Как привить виноград весной на старый куст: Сроки и методы прививки винограда весной и осенью

Разное

Содержание

сроки, способы и пошаговые инструкции

Из-за вымерзания или приевшегося однообразия садоводы задумываются над прививкой винограда весной. И это вполне обосновано, так как в результате прививания можно быстро получить мощное плодоносящее растение. Что же нужно знать об этой садовой манипуляции и стоит ли, вообще, тратить на нее свое время?

Ниже вас ожидает информация об особенностях и способах прививки винограда весной, которая будет особенно актуальна для начинающих садоводов, а также видео и фотоматериалы.

Зачем прививать, преимущества прививки

Виноград прививают, чтобы улучшить первоначальные данные растения. Особенно важна прививка для растений, которые обладают средними или плохими показателями.

Прививка улучшает следующие характеристики:

  1. Устойчивость к болезням и вредителям. Для манипуляции использую подвой с хорошим иммунитетом к мучнистой и ложномучнистой росе, антракнозу.
    Кроме того, кустарники, на которые была сделана прививка, меньше подвержены нападению филлоксеры. Конечно, прививка не панацея от всех проблем, но зараженные растения гораздо легче переносят заболевания, нежели экземпляры обычных сортов.
  2. Урожайность. В результате прививки сильнорослых сортов повышается и плодородность, поскольку такие растения очень быстро разрастаются и формируют много плодоносящих побегов.
  3. Компактность. Если удастся привить на подвой два черенка, можно уменьшить место под виноградные заросли.

Садовод, который трепетно относится к винограднику, обязательно должен прививать виноград, чтобы добиться максимального результата.

Когда прививать весной, сроки

Любой человек, который собрался проводить эту процедуру, интересуется — когда прививать виноград весной? Идеальное время для прививки весной наступает, когда температура будет держаться на уровне +15 С. 

В зависимости от погодных условий региона,

виноград начинают прививать весной в следующие сроки: в последней декаде апреля или первой декаде мая.

Видео: сроки и оптимальное время для прививки винограда

Общие правила и советы по весенней прививке

Перед проведением процедуры, нужно знать как правильно привить виноград. Так прививать можно только правильно подготовленными черенками.

Чубуки заготавливают осенью до наступления морозов. Из здорового виноградного кустарника, который обильно отплодоносил в текущем году, острым ножом высекают черенки с 2-3 глазками длиною 10-12 см.

Черенок обрезают от материнского растения под углом 45С, длина места среза — 2-3 см. Такой же надрез делают с другой стороны привоя. Подготовленный черенок по своей форме должен напоминать клин. Главное условие в подготовке привоев — срез внизу чубука должен быть ровным, в противном случае он не приживется.

Важно! Использовать для прививки винограда тонкие, деформированные или поврежденные черенки нельзя: такие привои попросту не приживутся на кусте. Также не рекомендуется заготавливать черенки из верхушечной части побега длиною 30 см.

Чтобы привой прижился, срезы черенков должны быть идеально ровными. Чтобы не испортить большую часть побега, начинающим садоводам лучше предварительно потренироваться на любых тонких ветках.

В целях дезинфекции черенки погружают на полминуты в 3% медный купорос. Затем привой подсушивают, заматывают в пленку и кладут на верхнюю полку холодильника или опускают в подвал или погреб, где температура меньше +5С. Заготавливают черенки нескольких сортов, сверху упакованных черенков клеят стикер с названием.

Кроме правильной подготовки во время прививания, нужно придерживаться таких правил:

  1. Нужно соблюдать температурный режим и сроки проведения манипуляции.
  2. Чтобы привить виноград нужно использовать только острые садовые инструменты, которые тщательно продезинфицированы.
  3. Подвой и привой должны быть абсолютно чистыми.
  4. Перед выбором сортов для прививания нужно тщательно изучить их характеристики.
  5. Чтобы прививка прошла успешно, черенку нужно предоставить максимально комфортные условия.

Особенности выбора привоя и подвоя

Привой — часть растения, которое будет прививаться к другому растению.

Подвой — растение, на которое будет производиться прививка.

При выборе привоя и подвоя нужно учитывать важные нюансы: 

  • Для прививки винограда следует выбирать сорта с высоким аффинитетом: приживаемость существенно повышается, если подвой и привой относятся к одной группе роста.
  • Самый лучший привой — умеренно влажный черенок на нижнем узле которого, есть признак отвалившегося усика и полноценный диафрагма.
  • В качестве подвоя можно использовать взрослые здоровые растения.
  • Прививать между собой лучше всего сорта с приблизительно одинаковой силой роста и сроком зрелости.
  • Допускается прививание и кардинально разных сортов, однако, приживаемость привоев в таком случае очень низкая.
  • Для прививания лучше выбрать гибридные сорта, устойчивые к распространенным болезням винограда.
  • В северных регионах в качестве подвоя следует выбирать сорта с высокой морозоустойчивостью.

Важно! Прививать черенки можно только на подвое возрастом 2-3 лет. На годовалых кустах прививку делать нельзя, из-за их тонкого прироста.

Способы прививки

Перед тем как приступить к выращиванию улучшенного сорта, нужно ознакомиться с возможными способами прививки винограда весной, и выбрать наиболее подходящий. Все представленные ниже способы прививания отличаются высокой приживаемостью и очень легки в исполнении.

Видео: способы прививки винограда весной.

В расщеп

Первую прививку винограда весной рекомендуется проводить именно этим способом, поскольку он очень лёгок в исполнении. Прививка винограда в расщеп делается так:

  1. За 2-3 дня до предполагаемой прививки черенки достают из холодильника или погреба, аккуратно затачивают нижнюю часть на высоту 3-4 см и ставят в стимулятор роста.
  2. Ствол обкапывают на глубину 15-20 см, а затем обчищают от коры.
  3. Посередине ствола острым ножом делают расщеп глубиною 3-4 см.
  4. В щель с противоположных сторон вставляют 2 черенка. Рассеченный ствол скрепляют шпагатом и замазывают тонким слоем глины.
  5. Углубление вокруг ствола засыпают почвой, а привой присыпают песком.

Манипуляцию проводят в марте или апреле.

На фотографии схема проведения прививки винограда в расщеп:

Видео: прививка винограда весной в расщеп «черным в зеленое». 

Видео: прививка весной в расщеп «черным в черное».

В полурасщеп

Этот вид прививки делается точно так же, как прививка в расщеп. Единственное различие между этими манипуляциями — количество используемых черенков. Если в способе расщеп на один подвой прививается 2 привоя, то в способе полурасщеп — 1 привой. Виноград прививают весной в марте-апреле.

В приклад

Окулировка в приклад считается самым надёжным способом прививки винограда весной, так как большинство привоев приживаются. Этот метод отлично подходит для прививания кустов, растущих в регионах с низкой влажностью.

Алгоритм выполнения прививки винограда весной в приклад:

  1. Из лозы подвоя снимают пасынки и листья.
  2. С вызревшего побега привоя срезают участок с почкой вместе с тканью длиною по 20 мм расположенной вверху и внизу от нее.
    Толщина привоя -2 мм.
  3. Аналогичный срез делают на лозе привоя, и заменяют отсеченный кусок почкой подвоя.
  4. Место прививки обматывают бинтом, не задевая почку.

Прививают виноград в период с конца мая по начало июля. Весной для прививки используют одревесневшие побеги, летом — зелёные щитки.

Видео: как привить виноград в приклад. 

Впритык

Выполнить такую подземную прививку винограда весной довольно просто. Особенность этого вида прививки заключается в том, что черенки прививают на выросший из ствола прошлогодний волчок. Последовательность выполнения подземной прививки винограда весной впритык следующая:

  1. Подвой обрезают на 2-3 междоузлия от штамба, а затем бережно обчищают от земли.
  2. Измеряют диаметр подвоя и подбирают соответствующий по размеру черенок.
  3. Вырезают привой с одним глазком. Срезы проходят на 1,5-2 см ниже и выше глазка.
  4. Из дерева твердой породы вытесывают тонкий колышек, а затем вонзают его в подвой и привой на одинаковую глубину.
  5. Место прививки обертывают ваткой, смоченной в слабом растворе марганцовки, и засыпают саженец землей.

Лучше всего прививку впритык делать в начале мая.

В штамб

Обычно таким образом производят прививку винограда весной на старый куст. Преимущество этого способа прививки заключается в том, что на один штамб можно привить сразу 2 сорта. На черенках должно быть не менее чем по 3 почки.

Прививание винограда в штамб делается так:

  1. Куст раскапывают на глубину 10 см, а затем обчищают ствол от старой коры и собравшейся грязи, протирая его тряпкой.
  2. В верхней части корневища выбирают самое подходящее междоузлия, а затем удаляют надземную часть куста.
  3. Чтобы срез был абсолютно ровным, его подвизаются острым садовым ножом.
  4. В подготовленном штамбе делают несколько щелей глубиною 3-5 см для последующей установки привоев. Обратите внимание, чтобы предотвратить сильный раскол древесины, перед тем как делать расщепление подвой на узле стягивают шпагатом.
  5. В целях герметизации место прививки замазывают пластилином, а затем засыпают саженец землёй.

Виноград, привитый таким образом, нужно поливать по мере необходимости, а ближе к концу лета укрытие постепенно убирают.

Сроки прививания винограда в штамб ничем не отличаются от общих, в которые рекомендуется прививать кустарник. Оптимальное время для такой прививки наступает сразу после начала сокодвижения и длится до конца весны.

Видео: прививка винограда в штамб весной.

Сверлением

В отличие от традиционного способа прививки в расщеп, осуществить прививку винограда сверлением довольно легко и быстро. Благодаря простоте метода увеличивается и приживаемость привоев.

Последовательность прививки сверлением следующая:

  1. Привой достают места хранения и заматывают влажной тканью и оставляют на некоторое время отдохнуть при комнатной температуре.
  2. Как только места срезов немного отыщут, кончики черенков высотою 0,5 см обчищают от коры.
  3. Подбирают сверло, диаметр которого соответствует толщине привоя, и дезинфицируют его розовым раствором марганцовки.
  4. В стволе проделывают отверстие глубиною 5 мм и вставляют в него привой. Благодаря плотному прилеганию закреплять или обрабатывать место прививки не нужно.

Чтобы увеличить вероятность приживаемости специалисты рекомендуют прививать сразу пару черенков.

Такую прививку винограда рекомендуется проводить в конце апреля-начале мая, когда у растения началось активное сокодвижение.

Уход после прививки

Приживется ли привой, зависит не только от соблюдения агротехники они, но и от оказанной заботы винограда после манипуляции.

  • Чтобы повысить вероятность приживаемость, на протяжении года холмик вокруг саженца регулярно рыхлят.
  • Спустя 35-45 дней после прививки землю с одной стороны снимают и обчищают на черенке верхние корни. Обрезать выступающие корешки нужно для того, чтобы привой сросся в одно целое с модулем, а не укоренился самостоятельно. После обрезки холмик досыпают обратно.
  • По мере необходимости летом удаляют появившеюся поросль.
  • Побеги с интервалом 10 дней опрыскивают бордоской смесью. Первый раз для опрыскивания используют 0,5% раствор, а в последующие разы — 1%-й.
  • При условии, что в первую половину лета выпадает мало осадков, почву вокруг саженца увлажняют 1 раз в неделю. Начиная с середины летнего периода количество поливов сокращают.
  • Подкормку рекомендуется вносить только в бедные почвы. Причем удобрять их следует не более 3-х раз.
  • Чтобы не повредилась спайка, побеги длиною более 40 см крепят к кольям или шпалере.
  • В августе, когда побеги полностью одревеснели, холмик земли вокруг привитого винограда убирают.

Чтобы куст правильно распределял питательные вещества, в течение 4 лет после прививки осенью обрезают поросль подвоя. С этой же целью требуется удалить и корни привоя. Если привитый виноград ежегодно не обрезать, он может погибнуть.

Важно! Побеги привитого винограда нельзя на зиму пригибать к земле. Из-за сильного давления может повредиться или переломаться спайка.

В северных регионах оставлять на зиму куст открытым крайне опасно, поэтому укрывать виноград нужно в любом случае. Чтобы утеплить побеги привитого кустарника, их обрезают, оставляя по 4 глазка. Место прививки оборачивают изолированной проволокой, а затем засыпают саженец сухой землёй.

Популярные ошибки при проведении процедуры прививки

Садоводы, которые впервые прививают, из-за плохого знания манипуляции могут прививать виноград весной с ошибками. Вот самые частые из них:

  • Плохой аффинитет привоя и подвоя. Для прививки винограда весной лучше всего использовать сорта с одинаковой силой роста и сроком созревания. Из-за несовместимости черенки часто погибают.
  • Глубокий расщеп. Если щель слишком большая, между модулем и черенками остаётся много пространство. Со временем Влажный воздух, попадающий в расщеп, провоцирует появление гнили.
  • Во время прививки используют неправильный инструментарий. Из-за использования тупых и неподходящих инструментов срезы на черенках получаются неровными. Даже небольшая шероховатость может стать причиною непризнания черенка.
  • Черенки неправильно хранят. Древесина — пористый материал, который быстро теряет влагу. Сильно пересушенный черенок не приживется. Чтобы привои не пересушивались, перед закладкой их обмакивают в парафин или заматывают полиэтиленом.

Прививку винограда весной широко применяют для того, чтобы улучшить характеристики понравившегося сорта. С помощью садовой манипуляции на базе нескольких взрослых подвоев можно создать в 2 раза больше противоположно разных растений.

Вконтакте

Одноклассники

Мой мир

Facebook

Twitter

Pinterest

Прививка на раз-два. Прививка в старый корень.

Прививка винограда –на раз-два. Часть 1- прививка в старый корень.  Прививка — особого рода деликатная и порой чудодейственная хирургическая операция, когда одно растение искусственно имплантируется в другое. Разновидностей ее немало, это и прививка в старый корень, и прививка вызревшим черенком к вызревшему, и прививка зеленым черенком и так далее и тому подобное , Осуществляя прививку, мы заставляем часть ветви одного сорта винограда плотно срастаться с побегом, стволом или корнем другого.

 Почти любой сорт винограда можно привить к иной форме или сорту. Однако из исследований практиков-опытников известно, что при этом все-таки очень желательно и приветствуется наличие определенного природного сродства между сортами, которое называется аффинитет.

Прививкой можно решить довольно обширный круг задач в виноградарстве. Я перечислю основные. В частности, прививка используется , как и в садоводстве, с целью быстрого размножения перспективной новинки, для омоложения старого куста, для реабилитации и восстановления ранее привитого куста- при повреждении привоя. Селекционеры используют данную манипуляцию, чтобы ускорить время первого плодоношения новых сортов , выводимых из семян, т.е. сеянцев.

Нередко прививка просто жизненно необходима для ускоренной замены малоценного или неподходящего для вашего района сорта винограда (позднего или неустойчивого) на другой — ценный и подходящий. Эта мотивация особенно актуальна для виноградарей-неофитов, которые на первичной стадии закладки виноградника сделали ошибочный выбор сортов. Ведь, если вы живете в климате с большим количеством осадков, выпадающих в течение вегетации, желательно выбирать сорт, который наименее восприимчив к антракнозу, ложной мучнистой росе, мучнистой росе .  Прививка зачастую позволяет изменить в лучшую сторону сопротивляемость куста к грибным болезням или вредителям.   В районах нетрадиционного виноградарства, с более суровым климатом, нередко  прививка, сделанная своими руками, выручает и  позволяет повысить морозоустойчивость куста.

Из словаря виноградаря – мы знаем , что привой это часть ветви или чубука (черенка) прививаемого сорта, а подвой (его старинный синоним- «дичок») это растение , на которое привой перемещается для срастания . При прививках используют разнообразные вегетативные части лозы –и одревесневшие (вызревшие) , и молодые однолетние побеги — и всевозможные их сочетания. Технологически для проведения подобной операции необходимо плотное совпадение срезов черенка (или его части) привоя и корня, ствола или побега подвоя.                                                                                                                            После приживления выше места прививки располагается и при удачном срастании начинает вегетировать побег привоя, а ниже места прививки — находится старый сорт – а именно подвой. Подвой после прививки сохраняет свои качества и особенности , так что в необходимый момент вы сможете его снова привить или разрешить ему заново развить собственные побеги.

После прививки природа подвоя оказывает влияние на силу роста привоя, а также на долговечность и начало плодоношения нашей видоизмененной, привитой лозы. Однако существенные свойства привоя – вкус, форма и цвет ягод, строение соцветий и пр.- передаются ему исключительно от его собственного родителя.

Теперь о времени прививки! Разные прививки делают в разное время -–и зимой, и ранней весной, и позже, почти в течение всего года. Существуют прививки полевые («на месте») и комнатные.

Прививка в старый корень или Новый сорт на старых корнях.

Нередко на приусадебных участках и дачах с давних времен сохраняются и растут старые кусты неизвестного или устаревшего сорта винограда. Мы не имеем в виду старые лозы и даже очень старые  лозы удачных сортов, которые, несмотря на возраст, благополучно плодоносят.

Как, к примеру, эта лоза классического сорта Каберне Совиньон, посаженная в 1901 году в Калифорнии и продолжающая до сих пор радовать наследников владельцев,

 

 

Мы же в этой статье говорим -именно о прививке «не идентифицированных» лоз или неудачных сортов.  Вырубать такую вроде бы ненужную лозу рука не подымается– ведь это будет неразумное расточительство, когда мы лишаемся сильной корневой системы, которую уже приобрел куст. Выручит прививка в старый корень такого куста или так называемая «прививка в черную голову». Чаще всего она производится в расщеп или полурасщеп.

«Плюс » и оригинальность способа — в том, что за один-два сезона вы сможете получить взрослый плодоносящий куст нового сорта. При этом можно применять даже мало совместимые сорта (но в пределах сродства) ), и это– большое достоинство для начинающих. Кроме того, прививка черенков винограда на старый корень дает довольно высокий процент приживаемости .

Рассмотрим этот способ ПОДРОБНЕЕ.   Готовимся мы к нему не в последний момент, а заблаговременно, с поздней осени или срезав зимой, сохраняем вызревшие чубуки привоя. Может быть, они поступят к вам по заказу от оригинатора или после удачной покупки на выставке , возможно коллега подарит- обменяет подходящий сорт винограда, а может это ваш любимая форма и вы хотите увеличить количество кустов удачного сорта. Убедитесь, что вы выбираете здоровый материал.  Если срезаете черенки сами, то лучше делайте это с внешней, солнечной стороны куста. Толщина черенков должна быть ориентировочно равна диаметру карандаша – не надо использовать тонкие черенки или побеги с близко расположенными, аномально мелкими глазками. Положите чубуки, обернутые пищевой пленкой на хранение на нижнюю полку холодильника (не в морозилку).

Прививка в старый корень виноградного куста пройдет успешно, если срастание подвоя с привоем идет равномерно, и на совмещенных срезах образуются наплывы новых клеток, нужные для срастания ( каллус). С этой точки зрения, разумнее проводить ее либо весной, в период с конца марта –до конца мая, когда температура почвы прогревается до +10 грС . , а воздух нагревается оптимально до +15-17°С, либо теплой осенью –чтобы образование наплывов и срастание произошло до наступления морозов . Но такая осень в северных регионах бывает редко, и во время нее необходима защита от затяжных дождей. Весной, когда плач винограда , с одной стороны, является признаком активизации растения, с другой- избыток влаги в виде пасоки препятствует срастанию ( как и дожди). Поэтому я советую делать прививку весной только , когда куст «срезан» на черную голову заранее –а именно за два-три дня « ДО» события. Тогда объем вытекающей пасоки уменьшается, и мы, обновив срезы на подвое, можем без опасений прививать.

Прививка в старый корень . Подготовка черенков

А.Б.

Прививка в старый корень расщеп  А. при более тонких, чем подвой черенках привоя. Б. при почти равных диаметрах подвоя и привоя.

 

 

 

 

 

 

 

Сначала вокруг старого корня куста выкопаем ямку-лунку глубиной 15-20 см, затем перерезаем пилой на этой глубине основание куста. Главный ресурс восстановления винограда находится именно в корнях, поэтому пожалуйста нисколько не опасайтесь и смело ампутируйте целиком верхнюю часть куста. Если основание стволика под головой куста мощное, то возможно привить на него несколько черенков. Для проведения операции вполне достаточно наличие на каждом из них одного-двух глазков. Расщепляем штамб острым ножом и вставляем в расщеп или полурасщеп наши черенки привоя, старательно заточенные клином.

 

А                                            Б

Прививка в старый корень полурасщеп А. с одним черенком привоя Б. с двумя черенками

Попутно даю полезный совет- если нож у вас не просто острый, а «замечательно» острый, то на пальцы обеих рук ( и особенно на большой палец)- обязательно наклейте 2 слоя пластыря…

Для увеличения силы сжатия срастаемых тканей штамб с привитыми на нем черенками после прививки непременно обвяжите пленкой, полосками чистой ткани или особой плоской веревкой . Так мы максимально плотно совместим развитую корневую систему подвоя с чубуками нового сорта винограда . У них -хотя бы в нескольких точках должны совпадать деятельные камбиальные слои между древесиной и корой. Излишнюю площадь плоского среза (избегая попадания на вертикальные части расщепа) лучше замазать не садовым варом, а специальной прививочной мастикой (воском) или обыкновенной промытой до эластичности глиной.

После этих манипуляций рыхлим и поливаем место вокруг подземного штамба и аккуратно мульчируем рыхлым материалом, учитывая, что привитые черенки должны находиться целиком под слоем земли. Далее всё довольно просто — удаляем сорняки, поросль от подвоя, корешки от привитых черенков ( если появятся!), затем снова осторожно рыхлим по периметру нашу «конструкцию», в меру поливаем.

Время срастания занимает от месяца до двух. Средой, наиболее подходящей для срастания , являются пески и супеси (!) , содержащие 5-10% влаги и при достаточном доступе в них воздуха.

Если привой взят с сильного виноградного куста, то уже в год прививки он даст пару довольно толстеньких побегов, потому что они в полной мере используют силу взрослой корневой системы подвоя. Если привой и его побеги в первый год слабые , то лучше их профилактически обработать биопрепаратами от болезней и стимуляторами. В начале лета, чтобы на второй год получить урожай , надо прочеканить коронки побегов. В этом случае равновесие между подземной и надземной частями куста незамедлительно восполнится ростом пасынков, а из них мы в самом ближайшем будущем сформируем рукава для плодоношения.

Удачи!

P.S. Кстати, если  вы просто приобрели нужный сорт,  привитый на нужный в данном случае устойчивый подвой ,  или же  нужный Вам сорт доступен в продаже не в корнесобственном, а что поделаешь- только в привитом варианте — То не забудьте, что  при посадке привитых саженцев на севере  существуют определенные и очень важные для будущего куста приемы и правила.

С уважением, Олёна Непомнящая.

 

 

 

 

 

 

 

Все права защищены. Материалы БЛОГА ОЛЁНЫ НЕПОМНЯЩЕЙ НАШ ВИНОГРАД И ЭТО ВСЁ -О НЁМ написаны или преобразованы ( расширенные или конкретизированные ранее написанные тексты) специально для данного веб-ресурса и являются интеллектуальной собственностью администратора сайта. Публикация материалов сайта на Вашем сайте возможна только при указании полной активной ссылки на источник. Это касается также фото и рисунков.

 

 

на старый куст для начинающих. Сроки и время. Как прививать «черным в черное» и сверлением?

Весенняя прививка винограда – это процедура, которая улучшает общие характеристики садового растения, а также его жизнеспособность. Поэтому научиться ее проводить рекомендуется всем, кто хочет выращивать на своем участке обильно плодоносящие кусты.

Необходимость процедуры

Перед тем как прививать виноград, важно понять, зачем вообще нужна данная процедура. Опытные садоводы знают: прививка помогает омолодить старый виноград. Растение лучше сопротивляется болезням и атакам насекомых. Поэтому на уход за ним приходится тратить меньше времени.

Кроме того, прививка новых черенков на старый куст позволяет изменить его характеристики. После проведения этой процедуры на побегах могут появляться ягоды сразу нескольких разных сортов. По этой причине прививать растения очень выгодно садоводам, которые разводят виноград, обитая на маленьких участках.

Кроме того, таким образом можно спасти виноград, которому сложно приспособиться к холодному климату. Для этого побеги капризного растения прививают на куст, который не боится пониженных температур. После правильно проведенной прививки владелец участка может наслаждаться отличным урожаем вкусных и спелых ягод.

Сроки

Чтобы привитые черенки быстро прижились, очень важно проводить эту процедуру в подходящее время. Как правило, виноград прививают в апреле.

Выбор конкретного времени зависит от особенностей местного климата. Садоводы обычно дожидаются, пока температура воздуха поднимется до 15 градусов. Почва в процессе также должна хорошо прогреться.

Какие инструменты нужны?

Для прививки растения садоводу понадобится базовый набор инструментов.

  1. Садовый и прививочный ножи. Лезвия у них должны быть острыми. Это нужно для того, чтобы все срезы были ровными и аккуратными.
  2. Секатор. Для достижения идеального результата рекомендуется использовать качественный прививочный инструмент. С его помощью срезы можно сделать одинаковыми.
  3. Отвертка. Этот инструмент пригодится в процессе раздвигания расщепа. Вместо него также можно использовать аккуратно обрезанные деревянные колышки.
  4. Полиэтиленовая пленка. Перед применением ее рекомендуется разрезать на куски. В этом случае обматывать ею отдельные части растения будет намного удобнее.
  5. Инструменты для фиксации. Для этой цели обычно используется шпагат или мягкая лента. Они надежно фиксируют лозу, не вредя при этом растению.
  6. Садовый вар. Он используется для обработки раскола после прививки. Его применение позволяет обеззаразить эту часть побега и защитить ее от засыхания.

Пригодятся в работе и различные дезинфицирующие средства. Ими стоит обрабатывать все инструменты как до, так и после прививки. Это делается для защиты растений от распространенных болезней.

Подготовка черенков

Заготовкой здоровых черенков, которые нужны для весенней прививки, обычно занимаются еще осенью. Садоводу необходимо выбрать куст, который отлично плодоносит. Срезать стоит ветви, которые находятся на солнечной стороне участка. Они считаются более сильными.

Черенки срезают при помощи ножа или секатора. На каждом из них должно быть несколько здоровых глазков. Средняя длина побега составляет 10 сантиметров. Срезы на черенках должны быть ровными. Именно от этого зависит то, насколько хорошо они будут приживаться.

Срезанные черенки нужно обеззаразить, а потом просушить. Затем их стоит обернуть влажной тканью или пищевой пленкой. После этого черенки надо сразу же поместить в холодное место. Хранить их можно как в погребе, так и в обычном холодильнике.

Способы

Сейчас существует несколько основных методов прививки молодого и старого винограда.

В расщеп

Это самый простой способ прививки винограда. Он идеально подходит для начинающих. Процесс прививки в расщеп рукава состоит из четырёх этапов.

  1. Для начала место для прививки нужно очистить от листвы, а затем протереть ствол дезинфицирующим раствором.
  2. Верхушку лозы нужно срезать так, чтобы расстояние между срезом и крайним узлом было не больше пяти сантиметров. Далее чуть ниже среза надо сделать небольшой продольный расщеп.
  3. Внутрь необходимо вставить подготовленный заранее черенок.
  4. Далее эту часть лозы надо перевязать и хорошо увлажнить. Через время крепление стоит убрать.

Прививать «черным в зеленое» можно большинство сортов винограда. Если делать все правильно, никаких проблем с прививкой растения не возникнет.

В полурасщеп

Этот способ прививки мало чем отличается от предыдущего. Прививать растения по этой схеме также довольно просто. Прививка винограда «черным в черное» предполагает работу с заготовленным осенью черенком и старым стволом.

Вначале в штамбе необходимо проделать небольшое отверстие. В эту щель нужно вставить клин из твердой древесины. На конце заготовленного заранее черенка надо вырезать острый треугольник. Его нужно аккуратно вставить в отверстие, проделанное в основании ствола. После этого из штамба надо вынуть деревянный клин. Черенок необходимо аккуратно закрепить.

Впритык

Чтобы провести эту процедуру, саженец, используемый для подвоя, выращивают отдельно. Перед прививкой его аккуратно срезают. Как привой, так и подвой должны быть ровными и здоровыми. Перед прививкой из дерева твердых пород надо вырезать тонкий колышек. Один его конец нужно вколоть в подвой. С другой стороны на него насаживают привой.

Место крепления необходимо обмотать ватой, смоченной в растворе обычной марганцовки. Сверху этот участок можно дополнительно обмотать слоем бумаги. Основание ветки надо дополнительно присыпать влажными опилками и покрыть пленкой.

Когда на ветвях появятся зеленые почки, от пленки можно избавляться.

В приклад

Окулировка в приклад – это один из самых надежных методов прививки куста. Для проведения процедуры нужно использовать черенок, толщина которого равна толщине стебля.

На черенке надо сделать разрез, вырезая в процессе одну из почек. Такой же срез проделывают и на побеге куста, к которому прививается черенок. На стебле будет располагаться небольшой карман. В него вставляют обработанный черенок.

Место крепления нужно перевязать. Ленты должны располагаться чуть ниже и чуть выше глазка. Над местом этой прививки должно оставаться всего несколько зеленых листьев. Верхушку рекомендуется прищипнуть, а пасынки – убрать. В этом случае все питательные вещества будут поступать к месту среза. Поэтому черенок приживется лучше.

Сверлом

Прививка сверлением также является довольно популярной среди садоводов. Этот процесс можно разделить на четыре этапа.

  1. Первым делом нужно продезинфицировать сверло при помощи марганцовки.
  2. Далее в широкой части лозы нужно проделать неглубокое отверстие.
  3. В него надо аккуратным движением поместить черенок. Важно, чтобы он не выпадал из этого отверстия.
  4. Далее края черенка нужно аккуратно присыпать стружкой и слегка увлажнить. После этого место крепления необходимо укрыть полиэтиленом.

Делать такую прививку рекомендуется в конце апреля.

В штамб

Данный метод позволяет прививать на один куст сразу несколько сортов винограда. Его также называют прививкой в корень или «на черную голову». Обычно этот метод прививки используется для омоложения винограда.

В работе стоит использовать черенки, на которых уже есть не менее трех почек. Процесс их прививки выглядит следующим образом.

  1. Для начала ствол куста надо обрезать и очистить от старой коры. После этого его надо тщательно протереть влажной тряпкой.
  2. Часть растения, которая располагается над землей, нужно срезать при помощи острого садового ножа.
  3. Подготовив таким образом штамб, нужно на нем проделать несколько щелей, в которые будут помещаться черенки. Размер каждой из них должен находиться в пределах 5 сантиметров.
  4. В каждый из подготовленных расщепов нужно вставить подготовленный черенок. Далее их надо закрепить при помощи шпагата, а потом обмотать влажной бумагой и засыпать увлажненной землей.

Прививать растения таким образом стоит ранней весной. После прививки штамб можно обмазать глиной. В процессе важно не затрагивать привои.

Возможные ошибки

Чтобы не навредить растению во время прививки, важно помнить о тех ошибках, которые иногда допускают начинающие садоводы.

  1. Использование несовместимых подвоя и черенка. Чтобы прививка прошла успешно, важно использовать растения, которые цветут и плодоносят в одно и то же время. В противном случае привитый куст вполне может погибнуть.
  2. Неправильный уход после прививки. Чтобы растение хорошо себя чувствовало после прививки, землю вокруг ствола нужно рыхлить и поливать. Если почва на участке бедная, виноград надо регулярно подкармливать.
  3. Неправильное хранение черенков. Очень часто прививка проходит неудачно из-за того, что заготовленные с осени черенки подсыхают. Чтобы этого не происходило, молодые побеги надо плотно заматывать в пленку или обмакивать в парафин.
  4. Неровные срезы. Если срезать побеги плохо заточенным инструментом, место их соединения будет неровным. Из-за этого черенок, скорее всего, не приживется.

Следуя простым советам, привить виноград легко сможет даже начинающий садовник.

способы и особенности прививания осенью и весной, окулировка


Для чего нужна прививка

Некоторые садоводы не знают, зачем проводят прививку растений. Поэтому рекомендуется заранее разобраться, для чего проводится такая процедура. Прививанием винограда занимаются, чтобы:

  • Укрепить стебли. После прививания стебли растений укрепляются за счет увеличения их диаметра.
  • Адаптировать к новым условиям. Привитые кустики быстрее привыкают к почве, в которой они растут, и к погодным условиям.
  • Придать виноградным саженцам определенных свойств. К ним относят иммунитет к большинству насекомых и заболеваний, более раннее созревание плодов, ускоренный рост.
  • Сформировать наиболее подходящую форму роста. Прививка позволяет садоводам самостоятельно придать кустикам ту или иную форму.
  • Вырастить сразу несколько разных разновидностей винограда. Благодаря этому можно сэкономить место в саду.
  • Обновить выращиваемые сорта. Особенности процедуры позволяют при помощи прививки обновить старый или больной виноград.

Зачем прививать виноград

Если виноградник пострадал за зиму, прививкой возможно восстановить всю наземную часть куста в течение одного-двух сезонов

Виноград прививают в следующих целях:

  • получение в короткое время нового винограда для частичной замены посадок;
  • полная смена сорта;
  • увеличение урожая;
  • размножение понравившегося сорта.

Основные правила прививки

Прививание считают сложной процедурой, с которой многие неопытные виноградари не могут справиться. Если не знать, как правильно это делать, можно повредить кусты, из-за чего они погибнут.

Поэтому лучше заранее ознакомиться с основными правилами привития и разобраться, на что следует обращать свое внимание.

К основным правилам, которые помогут провести процедуру успешно, относят следующее:

  • при прививке винограда используют методы зеленым в зеленое или черным в черное;
  • чтобы привой хорошо прижился, используют только наиболее подходящие виноградные сорта для тех или иных климатических условий;
  • для прививания отбирается привой с устойчивостью к вредителям и болезням;
  • скорость роста и сроки созревания плодов у привоя и подвоя не должны быть разными;
  • если привитие в штамбе проводят весной или поздней зимой, то привой придется заготавливать в начале осени;
  • при проведении процедуры летом пользуются недавно срезанными веточками;
  • для среза привоя пользуются продезинфицированным в спиртовом или марганцевом растворе ножом;
  • при обрезке черенков лезвие ножа направляют от себя, чтобы срез не получился вогнутым;
  • прививкой следует заниматься, когда температура будет больше 15-17 градусов тепла.

Обоснование необходимости прививания винограда

На садоводческих ярмарках, в питомниках и магазинах сейчас представлено много корнесобственных сортов с превосходными характеристиками, прекрасно укореняются черенки: так зачем же тогда использовать прививание? Допустим, в Европе удалось остановить нашествие виноградной тли — филлоксеры, завезённой из Америки, путем прививки местных сортов на американские подвои, устойчивые к данному вредителю. Нашим широтам такая напасть не страшна, какую же тогда пользу можно извлечь?

Прививка помогает виноградарю выиграть по следующим пунктам:

  • избежать выкорчёвывания куста, полностью утратившего побеги (по причине мороза, выпревания, повреждения мышами и др.), и в течение пары сезонов восстановить крону;
  • быстро размножить малодоступные, редкие или дорогие сорта;
  • заменить надоевший или разочаровавший сорт на новый, используя уже развитую корневую систему;
  • снизить подверженность болезням;
  • увеличить зимостойкость виноградника, используя холодоустойчивые подвои;
  • повысить толерантность некоторых сортов к неподходящим им почвам — чрезмерно кислым, известковым, засушливым или, напротив, с высоким уровнем грунтовых вод;
  • получить более ранние урожаи, прививая на подвои ранних и скороспелых сортов — это особенно актуально в северных регионах;
  • создавать семейные кусты, совмещающие на одном корне побеги разных сортов — это не только экономит место, но и выглядит очень декоративно;
  • в некоторой степени улучшить товарные характеристики ягод: определённые комбинации подвоя и привоя способны влиять на вкус и размер виноградин.

Виноградная тля, приведшая к необходимости прививания виноградников в Европе

После прочтения столь внушительного списка преимуществ у многих виноградарей наверняка разгорится азарт начать прививки немедленно, но на деле прививание винограда немного сложнее, чем плодовых деревьев. В первую очередь, не стоит забывать о таком важнейшем понятии как аффинитет, или совместимость подвоя и привоя:

  • Подвой — это основа плодового дерева, то НА что прививают. От его характеристик зависят тип корневой системы, устойчивость растения к заболеваниям иприспособленность к внешним факторам (холоду, засухе, неблагориприятным почвам), а также некоторые качества плодов (размер, скорость созревания и др.). Подвой организует питание и рост.
  • Привой — черенок или почка, которую прививают на подвой, обуславливает сортовые качества плодов и урожайность.

В не столь давно охваченных виноградарством широтах тема аффинитета относительно местных сортов мало изучена, однозначные рекомендации даются по отдельным группам сортов, по большинству же — очень много сомнений и споров. Поэтому стоит быть готовым к экспериментам, предполагающим как неудачи, так и радостные открытия.

Какие инструменты и материалы нужны для прививки?

Прививание винограда начинается с выбора и предварительной заготовки специальных инструментов. К выбору подходящих инструментов следует подойти серьезно. Если они будут недостаточно острыми, то можно повредить привой или подвой.

Для выполнения процедуры обязательно понадобится ножик. Выделяют несколько разновидностей ножей, которыми можно воспользоваться:

  • Садовый. Такой инструмент идеально подходит для разрезания стеблей и прочистки места среза.
  • Окулировочный. Им пользуются при проведении окулировки с помощью почки. К особенностям такого ножика относят вогнутую форму его лезвия, которая упрощает подрезку коры.
  • Копулировочный. Считается лучшим ножом для привития растений черенковым методом. У копулировочного инструмента идеально ровное лезвие, с помощью которого удается сделать прямые срезы.

Помимо ножа, пользуются прививочным секатором, который понадобится для среза стеблей винограда. Процедуру можно проводить следующими типами секаторов:

  • Стандартный. Чаще всего именно им пользуются при срезе веток винограда, так как он не повреждает их поверхность и делает ровные срезы. К отличительным особенностям стандартных моделей относят то, что их нижнее лезвие немного смещено.
  • Наковальный. У таких инструментов отсутствует смещение лезвий и поэтому срезать толстые ветви непросто. Садоводы советуют пользоваться наковальным секатором только для срезки засохших старых веточек.
  • С храповым механизмом. Это универсальная модель, которая идеально подходит для обрезания засохших и молодых ветвей. Благодаря тому, что инструмент оснащен храповым механизмом, срез стеблей требует мало усилий.

Посмотрите также

Инструкция по применению «Ридомила Голд» для обработки винограда, дозировки и срок ожиданияЧитать

Полезные советы

  1. Черенок должен быть не очень длинным — 1-2 почки.
  2. К толстому подвою можно привить несколько черенков. Так будет большая вероятность при гибели одного из побегов, всё равно получить здоровый куст.
  3. Почва под подвоем первые два года будет находиться под полиэтиленовой плёнкой, поэтому, перед прививкой желательно насытить грунт кислородом при помощи рыхления.
  4. Если на привоях имеются корешки, то необходимо их убрать с поверхности растения, чтобы не допустить самостоятельного их укоренения.
  5. Перед проведением прививки рекомендуют как-следует удобрить почву вокруг подвоя.
  6. Важно удалять все появившиеся точки роста вокруг прививки, иначе растение получится слабым.

Как вы увидели из этой статьи, осенняя прививка винограда — отличное средство обновить вид культуры, если вам не понравился тот, что имеет место, также восстановить старый куст или повреждённую лозу, а ещё размножить редкие и ценные сорта винограда, поэтому, перед тем, как уничтожить ненужный вам куст — подумайте, стоит ли?

Удачной прививки!

Заготовка черенков

Перед прививанием занимаются предварительной заготовкой черенков. Рекомендуется делать это в начале осени, до наступления первых ночных заморозков. Черенки, срезанные зимой или во второй половине осени, не подходят для привоя.

При заготовке надо придерживаться следующих рекомендаций:

  • Черенки срезают секатором только со здоровых кустиков, которые хорошо плодоносят. При этом нельзя обрезать их с верхушки побегов, так как такие веточки будут плохо приживаться. Поэтому часть здорового побега отрезают на расстоянии около 30-40 см. Также важным условием является то, чтобы обрезаемые ветки не имели механических повреждений и не были слишком тонкими.
  • Для среза ветвей используют остро наточенный секатор или нож. Длина обрезанного черенка должна составлять 10-12 см.
  • Если неровно срезать веточку, то в будущем она не приживется. Поэтому рекомендуется перед заготовкой немного потренироваться на старых веточках. При обрезке сделать разрез глубиной 5-6 мм и потом осторожно ввести лезвие ножа до конца ветки, чтобы срез был ровным.
  • Обрезанные черенки помещают в большую емкость, наполненную медным купоросом. Это делают для обеззараживания места среза.

Ошибки, которые допускают новички

Чтобы черенок успешно прижился, стараемся не допускать следующих ошибок:

  1. Неправильное хранение привоя. Черенки обязательно нужно обрабатывать парафином либо хранить в пакетике. Иначе они потеряют большое количество влаги, высохнут и не приживутся.
  2. Слишком глубокое расщепление. Это может привести к появлению гнили из-за влажности.
  3. Неровный и шероховатый срез. Его нужно обязательно отшлифовать, иначе черенок не приживется, а на срезе образуются бактерии.

Прививка весной

Некоторые садоводы занимаются прививкой винограда весной. Процедуру следует проводить в середине апреля, когда грунт прогреется до 10-12 градусов.

Окулировка

Когда проводится окулировка, придется на стебле срезать небольшой щиток. Затем на подвое делается срез с такими же размерами, чтобы можно было совместить привой с подвоем. После скрещивания веточек место их соединения осторожно обматывают пластырем.

Прививка в расщеп

Метод прививки винограда в расщеп считается наиболее простым и распространенным среди виноградарей. Для проведения процедуры придется заранее подобрать наиболее черную и толстую ветвь, с которой срезают черенок длиной 6-7 см. Затем на подвое делают разрез глубиной 2-4 см, к которому прикладывают отрезанную веточку. Место соединения ветвей осторожно обматывают жгутом.

Прививка в расщеп на подземный ствол

За несколько дней до прививки винограда заготовленные стебли помещаются в раствор, приготовленный из «Эпина». Затем ствол растения, к которому будут прививать стебли, окапывают на глубину 15-20 см. После этого срезают корешки, находящиеся на поверхности грунта, и в центре ствола делают надрез длиной 3-5 см. В созданный разрез вставляют привой, после чего его смазывают глиной и обматывают тканью.

Прививка сверлом

Перед проведением прививания сверло полчаса дезинфицируют в растворе из марганца, после чего просверливают им в виноградном стволе дыру. Ее глубина должна составлять около 5 см. Затем в просверленное отверстие вставляют черенок и тщательно смазывают область соединения глиной.

Методы прививания винограда

Для прививки винограда используются технологии те же, что и для других плодовых деревьев:

  • в расщеп / в полурасщеп,
  • простая копулировка,
  • улучшенная копулировка,
  • окулировка глазком,
  • на омегообразный шип и другие.

Это способы, которыми срезают и прикладывают друг к другу части подвоя и привоя. Многие садоводы постоянно пользуются самыми лёгкими — копулировкой и в расщеп, и остаются довольны результатом: именно с этих способов стоит начинать обучаться прививанию. Так, простая копулировка доступна каждому, кто умеет обращаться с острым ножом:

Всё предельно просто: срезаем, соединяем, фиксируем

Секретов успеха здесь три:

  • равный диаметр привоя и подвоя;
  • острый и чистый (вплоть до стерильности) нож — все прививочные инструменты должны быть чистыми, дабы избежать заражения срезов бактериями или грибками;
  • совпадение камбиальных слоёв на стыке прививки.

Последний пункт нуждается в пояснениях. Рассмотрим структуру черенка:

Камбий — тонкий прозрачный слой под корой дерева

Камбий, он же камбиальный слой, — это тонкая скользкая на ощупь структура, которую мы можем обнаружить, сняв с дерева кору. Именно он отвечает за рост побегов в толщину и образование сосудов, питающих растение. Камбий особенно активен весной, в период сокодвижения, что объясняет наибольшую популярность весенних прививок. Соприкасаясь, камбиальные слои подвоя и привоя срастаются в единое целое (образуют спайку), и начинается образование общих сосудов: в привитом растении налаживается питание, почки трогаются в рост. Поэтому соприкосновение камбия хотя бы по одной стороне стыка — обязательное условие.

Улучшенная копулировка — метод, обеспечивающий более надёжное закрепление черенков. На срезе дополнительно делается т.н. язычок, удерживающий привой от соскальзывания при малейших движениях стыка:

Чуть больше усилий — и привой закреплен гораздо надёжнее

Место соединения любой прививки всегда фиксируют плёнкой (иногда также изолентой), а верхний срез привоя замазывают садовым варом или парафинируют.

Также популярен способ прививки в расщеп. При этом в расщепленный на глубину 3–5 см подвой вставляют один, а если позволяет диаметр подвоя два двух-трёхглазкоых (т.е. с двумя-тремя почками) черенка, заточенных клином. Камбиальные слои здесь должны соприкоснуться по краю расщепа. Расщеп стягивают шпагатом, обматывают пленкой, парафинируют или обмазывают глиной:

Если позволяет диаметр подвоя, прививают сразу два черенка

Именно таким методом чаще всего производится перепрививка винограда — это прививание взрослого растения с целью омоложения или полной смены сорта. Её основные плюсы — ускоренное получение нового урожая и отсутствие необходимости тратить усилия на корчевание старого корня, на месте которого, к тому же, впоследствии несколько лет нежелательно сажать ту же культуру (т.н. усталость почвы). Прививают при этом в штамб или в корень.

Нельзя не упомянуть такой метод, как окулировка глазком — также популярный, но более кропотливый, требующий сноровки. При этом с привоя срезают почку с частью коры и камбия и помещают её в Т-образный разрез в коре подвоя. После того, как привой пойдет в рост, подвой выше привитой почки срезают:

Нужно аккуратно срезать почку привоя и поместить её под кору на подвой

Приобретя опыт удачных прививок этими методами, можно приступать к освоению более сложных, которые охотно описывают опытные виноградари на форумах.

Впрочем, простоту и хорошие результаты обещает также реклама прививочных секаторов, позволяющих прививать черенки на т.н. омегообразный шип. Однако по поводу них преобладают негативные мнения:

Данный девайс — игрушка для любителей, которым по какой-то нужде требуется сделать несколько сот «фабричных» прививок — на абсолютно одинаковых подвое и привое. Если коснется прививать черенки, то они все разные… И плотность, и толщина, и горбатость…. Заточить такой секатор проблема. Те, режущие кромки которые прямые еще возможно наточить, а гнутое железо невозможно в принципе, не говоря уже о финишной правке на кожаном ремне с пастой ГОИ.
Nikolajvse-o-vinogradnoy-loze—koroleve-sada-3987.html

… и прочность прививки тоже видимо низкая. У нас и нормальные-то прививки с длинным срезом и язычком то ветром сломает, то птица гадская сядет, а тут о прочности на разлом и вообще говорить не приходится. ИМХО, баловство это. Хотя дело конечно хозяйское.
Не скажуhttps://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=16379

Справа — образец обработанных секатором черенков

Таким образом, классические способы всё же представляются более надёжными и результативными.

Осенняя прививка

Прививкой винограда на старый куст чаще всего занимаются в осенний период. Скрещивая молодые стебли со старыми кустиками, увеличивают уровень плодоношения растения, благодаря чему уже через год удается получить вкусный урожай. Прививка винограда осенью проводится в начале сентября, когда спадет летняя жара. При этом придется следить и за минимальной дневной температурой. Если она будет опускаться ниже 15 градусов, привой не приживется.

Сначала со старого куста обрезаются наиболее толстые стебли. Для этого используют острый секатор или пилу, если ветви слишком крупные. Все срезы обязательно обрабатываются марганцевым раствором для их дезинфекции.

Посмотрите также

Инструкция по применению фунгицида «Квадрис» для обработки винограда, срок ожидания и действиеЧитать

После обрезки старых кустов приступают к подготовке черенков. Их обрабатывают жидкостью для улучшения роста и 2-3 дня вымачивают в воде. Когда на них появится более трех набухших почек, их осторожно вставляют в заготовленный разрез на стебле старого виноградного куста. Затем место соединения заполняют опилками и перевязывают жгутом. Некоторые садоводы обматывают его полиэтиленовой клеенкой.

Как ухаживать за привитым кустом винограда

Садоводы советуют придерживаться следующих правил по уходу:

  • постоянное наблюдение за кустарником — через 14 суток на чубуках должны появиться новые побеги, если они отсутствуют, то все процедуры повторяют;
  • молодые корешки, выходящие не из подвоя, регулярно иссекаются — в противном случае это будет не прививка, а стандартная посадка винограда;
  • при пережатии места соединения из растения обильно вытекает сок — перевязку следует ослабить, иначе отросток не приживется;
  • во избежание слабости кустов вокруг них нужно периодически удалять сорную траву;
  • если процесс проходил в осенние дни, то виноградник укрывают соломой, создавая дополнительную защиту от холодов.

Через определенный срок и после полного приживания двух частей лозы, растения нуждаются в регулярной обработке от грибковых инфекций. Заражение может отрицательно отразиться на здоровье кустиков и будущем урожае. С прививкой винограда легко справляются новички — при условии соблюдения схемы работ.

Летняя прививка

Проводится прививка винограда летом зелеными черенками или черными. В последнем случае используются веточки, заготовленные в осенний период. Их заранее вымачивают в воде, чтобы ускорить процесс набухания молодых почек.

Для проведения прививания отлично подходит август. Некоторые виноградари проводят процедуру в июле. Во время прививки привой осторожно обрезается под острым углом. Затем в наиболее крупном стебле подвоя делается расщеп, в который вставляется виноградная ветвь. Ее осторожно обматывают шпагатом и укутывают в пленку.

Окулировка спящей почкой

Многие считают этот метод окулировки наиболее надежным, так как приживаемость растений составляет около 90%. Чтобы провести прививку, достаточно заготовить одну виноградную почку. Ее срезают с самой вызревшей ветки, причем обрезается она вместе с кусочком древесины и коры. Обрезанные почки обворачивают во влажную ткань и вымачивают 3-4 часа. Затем на поверхности коры подвоя делается надрез, в который помещают заготовленную почку.

Участок с разрезом осторожно смазывается пластилином, который необходим для удерживания влаги.

Улучшенная копулировка: технология

Порядок действий при зимнем прививании:

  • Выбрать привой и подвой, равные по диаметру.
  • На них острым ножом наискось делают срезы. Они должны быть ровные, длина – 3 см.
  • Чубук укорачивают на 2 почки.
  • На свежих срезах обеих сортов винограда ножом делают надрезы. В результате получатся «язычки».
  • Черенок соединяют с основой так, чтобы зарезы язычков «зашли» друг в друга, а камбиальные слои совпали.
  • Прививка прячется под полиэтилен.
  • Верхушку черенка обрабатывают садовым варом.
  • Рекомендуется применить парафинирование места соединения.
  • Привитую культуру складывают в ящики и на 15-20 дней оставляют в тепле. Корневища пересыпают влажными опилками.

Владея информацией о копулировке, можно успешно привить растение. Не очень хороший или поврежденный сорт винограда вовсе не обязательно выкорчевывать. Зимняя прививка – отличный способ вернуть куст к жизни.

Больше информации можно узнать из видео.

Зимняя прививка

Прививкой в зимнее время чаще всего пользуются для скрещивания кустов, возрастом больше двух лет. Делается это в последнюю неделю февраля или в первой половине марта, когда заморозки ослабевают. Некоторые прививают зимой и молодые сеянцы, которые выращивают в горшочках. В таком случае придется заниматься прививанием в конце декабря.

Подготовкой кустов занимаются еще с осени. В октябре они выкапываются и обрезаются, чтобы длина штамба не превышала десяти сантиметров. Затем выкопанные саженцы посыпают опилками, обрабатывают раствором марганца и переносят в подвал. За 3-4 дня до проведения процедуры их на два дня помещают в емкость с теплой водой и прививают в расщеп.

Привитые растения около месяца стоят в помещении с температурой не меньше 20 градусов. На протяжении этого времени придется следить за тем, чтобы на них не росли новые побеги. Высаживать сеянцы винограда в сад можно будет, когда температура на улице будет около 17 градусов тепла.

Прививка винограда – пошаговая инструкция для новичков

Добавление статьи в новую подборку

Виноград до сих пор кажется нашим садоводам очень капризной культурой. Однако в вопросах прививки он почти не отличается от других плодовых. Кроме того, эта процедура позволяет решить немало проблем.

Некоторые сорта (как правило, их плоды самые сочные и вкусные) не отличаются хорошей зимостойкостью, часто болеют, подвергаются нападениям вредителей и очень быстро погибают. Чтобы этого избежать, привередливый сорт винограда можно привить на неприхотливого “сородича”. Таким образом вам удастся получить богатый урожай вкусных плодов.

Также с помощью прививки вы можете получить несколько сортов винограда на одном кусте. Так вы не только полакомитесь плодами разного вкуса, но и получите красивое растение, которое отлично впишется в ландшафт вашего участка.

Кроме того, несколько сортов винограда на одном кусте – это еще и хорошая экономия пространства в саду. Вроде посадили много культур, но места при этом заняли мало.

Если вам надоел какой-то сорт винограда, его можно полностью заменить другим. И для этого не нужно сажать новое растение и долго ждать, пока оно достигнет плодоносящего возраста. Например, прививкой в расщеп можно заменить ненужный сорт более урожайным.

Прививка винограда не многим отличается от прививки плодовых деревьев (например, яблонь или груш), но все же есть свои особенности, которые необходимо учесть, чтобы “операция” прошла успешно.

Привить культурный сорт винограда на старый куст не так уж просто, для этого необходимо правильно подготовить привой и подвой.

Для большинства популярных способов прививки винограда привой и подвой должны иметь одинаковую толщину.

Заготовка черенков винограда

Чтобы получить качественный привой, черенки (чубуки) необходимо заготавливать осенью (в октябре-ноябре), но обязательно до того, как начнутся заморозки. Для этого выберите здоровый куст с хорошим урожаем ярких и сочных плодов и с помощью специального чистого и острого ножа нарежьте черенки так, чтобы на каждом было по 2-3 глазка. Средняя длина чубука винограда должна быть 9-12 см.

Учтите, что жирующие, поврежденные, невызревшие, кривые и слишком тонкие черенки не годятся: они вряд ли приживутся на кусте. Также лучше не использовать самую верхнюю часть побега – длиной порядка 30 см.

Чтобы прививка прошла успешно, очень важно, чтобы срез черенка был ровный. Поэтому новичкам сначала рекомендуется потренироваться на любых ненужных ветках.

Нарезанные черенки винограда на 30 секунд окуните в 3%-ный раствор медного купороса (для обеззараживания), затем разложите на ровной поверхности и дайте высохнуть. После чего оберните их полиэтиленом или влажной тканью и поместите в холодильник либо холодный погреб с температурой не выше 5°С.

Прививка винограда весной

Виноград прививают после набухания почек на подвое (чаще всего в апреле). Наиболее благоприятная температура воздуха – 15°С. Погода должна быть теплой, однако при палящем солнце весеннюю прививку проводить не рекомендуется.

Прививать виноград можно разными способами.

  • Окулировка. На черенке срезают щиток, отступив 1,5-2 см выше и ниже глазка, прикладывают его к подвою, в котором предварительно делают аналогичный срез. Место прививки обвязывают шпагатом или пластырем.
  • Подземная прививка впритык. Саженец, который послужит подвоем, выращивают на отдельном участке, весной его срезают чуть ниже уровня земли (примерно на 5 см). Затем делают поперечный разрез, помещают в него заточенный с двух сторон деревянный стержень длиной 2,5-3 см и диаметром 5 мм, на который насаживают привой. Место прививки обматывают влажной тканью и на всю эту “конструкцию” надевают полиэтиленовый пакет, который затем плотно завязывают. Чтобы ткань не пересыхала, ее периодически смачивают при помощи шприца, который просовывают через пакет. После распускания почек на привое полиэтилен надрезают, а при появлении 5-сантиметровых побегов – полностью убирают.

Но проще всего весной привить виноград в расщеп на подземный ствол. Делается это так:

  1. Примерно за 2-3 дня до проведения прививки достаньте заготовленные осенью черенки, заострите кончики и поместите их в раствор Эпина.
  2. Ствол куста, который станет подвоем, окопайте на 15-20 см в глубину, очистите от коры и обрежьте корни, которые стали заметны.
  3. Посередине ствола острым прививочным ножом сделайте расщеп на глубину, равную длине заостренного кончика привоя (3-4 см).
  4. Вставьте привой в расщеп. Если щель на подвое оказалась большего размера, с другой стороны расщепа поместите второй черенок.
  5. Место прививки закрепите шпагатом и замажьте глиной.
  6. Ямку вокруг ствола засыпьте, а часть привоя, располагающуюся над поверхностью земли, окучьте песком.

Прививка винограда летом

На протяжении всего лета можно делать комбинированную прививку одревесневевшим черенком в зеленый побег (в расщеп):

1. На заготовленных с осени черенках обновите срез чуть ниже почки и заострите кончик черенка с двух сторон примерно на 2-3 см. У вас должен получиться клин. Затем поместите черенок в ведро с водой и держите, пока на нем не набухнут почки.

Если у каких-то черенков почки так и не наклюнулись, использовать их не имеет смысла. Прививайте только те, которые “ожили”.

Для стимуляции роста черенки винограда можно подержать в растворе Эпина в течение 15-20 минут.

После набухания почек можно приступать к прививке: делать это лучше ранним утром или вечером после 18.00, когда солнце менее активно, либо в любое другое время в пасмурную погоду.

2. Тщательно подготовьте подвой – лозу, на которую будете прививать черенок. Отрежьте часть здорового побега и посередине ножом сделайте разрез глубиной 2-3 см.

3. Аккуратно вставьте черенок в разрез подвоя так, чтобы глазки подвоя и привоя были повернуты в разные стороны, и обмотайте место прививки специальным прививочным материалом или шпагатом, а поверх него прикрепите полиэтиленовый пакет так, чтобы он располагался чуть выше и ниже места прививки.

В июне-июле обычно проводят прививку зелеными черенками на зеленый побег. Технология такая же, только черенки не нужно “оживлять” с помощью воды или стимулятора роста. Их просто нарезают с кустов нужного сорта винограда непосредственно перед прививкой. Кончик зеленого черенка заостряют в виде клина и вставляют в разрез на подвое.

Прививка винограда осенью

Осенью виноград обычно прививают в расщепленный штамб старого куста, который уже плохо плодоносит. Успех осенней прививки заключается в правильном расщепе и грамотной подготовке черенков.

  1. Первым делом замочите черенки в стимуляторе роста (Эпине, Гетероауксине, Корневине и др.). Спустя 2-3 дня должны появиться признаки того, что растение живое: набухание почек, наклевывание листочков, появление усиков.
  2. В начале октября при температуре воздуха не менее 15°С аккуратно обрежьте надземную часть штамба, очистите место среза острым продезинфицированным ножом и протрите влажной тряпкой.
  3. Вставьте отвертку с прямым шлицем посередине штамба и аккуратно вбейте ее при помощи молотка. Размер расщепа должен быть небольшим – около 3 см в глубину.
  4. Один кончик черенка заострите в форме конуса. Срез должен быть не длиннее 2,5-3 см.
  5. В разрез виноградного ствола аккуратно вставьте черенок заостренным кончиком. Если остались щели, то их нужно заделать небольшими кусочками виноградной лозы и размоченной туалетной бумагой.
  6. После того как вы заделаете все просветы между тканями растения, крепко обвяжите место прививки шпагатом или куском прочной хлопковой ткани и замажьте его влажной глиной, садовым варом или другим средством, чтобы защитить черенки от пересыхания.

Если ствол подвоя будет гораздо шире черенка, к одному штамбу необходимо привить 2-3 чубука.

Настольная, или зимняя, прививка винограда

Зимой обычно прививают молодые 1-2-х-летние кусты винограда. Зимнюю прививку проводят в январе-марте, но заготовку подвоя и привоя начинают еще осенью.

  1. Черенки подготовьте точно так же, как и при других способах прививки. Когда виноградный куст сбросит листья, выкопайте его, обрежьте до 10 см, и продезинфицируйте надземную часть темно-розовым раствором перманганата калия (марганцовкой). После чего подвой поместите в контейнер с песком и опилками и отнесите в подвал с температурой воздуха около 0°С.
  2. За сутки до прививки достаньте подвой, тщательно очистите, обрежьте гнилые корни, а здоровые укоротите до 15 см. Перенесите его в помещение с температурой около 20°С.
  3. После того как подвой согреется, поместите его в большую емкость с водой температурой 15°С и выждите ровно сутки.
  4. По прошествии этого времени подвой винограда достаньте из воды, промокните сухой тряпкой и привейте к нему черенок необходимого сорта любым вышеописанным способом.
  5. Привитые растения поместите в емкость (например, стеклянную банку), накройте полиэтиленом и поставьте на 2-3 недели в теплое (25-28°С) место. Например, на радиатор. После чего снова поместите растения в контейнер и поставьте его в темное прохладное место.
  6. Весной, когда температура воздуха на улице поднимется до 15°С, достаньте привитые растения из контейнера, удалите отмершие части, подержите на свежем воздухе 2-3 дня, а затем посадите в открытый грунт.

Как ухаживать за привитым кустом винограда?

Сразу же после проведения весенней, летней и осенней прививки подвой следует полить и окучить. Не забудьте тщательно разрыхлить землю в приствольном круге, чтобы она насытилась кислородом.

Если вы делаете прививку в расщепленный штамб (например, осенью), непосредственно место соединения подвоя и привоя не нужно засыпать землей.

Если спустя 2 недели на привитом черенке не появились новые побеги, срежьте верхнюю часть подвоя (с прививкой) и заново привейте на него черенок.

Каждые 10-13 дней проверяйте, как проходит срастание подвоя и привоя. Все выступающие корни, которые черенки пускают не в подвой, необходимо удалять, чтобы они не укоренились в почве. Иначе это будет уже не прививка, а обычная посадка растения.

Также следует своевременно удалять сорняки и рыхлить почву вокруг привитого куста винограда. Привитые осенью кусты винограда до наступления первых морозов следует укрыть соломой или еловым лапником.

А вы пробовали привить виноград? Делитесь своими успехами и секретами в комментариях!

Уход за прививкой

Необходимо правильно ухаживать за прививкой, чтобы она хорошо прижилась. Следует заранее ознакомиться с особенностями ухода за привитой лозой, чтобы она не испортилась и не пришлось проводить перепрививку. Существует несколько правил, которые помогут при уходе за виноградом:

  • Место привоя следует герметично обмотать тканью или любым другим материалом. Если из области соединения ветви и ствола просачивается сок, придется обмотать растение повторно.
  • 2-3 раза в неделю проверяют, приживается ли привитая веточка. Бывают случаи, когда стебли плохо срастаются и приходится повторно их скрещивать.
  • На протяжении двух недель куст обрабатывается марганцовкой или бордоской жидкостью. Это полезно для защиты от болезней и стимулирования плодоношения.
  • Если процедура проводилась в осенний период, основание куста периодически покрывают опилками или соломой. Такое укрытие защищает его от низкой температуры.

Подготовка привоя и подвоя

При подготовке материнского куста к процедуре его аккуратно срезают. Оставляют только штамб высотой 8-12 см. Срез должен быть чистым от гнили, признаков других болезней, следов поражений насекомыми. Штамб очищают от коры, пыли, грязи и обрабатывают 1% раствором медного купороса, после чего к нему прикасаются только стерильными инструментами. Срез штамба должен быть ровным и гладким.

Для качественной прививки любого сорта нужно правильно подготовить черенки. Их заготавливают в конце октября или начале ноября с учетом таких рекомендаций:

  1. Мероприятие проводится до начала заморозков.
  2. Тщательно выбирают здоровый высокоурожайный куст. Лоза на нем должна быть зрелой, иметь жесткую кору желто-коричневого цвета.
  3. Нарезают чубуки-привои длиной 10-20 см.
  4. На каждом из них оставляют по 2-3 глазка, аккуратно очищая от усов и пасынков.
  5. Затем чубуки сутки выдерживают в растворе гетероауксина — стимулятора роста (0,1 г на 1 л воды).
  6. После подсушивают и обрабатывают парафином. Он защищает черенок от пересыхания, улучшает его приживаемость. Чубуки окунают на несколько секунд в растопленный парафин, а затем быстро опускают в холодную воду.
  7. Если процедура прививания планируется на зиму или весну, привои хранят в яме, присыпав песком или в холодильнике при температуре не выше +5°С.

Чтобы получить качественный материал для прививки, не используйте верхнюю часть виноградной лозы, а также поврежденные, тонкие или кривые чубуки.

Можно привить виноград в июле. Правила и виды прививки винограда в разные сезоны

Прививка винограда – это невероятное изобретение в виноградарстве. Во-первых, позволяет экономить место в саду, за счет того, что на одном кусте будут плодоносить два вида винограда. Во-вторых, этим способом можно обновить наскучивший или низкоурожайный сорт, заменив его более популярным.

Кроме того, есть сорта, которые плохо переносят зимовку, прихотливы в уходе, подвергаются заболеваниям и нападению вредителей, но в то же время, имеют самые вкусные и сочные плоды. В этом случае можно привить этот сорт на менее прихотливый куст.

Еще одной причиной использования прививки является уменьшения сроков достижения плодоносящего возраста, за счет того, что черенок получает все необходимое из корневой системы взрослого винограда.

1. Окулировка . Принцип этого метода очень прост и позволяет сохранить все листочки и глазки на подвое, что сохраняет нормальную циркуляцию всех процессов роста винограда. Суть заключается в следующем: на черенке (привой) делаются два косых надреза над и под глазком, после чего этот глазок вырезается таким образом, что на черенке остается паз. Аналогичный паз выполняется на подвое, в который и нужно вставить вырезанный щиток. После этого место прививки обвязывается пластырем или шпагатом.

2. Подземная прививка впритык . Для этого черенок выбирается с выращенного в школке саженца и весной делается срез на 4-5 см ниже уровня почвы. Диаметры привоя и подвоя должны совпадать. Берется деревянный стержень диаметром около 5 мм и длинной 25-30 мм, у которого оба конца заточены, и вставляется по половине длины на привой и подвой. Место стыка обвязать тканью смоченной в воде, а сверху надевается полиэтиленовый пакет и связывается шпагатом. Периодически необходимо смачивать тряпку водой не развязывая при этом пакет (можно использовать шприц). Когда на черенке начнут раскрываться почки, пакет слегка надрывают, а когда молодые побеги достигнут отметки в 5-6 см – полиэтилен и вовсе снимается.

3. Прививка винограда в расщеп на подземный ствол. Для начала подготавливаем черенки, хранившиеся с осени. Концы заточить и поместить в раствор «Эпина» на протяжении 15 минут. Теперь переходим к кусту (подвою), который необходимо окопать на глубину не менее 20 см. На стволе должен быть ровный гладкий срез, после чего по центру делается заостренный, клинообразный расщеп, по форме и глубине соответствующий срезу на привое. Теперь в этот расщеп вставляются два черенка подвоя. Вся эта конструкция фиксируется шпагатом, замазывается глиной, заматывается целлофаном и фиксируется скотчем. Ямку засыпать землей, а ту часть привоя, что находится выше уровня земли, немного присыпать горкой из влажного песка.

Подготавливаем и проверяем черенки, хранившиеся с осени. Для этого необходимо сделать обновляющий срез, который должен проходить немного ниже нижней почки. Так как черенки долгое время находились в спящей фазе, их необходимо активировать, замочив на 15 минут в растворе «Эпина».

Процедура прививки проводится только ранним утром или ближе к вечеру, чтобы не застать палящих лучей солнца. Либо в любое время суток в пасмурный день.

Теперь подготовим подвой. Для этого делаем первый чистый, ровный срез на здоровом побеге и второй посередине первого вдоль ствола на глубину около 3 см. Как бы разделяя побег надвое. После чего аккуратно вставить привой в этот разъем, таким образом, чтобы глазки на подвое и привое (ближе к месту соединения) смотрели в противоположные стороны. Место прививки зафиксировать шпагатом, полиэтиленом и скотчем.

Используя эту же технологию, можно привить зеленый черенок на зеленый побег (в июне или июле). Только пропустить пункт с замачиванием.

Осеннюю прививку чаще используют для того чтобы оживить старый куст. При этом технология заключается в прививке черенков в расщеп. Время проведения – начало октября при условии, что температура воздуха не ниже 15°С.

Для начала проводится замачивание черенков в стимуляторе роста. Через пару дней, когда начнут набухать почки и появятся признаки проклевывания листиков, можно начинать. Всю верхнюю часть куста срезать и протереть поверхность среза влажной тряпкой, можно еще и продезинфицировать срез, замочив тряпку в специальном растворе. Теперь берем отвертку (не менее 5 мм в диаметре, все зависит от толщины ствола) и вбиваем ее по центру среза, на глубину не более 3 см. После чего на черенке затачивается конец ответной формы (в виде клина). При этом глубина расщепа и длина среза должны совпадать.

Оставшиеся пустые места в разрезе заделываются щепками. Если толщина ствола старого куста позволяет вставить несколько черенков, то можно вставить 2-3, но выдержав небольшой зазор между каждым привоем (не менее 10-20 мм) Место прививки крепко обвязывается шпагатом и замазывается влажной глиной или садовым варом (защита от пересыхания).

В этом случае заготовки под привой начинаются еще осенью, а кусты в качестве подвоя должны быть молодыми (одно-двух летние). Время проведения – период с января по март.

Подготовка черенка привоя аналогична другим описанным способом. Необходимо дождаться, когда куст сбросит все листья (поздней осенью), после этого его необходимо полностью выкопать, обрезав верхнюю часть, оставив около 10-15 см. Срез обеззаразить в слабом растворе марганцовки (бледно-розовый). Теперь можно поместить подвой в емкость с влажным песком, а сверху присыпать опилками и хранить в подвале при температуре около 0°С. За день до запланированной прививки, подвой необходимо проверить: достать из погреба, очистить, удалить те корни, которые подгнили, а остальные укоротить, оставив около 15 см. Куст переносится в помещение с температурой около 18-20°С, он должен немного согреться (несколько часов).

После того как согреется, поместите корни в емкость с водой, температура которой порядка 15°С, на сутки.

По прошествии отведенного времени корни подсушиваются тряпкой, после чего можно провести прививку, любым из вышеперечисленных способов.

Привитый виноград помещается в емкость и накрывается полиэтиленом и на несколько недель переносится в теплое место (24-28°С). Спустя 2-3 недели виноград вновь перекочёвывает в контейнер, ставится в темное и прохладное место, и ждет прихода весны. Когда на улице температура прогреется выше 16°С, виноград достаем из контейнера и проверяем, удаляя возможные отмершие участки корней. Теперь необходимо приучить саженец к улице и подержать на свежем воздухе пару дней, начиная с пары часов (в тени деревьев) в день, увеличивая промежутки. А затем посадить в грунт.

Уход за виноградом после прививки

После проведения весенней, летней или осенней прививки, куст необходимо разрыхлить, полить и окучить.

В случае если спустя две недели после прививки на привитом черенке не начали появляться молодые побеги, значит необходимо срезать верхнюю часть у подвоя вместе с привитой частью и провести процедуру заново.

Раз в неделю необходимо следить за тем как ведет себя растение. Если имеются какие-либо выступающие корни из привоя их необходимо удалять, иначе они могут укорениться в землю, и этот черенок будет расти как отдельное растение, и ничего общего с прививкой не будет иметь. Все корни черенок должен пускать в подвой, как-бы выстраивая связь и создавая новую систему циркуляции всех процессов роста.

Те кусты, что были привиты в осенний период необходимо укрыть соломой.

Прививку винограда осуществляют в следующих целях:

замена одного сорта на другой, более желаемый или лучший по ряду характеристик вкусу, урожайности, размерам ягод, устойчивости к заморозкам, вредителям и болезням;

для защиты винограда от филлоксеры тли, питающейся растительным соком. Она наносит вред всем частям растения, в результате чего лоза хиреет и отмирает. Эта тля очень быстро размножается и имеет устойчивость ко многим химическим препаратам. Наиболее действенный способ противостоять филлоксере прививка кустов специальными филлоксероустойчивыми подвоями, которые, несмотря на зараженность, все же развиваются и плодоносят;

реабилитация виноградника после механического повреждения. Сильный ветер, заморозки, повреждение кустов вредителями (в том числе мышами, зайцами) могут загубить все кусты, однако даже с сильно пораженными растениями можно провести прививку другими побегами, и это достаточно высокий шанс восстановить весь виноградник, а не выкорчевывать и засаживать его заново;

полная реконструкция виноградника с целью его омоложения.

Использование прививки для получения нового сорта ускоряет процесс получения урожая от него, по сравнению с посадкой новых саженцев, на несколько лет.

Прививка представляет собой хирургическую операцию, во время которой к побегу одного растения (подвою) прикрепляют черенок другого (привой), а затем они сращиваются в единое целое. После этого часть растения произрастает со своими старыми качествами, а часть с новыми, не перемешиваясь и не угнетая друг друга. Более того, на один куст можно прививать не один, а несколько других сортов такие лозы называют кустами-букетами. Прививка считается достаточно сложным процессом, новички побаиваются ее делать, однако это очень интересно и эффективно.

Разновидности прививок представлены в табл. 2.

Таблица 2

Разновидности прививок винограда

Сроки проведения прививок винограда

Летнюю и осеннюю прививку можно делать в любое время, а весеннюю когда на подвое набухли почки и активное сокодвижение закончилось.

Лучшей погодой для этого мероприятия считается тихая и теплая, но не солнечная погода.

Причины неудачных прививок

Черенки привоев могут плохо приживаться или вовсе отторгаться, если:

недостаток влаги в почве;

плохая почва;

сильная затененность;

некачественные черенки привоев;

слабая обвязка;

несовпадение комбиальных слоев подвоя и привоя;

слишком рельефные края срезов при использовании плохого инструмента.

Разновидности прививок

Прививка в расщеп

Прививка в полный расщеп

1.Подвой раскопать на глубину 2025см, срезать ствол ниже уровня поверхности почвы, очистить от коры и грязи на 5см ниже среза.

2.Ниже среза на 5см обвязать ствол веревкой.

3.Расщепителем сделать в стволе расщеп глубиной 3см (рис.39) и оставить в таком положении (обвязанная веревка в данном случае пригодится, чтобы ствол не разошелся глубже, чем нужно).

Рисунок 39. Подвой с расщепом

4.Привой в этом способе прививки обычно берут намного тоньше, чем подвой. Привой заострить, срезав один из его концов клином длиной около двух диаметров самой веточки. При этом срез с одной стороны должен быть под большим углом, чем с другой, т.е. на острие должна оказаться не сердцевина, а древесина веточки (рис.40).

5.Черенок вставить в расщеп, расщепитель извлечь из ствола. Обмотать заполненный расщеп. Если ствол подвоя очень толстый или в расщеп вставлено несколько привоев, то пустое пространство расщепа следует заполнить свежей древесиной от подвоя (так называемая периферийная прививка) (рис.41).

Рисунок 40. Черенок с клиновидным окончанием

Рисунок 41. Прививка с периферийным расщепом

6.Обработать место прививки садовым варом.

7.Засыпать ямку с растением влажными опилками, сверху землей (рис.42).

Рисунок 42. Прививка врасщеп с двумя привоями

8.Чтобы питательные вещества направлялись прежде всего к привою, а не на периферию растения, через каждые 1,52 недели после прививки следует удалять боковую поросль с подвоя и корни на привое.

8.Когда на поверхность земли вылезет росток, укрыть его от прямых солнечных лучей стеклянной банкой, маленьким самодельным тентом из полиэтиленового пакета. Открывать этот защитный экран можно в не очень солнечный день или на ночь.

Привитые по весне кустики при укрывании для подготовки к зимовке не стоит пригибать к земле, чтобы случайно не сломать пока еще слабое место прививки.

Прививка в полурасщеп

1.Если планируется привить один черенок и толщина подвоя небольшая (менее 5см), то подойдет такой способ прививки, когда ствол подвоя расщепляется не пополам, а лишь частично. Расщеп ствола делают сбоку на глубину около 2,5см, при этом раскол не должен быть сквозным, а заканчиваться, например, в центре ствола. Прививку в полурасщеп можно применять и на достаточно толстых подвоях, вставляя несколько черенков.

2.Привой подготавливают так же, как и в предыдущем случае, только клин нужно делать с одной стороны с небольшим углом, чтобы он лучше подошел к расщепу подвоя.

3.Вставить привой в расщеп (рис.43).

4.Обвязать прививку веревкой, ватой, смоченной в слабом растворе марганцево-кислого калия и обернуть фотозащитной пленкой. Замазывать прививку садовым варом в данном случае не обязательно.

Рисунок 43. Прививка в полурасщеп

1.На стволе подвоя в месте, откуда выходит боковая ветка, сделать надрез до центра главного ствола.

2.Один из концов привоя срезать двусторонним клином, причем со сторонами разной глубины.

3.Боковую ветку подвоя слегка отогнуть, вставить в разрез привой, потом ветку отпустить (рис.44).

4.Обвязать место соединения веревкой, обмазать садовым варом.

5.Когда привой приживется, боковую ветку, держащую его, срезать.

Рисунок 44. Прививка в полурасщеп в бок пенька

Прививка в скелетный корень

Ее выбирают тогда, когда подземный штамб слишком короток для расщепления. В таком случае в качестве подвоя берут один из скелетных корней штамба, отделяют от него, фиксируют подвязыванием к небольшому колышку.

Технология прививки может быть выбрана разная (в расщеп, в полурасщеп и др.) (рис.45).

Рисунок 45. Прививка в скелетный корень в расщеп

Прививка винограда клином (вприклад)

1.При данном способе прививки клин черенка-привоя следует делать четырехгранным, т.е. острым (рис.46).

Рисунок 46. Четырехгранный клин привоя

2.На подвое сделать угловые вырезы сбоку ствола, по размеру совпадающие с размером клиньев привоя (рис.47).

3.Приложить клин привоя к вырезу на подвое, обвязать веревкой и обработать садовым варом (рис.48).

Рисунок 47. Угловые вырезы в подвое

Рисунок 48. Прививка клином

Прививка винограда впритык

1.Подвой раскопать на глубину около 10см, очистить его от земли.

2.На глубине 5см срезать ствол (рис.49).

Рисунок 49. Срезание ствола для получения привоя

3.Привой и подвой должны быть обязательно прямыми и вертикальными, а также одинакового диаметра. Вставить в сердцевину подвоя строго вертикально тонкую деревянную шпильку из твердых пород дерева, а сверху насадить на нее привой (рис.50).

Рисунок 50. Соединение привоя с подвоем деревянной шпилькой

4.Обмотать место соединения ватой, смоченной слабым раствором марганцево-кислого калия, а затем бумагой.

5.Засыпать лунку с прививкой влажными опилками, а сверху прикрыть полиэтиленовым пакетом (рис.51).

Рисунок 51. Прививка впритык

Прививка копулировкой

1.На подвое сделать косой срез так, чтобы его длина была в 2 раза больше диаметра ствола.

2.На привое сделать аналогичный срез и обязательно сверить точность совпадения приложением к подвою. При этом методе прививки толщина стволов привоя и подвоя должна быть одинаковая.

3.Соединить разрезы привоя и подвоя, обвязать место соединения веревкой, обработать садовым варом (рис.52).

Рисунок 52. Прививка простой копулировкой

Если все сделано правильно и ровно, то спустя некоторое время на верхней части прививки покажется пасока (жидкость, выделяющаяся из поврежденных сосудов древесины).

4.Привитый черенок укрыть рыхлой землей.

После диагонального обрезания черенков в сердцевине стволов привоя и подвоя сделать небольшие расщепы таким образом, чтобы при соединении стволов один входил в другой (рис.53).

Рисунок 53. Прививка улучшенной копулировкой

Сцепление будет более прочным, чем при обычной копулировке. Дальнейшие действия такие же, как и при обычной копулировке.

Если вы одновременно делаете прививку нескольких растений, то перед работой с каждым следующим кустом прополаскивайте режущий инструмент в каком-либо дезинфицирующем растворе. Тогда если на лезвие попадут болезнетворные микроорганизмы и погибнет один куст, то остальные останутся целыми.

Прививка винограда в боковой разрез

Такой способ применяется на растениях, которые уже распустили листья, и обычно проводится во второй половине мая первой половине июня.

1.Ствол подвоя очистить от грязи.

2.Сделать на стволе подвоя диагональный разрез, входящий внутрь на треть его толщины.

3.Черенок привоя срезать односторонним клином, площадь среза которого должна совпадать с глубиной разреза на подвое, т.к. черенок будет примыкать одной стороной к стволу подвоя, а другой к отодвинутой его части (рис.54).

4.Вложить привой в разрез на подвое, обвязать веревкой и обработать садовым варом.

5.Верхнюю часть подвоя срезать на шип выше места прививки на 20см, который затем вырезать в начале осени.

Рисунок 54. Подготовленные привой и подвой и их соединение

Прививка винограда сближением (аблактировка)

Особенностью данного способа прививки является то, что подвой и привой остаются практически целыми, ничего полностью отрезать и отпиливать не придется, т.к. стволы привоя и подвоя остаются расти на своих местах, они только соединяются друг с другом боковыми сторонами в одном месте. Делают ее в конце мая начале июня.

1.Прививка по технике выполнения похожа на копулировку. В середине высоты стеблей привоя и подвоя сделать по одному диагональному срезу, а затем еще внутренние надрезы-язычки, направленные в разные стороны, чтобы привой и подвой совместились теснее (рис.55).

Рисунок 55. Подготовка стеблей привоя и подвоя

2.Совместить привой и подвой так, чтобы язычок одного зашел за язычок другого (рис.56), связать веревкой или лентой, обработать садовым варом.

3.Когда привой и подвой окончательно срастутся, привой можно будет отрезать ниже места прививки, а подвой выше. Таким образом, получится один стебель.

Рисунок 56. Прививка сближением

Прививка винограда за кору

Прививку за кору осуществляют только во время сокодвижения, в конце апреля начале мая.

1.Ее делают без вертикального разреза коры подвоя, поэтому здесь используют короотделитель. У куста-будущего подвоя срезать крону. Короотделителем отодвинуть кору от ствола подвоя в нескольких местах, если планируется привить несколько черенков, и в одном если один черенок.

Рисунок 57. Улучшенная прививка без разреза коры

2.Обвязать ствол около среза и отодвинутой коры тканью, но не очень туго.

3.Черенок привоя с одного конца срезать дугообразным клином, чтобы он был достаточно острым.

4.Вставить привой за кору, не снимая ткань. В результате ткань должна будет натянуться до такой степени, что станет надежно держать привой за корой (рис.57).

5.Обработать место прививки садовым варом.

Рисунок 58. Улучшенная прививка с разрезом коры

2.Сделать вертикальный разрез коры подвоя, кору отодвинуть в одну сторону, обнажив камбиальный слой в форме треугольника.

3.Черенок привоя срезать с одного конца дугообразным клином, чтобы он был достаточно острым, кору с противоположной от среза стороны удалить.

4.Вставить привой за кору срезом к центру ствола (рис.58), зафиксировать веревкой.

Прививка с шипом

Данный способ прививки используют, когда подвой начинает распускать листочки по весне.

2.Снять часть коры высотой 15см, шириной 4см, а затем рассечь кору от окончания места снятия вертикально вниз.

3.Черенок привоя срезать косым односторонним клином глубиной 4см.

4.Вставить привой в вертикальный разрез подвоя между боковыми слоями коры (рис.59), зафиксировать веревкой.

5.Обмазать место соединения и вершину подвоя садовым варом.

Рисунок 59. Прививка с шипом

Прививка седлом за кору

1.У куста-будущего подвоя срезать крону, оставив ствол высотой около 25см над поверхностью почвы.

2.На подвое срезать узкую длинную часть коры в вертикальном направлении.

3.Черенок срезать односторонним клином так, чтобы толщина клина была небольшая, а место его начала достаточно резким, а не плавным, т.е. немного похожим на перьевую ручку.

4.Приложить привой к оголенному камбию подвоя, усадив на начало клина (рис.60), зафиксировать веревкой.

5.Обмазать место соединения и вершину подвоя садовым варом.

Рисунок 60. Прививка седлом за кору

Прививка по Титтелю

Данный способ прививки подходит для таких подвоев, у которых кора потеряла эластичность и плохо гнется. Он считается одним из самых эффективных, т.к. сращение привоя и подвоя происходит более плотно и быстро, чем в ряде других случаев. Делается прививка по Титтелю поздней весной.

1.У куста-будущего подвоя срезать крону.

2.Черенок привоя срезать односторонним ровным клином.

3.На подвое сделать два параллельных вертикальных надреза, расстояние между которыми примерно равно диаметру привоя. Полученный отрезок коры слегка отогнуть вниз.

4.Привой вставить в разрез между камбием и корой отрезанным клином к центру ствола. Отделенный отрезок коры подвоя укоротить до уровня нижней почки привоя.

5.Закрепить соединение веревкой, обработать садовым варом (рис.61).

Рисунок 61. Прививка за кору по Титтелю

Зимняя прививка винограда

Виноград относится к тем растениям, которые хорошо переносят зимнюю прививку, обычно проводимую в январе марте.

1.Осенью, после опадения листвы, дички выкопать. Обрезать их так, чтобы высота ствола была примерно 10см от корней, обработать надземную часть растения слабым раствором марганцево-кислого калия. Заложить их в опилки или песок, хранить при температуре около 0C.

2.Зимой достать подвой из прохладного помещения за сутки до планируемой прививки, осмотреть, почистить от песка или опилок, удалить подгнившие корни, а нормальные обрезать до длины 15см, согреть при температуре около 20C. В помещение с комнатной температурой дички лучше заносить только на время осуществления прививки, чтобы они оставались в состоянии покоя.

3.Непосредственно перед прививкой дички сполоснуть, замочить на 24ч в воде температурой около 15C, а затем вынуть и аккуратно обтереть. Так, черенки будут влажными, что важно для срастания соединяемых тканей.

4.Привить к дичку желаемый привой любым известным способом (чаще всего используют улучшенную копулировку). Чтобы привой при посадке не начал давать свои собственные корни, прививку следует делать выше корневой шейки подвоя на 5см.

5.Чтобы место прививки побыстрее срослось и не засохло, следует провести стратификацию, которая длится 23 недели. (Более точно о проведении стратификации будет сказано ниже.)

6.После окончания стратификации ящик с привитыми черенками перенести обратно в прохладное помещение и хранить до весны при температуре около 0C.

7.Весной привитые черенки извлечь из ящика, очистить от опилок и разложить на свежем воздухе на несколько дней. Если часть корней подгнила, обрезать отмершие части. Затем черенки высадить в грунт.

Прививка винограда мостиком

Данный способ прививки обычно используют для залечивания механических повреждений коры, которые могут возникнуть после работы техники на винограднике, при обморожениях либо стараниями полевых мышей. Если кора повреждена только с одной стороны ствола и не больше трети диаметра, то достаточно продезинфицировать рану, а если она кольцевая, то растение может погибнуть, т.к. передвижение полезных веществ по стволу нарушается и корни слабеют. Некоторые садоводы не придают особого значения кольцевым повреждениям, особенно когда израненный куст цветет, плодоносит и вроде бы не подает признаков хирения. Однако это заблуждение в следующую весну он погибнет. Спасти от такой неприятности может только прививка мостиком, которую следует проводить до набухания почек. Чтобы точно определить состояние растения, можно во время сокодвижения сделать небольшой надрез на стволе в поврежденном месте и соседнем с ним здоровом. Если кора не отделяется, значит, прохождение питательных веществ нарушено и требуется прививка, а если отходит растение сможет справиться с проблемой самостоятельно.

Рану замазать смесью коровяка и глины и подвязать тканью. Перед прививкой здоровые участки вокруг раны обмыть.

1-й способ прививки мостиком (корой)

Представляет собой имплантацию коры другого дерева на поврежденный участок больного (рис.62).

2.Прорезать небольшие углубления треугольной формы сверху и снизу границ раны для закрепления в них кусочка коры-имплантанта.

3.С ветки здорового дерева (например, с ветки, оставшейся после плановой обрезки) аккуратно снять кору, вырезать кусок в форме эллипса с заостренными концами.

4.Вставить кору острыми концами в треугольные выемки.

Рисунок 62. Прививка мостиком корой

2-й способ прививки мостиком (вертикально с гвоздиками)

1.Сделать ровные горизонтальные поперечные разрезы коры сверху и снизу раны, чтобы выровнять ее края.

2.Сделать два маленьких продольных надреза сверху и снизу границ раны для закрепления в них будущих привоев.

3.Приготовить тонкие черенки-привои, которые должны быть на 10см длиннее, чем высота раны. Количество привоев зависит от размера раны и возраста подвоя. Для стволов винограда обычно берутся 34 мостика. Черенки срезать с обоих концов односторонним срезом.

4.Вставить мостики в продольные надрезы коры подвоя, для дополнительной фиксации прибить их маленькими гвоздиками (рис.63).

Рисунок 63. Прививка мостиком вертикально с гвоздиками

3-й способ прививки мостиком (диагонально) 1. Сделать ровные горизонтальные поперечные разрезы коры сверху и снизу раны, чтобы выровнять ее края.

2.Прорезать небольшие остроугольные углубления треугольной формы сверху и снизу границ раны, но не на одном уровне, а смещенно.

3.Приготовить тонкие черенки-привои, которые должны быть на 10см длиннее, чем высота раны. Черенки срезать с обоих концов односторонним срезом.

4.Вставить мостики в надрезы коры подвоя так, чтобы они встали диагонально относительно ствола подвоя (рис.64).

Рисунок 64. Прививка мостиком диагонально

После прикрепления привоев при всех перечисленных способах прививки место соединения обвязать веревкой и обработать садовым варом.

4-й способ прививки мостиком (корневой порослью) Если поврежденное растение имеет молодую поросль от корней или ниже раны, то ее можно использовать в качестве привоя. Срезать верхнюю часть такого побега односторонним клином и прикрепить к подвою любым из перечисленных выше способов (рис.65).

Рисунок 65. Прививка мостиком корневой порослью

Прививка мостиком требует для сращивания и восстановления тканей очень много питательных веществ, а так как это приоритетное направление, то остальными придется пожертвовать. В частности, нужно будет оборвать цветы, когда начнут образовываться бутоны.

Прививка винограда сверлением

1.У куста или отдельной ветки будущего подвоя срезать крону. Место для сверления должно быть с более толстой стороны лозы, т.к. именно на этой стороне наиболее мощно функционирует камбий, а значит, и срастание будет происходить быстрее.

2.Черенок-привой очистить с одной стороны на 2см до самой древесины, а затем плавной горкой до камбия и через 0,5см до коры.

3.Отступив 5см от среза ствола или ветки, снять небольшой пласт коры, сверлом по дереву сделать отверстие, по размеру подходящее к диаметру привоя.

4.Ввести привой в полученное отверстие, место раны снаружи замазать садовым варом (рис.66).

Рисунок 66. Прививка сверлением

Зеленая прививка винограда

Ее выбирают, когда нужно привить новый сорт или вырастить будущую отводку.

Зеленую прививку чаще всего делают:

в расщеп;

простой копулировкой;

окулировкой (щитком с почкой).

Данный вид прививки делают зеленым черенком на зеленый побег, поэтому прививку в расщеп и копулировкой проводят во второй половине мая первой половине июня, а окулировку можно делать со второй половины июня до первой половины августа.

За день до прививки на подвое удалить основное количество побегов, оставив несколько наиболее мощных и легкодоступных для манипуляций. Удалить с них все лишние отнимающие энергию и питательные вещества элементы (листья, соцветия, усики и т.д.), а также прищипнуть верхушки либо срезать до нужной длины. Растение полить.

Когда на срезе покажется пасока, можно делать прививку. Побеги-привои нарезать непосредственно перед прививкой небольшими палочками, освободить от листьев, поставить в воду.

Зеленые привой и подвой берут одинакового диаметра.

Зеленая прививка в расщеп

1.Подвой расщепить по центру стебля.

2.Привой с одного конца срезать двусторонним клином, по длине совпадающим с глубиной расщепа.

3.Вставить привой в расщеп подвоя так, чтобы их кожицы совпали.

4.Обвязать место прививки полиэтиленом (рис.67).

Рисунок 67. Прививка в расщеп зеленого побега

1.Над узлом подвойного побега сделать диагональный срез и такой же срез на привойной веточке.

2.Соединить между собой привой и подвой и обвязать полиэтиленом (рис.68).

Рисунок 68. Зеленая прививка простой копулировкой

Через 11,5 недели прививка, сделанная в расщеп или копулировкой, начинает показывать признаки активной деятельности, расти, и с нее уже можно будет снять полиэтиленовую обмотку. От новых ростков веточка может стать тяжелой, поэтому ее следует подвязать, чтобы еще не полностью сросшаяся прививка не переломилась.

Прививка винограда окулировкой

Окулировка это прививка почкой, в связи с чем она считается самой нетравматичной для растения, а активная жизнедеятельность винограда в летний период прибавит интенсивности и скорости сращению прививки. Хотя некоторым виноградарям не очень нравится возиться с такой мелочью, как почки. Здесь не требуется обрезать весь куст, достаточно удалить только самые слабые ветки и после этого полить его.

Окулировку можно делать на стеблях толщиной не менее 6 мм, по 45 прививок через каждые полметра лозы. Максимальное количество таких прививочек 60 штук на одну лозу.

Привои заготавливают непосредственно перед прививкой или максимум за несколько часов до нее. Для этого выбирают побеги с самыми развитыми почками. Считается, что лучшие из них находятся в районе 412-го узла от начала стебля.

1.У подвоя сделать угловой вырез в 45 в месте будущей прививки, отступив от начала роста стебля 50см.

2.С привоя вырезать маленький кусочек с почкой в центре аналогичного размера, что и углубление в подвое.

3.Кусочек с почкой вложить в углубление подвоя, обвязать место соединения полиэтиленом, не затрагивая при этом почку, т.к. она должен быть свободна для дальнейшего распускания и развития (рис.69). Следующие почки внедрять так же, через каждые 50см.

Рисунок 69. Окулировка

4.Осенью, когда окулированные ветви заживут, удалить все непроокулированные стебли, таким образом по весне сорт куста будет полностью заменен.

Окулировку можно делать как в междоузлиях, так и заменой почки. Также окулировка бывает с пробуждением почки и без него.

Пробуждают ее, если желают, чтобы она этим же летом распустилась, и лучше это делать в июне, когда до осени и холодов еще далеко. Для этого нужно обрезать лозу на узел выше прививки, и тогда основное количество питательных веществ, ранее распространявшихся по всей большой лозе, будет приходиться на окулированную почку.

Обойтись без пробуждения лучше, если делали окулировку в августе, чтобы молодая неокрепшая лоза, вылезшая из почки, не погибла зимой. Чтобы не пробуждать почку, достаточно не трогать привитую лозу. Чтобы весной из привитой поздним летом почки вырос полноценный побег другого сорта, перед тем как почки распустятся, обрезать подвой в 3см от места прививки.

Комбинированная прививка винограда

При ее проведении привоем является одеревеневший черенок, а подвоем зеленый стебель. Проводится она обычно во второй половине мая первой половине июня. Куст или отдельную ветку готовят для прививки еще с осени. Куст срезают весь, а весной из него вырастет поросль, которая и станет привоем для комбинированной прививки. А если планируется привить только одну ветвь, то ее нужно будет также срезать, оставив короткий отрезок.

Прививка в расщеп одревесневшим черенком в зеленый побег

1.При данном способе прививки диаметр стеблей подвоя и привоя должен быть одинаковым.

2.Привой срезать двусторонним клином на 2см ниже глазка на длину в 2 диаметра стебля.

3.На подвое сделать расщеп в сердцевине стебля такой длины, чтобы он был такой же глубины, как и длина клина привоя, и доходил до ближайшей нижней почки.

4.Обвязать соединение полиэтиленом, сверху надеть полиэтиленовый пакет с небольшим разрезом для дыхания растения.

Прививка в боковой разрез узла одревесневшим черенком на зеленый побег

Данный способ прививки выполняют во второй половине мая первой половине июня. Максимально допустимое количество таких одновременных прививок на один куст 4 штуки.

Он выполняется по тому же принципу, что и с одревесневшими побегами, только следует помнить, что в данном случае глазок привоя не должен трогаться в рост, иначе прививка не приживется.

Прививка винограда проводится в любое время года. Для каждого срока существуют свои правила. Несложная манипуляция позволяет повысить урожайность виноградника, сделать лозу устойчивой к некоторым болезням и вредителям. Дачникам прививки новых сортов позволяют экономить место на участке. Без высадки новых кустов, не заморочив голову поиском места, легко получить ягоды совершенно нового вкуса. Главное, сделать прививание правильно.

Для чего делают прививку

Даже небольшой виноградный куст на даче может приносить неплохой урожай. Он требует ухода, растет довольно долго, пока коренная система разовьется достаточно, и лоза начнет плодоносить. Привитый виноград дает намного больше урожая. Достигается это за счет различных механизмов. С помощью прививки сортовые качества можно передать дикому винограду. Девичий виноград более приспособлен к тому или иному климату, он частично передаст свои признаки сортовому. Прививка позволяет усовершенствовать уже существующий сорт или полностью изменить качества куста. При этом сохраняется корневая система, виноград начинает плодоносить уже на следующий год. Если высаживать новый куст, урожая придется ждать пару лет.

Какие сроки прививки винограда являются самыми оптимальными? Такой вопрос задает каждый новичок. Большинство виноградарей считает, что лучше всего делать это во время самого интенсивного движения соков в стеблях (пасоки). Такое время наступает приблизительно в средине весны, перед самим набуханием почек. Весенняя прививка винограда имеет самый больший процент приживления черенков, почти все они дают молодые пагоны.

Прививать виноград можно и летом. Лучшее время для этого – конец июня или начало июля. Движение соков в лозе еще интенсивное. До конца сезона привой приживается. Летняя прививка проводится в не очень жаркую, но и не в пасмурную погоду. Нельзя делать это в дождливый день. Летнее привитие бывает не только вчерное. В качестве черенка может быть использована зелёная ветка. Прививают ее на такой же подвой, как и черную.

Прививка винограда весной — черным в черное

Виноград Прививка в штамб куста.

Прививка винограда в штамб. Метод Якушенка В.Е. Часть 1

Зелёная прививка винограда

Прививка винограда зеленым в зеленое

Прививка винограда, методом черным в черное.

Прививка винограда «зеленым в зеленое» — самая легкая и простая, приживаемость 100%- попробуйте!

Прививка винограда мастер класс

Весенняя прививка винограда. (Английский метод). Испания.

Прививка винограда мастер класс 2

Допускается прививка винограда осенью, после того, как была проведена его обрезка. Делают ее с конца августа до октября, пока температура воздуха не опустилась ниже 15-ти градусов. Осенью прививают виноград на штамб, хотя можно сделать это и в расщеп. Лучше всего использовать старые кусты с хорошо развитой корневой системой. Уже весной они ускорят рост, увеличиться их урожайность.

Однолетние или двухлетние кусты винограда прививают зимой или ранней весной. Для этого используют методику настольной прививки. Подвой достают из земли, очищают от подгнивших корней. В комнатных условиях делают прививку. Когда температура на улице поднимется до 15 градусов, виноградный куст высаживают на грядку. Зимняя прививка позволяет сохранить почти все молодые кусты винограда.

Весенняя прививка винограда

Прививка винограда весной в сроки с конца апреля до начала мая проводиться чаще всего. Важно, чтобы погода была теплой, температура воздуха выше 15 градусов. Нельзя прививать виноград под палящим солнцем или во время дождя. Используют разные методики:

  • Окулировку
  • Подземную прививку
  • Расщеп.

Черенки для весенней прививки следует готовить еще с зимы, а лучше с осени. Кладут их в холодное место, такое хранение лучше всего отвечает физиологии виноградной лозы. Толщина привоя не должна быть меньше 0,7-0,8 сантиметра. Перед процедурой нужно черенки подержать несколько дней при комнатной температуре, обернув кончики полиэтиленовой пленкой. В день прививки обрабатывают кончики медным купоросом, освежают срезы, убирая черную потемневшую часть. Окулировкой прививают две веточки приблизительно одинаковой толщины. Делают косой срез, на полтора или два сантиметра над почкой. Затем прикладывают привой к подвою, закрепляют пластырем, обвязывают полиэтиленом.

При подземной прививке подвой обрезают на пять сантиметров ниже земли. Делают в нем поперечный разрез прививочным ножом, вставляют туда трехсантиметровый привой с почкой, и плотно прикрывают увлажненным куском ткани и полиэтиленом. Периодически поливают место прививки водичкой из шприца. Полиэтилен снимают, когда на кустике появится пять полноценных веточек.

Проще всего делается винограда прививка в расщеп. Так прививают большинство плодовых деревьев – яблоню, грушу, шелковицу, черешню и т.д. Для этого за два три дня до манипуляции черенки обрабатывают раствором Эпина, который улучшает приживление. Ствол куста окапывают на 15-20 сантиметров в глубь, убирают старые корни. В центре ствола делают расщеп на 3-4 сантиметра. В него вставляют по краям два черенка, окучивают ствол замлей, черенки присыпают песком.

Летняя прививка

Летняя прививка куста винограда проводится в июне или июле. Используют черенки, приготовленные осенью. Их обрезают снизу в виде клина двухсантиметровой длины. Перед прививанием их ставят в воду, пока не распустятся почки. Можно в конце добавить стимулятор роста, например, Гумиам или Эпин.

На виноградный куст черенок лучше всего переносить утром или вечером, чтобы черенок не стоял под палящим солнцем. На лозе делают разрез на 2-3 сантиметра в глубину, вставляют туда привой. Ножи, которыми делаются надрезы, должны быть чистыми, их можно продезинфицировать спиртом или марганцовкой. Завязывают конструкцию веревкой или тканью, сверху обмазывают глиной и обматывают полиэтиленовой пленкой. Она должна крепиться сверху и снизу от места прививки.

Летом можно использовать не только стандартное чёрное прививание, но и зеленое. Как привить виноград молодой веткой? Для этого берут свежую зеленую лозу, выбирают такой же подвой на кусте. Кончики черенков заостряют в виде клина, на ветке делают разрез. Вставляют молодой привой в расщепление на виноградной лозе, заматывают бечевкой, замазывают глиной и прикрывают полиэтиленов. Летняя прививка зеленым черенком хороша тем, что привой не нужно готовить заранее. Процент приживления достаточно высокий. Не ниже, чем в тех случаях, когда используют черную ветку.

Осенняя прививка виноградных кустов

Осенью проводится прививка винограда на старый куст, который дает плохой урожай. Это помогает оживить растение, сохранив корневую систему, получить новый плодовитый сорт. Черенки замачивают в стимуляторе роста на 2-3 дня. Когда набухнут почки, можно переносить их на куст. Важно, чтобы в момент переноса температура не опускалась ниже 15 градусов. Потому манипуляцию стоит проводить не позже начала октября.

Осенняя прививка винограда проводится в штамб. Чистым ножом аккуратно обрезают верхнюю часть штамба. По центру делают расщеп, глубиной около трех сантиметров. Расширить его можно с помощью отвертки. Кончик черенка заостряют в виде конуса, длиной 2-3 сантиметра. Вставляют его в расщелину. Если ствол широкий, можно вставлять 2-3 черенка. Края заделывают кусочками туалетной бумаги, глиной либо лозой винограда. Затем перетягивают штамб веревкой, замазывают глиной, чтобы привой не подсох.

Существуют и другие способы прививки на штамб, например, сверлением. Черенки готовят заранее, на 2-3 дня выставляют в теплое место, обматывают кончики пленкой. Затем счищают часть коры снизу, толщиной около пяти сантиметров. Важно, чтобы после зачистки обнажился камбий. Штамб срезают секатором, берут тонкое сверло, дезинфицируют его в растворе марганцовки. После этого делают сверлом в сердцевине дырку, вставляют туда черенок. Аккуратно заделывают место прививки глиной, окучивают землей.

Можно ли привить осенью виноград на молодой куст? Такую процедуру вполне можно сделать, но лучше молодые кусты прививать весной. Они растут интенсивнее, чем старые, не требуют длительного периода приживления. Рисков, что привой не приживется на ветке в весенний период намного меньше. Соки интенсивно циркулируют в ветвях, тепло и высокая влажность способствуют быстрому росту лозы.

Зимняя прививка

Сделать прививку винограда можно и зимой. Называется она настольной, и проводится в помещении. Технология состоит в следующем:

  • Готовят черенки обычным способом.
  • Саженцы, возрастом 1-2 года, выкапывают после опадания листвы.
  • Обрезают куст на высоте 10 сантиметров, очищают от старых и гнилых корешков.
  • Ставят в контейнер с песком, выносят в подвал, где температура воздуха держится около нуля.
  • За сутки до прививки куст заносят в помещение, снова осматривают корни, убирают лишние.
  • Помещают подвой в емкость с водой комнатной температуры.
  • Спустя сутки куст вытаскивают из воды, прикрепляют к нему привой любым доступным способом.
  • Ставят привитый виноград в стеклянную посудину, прикрывают полиэтиленом, помещают в теплое место (с температурой 25-28 градусов).
  • Через 2-3 недели переносят куст в контейнер, помещают в холодное место.

Посадить на открытый грунт виноград можно тогда, когда температура будет выше 15 градусов. Перед этим кустик выдерживают 2-3 дня на улице. Такой способ позволяет черенкам и кустикам лучше пережить зиму. Ведь молодые саженцы очень чувствительные, не все переносят холод и морозы. Слабые корни зимой могут сгнить, а само растение погибнуть.

Уход после прививки

Каждый хозяин выбирает для себя способы удобной прививки винограда. Следует учитывать не только время года, но и климатическую зону, сорт, другие факторы. Важна нормальная заготовка и хранение привоев осенью и зимой. Если сделать все правильно, черенок приживется и вскоре начнет плодоносить. Для начинающих виноградарей полезно будет посмотреть видео уроки прививания черенков.

Сроки и время прививки могут быть разными. Успех мероприятия зависит не только от них. На то, приживется или нет черешок, во многом влияет правильный уход после процедуры. Если прививка проводиться летом или весной, куст окучивают и поливают, землю хорошо рыхлят. При осенней прививки нельзя засыпать землей место привоя. При наступлении заморозков их обязательно прикрывают соломой, ветками и пленкой.

Первые побеги на черенке должны появится приблизительно через две недели. Когда этого не случается, нужно процедуру повторить с новым привоем. Проверять состояние черенка нужно каждые 10-12 дней. Корешки, которые появляются на ветке и не растут внутрь ствола, нужно тщательно удалять. Особое внимание обращают на это, если проводилась прививка винограда в расщеп. Иначе корни врастут в землю. Все сорняки вокруг привитого куста нужно тщательно удалять.

Прививка винограда – агротехническое мероприятие, позволяющее достигнуть сразу нескольких целей. Чтобы виноградная плантация была здоровой и продуктивной, научитесь прививать виноградные кусты. Узнаем, какие есть методы прививки, как их выполнить, и зачем они вообще нужны?

Особенности прививания винограда

Чтобы выполнить прививку винограда, вам понадобится:

  • Привой. Это почка или черенок, прививаемый на подвой. От привоя зависят сортовые качества ягод и урожайность.
  • Подвой. Это основа, на которую прививают привой. Именно подвой определяет, насколько морозостойким и выносливым будет виноградный куст. Он также влияет на некоторые характеристики плодов и на иммунитет растения. Задача подвоя – обеспечение питания и роста.

Главное, что должен усвоить садовод, приступая к прививкам – не все привои приживаются на подвоях. Есть сорта несовместимые. Но, как правило, узнают о несовместимости (аффинитете) экспериментальным путем.

Различают прививки:

  • Зеленые. К ним относятся процедуры, проводимые с весны до осени. От пробуждения листьев до их опадания. Виды зеленых прививок:
    • в штамб;
    • в корень;
    • зеленое в зеленое;
    • черное в черное;
    • черное в зеленое.
  • Настольные. Их проводят зимой, выводя черенки искусственно из состояния покоя. Делается это, чтобы весной высадить в грунт уже прижившуюся прививку.

Плюсы и минусы процедуры

Прививая виноградные кусты, садоводы получают одновременно несколько выгод:

  • У винограда, привитого на подвой, устойчивость к филлоксере – опаснейшему вредителю винограда, вырабатывается стойкий иммунитет.
  • Возможность быстро вырастить на участке, ограниченном по площади, максимум виноградных сортов и гибридов. Не приходится выкапывать старые кусты и высаживать молодые – удается быстрее получить урожай.
  • У слабо плодоносящих кустов после прививки повышается урожайность.
  • Если куст полностью утратил побеги – из-за мороза, выпревания, повреждения грызунами, его можно восстановить за несколько сезонов.
  • Прививкой быстро размножают малодоступные и ценные сорта.
  • Использование морозостойких подвоев повышает стойкость сорта к морозу.
  • Повышается терпимость требовательных сортов к неблагоприятным условиям. Привитые на устойчивый и выносливый подвой, капризные сорта могут благополучно расти на кислых, известковых почвах, а также на участках с высоким уровнем грунтовых вод.
  • Прививая сортовые черенки на подвой раннего и скороспелого сорта, ускоряют созревание плодов. Это особенно выгодно для районов с коротким летом.
  • На один корень разрешается прививать несколько сортов – создаются семейные кусты. Это и экономия и декоративный вид.
  • Комбинируя варианты подвоев и привоев, влияют на характеристики плодов – размер и вкус.

Корневая система – самое ценное в старых виноградных кустах. Нецелесообразно корчевать их – они могут послужить основой для выращивания других сортов.

Заготовка и хранение привоя

Для получения качественного привоя, осенью заготавливают черенки (чубуки). Заготовка приходится на октябрь-ноябрь, до начала заморозков. Чтобы прививка была удачной, срез черенка должен быть идеально ровным. Прежде чем выполнять процедуру, желательно потренироваться, срезая ненужные ветки.

Не используйте в качестве черенков верхнюю часть побегов – около 30 см, также избегайте жирующих, поврежденных, невызревших, кривых и тонких побегов.

Параметры черенка:

  • Диаметр побега – не менее 8 мм.
  • Минимальное количество глазков – 2-3 штуки.
  • Средняя длина – 9-12 см.
  • Ус – побег, которым виноград цепляется за опору, должен отпасть на нижнем узле. Узел – место расположения листьев, соцветий, почек и усов. Отпавший ус указывает на зрелость черенка, и повышает шансы на его приживаемость. Узел выбирается развитый, одревесневший.
  • Если планируется прививать одновременно несколько привоев на один корень, они должны иметь одинаковое сечение.

Для заготовки привоя используют только здоровые кусты, плодоносящие не меньше 3-х лет.

Заготовленные черенки надо правильно подготовить к хранению:

  1. Обеззараживают, опустив в медный купорос 3 % на 30 секунд.
  2. Высушив, черенки оборачивают полиэтиленом или мокрой х/б тканью, и складируют на хранение. Местом хранения может стать нижняя полка холодильника или погреб. В последнем их можно хранить, уложив в ящики с песком или опилками. Оптимальная температура хранения – от -2 до +2°C.


Выбор и подготовка подвоя

На роль подвоя лучше не брать совсем уж старые кусты. Лучший вариант – растения возрастом от 3 до 5 лет. На таких кустах лучше приживаются привои.

Характеристики хорошего подвоя:

  • высокая морозостойкость;
  • сильнорослые кусты;
  • устойчивость к болезням;
  • хорошо развитый подземный штамб.

Подвой также готовят к прививке – в период с весны до осени. За несколько дней до процедуры куст подкармливают. Используют некорневые подкормки. Предпочтение отдают препаратам, содержащим калий и фосфор. Многие садоводы подкармливают лозу медом – его намазывают на ветки за несколько дней до срезки.

За неделю до прививки также необходимо:

  • Отрезать на подвое молодые побеги, усики и листья, растущие от низа до места будущей прививки.
  • Обильно полить куст, который будет служить подвоем.

Методы прививания

Существует несколько способов прививки. Ничего сложного в данной процедуре нет. Главное – изучить технику исполнения и в точности ей следовать. Все ниже рассмотренные способы обеспечивают высокую приживаемость.

В штамб

Способ хорошо тем, что на один штамб одновременно можно привить сразу два разных сорта. На каждом черенке должно быть по три почки, не меньше. Порядок прививки:

  • Раскопайте штамб на глубину 30 см. Ширина ямы – 50 см. Определив место прививки, сделайте в нем срез – перпендикулярно стволу.
  • Зачистите ножом спил, убрав шероховатости.
  • Тряпкой уберите старую кору, грязь и опилки.
  • Расщепите штамб по наибольшему диаметру среза. Глубина расщепа – 2-3 см. Вставьте в расщеп клин, например, отвертку.
  • Приготовьте привои – сделайте на черенках конусообразные срезы длиной 2,5 см. Срезы делайте на 5-7 см ниже самого нижнего глазка.
  • Черенки поставьте в воду. Потом опустите черенки в стимулятор роста (гумиам или другой) – на 7 секунд.
  • Вставьте черенки в штамб так, чтобы совпадали их внешние части. Нижний глазок должен смотреть наружу.
  • Уберите клин, уплотните промежуток между привоем и подвоем бумагой. Сверху положите полиэтиленовую пленку, и обвяжите штамб.
  • Обмажьте штамб глиной, не затрагивая привои. Это спасет штамб и прививку от холода в зимнее время.
  • Присыпьте место прививки почвой и закройте обрезанной пластиковой бутылкой.

Смотрите, как прививать виноград в штамб куста:

В расщеп

Метод применяют обычно для прививки «черное в черное» в марте-апреле. Привой берется у толстой ветки с темной корой. Ее срезают, отступив от узла на 5 см. Порядок работы:

  • За пару дней до прививки извлеките из места хранения черенки. Заточите нижний конец на высоту 3-4 см. Замочите в стимулирующем растворе.
  • Штамб куста обкопайте и очистите от коры.
  • По центру ствола сделайте расщеп – продольный срез 3-4 см глубиной. Режущий инструмент должен быть остро заточен.
  • С разных сторон вставьте в расщеп два черенка. Закрепите прививку веревкой и замажьте глиняным раствором.
  • Место прививки обработайте садовым варом. Насыпьте сверху опилки, далее – почву.


Полурасщеп

Этот метод выполняется подобно предыдущему. Различие – в количестве прививаемых черенков. Прививку в расщеп выполняют, следуя схеме «2 привоя на один подвой», а в полурасщеп – «на один подвой – один привой». Время прививки – март-апрель.


Сверление

Прививка сверлением еще проще, чем прививка в расщеп. Метод отличается высокой приживаемостью привоев. Порядок прививки:

  • Достаньте черенки из погреба. Обмотайте их влажной материей. Пусть полежат при комнатной температуре.
  • Очистите от коры концы черенков на 0,5 см.
  • Найдите сверло такого же диаметра как привой. Продезинфицируйте его в марганцовке.
  • Просверлите в центре ствола отверстие 4-5 см глубиной.
  • Вставьте привой в отверстие. Замажьте прививку глиняным раствором.


Чтобы повысить вероятность приживаемости, прививайте сверлением сразу несколько черенков на один ствол.

Для прямой копулировки подбирают черенки одинакового диаметра. Их замачивают на 2 дня в воде. Как действовать:

  • На подвое сделайте косой срез. Длина среза должна быть вдвое больше диаметра ствола.
  • На привое сделайте срез такого размера, чтобы он точно совпадал со срезом на подвое.
  • Соедините привой и подвой срезами. Обвяжите прививку садовым варом.
  • Прививку присыпьте рыхлой почвой. Если прививка выполнена правильно, через время на верху появится пасока.


Пасока – это жидкость, которая выделяется из поврежденной древесины.

Окулировка в приклад

Это лучший способ прививки в весеннее время. Обеспечивает высокий процент приживаемости. Особенно метод подходит для местности с повышенной влажностью.

Порядок прививки в приклад:

  • С лозы на подвое оборвите пасынки и листву.
  • Клин черенка сделайте заостренным, четырехгранным.
  • На подвое по бокам ствола сделайте угловые вырезы, совпадающие по размеру с клиньями привоя.
  • Приложите клин черенка к разрезу на подвое, обвяжите шпагатом и обработайте садовым варом.


Прививку выполняют с конца мая и до начала июля. Весной прививают одревесневшие черенки, а летом – зеленые.

Впритык

Это подземная прививка, которую очень легко сделать весной:

  • Раскопайте подвой на 10 см вглубь. Очистите подвой от почвы.
  • Срежьте ствол на глубине 5 см. Привод и подвой подбирайте так, чтобы они были идеально ровными и одного диаметра.
  • В середину подвоя вставьте, перпендикулярно земле, тонкую деревянную шпильку. Сверху насадите на нее привой – таким способом привой и подвой будут скреплены.
  • Обмотайте место прививки ватой, смоченной марганцево-кислым калием, а затем бумагой.
  • Засыпьте лунку мокрыми опилками, сверху накройте полиэтиленовой пленкой или пакетом.


На старый куст

Прививка на старый куст позволяет получить урожай раньше, чем если бы был посажен молодой саженец. Привитый куст начинает плодоносить через 1-2 года. Черенки желательно заготавливать с осени. Прививать таким способом можно любой сорт.

Порядок прививки на старый куст:

  1. Выкопайте яму возле куста-подвоя. Глубина ямы – 20 см. Полностью уберите надземную часть. На штамб, оставшийся после обрезки куста, можете привить от 1 до 4 привоев.
  2. Черенки заточите в виде клина. Сторона – 2 см, угол заточки – 20-30 градусов.
  3. Расщепите штамб ножом на 3 см вглубь. Вставьте черенки по краям. Чтобы привить 4 черенка, диаметр штамба должен быть от 7 см. На такое количество черенков делайте 2 расщепа. В каждый вставьте по 2 привоя.
  4. Стяните место прививки. Лунку возле штамба засыпьте почвой и обильно полейте.

В корень

Прививку в скелетный корень выбирают в случае, если подземный штамб очень короткий, и не удается сделать качественный расщеп. Подвоем служит скелетный корень штамба. Его отделяют от ствола и фиксируют, привязав к небольшой опоре. Прививать черенок в корень можно любым из вышеописанных способов – в расщеп, полурасщеп и другими.

Перепрививка

Неопытные садоводы, недовольные вкусом винограда, выкапывают куст, а на его место высаживают новый саженец. Но такой путь нецелесообразен. Проще перепривить куст, если он крепок и здоров. Тогда урожай будет получен на 3-й год после прививки.

Перепрививку делают ранней весной или в конце осени, полностью удалив надземную часть куста. Черенок прививают в расщеп или «черным в зеленое».

Ниже смотрите видео о перепрививки винограда:

Условия хорошей приживаемости

Главные условия успешной приживаемости:

  • Плотное соприкосновение срезов подвоя и привоя.
  • Камбиальные прослойки, находящиеся между древесиной и корой, должны точно совпасть.
  • Сохранение влажности заготовленных черенков. Исключение их подмерзания, порчи от переувлажнения.

Прививка в разное время года

Время года влияет не только на приживаемость привоя, но и на выбор способа прививки. Прививать виноград можно в любой сезон, даже зимой. При этом способы применяют разные.

Весна

Виноградари предпочитают прививать виноград весной. Сроки прививки – апрель-начало мая. Ориентируются не столько на числа, сколько на температуру и состояние кустов. Прививки начинают после начала сокодвижения – в это время самый высокий процент приживаемости.

Особенность прививки весной:

  • ее укрывают от солнца и морозов, если привой начинает расти раньше, чем подвой;
  • для активизации сокодвижения кусты обильно поливают за несколько дней до прививки.

Весной проводят процедуру, именуемую «черное в черное». Обе части – привой и подвой находятся в начальной стадии распускания почек.

Прививка проводится черенками, заготовленными с осени. Таким методом прививают отдельные побеги куста, подрощенные подвои.

Как проходит прививка винограда весной, рассказывается и показывается в следующем видео:

Лето

Летом виноград прививают в июне или в июле месяце. Преимущество летней прививки – возможность срезки черенков прямо перед процедурой. Прививать можно любым из методов – «зеленым в зеленое» или «черным в зеленое».

Условия проведения прививки:

  • пасмурная погода;
  • температура до+25оС;
  • отсутствие осадков;
  • до 10 утра и после 6 вечера.

Прививка «зеленым в зеленое» применяется летом. Она не требует заготовки материала заранее. Срезанные черенки сразу прививают на подвой. Чаще всего, копулировкой.

Летом также можно прививать черенки, заготовленные с осени. На них выполняют новый срез, который должен пройти ниже, чем нижняя почка. Черенки долго спали, поэтому их активируют, опустив на 15 минут в раствор Эпина.

Подвой готовят, делая один срез на побеге, второй – посередине первого. В разъем вставляют привой так, чтобы глазки привоя и подвоя смотрели в разные стороны. Прививку закрепляют. По аналогичной технологии прививают «зеленое на зеленое» — только в этом случае не приходится замачивать привой.

Осень

Осенью виноград прививают обычно на старые корни одним из двух методов – в расщеп или в штамб. Такой подход позволяет оживить старые кусты, повысить урожайность и получить урожай уже через год.

Условия для прививки и особенности ее проведения осенью:

  • Температура не меньше +15°С. Сроки прививки – октябрь-ноябрь.
  • Грозди полностью собирают, листья должны стать желтыми.
  • Черенки выдерживают в стимуляторе роста за 2 дня до процедуры, а затем проводят прививку любым подходящим способом.

Зима

Настольную прививку проводят в январе-марте. Используют одно- двухлетние кусты. Черенки для привоя заготавливают с осени – обычным способом. Порядок зимней прививки:

  • Поздно осенью, когда вся листва с куста опадет, выкопайте куст полностью. Куст обрежьте, оставив 10 см штамба.
  • Срез обеззаразьте в слабом растворе марганцовки.
  • Подвой поместите в ящик с мокрым песком. Присыпьте опилками, и храните в погребе при нулевой температуре.
  • За день до процедуры подвой извлеките из погреба. Очистите, проверьте корни, обрежьте поврежденные полностью, а здоровые – до 15 см. Куст на несколько часов перенесите в помещение с температурой 18-20°С.
  • Когда куст согреется, корни опустите на сутки в воду температурой 15°С.
  • Корни высушите тканью, а затем привейте черенок любым из описанных выше способов.
  • Привитый куст поставьте в какую-нибудь тару и накройте полиэтиленовой пленкой. Пусть стоит несколько недель в теплом месте.
  • Через 2-3 недели переставьте куст в погреб – пусть ждет весну.
  • Весной, после достижения температуры 15°С, куст вынесите на улицу для закалки. Ее начинайте с нескольких часов, постепенно увеличивая интервалы. Через 2-3 дня высаживайте куст в грунт.

В этом видео садовод подробно показывает, как он делает домашнюю, настольную, зимнюю прививку винограда:

Уход за привитым виноградом

Приживаемость прививки зависит не только от правильности выполнения процедуры, но и от дальнейшего ухода. Как ухаживать за привитым кустом:

  • Целый год после прививки рыхлите земляной холм вокруг саженца.
  • Через 30-40 дней после прививки уберите землю с одной стороны и обчистите корни, появившиеся на черенке. Обрежьте их. Надо чтобы привой и подвой срослись в одно целое. Обрезав корни, досыпьте холм землей.
  • Время от времени обрезайте появляющуюся поросль.
  • Каждые 10 дней опрыскивайте побеги бордоской жидкостью. Сначала 0,5 % раствором, а затем – 1 %.
  • Если в первой половине лета будет мало дождей, увлажняйте почву каждую неделю.
  • Если почвы бедные, вносите подкормку. Удобряйте землю не более трех раз за сезон.
  • Чтобы соединение не повреждалось, побеги, длиннее 40 см прикрепите к опорам или шпалере.
  • Когда побеги одревеснеют – в августе, уберите земляной холм возле привитого куста.

Для правильного распределения питательных веществ обрезайте поросль на протяжении 4-х лет.

Распространенные ошибки

Ошибки, из-за которых не приживается черенок:

  • Из-за неправильного хранения черенков – несоблюдения влажности, температуры и других условий. Если черенки подсохнут, они ни за что не приживутся. Для надежности надо завернуть черенки в пленку или обмакнуть их в парафин.
  • Если расщеп сделан слишком глубоким, он начинает гнить. Внутрь расщепа попадает влажный воздух, который и вызывает гниение.
  • Если сделать срез неровным, то черенок не приживается. Причина неровных срезов – плохо заточенный инструмент.

Делая прививку, придерживайтесь таких правил:

  • пользуйтесь только чистым, обеззараженным инструментом;
  • в точности выполняйте указания для выбранного метода;
  • чтобы черенок прижился, добивайтесь максимально плотного контакта привоя с подвоем;
  • привой выбирайте с высокой устойчивостью к болезням, характерным для конкретного региона;
  • подвой и привой выбирайте с одинаковой интенсивностью роста;
  • материал для весенних прививок заготавливайте осенью;
  • летом и осенью используйте для прививки свежий материал;
  • срезайте черенки от себя, чтобы срез был вогнутым;
  • лозу срезайте под прямым углом к направлению роста;
  • прививку проводите при температуре +15 °C;
  • за привитыми кустами ухаживайте по особой технологии – пока черенок полностью не приживется.
  • Публикации: 251

На дачном участке можно не только выращивать разнообразные сорта винограда, но и попробовать создавать их самостоятельно с помощью прививки культуры. Внимательно изучите информацию о том, как привить виноград, посмотрите видеоуроки, соблюдайте технологию – и вы освоите этот кропотливый процесс.
Умение прививать виноград даст вам привлекательные преимущества:

  1. На участке можно развести много разнообразных сортов, даже несколько на одном кусте, вывести свой сорт.
  2. После прививки вы получаете гораздо более закаленную культуру, выносливую, устойчивую к заболеваниям.

Как правильно выбрать привой

Для успешной прививки потребуется правильно выбрать привой – ветку, которую вы будете прививать. Привой должен обладать следующими качествами:

  1. Быть районированным.
  2. Обладать устойчивостью к заболеваниям винограда.
  3. Показатели интенсивности развития привоя и куста, выбранного для совершения процедуры (подвоя), должны совпадать. Например, выбранный привой для привития на куст раннего срока созревания должен быть снят также с куста соответственного по срокам получения урожая.

Сроки заготовки привоя

Привои заготавливаются в разные сроки, в зависимости от времени проведения процедуры:

  • Для весенней и зимней прививки – веточку срезают осенью, в октябре-ноябре, до наступления заморозков.
  • Для летней и осенней – используют свежесрезанный привой.

Как правильно отрезать веточку для привоя

К процедуре заготовки веточки привоя необходимо подойти с особой тщательностью. Во время работы следуйте советам специалистов:

  1. Требуется взять очень острый нож с тонким лезвием.
  2. Инструмент продезинфицируйте антисептиком (например, марганцовкой, спиртом). Можно его обжечь над пламенем огня.
  3. Вырезайте черенок перпендикулярно росту, как можно более ровно, не допуская негладкий срез.
  4. Чтобы знать, где верх чубука, нижний срез сделайте косым.
  5. Подпишите сорт заготовки.
  6. Направление среза – от себя.

Прививку осуществляйте при температуре выше 15 градусов. После процедуры необходимо тщательно ухаживать за черенком.

Заготовка черенков для прививки

Черенки для привоя срезают секатором с выбранного здорового куста осенью, в октябре-ноябре, до наступления заморозков. Характеристики черенка должны отвечать требованиям:

  • Длина – 9-12 см,
  • Толщина ветки – 0,7 – 1 см,
  • Глазков на черенке – 2-3 штуки,
  • Ветка должна быть ровной, неповрежденной, здоровой, не иметь узелков.
  • Не срезается заготовка с верхней, тонкой части лозы.

При подготовке чубука к хранению соблюдайте последовательность:

  1. После того, как вы срезали черенок, замочите его в 3% растворе медного купороса для обеззараживания.
  2. Просушите при температуре 18-20 градусов.
  3. Высушенный черенок заверните в хлопчатобумажную ткань, а затем оберните полиэтиленом.
  4. Храните до привоя при температуре 5 градусов на нижней полке холодильника или в подвале.
  5. Время от времени проверяйте и проветривайте черенки, не допуская заплесневения, которое бывает от чрезмерной влажности.
  6. Если на черенке появились пятна, плесень, их следует удалить с помощью раствора марганцовокислого калия, повторно замочить в растворе медного купороса.

Не допускайте пересыхания заготовки. При подсушивании ветки положите ее в воду на 30 минут, просушите, снова заверните.

Подготовка подвоя

Куст, на который собираетесь сделать прививку (подвой) также следует предварительно подготовить:

  1. Провести обрезку лозы.
  2. Перед зимней прививкой виноградный куст потребуется полностью выкопать. Весной высаживается уже привитая лиана.

Прививка весной

Лучше всего приживается привой в период активного движения соков лозы, в начале вегетации. Это происходит весной, ориентировочно в середине апреля.
Специалисты выделяют несколько способов проведения прививок:

  • Метод окулировки. Рекомендуется применять при одинаковой толщине привоя и подвоя. Время прививки – апрель.
  • Прививка в расщеп. Производится в начале мая. Используется толстая черная ветка куста.
  • Подземная прививка. Производится в апреле, когда корневая система лозы прогрелась.
  • Произведение операции с помощью сверла.

Какой бы способ вы не выбрали, постарайтесь проводить процедуры в рекомендованные сроки, место прививки винограда герметично обматывать, не допуская просачивания сока.
При проведении работы следуйте такому порядку:

  1. Замочите привой в стимуляторе роста (например, растворе Эпина).
  2. Выберите день, когда температура воздуха будет не ниже 15 градусов (корни лозы, должны прогреться до 10 градусов).
  3. Прививайте рано утром или под вечер, избегая слишком ясной погоды, прямых солнечных лучей.

Проведение прививки методом окулировки

При проведении прививки с помощью окулировки важно, чтобы места стыка привоя и подвоя были максимально одинаковыми. Следуйте правилам во время прививки:

  1. Отступите от почки 1,5-2 см и сделайте срез на привое по косой линии.
  2. Такой же разрез производят и на ветке подвоя. Срезы должны быть идеально одинаковыми.
  3. Приложите веточки друг к другу по линии среза.
  4. Место стыка заверните тряпкой и перевяжите шпагатом.

Проследите, чтобы стык не был смещен во время соединения. Полное соединение играет важную роль для приживаемости.

Как производить прививку в расщеп

Метод является наиболее популярным среди садоводов. С его помощью результативно прививают не только виноград, но и плодовые деревья.
Время для проведения прививки винограда – начало мая, когда уже устанавливается теплая погода. Прививают, по словам виноградарей, черное в черное.
Сначала подготавливают привой и подвой к проведению процедуры:

  1. На виноградном кусте выбирают наиболее толстую черную ветвь.
  2. От узла отступают 5 см и лишнее обрезают секатором.
  3. Выполняют острым ножом продольный разрез глубиной 3 см.
  4. Одну сторону привоя срезают клинообразно.
  5. Обрабатывают срезы подвоя и привоя слабым раствором марганцовокислого калия.
  6. Привой опускают на час в раствор стимулятора роста.
  7. Привой клином вставляют в расщеп ветки, место стыка перевязывают шпагатом, тряпкой или пластырем.

Подземная прививка

Процедура является вариантом метода «в расщеп». Производится в такой последовательности:

  1. Землю вокруг выбранного для прививки виноградного куста извлекают ориентировочно на глубину 15-20 см, оголяя ствол лозы.
  2. Тонкие, мешающие корни срезают со ствола.
  3. По центральной части ствола делают срез, а в нем расщеп глубиной 3-4 см.
  4. В полученный расщеп вставляют 1-2 готовых черенка со срезанными клинообразно кончиками.
  5. Приматывают привой шпагатом, замазывают глиной.
  6. Окучивают лозу песком.

Метод прививки с помощью сверла

Также является вариантом прививки в расщеп. Производится по инструкции:

  1. Достаточно широкий штамб винограда следует выкопать.
  2. Привой хорошо очищают от коры со всех сторон до диаметра сверла.
  3. Сверло дезинфицируют в растворе марганцовокислого калия.
  4. С помощью сверла высверливают в центре ствола винограда отверстие глубиной 3-4 см.
  5. Подготовленный привой вставляют в отверстие, засыпают стружкой и замазывают глиной.

При таком методе осуществляется плотное прилегание привоя к кусту и приживание прививки получается результативней по сравнению с другими способами.

Проведение прививки в летнее время

В летнее время можно использовать для прививок как заготовленные заранее черенки, так и зеленые, только срезанные. Выполняется прививка винограда летом, в основном, методом в расщеп.
Если процесс происходит с использованием осенних заготовок, их предварительно потребуется выдержать в воде в течение нескольких дней. Вымачивание происходит до того, пока не набухнут почки. Затем осуществляется прививка. Время операции – со средины июня до середины июля. Эту прививку специалисты называют черное в черное.
Прививать зелеными, только срезанными черенками (зеленое в зеленое) профессионалы рекомендуют проводить методом в расщеп. Приживаемость зеленых черенков очень хорошая (почти 100%). Проводят процедуру в июне-июле месяце.
Успех летней прививки винограда зависит от соблюдения правил:

  • Производить операцию следует рано утром до 11-00 или в вечернее время после 18-00.
  • Рекомендуется производить работу в нежаркий (до 25 градусов) и облачный день.

Выполнение процедуры осенью

Для повышения урожайности старых кустов лозы производится прививка винограда осенью. На следующий год, как правило, виноград уже даст урожай. Куст также сохраняется, растение продолжает развиваться. Производят прививку винограда на старый куст в соответствии с рекомендациями:

  1. Срезают выбранный штамб до основания пилой, секатором.
  2. Обрабатывают срез антисептиком.
  3. Черенки с 3-4 почками ставят в воду до набухания почек и обрабатывают стимулятором роста. Количество заготовленных черенков должно быть не менее двух.
  4. Срезают кончики черенков на конус длиной 2,5-3 см.
  5. На стволе куста выполняют продольный разрез глубиной 3-4 см, вставляют в расщеп привои.
  6. Расщеп заделывают опилками, кусочками туалетной бумаги, лозы.
  7. Место соединения перевязывают, замазывают глиной.

Выполняется осенняя прививка винограда начиная с конца августа до начала октября при температуре воздуха не ниже 15 градусов. На зиму лозу окучивают землей с добавлением песка, укрывают опилками, соломой, ветками.

Прививки в зимний сезон

Прививают зимой – в конце февраля-начале марта – кусты возрастом 1-2 года. Начиная со второй половины декабря прививают молодые саженцы, выращенные в контейнере. Проводят так называемую настольную прививку.
Работы осуществляются в соответствии с рекомендациями:

  1. Осенью куст обрезают, оставляя ствол длиной 10 см, выкапывают.
  2. Гнилые, поломанные корни винограда удаляют.
  3. Обрабатывают виноград антисептиком.
  4. Подготовленный штамб следует хранить в подвале в песке или опилках.
  5. Достают подвой в феврале. Снова осматривают корни лозы, производят санитарную очистку. Здоровые корни обрезают до 15 см.
  6. Выдерживают куст в воде (15-20 градусов) в течение суток.
  7. Выполняют процедуру методом в расщеп.
  8. Три следующие недели куст содержат при комнатной температуре, регулярно удаляя появляющиеся зеленые отростки.
  9. Затем достают из воды и помещают в прохладное место при температуре 2-4 градуса.

Высаживают кусты на участок по достижении температуры воздуха 15 градусов.

Особенности ухода за привитыми растениями

После проведения процедуры следует наблюдать за тем, как протекает прививка винограда:

  1. Раз в 2 недели размотайте место стыка, посмотрите, как идет срастание. Температура срастания обычно не менее 26 градусов.
  2. Прищипывайте первые зеленые побеги, обработайте их 0,5-1% раствором бордосской смеси.
  3. Побеги и корни материнского куста удаляйте в течение 4-х лет.
  4. В первый год не пригибайте к земле стебель с привоем для укрытия на зимовку.

Первые новые побеги появляются через 35-40 дней. Это основной показатель успешной прививки.

Прививка винограда — способы и сроки

Зачастую случается так, что дачник хочет сменить на своем участке сорт винограда. Но лишаться урожая и заново проводить все мероприятия, связанные с проращиванием и укоренением не хочется, ведь это очень хлопотно. На самом деле добиться сильной корневой системы у винограда сложно, поэтому вырубать ее просто кощунственно. Вместо этого лучше привить на развитые корни новый черенок другого сорта.

Но очень важно не только провести все мероприятие правильно, в соответствии со сроками, но и соблюсти еще ряд важных по уходу приемов, чтобы срезы зажили и как можно быстрее начали плодоносить.

Для чего прививать виноград?

Не секрет, что каждый сорт обладает не только определенными особенностями, но и степень устойчивости их к инфекциям тоже всегда различна. Так, некоторые гибриды вообще невосприимчивы к развитию болезней, другие подвержены лишь некоторым из них, а третьи и вовсе не обладают устойчивостью, и даже страдают несколькими заболеваниями. А ведь такие инфекции могут с легкостью погубить весь сорт. Прививка дает возможность сохранить культуру, сделать ее устойчивой к вредителям, увеличить урожай.

Привитый виноградник, к тому же, отличается хорошо развитым иммунитетом, а так же большой силой роста. Этому немало способствуют уже развитые корни. У дачника появляется возможность на малой территории вырастить сразу несколько сортов винограда, если на один корень будет приходиться несколько сортов.

Сроки прививки винограда почти невозможно пропустить, так как ее допустимо проводить практически весь сезон. А если процедура была проведена правильно, то не только повысится сопротивляемость болезням паразитам, морозу, но и срок плодоношения куста повысится существенно.

Сроки: когда начинать?

Существует несколько способов, согласно которым процедуру можно проводить на протяжении всего сезона. Так, прививка винограда весной сроки подразумевает строго разграниченные: конец апреля или первые числа мая. Летние процедуры можно проводить в конце июня и июле, а осенние — в начале августа, пока сохраняется теплая погода.

Вне зависимости от того, какой из способов был выбран, обязательно нужна предварительная подготовка. Так, для весенних мероприятий уже осенью нужно подготовить будущие подвои: подобрать одресневевшие черенки, правильно их обрезать, хорошо сохранить. Вместе с этим на зиму требуется хорошо удобрить виноградный куст.

Чтобы не ошибиться и не прививать куст во время, неблагоприятное для культуры, обязательно следите за погодой. На протяжении пары недель температура почвы не должна опускаться ниже 10 градусов, а воздух прогрет до +15 градусов.

Выбираем подвои

Самыми лучшими подвоями, на которые будут привиты новые гибриды, считаются те, которые являются сильнорослыми, обладают устойчивостью к холодам, филлоксере, а так же другим серьезным болезням. Привои же должны иметь хороший подземный штамб.

Нужно подбирать для прививки 3-5 летние кусты винограда, так как они обладают хорошей приживаемостью. Да и осуществлять эту процедуру на молодой культуре удобнее.

 

Правильно заготовленные подвои — это самое важное, так как такие черенки отлично прививаются. Постарайтесь выбирать здоровые чубуки, имеющие несколько глазков.

Виды прививок

Существует большое количество методик, при помощи которых можно привить виноград. Многообразие этих мер помогает подобрать те из них, которые удобны и лучше всего подходят для того или иного сорта.

Настольный способ

Прививка этим способом проводится в закрытом помещении в зимний период, чаще всего в марте или феврале, но, в зависимости от сорта, все можно делать и раньше. Это помогает использовать для посадки уже привитые саженцы.

Настольная прививка винограда называется так потому, что проводится обычно на столе. Если вы выращиваете саженцы в контейнерах или пакетах, то проводить эту процедуру можно уже с середины декабря, так как почки уже к этому времени начинают прорастать. Если имеется возможность в холодильнике создать надежную консервацию с температурой +2 или +4, то можно провести ее и гораздо раньше. Но самым подходящим временем считается все же начало марта, так как к этому сроку в черенках уже накапливается достаточное количество минеральных веществ.

Вначале необходимо вымочить саженцы в воде, чтобы они напитались жидкостью и почки набухли. Они считаются готовыми к прививке, когда глазки тронутся в рост. Если же этого не произошло, черенки помещают в место, температура в котором достигает +28 градусов примерно на десять дней, периодически проверяя их. Важно не допустить перерастания глазков, иначе количество пластических веществ уменьшится, и привитое растение не приживется.

Выполняется прививка методом косой копулировки с оставлением язычка на штамбовой части или на подвойном черенке. Можно осуществить ее и в расщеп. В обоих случаях необходимо отступить примерно на 2-3 см ниже выросшего побега. После участок необходимо обработать любым физиологически активным веществом, чтобы добиться появления каллуса, который обеспечит сращивание. А чтобы защитить слабый саженец от болезней, место прививки парафинируется. На побег вместо парафина можно намотать увлажненную в воде и препарате роста хлопчатобумажную ткань в месте соединения с новым сортом, а после обернуть в полиэтилен.

Все черенки, привитые таким способом, укладываются в ящик, каждый слой укрывается влагоудерживающим материалом, а сверху пленкой. За все время сращивания важно поддерживать температуру около +20 градусов. Уже через 18 дней нужно проверить, какие из чубуков тронулись в рост и убрать их, остальные же нужно оставить для проращивания еще на неделю.

Вместо влагоудерживающего материала можно помещать все саженцы в мокрые опилки — приживаемость от этого не уменьшится.

Прививание сверлом

При выборе этого метода вначале срезается штамб, а после подбирается место, где будет сделана прививка винограда сверлением. Лучшей приживаемостью обладает то растение, прививка на котором была сделана в месте, где штамб более широкий. Для этого мероприятия подходят любые чубуки, даже те, на которых будет всего две почки.

Перед началом процедуры все черенки заворачиваются во влажную ткань и держатся в помещении с обычной комнатной температурой. По прошествии этого времени срезы освежаются, а нижняя часть коры (до 5 мм) зачищается ножом, чтобы камбий обнажился. В отверстие нужно вставлять будет именно этот очищенный участок.

Метод прививания сверлением более удобен, чем традиционная подготовка расщепа, так как мероприятие проводится гораздо быстрее, а это тоже играет свою роль, повышая приживаемость. Перед началом лучше подобрать сверло подходящего диаметра, а после продезинфицировать его в растворе марганцовки, чтобы не внести внутрь инфекции. Сразу после высверливания неглубокого отверстия, с небольшим усилием в него вставляется черенок настолько, чтобы камбиальные слои совпали. Соединение всегда получается очень плотным, поэтому его не нужно ни парафинить, ни обмазывать садовым варом. Чтобы культура точно принялась, необходимо не меньше двух черенков прививать на подземный штамб.

После чубуки засыпают влажной стружкой и, накрыв сверлом или полиэтиленовой пленкой, оставляют в теплом месте. Важно следить за тем, чтобы опилки не пересыхали.

Срок проведения этой прививки — начало мая или конец апреля. Точно его можно определить по выступлению на нем пасоки, которая появляется на спиле. Если она не появляется, то процедуру следует отложить и продолжить увлажнять саженцы.

Прививка «в расщеп»

Этот способ включает в себя два основных метода, которые выбирают дачники:

  • Черная и
  • Зеленая прививка винограда.

В первом случае обычно берется прошлогодний или даже несколько старше побег, который был сохранен. Его вживляют в старый виноградник. Вторая методика проводится чубуком, который является одногодкой зеленого побега.

Если для первого типа вживления берутся те подвои, которые заранее были подготовлены, то зеленые нужно готовить непосредственно перед процедурой. Побег нужного сорта отрезается, а после ставится в емкость с водой. Здесь он будет храниться до самой прививки (но не более трех дней!). Удаляются усики, верхняя часть побега и некоторые листья. Пасынки допускается оставить, если они небольшие.

Прививка винограда «черное в черное» осуществляется следующим образом:

  1. С подвойной лозы удаляются все листья. Место прививки отмечается между вторым и третьим узлами, после чего протирается дезинфицирующим раствором (слабая жидкость марганца), чтобы убрать грязь и бактерии;
  2. До узла нужно оставить до 5 см и на этом месте срезать верхнюю часть лозы;
  3. Далее делается примерно на 3 см продольный расщеп;
  4. После этого подготовленный черенок вставляется в него (обязательно нужно, чтобы он подходил в разрезе по диаметру;
  5. Место прививания туго бинтуется и пропитывается влагой. В этом месте нужно обязательно поддерживать температуру в районе 22-26 градусов.

Все эти же правила применимы и для прививки «зеленым в зеленое». Так как оба этих варианта относятся к надземным процедурам, проводимым в расщеп, то обязательно нужно не допускать того, чтобы срезанные участки пересыхали. Поэтому все нужные инструменты важно подготовить заранее, быстро осуществляя процедуру.

В течение лета, если прививание окажется удачным, потребуется обламывать лишние точки роста и подвои, чтобы не ослаблять растение. Так питательные вещества направятся к месту расщепления. Обвязку с нее снимать следует лишь в конце лета.

Сроки проведения мероприятий: март и апрель для «зеленых» прививок и июнь-июль для «черных в черное».

Самым действенным и приживающимся из этих двух методов считается вживление свежего срезанного побега в молодой куст.

Прививание в штамб куста

Если для проведения надземных процедур можно ограничиться прививанием всего лишь одного саженца, то в штамб всегда нужно устанавливать минимум два привоя, на каждом из которых будет по 3 глазка.

Начало процедур возможно в весенний период с самым началом сокодвижения и до конца мая. Перед этим следует удалить около 10 см почвы, а если чубуки планируется проращивать в пяточнике, то ямка должна быть до 60 см в ширине и глубиной до самой пятки кустовища. Весь штамб очищается тряпкой от старой коры, а после протирается ей.

Прививка винограда в штамб делается в верхней корневой части. Для этого подыскивается удобное междоузлие, после чего верхняя часть куста удаляется либо секатором, либо пилой. С помощью садового ножика срез сглаживается и на диаметре подвоя делается расщеп при помощи ножа или стамески (3-5 см глубиной). Именно в него вбивается клин. Перед началом расщепа лучше подвой на узле перевязать шпагатом, иначе раскол получится очень большой.

Место прививки обмазывается нужным количеством пластилина, обвязывается полиэтиленом, и присыпается землей. Куст регулярно поливается, а после появления первых побегов холмик нужно постепенно разгрести.

Другие способы

Прививка винограда на шелковицу обычно не практикуется, так как этот прием не очень надежен и не всегда удачен. Но иногда культуры все же срастаются и начинают плодоносить.

Техника этой процедуры следующая:

  • В шелковице делается отверстие сверлом;
  • Нижняя часть подвоя зачищается от коры и вставляется в него;
  • В случае успешного срастания побег шелковицы следует отделить от материнского куста и посадить отдельно.

Для этой процедуры можно брать не только зеленые побеги винограда, но и одревесневевшие. Для обеспечения хорошей приживаемости потребуется снять до камбия кору. В данном случае так же применяется протягивание чубука через отверстие в шелковице.

А вот прививание на ней глазков винограда практически никогда не удается, так как они не прорастают. Конечно, вы можете попробовать, но будьте готовы, что потерпите неудачу.

Прививка винограда на старый куст часто применяется дачниками, которые хотели бы обновить сорт. Для этой цели подходят разные способы — как прививание на штамб, так и надземные, выполняемые в расщеп.

Уход: как сделать прививку успешной?

Чтобы каждый из подвоев отлично прижился, обязательно необходимо соблюдать ряд общих правил:

  1. Всегда правильно подбирайте сроки. Для весенних мероприятий это период начала сокодвижения, летних — июнь-июль, осенняя — до начала августа. В первых двух случаях обязательно должно происходить выделение пасоки, в третьем важно успеть до вызревания лозы.
  2. Обмотка должна быть полностью герметичной, из-под нее недопустимо капание сока. Хорошо подходит по этим параметрам стрейч-пленка.
  3. Обязательно следует поддерживать в месте прививки температуру до 26 градусов, чтобы создать идеальные условия для каллуса. Обычно парник не дает такого эффекта, поэтому рекомендовано использование ламп (дают эффект только при использовании в парнике!).
  4. Абсолютное смещение камбиальных слоев. Это важно для того, чтобы черенки не получили ожога.
  5. В большинстве случаев после высадки в грунт привитый саженец требуется присыпать землей.
  6. Все точки роста должны удаляться (кроме привитых). Это правило не всегда обязательно для южных местностей, которые обычно богаты хорошей почвой и обилием солнца.

Правильно проведенный уход за прививками играет огромную роль. Так, на первом году вокруг высаженных саженцев следует с осторожностью рыхлить почву, не допуская образования корки, а так же убирать сорняки.

Как правило, уже на 35-45 день после проведенной процедуры прививки срастаются надежно и начинают давать побеги. В этом случае почву с одной стороны следует убрать и обрезать на привое верхние корни. После проведения этой процедуры опять весь кустик засыпается землей. В летний период вся появляющаяся поросль убирается уже по мере их появления.

Если прививка не удалась вообще, то нужно обрезать нижние части и повторить процедуру заново.

После появления на почве первых побегов их вначале следует опрыснуть 0,5% бордоской жидкостью, а после уже можно применять 1%-ную. Обработка повторяется после дождя, но интервал между каждой процедурой должен быть не больше 10 дней. Полив можно вначале осуществлять еженедельно, но уже к середине лета сократить его. Если почвы достаточно бедны, то можно проводить подкормку удобрениями. Их количество не может превышать более трех — именно это количество процедур традиционно для винограда.

В первый год лучше подвесить побеги, когда они достигнут 40 см, к шпалере, фиксируя при помощи кольев, так как важно, чтобы под действием ветра между подвоем и привоем не нарушилась спайка.

Побеги начнут древесневеть уже к августу, и в это время прививки можно полностью открывать. На протяжении всего лета обязательно нужно прищипывать 3-4 раза пасынки, которые не играют роли в формировании куста. В самом конце августа уже следует провести чеканку, чтобы на следующий год побеги хорошо вызревали.

В осеннюю пору молодой куст будет нуждаться в обрезке, но делать это можно только секатором. В первые 4 года после проведения прививки обязательному удалению подлежат побеги подвоя и корни привоя, иначе расходование питательных веществ будет происходить не на подпитку прививки, а на ненужные отростки. В результате этого весь куст может погибнуть.

В первый год жизни на зимовку побеги пригибать к земле нельзя, так как очень высок риск повреждения спайки. Если вы беспокоитесь о сохранности саженцев, то их лучше обрезать коротко на рожки, обязательно оставив не меньше 4 глазков. Место, в котором была проведена прививка, следует обмотать прочной изолированной проволокой, что сохранит его на протяжении зимовки целым. Чтобы ветвь не повредилась, ее нужно присыпать землей, а уже после сверху устраивать весь укрывной материал.

Заключение

Если вы новичок в деле выращивания винограда, то постарайтесь внимательно отнестись к подбору метода его прививания. В идеале, вам обязательно нужно увидеть, как правильно это делается.

Обязательно проводите правильный уход за побегами, которые были привиты, а так же соблюдайте правила при проведении этой процедуры. Иначе все усилия пойдут насмарку, и вы не только не обновите сорт, но и погубите привои, оставшись без урожая.

А чтобы у вас прививка получилась правильно и черенок прижился, ознакомьтесь с видео. В нем подробно показано, как проводить прививание «черным в черное»:

Прививка винограда весной черным в черное и другие способы

Опытным садоводам хорошо известно, что разные сорта винограда отличаются между собой некоторыми характерными особенностями и разной степенью устойчивости к заболеваниям. Оптимальное решение в такой ситуации – проведение прививок, которые позволяют улучшить сопротивляемость агрессивным факторам внешней среды. Одной из наиболее эффективной является прививка винограда весной способом черным в черное. В чем заключается специфика процедуры и как правильно ее проводить?

Одной из наиболее эффективной является прививка винограда весной способом черным в черное

Узнаем общие факты

Прививка винограда чёрным в чёрное проводится весной, а чтобы понять, чем она отличается от других видов сезонных процедур, нужно разобраться в их классификации. Итак, какие виды весенних прививок бывают? Существует 2 классификации – по стадии роста подвоя и привоя, а также по методу соединения частей растения друг с другом.

Другие виды прививок виноградного куста включают следующие наименования.

«Черным в черное» проводится ранней весной

  1. «Черным в черное» — когда оба (привой и подвой) находятся в состоянии едва распустившихся почек. Проводится ранней весной. В качестве привоя берутся черенки прошлого года, хранившиеся во влажном песке.
  2. «Черным в зеленое». Черенки со слабо распустившимися почками прививают на растение, где побеги уже полностью распустились, но ещё не вызрели. Побег прошлого года, хранившийся в холодильнике, прививают на зелёный неодревесневший побег текущего года. Из-за несоответствия стадий роста подвоя и привоя – это самый рискованный способ.
  3. «Зеленым в зеленое». Берется невызревший подвой и привой текущего года. Такой метод проводят летом и ранней осенью до опадения листьев.

Обратите внимание! Среди всех способов привить виноград отдельное место занимает прививка «в расщеп». Она дополнительно подразделяется на зеленую и черную. Последний способ достаточно длительный в исполнении, но зарекомендовал себя с наилучшей стороны.

Определяем цель проведения

Прививка винограда весной черным в черное проводится для укрепления и омоложения виноградных плетей. Каждый сорт этой солнечной ягоды обладает разной устойчивостью и сопротивляемостью к заболеваниям (некоторые сорта с высоким иммунитетом, а у других он полностью отсутствует).

Для чего проводят прививку черным в черное?

  1. Сбережение посадок.
  2. Продление жизни виноградного куста.
  3. Увеличение стойкости к болезням, вредителям и температурным перепадам.
  4. Интенсивность развития и роста.
  5. Получение от одного корня нескольких побегов.
  6. Продление срока плодоношения.
  7. Увеличение урожайности.

Единственный минус метода – значительные временные затраты.

Кратко о правилах процедуры

Выполнять прививку винограда способом черным в черное необходимо, придерживаясь следующих действий:

  • удалить все листья с лозы;
  • срезать за 5 сантиметров до узла верхнюю часть лозы;
  • выполнить продольный расщеп на 3 см;
  • вставить подготовленный черенок в расщеп;
  • забинтовать место прививки и пропитать его водой.

Побег для этого способа необходим прошлогодний или старше. Его нужно подготовить заранее и сохранить. Вживлять черенок следует в старый виноградник. Место прививки следует обматывать плотно для исключения сокотечения. Также необходимо удалять лишние побеги и вовремя поливать виноград. Правильно проведя такую надземную прививку, можно быть уверенным в хороших результатах.

Подробный алгоритм действий

Оптимальное время проведения весенней прививки – время сокодвижения лозы. Для прививки нам понадобится нож с острым лезвием и секатор.

Процедура выполняется в несколько этапов.

Для прививки понадобится нож с острым лезвием и секатор

  1. Срезать несколько здоровых побегов с почками.
  2. Погрузить их на несколько дней в воду (проверяем жизнеспособность чубуков). В работу идут только побеги, давшие зелёные листочки.
  3. За сутки до проведения прививки «в чёрную» материал поместить в раствор стимулятора роста.
  4. Выбрать подвой – куст, к которому будет прививаться черенок от другого растения. Он должен быть сильнорослым, морозостойким и не восприимчивым к различным заболеваниям. Возрастом от 3 до 5 лет.
  5. Перед прививкой черенки нужно тщательно вытереть досуха. Разрез на подвое нужно делать чистым и сухим ножом, чтобы не занести инфекцию.
  6. Удалить все листья с лозы и срезать верхнюю её часть на 5 сантиметров выше узла.
  7. Место прививки (нужно выбирать область между вторым и третьим узлом) продезинфицировать слабым раствором марганцовки.
  8. Подвой расщепляем продольно на 3-3,5 см.
  9. Поместить в расщеп чубук, совпадающий с ним по диаметру.
  10. Место прививки туго «забинтовать» х/б тканью (для избежания сокотечения), увлажнить.
  11. Обернуть сверху п/э плёнкой. Оптимальная температура для роста – 22-26 градусов.

Все действия нужно выполнять максимально быстро и точно, чтобы срезы не заветрились. После прививки обмотать место можно также лентой от резиновых перчаток, фум-лентой или подобным материалом, который надёжно зафиксирует прививку от смещения. Также рекомендуется накрывать привой герметичным пакетиком. Лучше всего использовать зип-лок пакеты, которые дают достаточную прозрачность. Если почки почти нераспустившиеся, то можно и не накрывать — прививка срастётся и так.

Дальнейший уход за виноградным кустом заключается в обрезке лишних побегов, регулярном поливе, обработке от болезней и вредителей, а также в обязательном неглубоком рыхлении почвы. От качественного выполнения перечисленных этапов зависит конечный результат сделанной прививки.

Для справки! Чубуки, срезанные осенью, должны храниться в тёмном месте, во влажной ветоши. Также рекомендуется завернуть их в полиэтилен. Хранить при небольшой плюсовой температуре (1-2 градуса).

Есть ли альтернатива

Существует также подземная периферийная прививка. Особенность процедуры – 2 расщепа на небольшом (диаметром до 4 см) корне штамба. Делаются они только на идеально ровных частях, с отступом в 15 см от наружной стороны. В каждый из них вставляется по 2 подготовленных черенка, нижние глазки при этом должны выступать наружу.

Существует также подземная периферийная прививка

И хотя этот метод длительный в исполнении (не менее месяца), результат полностью оправдан. Урожай с таких привитых кустов радует обильностью, потрясающим вкусом и ярким внешним видом.

Подробности для качественного проведения

Основная задача любой прививки – повысить степень устойчивости того или иного сорта к некоторым заболеваниям. Привитый виноградник хорошо противостоит вредителям, что не только сохраняет культуру, но и позволяет увеличить урожай. У него увеличивается сила роста, повышается иммунитет и удлиняется продолжительность плодоношения.

Если касаться сроков проведения прививки, то пропустить их практически невозможно, поскольку ее выполнение допускается практически на протяжении всего сезона:

  • весна – начало мая;
  • лето – конец июня и июль;
  • осень – начало августа.

Независимо от выбранного срока, необходимо выполнить предварительную подготовку. Например, к весенней прививке будущие подвои готовятся уже осенью. Для этого заранее выбираются одревеснение черенки, после чего они обрезаются и убираются до весны. Необходимо отнестись к этой процедуре со всей ответственностью.

Подводим итоги

Проведение весенней прививки побегами с почти нераспустившимися почками удаётся новичкам, так как у винограда в эту пору наступает интенсивное сокодвижение (прививки отлично приживаются). Кроме того, нет зелёных листьев, которые, интенсивно испаряя влагу, приводят к высыханию привоя. Надземную прививку этим методом может осуществить даже неопытный садовод. Главное – правильно хранить черенки и выполнять все представленные действия.

Через месяц после проведения процедуры вы увидите, какие побеги прижились, а какие нет. Залог успешного результата — соблюдение технических моментов. Уделяйте внимание своему саду и получайте высокие урожаи!

Виноград, гроздь | Уолтер Ривз: Садовник Джорджии

Витис cv.
Американская и французская гибридная гроздь Виноград можно выращивать в большинстве районов юго-востока, если выбраны сорта, адаптированные к вашей местности. Их можно выращивать в саду как декоративные растения или просто для фруктов.

Более подробную информацию можно найти в книге The Georgia Fruit & Vegetable Book Уолтера Ривза и Фелдера Рашинга

.

См. Также Домашний садовый виноград

К сожалению, многие из них выращиваются в беседках, которые подходят для украшения и сидения в жаркий полдень, но не подходят для выращивания винограда.

КОГДА ПОСАДИТЬ
Сажайте виноград весной, как только почва станет достаточно сухой для работы. Растениям нужно время, чтобы укорениться до того, как их поразят летние стрессы.

ГДЕ ПОСАДИТЬ
Поскольку виноград любит жаркую погоду, он является одним из последних растений, которые начинают распускаться весной. В более прохладном климате сажайте их там, где они быстро нагреются, например на южной стороне здания. Хорошо дренированная почва важна, но виноград плохо себя чувствует на чрезвычайно плодородных почвах.Растения, выращенные на плодородных почвах, дают много листьев и часто некачественного винограда. На бедных почвах, как правило, вырастают умеренные урожаи винограда с прекрасным вкусом. Склоны холмов — особенно хорошие места для винограда, способствующие оттоку воздуха (более прохладный воздух стекает вниз по склону). Осушение воздуха снижает вероятность поздних заморозков и ускоряет сушку листвы, уменьшая проблемы с болезнями.

КАК ПОСАДИТЬ
Подготовьте почву за год до посадки, уничтожив сорняки и обработав почву.Виноград плохо борется с сорняками, поэтому начать с чистого листа — хорошая идея. Перед посадкой определитесь, какая система поддержки вам нужна. Обычно их используют как минимум три, но Книффин с 4 тростью, вероятно, самый простой для домашнего сада.

Разместите растения на расстоянии примерно 10 футов вдоль опоры. В типичном саду может быть место только для 1 ряда. Установите растения на ту же глубину, на которой они росли в питомнике. Не удобряйте растения в течение месяца после посадки, если они не обладают низкой энергией роста (то есть имеют очень слабый рост).Каждый год виноград должен сильно расти, но слишком сильнорослые растения могут пострадать зимой.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Сразу после посадки подрежьте растения до одного стебля с двумя бутонами. После того, как весной начнется новый рост, выберите более мощный тростник, привяжите его к колу и удалите другой тростник. Позвольте единственной трости расти, пока она не достигнет верхней проволоки решетки. Он сформирует прочный ствол виноградной лозы. Если у нижней проволоки наблюдается боковой рост, проведите по одному побегу вдоль проволоки в каждом направлении и удалите все ближайшие ростки.Когда основная трость достигнет верхней проволоки или почти достигнет ее, отщипните растущий кончик, чтобы вызвать разветвление. Получившиеся по два росточка растяните вдоль проволоки в каждую сторону. Возьмите более короткую трость возле каждой из четырех ветвей и обрежьте ее до 2 почек. Остальные ростки удалите вдоль ствола. Хотя это и разобьет вам сердце, удалите цветы или грозди фруктов, которые развиваются где-нибудь на второй год. Это позволяет направить энергию на хорошее укоренение. Третьей весной, на боковых сторонах второго года вырастут длинные тростники и появятся плоды.Выберите 4 новых боковых ствола (по 1 на каждую ветвь) и сильно обрежьте их, оставив по 2 бутона на каждом. Эти почки превратятся в плодоносящие стебли в следующем году.

Как только лозы будут запущены в производство, подрезайте их каждую весну. Выберите 4 умеренно сильных боковых ствола прошлого года, обрежьте их и оставив вдоль каждого по 6-10 бутонов; это оружие принесет плоды в этом году. Выберите 4 боковых ствола поменьше, срезая их до 2 бутонов на каждом; это отводы для обновления боковых стволов в следующем году. Правильная обрезка удаляет около 90 процентов древесины с лозы.

Обрезку винограда следует проводить в январе и феврале. Позже весенняя обрезка приведет к огромному количеству сока «кровотечения» из ран, оставшихся после обрезки. Хотя садовник настораживает, кровотечение не вредит растению и прекратится через неделю. Правильная обрезка снижает количество проблем, которые могут возникнуть у винограда с насекомыми и болезнями.

Для молодых лоз примените 1/4 стакана 10-10-10 удобрений вокруг каждого растения. Повторяйте с шестинедельными интервалами до середины июля. На двухлетних лозах удвойте норму в первый год и используйте тот же интервал.Для плодоношения лозы потребуется 2 1/2 фунта 10-10-10 на растение, внесенное в марте. Дефицит магния, характеризующийся пожелтением между жилками на старых листьях, может стать заметным в середине лета. Для молодых растений нанесите две унции сульфата магния (английской соли) на каждую лозу, а затем полейте ее. Применяйте от четырех до восьми унций на зрелую лозу. Для повышения уровня магния для оптимальной производительности растений может потребоваться от двух до трех лет.

ВРЕДИТЕЛИ
Виноград может быть поражен такими насекомыми, как японские жуки и тля.Такие болезни, как черная гниль, могут испортить плоды. Болезнь Пирсея, которую передают цикадки, может убить виноградник за три года. Ваш местный офис расширения может предоставить вам график опрыскивания для конкретных вредителей и болезней.

Fruit — 2020 Homeowner Spray Guide

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Виноград созревает в конце лета — начале осени. Полный цвет — не единственный показатель зрелости. По мере созревания семена и стебли гроздей становятся коричневыми, а ягоды достигают максимальной сладости.Тогда собери их.

СОРТА
Американская гроздь Виноград получают из коренных американцев. Они отличаются своей выносливостью, устойчивостью к насекомым и болезням и, как правило, хорошо приспособлены к условиям выращивания на юго-востоке.

Американо-французский гибрид винограда — это гибрид европейского и коренного американского винограда. Эти сорта считаются более подходящими, чем американский виноград, для вина, потому что они производят вкус, больше напоминающий европейский виноград, и не имеют уникальной «лисицы», присущей американскому винограду.(Лисость — это вкус, который приходит на ум, когда вы думаете о виноградном соке в бутылках.)

Европейский виноград ( Vitis vinifera ) — это основной виноград, выращиваемый на западе США и в Европе. Европейский виноград трудно выращивать на юго-востоке и, как правило, не рекомендуется.

Зона 6a — 7b
Американские и французские гибриды для употребления в свежем виде

Цвет плода
Сорт
Комментарии

СИНИЙ

Buffalo
ранний, хорошего качества для соков и десертов

Fredonia
Средний и поздний сезон, подходит для соков и пирогов

Concord
среднеспелый, созревает неравномерно

Sunbelt
созревает более равномерно, чем Concord

БЕЛЫЙ

Ниагара
золотой фрукт

Виллар Блан
зелено-желтые фрукты

Aurora
для вина и свежих продуктов

КРАСНЫЙ

Делавэр
маленькое, но сладкое, хорошее красное вино

Alden
крупные ягоды, сильнорослая виноградная лоза

Катавба
пурпурно-красная, неравномерное созревание

Steuben
для желе, свежих продуктов

СИНИЙ БЕССЕДНЫЙ

Mars
для свежих продуктов

Glenora
среднеспелого созревания; длинная рыхлая гроздь

БЕЛЫЙ БЕССЕДНЫЙ

Маркиз

КРАСНАЯ БЕССЕДНАЯ

Reliance
для свежих продуктов

ФРАНЦУЗСКИЕ ГИБРИДЫ ДЛЯ ВИНА

БЕЛЫЙ

Сейвал Блан
среднеспелый, хорошая устойчивость к болезням

Виньоли
Кластеры компактные, очень выносливые

Видал Блан
созревает поздно, очень урожайный

Villard Blanc
дает большие рыхлые грозди фруктов

Аврора
большие грозди янтарных фруктов

ЧЕРНЫЙ

Foch
плотные грозди; отличный аромат;

Baco Noir
чрезвычайно сильнорослый, подходит для глинистых почв

Villard Noir
Легко собирать, но дает много недозрелых ягод

ЗОНЫ 7B — 8B
АМЕРИКАНСКИЕ И ФРАНЦУЗСКИЕ ГИБРИДЫ ДЛЯ СВЕЖЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

ЧЕРНЫЙ

Conquistador
для вина и свежих продуктов

БЕЛЫЙ

Orlando Seedless
маленькие, светло-зеленые ягоды

Suwanee
очень светло-голубой фрукт

КРАСНЫЙ

Daytona
розовый фрукт, подходит для жаркого климата

ФРАНЦУЗСКИЕ ГИБРИДЫ ДЛЯ ВИНА

БЕЛЫЙ

Blanc du Bois
самооплодотворяющееся, устойчивое к болезням

Lake Emerald
светло-зеленые плоды, устойчивые к болезням

Miss Blanc
, разработанный в Миссисипи, устойчив к болезням

ЧЕРНЫЙ

Roucaneuf
также можно использовать для приготовления желе и свежих продуктов

Черный испанский
Немного терпкий, но хорошая устойчивость к болезням

обрезка — Michigan Gardener

Роза — королева цветов.При правильном планировании и небольшой заботе вы будете вознаграждены красивыми цветками роз год за годом. Вот несколько весенних советов, которые помогут вам выжать максимум из своих роз.

Время обрезки

Пожалуй, ни один другой аспект ухода за розами не понимается так неправильно или опасается, как обрезка. На самом деле это довольно просто.
Правило № 1 : Обрезайте розы весной, обычно в апреле или мае, но никогда не осенью. Другой вопрос, сколько вы подрезаете — это подводит нас к правилу № 2 : нельзя убить розу неправильной обрезкой.Вы можете дать ему плохой сезон, но вы его не убьете. Некоторые методы обрезки конкретных роз:

Многократно цветущие розы , такие как миниатюрные, чайно-гибридные, флорибунды и кустовые розы, лучше всего цветут на «молодом росте». Вы создаете новые побеги, обрезая эти розы на 1/3 — 1/2 в начале каждой весны, когда цветет форзиция.

Альпинисты лучше всего цветут на «старом дереве». Итак, в конце апреля обрежьте только убитые зимой или поврежденные стебли. Вы не хотите обрезать их слишком далеко; на уровне колен это хорошо.Вы не убьете растение, если продолжите его обрезку, но и не увидите его лучшего цветения. Подождите до конца июня, чтобы при необходимости значительно уменьшить размер.

Розы Rugosa цветут повторно, но, как и в случае с альпинистами, лучше подождать до конца июня для крупной обрезки. Ранней весной (например, в апреле) все, что вам нужно сделать, — это обрезать кончики, убитые зимой. Обратите внимание, что ругоза медленно просыпается весной, а спящие трости часто становятся серыми и выглядят мертвыми — не волнуйтесь, это не так.Так что перед обрезкой дождитесь, пока они распустятся.

Старинные розы и рамблеры , цветущие раз в год, лучше всего подойдут, если вы подождете до конца июня, после их весеннего цветения, для серьезной обрезки. В апреле и мае просто обрежьте побитые зимой и поврежденные стебли, а затем отступите. Вас ждут пышные и чудесные июньские цветы, которых нет у других роз.

Техника обрезки

Первое правило здесь: используйте пару качественных секаторов байпаса.Второе правило: держите их острыми и научитесь их правильно затачивать. Практики обрезки, которые помогут вам начать работу:

  • Большинство людей склонны к недолгой обрезке. Не стесняйся. Используйте эти качественные секаторы и срезайте стебли низко.
  • Миниатюрные и кустарниковые розы с большим количеством стеблей можно обрезать чем угодно, даже кусторезами.
  • У чайно-гибридных роз обрежьте очень тонкие или такие старые стебли, что кора стала коричневой. Кроме того, обрежьте пересекающиеся стебли из центра куста, чтобы раскрыть его.В результате должно получиться 5 или 6 пухлых зеленых тростников. Для флорибунды или кустовых роз с многократным цветением ничего страшного, если у вас будет больше тростников. На самом деле это желательно.
  • Вырежьте примерно на 1/2 дюйма над «глазком», выступом на тростнике. Новый рост начинается от ближайшего к срезу глазка. Перед тем, как срезать, убедитесь, что глазок бутона обращен к внешней стороне куста, а не к внутренней.
Удобрение роз

Прежде чем обсуждать удобрения, давайте начнем с вашей почвы.Проверь это. Свяжитесь с вашим отделением Университета штата Мичиган (перейдите на сайт www.MichiganGardener.com> «Ресурсы»> «Помощь по саду»). МГУ предоставит вам форму для заполнения и вернет им вместе с образцами почвы. В этой форме укажите, что почва будет использоваться для выращивания роз.

Теперь об удобрениях. Вопрос: что общего у роз и подростков? Верно! Они оба потребляют огромное количество еды. Как и подросткам, розам требуется постоянный запас пищи во время их роста и цветения.Это особенно актуально для повторных цветков.

В целом розы лучше всего растут, когда вы используете хорошо сбалансированные удобрения. Есть несколько коммерческих смесей, которые содержат натуральные материалы, такие как костная мука, рыбная эмульсия и кровяная мука. Эти органические смеси помогают улучшить структуру почвы в дополнение к обеспечению питательными веществами. Если вы хотите быть уникальным, вы можете приготовить для дома смесь органических удобрений. Включайте в свой микс самые разные компоненты, а не один или два. Как и людям, розы нуждаются в сбалансированном питании, чтобы быть здоровыми.Какое бы органическое удобрение вы ни использовали, не забывайте вносить его 3-4 раза в год, начиная с конца апреля.

Вы также можете дополнить внесение гранулированных удобрений быстродействующими жидкими удобрениями. Этот вид удобрений следует использовать в качестве дополнения к обычному внесению, а не в качестве альтернативы. Если вы решили использовать жидкое удобрение, я предлагаю использовать его вдвое меньшей рекомендованной концентрации.

Какое бы удобрение вы ни выбрали, избегайте гранулированных продуктов, содержащих системный инсектицид.Хотя они хорошо подходят в качестве удобрения, инсектицидный компонент отравляет почву и убивает желаемых дождевых червей. Кроме того, их инсектицидные компоненты не так уж и эффективны.

Выращивание великих роз: 5 основных принципов

Чтобы розы процветали, нужно пять вещей. Осмотритесь вокруг своего двора и найдите, где природа в достаточном количестве дает два основных ингредиента: 1) солнечный свет и 2) воздух. Вы обеспечиваете остальные три: 3) воду, 4) удобрения и 5) любовь.

В частности, сажайте розы там, где они будут получать не менее шести часов прямого солнечного света в день и где воздух свободно циркулирует, чтобы предотвратить болезни.Имейте в виду, что розы любят воду и много ее, но не стоять в бассейнах. Итак, выберите участок с хорошим дренажем. Будьте готовы дополнять природные дожди регулярным поливом. Также наградите свои розы удобрением, и они вознаградят вас ослепительными цветами.

Еще один момент по выбору сайта. Выберите место, которое хорошо видно из вашего дома. Не только для того, чтобы вы могли наслаждаться полным отображением ярких цветов, но и для того, чтобы вы могли легко увидеть и отреагировать на небольшие проблемы, которые могут возникнуть, прежде чем они станут серьезными.

Выращивание роз — это весело и очень приятно. Вскоре вы, возможно, будете отвечать на вопрос как друзей, так и соседей: «Как вы выращиваете такие красивые розы?»

Нэнси Линдли — бывшая совладелица Great Lakes Roses.

СВЯЗАННЫЙ : Уход за плетистыми розами

СВЯЗАННЫЙ : Почему мои розы меняют цвет?

Жизненный цикл виноградной лозы

Несмотря на свою в целом выносливость, виноградная лоза требует много ухода, чтобы производить великолепные вина.Виноградные лозы — это сложные организмы, которые в течение года претерпевают множество изменений, и каждый шаг играет жизненно важную роль в конечном продукте: великолепном винограде. Здесь мы рассмотрим жизненный цикл виноградной лозы от бутона до цветения.

Основы виноградной лозы

Виноградные лозы — это многолетние растения, то есть они цветут весной и летом и отмирают осенью и зимой, снова вырастая из подвоя следующей весной. Если оставить виноградную лозу на произвол судьбы, она превратится в густой беспорядочный куст из листьев и веток, поэтому необходимо вмешательство человека, чтобы держать ситуацию под контролем и побуждать виноградную лозу приносить плоды.

Существует около 60 различных видов виноградной лозы, при этом большинство мировых вин происходит только от одного, Vitis Vinifera. Самый первый год жизни новой виноградной лозы обычно отводится на создание запасов питательных веществ, а фрукты для виноделия обычно не производятся до третьего года роста. Примерно через 30 лет виноградная лоза созревает, и она будет расти и плодоносить менее энергично — в некоторых хозяйствах может использоваться термин «старые лозы», но официального определения виноградных лоз определенного возраста не существует.

1. Покой

Северное полушарие: декабрь-март
Южное полушарие: июль-сентябрь

От опадания листьев после сбора урожая до начала роста весной виноградные лозы считаются спящими и выглядят просто так. деревянистые веточки. В этот зимний период на заводе мало что происходит, но с точки зрения винодела предстоит проделать большую работу, включая обрезку, необходимую для обрезки прошлогодних тростников, и отбор лучших тростников для выращивания новых побегов.Помимо сбора урожая, обрезка — одно из самых дорогих и важных мероприятий на винограднике. В очень холодных регионах виноградные лозы могут быть закопаны для их же защиты.

2. Обескровливание и распускание почек

Северное полушарие: март-апрель
Южное полушарие: сентябрь-октябрь

Первое преобразование происходит ранней весной, когда сок выделяется при обрезке — известное как «кровотечение». ‘- объявляет о скором начале распускания почек и начале жизненного цикла лозы.Первые бутоны очень нежные, поэтому весенние заморозки могут быть такими опасными для виноградников. Например, многие производители в Божоле во Франции потеряли все свои бутоны во время ливня 2016 года.

3. Побеги и рост листьев

Северное полушарие: март-май
Южное полушарие: сентябрь-ноябрь

Недавно появившиеся побеги будут расти очень быстро при повышении температуры. Некоторые виноградари обрезают побеги, направленные вниз, чтобы все они росли вверх, тем самым уменьшая потенциальный размер урожая, но повышая качество — виноградная лоза, дающая меньше винограда, обычно дает более концентрированный виноград.Мороз остается риском, так как может вернуть побеги в состояние покоя.

4. Цветение и завязывание плодов

Северное полушарие: май-июнь
Южное полушарие: ноябрь-декабрь

В начале лета из бутонов начинают появляться «соцветия» или цветочные грозди, которые со временем зацветет. Эти цветы известны как «идеальные цветы», так как они опыляются сами, не нуждаясь в пчелах. По мере развития оплодотворенной завязи она дает зеленые ягоды в процессе, известном как завязывание плодов.Хорошая погода жизненно важна в период цветения — слишком много дождя может вызвать проблемы, которые повлияют на размер и качество урожая в будущем.

5. Веразон и созревание

Северное полушарие: июль-сентябрь
Южное полушарие: январь-март

Этот этап знаменует собой самый большой взрыв жизни на винограднике, где побеги виноградной лозы созревают и созревают. где зеленые ягоды меняют цвет и созревают — имеет место.Зеленый хлорофилл постепенно исчезает, и каждая разновидность раскрывает свой особый пигмент. Виноград белых сортов приобретает желтоватый оттенок, тогда как виноград красных сортов — от зеленого до красного и / или пурпурно-синего, в зависимости от сорта. После веразона семена полностью сформированы, кислотность остается высокой, а уровень сахара низким. Некоторые виноградари собирают небольшой урожай перед началом верасона, чтобы убрать лишний вес, и лозы могут сконцентрировать свою энергию на оставшихся ягодах.

6. Урожай

Северное полушарие: сентябрь-октябрь
Южное полушарие: март-апрель

Наконец, кульминация всего процесса. Как только виноград полностью созреет, его пора собирать, что делается вручную или с помощью машины, в зависимости от виноградника. Нередко сбор урожая происходит раньше или позже, чем в указанные выше месяцы — многое зависит от скорости вегетационного периода этого года, а изменение климата также оказывает все большее влияние на сроки.

7. Послеуборочная

Хотя виноград не будет продолжать созревать после сбора, листья виноградной лозы продолжат фотосинтез после сбора урожая, если температура будет достаточно высокой. Это важный период для растения, так как он позволяет ему накапливать углеводы для будущего роста. С понижением температуры виноградная лоза постепенно привыкает к холоду, а сахар превращается в крахмал, который хранится на зиму, в основном в многолетних структурах, таких как корни и стволы.После опадания листьев лозы продолжают акклиматизироваться к холодной погоде, но больше не происходит накопления углеводов, и в конечном итоге растение впадает в состояние покоя на зиму.

Общая информация по выращиванию мускадинов

Мускадины лучше всего растут на ярком солнце на плодородной, хорошо дренированной почве с хорошей водоудерживающей способностью.

Участки с хорошей высотой и дренажем холодного воздуха предпочтительны, потому что они менее подвержены поздним весенним заморозкам. Если полное солнце невозможно — самое главное — утренний солнечный свет.

Мускадинам требуется уровень pH около 6,5. Мы рекомендуем протестировать вашу почву в январе, так как извести требуется 3 месяца, чтобы поднять уровень pH, чтобы обеспечить лучшую почву для максимального роста и продуктивности. Если pH слишком низкий, может потребоваться внесение извести. Иногда сезон созревания мускадов откладывается на 3 недели, если pH почвы ниже 6,0.

Известковые почвы, как правило, дают более сладкие плоды.

На участке, на котором вы засаживаете мускадины, не должно быть сорняков, таких как жимолость, ежевика, трава Джонсона и бермудская трава.Ваш представитель округа может помочь вам выбрать лучшие гербициды для вашего района.

Мускадины имеют неглубокие корни, при этом большая часть кормовых корней находится в верхних ½ дюйма почвы. Чтобы избежать повреждения этих корней, культивируйте их неглубоко и только так часто, как это необходимо для борьбы с сорняками.

Для молодых лоз в первые два года необходимо частое чистое выращивание. Удалите всю траву и сорняки вокруг растений, чтобы в первый год их рост был сильным.

Muscadines могут плодоносить более 20 лет при надлежащем уходе.Они начнут плодоносить на 2-3 год в земле и достигнут максимальной продуктивности на 4 год. Обычно в возрасте от 15 до 20 лет они более подвержены повреждениям холодом и не дают таких плодов, как молодые лозы. Обычно самооплодотворяющие сорта дают от 75 до 100 фунтов фруктов с лозы, а женские лозы дают от 50 до 80 фунтов с лозы.

Женские лозы требуют опыления самооплодотворяющейся разновидностью. Мы рекомендуем сажать самооплодотворяющуюся разновидность в радиусе 50 футов от каждой самки.На однорядных посадках вы можете размещать опылители по всему ряду. (Чем больше у вас опылителей — тем выше урожай плодов на женских растениях)

Нужна хорошая шпалера. Мы рекомендуем однопроволочную решетку с использованием проволоки 9-го калибра для поддержки лоз и 8-дюймовых стоек, обработанных давлением. Осторожно: Столбы, обработанные консервантом для древесины, перед установкой решетки следует подвергнуть атмосферным воздействиям, чтобы смыть излишки защитного средства для поверхности. Если столбики не выветриваются, лозы, посаженные рядом с ними, могут быть повреждены консервантом для древесины, когда он проникает в корневую зону.Также отведите корневую систему подальше от столбов.

• Концевые стойки должны быть не менее четырех дюймов в диаметре и восьми футов в длину. Установите концевые стойки на три фута в землю, чтобы проволока решетки была высотой пять футов. Распорка включает установку стойки, идентичной по размеру концевой стойке глубиной три фута на расстоянии шести футов от внешних стоек распорки. Затем поместите брус или столб 4 x 4 между верхними частями двух столбов. Горизонтальная балка должна быть длиннее, чем высота столбов. Пропустите двойной провод 9-го калибра от верхней части внутренней стойки к нижней части внешней стойки.Скрутите трос, чтобы затянуть и закрепить стяжную систему. На тяжелых почвах можно использовать стойку от 5 до 6 дюймов и управлять ею с помощью отвертки для столбов и устранить крепления.

• Проведите столбики (от 3 до 4 дюймов в диаметре и 6 ½ футов в длину) так, чтобы провод был 5 футов высотой. Расстояние между столбиками линии должно быть 20 футов. Мы рекомендуем расстояние между рядами 12 футов (достаточно места для проезда трактора или грузовика).

• Использовать № Проволока оцинкованная 9-го калибра для шпалеры. Прикрепите его к верхним рядам столбиков с помощью 1.5-дюймовые скобы (обычно называемые гвоздями для подковы). Оставьте скобу достаточно свободной, чтобы проволока не держалась жестко. Если проволока привязана к скобе слишком туго, она может порваться. Проволока проходит через верхнюю часть концевой стойки, затягивается, оборачивается вокруг концевой стойки и скрепляется скобами.

• Простота обучения, сбора и обрезки, более низкая стоимость строительства, время и хорошее покрытие распылением — основные преимущества однопроводной решетчатой ​​системы.

В общем, Muscadines — одни из последних растений, которые распускаются весной.Они имеют низкую потребность в часах охлаждения в диапазоне 200-500 часов. Тем не менее, весной им требуется очень много тепла, прежде чем они разорвут бутоны и начнут расти. Это свойство удерживает растения в состоянии покоя до поздней весны.

Посадка Muscadines:

Виноградные лозы могут прибыть с более чем одним бегуном. Перед посадкой удалите все побеги, кроме самого длинного. Этот бегун будет обучен до проволоки.

Мускадины дают наибольшую концентрацию фруктов около ствола, поэтому мы рекомендуем сажать лозы прибл.12-16 дюймов от столбов решетки.

Для многослойных растений требуется углубление в виде траншеи, достаточно большое, чтобы корни могли разрастаться и не были зажаты. Сделайте отверстия глубиной не менее 8 — 12 дюймов. Космические растения на расстоянии 20 футов друг от друга для максимального плодоношения, но не ближе 12-15 футов

* Поместите лозу в ямку с корнями примерно на 3 дюйма ниже земли.

* Заполните яму наполовину верхним слоем почвы.

* Упакуйте грязь и добавьте воды, чтобы почва прилипла к корням.

* Затем залейте до уровня земли.

* НЕ добавляйте удобрения в посадочную яму и НЕ удобряйте при посадке.

Поздней осенью и зимой мы рекомендуем подкладывать землю вокруг растений высотой от 8 до 12 дюймов, чтобы защитить их от замерзания.

Развитие виноградной лозы:

Очень важен тщательный уход в первые 2 вегетационных сезона после посадки. Если не уделять особого внимания, лозы обычно погибают в год посадки.Следующие области являются наиболее важными для вашей лозы:

1. Вода жизненно важна для роста растений. Мы рекомендуем 24 галлона воды в неделю для развивающихся лоз и 36 галлонов воды в неделю для укоренившихся лоз. Вы хотите, чтобы почва была влажной на глубину 2 дюйма. Мы рекомендуем установить капельное орошение на ваших лозах, чтобы гарантировать, что они получают надлежащую воду. Последние несколько лет были очень засушливыми, и многие наши клиенты потеряли растения из-за засухи.

2. Внесите удобрения, как указано ниже.

3. Не допускайте попадания сорняков на территорию растений и проводите соответствующие тренировки.

Правильно натренированная лоза имеет ствол, две ветви и плодоносящие шпоры. Первые два года обучения посвящены развитию туловища и рук. Весной после посадки каждое растение начнет расти и может дать 3 или 4 побега.

Когда эти побеги будут около 1 фута в длину, выберите самые сильные и удалите остальные. Привяжите кусок прочной веревки, такой как шпагат, к воздушной проволоке, согните кусок проволоки, согнутый в форме 9, и поместите в землю рядом со стволом.Он должен быть достаточно тугим, чтобы по мере роста новых побегов его можно было обвить вокруг веревки, чтобы получился прямой ствол для растения.

Можно также использовать длинные колья для помидоров, и лозы прикрепить к столбику тканью или пластиковой лентой. Пока вы тренируете основной побег, прищипывайте развивающиеся побеги в пазухах листьев молодого ствола.

Однако НЕ удаляйте листья со ствола. Когда росток достигнет уровня на 2-3 дюйма ниже проволоки, защипните верхнюю часть ствола.Позвольте двум бутонам развиться в две руки и тренируйте каждую руку в противоположных направлениях.

После того, как растение прикрепилось к проволоке решетки, обязательно удалите все метки со ствола, чтобы не опоясать лозу. Периодически привязывайте молодые кордоны к проволоке стяжками (их можно купить в местном хозяйственном магазине или фермерском кооперативе), пока каждый не станет 10 футов в длину. Затем защипните клемму.

Постоянные рукава соседних растений должны быть встыканы.

Удобрение для Muscadines:

Рекомендуем вносить 10-10-10 удобрений по следующему графику:

1-й год 1 апреля — 1 мая — 1 июня — 1 июля

Внесите фунта 10-10-10 удобрений на расстоянии 12 дюймов от растения по полному кругу

15 апреля — 15 мая — 15 июня — 15 июля

Нанесите фунта нитрата кальция.Это добавит в почву азота и ускорит рост. Если вы не можете найти нитрат кальция, вы можете использовать нитрат аммиака, но только 1/8 фунта на растение.

2-й год 1 апреля — 1 мая — 1 июня — 1 июля

Внесите ½ фунта 10-10-10 удобрений на расстоянии 12 дюймов от растения по полному кругу

15 апреля — 15 мая — 15 июня — 15 июля

Нанесите ½ фунта нитрата кальция. Это добавит в почву азота и ускорит рост. Если вы не можете найти нитрат кальция, вы можете использовать нитрат аммиака, но используйте только 1/4 фунта на растение.

3-й год Используйте 3 фунта 10-10-10 1 мая

4-й год Удобряйте по мере необходимости в зависимости от роста ваших лоз

• Наконечники для внесения удобрений:

* Не кладите удобрения в лунку при посадке лозы.

* Мускадинам требуется в среднем от 3 до 4 футов роста по вертикали за каждый вегетационный период. Если рост меньше, увеличьте удобрения в следующем году. Если рост больше, уменьшите удобрение в следующем году.

* Никогда не используйте навоз, опилки, сосновую солому или соринку из семян хлопка внутри или вокруг растений.

* Никогда не используйте 2-4-5T (трихлорфеноксиуксусная кислота) на винограднике или вокруг него.

Информация и советы по выращиванию:

Muscadines считаются устойчивыми к болезням, но есть несколько болезней, которые могут быть проблемой. Вы также можете помочь снизить вероятность заболевания. Как только ваши лозы начнут давать урожай, убедитесь, что вы сбили все плоды до наступления зимних месяцев, чтобы снизить вероятность заболевания.Ягоды, оставленные на лозе на зиму, могут вызвать проблемы весной.

Черная гниль — распространенное заболевание мускадинов. Ранней весной грибок может заразить новообразование, как только он появится, или позже в период вегетации. Признаки заражения плодов — это сухие черные пятна с корочкой. Инфекция листьев проявляется в виде крошечных красновато-коричневых пятен на верхней поверхности. Пятна увеличиваются до дюйма и более в диаметре и становятся темно-коричневыми. У края коричневой области появляется кольцо из спор черного гриба.

Спелая гниль — еще одно распространенное заболевание. Зимует на пораженных стеблях и на мумифицированных ягодах, оставленных на лозе. Это в первую очередь повреждает плоды, но может повлиять на лозу и усики.

Симптомы на зрелых фруктах проявляются в виде слегка обесцвеченных фруктов или пятен, пропитанных водой.

Чтобы уменьшить количество болезней на ваших виноградных лозах, мы рекомендуем использовать фунгицид «Каптан» на ваших лозах. Мы рекомендуем две столовые ложки каптана на галлон воды. Не начинайте опрыскивание, пока листья на лозах не достигнут размера полдоллара.Вы можете опрыскивать лозы каждые две недели до двух недель до сбора фруктов.

Иногда у вас могут быть проблемы с насекомыми, такими как японские жуки. Рекомендуем использовать «Севин» или «Малитион». Используйте 2 столовые ложки на галлон воды. Также используйте небольшое количество средства для мытья посуды в качестве поверхностно-активного вещества, чтобы смесь оставалась на листьях.

НИКОГДА НЕ ОПРЫСКАЙТЕ ВИНЫ ВО ВРЕМЯ БЛУМА.

Советы по обрезке Muscadines:

Обрезайте все боковые отростки до 3-4 бутонов в конце февраля — начале марта

Примечание: если на боковых отростках нет развилки, обрезайте до 3-4 бутонов

Примечание: Если на боковом приросте есть развилка, оставьте 1-2 бутона вилки.

Ссылки на Muscadine Recipies :

http://winemaking.jackkeller.net/reques15.asp

https://www.thespruceeats.com/muscadines-and-scuppernongs-3060128

https://suite.io/maria-blanco/2ag82nz

Как вырастить виноградную лозу, чтобы добавить драматизма любому саду

В то время как садоводы Bay Area знакомы с выращиванием различных фруктовых деревьев и кустарников, когда дело доходит до плодоношения лоз, виноград не всегда приходит на ум.И это очень плохо, потому что виноградная лоза не только дает сладкие и универсальные плоды, но и добавляет драматичности саду. Они энергичные производители и при правильной обрезке с легкостью дадут плоды в течение нескольких лет и сохранятся в течение 30 или более лет.

Существует три основных сорта винограда: американский (Vitis labrusca), европейский (Vitis vinifera) и европейско-американские гибриды. Американский виноград наиболее морозоустойчив, в то время как европейский виноград, который считается лучшим для вина, чем для стола, хорошо себя чувствует в теплых зонах средиземноморского типа.Американские и европейские сорта также различаются по характеристикам плодов и особенностям роста. Европейским сортам обычно требуется более длительный вегетационный период для созревания плодов, хотя большинству сортов винограда требуется летняя жара для получения плодов хорошего качества.

Зоны Министерства сельского хозяйства США указывают на зимостойкость растения (https://tinyurl.com/zonerange).

Выбор винограда

Разумно покупать виноградную лозу в надежном источнике, предпочтительно в местном питомнике.Это также позволит вам извлечь пользу из их опыта по посадке и выращиванию винограда. Лучше всего подойдут сильнорослые однолетние растения. По возможности ищите сертифицированные продукты, не содержащие вирусов. Большинство сортов винограда самооплодотворяются, но убедитесь, что вам не понадобится второй сорт для опыления.

Зеленые сорта

Гроздь зеленого винограда из виноградной лозы.

Бейхес Эврен / Getty Images

Томпсон Сидлесс. Любимый в Америке столовый виноград без косточек.Производит большие грозди сладких фруктов с мягким вкусом, которые можно есть свежими или сушеными для получения изюма. Темно-зеленая фактурная листва делает этот сорт отличным украшением для беседки или тренировок у стены. Любит тепло. Требует глубоких умеренно плодородных почв и регулярной обрезки для стабильного урожая. Самостоятельное оплодотворение. Зоны 7-9.

Superior Seedless. Этот ароматный сорт среднего размера с кремовыми зеленовато-желтыми плодами. Тонкая кожица и свежий сладкий вкус делают его выдающимся столовым виноградом.Ранний сезонный сорт, популярный во всем мире, иногда известный как Sugraone. Самостоятельное оплодотворение. Зоны 7-9.

Красные сорта

Flame (Crimson) Бессемянный. Один из самых популярных красных столовых сортов винограда, Flame Seedless имеет сладкий, свежий вкус с небольшой кислинкой. Ягоды среднего размера, плотные, с полупрозрачной мякотью. Созревая чуть позже (с середины октября до середины ноября), ягоды можно на время оставить на лозе. Самостоятельное оплодотворение. Зоны 6-10.

Рубин без косточек. Этот более крупный десертный сорт винограда, известный своей высокой урожайностью, обладает сладким и острым вкусом. Также известный как King Ruby, он созревает в середине сезона (август-октябрь). Ruby Seedless нуждается в ежегодной обрезке, чтобы он рос и давал хорошие урожаи. Самостоятельное оплодотворение. Зоны 7-9.

Синие / черные разновидности

Конкорд. Этот сорт Vitis labrusca — идеальный сорт для варенья и желе, но он также замечателен в качестве салата.Не требует столько тепла, как многие сорта винограда. Быстрорастущий; одна виноградная лоза ежегодно дает достаточно новых побегов, чтобы покрыть беседку или дать тень на террасе. Позднеспелый и устойчивый к мучнистой росе. Очень долгожитель. Самостоятельное оплодотворение. Зоны 7-9.

Монукка черный. Этот сорт Vitus vinifera — один из самых выносливых и универсальных сортов винограда в Европе. Крупные и яркие фиолетовые плоды без косточек собраны в рыхлые грозди. Идеально подходит для употребления в пищу винограда, вина или джемов.Нежная кожа дает насыщенный, но сладкий вкус. Лозы созревают с августа по сентябрь. Самостоятельное оплодотворение. Зоны 7-9.

Начало работы

Все сорта винограда любят жару, поэтому найдите для виноградной лозы солнечное, защищенное место. Ранней весной сажайте спящие лозы с голыми корнями. Виноградная лоза требует очень хорошего дренажа, поэтому добавляйте обильное количество компоста, минимум до 18 дюймов. Компост аэрирует глинистые почвы и увеличивает способность песчаных почв удерживать питательные вещества и воду.Компост менее важен на богатых суглинистых почвах. Перед посадкой виноградных лоз замочите их корни в воде на два-три часа. Обрежьте все сломанные корни и поместите лозу в ямку немного глубже, чем она росла в питомнике. Покройте корни 6-дюймовым слоем почвы и утрамбуйте. Залейте оставшейся землей, но не утрамбовывайте ее. Наконец, после посадки дайте лозе хорошенько впитаться.

Оказание поддержки

Настоятельно рекомендуется выращивать виноградную лозу на какой-нибудь опоре.Популярный выбор — беседка или прочная шпалера. Если вы выращиваете несколько лоз, вы можете построить конструкцию с решетчатой ​​доской сверху. Выращивайте виноград, по одной лозе на столб, выбирая самый прочный тростник. Позвольте ему вырасти до вершины поста в течение первого года, закрепляя его на посту по мере его роста.

Уход за виноградной лозой

Лучше всего проконсультироваться с вашим местным питомником для получения квалифицированного ухода за виноградной лозой, вот несколько советов.

Посадите весной и дождитесь первой зимы, чтобы подрезать лозы.Цель первого года — создать сильную корневую систему и ствол. Виноград дает плоды на побегах однолетних побегов.

Обрезку проводят в конце зимы, когда растение находится в состоянии покоя, обычно около марта. Слишком много старых тростей — мало винограда; Точно так же, если каждую зиму вы будете обрезать виноград до земли, вы получите много новых побегов, но мало винограда. Удалите все слабые и тонкие наросты, особенно в нижней части туловища.

На вторую зиму обрежьте самые здоровые побеги до 6–10 почек и удалите все остальные побеги.Повторяйте эту обрезку каждую зиму. Ваш ствол должен выдерживать от четырех до семи плодоносящих тростников каждый год по мере взросления.

Не удобряйте в первый год. Легко удобряйте на второй год роста. Используйте мульчу, чтобы вокруг лоз оставалось равномерное количество влаги. Сетчатая сетка полезна для защиты птиц от распускающихся плодов.

Распространенные вредители и болезни

Черная пятнистость и мучнистая роса являются распространенными грибковыми заболеваниями, тогда как болезнь коронковой желчи может встречаться реже.Тля и японские жуки — самые частые вредители. Чтобы получить помощь от вредителей и болезней, перейдите на страницу https://tinyurl.com/grapevineproblems.

Эрл Никель — питомник из Окленда и писатель-фрилансер. Эл. Почта: [email protected]

Как вырастить азиатскую хурму (Diospyros kaki)

Диоспирос каки

Впервые я ел хурму, когда был подростком. Я откусил круглый апельсиновый плод, ожидая чего-то похожего на острый травянистый томатный вкус.

Вместо этого меня встретили сладко-медово-яблочным вкусом и текстурой.

Позже я узнал, что только что попробовал свою первую хурму «Фую», один из самых распространенных сортов, выращиваемых в США.

Мы связываемся с поставщиками, чтобы помочь вам найти соответствующие продукты. Если вы покупаете по одной из наших ссылок , мы можем заработать комиссию .

С тех пор я не спускал глаз с осени и зимы, когда фрукты начинают появляться в продуктовых магазинах и на специализированных рынках, потому что они стали одним из моих любимых сезонных угощений.

Мне кажется, что в наши дни они набирают популярность, а некоторые разновидности становятся все более доступными в продуктовых магазинах. Но они по-прежнему, как правило, редкость, и я думаю, что этому есть несколько причин.

Во-первых, вяжущие плоды плохо переносят транспортировку. Они должны быть практически мягкими, прежде чем их можно будет есть, и, как вы можете себе представить, их нельзя хранить и транспортировать, как, скажем, яблоко.

Вдобавок ко всему, если вы когда-нибудь ели вяжущую хурму, насыщенную танинами, это не тот опыт, который побуждает к дальнейшим экспериментам.

Хотя купленная в магазине хурма все еще вкусна, есть сорта, которые просто невозможно купить на рынке. Некоторые из них лучше созреть на дереве и сразу же съесть, и они недостаточно хорошо путешествуют или хранятся, чтобы быть прибыльной коммерческой культурой в США.

Но спелую хурму стоит посмотреть.

По вкусу они не похожи ни на что другое, одни с добавлением специй и сладкого перца в сочетании с эссенцией сливы, другие похожи на грушу, посыпанную корицей и обмакнутую в мед.

Хотя больше всего внимания привлекают плоды, эти деревья настолько прекрасны, что вы можете выращивать их и из-за их декоративной ценности. Но имейте в виду, что похож на шелковицу , вам нужно будет убирать зимой много упавших плодов, если вы решите не собирать их вообще. К счастью, местная дикая природа поможет.

Деревья идеально подходят для обучения живой изгороди, или их можно обставить, если вы хотите добавить в сад растение, которое может выполнять двойную функцию в качестве координационного центра и поставщика еды.

И P.S .: Они относительно устойчивы к болезням и вредителям, по крайней мере, что касается фруктовых деревьев.

Если вы живете в Зонах устойчивости USDA 7-10, есть десятки доступных сортов, которые будут процветать в вашем районе. Это руководство подготовит вас ко всем тонкостям ухода за азиатской хурмой.

Вот что мы расскажем:

Что такое хурма?

Деревья хурмы относятся к семейству эбеновых (Ebenaceae). Черное дерево часто используется для изготовления черных клавиш пианино, в то время как древесина хурмы специально иногда используется для изготовления клюшек для гольфа.

Ботаническое название рода, к которому принадлежит хурма, Diospyros , переводится с греческого как «божественный плод».

Есть два близкородственных вида, производящих знакомый апельсин: азиатская (иногда называемая японской или восточной) хурма, D. kaki , о которой мы подробно расскажем здесь, и американская или обыкновенная хурма, D. Вирджиниана .

Американская и азиатская хурма родственны черному сапоту ( D.digyna ), бархатное яблоко или маболо ( D. discolor ), финиковая слива ( D. lotus ) и техасская хурма ( D. texana ) — все они принадлежат к одному роду, производящему съедобные плоды.

Азиатская хурма, в отличие от своих американских собратьев, часто самоопыляется и даже может давать партенокарпические плоды из неоплодотворенных цветов. У полученного плода не будет семян, поэтому он не сможет размножаться.

Деревья могут достигать 60 футов в высоту и 25 футов в ширину, но некоторые сорта остаются низкими или даже кустарниковыми, достигая 10 футов в высоту.

В идеальных условиях они могут плодоносить от 30 до 50 лет, начиная с семи лет, когда они высаживаются из семян.

Листья средне- или темно-зеленые с гладкими краями. Они имеют форму копья, с немного более светлой нижней стороной. Осенью они становятся желтыми, оранжевыми или красными и часто падают с дерева до того, как плод созреет.

Многие сорта выращивают на привитом подвое, чтобы улучшить устойчивость к болезням и повысить их жизнеспособность.Чаще всего бывает подвой из финиковой сливы или американской хурмы.

Деревья обычно бывают либо мужскими, либо женскими, хотя практически все сорта, которые вы можете приобрести в питомнике, являются самоплодородными. Это означает, что у них либо женские и мужские цветки, либо идеальные цветы (которые содержат как мужские, так и женские части).

Некоторые деревья могут меняться по своему половому выражению из года в год.

Азиатские деревья хурмы не нуждаются в опылении для получения плодов.Если цветы все равно опыляются, у плода могут быть семена, они вырастут больше, когда созреют, или будут иметь другой вкус и текстуру, чем в противном случае.

Независимо от того, были ли они изменены в результате опыления, плоды останутся хорошими на вкус. Они могут быть немного слаще или менее сладкими. Текстура по-прежнему будет приятной, но она может быть мягче или немного жестче, чем обычно.

Деревья цветут весной с марта по июнь. Им требуется около 100 часов охлаждения при температуре 32-45 ° F для получения урожая.

Кремово-белые или бледно-желтые цветы имеют ширину около 3/4 дюйма.

В зависимости от сорта, плоды, которые технически являются ягодами, имеют цвет от бледно-оранжевого до почти красного цвета при созревании и могут быть от одного дюйма до пяти дюймов в диаметре. Кожура может быть очень тонкой или довольно толстой, в зависимости от вида.

Плоды могут быть круглыми, помидорчатыми, сердцевидными или яйцевидными. И есть у этого вида два вида фруктов: вяжущие и невяжущие.

Вяжущий фрукт с высоким содержанием танинов и невкусным до полного созревания. Некоторые из них на самом деле невкусны, пока они не перезреют, а употребление недозрелых фруктов вредно для человека.

С другой стороны, невяжущие сорта можно есть, даже если они незрелые, потому что в них не так много танинов. Другими словами, они сладкие, даже если еще не полностью созрели.

Сорта можно также классифицировать как варианты опыления или постоянные опыления.Деревья с вариантами опыления дают плоды, у которых при опылении развивается коричневая мякоть, а также есть семена.

Плоды с постоянным опылением имеют одинаковую окраску мякоти вне зависимости от опыления.

Плоды без косточек с постоянным опылением, как правило, имеют полупрозрачную мякоть того же цвета, что и кожица.

Если у него есть семена, обычно на плоти вокруг них есть более темные полосы, однако это может варьироваться в зависимости от сорта. Возможны плоды с семенами и полупрозрачной мякотью или непрозрачные плоды без косточек.

В основном, когда дело доходит до мякоти, как вы понимаете, не все сорта хурмы выглядят одинаково, когда вы снимаете кожицу.

У некоторых есть студенистая мякоть, у других — волокнистая, как тыква. Некоторые из них хрустящие, а некоторые мягкие внутри. Они могут быть полностью непрозрачными или почти прозрачными.

При дальнейшем уточнении терминологии, различные типы деревьев, которые вы, вероятно, встретите, описаны как вяжущие с константой опыления (PCA), не вяжущие с константой опыления (PCNA), вяжущие с вариантами опыления (PVA) и Вариант опыления не вяжущий (PVNA).

Уф! Какой чудесно разнообразный фрукт!

Выращивание и история

Азиатская хурма родом из Центрального Китая, где свидетельства ее выращивания можно проследить до года до 450 г. до н.э. г. Позже более 1000 лет назад они были перевезены в Корею и Японию, где с тех пор выращиваются. В Корее фрукт и по сей день является неотъемлемой частью поминальных церемоний.

Люди во многих частях Азии используют традиционный метод сушки фруктов для создания сладкого лакомства.В Японии это называется хосигаки. В Корее этот процесс называется готгам, а в Китае — шибанг.

Плоды и листья использовались в традиционной медицине для лечения различных заболеваний . Листья содержат большое количество флавоноидов, известных своими антиоксидантными и антимикробными свойствами.

Позднее американцы осознали, насколько фантастической может быть азиатская хурма после того, как американский морской офицер М. К. Перри впервые познакомился с хурмой «Хачия» в Японии в середине 1800-х годов и привез ее в США.

Перри часто приписывают «открытие» торговли со страной, хотя это просто хороший способ сказать, что он возглавлял экспедицию, которая вынудила ранее изолированную Японию вступить в торговлю с Европой и США.

В то время как многие американцы уже были знакомы с деревом хурмы обыкновенной, D. virginiana , которое произрастает на большей части Юга, этот фрукт не стал более популярным в других районах страны до тех пор, пока не стал менее вяжущим и более легким в употреблении. стали известны транспортные разновидности.

В 1914 году профессор Гарольд Хьюм, декан сельскохозяйственного колледжа Университета Флориды, начал изучать растения и работал над выведением новых сортов, которые выращиваются и продаются до сих пор.

Распространение

Есть много способов завести хурму, и то, что вы выберете, может зависеть от вашего бюджета и уровня терпения.

Семена дешевы, но пройдут годы, прежде чем вы сможете собрать свой первый урожай, а выращивание растений из семян может оказаться непростой задачей.Кроме того, семена, собранные с существующих деревьев, обычно не растут так, как родитель.

Вместо этого всегда можно купить живое дерево, но оно недешево. Тем не менее, если вам не терпится приготовить еду и отведать свежие домашние фрукты, это самый быстрый вариант.

Спящие растения с голыми корнями обычно более доступны, чем саженцы, растущие в почве, и этот вариант находится где-то посередине. Вы получите плоды быстрее, чем если бы начали с семени, хотя и не так быстро, как если бы вы с самого начала посадили живое дерево хорошего размера.

из семян

Чтобы вырастить хурму из покупных семян, сначала нужно пройти через период холодной стратификации. Начните этот процесс за пять месяцев до последних весенних заморозков в вашем районе.

Для этого нужно положить семена во влажное бумажное полотенце и положить их в стеклянную банку или полиэтиленовый пакет с застежкой-молнией. Поставьте семена в холодильник на три месяца и не позволяйте бумажному полотенцу высохнуть.

По сути, вы пытаетесь убедить семена, что они пережили зимний период и скоро весна.

Удалите семена и посадите каждое из них на глубину от двух до трех дюймов в трехдюймовый горшок, наполненный исходной смесью семян. Чтобы упростить процесс пересадки, попробуйте использовать торфяные горшки , чтобы вы могли просто обрезать дно контейнера перед тем, как положить их в землю.

Смочите почву из пульверизатора и держите ее влажной, пока семена не прорастут. На это уходит от шести до восьми недель. Вы можете ускорить прорастание, поместив контейнеры на подогревающий коврик, чтобы температура семян не превышала 70 ° F.

На всякий случай сажайте примерно в три раза больше семян, чем вам нужно, поскольку хурма имеет низкую всхожесть.

Семенам не нужен свет для прорастания, но как только они прорастут, поместите контейнеры в солнечное окно, где они будут получать прямой солнечный свет не менее шести часов в день, или используйте дополнительный светильник .

Когда саженцы вырастают до четырех дюймов в высоту с как минимум двумя настоящими листьями и опасность заморозков миновала, самое время пересадить их в землю на улице.Но прежде чем бросить их в землю, вам нужно в течение двух недель закалить.

Для этого сначала нужно поместить растения на час под непрямой солнечный свет на открытом воздухе, а затем вернуть их в дом. На следующий день выведите их на улицу на два часа, а на третий — три часа. Продолжайте добавлять час, пока они не проведут на открытом воздухе семь полных часов.

В течение следующей недели поместите растение на яркое солнце на один час и верните в тень на остаток дня, затем снова внесите его внутрь на ночь.Добавляйте час солнца каждый день, пока они не будут сидеть на полном солнце семь часов.

После этого вы можете посадить их на постоянное место.

Из черенков

Для размножения от черенка возьмите один, толщиной с карандаш и длиной около 10 дюймов от ветки весной. Удалите все листья с нижней половины черенка. У вас должно остаться не менее двух листиков на верхней половине.

Гель для клонирования Оливии

Отрежьте нижнюю часть веточки под углом 45 градусов и окуните ее в порошкообразный гормон укоренения или гель для клонирования, такой как Olivia’s, , доступный в Arbico Organics .

Заполните шестидюймовый горшок свежей горшечной почвой. Затем с помощью карандаша или палочки для еды проделайте отверстие в почве и поместите в него веточку, вставив ее примерно наполовину.

Вы можете держать черенки на улице, пока они укореняются, но не забывайте следить за уровнем влажности. Если почва высохнет, черенки могут погибнуть.

Поливайте почву и поддерживайте ее влажной, но не влажной, пока растения не пустят новые корни. По прошествии четырех недель потяните прутик, чтобы посмотреть, сопротивляется ли он. Если да, то он готов к пересадке.Вы также можете увидеть формирование новых листьев, что является еще одним признаком того, что они готовы.

Не расстраивайтесь, если ваше новое дерево не будет готово к посадке через месяц. Некоторым потребуется больше времени, чтобы начать работу. Если через два месяца вы не заметите никакого прогресса, выбросьте их и начните с новых черенков следующей весной.

Если вы решили держать черенки в помещении, пока они отрастают, поместите их в место, где на них будут попадать непрямые солнечные лучи, по крайней мере, на восемь часов в день. Когда вы снова выставите их на улицу, вам нужно будет их закалить, используя тот же процесс, что и для семян.

Если вы не можете посадить их в землю весной до наступления теплой погоды, то есть при температуре выше 80 ° F для высокой температуры, вы можете посадить черенки в землю осенью, примерно за месяц до первых заморозков. в вашем районе. Тем временем вы можете выращивать их на улице в контейнерах.

Из рассады и пересадки

Лучше всего покупать саженцы или молодые деревья ранней весной. Им нужно залезть в землю после того, как пройдут последние морозы, но до того, как они начнут развивать новый рост.

Выкопайте очень глубокую яму для трансплантата. Выкопайте по крайней мере вдвое глубже контейнера, в котором находится растение. Затем смешайте почву с хорошо перепревшим компостом и небольшим количеством песка, если у вас почва с плохим дренажем.

Затем заполните ямку землей наполовину и сбрызните водой, чтобы земля осела. Добавьте еще немного почвы, если после полива она уплотняется. Затем опустите новое растение в яму и засыпьте почвой вокруг него. Он должен находиться на том же уровне почвы, что и в контейнере.

Наконец, дайте дереву хорошенько попить воды.

Если вы сажаете привитое дерево, не закрывайте небольшую бугорку, образовавшуюся там, где растение было привито к подвою. Это называется объединением прививки, и при засыпании его почвой у привоя могут развиться корни, минуя подвой. Ты этого не хочешь!

От голых корней

Растения с голыми корнями могут уходить в землю ранней весной, пока они еще находятся в состоянии покоя и до того, как разовьется новый рост.

Важно обрезать растения с голыми корнями перед тем, как положить их в землю. Это означает, что нужно снять половину верхушки с помощью пары острых секаторов. Также следует обрезать мертвые корни.

Целью обрезки верхушки является предотвращение стресса корней из-за попытки обеспечить питательными веществами большее количество растений, чем они могут обработать.

У большинства растений с голыми корнями при покупке или доставке на верхушке больше, чем корни способны прокормить. Это также способствует густому росту.

Имейте в виду, что у этих растений могут быть темные или даже черные корни, но это не значит, что они мертвы. Лучший способ сказать — аккуратно согнуть корни. Здоровые скорее отдадут, чем сломают.

Затем сажайте, как рассаду или пересадку, стараясь слегка поливать, когда вы добавляете почву вокруг корней, чтобы убедиться, что вы удаляете все воздушные карманы.

Прививка

Если вы опытный садовник с цветущим фруктовым садом, то, возможно, вы уже знаете все о прививках.Те, кто плохо знаком с этим процессом, вероятно, зададутся вопросом, что, черт возьми, все это означает.

Хотя это продвинутая методика, которая в значительной степени выходит за рамки данной статьи, я предложу краткий обзор.

По сути, вы объединяете корни и молодую ветвь двух разных деревьев, чтобы бесполым способом воспроизвести родительское растение, от которого вы взяли ветку.

Этот обрезок ветвей известен как привой, и у других видов растений вместо них могут быть взяты почки или молодые побеги от родительского растения.

Зачем вам это нужно? Потому что он позволяет сочетать положительные черты двух разных, но родственных растений.

В этом случае азиатские прививки обычно прививают американскими корнями, чтобы получить превосходный плод D. kaki , выращенный на более устойчивых корнях D. virginiana .

Самые здоровые деревья, которые демонстрируют лучшие качества плодоношения, устойчивости к болезням и внешнего вида, отбираются для прививки таким же образом, как вы можете сохранить семена своих самых продуктивных растений томатов или тех, которые дали плоды с лучшим вкусом.

Размножение хурмы прививкой следует проводить в конце зимы, пока деревья находятся в состоянии покоя, до появления новых ветвей или листьев. Вам понадобится здоровый подвой диаметром не менее 1/3 дюйма и привой примерно того же размера или немного меньше.

Используя пару острых продезинфицированных секаторов, обрежьте кусок ветки длиной около пяти дюймов с двумя-четырьмя почками. Обязательно возьмите живую и здоровую черенку. Если кажется, что она сухая, попробуйте другую ветку.

Для прикрепления привоя к корням можно использовать различные виды надрезов. Вы можете использовать клиновидный трансплантат или трансплантат для языка и кнута.

Прививающий гребень и язык включает в себя вырезание N-образного среза корневого стебля и соответствующего перевернутого N-образного среза на привое. Затем вы соединяете их вместе и связываете детской лентой.

Клиновидный привой заключается в создании V-образной формы на стебле подвоя и соответствующего клина на привое так, чтобы верхняя часть плотно входила в нижнюю.Вы снова связываете точку трансплантата детской лентой.

С этого момента вы можете посадить привитый черенок в горшок и поместить растение на открытом воздухе для роста. Держите почву влажной, если у вас засушливая поздняя зима или ранняя весна. Если вы живете в засушливом районе круглый год, опрыскивайте область трансплантата один раз в день.

Проверьте трансплантат, чтобы убедиться, что лента на месте, но что стебель не становится настолько большим, чтобы лента начала сжимать его.

Вы хотите заменять ленту каждые несколько недель и проверять, чтобы соединение между двумя растениями было прочным.

После того, как растение образует новые листья и вокруг него образовался плотный рост, посадите дерево, как если бы вы пересадили его.

Как расти

D. kaki деревья могут выжить при температурах до 10 ° F, но что-то более холодное может их убить, за некоторыми исключениями. Я упомяну их в разделе, посвященном избранным сортам, ниже, так что продолжайте читать!

Деревья лучше всего растут в районах, где температура не превышает 90 ° F на длинных участках, и они не переносят засухи.Слишком мало воды — плоды упадут. Если вы живете в засушливом районе, натуральная мульча, такая как солома, листья или трава, может помочь почве удерживать воду.

Растениям требуется около дюйма воды в неделю, поэтому, если вы получите это во время дождя, вы можете расслабиться и наблюдать, как ваши растения растут.

В противном случае обеспечьте полив на уровне земли. Это помогает использовать дождемер , чтобы определить, сколько воды получают ваши растения, чтобы вы могли внести соответствующие поправки.

Они предпочитают полное солнце , но в жарких регионах вы можете сажать их в местах с полуденным оттенком.

Сажайте деревья на расстоянии 10-20 футов от других деревьев или построек, в зависимости от ожидаемого зрелого размера выбранного вами сорта.

Вы, наверное, слышали это раньше, и я повторю еще раз: проверьте почву перед посадкой .

Хурма предпочитает почвы с подходящим балансом азота, калия и фосфора. Ваш почвенный тест покажет вам, не хватает ли в вашей почве этих питательных веществ или слишком много.

В то время как азиатская хурма может обрабатывать различные типы почв, будь то песчаные или суглинистые, богатые питательными веществами или нет, они не переносят плохой дренаж.

При посадке привитых деревьев важно учитывать происхождение подвоя. Например, деревья, привитые на подвой D. lotus , более устойчивы к насыщенной почве, чем деревья с корнями D. kaki или D. virginiana .

В идеале, почва должна иметь pH от 6,5 до 7,5. Подготовьте почву с небольшим количеством хорошо перепревшего компоста или песка, чтобы помочь удерживать воду или улучшить дренаж, в зависимости от существующей текстуры.Конечная цель — получить суглинистую здоровую почву, которая будет выглядеть так, как если бы вы купили универсальную почвенную смесь для посадки.

Когда растения молодые, их совсем не нужно кормить. По мере того, как они стареют, вы можете время от времени добавлять удобрения.

Не перекармливайте деревья азотными удобрениями, потому что это может вызвать переизбыток листвы, а не плодоношение, или это может привести к опаданию плодов.

Если проверка почвы не покажет серьезного дефицита, вам следует отказаться от удобрения деревьев или придерживаться продукта 10-10-10 (NPK), внесенного ранней весной.

Универсальный корм для растений Lily Miller

Распространите примерно фунт на дюйм диаметра ствола на земле под кроной дерева.

Lily Miller — хороший универсальный вариант, доступный на Amazon .

Выращивать азиатскую хурму в контейнерах не рекомендуется, и они вряд ли будут плодоносить таким образом, хотя вы можете сохранить карликовый образец счастливым в большом контейнере в теплом климате, если вы хотите выращивать его как орнаментальный образец.

Обрезка и уход

Когда деревья молодые, до пяти лет, вы можете обрезать их ежегодно, чтобы сформировать прочный каркас, поддерживающий тяжелые плоды.

Во время посадки стремитесь к конфигурации «ваза». Это включает в себя выбор трех-пяти основных ветвей по направлению к внешней стороне дерева и удаление всех остальных ветвей.

Каждый последующий год, пока деревья не достигнут пятилетнего возраста, прореживают половину новых приростов, оставляя прочную форму вазы, установленную основными ветвями.

Взрослые деревья старше пяти лет следует обрезать зимой, когда они находятся в состоянии покоя. Удалите все больные или сломанные ветви, затем срежьте все пересекающиеся ветви или конечности с узкими промежностями.

Имейте в виду, что плод растет на новой древесине, поэтому не нужно обрезать дерево, как только увидите на дереве новые зеленые наросты.

Исключение составляют случаи, когда вы видите на своем дереве признаки болезней или вредителей. В этом случае обрежьте пораженный рост, независимо от того, в какое время года вы его заметите.

В дополнение к ежегодной обрезке вы должны проредить плоды сорта «Фуюй». Плоды становятся слишком большими для веток, и если их слишком много на одной ветке, она может сломаться.

По мере того, как плоды начинают развиваться, срезайте четверть плодов с каждой ветки, если вы выращиваете именно этот сорт.

Некоторые деревья могут опадать плоды в начале года, но это не признак того, что вы делаете что-то не так. Большинство деревьев будут пытаться естественным образом регулировать свою нагрузку.

Хурма подвержена преждевременному опаданию плодов. Плоды растения начнут развиваться, и вы будете в восторге от этих сладких угощений, которые появятся в дороге, но внезапно они упадут на землю.

Что случилось?

Хурма может плодоносить, даже если цветы не были оплодотворены (партенокарпия). Большинство фруктовых цветов необходимо удобрять, прежде чем они разовьются в плоды. Это потому, что оплодотворение сочетает в себе мужской и женский генетический материал, который посылает гормональные сигналы плоду, чтобы он начал формироваться.

Но хурма (наряду с бананами, инжиром, ананасами, виноградом и апельсинами пупка) может развиваться, даже если не происходит оплодотворения. У этих неоплодотворенных плодов не будет семян, и они склонны опадать с дерева, прежде чем созреют.

Однако то, что плод не был опылен, не гарантирует, что он упадет. Это также может зависеть от сорта, климата и условий вокруг дерева.

Чтобы предотвратить преждевременное падение, убедитесь, что у вас есть несколько совместимых деревьев для опыления, и сделайте все возможное, чтобы побудить местных опылителей посетить их.

Вы также должны следить за тем, чтобы ваше растение было здоровым, включая обрезку, полив и удобрения, если это необходимо.

Советы по выращиванию

  • Избегайте внесения слишком большого количества азота. Большинство растений нуждаются в сбалансированных удобрениях один раз в год или каждые несколько лет, в зависимости от вашей почвы.
  • Обеспечивайте примерно 2,5 см влаги каждую неделю, если ваши деревья не получают столько естественной влаги.
  • Мульча, помогающая почве удерживать влагу.

Сорта на выбор

Существуют сотни сортов хурмы.Мы затронем здесь лишь несколько самых популярных сортов.

Многие выведенные в Америке сорта D. kaki имеют азиатские или псевдоазиатские названия. Сорта семейных реликвий часто имеют японские или китайские названия.

Если вы живете в зоне, которая находится в более прохладной части рекомендуемого диапазона для выращивания азиатской хурмы, ищите «Great Wall», «Peping» и «Sheng». Эти сорта были выведены так, чтобы быть более морозостойкими, чем большинство других. , и они могут выжить при температурах до 0 ° F.

Шоколад

«Шоколад» — это вяжущий тип опыления (ПВС). У него красновато-оранжевая кожа и желеобразная мякоть с коричневыми прожилками, отсюда и название.

«Шоколадный»

Фрукты готовы к сбору урожая в конце октября — начале ноября, но перед закапыванием убедитесь, что плоды очень созрели.

Двухлетние «шоколадные» деревья можно приобрести в питомнике Боба Уэллса на Amazon .

Фую

«Фую» по-японски означает «зима», и это один из самых известных сортов.Постоянный к опылению, невяжущий плод (PCNA) по форме похож на помидор.

«Фую»

Как и в случае с хурмой «Дзиро», существует несколько типов хурмы «Фую», включая «Хана», «Гигант» и «Мацумото Васэ», все из которых были разновидностями бутонов оригинального «Фую».

«Фую» созревает в конце сезона и готов к сбору урожая с середины ноября до начала декабря.

Деревья в трехгаллонных контейнерах можно приобрести в Brighter Blooms через Home Depot , если вы хотите добавить этот тип в свой сад.

Хачия

«Хачия» дает плоды с красной кожурой и желеобразной мякотью, по форме напоминающей большие желуди.

Они готовы собирать урожай с середины ноября до середины декабря.

Это вяжущий сорт с вариантом опыления (СПС), популярный для сушки.

Дзиро

«Дзиро» можно более точно назвать группой сортов, отличающихся бутонами (естественная мутация) классического дерева «Дзиро». Ищите «Маэкава Дзиро» или «Итикикей Дзиро», оба из которых отличаются фруктовостью от среднего до крупного размера.

Это дерево дает плотные, сочные ягоды среднего размера. Плод постоянно опыляется и не вяжет (PCNA).

Это среднеспелый сорт, который можно собирать с середины октября до середины ноября.

Хотите больше возможностей?

У нас есть полный справочник, посвященный , чтобы помочь вам найти правильный (ые) сорт (ы) азиатской хурмы для вашего сада .

Борьба с вредителями и болезнями

Хорошие новости! Хурма нечасто страдает от болезней или нашествия вредителей.Так почему же список, который я привел ниже, так велик?

Ну, это потому, что существует множество вещей, которые могут атаковать азиатскую хурму, хотя обычно они не атакуют слишком часто или слишком сильно.

Скорее всего, вам придется вести войну с множеством тварей, которые хотят съесть ваши фрукты, так что давайте начнем с них!

Травоядные

Хурма восхитительна, поэтому неудивительно, что многим животным она нравится так же, как и нам.

Олень

Когда я говорю, что олени любят хурму, я имею в виду это.Они так сильно их любят, что некоторые аттрактанты оленей, которые продаются охотникам, сделаны из плодов.

Если вы не будете осторожны, то поделитесь своим урожаем с голодными копытными. Хорошая новость в том, что они не могут достать фрукты, которые находятся высоко, и они в основном едят то, что падает на землю.

Они собирают только спелые плоды, поэтому своевременный сбор урожая может помочь ограничить наносимый ими урон.

Тем не менее, они также будут собирать листья и ветки круглый год.

Не знаете, как бороться с оленями? У нас есть руководство для этого .

Крысы

Крысы будут есть плоды, падающие на землю, но, в отличие от оленей, они также будут лазить по деревьям, чтобы добраться до сладкого.

Есть много способов борьбы с грызунами, от ловушек (гуманных и других) и ядов до активируемых движением шумогенераторов и спреев.

Обратите внимание, что использование яда является незаконным во многих местах, потому что оно может повлиять на местную дикую природу, а гуманные ловушки не всегда являются хорошим решением, потому что во многих местах перемещение диких животных запрещено.Обязательно ознакомьтесь с местными законами и постановлениями, прежде чем разработать план борьбы с крысами в своем саду или огороде.

Лучше всего использовать средство устрашения и собирать с земли упавшие фрукты, чтобы не привлекать их.

Bonide ™ Rat Magic

Arbico Organics содержит Bonide Rat Magic , который сочетает в себе несколько эфирных масел, отпугивающих всех видов грызунов. Просто посыпьте гранулы вокруг деревьев.

Белки

Белки тоже сладкоежки и любят хурму.Что особенно раздражает маленьких грызунов, так это то, что они, как правило, охотятся за плодами примерно за неделю до того, как они созреют, что не позволяет им полностью созреть на дереве.

Если вы слишком долго ждете сбора урожая, вы можете выйти на улицу, чтобы сорвать спелые плоды, и обнаружите, что они покрыты небольшими отметинами от откусывания… или полностью отсутствуют.

Перегородки или ошейники

могут помочь им не карабкаться по вашим деревьям, но вам нужно убедиться, что они не смогут легко обойти это, прыгнув с ближайших деревьев или строений.

Репеллент для животных Bobbex-R

Bobbex-R — надежная альтернатива, которую можно распылять на деревья и вокруг них, чтобы отпугнуть белок.

Вы можете приобрести в магазине Arbico Organics . Продукт, который я упомянул выше для крыс, также может отпугивать белок.

Насекомые

Да, многие насекомые могут захотеть полакомиться вашим деревом. Но вряд ли вы встретите их так много, если только ваше дерево не подвергнется стрессу.Вот почему важно, чтобы ваше дерево было здоровым и счастливым.

Несмотря на то, что проблемы с насекомыми встречаются реже, чем болезни, которые тоже не распространены, очень важно держать их подальше, потому что они могут распространять различные болезни, которые могут убить ваши растения.

Расточные станки

Металлические древоточцы ( Buprestidae spp.), Также известные как жуки-драгоценности, роют нору под корой деревьев. На самом деле они довольно симпатичны (если вы можете забыть о тех повреждениях, которые они наносят), с металлическим бронзовым, черным, синим и зеленым панцирем.

Поищите на стволе и под корой наледи и липкие выделения. Туннели могут опоясывать ствол, особенно на молодом дереве, или опоясывать ветви.

Присутствие этого вредного организма идет рука об руку с проблемами язвы. Они откладывают яйца вдоль шрамов, оставленных грибком, вызывающим язвы.

Единственное эффективное лечение — надрезать поврежденный участок острым ножом и выкапывать клопов.

Если ваше дерево выглядит нездоровым или напряженным, или если дерево еще молодое, выкопайте как можно больше вредителей.

В противном случае необходим надлежащий уход. Здоровое дерево часто может противостоять атаке, потому что весной после окукливания вредители уйдут дальше.

Мучнистые червецы

Мучнистый червец Гилла ( Ferrisia gilli ) — один из самых опасных вредителей азиатской хурмы на западе США, где выращивается большинство коммерчески продаваемых фруктов.

Мучнистые червецы Комстока ( Pseudococcus comstocki ) более распространены в восточной части США, чем в западных частях страны, но их можно найти в любом месте, а также в некоторых частях Азии, а также в их естественной среде обитания в Восточной Азии. .

Длиннохвостые мучнистые червецы ( Pseudococcus longispinus ) — еще один тип, обычно встречающийся в США.

Мучнистые червецы могут быть серыми, розовато-серыми или красновато-коричневыми. Типы длиннохвостых имеют длинные волокна, выходящие из задней части, и все разновидности могут быть покрыты белым восковым налетом.

Они выделяют медвяную росу, высасывая сок из ваших деревьев, что привлекает муравьев (которые затем помогают защитить мучнистых червецов, и цикл продолжается). Honeydew также привлекает сажистой плесени .

В достаточно больших группах они могут задерживать рост и снижать урожайность фруктов, но заражения редко доходят до этого уровня.

Златоглазки, хальцидные осы и божьи коровки — естественные хищники мучнистых червецов, поэтому привлечение этих полезных насекомых в ваш сад может помочь предотвратить заражение.

Вы также должны мыть свое оборудование между использованиями, чтобы удалить любых вредителей, которые могли попасть в поездку.

Вы также можете опрыскать растения сильной струей мыльной воды, как только заметите этих насекомых. На молодых деревьях вы можете протереть колонии медицинским спиртом, чтобы убить их.Используйте хлопчатобумажную ткань или тампоны, смоченные в медицинском спирте.

Узнайте больше о борьбе с мучнистым червецом в нашем руководстве .

Хурма Псиллас

Подорожник хурмы ( Trioza diospyri ) является обычным весенним вредителем. Обычно они поражают хурму при повышении температуры и появлении листьев. Жуки высасывают сок из листвы, и листья могут выглядеть сморщенными или скрученными.

Сами вредители крошечные, размером с тлю, около 0.15 дюймов в длину. Они от темно-коричневого до коричневого, в зависимости от возраста, и имеют небольшой набор чистых крыльев.

Избегайте обрезки, когда эти ошибки активны. Обрезка стимулирует новый рост, и это то, что больше всего нравится этим насекомым.

Масло для садоводства Monterey

Когда появляются листья и цветут деревья, вы можете опрыскать их садовым маслом, например, этим маслом, произведенным Monterey, которое имеет , доступным от Arbico Organics , для борьбы с ними.

Масштаб

Мягкая чешуя ( Parthenolecanium spp.) — интересный вредитель, потому что он выглядит как болезнь, но на самом деле является насекомым. Маленькие жуки желто-коричневого, коричневого или серого цвета, а их мягкая раковина может иметь пушистый покров. Они группируются на ветвях, стволах и плодах.

Когда они едят, они ослабляют дерево, которое тормозит рост. Осмотрите деревья на предмет скоплений этих жуков, которые могут выглядеть как небольшие шишки и комочки на стеблях и веточках. Вы также можете увидеть муравьев на дереве, потому что их привлекает медвяная роса, которую насекомые оставляют после себя.

Bonide ™ масло нима

Обрабатывайте деревья спреем из масла нима раз в неделю, пока там есть вредители. Bonide представляет собой хороший концентрированный вариант, который вы можете приобрести в магазине Arbico Organics .

Кроме того, вам нужно избавиться от всех муравьев , которые защищают и поддерживают щитовку.

Дополнительные советы по борьбе с нашествием щитовок можно найти здесь .

Болезнь

Большинство фруктовых деревьев подвержены множеству различных болезней, и хурма не исключение.Но хотя существует ряд болезней, которыми может поразить , здоровые деревья они редко беспокоят.

Как я уже упоминал, азиатскую хурму часто прививают на американский подвой, и это отчасти потому, что деревьев D. kaki подвержены корневой гнили, а растения D. virginiana и D. lotus — нет.

Прежде чем мы начнем, важно сохранить здоровье ваших деревьев. Если вы поливаете на уровне почвы и перед посадкой убедитесь, что она хорошо дренируется, это поможет предотвратить многие болезни.

Также следует обрезать мертвые или больные ветви, как только вы их заметите.

Кроме того, как можно скорее убирайте все упавшие фрукты, а не позволяйте им гнить на земле.

Корневая гниль Armillaria

Корневая гниль Armillaria вызывается грибком Armillaria mellea . Он начинается в корнях деревьев и постепенно распространяется вверх по стволу от основания, в результате чего вдоль внешней стороны ствола образуются черные, похожие на шнурки, пряди грибка.

Внутри дерево и корни разлагаются — и дерево, подвергшееся стрессу, может быстро умереть.

Грибок живет в древесных остатках в почве и может распространяться от дерева к дереву через корневую систему.

К сожалению, эффективного лечения не существует, поэтому важно следить за тем, чтобы ваши растения оставались здоровыми и получали достаточное количество воды.

Зараженные деревья могут упасть, поэтому вам нужно полностью удалить их (корни и все остальное), прежде чем они упадут и повредят вашу собственность или кого-то поранят.

Подвой американской хурмы устойчив и редко поражается этой болезнью.

Гвоздики

Грибок Botrysphaeria dothidea вызывает язвы и обесцвечивание древесных частей дерева. Некоторые ветви могут опоясаться, а листва стать коричневой, загнуться внутрь и опадать.

Избегайте повреждения деревьев во время стрижки или обрезки и убедитесь, что ваше дерево здоровое, следуя рекомендациям, которые я изложил в начале этого раздела.

Нет лечения, поэтому профилактика является ключевым моментом. Обрежьте все поврежденные ветви и будьте готовы полностью удалить дерево в случае серьезной инфекции.

Корневая гниль

Деревья, посаженные в почву с плохим дренажем, подвержены гниению.

Корневая гниль, вызванная Phytophthora spp. вода образует плесень, приводит к задержке роста деревьев. Листва может пожелтеть, а кончики веток отмирать. Тем временем под землей корни загнивают.

Если вы заметили эти симптомы над землей, выкопайте и осмотрите некоторые корни.В случае заражения они будут выглядеть тухлыми и мягкими.

Лучшее средство для лечения — это фунгицид, который можно вводить в виде замачивания и впитывать корнями, например RootShield Plus.

RootShield Plus

Этот биологический фунгицид, , доступный в Arbico Organics , можно применить, как только вы обнаружите проблему, или в качестве профилактического средства, если эта проблема у вас уже была. Следуйте инструкциям по применению на этикетке.

Сбор урожая

После посадки деревья должны расти примерно три года для саженцев или семь лет для растений, выращенных из семян, прежде чем они начнут плодоносить.

Не нужно давать плодам заморозиться перед сбором урожая, хотя — это распространенное заблуждение. . Сильный мороз может испортить еще не созревшие фрукты.

Вместо этого собирайте плоды до того, как они полностью созреют, и они будут продолжать созревать. Подождите, пока он достигнет зрелого цвета, но его все еще трудно получить раньше, чем это сделают птицы и олени.

Как вариант, вы можете дать плодам полностью созреть на дереве, если в ближайшее время не ожидается заморозков.Вы узнаете, что он готов, когда он станет мягким и достигнет зрелого цвета, который может варьироваться в зависимости от сорта.

Невяжущие плоды можно сорвать и есть до того, как они созреют, и они останутся вкусными. Дальнейшее созревание улучшит вкус и сделает его более сладким.

Вяжущих сортов можно собрать до того, как они созреют, но не ешьте их, пока они не станут мягкими.

Острой ножницей обрежьте плод со стебля чуть выше чашечки. Это зеленый листок на верхушке плода.

Если вы хотите ускорить процесс созревания дерева, положите плоды в миску с яблоками или бананами, выделяющими газ этилен. Этот гормон заставляет фрукты созревать быстрее.

Фрукт готов к употреблению, когда он станет мягким. Для вяжущих фруктов вы хотите, чтобы фрукты были очень мягкими до такой степени, что они кажутся мягкими. Время сбора урожая обычно происходит с сентября по декабрь.

Я знаю, что плоды привлекают все внимание, но не забывайте о листьях дерева.Они также съедобны, и вы можете собирать их, пока они зеленые, и использовать их для приготовления чая.

Это восхитительно, с травяным вкусом, с нотками карамели и орехов.

Узнайте больше о , как собирать хурму, в нашем руководстве .

Консервация и хранение

Вяжущие хурмы нельзя хранить очень долго, потому что они должны быть уже настолько спелыми, чтобы считаться съедобными. Когда они достигнут этой стадии мягкости, ешьте их в течение нескольких дней.

Если они еще не созрели, вы можете положить их в миску с другими фруктами, такими как яблоки или бананы, которые откладывают этилен.

Невяжущие типы могут храниться при комнатной температуре до месяца, или оба типа могут храниться в холодильнике после сбора до шести недель (при условии, что они не хранятся вместе с другими типами продуктов, которые откладываются. этилен, ускоряющий процесс созревания).

Вы также можете заморозить фрукты на срок до восьми месяцев.Вымойте, высушите и положите в пакет, а затем положите в морозильную камеру. Фрукты можно заморозить целиком или нарезать их, удалив семена и чашечку.

Обезвоженная хурма божественна, и это отличный способ сохранить небывалый урожай. Если вы спросите меня, они как природные леденцы.

Ознакомьтесь с этого руководства на нашем дочернем сайте Foodal для обезвоживания фруктов, если вы хотите попробовать этот вариант.

Сушеная хурма в Японии известна как хосигаки.Этот термин означает просто «сушеная хурма», но не в полной мере отражает искусство приготовления этого деликатеса.

По сути, вы очищаете вяжущие плоды и подвешиваете их сушиться на солнце или над теплой печью. Каждые несколько дней вы массируете фрукты, продолжая процесс в течение месяца или двух, пока они не станут коричневыми и не образуют сладкую корочку.

Бонус: если по какой-то причине вам нужно собрать вяжущую хурму рано, и вы не можете позволить ей полностью созреть на дереве — возможно, из-за того, что ее кусают белки, вас не будет дома, когда они созреют. или заморозка в будущем — обезвоживание или сушка придают им сладкий вкус.

Чтобы хранить листья, высушите их, сорвав с дерева и положив на противень в прохладное, защищенное место с хорошей циркуляцией воздуха, пока они не станут хрустящими.

Рецепты и идеи приготовления

Вяжущий аспект этого фрукта обусловлен содержащимися в нем дубильными веществами. Некоторым людям не нравится терпкость и они думают, что они неприятны на вкус, а некоторым нужно, чтобы фрукты были полностью спелыми и имели практически желеобразную консистенцию, чтобы они считали их приятными на вкус.

Танины — это способ природы сказать вам не есть слишком много.Если вы продолжите есть, несмотря на неприятный привкус, у вас может возникнуть закупорка пищеварительного тракта, известная как безоар.

Мои рекомендации по приготовлению зависят от того, как вы планируете использовать хурму, но всегда рекомендуется мыть и чистить ее перед едой. Удалите чашечку и все крупные семена.

Что касается их употребления, то вы не дожили до тех пор, пока не съели хлеб с хурмой, печенье или пудинги. Вкусность на этом не заканчивается.

Слегка недозрелые, не вяжущие сорта можно использовать, например, яблоки или груши, нарезать ломтиками и добавлять в салаты или бутерброды в сыром виде.Попробуйте поджарить несколько ломтиков хлеба с добавлением бри.

Еще они вкусные, рубленые и жареные с белым мясом, таким как свинина, индейка или курица. Перемешайте свежие фрукты с мясом или смешайте их с овощами, которые вы поджарили с мясом, добавив в конце, чтобы мясо не пережарилось.

Или очистите их, нарежьте дольками и запекайте в духовке при температуре 350 ° F в течение 15 минут. Затем подайте их вместе с нарезанным ветчиной прошутто, сбрызнув оливковым маслом. Также можно обернуть дольки мясом и запекать 15 минут.

Вместо сальсы из персика или манго попробуйте сальсу из хурмы.

Попробуйте заморозить спелый вяжущий тип и съесть его ложкой, вроде шербета. Разомните или нарежьте спелые фрукты и добавьте их в мороженое или овсянку.

Мое самое любимое лакомство в мире — это испечь безе, посыпав его сливками и очень спелой хурмой. Также вкусно на йогурте, с медом и небольшим количеством мюсли.

Это что, урчание в животе? Или твое?

Краткое руководство по выращиванию

914 914 914 914 914 914 914 Зона): 9147 Глубина посадки 9150: 9154 3 каки
Тип растения: Многолетнее плодовое дерево Техническое обслуживание: Низкое
Родной Кому: Китай 914Fro33 914 4-10 Тип почвы: Рыхлая, богатая
Сезон: Осень pH почвы: 6.5-7,5
Воздействие: Полное солнце и частичное солнце Дренаж почвы: Дренаж почвы
Срок созревания: До 10 лет Посадка лука-компаньона: , окопник, бархатцы, мята, клубника
Расстояние: 10-20 футов, в зависимости от сорта Избегайте посадки с: Морковь, крестоцветные, тыквенные, манго, лук, персики
То же, что и корневой ком (пересадки), 3 дюйма (семена) Заказ: Ericales
Высота: До 60 футов Семья: Ebenaceae
Размах: 914 до 25 футов Род: Diospyros
Потребности в воде: Умеренные Виды:
Вредители и болезни: Птицы, мучнистые червецы, клещи, псилла хурмы, чешуя, трипсы; Антракноз, корневая гниль армиллярии, язвы, корончатая гниль, серая гниль, корневая гниль

Хурма — не привередливое растение!

Фруктовые деревья, как правило, имеют плохую репутацию, потому что иногда за ними требуется много ухода, и их часто беспокоит множество вредителей и болезней.

Я не собираюсь с этим спорить, потому что я боролся с более чем одним фруктовым деревом, которые, казалось, были полны решимости умереть из-за меня. Но хурма — исключение.

Пока я умоляю свои груши, чтобы они поступили лучше (не рекомендуемая стратегия), моя хурма растет в углу, просто делая свое дело. По крайней мере, в большинстве случаев.

И если этого недостаточно, чтобы добавить несколько штук на свой двор, то это исключительный фрукт. Если вы когда-либо ели хурму из продуктового магазина, вы будете сбиты с толку, когда откусите первый кусок хурмы, выращенной в магазине.

Как только вы это сделаете, мне не терпится узнать, что вы думаете. Вернитесь и поделитесь своим опытом — и своими рецептами!

А для получения дополнительной информации о растущих фруктовых деревьях в вашем саду, ознакомьтесь со следующими руководствами:

© ООО «Спроси экспертов». ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. См. Наши TOS для получения более подробной информации. Фотографии продуктов размещены на сайтах Arbico Organics, Bob Wells Nursery, Brighter Blooms, Lily Miller и VivaGrow Store. Не в титрах: Shutterstock. С дополнительным написанием и редактированием Эллисон Сидху и Клэр Грум.

О Кристине Лофгрен

Кристин Лофгрен — писатель, фотограф, читатель и любитель садоводства из-за пределов Портленда, штат Орегон. Она выросла в пустыне штата Юта и в 2018 году вместе с мужем и двумя собаками перебралась в тропические леса северо-запада Тихого океана. В настоящее время ее страсть сосредоточена на выращивании декоративных съедобных продуктов и поисках пищи в городских и пригородных ландшафтах.

Где заказать фруктовые деревья в Канаде

Жизнь в прериях Канады, с коротким сезон и низкая зона (2 или 3, в зависимости от зимы и какой зоны карту, которую вы используете), я чертовски много времени ищу хорошие места для заказа фруктовые деревья.Не так уж много мест, где можно для начала очень выносливые деревья, и еще меньше питомников хотят отправлять деревья курьером или почтой.

За прошедшие годы я составил список канадских питомников с хорошей репутацией, которые будут поставлять фруктовые деревья. Я лично заказывал у большинства этих компаний в какой-то момент за последние 10 лет и был доволен полученными услугами. Из тех, у которых я лично не заказывал, все, кроме одного, получили хорошие отзывы от коллег-производителей, которые заказывали у них раньше.Только Prairie Hardy Trees слишком нова, чтобы иметь большую репутацию, но я разместил заказ на эту весну, и мы посмотрим, что из этого получится.

Вот мой большой список канадских выносливых питомники плодовых деревьев, которые будут отправлены курьером или почтой, в в алфавитном порядке:

Питомник Буген

Расположенный в Нипавине, SK, питомник Boughen предлагает хороший выбор особо выносливых (зона 2) фруктовых деревьев, включая яблоки, груши, сливы и мелкие фрукты. Я заказывал у них в прошлом, и был впечатлен размером и энергией полученных мною деревьев.

Питомник Corn Hill

Расположенный в Нью-Брансуике питомник Corn Hill специализируется на выращивании роз (многие из которых устойчивы к зоне 2), но также продает фруктовые деревья и мелкие фрукты. Хотя они отправляют только большие фруктовые деревья по специальной договоренности, они отправляют мелкие фрукты, такие как смородина, хайскап и виноград. Мы получили розы из Корн-Хилла, и они хорошо себя чувствуют даже в очень суровые зимы.

Ферма Золотых сучьев

Ферма Golden Bough Tree Farm, расположенная в Марлбанке, штат Вашингтон, в основном специализируется на озеленении таких деревьев, как береза ​​и клен.Тем не менее, у них есть небольшой выбор фруктовых и ореховых деревьев, и они будут поставлять деревья с голыми корнями в пределах Канады.

Питомник орехов Гримо

Питомник орехов Гримо находится в Ниагара-он-Зе-Лейк, штат Орегон. Они специализируются на ореховых деревьях, но также предлагают выбор фруктов. Деревья Гримо в основном подходят для более теплых зон роста в Канаде, хотя есть несколько сортов, устойчивых к зоне 3.

Выносливые фруктовые деревья

Компания Hardy Fruit Trees, специализирующаяся на выращивании выносливых и сверхустойчивых фруктовых деревьев (зона 2-4), базируется в Родоне, штат Кентукки.Они прививают полноразмерный подвой, поэтому, если вы ищете карликовые деревья, у них может быть не так много для вас. У них есть хороший выбор деревьев, в том числе некоторые из новых русских груш, которые бывает трудно найти.

Хаскап Центральный

Специализируясь на хаскапах (да!), Haskap Central находится в Анрибурге, Словакия. Они продают только хаскапы, но у них есть широкий выбор сортов, и, похоже, у них нет минимального заказа.

Детская комната Щелкунчика

Расположенный в Маскинонже, Квебек, Питомник Щелкунчика в основном ориентирован на крепкие ореховые деревья (зоны 3-5), но также предлагает довольно широкий выбор фруктовых деревьев, в том числе яблоки, абрикосы, сливы и груши из зон 2 и 3.У них действительно хорошие описания каждого сорта. Веб-сайт не так удобен для пользователя, как некоторые, но стоит потерпеть бесконечную прокрутку, чтобы просмотреть все их разновидности.

Pépinière Ancestrale

Расположенный в Сен-Жюльен, Квебек, Pépinière Ancestrale, похоже, не имеет варианта веб-сайта на английском языке (сайт полностью на французском языке), но Google Translate — ваш друг, здесь. У них есть хороший выбор фруктовых деревьев зоны 2-4, а также небольших фруктов и виноградных лоз.

Питомник Прерии Харди

Этот сайт совсем новый, он только появился весной 2019 года. Питомник Prairie Hardy находится в Ту-Хиллс, AB, и их доставка в AB и SK намного дешевле, чем доставка вещей из Онтарио или Квебека. В настоящее время у них довольно ограниченный выбор, но там есть несколько интересных вариантов, и все очень выносливое, для зоны 2. Я заказал пару вещей на весну 2019 года, и они пережили ужасную зиму 2019/20 когда многие другие выносливые деревья не выжили, поэтому я буду заказывать у них снова.

Prairie Tech Propegation

К сожалению, Prairie Tech больше не работает.

Ореховая ферма и питомник Рора

Ферма Rhora’s Nut Farm, расположенная в Уэйнфлите, штат Онтарио, специализируется на выращивании ореховых деревьев. Их деревья в основном подходят для более теплых зон выращивания в Канаде (зоны 4-7), хотя есть несколько разновидностей, которые устойчивы к зоне 3 или 2. Они также предлагают некоторые редкие / необычные деревья и кустарники, а также небольшие фрукты.

Питомник Silver Creek

Питомник Silver Creek расположен в Уэлсли, штат Орегон.Они привержены экологически чистым методам и находятся в процессе получения сертификата органического происхождения. Сильвер-Крик имеет широкий выбор сортов фруктовых деревьев, включая абрикосы, груши, яблоки, сливы, черешню и персики. Хотя у них действительно есть некоторые сорта для зоны 3, большинство их деревьев больше подходят для более теплых канадских зон (4, 5 и 6). По этой причине, если вы находитесь в более холодной зоне, вам нужно будет проверить подвой выбранных вами растений. Тем не менее, я получил от них абрикосы, которые пережили ужасные зимы, которые погубили некоторые из моих других деревьев, которые должны были быть полностью морозостойкими.

T&T Семена

T&T Seeds в основном занимается продажей садовых семян, но они также продают фруктовые деревья и ягоды. Они считают себя специалистами по выращиванию однолетних и многолетних растений с коротким сезоном, и большая часть их плодовых деревьев устойчиво к зоне 2 или, самое большее, к зоне 3. T&T базируется на Headingly, MB.

Treetime

Treetime не является главным образом продавцом фруктовых деревьев, и они обычно предлагают большие количества своих деревьев. Тем не менее, здесь есть хороший выбор ягод, фруктовых деревьев, таких как сливы, и некоторых интересных местных фруктов.Treetime базируется в Эдмонтоне, штат Алабама.

Vignes Chez Soi

Расположенный в Гранби, Квебек, магазин Vignes Chez Soi продает виноградные лозы. У них есть широкий выбор выносливых сортов винограда, в том числе некоторые из них, устойчивые к зонам 2 и 3. Vignes Chez Soi содержит синий, красный и зеленый виноград. У них также есть несколько сортов без косточек, которые будут расти в более теплых зонах Канады (4 и 5). Мы пробуем гроздь винограда из Vignes Chez Soi, так как виноградом немного легче проталкивать зоны, учитывая, что вы можете снять лозы, положить их на землю и накрыть, чтобы изолировать их на зиму.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *