Как получить саженцы винограда: Выращиваем правильно саженцы винограда, для начинающих садовников. Любимый Сад

Разное

Содержание

Выращиваем правильно саженцы винограда, для начинающих садовников. Любимый Сад

Знаете ли вы, что элитные сорта винной ягоды стоят не так уж и дешево?  Купить их в Москве и Подмосковье довольно проблематично. Безусловно, в мегаполисе есть немало питомников, где вы можете недорого купить саженцы винограда, крупномеры плодовых деревьев и кустарников. Но чтобы иметь на своем участке плодовитый виноградник потребуется немало денег, времени и сил.

Как вырастить саженцы винограда с минимум трудозатрат

Мы предлагаем вам вариант экономнее, в нашем питомнике вы можете приобрести несколько саженцев винограда по оптимальной цене, а их последующим черенкованием заняться самостоятельно.

Если вам кажется, что виноградарским делом должны заниматься исключительно профи, вы заблуждаетесь. Вырастить посадочный материал самостоятельно вам по силам, а чтобы убедиться в этом, внимательнее ознакомьтесь с информацией, о том, как вырастить саженцы винограда в домашних условиях.

Плодовитый виноградник, этапы роста – от чубуков до высадки в грунт

Самое лучшее время для приготовления черенков – осень.

Именно осенью в древесине лозы накапливается тот необходимый максимум полезных веществ, который позволит будущим саженцам укорениться.

Важно: По мнению специалистов, черенки виноградной лозы, заготовленные весной, укореняются гораздо хуже.

Для заготовки черенков необходимо брать лишь созревшую лозу, которую необходимо аккуратно разрезать на черенки длиной 40 сантиметров.

Важно: Ни в коем случае не ломайте лозу руками, используйте секатор.

Лозу необходимо разрезать таким образом, чтобы на каждом черенке было не меньше трех почек – в идеале четыре.

Готовые черенки нужно завернуть в мокрый сфагнум и поместить в тенистое место (для дачников таким местом может служить подвал, для горожан – полка в холодильнике).

Соблюдая все правила выращивания саженцев винограда, вы сможете насладиться вкусной винной ягодой спустя год-два после посадки.

Итак, ваши саженцы благополучно перезимовали зиму, а теперь в преддверии весны, их необходимо подготовить к транспортировке и посадке.

Технология подготовки винной лозы к пересадке достаточно проста.

  1. Саженцы обрезаются снизу под почкой. Далее от места среза необходимо отступить 3 сантиметра и сделать косой надрез на тыльной стороне нахождения почки. Нижняя почка при этом удаляется, а треть черенка снизу надрезается продольно острым предметом (нож, бритва). Данная процедура необходима для того, чтобы образовалось достаточное количество корней черенка.
  2. После обрезки черенки необходимо сложить в емкость и залить их водой.
  3. Оставить их в емкости на два дня, с соблюдением температурного режима не выше 18 °С.
  4. Для интенсивного роста корешков в воду можно добавить раствор эпина, гумата или биостима.
  5. Если химикатов под рукой нет, то их заменит обычная ложка меда.

Спустя 2 дня черенки необходимо поместить в банку с водой, так чтобы корешки находились в воде.

Внимание: Как показывает практика, одна литровая банка вмещает около 10 черенков винограда.

Банку с черенками поставить на подоконник, ближе к солнцу. Почки на черенках появятся не раньше чем через две недели, за ними побеги, и уж потом корни.

Важно: Необходимо следить за количеством воды в банке, ее всегда должно быть не менее 4-х сантиметров. Чубуки способны быстро высосать всю воду, чтобы избежать этого, необходимо периодически ее добавлять.

Правильное выращивание саженцев винограда – сродни искусству

Самая распространенная в быту садоводов тара для посадки черенков винограда – это пакеты-тетрапак. Необходимо срезать верхнюю часть пакета, проделать в днище несколько отверстий и установить их на поддоны, для последующего удобства транспортировки.

О том, как правильно посадить черенки винной лозы, читайте ниже:

  1. Дно пакета устилается керамзитом – он обеспечивает лучший дренаж.
  2. Поверх керамзита сыпем землю – в составе земли должны быть песок, перегной и обычная садовая земля в равных пропорциях.
  3. Поверх субстрата аккуратно помещаем саженец винограда и присыпаем его землей.
  4. Следите, чтобы саженец находился на поверхности почвы на расстоянии 20 см.
  5. Грунт уплотнять не нужно, его структура должна быть рыхлой.

Процедура посадки завершена, теперь осталось обеспечить черенкам правильный уход.

Если вы хотите знать, как правильно вырастить саженцы винограда, то обратите внимание на процедуру полива. Переувлажнение и высыхание почвы – недопустимы. Поливать нужно стабильно, но понемногу. Подкормка черенков не требуется.

Когда из почек на лозе на черенках проклюнутся листочки, прищипните сам побег, так чтобы получилось две веточки. Через некоторое время прищипните и эти веточки, в результате к моменту пересадки в грунт у вас получится полноценный виноградный кустик.

Мы рассказали вам о самом распространенном методе выращивания чубуков винограда. Но он не единственен, есть и другие.

Два простых варианта выращивания чубуков винограда

Вырастить виноград можно и другими способами, а именно:

  • прикопать побеги;
  • провести воздушное отводкование.

Первый из вышеуказанных способов прост и легок. Если вы ранее приобрели саженцы плодовых деревьев и винограда и уже посадили их на своем участке, то этот метод наименее трудозатратен.

От существующего виноградного куста необходимо аккуратно отрезать здоровую и сильную ветвь. На ее нижней части сделать надрезы в виде бороздок. Закопать эту ветвь рядом с кустом на сантиметров 10 в землю. Ветвь закапывается параллельно земле, а ее конец выводится наружу. Совсем скоро из-под земли проклюнутся побеги, которые необходимо периодически прищипывать для формирования разветвленного кустика.

После того как побеги окрепнут, ветвь необходимо разрубить на то количество чубуков, которое образовалось. Полученные чубуки готовы к высадке. Этот метод плох лишь тем, что винную ягоду с такого куста вам придется ждать около двух лет, так как корневая система саженцев при пересадке повреждена.

Метод воздушной отводки проводится исключительно весной и заключается он в следующем:

  1. Выбирается лоза, удаляются листья, снимается с нее кольцо коры.
  2. Выше и ниже кольца делаются бороздки.
  3. Место будущих корней обматывается полиэтиленом.
  4. Ниже бороздок обвязываем полиэтилен веревкой, так чтобы получился кулек.
  5. В этот кулек насыпаем субстрат, состоящий из песка, перегноя и земли.
  6. Сверху кулек туго фиксируем.
  7. Для того чтобы солнечные лучи не проникли в пакет, помещаем его в тенистое место, предварительно укрыв плотной бумагой.
  8. Пакет должен быть расположен вертикально.
  9. Осенью снимаем бумагу, и готовим чубуки к посадке.
  10. Срезаем ненужную лозу, оставляем на черенке только 3-4 почки и высаживаем в грунт.

4 способа получения саженцев винограда

На своем приусадебном участке хочется иметь разные сорта винограда, начиная от самого раннего и заканчивая поздним сроком созревания. Как известно, саженцы хороших сортов винограда стоят недёшево. Чтобы сэкономить, попробуйте вырастить свой посадочный материал. Итак, начнем. Предлагаю вашему вниманию 4 способа получения саженцев винограда своими руками. Поверьте, это интересно и увлекательно.

СПОСОБ 1

Первый способ, самый популярный и легко доступный для садоводов-любителей. – это укоренение лозы винограда черенком.

Если вы хотите размножить виноград, который растет на вашем участке или на дачу ваших соседей, то поздней осенью, когда ударили первые морозы, нужно заготовить черенки. Внимательно осмотрите лозу, она должна быть мощной и неповрежденной. Черенки нужно нарезать с таким расчетом, чтобы на них осталось по 4 глазка. Хранение можно произвести в погребе. Если хранилища нет, то обмотайте черенки в мешковину, затем в полиэтиленовый пакет и закопайте на участке, на уровне 50-60 см от земли, так, чтобы не было подтопления весной водой.

Весной достаем черенки и замачиваем их на 6-7 часов в воде с добавлением ФИТОСПОРИНА на основе ГУМИ – это и обеззаразит прикрывало нижний глазок недели


Читайте также: Укоренение черенков винограда зимой


Появление каллуса

посадочный материал и напитает необходимыми элементами для хорошего укоренения и роста.

Затем нарезаем черенки, оставляя по два глазка на каждом. Крайние глазки убираем, так как они за зиму подсыхают. Обрезаем черенок так. чтобы под нижним глазком осталось 2-3 мм. а сверху 2-3 см от глазка.

Счищаем ножом нижний глазок, вдоль черенка делаем бороздование (неглубокий надрез коры) ножом и ставим на проращивание в стеклянную банку. Наливаем воды так. чтобы нижний глазок едва был залит, и по мере надобности (испарения воды) доливаем воду. Ни в коем случае нельзя менять воду, а просто доливаем. Через недели 2-3 (зависит от сорта винограда) появляется каллус (серовато-белый налет вокруг глазка), а затем появляются корешки.

Через неделю появление корешков глубокий надрез коры) ножом и ставим на проращивание в стеклянную банку. Наливаем воды так, чтобы нижний глазок едва был залит, и по мере надобности (испарения воды) доливаем воду. Ни в коем случае нельзя менять воду, а просто доливаем. Через недели 2-3 (зависит от сорта винограда) появляется каллус (серовато-белый налет вокруг глазка), а затем появляются корешки.

СПОСОБ 2

Укоренение лозы винограда отводками.

Весной от материнского куста прикапывают одревесневшую лозу (желательно однолетнюю). За лето она укоренится и появятся новые побеги из земли. Осенью можно аккуратно выкопать всю лозу, не повреждая корневую систему, поделить на саженцы и высадить на постоянное место, В более северных регионах и центральной части России лучше посадку отложить до весны. Саженцы поместите в пакет с торфом и отправьте в погреб или холодильник.

СПОСОБ 3

Третий способ ведется так же. как и первый, только все происходит в середине или в конце июня, когда молодые зеленые побеги немного одревеснели, набрали силу.

Нарезается на два глазка и укореняется по первому способу.

СПОСОБ 4

Укоренение зеленых побегов.

Четвертый способ совсем новый, это укоренение винограда на лозе. Берется простая бутылка из

под воды, желательно 1.5-литровая, отрезаем половину и вдоль всей длины делаем надрез до середины дна бутылки. После вся эта конструкция надевается на молодой побег (лозу) и закрепляется, чтобы в дальнейшем, когда мы будем засыпать в емкость субстрат для укоренения, бутылка не раскрылась. Для более лучшего результата можно перетянуть лозу проволокой, тогда образование корней пойдет намного лучше.

Самое главное правило – какой бы вы способ ни выбрали, виноград – теплолюбивое растение и высаживать его нужно в хорошо прогретую землю.


Ссылка по теме: Обработка купленных по почте черенков винограда (Важно!)


Способы укоренения черенков винограда – фото

  1. Выбираем окрепшую лозу
  2. Убираем нижние листья и глазки
  3. Ставим емкость у основания
  4. Засыпаем землей
  5. Делаем перетяжку

  1. Нарезаем черенки 2-3 глазка
  2. Наливам воду так, чтобы прикрывало нижний глазок
  3. Появление каллуса через 2-3 недели
  4. Появление каллуса
  5. Через неделю появление корешков

Выращивание своих саженцев винограда – читатели делятся опытом


Как вырастить свой саженец винограда в домашних условиях

Чтобы вырастить в комнатных условиях к маю отличные саженцы из одревесневших черенков, желательно заранее после нескольких первых заморозков (лоза должна пройти закалку) нарезать лозу с двумя почками.

Первый срез делаем непосредственно перед посадкой под самым узлом, верхний на 4-5 см выше почки. После срезки ставим нижним концом черенок в воду, чтобы не пересох срез до посадки. На сутки перед посадкой замачиваем их в отстоянной воде. Желательно для ускорения корнеобразования добавить стимуляторы корнеобразования: Гетеро-ауксин. Чаркор. Фумар. гумат натрия или хотя бы обычный Гумисол – в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Затем берем 1,5-2-литровые пластиковые бутылки из-под минеральной воды или пива, либо пластиковые стаканы. Срезаем ножницами их верхнюю часть с пробкой сантиметра на 3-4. В нижней части, там. где выступы, с помощью ножниц или ножа проковыриваем отверстия размером 2-5 мм. На дно насыпаем дренаж – это может быть битый кирпич или гравий. Слой дренажа – около 3 см. Затем готовим рыхлый грунт.

Для этого берем обычную землю в саду или огороде и добавляем в нее торф или торфо-перегнойный субстрат в соотношении 1:1. Если земля рыхлая, то можно использовать ее и без добавок Очень полезно бросить на дно бутылки 2-3 таблетки биогумуса Достаток. Это заметно усилит развитие растений.

Насыпаем земляную смесь до самых краев бутылки и втыкаем черенок до верхней почки. Она должна оставаться на уровне почвы. Затем утрамбовываем, постукивая донцем. При этом земля осядет и будет место для поливной воды. Если почка после утрамбовки стала выше уровня почвы, еще подсыпаем землю.

После проведенной операции нужно хорошо увлажнить почву в бутылке. Для этого ставим эти бутылки в ведро с водой и ждем, пока весь грунт не пропитается снизу.

Теперь бутылки с посаженными черенками можно поставить в любом теплом тенистом месте при комнатной температуре. Свет им пока не нужен. Главное – следить, чтобы почва была увлажненной. Но при этом сильно заливать нельзя, чтобы черенки не загнили.

Сверху на бутылку можно одеть полиэтиленовый пакет, сделав в нем несколько надрезов для вентиляции. Получится оконный мини-парничок, влажность в котором будет выше по сравнению с сухим воздухом в квартире. Будете реже доливать воду, да и распускающимся почкам такой микроклимат будет лучше.

Чтобы обеспечить подогрев нижней части черенков поставьте бутылки с ними на теплое (но не горячее!) основание, например, на металлический лист над радиатором отопления и т.п. В тепле укоренение черенков произойдет быстрее. Некоторые используют для этого даже специальные грелки для террариумов.

Черенки начнут раскрывать почки спустя 1 -2 месяца. После этого их следует поставить в полутенистое место так, чтобы не попадали прямые солнечные лучи. Корни появятся чуть позднее. Поэтому наберемся терпения и продолжим аккуратно их поливать.

Появление корней будет заметно по усилению роста, а сами корешки можно будет рассмотреть сквозь пластик бутылки. Теперь переставляем саженцы на хорошо освещенный подоконник, постепенно приучая к яркому свету. Продолжаем умеренный полив. Будут полезны еженедельные жидкие подкормки Гумисолом, Rost-концентратом; Вермистином и прочими органическими удобрениями в половинной от рекомендуемой концентрации.

Так к маю мы получим отличные саженцы с длиной лозы около 50 см.

В грунт их высаживают, как и выращенные из зеленых черенков, в мае, по прошествии угрозы заморозков. Обязательно после высадки притените их ящиками или ветками, иначе неприученные к открытому грунту, они рискует полностью сгореть на ярком солнце.

Дальнейший уход за саженцами, полученными зимним черенкованием, такой же, как и за обычными саженцами-однолетками.


© Автор: Сергей Дулькин, студент Кубанского аграрного университета, агроном сада и плодоовощево ООО «Агрофирма »Луч»


Укоренить черенки винограда не так сложно, как многим кажется

Из подвала достаем заготовленные черенки в конце февраля – с 6 или 8 глазками. Разрезаем их на две равные по числу глазков части. Нижний срез в 8-10 мм от нижнего глазка, который потом удаляем ногтем. Над верхним глазком оставляем 30-35 мм лозы. Срезы должны быть зелеными. Потом замачиваем черенки на 24 ч. в медовом растворе (1 ст. л. меда на 10 л воды).

Чтобы получить крепкие черенки с развитой корневой системой, укоренение следует начинать в конце февраля – начале марта.

Через сутки лозу подсушиваем, после чего обмакиваем верхний глазок в раствор парафина (на 100 г парафина 5 г воска и 5 г битума, заливаем 2-3 л воды и разогреваем до получения однородной массы, остужаем 2-3 мин.) и сразу опускаем в холодную воду на 5 сек. Так на черенке образуется пленка парафина, защищающая лозу от пересыхания. Подготовленные черенки ставим в раствор корнеобразователя на то время, которое указано на упаковке.

Далее – кильчевание. Задача этой операции – добиться необходимой разницы температур между нижним глазком черенка и верхним при их пробуждении.

Для кильчевания понадобятся:

  • пропаренные мелкие опилки (для обеззараживания проливаем их кипятком), они должны быть влажными, но не горячими;
  • полиэтиленовая пленка 1000×600 мм;
  • 5-литровое пластмассовое ведро.

Сгибаем пленку вдоль так, чтобы обозначилась линия сгиба. Обратно разворачиваем и тонким слоем от линии сгиба на ширину 150 мм выкладываем опилки. Затем через каждые 10 см выкладываем черенки. Нижний глазок должен быть выше линии сгиба пленки на 3-5 см, а верхний глазок – выше края пленки. Нижнюю часть черенков засыпаем тонким слоем опилок на ширину 150 мм. Укрываем черенки нижней частью пленки. Сворачиваем все в рулет и перевязываем веревкой вверху и внизу. Нижнюю часть рулета прокалываем в нескольких местах. Завернутые черенки ставим в ведро, помещаем в тепло.

В опилках должен быть термометр. Поддерживаем температуру 24-26°.

Периодически поливаем черенки (можно использовать раствор меда или корнеобразователя). Через 20-25 дней разворачиваем рулет. Если в нижней части черенка образовались зачатки корней, пересаживаем его в 2-литровую бутылку. Если же зачатков нет, выдерживаем в рулете еще 10 дней.

Для посадки отрезаем у бутылки верхнюю часть, а в нижней делаем несколько отверстий. По бокам также делаем 2-3 горизонтальных надреза.

Для почвы берем чернозем, перегной и песок поровну. Насыпаем почвосмесь слоем 10-12 см, устанавливаем черенок, досыпаем смесь. Поливаем раствором меда. Бутылки ставим в тепло у окна.

В мае при наступлении устойчивого тепла закаливаем черенки. У нас они стоят в беседке. После 20 мая высаживаем. За 5-7 дней прекращаем полив, чтобы при пересадке на корнях был ком.

В центре удобренного участка буром делаем отверстие глубиной 45-50 см.

Дно бутылки отрезаем и делаем 2 вертикальных разреза, перемещаем черенок в яму (точка роста зеленого побега должна быть заглублена на 10-12 см). 1 Обильно поливаем.

© Автор: Бронислав и Валерий ГРАНКОВСКИЕ


ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"


Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

🍇 Посадка саженцев винограда осенью: технология, особенности, сроки

Виноград — культурное растение, встречающееся на каждом садовом участке. Его высаживают весной или осенью. В разные сезоны есть свои особенности посадки. А как правильно посадить виноград осенью саженцами, в какие сроки? Как правильно ухаживать за растением?

Сроки посадки

Большинство садоводов считает идеальным временем для посадки винограда осень. Такой способ позволяет лучше развиваться саженцам, ускоряет плодоношение (оно начинается со второго года). Посадку можно осуществлять как черенками, так и одревесневшими саженцами. А как сажать виноград осенью саженцами, в какое время?

Определяем сроки

Самым благоприятным временем для осенней высадки культуры является конец сентября — начало октября. Растение высаживается в заранее подготовленный грунт.

Важно! Идеальные сроки высадки растения в период — когда температура не поднимается выше +15 градусов, но и не падает ниже +5.

Время высадки не должно быть поздним, иначе растение не успеет хорошо прижиться до первых заморозков. Корни могут промерзнуть, и куст погибнет. Если высадка произведена при низких температурах, растение сразу укрывают, чтобы оно не замерзло.

Зная, когда пересаживать саженцы винограда осенью, можно не только получить новые кусты, но и перенести уже прижившиеся растения на новое место.

К сведению: в СПб, Ленинградской области высаживают растения с конца сентября.

Достоинства и недостатки посадки осенью

Посадка винограда в осенний период имеет ряд достоинств и недостатков. К положительным сторонам относят:

  • возможность купить качественные саженцы;
  • большое разнообразие сортов;
  • осенняя посадка позволяет сократить кратность поливов;
  • саженцы легче приживаются из-за небольшой разницы между ночной и дневной температурой.

Считается, что куст, посаженный в осенний период, лучше приживается, более выносливый, чем тот, который посадили весной.

К недостаткам высадки на постоянное место под зиму относят:

  • при ранней зиме саженец может не успеть прижиться и вымерзнет;
  • резкое похолодание способно негативно сказаться на лиане, погубить ее.

Других отрицательных сторон у осенней посадки нет.

Особенности посадки

Процедура посадки саженца в осенний период требует соблюдения некоторых правил. На первый взгляд, посадка сложна, но на деле оказывается, что она проста.

Соблюдение правил позволит быстро получить вкусный урожай: уже со второго года молодое растение будет плодоносить.

Выбор сорта и саженца

Высаживать лиану можно укорененными с весны черенками или подготовленными саженцами.

Черенок представляет собой вегетативную часть, посаженную для укоренения в начале весны. К осени на нем вырастают листья.

Саженец представляет собой годовалый куст, выкопанный из грунта в осенний период и оставленный на хранение во влажном песке в прохладном месте. Посадочный материал высаживают в горшки, чтобы у них была закрыта корневая система.

Качественный материал для посадки выбирается по следующим признакам:

  • Корневая система развита и имеет не менее трех молодых ответвлений корня. Длина пяточных корешков — более 12 см.
  • На саженце должны быть молодые зеленные побеги с минимальной длиной 15 см.
  • Длина всего растения должна быть около 0.5 м, но не менее 0.8 мм.
  • Внимательно осматривается все растение: почки, кора, корни — каждая часть должна быть здоровой, без каких-либо повреждений.

Здоровый, крепкий саженец быстро приживется.

Для Ленинградской области рекомендуется высаживать морозостойкие сорта. Это могут быть сорта Водограй, Ланселот, Гаргольд и другие. Посмотреть сорта, пригодные для выращивания в СПБ и области, можно в каталоге садового центра «Диво сад».

Большая часть предлагаемых морозостойких сортов относится к гибридам, хотя на дачных участках с успехом выращиваются местные сорта, удачно акклиматизировавшиеся.

Современные сорта отличаются тем, что не требуют опылителя: растение цветет обоеполыми цветками и отлично опыляется ветром, насекомыми.

В Ленинградской области виноград выращивается не только для получения урожая, но и в качестве красивой лианы, оплетающей изгороди, фасады зданий, беседки, террасы. Для декоративных целей высаживают девичий виноград. Он бывает разных сортов и предназначается для украшения участка. Самый популярный сорт — пятилисточковый девичий виноград. Он обладает быстрой способностью разрастаться, оплетая любую опору. В первые три года растение наращивает корневую систему, из-за чего надземная часть слабо развивается. Но после этого срока лиана быстро обовьет опору.

Выбор места для посадки и его подготовка

Виноград относится к светолюбивой культуре. Он требователен к месту посадки, поэтому при выборе учитывают следующие моменты:

  • Не сажают виноград на болотистой местности, в низинах, где может скапливаться вода.
  • Растение не высаживают на северной стороне участка.
  • Лиана не терпит сквозняков.
  • Не подходит для посадки затененное место, близость деревьев.
  • Не выбирают место рядом с садовыми культурами — до них должно быть не менее трех метров.

Важным элементом выбора является состав почвы. Растение предпочитает плодородные, рыхлые составы с хорошим дренажом. Если на участке почва другая, то перед посадкой заранее готовят посадочную яму. В нее вносят гумус, при необходимости делают дренажный слой из щебня или керамзита.

Подготовка ямы

Для высадки растения рекомендуется заранее подготовить посадочную яму. Если посадку произвести без нее, то грунт постепенно осядет, оголив корешки.

Правильная подготовка ямы производится по следующим правилам:

  1. Копается яма шириной и глубиной 70 см.
  2. Полученный грунт разделяют на две части. В одной части оставляется только та часть земли, которую брали с верхней части, а вторая — оставшийся грунт.
  3. На дно укладывается дренажный слой. Он может быть выполнен из гравия, керамзита, щебня.
  4. Готовится заправка для ямы: верхняя часть почвы смешивается с 20 л перегноя. В этот состав добавляется 500 г суперфосфата, 1 кг золы.
  5. Плодородную заправку засыпают в яму. Сверху ее присыпают тонким слоем грунта, который защитит корни от ожогов. Между внесенными удобрениями и верхним уровнем грунта должно быть не менее 50 см.
  6. Яма проливается. В таком виде яму оставляют на две недели.

Подготовка саженца

Перед высадкой растения проводят его подготовку. Саженец помещают в прохладную воду на 24 часа. Для ускорения приживаемости добавляют стимулятор корнеобразования. Затем у саженца подрезают нижние корешки на 1 см. Обрезается часть надземного побега — на нем оставляют до 4 глазков. Все растение обрабатывается специальными препаратами, способными предотвратить появление болезней и защитить от вредителей.

Посадка

Посадка винограда осенью саженцами с закрытой корневой системой выполняется по следующим правилам:

  1. Выбирается место для посадки, подготавливается саженец.
  2. В яму насыпается немного грунта.
  3. Саженец опускается в яму, корни расправляются, они должны распрямиться, ровно лечь на грунт.
  4. Растение аккуратно засыпается грунтом.
  5. Посадка хорошо проливается водой.
  6. После полива растение накрывается пластиковой бутылкой: создание мини-теплички позволит ускорить процесс приживания.

Такая схема высадки позволит сократить срок приживаемости растения.

При высадке нескольких кустов между ними необходимо выдерживать расстояние не менее двух метров в одном ряду. При размещении большого количества саженцев целесообразно подготовить посадочную траншею.

Особенности выращивания в ЛО

Виноград относится к той культуре, которую выращивают во всех регионах РФ, в том числе и в Ленинградской области. Для выращивания в условиях северных регионов выведены специальные районированные сорта, имеется огромный опыт дачников, которые с успехом растят культуру на участке не одно десятилетие.

Чтобы вырастить растение в ЛО, рекомендуется подбирать ранние морозостойкие сорта. Они успевают хорошо вызреть. Зимой, даже в сильные морозы, растения не подмерзают, хотя лианы рекомендуется дополнительно укрывать.

Уход за саженцем

Недостаточно просто высадить саженцы винограда, уход осенью должен проводиться с особой тщательностью. В этот момент растение испытывает сильную потребность в уходе. Именно он помогает правильно адаптироваться к новым условиям роста и стимулирует укоренение.

В первый год после высадки растению обеспечивают:

  • Полив. Для ускорения приживаемости необходимо правильно поливать растение. Делать это часто не рекомендуется. Достаточно поливать саженец раз в неделю, но обильно.
  • Укрытие. В первый год после посадки растение нуждается в хорошем укрытии. Для этого применяют обычную землю: выкапывается траншея рядом с культурой, глубина — не менее 30 см, в нее укладывается лоза, сверху присыпается землей. Сверху вбивают колья, которые помогут увидеть месторасположение лозы.
  • Рыхление. После высадки саженца проводят рыхление грунта. Процедура помогает улучшить доступ воздуха и влаги к корневой системе. Рыхление проводят аккуратно, чтобы не зацепить корешки.
  • Подвязка. С весны растение подвязывают к опоре. Это выполняют в период формирования новых листочков. Правильная подвязка помогает увеличить количество и качество урожая, предотвращает развитие заболеваний, облегчает уход за растением, его формирование.

Выращивание винограда — интересное занятие. Правильная посадка и хороший уход помогут получить стабильный урожай вкусных ягод.

Выращивание зелёных саженцев винограда в домашних условиях

Пришло время начать выращивание саженцев винограда для весенней посадки из заранее заготовленных или приобретённых черенков.

Я расскажу о способе, наиболее, на мой взгляд, подходящем для тех, кто выращивает небольшое количество саженцев для себя в условиях квартиры. Для десятка черенков нет смысла применять специальные технологии, сооружать кильчеваторы и т.п. И при небольшом количестве можно применить способ с более высоким выходом саженцев, чем традиционная школка.
В конце февраля - начале марта лоза извлекается из места хранения (погреба, холодильника и т. п.) и нарезается на 2-3-х глазковые черенки. Верхний срез делается на расстоянии 1…2 см выше глазка, нижний - слегка наискосок на расстоянии в 0,5…1,0 см ниже глазка (диафрагмы). Нижние срезы лучше загладить острым ножом, чтобы не было остатков раздавленного камбия после нарезки секатором.
После этого черенки на сутки замачиваются в отстоянной водопроводной (лучше - кипячёной или талой) воде с добавлением стимуляторов: мёда (столовая ложка на 10л), гетероауксина и препаратов на его основе, чаркора, гумата натрия, гумисола и т.п. - в соответствии с прилагаемой инструкцией.
Я замачиваю нарезанные черенки в растворе гумата натрия, а после извлечения черенков из воды проветриваю их 15…20 минут, и в нижней части черенка делаю 2 - 3 неглубокие вертикальные бороздки ножом, длиной 1…2 см каждая. После этого втираю в срезы и бороздки препарат Корневин (руки потом тщательно вымываю).
Естественно, если у Вас несколько сортов, черенки после нарезки необходимо промаркировать, чтобы исключить путаницу.
Затем в обычную пол-литровую банку (или несколько - в зависимости от количества черенков) на дно кладём слой ваты в пару сантиметров толщиной, и наливаем такой же слой (около 2 см) кипячёной воды. Перед заливкой её нужно, естественно, охладить и желательно добавить пару кристалликов марганцовки, для получения бледно-розового цвета, а также положить в банку кусочек древесного угля. Это необходимо для предотвращения быстрого замутнения и порчи воды.
Черенки ставятся в банку, банка - на подоконник. Всё. Теперь нужно раз в 2-3 дня следить за уровнем воды, поддерживая его толщину в пределах 0,5…1 см. Даже если Вы какой-то день забудете заглянуть в банку, и вода испарится, то влажная вата не позволит высохнуть нижним частям черенков.
Учёными доказано, что корни лучше всего образуются не в самой воде, а на границе вода/воздух, из увлажнённой части камбия. У винограда первые корни начинают расти из узлов черенка. Данный способ как раз обеспечивает совмещение обоих этих условий: тонкий слой воды - необходимую аэрацию, а оптимальное расстояние нижнего среза от узла - прохождение границы вода/воздух по узлу.
Если лично у Вас черенки будут узлами в воде на 5 мм глубже или мельче - ничего страшного, идеала всё равно достичь невозможно, да и о процессе укоренения ещё не всё доподлинно известно…
Для особо дотошных ещё советы.
Сверху можно одеть полиэтиленовый пакет. Получится такой оконный парничок, влажность в котором будет выше по сравнению с сухим воздухом в квартире. Будете реже доливать воду, да и распускающимся почкам хорошо.
Если есть возможность обеспечить подогрев нижней части черенков: поставить банку на тёплое (но не горячее!) основание, например, на металлический лист над радиатором отопления и т.п. - воспользуйтесь ею, это увеличит вероятность и скорость укоренения.
Но если такой возможности нет - особо не переживайте. Стремиться к идеалу можно бесконечно, а всё, что сделать необходимо обязательно, Вами уже сделано.
Как правило, вначале распускаются почки, а потом появляются корни. Между этими событиями проходит в среднем 2…3недели. Когда меньше, а когда и больше, в зависимости от сорта и качества лозы. Бывает, и до двух месяцев нужно ждать корешков! Данный способ хорош тем, что вышедшие побеги легко обеспечиваются водой, даже когда корней ещё нет: просто подсасывают её из банки.
И ещё один важный момент. Если из почки вышел один побег, а вслед за ним через несколько дней появляется второй (из замещающей почки), а корешков ещё нет - удалите (аккуратно выломайте) первый, более сильный из побегов! Не жалейте: начало Вашему кусту даст любой, даже самый последний, побег, но первый, буйно растущий, может израсходовать весь запас питательных веществ из тканей черенка, и для образования корней их может не хватить. Естественно, если на побеге появился зачаток соцветия - его необходимо сразу отщипнуть!
Теперь следите за появлением корешков. Вначале на срезе и из царапин появляются бугорки каллуса, а затем из них образовываются первые корешки. Не нужно позволять вырастать им более 0,5…1 см: потом при пересадке они легко обламываются!
Черенки с появившимися корешками высаживаются в любую подходящую ёмкость, в зависимости от возможности размещения саженцев в квартире.
Мне приходилось высаживать и в торфяные горшочки ёмкостью 200г, и в 5-литровые пластиковые контейнеры… Конечно, чем больше ёмкость - тем более мощное у Вас вырастет растение к началу мая! Наиболее оптимальные ёмкости - 0,5…1 литр. Ими могут служить пластиковые одноразовые пивные стаканы, картонные или полиэтиленовые пакеты из-под кефира или йогурта со срезанным верхом, разрезанные пополам ПЭТ-бутылки и т.п.
Земельная смесь готовится очень лёгкая: 1 часть садовой (лучше - дерновой) земли + 1 часть перегноя + 2 части песка, или 1 часть покупной универсальной земельной смеси + 1 часть песка. Черенок сажается так, чтобы его пятка была заглублена на 1/4…1/3 ёмкости. Правило: оставить как можно больше объёма внизу для развития корней, и при этом, чтобы черенок не падал, а держался в ёмкости. Пересаживайте очень аккуратно: молодые корешки довольно хрупкие! После пересадки хорошо полейте.
Если земля нормальная: не очень тяжёлая и не очень кислая, то черенки быстро приживаются и хорошо растут. Следите за состоянием листьев: при несбалансированном химическом составе почвы и при повышенной кислотности они могут хлорозить (усыхает листовая пластинка от края) и даже погибнуть! В этом случае универсальное средство: древесная зола. Настаивается 2-3 столовые ложки в 1 литре воды и хорошо проливаются стаканчики с саженцами. Можно даже сделать это для профилактики, одновременно с высадкой черенков. Через пару недель операцию можно повторить. Дополнительно хорошо помогает раствор хелата марганца: продаётся в специализированных магазинах. Применяется согласно инструкции.
При хорошем росте саженцев, можно приступить к их ускоренной формировке путём прищипки.
Например, если Вы планируете вырастить 2 (или более) рукавов, то, при глубине посадки в Вашей местности 40 см, прищипывайте побег на расстоянии 30…35 см от пятки, по достижении им соответствующей длины. Из двух верхних почек разовьются пасынки, которые станут будущими рукавами. Посадка в начале мая производится на требуемую глубину, и при подготовленной и удобренной посадочной яме, хорошем уходе в течение года, к осени получите два полноценных рукава, которые в следующем году можно будет использовать для получения первого урожая и последующей формировки.
Успеха Вам!

Игорь Заика
ул. Мечникова, 4/4
г. Днепропетровск, 49000
тел. (056) 374-60-62, (050) 451-36-84
E-mail: [email protected]

Особенности и правила посадки винограда

Другие статьи этой темы

Посадка винограда – чрезвычайно ответственное действие, закладывающее основу успешного виноградника.

Казалось бы, копай ямку, клади черенок или ставь саженец и пусть себе растет. Приблизительно так и происходит, но правильная посадка винограда, с соблюдением некоторых важных правил, повысит выживаемость посадочного материала и создаст хороший задел для высоких урожаев в будущем.

Содержание

Способы посадки винограда

  • В яму;
  • Посадка черенков и саженцев под лом или бур;
  • Молдавский способ посадки.

Виноград можно вырастить из семечек, черенка или саженца.

Выращивание из семян, как наименее предсказуемый и успешный способ, мы рассматривать на нашем сайте vinograd-loza.com пока не будем. Он представляет интерес с точки зрения селекции. Однако для любителя, планирующего получить конкретный результат от конкретного сорта – это не вариант.

Эти способы охватывают варианты высадки саженцев или черенков на постоянное место в грунт.

Для посадки на постоянное место можно использовать:

  • корнесобственные и привитые саженцы с открытой корневой системой;
  • вегетирующие саженцы с закрытой корневой системой;
  • черенки;
  • длинную лозу.

Отметим, что такой порядок отражает и наши приоритеты в выборе посадочного материала. Очевидное преимущество саженцев – их высокая приживаемость и более быстрые сроки получения первого урожая.

Саженцы с открытой корневой системой

с нашей точки зрения, лучше, так как они уже провели время в открытом грунте и достаточно закалены. Кроме того, при покупке такого саженца легко проверить качество корешков.

Саженцы с закрытой корневой системой

хороши в том, что посадка производится земляным комом, корни при этом не тревожатся, не рвутся и хорошо приживаются. При приобретении саженцев с корневой системой, упакованной в стаканчике (а особенно в непрозрачном), есть риск получить слабый материал, который будет плохо развиваться, а то и погибнет.

Высадка зеленых саженцев винограда на постоянное место в апреле-мае при правильном уходе обеспечит к осени достаточно мощный куст, а в следующем году можно ожидать и первый урожай.

Среди рисков работы с вегетирующим саженцем можно отметить недостаточную закалку (он то рос в тепличных условиях, а мы его на солнцепек). Поэтому к открытому воздуху саженец следует подготавливать постепенно, а после высадки первое время притенять.

Черенки

перед посадкой на постоянное место желательно проращивать (или точнее подготавливать) в кильчеваторе. Об этой технике на нашем сайте vinograd-loza.com есть отдельная статья (см. Кильчевание черенков винограда). Можно, конечно, и не заморачиваться, но тогда прижившихся черенков будет меньше.

Потеря года времени при посадке черенками компенсируется снижением риска заражения участка филлоксерой, которую можно занести на корне саженца.

Посадка винограда в ямы

Саженцы и черенки высаживают в специально подготовленные ямы, также возможна посадка винограда в траншеи. Как подготовить ямы для посадки рассказано ниже. Траншейный способ используют при закладке целого ряда. Он трудоемок, так как придется выкопать больше земли, «спланировать» дно (чтобы не было больших перепадов глубины, и вода не собиралась в одном месте) внести больше питательной смеси.

Размер ямы определяет объем рыхлой питательной среды, в которой будут развиваться корни.

Яма для посадки винограда должна быть достаточно большая: от 50х50 см. до 100х100 см.

Мы рекомендуем делать яму размером не менее 80х80х80 см. Основная задача при этом – обеспечить лозу на ближайшие 3 года питанием, создать мягкую рыхлую питательную среду, в которой корни смогут легко и не травмируясь разрастаться. А такая глубина посадки обеспечит выживаемость винограда в зимние морозы.

Яму лучше выкопать заранее: для весенней посадки – с осени или за один-два месяца (как только позволят условия), для осенней – тоже желательно подготовиться за пару месяцев.

За это время почва в яме прогреется, земля осядет, обогатится кислородом. В тепле корешки быстрее адаптируются, а в мягком грунте на устоявшейся подушке не будут рваться и травмироваться. Для прогрева ямы можно использовать пленку или стекло.

Как делаем яму для посадки винограда мы

При выкапывании ямы почву делим на две части: отдельно складываем почву с верхнего более богатого слоя, отдельно – менее плодородную с нижнего слоя.

На дне ямы прокладываем дренажный слой из керамзита или крупной гальки толщиной около 10-15 см.

На дренажный слой устанавливаем трубу для внесения удобрений и полива и укладываем питательный слой толщиной 20-25 см.

Трубу диаметром 60-100 мм. располагаем на расстоянии 30-35 см. от предполагаемого куста. Верхний конец трубы должен возвышаться над почвой, чтобы его не забивало землей.

Для создания питательного слоя мы создаем такую смесь: к части почвы, которую вынули из ямы для посадки, добавляем ведро перегноя, 50 гр. комплексного удобрения, содержащего калий, азот и фосфор (типа растворина, нитрофски, кристалона и тому подобное), 300 гр. суперфосфата или 20 гр. селитры.

К чернозему добавляем ведро песка (желательного речного), который добавит почве рыхлости и сделает ее более воздухопроницаемой.

Кислые почвы следует компенсировать известью (достаточно полкило) или половиной ведра золы.

ВАЖНО!

При перекорме удобрениями лоза может не вызреть.

На питательный слой насыпаем почву верхнего уровня толщиной сантиметров 10 и вливаем в яму два ведра теплой воды.

Теперь давайте посчитаем.

В яму, глубиной 80 см. мы насыпали 15 см. дренажа, 20-25 см. питательного слоя и 10 см. земли. После полива и усадки добавится еще 5-10 см. Таким образом, фактическая глубина посадки винограда составит 40 см. Пятка саженца окажется достаточно глубоко, вероятность промерзания почвы на такой глубине до -50С, при которых отмирают корни винограда, минимальная.

В день посадки в яму ставим саженец, можно на небольшой холмик, предварительно сделанный на дне ямы. На холмик ставим саженец, раскладываем корешки и засыпаем яму землей, осторожно утаптывая. Сверху поливаем двумя ведрами теплой воды (виноград любит тепло и создавая теплую среду мы не хуже удобрений стимулируем рост саженца).

Позже, когда прогреется земля, во избежание пересыхания почвы, приствольный слой укрываем мульчей.

ВАЖНО!

Мульча из опилок или иголок деревьев хвойных пород закисляет почву, что винограду совершенно не нравится.

Следующий полив проводим через 2-3 недели.

Желательно при засыпании ямы оставить приямок глубиной 10-15 см. В него удобно поливать кусты (если не устраивали трубу), перед заморозками можно полностью укрыть лозу холмиком земли (при осенней посадке), а в дальнейшем, сформировавшиеся рукава удобней придавливать к земле, укрывать на зиму (см. Укрытие винограда на зиму).

При использовании траншейного способа порядок действий принципиально не меняется. Только вместо подготовки под посадку отдельных ям, копаем большую траншею под несколько саженцев.

Если производится посадка привитого винограда, контролируем, чтобы место прививки оказалось на уровне или чуть выше уровня земли.

Безусловно, можно ямку и поменьше выкопать. Но, как говорится, как аукнется… Сколько труда вы вложили в посадку, как покормили, как подготовили землю – такой урожай и ожидайте.

Один начинающий виноградарь рассказал мне такую историю. Несколько лет он готовил ямы размером 50х50х50 см, а то и меньше, он заправлял питательной смесью. Т.е. готовил их по схожему принципу, но делал меньше по размеру.

Виноград хорошо приживался, нормально развивался. Но один раз он попробовал сделать яму больше, выкопал 100х100х100 см. и дополнительно ее прогрел. Темпы прироста лозы его, прямо сказать, удивили. За лето лоза сорта кишмиш Юпитер дала прирост в 3,5 м. и вызрела на 85%!

Особенности посадки черенков и саженцев под лом или бур

Такой способ посадки применяют на влажных рыхлых почвах. Способ предельно прост, но имеет вариации, в зависимости от качества почвы.

Ломом или колом в земле делают отверстие диаметром 5-6 см. на нужную глубину. В него устанавливают черенок или саженец с коротко подрезанными корнями, заливают воду и ломом, который втыкают рядом с местом посадки, придавливают землю к черенку.

Другой вариант предполагает, что отверстие заполняется землей с перегноем, которую нужно постепенно уплотнять и проливать небольшим количеством воды (пару раз по 0,5 литра).

Есть вариант заливки отверстия специально приготовленной «питательной грязевой жижей».

В некоторых источниках рассматривается вариант без заделки отверстия. При этом не формируются верхние корни, при поливе вода быстро проникает к корням. Однако, при весенней посадке для избегания вымерзания растения почву желательно замульчировать и накрыть пленкой.

Вместо лома можно использовать бур диаметром 200 мм. Ямка получается больше в диаметре, и она обязательно засыпается землей с верхнего слоя, перемешанной с перегноем.

На очень больших плантациях можно использовать гидробур – специальное приспособление для посадки винограда. Посадочная яма размывается водой, подаваемой из цистерны под давлением. При этом удобрение растворяется в цистерне с водой. Получается, что совмещается три операции – бурение, удобрение и полив.

Такие способы могут использоваться на подходящих почвах при посадке большого количества материала. При небольших объемах посадки – не поленитесь, садите в ямы, и лоза Вас отблагодарит хорошим приростом.

Посадка винограда длинной лозой («молдавский способ»)

Для посадки на постоянное место используют не саженец или черенок, а достаточно длинный кусок (60-100 см.) здоровой вызревшей лозы. Укладываем ее в яму (скрутив кольцом) или в траншею (располагаем ровно) и засыпаем так, чтобы на поверхности оставалось 2 почки.

Яма готовится стандартно, как и для посадки саженцами. Если сажаем весной, почву мульчируют, если осенью – насыпают холмик земли. Лоза имеет хороший запас питательных веществ, большое количество узлов под землей способствуют массивному корнеобразованию.

С другой стороны, лоза во влажной среде в земле более подвержена грибковым заболеваниям. Если этот способ посадки показался Вам интересным, перед посадкой лозу стоит обработать 3%-м раствором железного купороса.

Правила посадки винограда

Особенности посадки винограда – важно поймать момент, когда почва достаточно прогреется, минует угроза ночных заморозков.

  • Выбираем для посадки винограда подходящее место. Виноград любит солнце и не любит ветер. Стараемся высадить саженцы винограда на южном склоне. Если такого варианта нет – выбираем не закрытое тенью место, возможно прикрытое от ветра постройками.
  • Готовим место для посадки заранее. В некоторых видео авторы демонстрируют посадку в только что выкопанную яму. Однако почва с течением времени проседает и есть риск травмирования корней.
  • Готовим почву. Растение, как и человек, нуждается в питании. Чем больший запас питательных веществ в почве мы создадим, тем дольше не придется подкармливать молодой куст. Для создания такого запаса нужна большая яма, заряженная перегноем и минеральными удобрениями. Но помним, что винограду нужен воздух и легкая структура почвы. Поэтому тяжелые почвы облегчаем песком.
  • Не допускаем заболачивания почвы, делаем дренаж. Если нет оттока воды – корни могут загнивать, ягоды будут растрескиваться от избытка влаги. Не переусердствуем с поливом. Это касается как черенка или саженца, высаженного в открытый грунт, так и зеленого саженца, выращиваемого на подоконнике. Они могут погибнуть от «избытка любви».
  • Выбираем правильное время для высадки саженцев винограда. При ранней весенней посадке сохраняется угроза вымерзания, при поздней – лоза может не успеть вызреть. Ориентируемся не только на прописанные графики, учитываем фактически сложившуюся погоду в вашем регионе.
  • При посадке оставляем приямок. При поливе вода не будет растекаться вокруг куста, а осенью это облегчит укрытие винограда на зиму.
  • Выдерживаем расстояние между кустами. Это даст свободу корням, при формовке рукавов они не будут путаться и переплетаться. Интервалы посадки во многом зависят от сорта. Сильнорослым кустам оставляем 2,5-3 м., для слаборослых 2-2,5 м., некоторым сортам может быть достаточно и 1,5 м. Расстояние между рядами зависит от того, какой тип шпалеры мы используем. Если шпалера одноплоскостная ряды могут располагаться друг от друга на расстоянии 2 м., если двухплоскостная – увеличиваем междурядье до 3м.
  • При посадке используем для полива теплую воду. Она не хуже стимуляторов может подстегнуть растение к росту.
  • При весенней посадке почву следует мульчировать, при осенней посадке перед наступлением заморозков прикрывать надземную часть холмиком земли.

Понравилась статья? Подписывайтесь на канал и расскажите друзьям.

Почва

К почвам лозы винограда не особо требовательны. Они могут расти на каменистых почвах, но не любят застоя воды и тяжелых почв. Поэтому, при подготовке ямы желательно сделать дренажный слой. Если виноградник, в силу обстоятельств, закладывается на участках с высокими грунтовыми водами, логично устроить дренажную систему для стока воды. Но это отдельный вопрос, который мы в этой статье рассматривать не будем.

Почва для винограда при посадке саженцев или черенков должна быть легкой, воздухопроницаемой и достаточно питательной, чтобы облегчить молодому растению рост.

Вопрос о том, нужно ли, и если да, то какие вносить удобрения при посадке винограда зависит от состава почвы Вашего виноградника.

Некоторые виноградари почву просто переворачивают: верхний, более питательный слой опускают на дно яму, а нижний, более бедный слой, оставляют на засыпку.

Мы к удобрению относимся без предубеждения. При поглощении органических удобрений в растениях происходят определенные химические процессы. И если в почве недостаточно необходимых веществ, лоза, лишенная питания, будет давать слабый прирост.

В общем, сколько вложите усилий в куст, так он Вас и отблагодарит.

В нашей групее «Виноград-виноград» в Фейсбуке - https://www.facebook.com/groups/840750949432929/ Вы найдете и другие способы посадки.

Как вырастить и посадить саженцы винограда весной | Своими руками

Такой вопрос часто задают дачники, еще не подружившиеся с этой культурой. Автор дает однозначный ответ: нет, легко и просто. Нужно только быть внимательным и аккуратным.

И собственный урожай сладких, сочных ягод вам обеспечен уже через год!

Беседка для Изабеллы

Решил поделиться опытом выращивания винограда, которым занимаюсь уже 20 лет.

Перепробовал много сортов и остановился на десяти. В первую очередь обращал внимание на вкусовые качества, морозостойкость и устойчивость к болезням. Кроме того, в нашем регионе немаловажное значение имеет срок созревания ягод: поздние сорта зачастую не успевают вызревать. Сейчас у меня растут Восторг, Восторг красный, Восторг черный, Лора, Гола,

Кишмиш лучистый, Лидия, Изабелла и два местных сорта с неизвестными названиями. Первые шесть сортов – раннего срока созревания, укрывные, прекрасные на вкус. Лидия и Изабелла – неукрывные, используются для приготовления вина.

А взялся я за перо потому, что очень мало нынче грамотных виноградарей. Зная, что у меня большой опыт, многие дачники обращаются ко мне за советом. Даю им книгу – сначала пробуют читать, а потом говорят: «Нет, ты лучше расскажи нам своими словами». А некоторые просят дать совет в письменном виде. Я никому не отказываю. И вот пишу – может быть, кому-нибудь мой опыт пригодится.

Виноград я выращиваю на шпалере, а Изабеллу – на беседке. Обрезаю кусты после листопада. На среднерослых кустах (Лоро, Восторг, Кишмиш лучистый) оставляю по 40-45 почек, на сильнорослых (Восторг красный, Голо) – 50-55 почек. Побеги связываю в жгут и пришпиливаю стальными скобами (рис. 1а) к земле. Под жгут укладываю доски, сверху накрываю упаковочным картоном, а потом рубероидом. Края пришпиливаю штырями из стальной проволоки (рис. 16).

Это нужно успеть сделать до морозов, пока лоза хорошо гнется, но торцы укрытия не закрывать, чтобы кусты хорошо проветривались и почки не выпрели. Как только заморозки станут устойчивыми в пределах -5… -7°, торцы укрытия закрываем и пришпиливаем штырями.

Укрытие не должно быть герметичным, края землей не засыпать! Это очень важно, иначе не избежать выпревания глазков. На фото 1 показано укрытие винограда на зиму.

Обрезанную лозу, отплодоносившую в этом году, разрезаю на черенки с тремя почками (фото 2). Почки черенков связываю по сортам и прикрепляю бирки с названием. Это обязательно, ибо потом все забудется и перепутается. Лучшие черенки получаются из середины побегов толщиной не менее толщины карандаша.

Все черенки быстро расходятся по соседям, друзьям и знакомым – я их не продаю, только часть оставляю себе для разведения новых кустов. Черенки можно сразу же сажать на постоянное место или заложить на хранение.

На открытом воздухе черенки не держите: они быстро теряют влагу.


Читайте также: Как вырастить саженцы винограда из черенков в домашних условиях


ДВА СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ САЖЕНЦЕВ ВИНОГРАДА

Черенки протравить в растворе медного купороса (2%) в течение 30 мин., затем просушить в течение 2 часов. Нижнюю почку выломать, нижнюю часть черенка на 1/3 длины пробороздовать с двух сторон ножом или ножовочным полотном и воткнуть в подготовленную почву. Почва готовится из садовой земли, перегноя и песка в равных долях с добавлением золы. Участок выбираем на самом солнечном месте, которое желательно окантовать бруском высотой не менее 10 см.

Черенок втыкается под углом 45° к горизонту верхней почкой кверху. Наклон черенка должен быть в ту сторону, куда будет укладываться лоза на зиму. Как только установятся постоянные морозы (-7° и ниже), засыпаем черенок сверху опилками слоем не менее 15 см. Опилки прикрываем конусом из рубероида, который пришпиливаем штырями (рис. 2). Все – черенок готов к зимовке.

Весной, как только спадут постоянные морозы и сойдет снег, укрытие нужно снять, опилки перемешать с почвой и следить, чтобы она не пересохла. Почки пробуждаются быстро, а корней еще нет – нужна влага для питания листьев.

Этот способ обычно выбирают те, кто не хочет возиться с хранением черенков или не имеет условий для их хранения.

Черенки, подготовленные для хранения, поместить в полиэтиленовый пакет и плотно завязать. Пакет с черенками поместить во влажный (но не сырой!) песок и опустить в погреб или положить в холодильник. Черенки выделяют углекислый газ, который скапливается в пакете и сдерживает развитие микрофлоры и расход углеводов (крахмала). Во второй половине февраля достаем черенки, промываем и замачиваем в талой воде «с головой» на одни сутки. Хорошо в ведре с водой растворить 1 ст. л. меда.

Затем ножом обновляем срезы на черенках: снизу – в 1 см от почки, сверху – на 2-3 см выше почки. Если черенки живые, срезы будут зелеными. Нижнюю почку выламываем и бороздуем нижнюю часть черенков с двух сторон на 1 /3 длины: так будут лучше образовываться корни, и их будет больше. Затем опускаем черенки «по грудь» в горячую (температура 45-50°) воду и держим до остывания воды.

Подготовленные черенки нужно замочить на 1/3 снизу в растворе для стимуляции корнеобразования на 15-20 часов, а затем поставить в стеклянную банку с талой водой на проращивание. Необходимый уровень воды – 2-3 см, чтобы только прикрывала нижнюю почку: первые корешки образуются чаще всего на стыке воды и воздуха.

Банку обмотайте черной тканью или бумагой. Корни должны находится в темноте и тепле, а верхняя почка – на свету и в холоде. Так будут лучше образовываться корни и пробуждаться верхняя почка. Банку поставьте на солнечный подоконник. Примерно через 10 дней начнут пробуждаться почки, а еще через 10 дней появится каллюс (белый налет на нижнем срезе и в бороздках), а потом и корешки. Как только появятся первые корешки, черенки сразу же сажаем в емкость с питательной смесью.


Читайте также: Виноград из черенков – 14 советов по укоренению чубуков


В качестве емкости я использую пластиковые 2-литровые обрезанные бутылки. Дно бутылки протыкаем шилом для стока лишней воды. На дно засыпаем слой керамзита или мелких камушков для дренажа, затем питательную смесь: рыхлая земля + песок + лежалые опилки или торф + зола (1 ст. л. на 1 л смеси). Заполняем емкость смесью на 1/3, аккуратно ставим черенок, не повреждая корешки, и постепенно подсыпаем смесь, увлажняя ее. Сверху подсыпаем мульчу – торф, опилки (рис. 3).

Ставим саженец на солнечный подоконник, своевременно в меру поливая талой водой, но не переувлажняя!

К середине мая у нас получаются отличные саженцы с закрытой развитой корневой системой. Корни хорошо просматриваются через стенки бутылки. После 20 мая я высаживаю саженцы винограда в грунт на постоянное место. Для этого разрезаю бутылку с двух сторон, аккуратно вынимаю саженец с комом земли, не повреждая корни, и сажаю в заранее подготовленные ямы или траншеи с питательным грунтом с наклоном в 45° в сторону, куда будет укладываться лоза на зиму.

Высаженные саженцы надо обязательно укрыть от прямых солнечных лучей, чтобы нежные листочки не сгорели на солнце!

В начале моего виноградарства у меня так и получалось: саженцы сгорали. Опыт пришел с годами. Я сейчас укрываю саженцы пластиковыми решетчатыми ящиками из-под овощей дном кверху. Одно ребро ящика ставлю на землю, а под противоположное ребро ставлю палочки. Ящик должен быть наклонен к югу. Укрытие снимаю через 7-10 дней. Второй способ дает урожай на один год раньше, чем первый. Грозди появляются уже через год.

В первый год роста саженца ничего не обрезаем, только поливаем, подкармливаем, рыхлим. Чем больше листьев, тем больше корней.

В зиму кустик обрезаем, оставляя лишь 3-5 почек, а вот на следующий год уже начинаем формировать кусты. Но это уже совсем другая тема.


Читайте также: Самодельный “стимулятор” для винограда своими руками – рецепт от болезней и для роста


Делайте так, как я, и у вас все получится.

© Автор: Виктор Васильевич НИКИТИН. г. Пенза

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"


Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Ученые в Крыму планируют к осени 2021 года получить первые саженцы винограда из пробирки

Сейчас специалисты занимаются размножением саженцев, которым будут делать прививки против различных заболеваний растений

В связи с ежегодной закладкой виноградников в Республике Крым потребность в качественном посадочном материале составляет порядка 2,7 млн штук. В последние годы посадка винограда осуществляется на 90% импортным посадочным материалом. Чтобы переломить сложившуюся ситуацию в 2019 году в КФУ им. В.И. Вернадского в рамках конкурса Мегагрантов была создана Лаборатория микроклонального размножения растений, направленная на исследования в сфере сельского хозяйства. Руководителем лаборатории стала профессор Рина Каменецки из Израиля, ведущий научный сотрудник Института Вулкани (научный центр в 10 км от Тель-Авива) со специализацией на аграрных разработках.

Сейчас сотрудники лаборатории занимаются размножением саженцев, в которые будут делаться микропрививки против различных заболеваний растений. "Это очень сложная процедура, мы ни разу ее не делали. Будем пытаться впервые сделать прививку в пробирке, чтобы уже из нее получить культурный саженец"- отметил проректор по внешним связям КФУ Михаил Сергеев. Для эксперимента были взяты традиционные для Крыма сорта: пинонуар, траминер и шардоне. "К осени 2021 года в лаборатории КФУ мы получим первый готовый саженец винограда, полученный из пробирки. Сейчас проращивается стебель, корневая часть", - сообщил Сергеев.

Выращивание саженцев происходит в стерильных условиях. На данном этапе исследований работа ученых заключается в постоянном наблюдении за тем, как ведут себя маленькие кусочки виноградной лозы, помещенные в пробирки. "Для этого берется лоза, от нее отрезается участок 2 см, стерилизуется, чтобы убить патогенную микрофлору, бактерии и грибы. Далее он помещается в питательную среду и начинает расти. Мы за этим наблюдаем, тестируем на наличие вирусов, разрабатываем протокол лечения для того, чтобы их убить", - отметил он.

Мощность лаборатории - 3 млн саженцев в год. Когда отростки подрастут, их пересаживают в расположенную в десяти метрах от лаборатории теплицу для адаптации, где они в течение 6-8 месяцев вырастают в саженцы.

Целесообразность применения безвирусного посадочного материала связана с неоднократными случаями пресечения карантинными службами попыток ввоза на территорию РФ зараженного импортного посадочного материала. Как правило, из-за этой проблемы садоводческие предприятия несут большие убытки. "Производители плодов и ягод, которые имели возможность работать с безвирусным посадочным материалом, в основном предпочитают его применение, так как оно является экономически выгодным, если сравнивать с рядовым посадочным материалом", - отметил Министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин.

Выращивание винограда в домашнем саду

Хорошая циркуляция воздуха очень важна для предотвращения большинства заболеваний. Это означает ежегодную обрезку, чтобы полог не стал слишком густым.

Не менее важно сгребать и удалять листья каждую осень, а также собирать и компостировать опавшие фрукты. После обрезки удалите черенки с лоз. Эти методы позволят удалить некоторые из мест, где болезнь может перезимовать и заразить ее следующей весной.

Если возможно, больные части лозы следует удалить и выбросить при первых признаках болезни, чтобы предотвратить распространение на остальную лозу.

Мучнистая роса

Это грибковое заболевание может поражать все части виноградной лозы.

  • Первый признак заражения проявляется в виде белого порошкообразного слоя на листьях или фруктах.
  • Зараженные листья, пока они еще растут, деформируются и становятся низкорослыми.
  • Если виноград заражен, когда он маленький, кожица перестает расти, но мякоть продолжает расширяться, и ягода раскалывается.
  • Если заражение происходит во время созревания плодов, пурпурные или красные сорта не окрашиваются должным образом и выглядят пятнистыми при сборе урожая.
Ложная мучнистая роса
Ложная мучнистая роса

Этот гриб может поражать любые активно растущие части лозы.

  • При образовании поражений на листьях пораженные участки становятся коричневыми и засыхают.
  • Сильно инфицированные листья скручиваются и опадают с лозы.
  • Когда части лозы заражены, они часто деформируются, утолщаются или скручиваются с белым опушением.
  • Если инфекция достаточно серьезна, части лозы засохнут и погибнут.
  • Если виноград заражен, он опадает с лозы.

Высокая влажность способствует заражению как мучнистой росой, так и ложной мучнистой росой. Зараженные побеги следует обрезать и уничтожить. Обрезка в конце зимы должна улучшить циркуляцию воздуха, поскольку виноградная лоза растет в течение года, что снижает вероятность сильного заражения.

Убедитесь, что вокруг лозы удалены все листья и гнилые плоды, чтобы уменьшить заражение.

Гнили плодов

Распространенные гнили плодов винограда в Миннесоте включают гниль гроздей Botrytis, черную гниль, фомопсис, антракноз и кислую гниль.Эти грибковые заболевания могут вызвать полную потерю урожая в теплом влажном климате.

Заражение Botrytis можно увидеть на листьях, черешках, побегах и винограде. Обрезайте виноградные лозы во время покоя и побеги в период вегетации, чтобы плоды подвергались воздействию солнечного света и обеспечивали поток воздуха через кроны. Обрезка и дрессировка также помогают бороться с гнилью грозди Botrytis.

Гниль плодов Botrytis может расти на отмерших частях соцветий в грозди.

  • Прежде чем виноград начинает созревать, он перемещается от ягоды к ягоде в грозди.
  • Botrytis чаще всего встречается на созревающих ягодах, где инфекция и гниль быстро распространяются по гроздьям.

В отношении черной гнили виноград подвержен цветению примерно до 6 недель. Симптомы, наблюдаемые после этого периода времени, связаны с инфекцией, которая произошла ранее.

  • Зараженные ягоды сначала выглядят светло-коричневыми.
  • На его поверхности развиваются черные спорообразующие тела.
  • Позже ягоды сморщиваются, становятся твердыми и черными, становясь мумифицированными.
Повреждение гербицидом
Повреждение дикамба на листе виноградной лозы

Виноград очень чувствителен к повреждению 2,4-D и гербицидами дикамба, которые широко используются для борьбы с одуванчиками, ползучим червем и другими сорняками на газонах. Многие обычные, покупные в магазине средства от сорняков содержат 2,4-D и дикамба, поэтому садоводы могут применять их, не осознавая этого.

  • 2,4-D и дикамба очень чувствительны к испарению и сносу по воздуху после распыления.Это означает, что они могут дрейфовать на большие расстояния и с соседних дворов.
  • Воздействие гербицида вызывает деформацию листьев и опадание цветочных гроздей. Избегайте использования этих гербицидов вблизи виноградных лоз.
  • Если вы нанимаете компанию по уходу за газонами, подумайте о том, чтобы попросить их не опрыскивать одуванчики или ползучий чарли, поскольку 2,4-D и дикамба часто используются для борьбы с этими сорняками.

Вы можете попросить соседей не использовать их.

Плохой завяз

Маленькие или редкие грозди обычно являются результатом плохого опыления гроздей винограда во время цветения.Плохое завязывание плодов иногда называют «куры и цыплята», потому что одни ягоды на гроздьях намного меньше других и созревают неравномерно.

Хотя виноградные лозы являются самоопыляющимися, опыление все же может происходить по нескольким причинам:

  • Прохладная или очень жаркая погода до или во время цветения.
  • Фунгициды, применяемые до или во время цветения.
  • Недостаток бора или цинка.
  • Слишком много или слишком мало азота.

Выращивание бессемянного винограда -

Старк Бро

Виноград без косточек легко выращивать, и это полезная, легкая в употреблении закуска.Узнайте, что делает виноград без косточек, и получите советы по выращиванию винограда без косточек.

Виноград - это «королева фруктов» во многих частях мира. Они являются кладезем противовоспалительных средств, витаминов, минералов и питательных веществ, в том числе антиоксидантов, содержащихся в кожуре винограда. В них мало жира, калорий и нет холестерина, поэтому вы не чувствуете себя виноватым, когда перекусываете виноградом! И виноград без косточек, и виноград без косточек можно выращивать в домашних условиях, но выращивание винограда без косточек более популярно из-за простоты их выращивания, а также сбора урожая и закусок.

Как виноград без косточек «без косточек»?

Разрешив распространенные опасения, можно сказать, что виноград без косточек - это , а не , созданный в лаборатории путем генетической модификации. Биологическое происхождение, известное как «стеноспермокарпия», приводит к тому, что ягоды виноградных лоз остаются без косточек. Точнее, это механизм в растении, который генерирует недоразвитые семена или крошечные семена, которые едва видны внутри плода. Лозы по-прежнему требуют опыления для развития плодов, но отсутствие косточек означает, что растения не будут размножаться из семян.Большинство сортов винограда в любом случае размножаются прививками или укоренившимися черенками, что гарантирует, что ваш виноград будет иметь характеристики, которые вы ожидаете от сорта, который вы выбираете для посадки.

Общие типы виноградных лоз

Наиболее распространенный виноград без косточек - столовый виноград . Можно использовать сорта столового винограда для сока и даже вина, но они идеально подходят для употребления в свежем виде. Их содержание сахара ниже, чем в традиционных винных сортах винограда, а их вкус более ощутим при употреблении в свежем виде.Итак, теперь, когда вы немного знаете о них, почему бы не вырастить на заднем дворе виноградник из собственного здорового винограда без косточек?

Вот несколько сортов винограда без косточек, которые мы рекомендуем для виноградников на заднем дворе:

1. Виноград Сомерсет | Бессемянный Самоопыляемый Цвет: красный / фиолетовый

Уникальный клубничный вкус. Плодоносит тяжелые, компактные грозди столового винограда среднего размера, которые подходят для употребления в свежем виде и для приготовления желе. Сильные, устойчивые к болезням и холодостойкие лозы.Созревают плоды в августе.

2. Виноград благодарности | Бессемянный Самоопыляемый Цвет: белый / зеленый

Исключительно свежий и сочный. Состоит из великолепных плотных гроздей ярких, сладко-терпких, устойчивых к растрескиванию фруктов с тонкой кожицей. Разработан в Университете Арканзаса. Созревают плоды в конце августа.

3. Виноград Томкорд | Бессемянный Самоопыляемый Цвет: Синий / черный

Лучшее из обоих миров! Потомки родителей: Томпсон и Конкорд.Фрукты сохраняют богатый аромат Конкорда и легкую сладость Томпсона. Лозы теплостойкие. Созревают плоды в августе.

Некоторые сорта винограда без косточек могут давать крошечные семена / рудиментарные семена или остатки / следы семян в зависимости от сорта и климата, в котором они выращиваются. Хотя некоторое развитие семян объясняется перекрестным опылением семенами винограда, это маловероятно.

Выращивание виноградных лоз без косточек

Выберите правильный сайт .Выберите солнечное южное место с суглинистой плодородной почвой и очень хорошим дренажем. Отметьте места примерно на расстоянии восьми футов друг от друга и установите в каждом месте столб для беседки или решетки *.

Выкопайте яму . Оцените размер корневой системы лозы и выкопайте яму примерно в два раза больше. Поместите виноградную лозу в ямку, распространив корни, и засыпьте почвой, пока ямка не заполнится на три четверти. Вода для отстаивания почвы. Снова закончите заполнение почвой и водой.

Обрезка после посадки . Срежьте растение до двух бутонов. Следует поощрять их рост в противоположных направлениях вдоль решетки. Каждый год обрезайте старые / мертвые тростники, чтобы оставить место для самых сильных тростников.

Вода по необходимости . Новым растениям нужно больше воды, чем уже существующим виноградным лозам; поливайте еженедельно в течение первого года, особенно в жаркие / засушливые периоды.

* Как только вы решите вырастить свой собственный виноград без косточек, помните, что лозы нуждаются в опорной системе - например, прочном заборе, беседке или решетке - по мере роста и созревания.Опора должна быть установлена ​​перед посадкой или очень скоро после нее.

»Посмотрите это замечательное видео« Сделай сам »от Университета штата Оклахома: Создание виноградной решетки. Если у вас нет места, чтобы превратить свой задний двор в виноградник, в библейской книге «Фруктовый садовник» есть замечательные инструкции по выращиванию винограда в контейнерах - идеально подходящие для небольшого садоводства!

Магазин Виноград без косточек »

Посадка виноградных лоз -

Старка Бро

Мало что может быть вкуснее выращенного в домашних условиях винограда, и успех вашего урожая начинается непосредственно с места и метода посадки.Для максимального роста и урожайности в дальнейшем дайте растениям лучший фундамент.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это четвертая часть серии из 11 статей. Чтобы получить полную информацию о том, как выращивать виноградные лозы, мы рекомендуем начать с самого начала.

Перед посадкой

Перед посадкой проверьте pH почвы. Это можно сделать, связавшись с вашим местным отделением расширения округа для получения информации о тестировании почвы в вашем районе или купив один из наших цифровых измерителей для быстрых и точных результатов.В идеале, ваш виноград должен иметь pH почвы 5,5-6,5. Держитесь подальше от чрезвычайно тяжелых или очень плохо дренированных почв. Виноградные лозы могут расти на самых разных почвах, но они должны иметь хороший дренаж.

Посадочная площадка

  • Виноград требует солнечного света от 6 до 8 часов в день.
  • Они растут рядами, чтобы приучить их к решетке, и расположены на расстоянии в соответствии с сортом винограда. Менее крепкие столовые сорта и более крепкие сорта вин следует сажать на расстоянии 6-8 футов друг от друга. Виноград мускадин следует сажать на расстоянии 12-15 футов друг от друга.
  • Весь столовый и винный виноград плодоносит; но когда вы сажаете разные сорта винограда близко друг к другу, они склонны перекрестно опылять друг друга. При определенных условиях окружающей среды некоторые сорта винограда без косточек могут давать несколько небольших съедобных семян или остатков семян. Считается, что на ситуацию влияет близость семенных сортов винограда. Когда пыльца семенной виноградной лозы опыляет бессемянный сорт, могут развиться семена или остатки семян. Помните об этом, выбирая места для посадки.
  • Для опыления необходимо посадить два сорта Muscadine. Также важно отметить, что сортов винограда, не относящегося к Мускадину, не опыляют виноград Мускадин.

Советы по посадке

  • Выкопайте яму достаточно большого размера, чтобы дать корням много «места для локтей».
  • Растение немного глубже линии почвы.
  • Заполните отверстие примерно на три четверти, затем хорошо пропитайте раствором удобрения Stark® Tre-Pep®. (Если вы сажаете осенью, дождитесь удобрения до весны для достижения наилучших результатов.)
  • Закончите заполнение отверстия.
  • Обильно подрежьте новую лозу, оставив только две-три бутона на самом сильном стебле. (По мере роста у вас останутся только самые сильные побеги, чтобы сформировать главный стебель.)
  • В первое лето тренируйте колки, прищипывая все боковые побеги до двух листьев каждый.

Дополнительные примечания

  • Неглубокая культивация в первые месяцы роста и летнее мульчирование творит чудеса с вашими виноградными лозами.
  • При правильном уходе ваши виноградные лозы должны жить около 20 лет.
  • Рекомендуемое количество растений для семьи из 5 человек: 8-12 (3 лозы на человека).

в этой серии

Начало работы
Уход и техническое обслуживание
Другие темы

Как легко сажать и выращивать виноград на заднем дворе

Если вы всегда хотели выращивать виноград - сейчас самое время начать! Весна - идеальное время, чтобы посадить несколько виноградных лоз, чтобы наслаждаться обильными урожаями на долгие годы.

Посадка небольшого набора многолетних растений, таких как виноград, клубника, спаржа, черника и фруктовые деревья, может действительно дополнить план домашнего выращивания по снабжению вашей семьи свежими продуктами. См .: Посадка многолетних источников питания

После укоренения виноградная лоза может приносить плоды десятилетиями. В зависимости от выбранного сорта - от столового винограда до домашних джемов, желе, сока и вина!

Виноград - легкая культура для выращивания - будь то беседка, решетка, беседка - или более традиционная конструкция столбов и проводов.Они также могут украсить пейзаж своими большими скульптурными листьями и красочными созревающими фруктами.

Что сажать

Какой сорт сажать, зависит от того, что вы хотите делать со своим виноградом. Будь то простой прием пищи (столовый виноград) или приготовление джема, сока, желе или вина - есть сорта, которые лучше подходят для каждой конкретной потребности.

Наш мини-виноградник на ферме, где мы выращиваем виноград в традиционном рядном стиле. Наш виноград Маркетт мы посадили на ферме в 2012 году.

Виноград можно разделить на три основных сорта: европейский, американский и мускадин.Американские сорта, такие как Конкорд и Марс, отлично подходят для варенья и желе - и более терпимы к холоду, чем большинство европейских сортов.

Многие европейские сорта более известны своим виноделием - хотя есть несколько замечательных американских и новых гибридных сортов, которые теперь производят невероятные вина и здесь, в штатах.

На нашей маленькой ферме - мы посадили сорта Марс и Конкорд для столового винограда, джемов и желе. Несколько лет назад мы также посадили виноград Маркетт - сорт красного вина, выведенный здесь, в верхней части Среднего Запада, который может переносить более холодные зимы.Вот несколько ссылок на ресурсы для покупки винограда: Mars Grape Vines, Concord Grape Vines

Где выращивать виноград и как сажать

Виноград любит солнце, поэтому вы хотите разместить его в месте, где много света. Утреннее и дневное солнце - лучший выбор для хорошего роста и созревания урожая.

Когда вы сажаете виноград, зависит от того, как вы его покупаете. Если вы приобрели спящие виноградные лозы с голыми корнями - вы захотите посадить их ранней весной, как только почва прогреется и вы сможете обрабатывать землю.Если вы приобрели растения с голыми корнями, которые уже зацвели (это часто происходит в питомниках или больших коробчатых магазинах, где они хранятся внутри и начинают цвести), лучше подождать, пока не минует угроза сильных морозов в вашем районе, и посадить их.

Виноград идеален для приготовления джемов,

Насчет того, как сажать - оба одинаковые. Поскольку виноград - это многолетняя многолетняя культура, вы должны быть уверены, что с самого начала почва подготовлена ​​должным образом, чтобы дать урожай в течение многих лет.

Для начала выкопайте яму диаметром от 10 до 12 дюймов глубиной около 12 дюймов.Засыпьте несколько дюймов дна ямы рыхлой почвой. Мы также любим добавлять в почвенную смесь немного хорошо выдержанного компоста. Установите виноград в ямку, а затем засыпьте еще несколько дюймов почвы или смеси почвы / компоста вокруг корней.

Убедитесь, что на этом этапе уровень почвы вашего растения находится примерно на 1/4 дюйма или около того ниже новой линии почвы. Это хорошо защищает корону.

Вода, пока вы сажаете

Слегка полейте растение и первые несколько дюймов почвы.Затем аккуратно утрамбуйте почву вокруг корней. Затем засыпьте оставшуюся часть ямы почвой. На этом этапе больше не уплотняйте почву. И не забудьте оставить его свободным для хорошего дренажа и циркуляции.

Возможно, вам придется вернуться через несколько недель, чтобы добавить немного вокруг каждого растения - но это лучше, чем топать землю вокруг растения. Ниже мы поговорим о долгосрочной поддержке, но для молодых виноградных растений, которые только что засыпали в почву, используйте небольшой колышек, чтобы поддерживать лозу.

Долгосрочная поддержка вашего урожая

Независимо от того, где вы их сажаете - вам нужно дать своим виноградным растениям достаточную поддержку, чтобы они росли сильными. Подойдет простой металлический столб с несколькими прикрепленными проводами, но вы также можете проявить изобретательность и установить их над беседками или беседками, чтобы создать живую стену или навес из винограда.

Мы использовали простые колья для тренировки винограда в течение 1-го года роста.

Виноград подойдет везде, где есть солнце, вода и поддержка - вы даже можете выращивать его на заборе.Только помните, что виноградная лоза, скорее всего, переживет забор!

Птицы тоже их полюбят - так что будьте готовы накинуть на них сеть, когда придет время сбора урожая, если вы хотите оставить часть урожая для себя.

Если вы выращиваете рядами, лозы нужно размещать на расстоянии 6-10 футов друг от друга. Если вы выращиваете на решетке или беседке - обязательно сажайте лозу вне зоны прямого пешеходного движения и на внешнем крае конструкции. Это предохраняет лозы от повреждений по мере их укоренения.

Долгосрочный уход

Хорошо, вот и плохая новость - вы не получите много винограда в первые несколько лет на своих лозах - и если вы это сделаете - вам действительно нужно их удалить. Предотвращение плодоношения в первые несколько лет позволяет главному побегу и корням вырасти прочно.

Обрезка: Вам нужно будет обрезать виноград рано каждую весну, чтобы обеспечить хороший урожай. Обрезайте на самых ранних этапах весны, срезая старые побеги с основных побегов.Именно это пугает большинство людей, но чем больше вы подрезаете, тем лучше будет урожай в долгосрочной перспективе. Виноград будет формироваться только на новых побегах от основных побегов, поэтому слишком большое количество старых побегов снизит урожайность.

Так что добавьте немного винограда в свою усадьбу этой весной и приготовьтесь наслаждаться «плодами» своего труда долгие годы!

Счастливого садоводства! - Джим и Мэри

Если вы хотите получать 3 наших еженедельных обновления по электронной почте - не забудьте подписаться на нас в правом углу блога.Каждую неделю мы публикуем «Рецепт недели», статью «Сделай сам / садоводство» и наши воскресные новости о ферме.

Посмотрите подкаст New Garden на этой неделе:

Как выбирать, сажать и ухаживать за виноградом

Виноградные лозы служат многим целям. Они производят столовый виноград для употребления или для приготовления виноградного желе и сока, или виноградные листья для приготовления пищи. Вы также можете выращивать виноград, чтобы делать собственное вино. В беседке или беседке виноградные лозы создают естественную тень, создавая красивую, естественную зону отдыха.

Виноградная лоза - это долгосрочное вложение. Чтобы виноград прижился, требуется около трех лет, но как только он пойдет в полную силу, он останется там и надолго - виноградная лоза может плодоносить до 40 лет.

Ель / Осенний лес Ель / Осенний лес Ель / Осенний лес

Где выращивать виноград

Виноград нуждается в теплом, солнечном месте с хорошо дренированной плодородной почвой с высоким содержанием органических веществ. Не менее важным для борьбы с болезнями является хорошая циркуляция воздуха.

Выбор сортов винограда

Между американскими сортами винограда, европейскими сортами винограда и франко-американскими гибридами огромное разнообразие доступных сортов винограда может быть немного подавляющим. Чтобы решить, какие из них выращивать, сначала проверьте, подходит ли климат в вашем регионе для более холодных и нежных европейских сортов винограда, которым требуется 160 или более дней без морозов, или вы можете выращивать только более морозостойкие сорта американского винограда, такие как как виноград Конкорд или Ниагара и их гибриды.

Если вы живете в месте, где температура часто опускается ниже минус 10-15 градусов по Фаренгейту, выращивать виноград не рекомендуется.

Затем, после того как вы сузили список сортов до тех, которые подходят для вашего климата, спросите себя, для чего вы хотите использовать виноград: столовый виноград для еды или для виноделия? Или это не имеет значения, потому что они служат в первую очередь для украшения беседки, а сбор винограда - лишь дополнительный бонус?

Посадка винограда

Перед посадкой, в идеале от шести месяцев до одного года, рекомендуется провести тест почвы, чтобы определить содержание питательных веществ и pH, которые должны быть в диапазоне 5.5 и 6,5 в зависимости от сорта винограда. Кроме того, осенью перед посадкой внесите в почву большое количество органических веществ.

Виноград высаживают как покоящиеся растения с голыми корнями (укорененные черенки) ранней весной, как только можно обработать почву.

Перед посадкой замочите корни растений на 8–12 часов. Выкопайте большую яму достаточно глубокой, чтобы корни находились примерно на четыре-шесть дюймов ниже уровня почвы и были достаточно большими, чтобы корни могли распространяться. Если корни повреждены, удалите их секатором или ножом.Если вы сажаете более одной виноградной лозы, оставьте расстояние от восьми до 10 футов между ними.

k_samurkas / Getty Images

Поливайте растения и прополкайте их, и через несколько недель вы увидите некоторый рост. На этом этапе, чтобы укоренились корни, необходима некоторая обрезка. Как только трости начнут расти, вырежьте все, кроме самых сильных. Затем отрежьте оставшийся тростник так, чтобы на нем было только два-три узла или бутона.

После того как у тростника начнут развиваться побеги, снова вырежьте все побеги, кроме двух самых сильных.Также удалите все цветы.

Учебный виноград

Вы можете не торопиться, решая, как дрессировать или сплести недавно посаженный виноград. В течение первого года достаточно поставить столб на высоте около пяти футов над землей. Свободно привяжите к нему трость.

Если вы хотите использовать постоянную решетку, поместите столб на высоте шести футов над землей. По мере роста виноградной лозы вам нужно будет добавить проволоку, чтобы укрепить ее.

Jeja / Getty Images

Удобрение винограда

Рекомендации по удобрениям для винограда различаются.Базовый уровень - 1/2 стакана сбалансированного удобрения 10-10-10 на растение вскоре после того, как оно начнет расти весной, и повторение этого приема через четыре недели. Следите за тем, чтобы удобрения не разбрасывались в пределах одного фута от виноградной лозы, а равномерно распределять их по площади от четырех до пяти футов.

На второй год и каждый последующий год удобряйте в одно и то же время. Внесите одну чашку сбалансированного удобрения 10-10-10 весной, когда лозы начнут расти, всегда разбрасывая удобрение в сторону от тростника, что способствует разрастанию корней по мере того, как они тянутся к удобрению.

Пышная листва может указывать на избыток азота. Проведите тест почвы, чтобы определить уровень азота в ней, и используйте удобрения с низким содержанием азота в течение следующих нескольких лет.

Виноградные вредители и проблемы

Виноград может быть поражен множеством болезней. Распространенными грибковыми заболеваниями являются черная гниль, ложная и мучнистая роса, гниль гроздей ботритиса, отмирание эвтипы, бактериальные заболевания, такие как желчный галл, и вирусы, такие как скрученность листьев.

v_zaitsev / Getty Images

Учитывая широкий спектр заболеваний, лучший способ определить, что беспокоит ваши виноградные лозы, - это взять образец пораженных частей растения приличного размера в местный офис расширения в течение вегетационного периода.

Ваша первая линия защиты от болезней винограда - это выращивание устойчивых сортов. Например, местный виноград мускадин (Vitis rotundifolia) имеет лучшую устойчивость к ложной мучнистой росе, чем европейский обыкновенный виноград (Vitis vinifera) .

Имейте в виду, что американские сорта винограда семейной реликвии, такие как виноград Конкорд, как и все местные растения, в целом обладают лучшей устойчивостью к болезням, поскольку местные растения лучше приспособлены к условиям выращивания в своей родной местности.

Второй по важности шаг к борьбе с насекомыми и болезнями - хорошая санитария. Незамедлительно удалите и уничтожьте все больные листья и плоды, иначе весной они заразят новый рост.

Применение спящего спрея может помочь уменьшить грибковые заболевания, такие как мучнистая роса, за счет уничтожения патогенов, зимующих в виноградной лозе.

Обрезка винограда в домашних садах: основные правила | Фрукты и альтернативные фрукты Western Washington Tree

Дж.Кинг, WSU - Маунт-Вернон

Стоять перед зарослями виноградной лозы и гадать, что с ними делать, может быть пугающим для новичка или даже для более опытного садовода. Помните о двух важных идеях:

  1. Не бойтесь резать. Когда вы закончите, примерно 90% прошлогоднего роста будет сокращено.
  2. Виноградные растения сильнорослые и всепрощающие. Даже если вы допустили ошибку, у вас будет шанс исправить ее в следующем году.

С учетом сказанного, вы можете подойти к обрезке в в духе обучения и приключений, а не в панике .Виноград лучше всего обрезать весной (февраль / март или даже в начале апреля), потому что при слишком ранней обрезке сильный мороз в конце зимы может повредить стебли и почки.

Запуск молодых растений справа

Когда вы получите новое виноградное растение, его, вероятно, не будут обрезать; вместо этого вы обнаружите мощную корневую систему и множество голых побегов, выходящих из верхушки. Во время посадки весной вы должны уменьшить эти многочисленные побеги до на один и сократить до трех бутонов (Шаг 1). После посадки виноградная лоза начнет расти и давать новые зеленые побеги. Когда эти побеги будут 8–12 дюймов в длину, выберите лучший и поддержите его, привязав к колышку сверху и снизу. Ищите сильно растущий побег, прямой или почти такой, выходящий прямо из старого стебля (а не из подземной корневой системы). Удалите остальные побеги (Шаг 2) .

По мере того, как побег растет в течение первого лета, продолжает привязывать его к колышку, чтобы он оставался ровным и не разбивался ветром.Этот побег будет вашим постоянным стволом , который прослужит вам всю жизнь лозы, поэтому стоит держать его как можно более прямым и вертикальным.

Первая неактивная обрезка

Ваша однолетняя лоза должна достигнуть или выше первой решетчатой ​​проволоки (около 30 дюймов) во время роста предыдущего сезона. Если этого не произошло, снова сократите его до 3 бутонов и повторите обработку предыдущего года. Это может показаться радикальным, но для необходимо установить звуковой ствол .Большинство растений сильнорослые и легко достигают проволоки. Если прошлогодний побег достигает проволоки или несколько сантиметров дальше, отрежьте его у первого зародыша над проволокой и привяжите побег к колу и проволоке (A). Если побег более длинный, привяжите его к колышку и проволоке, обрежьте лозу на четыре или пять бутонов за стяжкой, согните оставшуюся часть побега к проволоке и привяжите (B) . Очень сильные побеги могут подниматься над проволокой и давать сильные боковые стороны. Выберите два боковых ствола, которые находятся ближе всего к проволоке, привяжите к ней и обрежьте до 3-5 бутонов.Привяжите основной стержень к проволоке и колышку и отрежьте сразу над боковыми стенками (C).

В течение лета дрессируйте новые побеги до следующей проволоки и удаляйте все новые побеги, прорастающие из области корней или нижней части ствола.

Обрезка устойчивых лоз

Виноград плодоносит на зеленых побегах однолетних побегов . Обрезка основана на получении плодов в текущем сезоне и обновлении молодых побегов на следующий год.Старые тростники, давшие плоды в этом сезоне, больше не будут плодоносить. Есть несколько методов обрезки укоренившихся виноградных лоз. Обрезка тростника - обычная система для климата, подобного нашему, где тепловые единицы могут быть невысокими, а сильные лозы могут затенять плоды. В этой системе создается постоянный ствол, и каждый год новые стебли выбираются из головки лозы, где ствол и проволока пересекаются. Выбирают одну или две палочки с каждой стороны, каждая 8-10 бутонов длиной , и привязывают их к проволоке, а все остальные палочки вырезают.Выбирайте трости толщиной с ваш мизинец, которые выступают как можно ближе к голове и у которых бутоны расположены довольно близко друг к другу. Старайтесь избегать больших толстых стеблей с далеко расставленными бутонами. Также оставьте одну или две шпоры, срезанные до двух почек каждая. Они предоставят дополнительные стебли на выбор для обрезки в следующем году.

Система обрезки kniffen аналогична обрезке тростника, за исключением того, что главный ствол имеет два уровня: один на нижней высоте проволоки, а другой на высоте около 30 дюймов над ней.В наших климатических условиях слишком часто побеги верхнего уровня настолько сильны, что затеняют нижний уровень, поэтому система Kniffen мало используется. Третий метод, который иногда используется, - это система кордона . Некоторые сорта винного винограда дают лучшие урожаи при обучении этому методу, хотя он не рекомендуется для американских сортов винограда, таких как Конкорд. Во втором сезоне к каждой стороне ствола прививают по одной трости, и они становятся постоянными ветвями, которые остаются в качестве основы, на которой закладываются короткие шпоры для выращивания новых плодовых побегов каждый год.Эти шпоры состоят из двух-трех бутонов в длину. При обрезке лозы, натренированной кордоном, иногда необходимо обрезать слишком длинные отросшие старые шпоры. Выберите трость, которая находится ближе всего к кордону, разрежьте ее на две почки и удалите оставшуюся часть старой шпоры.

Прореживание и тренировка при стрельбе

Во многих районах с глубокими почвами и высоким содержанием азота виноградные лозы очень сильнорослые и дают слишком много побегов. Даже если лозы не слишком сильнорослые, обычно требуется некоторое прореживание побегов, чтобы удалить непродуктивные побеги без гроздей плодов или те, которые расположены слишком близко друг к другу.Это называется управление навесом . Цель состоит в том, чтобы сбалансировать продуктивность лозы и количество разрастающихся листьев и побегов.

Для каждого виноградного побега требуется от 14 до 16 хорошо обнаженных листьев для правильного созревания грозди. Если слишком много побегов скучено, листья не получают достаточно света для эффективного фотосинтеза. Важно, чтобы все листья были хорошо освещены солнцем, потому что затененные листья функционируют только на 6% своей емкости и могут вообще не способствовать созреванию виноградной грозди.Прореживание виноградных побегов на ранних стадиях уничтожает непродуктивные побеги и дает свет и место для продуктивных.

  • Начинайте прореживание побегов как можно раньше - в июне или как только появятся грозди.
  • Побеги мягкие и легко удаляются вручную. Разместите побеги
    на расстоянии от 3 до 4 дюймов.
  • Если на одном побеге больше одной грозди плодов, то самая низкая (ближайшая к старому тростнику) обычно созревает раньше всех.
  • Если грозди не очень маленькие, обычно лучше прореживать до 1 пучка на побег, особенно если их 3 или 4 пучка.

Тренировка и завязывание побегов вверх на решетках также следует начинать довольно рано, , чтобы сохранить расстояние и не дать побегам волочиться по земле или ломаться на ветру. Пластиковые зажимы для винограда хороши для этого и служат годами, или Max Tapener, который используется для подвязки томатов. Позднее в сезоне, если побеги длинные и сильные, с более чем 14-16 активными листьями, побеги можно надрезать верхушками или обрезать на концах, чтобы не затенять нижнюю лозу.Также новые побеги могут появиться там, где лист присоединяется к основному побегу. Эти боковые побеги следует удалить.

Непосредственно перед сбором урожая нижние листья, окружающие виноградные грозди, можно удалить, чтобы обеспечить лучшее пребывание на солнце. Это способствует созреванию винограда, а также улучшает циркуляцию воздуха, что помогает предотвратить заражение.

Беседки

Виноградные беседки добавят саду и тени. Благодаря интенсивному росту виноградные растения покроют беседку за несколько сезонов.Однако для стабильного плодоношения требуется разумная обрезка. Основные правила аналогичны тем, что вы устанавливаете главный постоянный ствол, поднимающийся над стволом, с короткими боковыми сторонами или шпорами, из которых вы выбираете новые плодовые побеги каждый год. Если накопилось слишком много старых неплодоносящих стеблей, прорежьте примерно половину из них. В большинстве случаев в результате образуется много новых побегов, чтобы обеспечить ростков на следующий год.

Полезные подсказки

  • Найдите время, чтобы взглянуть на лозу , прежде чем начинать
  • Выберите несколько хорошо поставленных трости, которые выглядят очень перспективными.
  • Вырежьте старую древесину и трости, которые явно не подходят - трости маленькие и слабые, или слишком далеко отстают от основного ствола . Это устранит некоторую путаницу по ходу дела.
  • Всегда оставляйте хотя бы одну альтернативную трость до последней на случай, если вы сломаете одну.
  • Плавно согните трость на место перед связыванием. Трости, которые растут не в том направлении, в котором вы хотите, часто можно убедить сотрудничать, осторожно взломав их .Обеими руками согните трость в том месте, где вы хотите, чтобы она изменила направление, и надавливайте до тех пор, пока не услышите треск волокон.

Для удобства пользователей на наших страницах есть ссылки на внешние сайты. WSU Extension не управляет этими внешними сайтами, а также не просматривает, не контролирует и не берет на себя ответственность за содержание этих сайтов. Эти внешние сайты прямо или косвенно не представляют официальную позицию и политику WSU Extension.

Выращивание винограда - Посадка виноградной лозы в саду

Выращивание виноградной лозы и сбор винограда больше не являются исключительной компетенцией производителей вина.Вы видите их повсюду, перелезающих через беседки или заборы, но как растет виноград? Выращивать виноград не так сложно, как многие думают. Фактически, это может сделать любой человек с подходящим климатом и правильным типом почвы.

Прочтите, чтобы узнать, как сажать виноград в вашем ландшафте.

О выращивании виноградной лозы

Прежде чем вы начнете выращивать виноград, определите, что вы хотите виноград для. Некоторые люди хотят, чтобы они были экраном конфиденциальности, и могут даже не заботиться о качестве фруктов.Другие хотят делать виноград консервы или виноградный сок или даже сушить их, чтобы сделать изюм. Еще другой любители приключений стремятся сделать отличную бутылку вина. Пока вино виноград можно есть свежим, он требует гораздо больше, чем ваш средний столовый виноград.

Виноград бывает трех сортов: американский, европейский и французский. гибридный. Американские и французские гибридные сорта наиболее подходят для более холодных регионах, так как они самые зимостойкие. Европейский виноград обычно не рекомендуется для домашнего садовода, если он не живет в зоне с умеренным климатом или обеспечит зиму защита.

Решите, для чего вы хотите виноградную лозу, а затем исследуйте типы винограда, подходящего для этого использования. Также выберите сорта винограда. подходящие для вашего региона.

Как растет виноград?

При выращивании винограда требования включают минимум выращивания сезон 150 дней с зимними температурами выше -25 F. (-32 C.). Производители винограда также нужен участок с хорошим дренажем, солнечным светом, без сырости и засушливости.

Приобретайте лозы в питомнике с хорошей репутацией.Сделайте заказ рано и попросите, чтобы виноград прибыл ранней весной. Когда виноградная лоза прибыть весной, сразу же посадить.

Как сажать виноград

Виноград обычно неприхотлив к типу почвы и дренаж. Они хорошо себя чувствуют в глубоких, хорошо дренированных супесях. Подготовьте сайт за год до посадки путем удаления любых сорняков и внесения органических вещество в почву. Почва test может определить, нужны ли дальнейшие поправки.

Удалите сломанные или поврежденные корни или лозы и поместите виноград в почве на глубине был в питомнике.Космические растения не менее 8 фута (2 м) друг от друга (4 фута или 1 метр, для беседок) внутри и между рядки и мульчирование вокруг растений, чтобы задержать рост сорняков и сохранить влагу. Подрезать верхушки виноградных лоз до единой трости.

В течение первого года привяжите лозы к колышку, чтобы травмы и дрессировать виноградную лозу. Решите, какой метод тренировки использовать лозы. Есть несколько методов, но основная идея - обрезать или приучить лозу к одинарной кордонной двусторонней системе.

Сбор винограда

Выращивание виноградной лозы требует немного терпения.Как красивая Для любого плодоносящего растения требуется время, три года или около того, чтобы растения и собрать любое количество фруктов.

Урожай виноград только после того, как плоды полностью созреют. В отличие от других фруктов, виноград действительно не улучшается содержание сахара после сбора урожая. Лучше всего попробовать виноград перед сбором урожая, так как они часто выглядят спелыми, но содержание сахара в них невысокое. низкий. Качество винограда быстро снижается, когда уровень сахара достигает пика, поэтому тонкая полоса при уборке урожая.

Количество плодов будет варьироваться в зависимости от сорт, возраст винограда и климат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *