

Обрезать груши зимой вовсе не рекомендуется, так как очень велика вероятность вымерзания. Срезы не успеют зажить, и растение погибнет. Кроме того, древесина груши очень хрупкая и ломкая, при неосторожном движении можно просто сломать растение.

Обрезка груши осенью, весной, летом: как правильно обрезать

Содержание:

Обрезка груши осенью, летом и весной, представляет собой комплекс мероприятий, обязательный для каждого умелого дачника. Трудно найти человека, которому не нравятся плоды груши. Сочные и сладкие, они употребляются как в натуральном виде, так и широко используются домашней кулинарии. Для того чтобы дерево регулярно приносило плоды, за ним требуется ухаживать. Поэтому необходимо не только поливать и удобрять, но и обрезать грушу. О том, как это делать правильно и о сроках проведения процедуры, вы узнаете из этой статьи.

Цели обрезания

Груша очень нуждается в солнечном свете, поэтому основной целью обрезки является прореживание и формирование кроны. Кроме того, регулярная обрезка не даёт возможности дереву тратить свои силы на отращивание молодой поросли. Таким образом, все соки и полезные вещества достаются плодам. Это не только положительно влияет на количество урожая, но и на его качество.

Кроме того груша — это довольно высокая плодовая культура. Укорачивание веток не позволит дереву произрастать ввысь. Благодаря своевременной и правильной обрезке груши, дерево не будет затенять остальные садовые деревья. Да и уборка плодов будет проходить гораздо удобнее и быстрее.

Особенности обрезки груши весной

Обрезка груши весной служит гарантией обильного урожая осенью. Поэтому ни один уважающий себя садовод не пропускает это мероприятие. Учитывая важность процедуры, весенняя обрезка груши происходит по следующей схеме:

  1. Прореживается крона растения. Это делается для того, чтобы солнечные лучи беспрепятственно обогревали ствол и плодоносные ветки.
  2. Чтобы дерево не шло в рост, ствол весной укорачивают примерно на ¼ часть.
  3. Срезы рекомендуется обрабатывать специальным средством.

Для правильного формирования кроны, саженцы начинают обрезать с первого года жизни. На второй год после посадки, саженцы обрезают таким образом, чтобы их высота не превышала 50 сантиметров. Это позволяет дереву растить новые ветви из нижних почек. Таким образом формируется правильная крона, которая в дальнейшем существенно облегчит обработку дерева.

Для проведения работ обычно используют секатор. Старые деревья, обладающие крепкими и толстыми ветвями, обрезают при помощи садовой пилы.

Первый метод заключается в подрезании веток, которые могут не выдержать большого количества плодов и сломаться под их тяжестью.

Второй метод состоит в удалении всех неправильно растущих веток до основания. Неправильными считаются те отводы, которые не растут горизонтально к земле. Это позволяет не только проредить крону, но и избавляет дерево от траты питательных веществ на развитие бесполезных отводов.

Важно! Во время проведения весеннего укорачивания веток, не рекомендуется использовать азотсодержащие удобрения. После зимы дерево старается вытянуть из земли максимум полезных веществ, а присутствие в удобрениях азота, может негативно сказаться на вкусе плодов.

Начинать работы рекомендуется с наступлением тёплых дней. Точные сроки назвать трудно, всё зависит от региона, в котором находиться ваш приусадебный участок. Поэтому, как только температура воздуха перешагнёт отметку в +5 градусов, а ночью перестанет подмораживать, можно начинать обрезать дерево.

Особенности летней обрезки груши

Летом для обрезания груши используется метод пинцировки. Другое название этого способа – прищипка. Схема работ, заключается в прищипывании молодых побегов.

Как вы уже, наверное, поняли из названия, работы можно проводить голыми руками. Делается это так, молодые, ненужные побеги прищипывают ногтями в верхней части. Таким образом, удаляется вся верхушка вплоть до уже отвердевшего участка. Это не даёт молодым побегам расти в длину.

Начинается летняя обрезка в начале июня и продолжается весь сезон. Дело в том, что рост веток не прекращается, а приостанавливается. Поэтому приблизительно через 10 дней процедуру придётся повторить.

Летняя пинцировка позволяет экономить силы во время проведения осенней и весенней обрезок дерева. Ведь большинство веток, которые нужно будет удалять в эти периоды, не набрали силы. Кроме того, этот способ обрезки помогает преобразовывать листовые почки в плодовые. Как уже упоминалось, когда дерево не тратит силы на развитие отводов, больше питательных веществ достаётся плодам.

Особенности обрезки груши в осенний период

Обрезка груш осенью начинается с конца августа и длится до середины сентября.

Осенняя обрезка груши не должна быть радикальной. Если вы удалите сразу все ветви, дерево может плохо перенести зиму. Секрет заключается в том, что в сентябре движение соков начинает замедляться, но не останавливается. Поэтому все оставленные вами срезы дерево будет стараться затянуть. Причём тратиться на это будут те вещества, которые дерево обычно запасает на зиму.

Грушу в это время года правильно обрезать можно по следующей схеме:

  1. Рекомендуется удалить все явно больные или засохшие ветви. Эти отводы могут замёрзнуть и обломиться, калеча здоровые ветви.
  2. Затем следует избавиться от ветвей, которые растут под углом около 90 градусов.
  3. Другие, неправильно растущие ответвления, удаляются частично, поэтому рекомендуется выбирать только те ветви, которые будут мешать развитию плодоносных отводов. Остальные ветви, которые, по вашему мнению, тоже нужно удалить, укорачиваются, а на следующий год удаляются.
  4. При полном удалении ветвей не нужно оставлять пеньков. Ориентиром для спила является хорошо заметное кольцо, которое расположено у самого основания ветки.

Ветки, удалённые осенью, рекомендуется сжигать. На них могут оставаться болезнетворные бактерии, способные поразить все растения на приусадебном участке.

Начинающим садоводам на заметку

Неопытные садоводы не видят большой разницы между обрезкой старого и молодого дерева. А между тем схема обрезки деревьев разного возраста имеет большие различия.

Например, при посадке саженца, неизбежно повреждение его корневой системы. Деревце испытывает стресс и соответственно хуже развивается. Ведь ему нужно не только растить ветки, но и восстанавливать корни. Проводя обрезку сразу после посадки, вы помогаете растению быстрее восстановить корневища и как следствие, получать из земли больше питательных веществ, необходимых для развития плодоносных веток.

Для того чтобы правильно формировалась крона, необходимо ежегодно укорачивать основной ствол. Это позволит в дальнейшем тратить меньше времени на обрезку. Ведь придётся удалять только старые или засохшие ветви. Для груши оптимальной считается пирамидальная форма кроны.

Грушу, старше одного года, рекомендуется обрезать дважды в год. Лучше всего это делать весной и осенью. Если дерево живёт у вас на участке уже четыре года, имеет смысл запланировать второй ярус скелетных ветвей. После пятого года жизни, появление молодых побегов сильно сокращается, поэтому к обрезке стоит подходить выборочно. Иначе вы рискуете удалить плодоносную ветвь.

Для старых растений необходимо применять омолаживающий метод обрезки. Обычно это заключается в удалении старых и не приносящих плодов веток. Это позволит не только проредить крону, обеспечив тем самым дереву лучшую вентиляцию, но и стимулирует рост молодых побегов.

Планировать омолаживающую обрезку лучше на конец зимы или начало весны. Главное, успеть до начала вегетации. Старые груши менее чувствительны к низким температурам, чем молодые. Но всё равно, обрезку рекомендуется проводить при температуре около 0 градусов.

После омолаживающей обрезки, не стоит надеяться на обильный урожай. Но старушка-груша всё-таки сможет порадовать своего владельца сочными и полезными плодами.

Как увенчать грушу | Домой Путеводители

Груши, ежегодно увенчанные и обрезанные, дают лучшие плоды по сравнению с деревьями, у которых нет ухода. Коронование помогает дереву развить прочную структуру каркаса или ветвей, позволяет свету и воздуху проникать в листву, увеличивая фотосинтез и уменьшая болезнь, контролирует размер дерева и защищает дерево от больных и поврежденных деревьев. Обрезку следует проводить поздней зимой или ранней весной, до того, как на зрелых деревьях начнут распускаться почки.Молодые деревья требуют летней обрезки, а также зимней обрезки, чтобы придать дереву желаемую форму. Приучите груши к центральному вождю, начиная процесс обрезки однолетних деревьев.

Посадите плетку для груши в период покоя или ранней весной. Непосредственно перед распусканием почек срежьте хлыст на высоте примерно 24-30 дюймов от земли.

Летняя обрезка для приучения груши к центральной поводке. Осмотрите побеги, которые развиваются у верхушки дерева. Выберите самый прямой и самый сильный побег и удалите остальные побеги, обрезая их вплотную к стволу, где они соединяются со стволом, но не заподлицо со стволом.Выбранный побег становится центральным лидером дерева.

Осмотрите боковые побеги, наблюдая за деревом сверху. Выберите от трех до пяти побегов, которые расположены вокруг ствола дерева, как спицы колеса. Избегайте сохранения побегов, которые образуют острые углы со стволом, растут слишком вертикально. Ветви грушевого дерева имеют тенденцию расти более вертикально, чем ветви большинства фруктовых деревьев. Кусочки дерева можно вклинить между стволом дерева и веткой, чтобы помочь ветке лучше образовать промежность — угол между стволом и веткой.Удалите все побеги, кроме выбранных трех-пяти, которые становятся мутовкой каркаса.

Зимняя обрезка для обрезки центральной поводки на высоте 24–30 дюймов над верхней конечностью мутовки подмости. Летом снова обрезайте, выбирая центральную ведущую и вторую мутовку подмости в соответствии с предыдущими шагами. Вторая мутовка каркаса должна иметь ветви, отходящие от ствола в области между двумя ветвями первой мутовки каркаса.

Обрезка груши на третий год аналогична обрезке первых двух лет.В конце третьего года у грушевого дерева должно быть три мутовки каркаса в форме рождественской елки, с самыми длинными и сильными ветвями в нижнем мутовке каркаса и самыми короткими ветвями в верхнем мутовке каркаса.

В конце зимы груши подрезают, когда они находятся в состоянии покоя. Удалите мертвую или больную древесину и перекрещенные ветви. Отведите боковые конечности назад, чтобы стимулировать ветвление. Сделайте надрезы сразу за бутоном, обращенным наружу. Для более высокого дерева продолжайте возвращаться к центральному лидеру и каждый год выбирать нового лидера.Когда ваше дерево достигнет желаемой высоты, удалите потенциальные побеги-лидеры. Сделайте прореживание, чтобы удалить целые ветви, чтобы дерево оставалось открытым. Проникновение солнечного света и циркуляция воздуха необходимы для производства высококачественных фруктов и повышения устойчивости к болезням.

Ссылки

Наконечники

  • Шпоры плода — короткие, короткие побеги с толстыми узловатыми соцветиями. Почки развиваются за год, предшествующий году цветения и завязывания плодов. Тонкие плодоносящие шпоры, когда дерево находится в состоянии покоя, для более крупных плодов.

Writer Bio

Для Джуди Килпатрик садоводство — лучшая терапия для психического здоровья. Сочетая свои интересы в обеих этих областях, Килпатрик является профессиональным цветоводом и практикующим лицензированным терапевтом в области психического здоровья. Выпускник Университета Восточной Каролины, Килпатрик пишет для национальных и региональных изданий.

Узнайте об общих формах фруктовых деревьев

Любой, кто выращивает фруктовые деревья, должен обрезать их и придавать им форму, чтобы помочь дереву развить хорошую структуру ветвей для плодов.Есть несколько форм фруктовых деревьев, которые вы можете использовать в качестве модели при обрезке, чтобы получить отличный урожай. Однако многим садоводам сложно понять формы фруктовых деревьев и способы их достижения. Если вы хотите узнать о различных формах фруктовых деревьев, читайте дальше. Мы также дадим вам советы по обрезке фруктовых деревьев.

Понимание форм фруктовых деревьев

Вы должны тренировать и обрезать свои фруктовые деревья каждый год, но откладывать это несложно, особенно если вы не понимаете, как и почему разные формы фруктовых деревьев.Но если вы не будете формировать деревья, они не принесут вам качественных плодов.

Дерево, предоставленное самому себе, вырастет высоким и широким. В конечном итоге его плотный верхний навес затеняет большую часть плодов на его нижних ветвях. По мере взросления деревья плоды будут появляться только на кончиках веток, если вы не подрежете их до формы, подходящей для фруктовых деревьев.

Основная причина для начала обрезки фруктовых деревьев — развитие сильных форм фруктовых деревьев. Правильные формы фруктовых деревьев не только стимулируют плодоношение, но и делают деревья короче, чтобы облегчить сбор урожая.

Соответствующая обрезка создает открытую структуру ветвей, которая пропускает солнечный свет. Такое проникновение света необходимо для развития цветочных бутонов и фруктов. Правильная форма также позволяет воздуху проходить сквозь крону дерева, способствуя быстрому высыханию и предотвращению болезней.

Если вы начнете регулярно обрезать фруктовые деревья, у вас есть шанс обрезать сломанные, поврежденные или больные ветви. Работа над созданием соответствующих форм также делает деревья эстетически приятными.

Различные формы фруктовых деревьев

В статьях о дрессировке деревьев вы найдете множество различных форм фруктовых деревьев. Хотя вы можете выбрать любую подходящую форму, чаще всего встречаются две формы с центральным лидером и формы с открытым центром. Espalier — еще одна широко используемая форма.

Форма центрального руководителя

Центральная форма фруктового дерева часто используется для выращивания яблони, груши, ореха пекан и сливы. Он характеризуется одним основным стволом, также называемым лидером.

В форме дерева с центральной выноской вы удаляете все ветви в нижней части ствола, позволяя ветвиться примерно на 3 фута (0,9 м) над уровнем почвы. Каждый год вы позволяете развиваться четырем или пяти ветвям, равномерно расположенным в мутовке вокруг дерева. По мере роста дерева верхние мутовки обрезаются короче, чем нижние, чтобы все они получали достаточно света.

Форма открытого лидера

Другая основная форма среди различных форм фруктовых деревьев называется формой с открытым центром или формой вазы.Его используют для персиков, нектаринов и слив.

У плодовых деревьев с открытым центром центральная выноска удаляется обрезкой. Это оставляет дерево без вертикального роста в центре. У фруктового дерева этой формы вместо центрального вожака несколько крупных ветвей выходят из ствола, что пропускает много солнечного света.

Форма Espalier

Одна из художественных форм карликовых яблонь или груш — шпалер. Форма шпалера — это плоская двумерная форма дерева на фоне решетки или стены.

У деревьев шпалерной формы прямостоячий ствол и несколько горизонтальных ветвей с каждой стороны. Ветви прикреплены к опоре и могут расти во всех направлениях, кроме наружной. Опора защищает ветви деревьев, а также оказывает поддержку.

Груша, грушевое дерево: посадка, уход и советы

Происхождение и рост

Современные культивируемые груши (Pyrus communis) представляют собой гибрид различных дикорастущих западноазиатских и европейских груш.Даже европейская дикая груша (Pyrus pyraster) находится в этой смеси. Историю культивируемых груш можно реконструировать лишь в элементарной форме, поскольку этот плод уже был очень широко распространен в Средиземноморье во времена Гомера.

Груши прожорливы в выращивании и образуют довольно небольшие прямостоячие кроны. Противоположно расположенные листья преимущественно овальные с поразительно блестящей верхней пластинкой. У этих деревьев очень долгая продолжительность жизни — до 180 лет. Яблони вряд ли доживают до половины этого возраста.Цветы часто появляются за одну-две недели до цветения яблони, поэтому могут быть уязвимы для поздних заморозков. Они имеют типичную форму цветков, характерную для представителей семейства розовых (Rosaceae), и чисто-белые с темными тычинками. Как и яблони, груши плодоносят на коротких плодоносящих стеблях со зрелой древесины. Груша также играет важную роль в лесном хозяйстве: в основном красноватая древесина с красивой текстурой очень популярна в мебельном строительстве, поэтому продается по высоким ценам.

Груши из вашего собственного сада на вкус намного лучше, чем фрукты, предлагаемые в супермаркете.Одна из причин заключается в том, что их собирают до того, как они созреют, чтобы они могли выжить при транспортировке и не испортились слишком быстро. При выборе подходящей груши размер вашего сада является очевидным фактором. К счастью, сейчас существует множество разновидностей груш, подходящих для небольших садов. Новые компактные сорта, такие как «Кондо» и «Конкорд», оказались намного более пригодными для хранения, чем многие старые сорта груш. А когда дело доходит до вкуса, они не разочаровываются в таких известных сортах, как «Williams Christbirne» и «Köstliche aus Charneux».

Подвой необходим для роста грушевого дерева. Деревья, привитые к саженцам груш, имеют глубокие корни, поэтому хорошо переносят засуху, а также относительно устойчивы к зимним морозам. Более вкусные и качественные плоды созревают на айвовом бульоне, таком как «Quitte A». Минусы: их корни более плоские, поэтому они менее устойчивы, более уязвимы к морозам и более чувствительны к извести. При выборе подходящих сортов для вашего сада лучше всего спросить местного питомника, поскольку они знакомы с вашим местным климатом и почвой.

Местоположение и почва

Грушам нужно солнце, а также теплое, защищенное место. Расположение перед солнечной стеной идеально, так как деревья могут получать выгоду от излучаемого тепла. Здесь возможна тренировка на шпалерах с экономией места. Существуют также крепкие, устойчивые к холоду сорта, которые образуют хорошо созревшие плоды в менее благоприятных местах, например, старый сорт Gute Graue и крупноплодный сорт Herzogin Elsa.

Независимо от того, какую грушу вы выращиваете, идеально подходят богатые гумусом и равномерно увлажненные песчано-глинистые почвы.Груши, привитые на айвовый бульон, не следует помещать в слишком тяжелую или известковую почву. Поскольку деревья, привитые к грушевому подводу, имеют глубокие корни, почва должна быть достаточно рыхлой даже в более глубокие слои. На плохом песчаном грунте груши хорошо себя чувствуют только при высоком уровне гумуса.

Посадка и уход

Выкопайте посадочную яму, которая как минимум вдвое превышает ширину корневого кома, и ослабьте подошву садовой вилкой. Важно, чтобы дерево не было посажено слишком глубоко, так как груши очень чутко на это реагируют.Поверхность корневого кома должна быть примерно на уровне земли, а место прививки должно быть значительно выше этого уровня, чтобы привитой ствол не образовывал собственные корни и не подавлял функцию регулирования роста подвоя. Покройте яму для дерева компостом хотя бы на первые пару лет, чтобы почва оставалась красивой и влажной.

Что касается питательных веществ, грушам требуется около одного галлона на каждое дерево зрелого компоста каждую весну, обогащенного примерно 3,5 унциями молотого рога.Этой смесью следует разбрызгать внешнюю часть ямы для дерева, где будет большая часть мелких корней. В засушливое лето молодые деревья особенно нуждаются в дополнительном поливе. Осенью побелка предотвращает повреждение коры зимним солнцем. Если в вашем саду часто бывают дикие кролики, необходимо надеть наручники, чтобы их не покусали.

Разведение и обрезка

Обрезая грушу, вы создаете идеальную основу для хорошего урожая в конце лета.Груши, выращенные на медленнорастущих подвалах айвы, таких как Quitte A, требуют значительно меньше места, чем груши, привитые к саженцам как полустандартные или стандартные груши. Подобно яблокам, вы можете выращивать груши как компактные или даже более узкие веретенообразные деревья, а также как живую изгородь.

При выращивании веретенообразного дерева все боковые побеги, которые еще не стали слишком толстыми, следует скрепить специально обрезанными скобами под прямым углом не менее 60 градусов. Побеги, растущие прямо вверх, полностью удаляются, прежде чем они могут стать конкурирующими ветвями.Центральный рост обрезается так, что он разветвляется по всей длине вместе с более длинными боковыми ветвями. Дальнейшие меры по обрезке ограничиваются обновлением старой плодоносящей древесины: вы удаляете старую плодоносящую древесину с сильными сучками, обрезая ее за более молодой боковой веткой.

Чтобы вырастить пирамидальную корону, вы выбираете от трех до четырех сильных, хорошо распределенных боковых ветвей от основания кроны, а затем укорачиваете их примерно на одну треть. Все остальные более сильные боковые побеги удаляются.Центральный росток также обрезается так, чтобы он оканчивался, по крайней мере, на длину сдвига выше, чем концы боковых ответвлений головки. Короны пирамид — предпочтительные кроны для быстрорастущих деревьев груши. Но они требуют относительно большой обрезки даже в последующие годы. Все водные трещины и врастающие внутрь побеги необходимо удалить, чтобы крона оставалась рыхлой и воздушной.

Дрессировка груши до решеток — очень популярный метод выращивания. Проще всего использовать решетку с горизонтальными боковыми ответвлениями.Саженец необходимо подготовить к этому в молодом возрасте, поместив его перед подходящей металлической или деревянной решеткой, закрепив его подходящие побеги горизонтально и подрезав так, чтобы они образовали боковые ветви и плодоносящие ветви по всей своей длине. Садовники-любители с навыками DIY могут сами построить решетку для фруктовых деревьев. Вертикально растущие побеги нужно либо удалять летом, либо обрезать до коротких пней. Формирующая обрезка груш обычно происходит в конце зимы. Поддерживающую обрезку можно проводить после сбора урожая в сентябре или в конце зимы.Чем позже вы проведете весеннюю обрезку, тем слабее будет рост дерева.

Опыление

Новые сорта груш не являются самоопыляющимися. Поэтому им нужен другой сорт поблизости, чтобы опылять их цветы. Если в соседних дворах на расстоянии полета пчелы нет других груш, вам нужно будет посадить два разных сорта. Многие питомники и садовые центры также продают двойные деревья, состоящие из двух разных сортов на одном дереве — хороший компромисс для небольших садов.

Заготовка и использование

Нелегко сказать, собрали ли груши нужное время сбора урожая и готовы ли плоды к сбору. По опыту, ранние сорта груш лучше собирать ранней и поздней осенью, а озимые — поздно. Фрукты собираются вручную индивидуально. Если стряхнуть их с дерева, вы рискуете получить синяки и повреждения, что отрицательно скажется на их хранении и сроке хранения. Для хранения поместите их в деревянные ящики или стеллажи для фруктов и по возможности храните в прохладном месте.Никогда не храните груши рядом с яблоками! В процессе созревания они выделяют этилен, растительный гормон, который способствует созреванию груш и заставляет их быстрее портиться.

Груши обладают прекрасным вкусом, если есть их свежими с дерева. Вы когда-нибудь разрезали спелую сочную грушу пополам, как авокадо, и вынимали из нее мягкую мякоть? Абсолютный восторг! Если вы хотите сохранить груши, собирайте их незадолго до созревания. Это означает, что они сохранят кусочек даже в банке. Для грушевого соуса или желе плоды могут быть полностью спелыми — это даст еще более ароматный результат.

Распространение

Размножают груши, как и яблоки, только прививкой. Будь то настольная прививка с использованием сращивания привоев на голые корневые саженцы или летом путем прививки почек, когда полоса коры привоя помещается за срезанный Т-образный кусок коры подвоя. Одной из особенностей грушевых деревьев является то, что некоторые сорта не подходят для определенных подвоев. В этом случае к подвою необходимо привить интерсток допустимого сорта.Через год желаемый привой прививается на желаемой высоте кроны. Эти методы прививки могут потребовать немного больше практики, но открытые садоводы-любители должны уметь дать им шанс. В принципе, привитые груши растут так же легко, как и привитые яблоки.

Разрезание груш также возможно, но вероятность успеха очень низкая, и вы не можете управлять скоростью роста деревьев. Поэтому этот метод не подходит для профессионального размножения.

Болезни и вредители

Одна из самых распространенных болезней, которая рано или поздно поражает почти все груши.Это грибковое заболевание можно предотвратить только опрыскиванием с начала апреля до конца июня. Подходящие варианты — продукты на основе серы или чай из хвоща. Если дерево уже заражено, рекомендуется использовать продукты на основе меди. Убедитесь, что рядом с грушей не растет можжевельник китайский (Juniperus chinensis) или можжевельник савиновый (Juniperus sabina) — оба являются зимними хозяевами ржавчины европейской груши. Фитофтороз намного хуже, и его невозможно вылечить в частном саду. Это можно определить по коричнево-черным кончикам побегов, похожих на уголь.В некоторых странах требуется официальная отчетность, растения, инфицированные этим бактериальным заболеванием, должны быть немедленно удалены и сожжены. Его легко спутать с Venturia pyrina, заражение пузырчатым клещом жемчужного листа вызывает обезображивание листьев.

Наряду с грушевой псиллой, вредителями животных являются представители подсемейства грызунов Arvicolinae. Они поедают корни грушевого дерева и могут настолько повредить молодые растения, что они погибнут. Если у вас в саду есть такие грызуны, сажайте груши в большие защитные корзины из плотной проволоки.

советов по выбору идеального

Грушевидный бриллиант с изящным коническим очертанием — элегантный и привлекательный выбор для обручального кольца. Вот что необходимо для выбора идеальной формы груши.

  1. Изучите анатомию бриллианта в форме груши
  2. Ищите симметрию в бриллианте грушевидной формы
  3. Идеальное соотношение длины и ширины — это то, что вы предпочитаете
  4. Проверить размещение калетки и положение включений
  5. Убедитесь, что стол отцентрирован на ромбе в форме груши
  6. Избегайте галстука-бабочки на бриллианте грушевидной формы
  7. Выберите оправу, которая защищает острие алмаза в форме груши
  8. Укажите вверх или вниз? Вы сами решаете, с чем носить бриллиант грушевидной формы

1.Изучите анатомию бриллианта в форме груши

Ювелиры считают бриллиант грушевидной формы «причудливой формой», то есть это форма, отличная от круглой. Бриллиант грушевидной формы, напоминающий каплю слезы, сочетает в себе лучшее из круглой формы алмаза и бриллианта маркиза.

Поскольку части алмаза грушевидной формы придают ему красоту, вам следует с ними познакомиться. Тогда вы можете сделать покупки для помолвочного кольца с бриллиантом грушевидной формы с проницательным взглядом.

Вы захотите иметь возможность называть части грушевидного алмаза, когда смотрите на различные камни.Это показывает продавцу, что вы информированный покупатель. Иллюстрация: Питер Джонстон / GIA

Посмотрите на алмаз лицевой стороной вверх и обратите внимание на его контур. У бриллианта в форме груши должны быть плавно закругленные плечи и крылья. Крылья должны образовывать красивые арки. Если они слишком плоские, камень будет казаться слишком узким. Если они слишком округлые, они будут выглядеть короткими и короткими.

Украшенная драгоценностями пара груш: желтый бриллиант грушевидной формы весом 4,06 карата (карат) расположен рядом с бесцветным бриллиантом весом 3,02 карата.Ремешок, который перетекает из белого золота 18 карат в желтое золото, перекликается с цветами камней. Предоставлено: 1stdibs.com

Бриллиант грушевидной огранки, как и бриллиант круглой огранки, огранен для придания наибольшего блеска и сияния. Вот названия важных частей ограненного алмаза, которые вам следует знать и которые используются в этом блоге:

  • Калетта: Калетка — это небольшая грань в нижней части павильона готового драгоценного камня, предназначенная для предотвращения сколов и истирания хрупкого кончика.У некоторых драгоценных камней нет огранки в этой области, которую часто называют закрытой калетой.
  • Корона: Верхняя часть драгоценного камня, расположенная над поясом.
  • Ремень: Узкая полоса, ограничивающая край плоскости, разделяющей корону и павильон.
  • Павильон: Часть полированного камня под поясом. Задача граней павильона — отражать свет в сторону короны.
  • Таблица: большая грань в центре коронки.

На черном фоне это 3.Грушевидный бриллиант весом 83 карата сияет, как звезда в ночном небе. Фото: Роберт Велдон / GIA. Предоставлено: Ателье Мариса

Как и многие другие причудливые формы (такие как маркиза или форма сердца), бриллиант грушевидной формы имеет больше цвета, чем круглый бриллиант. Поэтому лучше всего выбирать бриллиант с высокими показателями по цветовой шкале GIA или бриллиант фантазийного цвета.

Поскольку бриллианты грушевидной формы, как правило, сохраняют больше цвета, чем бриллианты круглой огранки, лучше всего выбирать бриллиант с высокими показателями по цветовой шкале GIA или бриллиант фантазийного цвета, подобный этому 1.Обручальное кольцо с пурпурно-розовым бриллиантом 21 карат из золота 18 карат. Предоставлено: 1stdibs.com

2. Ищите симметрию в бриллианте грушевидной формы

Симметрия — ключ к общей красоте драгоценных камней, но она еще более важна для некоторых бриллиантов причудливой формы, таких как овальные бриллианты, бриллианты в форме сердца, бриллианты маркиз и формы груши. Чтобы увидеть, симметричен ли бриллиант грушевидной формы, проведите воображаемую линию по длине камня и осмотрите две половинки. Чем точнее они отражают друг друга, тем лучше симметрия.

Обратите внимание на то, что плечи, живот и крылья на иллюстрации ниже идентичны по обе стороны от линии, и как форма, размер и расположение граней в каждой половине камня отражают друг друга. Это идеальная форма груши. Вы можете использовать иллюстрацию как руководство при выборе алмаза в форме груши.

Иллюстрация: Питер Джонстон / GIA

Когда специалисты GIA оценивают симметрию бриллиантов фантазийной формы, в том числе грушевидной формы, они также ищут такие вещи, как сбалансированный и ровный контур.Некоторые виды асимметрии и неравномерных пропорций, по мнению большинства в ювелирной торговле, негативно влияют на внешний вид бриллианта грушевидной формы. К ним относятся:

  • Высокие плечи
  • Плоские крылья
  • Крылья выпуклые
  • Неопределенные точки

Неровные плечи и неровные крылья — другие вариации, которые могут ухудшить внешний вид алмаза грушевидной формы. На иллюстрации ниже показаны оба варианта.

Неровные очертания этой формы груши раскрывают асимметрию ее плеч, живота и крыльев.Возможно, вы захотите избежать такой огранки бриллианта. Иллюстрация: GIA

3. Идеальное соотношение длины и ширины — это то, которое вы предпочитаете.

Вы можете встретить фразу «отношение длины к ширине» (сравнение длины и ширины контура многих алмазов фантазийной формы, определяемое делением длины алмаза на его ширину и выраженное в виде отношения, например 1,75: 1). Многие эксперты предпочитают соотношение длины к ширине в диапазоне примерно 1,50–1,75: 1. Другие специалисты считают, что одного отношения недостаточно, чтобы передать красоту бриллианта.Вы можете позволить своему сердцу и глазам направлять вас.

Влюбиться в любой бриллиант — это больше, чем просто найти идеальную симметрию и соотношение длины и ширины. Вы влюблены в этот бриллиант грушевидной огранки весом 0,88 карата? Предоставлено: 1stdibs.com

4. Проверить размещение кюлет и положение включений

Размещение калетки на бриллианте грушевидной формы может повлиять на ее внешний вид. Расстояние от двух сторон алмаза должно быть одинаковым. Смещенная по центру калетка повлияет на симметрию алмаза и, вероятно, сделает его менее привлекательным.В некоторых формах груши калетка включена в линию киля, которая проходит по длине алмаза в том месте, где встречаются грани павильона. Как и у калетты, линия киля должна быть на одинаковом расстоянии по обе стороны от ромба.

Калетка на этом бриллианте грушевидной формы смещена по центру. Его следует расположить симметрично на одинаковом расстоянии по обе стороны от камня. Иллюстрация: GIA

Также обратите внимание, есть ли в алмазе включения, особенно возле его острия, так как именно эта область наиболее чувствительна к повреждениям.Кроме того, если бриллиант грушевидной формы имеет большую грань стола, включения могут быть более заметными, поэтому важна хорошая чистота.

5. Убедитесь, что стол отцентрирован на ромбе в форме груши.

Неправильно расположенный фасет также может сделать бриллиант грушевидной формы менее привлекательным. Для максимальной яркости и огня стол должен быть отцентрирован по линии симметрии.

Если стол смещен по центру, грани короны на одной стороне алмаза в форме груши будут казаться больше, чем грани на противоположной стороне.Иллюстрация: GIA

6. Избегайте галстука-бабочки на ромбе в форме груши.

Многие бриллианты грушевидной формы имеют темный узор, напоминающий галстук-бабочку. Этот узор обычно проходит по ширине камня от центра стола. Галстук-бабочка на хорошо ограненном бриллианте грушевидной формы должен быть минимальным, но все равно будет хороший контраст между светлыми и темными участками камня.

Галстук-бабочка может быть от светло-серого до черного. Чем он темнее или больше, тем больше он отвлекает от внешнего вида алмаза грушевидной формы.Галстук-бабочка темнеет по мере того, как увеличивается разница между длиной и шириной алмаза, а вариации угла павильона (измеренный угол между плоскостью главной грани павильона и плоскостью стола) становятся более значительными.

Если вас отвлекает эффект галстука-бабочки, обязательно изучите множество бриллиантов грушевидной формы под разными углами в условиях освещения, в которых будет носить обручальное кольцо. Возможно, вам вообще не удастся избежать галстука-бабочки, но вы сможете найти камень, в котором он будет тонким.

Эти бриллианты грушевидной формы напоминают галстук-бабочку — темную область по ширине каждого камня. Фото: Николас ДельРе / GIA

7. Выберите оправу, которая защищает острие алмаза в форме груши.

Самая уязвимая часть бриллианта грушевидной формы — острие. Эту область можно защитить, поместив V-образный зубец на острие или выбрав оправу вокруг всего камня.

V-образный зубец защищает острие — участок, подверженный сколам — 8.Бриллиант грушевидной огранки 25 карат. Еще четыре зубца надежно удерживают алмаз на месте. Предоставлено: 1stdibs.com

Установка безеля гарантирует, что бриллиант грушевидной формы весом 0,40 карата будет надежно защищен. Предоставлено: Дойл и Дойл

.

8. Укажите вверх или вниз? Вы сами решаете, как носить бриллиант грушевидной формы

Традиционный способ ношения обручального кольца с бриллиантом грушевидной формы — это держать кончик от вас (вниз). По мнению многих в торговле, это делает палец более стройным.Но у традиции есть свои пределы. Некоторые невесты предпочитают носить эту форму острием к себе (вверх). А некоторые предпочитают горизонтальную установку, которая придает этой классической форме ромба характерный современный вид.

Как и все сердечные дела, позвольте вашему решать, в какую сторону должна указывать груша.

Независимо от того, обращен ли кончик грушевидного бриллианта весом 1,34 карата к вам или от вас, подобное обручальное кольцо будет эффектно смотреться на пальце. Центральный камень окружен 43 бриллиантами сияющей огранки весом 0.41 карат и 1,03 карата сапфиров. Предоставлено: 1stdibs.com

Среди самых элегантных фантазийных форм бриллиант в форме груши передает как нежность единственной слезинки, так и силу самой яркой звезды. Хотя есть много факторов, которые следует учитывать при поиске идеального камня для вашего обручального кольца с бриллиантом, это путешествие стоит того. При выборе между разными бриллиантами грушевидной формы общий внешний вид более важен, чем детали конкретной пропорции.Часто то, что делает бриллиант грушевидной формы привлекательным, зависит от личного вкуса. Так что наслаждайтесь просмотром различных обручальных колец с бриллиантами в форме груши, пока не влюбитесь в идеальное.

Перед тем, как отправиться за покупками, обязательно прочтите наши 12 советов по покупке обручального кольца.

Руководство по борьбе с вредителями / Программа IPM UC в масштабе штата (UC IPM)

Симптомы и признаки

Пораженные деревья обычно демонстрируют общее снижение бодрости на протяжении многих лет.Иногда деревья, которые выглядеть здоровым, внезапно увянет и умрет в течение нескольких недель. Надземный симптомы похожи на другие проблемы с корнем, в том числе слишком много воды, Корневая гниль фитопфор, суслики и т. Д. Ключевым симптомом, на который следует обратить внимание, являются деревья, которые уменьшаются очаги заражения (участки больных деревьев с наиболее ранними зараженные деревья обычно посередине), которые потенциально могут расти ежегодно.

Для подтверждения наличие Armillaria, рыть вокруг крону дерева и соскоблите кору на небольших участках кроны и основные корни.Должен быть хорошо виден плотный, фетровый кремово-белый цвет. бляшки мицелия между корой и древесиной. Зараженная древесина будет иметь сильный грибной запах. и чувствую себя немного пористой. Иногда бывает сложно определить местонахождение мицелия. бляшки на ранних стадиях, если инфекция еще не дошла до Корона. Ризоморфы от темно-коричневого до черного (структуры, напоминающие шнурки) иногда можно увидеть на поверхности корня. Иногда большие, плотно упакованные грибы медового цвета образуются у основания зараженных деревьев в от поздней осени до начала зимы после дождей.Обязательно проверьте признаки Армиллярии корень и крона загнивают, прежде чем удалять мертвые или падающие деревья с помощью обратной лопаты. Есть и другие древесные гниющие грибы, которые также имеют плотный белый мицелий, поэтому Для положительного диагноза может потребоваться отправка образцов в лабораторию.

Комментарии к болезни

Корень армиллярии и гниль кроны чаще всего возникает, когда почва прохладная и влажная. Возбудитель выживает в почве на корнях инфицированных хозяев из года в год.При отсутствии живого хозяина он может прожить несколько лет на старом инфицированные корни или другой древесный материал, закопанный в почву; инокулят на севере По оценкам, прибрежным грушевым садам более 100 лет. В груши фруктовые сады, Armillaria ризоморфы заражать здоровые деревья, проникая в корни. Мицелий гриба прорастает вверх и вниз по корню под корой от места заражения; Это в конце концов достигает кроны, где опоясывается и убивает дерево.От дерева к дереву инфекция менее важна, чем считалось ранее, но более вероятна при сильно зараженные и густые фруктовые сады.

Грибок может быть распространяться на зараженных древесных материалах, переносимых сельскохозяйственной техникой или паводковыми водами. Однако, если фруктовый сад посажен на участке, где растет дуб, черный орех или ива. деревья когда-то росли, очень высоки шансы, что инокулят уже существует в почва на старых гниющих корнях. Когда эти корни или ризоморфы соприкасаются с корнями здорового и восприимчивого хозяина они заражают здоровые корни.В большинстве грушевых садов вдоль водных путей, вероятно, присутствует некоторый уровень Armillaria в почве. Зараженный Грушевые деревья могут годами терпеть грибок без заметных симптомов. Самый груши имеют иммунитет или высокую устойчивость к Armillaria, включая Pyrus betulaefolia, P. calleryana, Французская груша, черенки с корнем Бартлетта и Old Home x Farmingdale. Старый Домашние черенки и озимый нелис относятся к умеренно устойчивым.Местные растения-хозяева, такие как дуб, ива, тополь и черный орех, терпимы к Armillaria при нормальной влажности почвы условия.

Недавние заражения Корневая гниль армиллярии в грушевых садах могла быть вызвана переключением методы полива от паводка или полива по бороздам до постоянных лесов дождеватели, в которых поливают чаще, а слой почвы близок к верхние корни и крона дерева остаются достаточно влажными на протяжении всего роста сезон.Больше всего зараженных фруктовых садов было обнаружено на Северном побережье, меньше — в Дельта Сакраменто. Наиболее пораженные сады находятся на супесчаных или суглинистых почвах. вдоль ручьев или рек, изначально заросших коренными дубами.

Менеджмент

Нет по-настоящему эффективный контроль корневой гнили Armillaria. Эффективность фумигации почвы сильно зависит от типа почвы и влажности.

Культурный контроль

Выявление зараженного Крона и верхняя корневая зона дерева, инфицированного Armillaria mellea , останавливают развитие грибок в область кроны и дайте дереву отрасти заново.Весной удалите почву от основания дерева на глубину от 9 до 12 дюймов. Оставьте багажник выставлены на оставшуюся часть вегетационного периода. Не допускайте попадания почвы и мусора накапливаться вокруг обнаженной кроны и верхних корней, иначе патоген будет возобновить рост. Весной, летом и осенью держите верхние корни и область кроны как можно более сухая.

Решения о лечении

Может быть полезно перед повторной посадкой зараженных участков окурите почву.Перед фумигацией удалите все зараженные деревья, пни и столько же корней диаметром более 1 дюйма насколько возможно. Здоровые на вид деревья, соседствующие с теми, у которых проявляются симптомы, являются также часто заражаются. Удаление этих соседних деревьев и включение этих может быть целесообразным окуривание почвы в почве. Зараженные деревья, пни и корни следует сжечь на участке или выбросить в местах, где паводковые воды нельзя вымыть их на сельскохозяйственные угодья. Полное искоренение бывает редко. достигнута, и может потребоваться повторное лечение на определенных участках.Если почва влажный или если он имеет обширные слои глины на глубину, доходящую до корней, Предпочтительна обработка фумигантом метамнатрием. Величайшая возможность для искоренения — на мелководных почвах глубиной менее 5 футов.

Общее название Используемая сумма REI ‡ PHI ‡
(пример торгового наименования) (часы) (сутки)
Меры предосторожности в отношении пестицидов Берегите воду Рассчитать летучие органические соединения Защитите пчел
Перечислены не все зарегистрированные пестициды.Ниже перечислены пестициды, имеющие наибольшее значение IPM, перечисленные первыми — наиболее эффективные и с наименьшей вероятностью вызывают резистентность находятся в верхней части таблицы. При выборе пестицида учитывайте информацию, касающуюся свойств пестицида и сроков его применения, медоносных пчел и воздействия на окружающую среду. Всегда читайте этикетку используемого продукта.
А. МЕТАМ НАТРИЯ *
(Вапам) Оценка этикеток 60 (5 дней) NA
КОММЕНТАРИИ: Подать заявку в зимой при высокой влажности почвы.Фумиганты, такие как бромистый метил и метам натрий является основным источником летучих органических соединений (ЛОС), которые являются серьезная проблема качества воздуха. Окуривайте только в крайнем случае, когда другое руководство стратегии не увенчались успехом или недоступны.
Интервал ограниченного входа (REI) — это количество часов (если не указано иное) от обработки до момента, когда в обрабатываемую зону можно будет безопасно войти без защитной одежды.Интервал до сбора урожая (PHI) — это количество дней от обработки до сбора урожая. В некоторых случаях REI превышает PHI. Самый длинный из двух интервалов — это минимальное время, которое должно пройти до сбора урожая.
* Разрешение требуется от уполномоченного по сельскому хозяйству округа для покупки или использования.

Руководство UC IPM по борьбе с вредителями: груша
Публикация ANR UC 3455

р.Б. Элкинс, UC Cooperative Extension Lake County

У.Д. Габлер (заслуженный), Патология растений, Калифорнийский университет в Дэвисе

Дж.

Текст обновлен: 11/12

Таблица обработки обновлена: 11/12

Полное руководство по бриллиантам огранки «груша»

Алмаз в форме груши иногда называют слезой. Это очень характерная огранка с одним закругленным и одним заостренным концом. Бриллианты грушевидной формы, обычно используемые в качестве подвесок и серег из-за своей плавной формы, также популярны для обручальных колец и других ювелирных изделий.Груши часто используются в качестве боковых камней в трех каменных кольцах, поскольку их геометрия настолько совместима с конусом от обычного камня к более узкой полосе.

Щелкните ниже, чтобы перейти к определенному разделу этой статьи:

Что такое бриллиант в форме груши?

Форма груши — это огранка бриллианта, имеющая блестящее расположение граней, адаптированное к асимметричному контуру, с одним закругленным концом и одним заостренным концом.Вертикальные грани павильона алмаза создают такое же мерцание, как и круглый бриллиант, но причудливой формы. Как и во всех бриллиантах, качество огранки является наиболее важным фактором, определяющим, насколько красивым и блестящим будет бриллиант. Отношение длины к ширине также влияет на общую привлекательность алмаза в форме груши.

ASET, Diamond Image, IdealScope хорошо ограненного бриллианта грушевидной формы

Фасеточная диаграмма ромба грушевидной формы

Длина к ширине

Соотношение длины и ширины причудливого кроя имеет большое значение для их общей привлекательности.В какой-то степени это субъективно — некоторым покупателям нравится стройный удлиненный вид, а другим — более смелая форма. Коэффициент рассчитывается путем деления длины на ширину. Вообще говоря, промежуточное соотношение около 1,5–1,6 имеет более широкую привлекательность.

1,44 Д / Ш

1,52 Д / Ш

1,73 Д / Ш

Смесь виртуальных граней

Ограненный алмаз дает больше отражений, чем количество фактических граней.Это связано с тем, что грань может отражать световые лучи с разных направлений. Их называют «виртуальными гранями», и они являются ключом к характеристикам алмаза. Ключевым преимуществом хорошо ограненного круглого алмаза является сбалансированное сочетание виртуальных граней с точки зрения размера и рисунка. В модных формах с разным соотношением длины к ширине, таких как груши, маркизы и овалы, световые характеристики часто могут быть неравномерными.

Хотя бриллиант на фото ниже — это красиво ограненная груша, вы можете видеть, что отражения от кончика камня очень маленькие, средние очень большие, а в конце — среднего размера.

Плохо нарезанные груши (и другие фантазии) могут преувеличивать эти различия. Некоторые бриллианты грушевидной формы выглядят так, как будто их собрал комитет. Асимметрия оптики может сделать камень необычным или даже дефектным. Очевидно, это сказывается на эстетической привлекательности бриллианта.

Небольшие дефекты резки имеют тенденцию к снижению однородности виртуальной фасеточной структуры грушевидной формы

Цвет корпуса в форме груши

При более коротких траекториях лучей при резке в блестящем стиле проблема захвата цвета не является существенной проблемой.Однако вышеупомянутый дисбаланс виртуальных граней может привести к тому, что участки камня, особенно ближе к острию, покажут немного больше цвета тела, чем жирные блестки, исходящие из средней части алмаза. В плохо ограненных грушах это может быть явно выражено и уменьшит общую привлекательность алмаза. Поскольку у алмаза нет цвета тела, эта потенциальная проблема становится менее вероятной.

Цвет тела имеет тенденцию концентрироваться к кончику грушевидной формы

Бриллианты чистоты и грушевидной формы

Модели с бриллиантовой огранкой, такие как форма груши, обладают динамическими характеристиками света, характеризующимися быстрым мерцанием.Это помогает включениям «спрятаться» среди множества событий включения / выключения блеска. Таким образом, хорошо ограненная форма груши может содержать больше и / или более крупных включений, прежде чем они станут заметны невооруженным глазом, по сравнению со ступенчатой ​​огранкой, такой как огранка изумруд и огранка Ашера.

Бриллианты огранки груша

0.700 H VS1 Груша —

Виртуальный выбор

2 318 долларов США

0.700 H SI1 Груша —

Виртуальный выбор

1 826 долл. США

0.740 F VS1 Груша —

Виртуальный выбор

2 758 долл. США

0.820 H VS1 Груша —

Виртуальный выбор

2 688 долл. США

Световые эффекты и формы груши

Качество огранки любого алмаза в наибольшей степени влияет на его световые характеристики и общую красоту.Но, как мы видели, форма груши ставит перед огранщиком особые задачи при создании бриллианта приятной формы, яркого и хорошо сочетающего виртуальные грани разных размеров.

Анализ HD-видео и изображений с улучшенными характеристиками освещения, таких как ASET (Angular Spectrum Evaluation Tool) и, в меньшей степени, IdealScope, может предоставить существенную информацию о качестве огранки и визуальной оптике алмаза. В этом отношении особенно полезен инструмент ASET, разработанный лабораторией Американского общества драгоценных камней (AGSL).ASET — это графическое выражение концепции, которая служит основой для системы классификации огранки по легким характеристикам AGSL, самой сложной и научно проверенной системы оценки огранки, используемой сегодня.

Карта освещения ASET показывает ключевые аспекты возможностей обработки света бриллиантом, включая яркость, контраст и рассеивание света. Карта с цветовой кодировкой показывает свет сверху под большим углом (обычно это самые яркие источники света в среде освещения) как красный, свет под нижним углом как зеленый, структурированный контраст как синий и утечку света как белый или черный (в зависимости от фона, на котором изображение принято).Он также раскрывает аспекты структуры граней алмаза, включая виртуальный размер граней. В идеале алмаз будет показывать хороший процент красного, немного зеленого и меньшую контрастность и очень небольшую утечку. Распределение этих цветов на карте освещения ASET также важно. Желательно сбалансированное и симметричное распределение.

Ниже приведены различные примеры карт ASET для хорошо разрезанных форм груш с кратким обзором общих характеристик производительности под каждой из них. Также представлена ​​фактическая фотография каждого алмаза лицевой стороной вверх, чтобы проиллюстрировать, как карта преобразуется в визуальное представление.

Некоторые утечки света по обе стороны от центральной линии немного уменьшают яркость

Концентрация контраста (синий цвет) приводит к слегка разрозненной грани

Обильный свет под большим и низким углом (красный и зеленый), но минимальный контраст (синий). Может немного не хватать мерцания.

Большой объем красного цвета с хорошим распределением контраста и минимальной утечкой делает камень ярким с хорошим мерцанием.В качестве бонуса у ASET есть лицо!

Бриллианты грушевидной формы в ювелирных украшениях

Бриллианты грушевидной формы издавна занимали особое место в ювелирных украшениях. Они особенно хорошо подходят для цветочных орнаментов, которые всегда были одними из самых популярных украшений. Ювелирные изделия — это праздник красоты вокруг нас, а природа была пробным камнем человечества. С самого начала человек украшал себя всевозможными природными объектами, такими как цветы, венки, перья и драгоценные камни.

Саймон Г. DP244 Natures Prime Diamond Pendant

Форма груши также идеально подходит для украшений, таких как подвески и серьги с подвесками. Форма капли — это идеальная «текучая» форма. Это форма воды, еще одна неотъемлемая часть природы, которая повсеместно почиталась благодаря меллинии.

Подвеска с бриллиантами в форме груши на заказ

Помолвочные кольца с бриллиантами в форме груши

Чтобы ни у кого не возникло неправильного впечатления, бриллианты грушевидной формы также занимают прочное место в свадебных украшениях, включая обручальные кольца с бриллиантами грушевидной формы.Изящная и привлекательная форма груши в сочетании с ее склонностью к сиянию и мерцанию делают ее очень привлекательным центральным камнем для обручальных колец. Вне зависимости от того, используются ли они в качестве пасьянса, украшены ореолом из мерцающих бриллиантов или в качестве центрального украшения кольца с бриллиантами из трех камней, бриллианты грушевидной формы обладают широким спектром возможностей.

Обручальное кольцо-пасьянс на заказ в форме груши

Обручальное кольцо с бриллиантом Ritani Vintage Halo в форме груши

Обручальное кольцо с бриллиантом в форме груши Tacori

Цены на бриллианты грушевидной формы

Одна из многих прекрасных особенностей бриллиантов грушевидной формы заключается в том, что они дешевле, чем бриллианты круглой огранки.Фактически, цены в алмазной отрасли в значительной степени основаны на списке бриллиантов Rapaport, также известном как «прейскурантная цена» или «цена Rap». А Rapaport публикует два списка — один для круглых и один для грушевидных форм, которые выражаются в 100 долларов за карат. Цены в форме груши в большинстве случаев значительно ниже круглых. Указанные цены считаются высокими ценами предложения на уровне дилеров. В большинстве случаев бриллианты продаются со скидкой по отношению к спискам, от нескольких процентных пунктов до 50% и более в зависимости от конкретных факторов, включая качество огранки.

Выше приведены образцы списка. Обратите внимание, что цена на круглом столе, связанная с VS2 G в диапазоне 1,00–1,49 карата, составляет «79». Это указывает на цену в 7900 долларов за карат. Теперь посмотрите, что цена, указанная в списке груш для того же сорта и размера, составляет «59» или 5900 долларов за карат.

Рассчитав теоретическую 1,10 карата раунда G VS2, вы получите цену

Расчет того же размера и качества в форме груши дает 1,10×5900 = 6 490,00 $

Следовательно, эквивалентная форма груши на 1- (6490/8690) = 25% дешевле.В этом случае экономия колоссальных 2200 долларов! * Фактические цены могут значительно отличаться в зависимости от факторов, включая торговую скидку из списка и разницу в наценках от продавца к продавцу.

Радует тот факт, что бриллианты грушевидной формы, при прочих равных, представляют собой значительную экономию, позволяя проницательному покупателю получить большую отдачу с точки зрения веса в каратах, качества или того и другого.

Формы груши и круглые бриллианты

Как мы видели выше, существует значительная разница в цене между круглыми и грушевыми формами.Но это не единственное, что важно для покупателя. Помимо очевидной разницы в очертании формы, важно признать несколько других отличий, чтобы решить, является ли форма груши лучшим выбором для ваших конкретных нужд, чем круглый бриллиант.

Большинство покупателей сегодня хотя бы в некоторой степени знакомы с важностью качества резки и световых характеристик. Сверкание, огонь и сияние любого алмаза обусловлены дизайном граней и точностью, с которой он изготовлен.В случае с круглым бриллиантом в лабораторном отчете GIA будет оцениваться общее качество огранки алмаза. Но у GIA нет такого сорта для причудливой огранки, в том числе грушевидной. Следовательно, потребитель сам определяет этот критический ценностный фактор.

Круглый бриллиант на сегодняшний день является самой популярной формой и изучен гораздо больше, чем любая другая форма. Лаборатории AGS разработали сложную научную систему классификации огранки на основе световых характеристик, которая измеряет ключевые составляющие световых характеристик; яркость, контраст, огонь и утечка света.Тройной сорт Ideal от AGS Laboratories — это высочайшее качество огранки.

Круглые бриллианты гораздо легче оценить, чем бриллианты фантазийной формы, особенно бриллианты с переменным соотношением длины к ширине. Это сильно усложняет расчеты. Также сложно разработать показатели, учитывающие вкус, поскольку одни покупатели любят удлиненные груши, а другие предпочитают более широкий профиль.

Для покупателей, движимых в основном производительностью и оптической красотой бриллиантов, способных к огню и блеску, проще и безопаснее найти круглый бриллиант точной огранки, такой как A CUT ABOVE® Super Ideal.Обладая высочайшим качеством огранки, A CUT ABOVE® является наиболее тщательно проанализированным алмазом на рынке. Они есть в наличии и сразу доступны исключительно у Whiteflash.

Плюсы и минусы бриллиантов грушевидной формы

  • Уникальная привлекательная форма
  • Великолепная огранка создает мерцание и сияние
  • Дешевле, чем круглые бриллианты
  • Идеальная форма для серег и подвесок
  • Сделайте красивые боковые камни для трех колец с камнями
  • Форма не подходит для всех настроек
  • Труднее найти груши хорошей огранки
  • Рисунок граней может быть несколько неровным
  • Может концентрировать цвет тела в наконечнике

Почему Whiteflash

Поскольку бриллианты грушевидной формы являются особенными и их сложнее оценить с точки зрения эксплуатационных характеристик, важно делать покупки у продавца, который может предоставить специализированный опыт.Компания Whiteflash пользуется популярностью во всем мире благодаря своему бренду A CUT ABOVE® — круглым сердечкам и стрелам с точной огранкой, а также супер идеалам огранки принцессы. С 2000 года мы поставляем бриллианты с проверенными световыми характеристиками на высшем уровне. Мы предоставляем эти знания и опыт покупателям бриллиантов фантазийной формы через наш Virtual Diamond Service, обеспечивая такой же строгий уровень оценки, как и наши собственные бриллианты. Помимо возможности найти идеальный бриллиант в центре, Whiteflash является официальным дилером лучших брендов свадебных дизайнеров на рынке.Благодаря тысячам потрясающих дизайнов на выбор, Whiteflash может поставить вас на место водителя, когда дело доходит до создания идеального обручального кольца или ювелирного украшения.

Действительно? Шутки в сторону? Украшать декоративные груши — ужасная идея

Брэдфордские грушевые деревья с вершинами Поданный.

От Денниса Паттона:

И люди на самом деле называют это обрезкой! Из-за подобных заявлений у меня возникают проблемы с услугами по обслуживанию деревьев в районе Канзас-Сити. Но тот, кто придумал — худшую практику обрезки для любого дерева — возделывать декоративные груши, чтобы «спасти их» от судьбы, — не в своем уме.

Позвольте мне вернуться и объяснить. Декоративные груши (многие из вас называют их грушами Брэдфорда) имеют одну из худших ветвящихся привычек среди всех деревьев, когда-либо выпускавшихся в продажу.У этого дерева есть несколько близко расположенных, узких, вертикальных конечностей, которые прикрепляются к одной и той же точке на стволе.

По мере того как дерево стареет, все ветви срастаются вместе и разделяют древесину, из которой состоит ствол. В результате конечности очень слабо прикреплены к туловищу. Когда приходит неизбежный ветер или ледяной шторм, они терпят поражение. Некоторые описывают свою неудачу как очистку банана от кожуры. То есть они раскалываются, падая на землю, и дерево разрушается. Это не происходило широко в течение ряда лет в районе KC.Многие из вас забывают, что они склонны к неудачам. Но на самом деле это только вопрос времени.

Теперь кто-то выяснил, что если мы будем высаживать деревья каждые несколько лет, уменьшая вес ветвей на промежности, вероятность их поломки снижается. Хорошо, я покупаю это оправдание, но только до определенной степени. Потому что подождите, получившееся дерево, которое было зарублено — хорошо, с вершиной — уродливо, уродливо, уродливо. Ему требуется несколько лет, чтобы он отрастил и приобрел свою естественную форму. Допускаю, что его естественная овальная форма вписывается в ландшафт.Но дерево, которое неоднократно рубили, уродливее сводных сестер Золушки и не заслуживает места в пейзаже.

Эта верхушка продлевает жизнь дереву, но какой ценой? Я скажу вам, какой ценой — повторяющиеся расходы в вашем кошельке. Чтобы топпинг был эффективным, его нужно делать снова и снова каждые несколько лет. Покрытие декоративных груш создает денежный поток для деревообрабатывающей компании за ваш счет. Если вы остановите пересадку, вы вернетесь к тому месту, где начали с хрупкого дерева, еще более восприимчивого к снегу и льду.

Так зачем вообще это нужно? Действительно ли это дерево, которое мы многие годы называем «ожидающим несчастным случаем», стоит повторных расходов на обрезку? Не говоря уже о том, что декоративные груши теперь стали агрессивным сорняком, заглушающим местную растительность, такую ​​как молочай бабочек-монархов. Почему мы ценим это дерево, когда на самом деле нужно делать обрезку с одного среза; Надеюсь, вы уловили мое мнение о том, где должен быть сделан разрез. Подсказка: думайте низко и постоянно.

Да, я согласен, дерево красивое, когда цветет.Но разве 51 неделя уродства действительно стоит недели хорошего? Возвышать это дерево, чтобы оно оставалось поблизости, на самом деле все равно, что бросать деньги в яму. Если у вас такой большой располагаемый доход, чтобы держать это дерево, позвольте мне рассказать вам о моем фонде для колледжа для бедных детей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.