Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

vsaduidoma.com

как вырастить чубуки в домашних условиях, хранение и укоренение

Разведение винограда на приусадебных участках набирает всё большую популярность. И это совсем небезосновательно.

Процесс подготовки саженца

Чтобы приобрести саженцы хороших сортов винограда понадобится немаленькая сумма денег, которая будет потрачена не только на сам посадочный материал, но и на дорогу. Заказывая по почте, есть риск получить не то, что хотелось бы. Не известно как саженец переживёт пересылку, да и приживётся ли в вашем регионе. Самым верным решением будет приобретение черенков понравившегося вам сорта в питомнике или же у опытных виноградарей, которые давно занимаются разведением именно тех сортов, которые больше всего подходят для климатических условий вашего места проживания. Разведение корнесобственных саженцев из черенков является простым и малозатратным методом получения посадочного материала. Нарезать чубуки из лозы понравившегося сорта, а затем в дальнейшем сохранить их до весны и прорастить на своём приусадебном участке можно самостоятельно. Достаточно знать некоторые нехитрые правила разведения винограда из черенков.

Когда нужно срезать черенки

Многие люди считают, что размножение винограда из черенков лучше начинать весной, объясняя это тем, что за зиму посадочный материал, заготовленный осенью, может засохнуть, сгнить. Руководствуясь этим мнением можно потерять время. Так как срезанная весной лоза и посаженная в землю может засохнуть, так и не пустив корни в ещё не прогретую землю. После заготовки черенков весной на чубуках остаются свежие «раны» после срезов. Из-за этого растения могут потом долго болеть.

Заниматься заготовкой черенков лучше осенью. Перед зимней обрезкой, когда листья с растения осыпались. В зависимости от климатических условий в регионе время проведения заготовки может отличаться. Подробнее про подготовку и хранение черенков винограда описано в этой статье.

Обычно обрезку черенков проводят с сентября по октябрь.

Нарезать чубуки необходимо до начала первых холодов, чтобы они смогли хорошо перезимовать в хранилище, а затем укорениться.

Заготовку посадочного материала необходимо проводить острым секатором, чтобы не травмировать будущие саженцы и материнский куст. С хорошо вызревшей не повреждённой грибковыми заболеваниями лозы обрезаются не только опавшие листья, но и усики. Длина черенка должна быть 40-70 см. В нижней и верхней части чубука, от среза до первой почки должно быть не менее двух сантиметров.

Обработка черенков на зиму

Частый вопрос, которые задают начинающие виноградари: «Как же хранить срезанные чубуки, чтобы они хорошо перезимовали, и весной из них можно было получить здоровый саженец? » Ответ простой:

• Заготовку посадочного материала необходимо проводить в конце сентября вплоть до середины октября. Во время осеннего похолодания жизненная активность растений постепенно снижается и обрезка будет менее вредна для растения;
• Перед укладкой черенков на хранение необходимо пополнить их запасы влаги. Это снизит риск того, что ветка растения засохнет зимой;
• Если обмокнуть верхний и нижний концы чубука в расплавленном на паровой бане тёплом парафине, то это снизит испарение влаги из ствола;

Перед посадкой чубуки ставятся на 24 часа в чистую воду, предварительно проделав свежий срез в нижней части черенка.

Для лучшего развития корней весной, можно сделать два — три неглубоких продольных разреза в нижней части черенка. Бороздки длиной около трёх сантиметров.

• Перед укладкой посадочного материала на место зимовки необходимо обмокнуть его в растворе железного или медного купороса. Также для этой операции подойдёт раствор марганцовокислого калия чуть розового цвета. После данной процедуры черенки необходимо просушить на открытом воздухе до исчезновения капель. Такая обработка снизит риск появления плесени.

Обрезка черенков и подготовка к посадке

Доставать посадочный материал из хранилища необходимо примерно за месяц до его посадки. Черенки тщательно осматривают и сортируют. Признаки здорового чубука:

• на срезе древесина зелёного цвета;
• при надавливании на срез появляется капля влаги;
• почки не должны отпадать при нажатии на них пальцем;
• разрезанный глазок внутри зелёного цвета и имеет зачатки листьев.

Хорошо вызревшие черенки, имеют характерную сортовую окраску коры, при сгибании их слышится легкое потрескивание.

Если внутри глазок чёрного цвета, в нём не видно зачатков листьев, значит он погиб. Если на чубуке погибли все глазки, для посадки он не пригоден.

С нижней и верхней части черенка делаются свежие срезы. После этого его длина должна составлять 35-50 см. Над верхним узлом делается косой срез. На расстоянии не менее чем 1-2 см над почкой. На нижней части черенка делают прямой срез под самым узлом.

После процедуры обрезки проводят бороздование черенка винограда. Продольные надрезы коры в нижней части лозы, для ускорения процесса появления придаточных корней.

Чтобы восстановить потерянную за зиму влагу черенки нуждаются в вымачивании. Их необходимо погрузить в чистую воду, температура которой 15–16 градусов. Продолжительность вымачивания определяется степенью высыхания чубука. В среднем достаточно 24–48 часов в воде, чтобы восстановить утраченную влагу. Воду необходимо менять раз в сутки. Также читайте про технологии укоренения черенков винограда по этой ссылке.

Не только пересушенные, но и нормальные черенки необходимо замочить перед проращиванием.

Показателем восстановленной влажности будет появление капель на верхнем срезе.

Кильчевание. Процедура необходима для быстрого образования каллюса до пробуждения почек и образования корневой системы в почве. Суть операции состоит в том, что нижней части черенка дают температуру высокую, а верхней — низкую. В связи с этим, развитие корней ускоряется, а распускание глазков в верхней части приостанавливается.

Методы выращивания

Чтобы в будущем получать хорошие урожаи, необходимо посадить качественный материал. Конечно же, если есть возможность, то можно купить привитые саженцы в питомниководческих хозяйствах. Ещё лучше, если виноградарь сам умеет прививать растение. Но самые простые методы, и притом не требующие материальных затрат – это выращивание саженцев из черенков и корневища винограда. А можно саженцы получить, просто прикопав вегетирующую лозу. Или отрубив кусок корня, заделав его в борозду и умеренно поливая. И в том и другом случае появятся ростки. Виноградарю необходимо просто вовремя посадить отростки на постоянное место. Можно просто нарезать черенки с куста желаемого сорта. Все выращенные саженцы будут называться корнесобственными.

Прикапывание

В южных регионах и Причерноморье практикуется посадка черенков непосредственно в открытый грунт.

Конечно же, пользоваться данным методом лучше в весеннюю пору года. В южных регионах, когда земля прогревается до десяти — двенадцати градусов, после подготовки чубуки сажают в открытый грунт. Перед посадкой проводят следующее:

• Проверяют пригодность посадочного материала после зимовки;
• Черенки обеззараживают и опускают на двое — трое суток в воду, чтобы пополнить запасы утерянной за время хранения влаги;
• Проводят обрезку черенков. В нижней части срез под самым узлом, в верхней отступив от последней почки 1–3 см;
• Наливают в ёмкость воду и ставят туда чубуки. Устанавливают в тёплом месте и уровень воды должен быть постоянным.

Черенки с зачатками корней высаживают в грунт.

Отводками

Не все виноградные саженцы приживаются. А может так случиться что и взрослые кусты выпадают. В ряду появляются просветы. Чтобы не допустить изреженности насаждений применяют отводку лозой. Взрослые корнесобственные растения целесообразно ремонтировать отводками. Это нужно делать осенью, после того как облетят листья или весной, но обязательно до распускания почек. Делают это в такой последовательности: на маточном кусте выбирают сильный побег. Но именно с той стороны, где выпал куст:

• Копают канавку глубиной около полуметра;
• На дно засыпают перегной и 100 грамм суперфосфата. Всё это предварительно перемешивают с грунтом;
• На лозе удаляют все глазки кроме двух верхних;
• Лозу укладывают на дно канавки, засыпают землёй, притаптывают и льют ведро или два воды;
• Конец лозы с двумя глазками выводят на место выпавшего куста.

Корневыми побегами

У винограда мощная корневая система, которая состоит из скелетных корней (это те, которым больше одного года) и множества молодых корешков. Скелетные корни длинные, толстые, а молодые тонкие и мочковатые. Длина корневой системы до 3 метров. Она служит винограду для подачи воды с растворёнными питательными веществами. Но не только. Корень можно использовать для размножения винограда. И это один из самых лёгких методов получения саженца. Процесс довольно простой. Необходимо откопать корневище и аккуратно отрубить от него кусок. Бояться что куст погибнет не стоит. Виноград живучее растение. А вот операцию стоит повредить очень аккуратно, потому что на месте раны может образоваться рак и со временем такое растение гибнет. Дальше действовать по такой схеме:

• Выкопать продольную борозду;
• Уложить обрубок;
• Засыпать листовой землёй или перегноем;
• Полить. И потом постоянно держать землю влажной.

Строение корневой системы винограда.

Уже через месяц появятся первые ростки. Это и есть будущие саженцы. Продолжаем их вовремя поливать и уже через несколько недель, после того как растения окрепнут, можно корень выкопать и порезать его на части.

Правила

В середине апреля или начале мая, когда почва прогреется до температуры не ниже десяти градусов, осуществляют посадку укоренившихся чубуков в открытый грунт. Участок под высадку винограда должен быть хорошо освещаемым солнцем, без близкого залегания грунтовых вод и защищён от сильных ветров. Перед посадкой саженцев территорию необходимо освободить от сорняков, вскопать и заранее приготовить посадочные ямки. Углубления под укладку чубуков желательно копать по разметке, которую можно провести с помощью верёвки и колышек. Когда виноград немного подрастёт, будет значительно легче ставить опорные столбы и натягивать проволоку. Высаживать в открытый грунт необходимо только те саженцы, которые не имеют повреждений. С хорошо развитыми глазками и корнями. После посадки растениям необходим обильный полив.

Виноград особенно прихотлив в первый год после высаживания, поэтому за ним нужен правильный уход.

Подготовка грунта

Первое что нужно сделать, подготавливая грунт для посадки виноградных саженцев, это удалить на нём сорные растения, камни и другой мусор. Если на выбранной территории присутствуют ямы, углубления, то их следует засыпать плодородной почвой. Далее, необходимо внести удобрение. Это может быть перепревший навоз, рассыпанный слоем в 5–10 см. Затем участок перекапывают.

Если грунт тяжёлый и глинистый необходимо его разрыхлить, добившись хорошей проходимости для воды и воздуха. Во время вспашки в почву вносятся камешки небольшого размера. Для этих целей прекрасно подойдёт очень мелкий гранит.
Чтобы определить механический состав грунта, для внесения нужных удобрений можно воспользоваться простыми способами. Взять в руку комок почвы и обратить внимание на её консистенцию:

Земля сыпучая практически без комочков – рыхлопесчаная;
Рыхлые комки распадающиеся при лёгком сжатии их пальцами – песчаная;
Комки плотные не распадаются – суглинистая;
Комки земли очень плотные при срезе лопатой начинают блестеть – глинистая.

Второй способ. Взять немного почвы и размочить до состояния теста. Попробовать скатать её в шарик. Если:

Шарик получается ровный, и руки остаются чистыми – рыхлопесчаная;
Не возможно скатать шарик и руки вымазываются грунтом – песчаная;
Шарик скатывается, но при самом лёгком прикосновении, нажатии распадается – суглинистая;
Земля настолько пластичная, что из неё можно скатать кольцо – глинистая.

Этими простыми способами можно определить тип почвы, чтобы знать какие удобрения добавлять для улучшения её состава.

Установка систем полива

Своевременный полив виноградных кустов является серьёзным процессом в агротехнике их выращивания. При недостатке влаги полезные вещества плохо усваиваются растением. В результате этого виноград плохо растёт, ягоды некондиционные, урожаи снижаются. Когда часто идут дожди, то это тоже плохо сказывается на растениях. Неустойчивые к грибковым заболеваниям сорта начинают болеть и от чрезмерной влаги даже могут погибнуть. Вызревающие ягоды трескаются, и грозди становятся совершенно непригодными для хранения даже на короткий срок. Отсюда вывод: искусственный полив дождеванием не подойдёт.

Поливается виноград только теми способами, когда вода, проникая в грунт, сразу направляется к корням, а стебель, лозы и листья остаются сухими.

На данное время существует несколько способов доставки живительной влаги растению:

1. Капельный полив.
2. В канавы под кусты.
3. В ямки рядом с кустом и другие.

Капельный полив представляет собой натянутые трубки с капельницами, через которые подаётся вода. В системе капельного орошения есть ёмкости, в которых вода нагревается и в неё можно добавлять различные подкормки и удобрения для растений. Трубки в данной системе подачи влаги могут проходить как по земле, так и быть укреплены к первой проволоке шпалеры. Капельное орошение очень эффективное, но довольно недешевое для покупки и установки.

Самый простой способ полива виноградников это подача воды в канавки бороздки и ямки возле куста. Углубления возле растения делаются как временными, так и стационарными. Во время полива в борозды и канавки можно вносить удобрения и подкормки. Данный способ орошения простой, но расход воды гораздо выше, чем при капельном поливе. А ещё этот метод довольно трудоёмкий.

Ещё существует подземный способ полива винограда. В данной системе вода направляется в глубокие слои почвы.

Подготовка ям для посадки

Для посадки виноградных саженцев необходимо подготовить ямы. Глубина 80 см и 1 м в ширину. Ямы подготавливаются заранее для того, чтобы почва на глубине успела прогреться. В углубление под укладку саженца высыпается несколько вёдер перепревшего навоза. Затем добавляют немного песка и мелкого щебня, удобряют золой от сгоревшей древесины, суперфосфатом и всё перемешивают. Содержимое ямы слегка уплотняется и снова добавляется перегной с нужным количеством плодородной почвы. Какую почву любит виноград можно прочесть здесь.

Песок и мелкий щебень добавляют для того, чтобы улучшить аэрацию почвы, а также проходимость воды в неё. Это будет особенно эффективно на участках с тяжелыми суглинистыми грунтами. Про посадку и уход за виноградом в открытом грунте читайте в этом материале.

После проведения всех работ яма должна быть засыпана на три четверти своего объёма.

Материалы для посадки

Для посадки саженцев нужны следующие материалы:

1. Качественно пророщенные и здоровые саженцы.
2. Песок, щебень для аэрации почвы, перепревший навоз, зола от сгоревшей древесины и суперфосфат.
3. Проволока, бетонные или металлические опоры для установки шпалер.
4. Вода для полива растений, качественный с/х инструмент.

Осенняя посадка черенков винограда описана тут.

Поэтапный процесс

Чтобы посадить на приусадебном участке виноград необходимо:

1. В осенний период заготовить качественные и здоровые черенки для хранения до весны.
2. Удобрить почву перепревшим навозом, произвести плантаж.
3. Зимой раз в месяц перебирать и просматривать черенки на предмет появления плесени.
4. Весной, перебрать посадочный материал, отбраковать тот, который не пережили зиму.
5. Заняться предпосадочной подготовкой и проращиванием.
6. После появления корней и раскрытия почек подготовить саженцы к посадке в открытый грунт.
7. Подготовить территорию. Убрать сорные растения, перекопать, удобрить.
8. Произвести разметку на участке, выкопать ямки под посадку.
9. Посадить и полить саженцы.
10. Установить опоры и натянуть проволоку.

Видео

В этом видео вы увидите как прорастить черенки винограда в ткане.

Выводы

1. Виноград выращивают таким посадочным материалом: привитыми саженцами, семенами, черенками, корневыми побегами и отводками.
2. Привитые саженцы покупать придётся только в питомнике, если виноградарь самостоятельно не умеет делать операцию прививки.

Самыми популярными и дешевыми способами является выращивание корнесобственных, которые можно получить из такого материала:

1. Черенки. Заготавливают из лозы нужного сорта винограда, нарезая по 35-70 см в длину. Лучше всего размножать черенками виноград весной.
2. Отводки. Из материнского куста выбирается многолетняя ветка, укладывается в длинную ямку и прикапывается землёй. На поверхности земли остаётся только верхняя часть лозы с двумя почками.
3. Корневые побеги. От корневища отрубают кусок и прикапывают в землю, предварительно удобрив и полив траншею.

poferme.com

ВЫРАЩИВАНИЕ САЖЕНЦЕВ ВИНОГРАДА — Виноград для начинающих

Я для себя выбор сделал. Сажаю кусты на глубину 50см, без траншей и коробов. Устанавливаю ограждение вокруг верхней части подземного штамба, что не позволяет развиваться корням в поверхностном слое почвы. Таким способом сажаю кусты уже много лет, и отказываться от него не собираюсь.

Вот о посадке кустов таким способом я сейчас и расскажу более подробно. Но сначала небольшой рассказ о сортах винограда. Затем расскажу о выращивании саженцев и выборе саженцев при покупке. А затем уже рассказ собственно о высадке саженцев на постоянное место жительства.
Выбор сорта винограда.
Тут я вам мало чем могу помочь. Сортов сейчас очень много, и рассказать обо всех просто невозможно. Начинающим виноградарям советую начинать с выращивания сортов с хорошей устойчивость к болезням и морозу. Выращивать кусты таких сортов намного проще. Выращивание винограда – занятие очень увлекательное. И если у вас в самом начале все получится, с приобретением опыта вы сможете выращивать на своем участке кусты самых красивых и капризных сортов.
Сам я при выборе сорта в первую очередь ориентируюсь на «возраст» сорта. Если сорт известен уже давно, и отзывы о нем все еще хорошие – саженцы такого сорта можно смело покупать. Проверка временем здесь – очень надежный показатель. Да и цены на саженцы таких сортов обычно уже вполне доступны. Конечно же, лучше всего попробовать ягоды этого сорта самому. И желательно на участке виноградаря, у которого будете покупать саженцы.
Обязательно нужно обращать внимание на устойчивость сорта к болезням. Опыта борьбы с болезнями винограда у начинающих очень мало. И если ваши кусты сразу начнут очень сильно болеть, желание выращивать виноград может быстро исчезнуть.
Лучше выбирать сорта с более высокой устойчивостью к морозам. Укрывать кусты все равно нужно обязательно, но способность сорта выдерживать большие морозы лишней не будет.
Если вы сажаете виноградник для себя и внуков, то обязательно нужно сажать кусты всех сроков созревания. Чтобы ягоды винограда были у вас на столе все лето и осень.
Ну и, конечно же, нужно иметь сорта с разным цветом ягод – белые, черные и розовые.
Сразу хочу обратить внимание на юридическую тонкость в названиях, которая очень путает начинающих виноградарей. В справочниках встречаются сорта и гибридные формы (ГФ). Разница между ними очень небольшая. Сорта – уже признаны государством и внесены в государственные справочники. Гибридные формы еще только ведут борьбу за такое признание, и называться сортом не имеют права.
Расскажу немножко о сортах, которые есть у меня на участке.
Сейчас большую популярность получили сорта с ягодами без косточек – кишмиш. Такие сорта еще и очень хорошо помогают в опылении соцветий соседних кустов. Кусты кишмишных сортов рекомендуется высаживать рядом с кустами сортов, соцветия которых плохо опыляются.
Формы очень раннего срока созревания –, к-ш Велес, Гарольд.и к-ш 342
Кишмиш Велес — рис. 26 — созревает в конце июля — начале августа. Очень крупная гроздь, требует уменьшения, удаления нижней части, что значительно убыстряет созревание. Гроздь требует прореживания, что предохраняет ягоды от загнивания. Не крупная ягода розового цвета, почти без косточек, очень вкусная, с приятным мускатом. К сожалению, при дождях во время созревания, ягоды могут растрескиваться.
Гарольд – рис. 26а — созревает примерно в то же время. Не очень крупная гроздь, ягода среднего размера.. Хорошо выраженный, очень приятный мускат.
Устойчивость к болезням неплохая, но укрывать назиму обязательно.
Кишмиш 342 — рис. 26б — тоже дозревает у меня на участке одним из первых. Гроздь крупная, но размер грозди очень зависит от запаса многолетней древесины, от длины обрезки. Гроздь очень плотная, но, как не удивительно, от этого ягоды не страдают — не лопаются и не загнивают. Ягода не крупная, белая, простого вкуса. Очень неплохая устойчивость к болезням, но лозы назиму лучше укрывать
К сожалению, не могу найти сорта таких же ранних сроков созревания с ягодой черного цвета. Из черных сортов винограда раньше всех у меня созревает ГФ Гала – рис. 27. Но по срокам созревания этот виноград скорее средний. Окрашивается ягода очень рано, затем очень долго набирает сахар.
Крупная ягода, красивая и крупная гроздь. Здесь редко бывает гроздь весом меньше килограмма. Грозди ГФ Гала опыляются слишком хорошо. В результате они получаются слишком плотные, ягоды давят друг друга и загнивают внутри грозди. Чтобы этого избежать, требуется проводить удаление лишних ягод. Если вовремя вырезать примерно треть еще зеленых ягод, получаем большие грозди с крупными ягодами.
Имеет очень неплохую устойчивость к болезням и морозу.
Особого внимания заслуживает сорт Лора – рис.28. В современных справочниках его уже называют Флора. Живет у меня на участке дольше всех – уже около двадцати лет. Созревает примерно в середине августа. Слишком хорошо опыляется – на моем участке.
Грозди до двух килограмм. Если удается прорезать грозди от лишних ягод, получается красивая и крупная ягода, хрустящая, с очень хорошим вкусом.
При этом устойчивость к болезням и морозу очень неплохая.
Также очень давно живет на моем участке Кеша-1(Талисман) – рис.29. Срок созревания средний – конец августа. Очень крупная белая ягода, крупные грозди. Хорошая устойчивость к болезням и морозу. Есть проблемы с опылением ягод. Но расставаться с ним все не решаюсь. Уж очень вкусный.
Недавно посадил Кишмиш Лучистый. Фото тоже нет. По срокам – средний, конец августа — начало сентября. Красивая гроздь с небольшими розовыми ягодами. Вкус выдающийся – с очень приятным мускатом. Только поэтому не расстаюсь ним. Хоть оидиум его поражает довольно сильно.
Еще две формы винограда с розовыми ягодами – Ливия и София.
Ливия – рис.30 — созревает к середине августа. Прекрасный вкус с легким мускатом. Имеет приятную особенность. Как только ягода начинает розоветь, сразу же пропадает кислота. К сожалению, тоже сильно поражается оидиумом.
Устойчивость к морозу средняя.
София — рис.31 — созревает примерно вместе с Ливией. Очень красивая гроздь огромных размеров. До трех килограмм. С огромными и очень красивыми ягодами. Но есть большая проблема. Грозди слишком плотные. И для получения красивых ягод приходится срезать не меньше трети еще зеленых ягод. Иначе ягоды в грозди давят друг друга, начинают сильно гнить.
Вкус неплохой, при полном вызревании ягод тоже с мускатом.
Оидиум сильно поражает и грозди, и побеги. Устойчивость к морозу средняя.
Очень советую начинающим относительно новый сорт – Блек Гранд, рис. 31а.
Повышенная устойчивость к морозу. Вполне можно в моем климате выращивать без укрывания зимой. Например, на беседках.
Очень хорошая устойчивость к болезням. Единственный сорт у меня на участке, грозди и ягоды которого не уничтожает оидиум даже в очень плохие годы.
 Ягода черная, крупная, с твердой мякотью и небольшими косточками. При этом очень неплохого вкуса.
Срок созревания конец августа – начало сентября.
Из недостатков – не любит жаркую, засушливую погоду, при дозревании ягоды начинают подвяливаться. Очень плохая укореняемость черенков. По этой причине цены на саженцы этого сорта до сих пор довольно высокие.
Еще одна крепкая гибридная форма винограда – Новый Подарок Запорожью (НПЗ) – рис. 31б, 32.
Кусты этого винограда растут у меня давно, лет пятнадцать. Никогда не укрывались от морозов. И никогда не вымерзали полностью. После самых холодных зим кусты этого винограда давали неплохой урожай. Очень хорошая устойчивость против болезней.
Крупная, рыхлая гроздь. С красивой, довольно крупной ягодой. Срок созревания – конец августа. Единственный небольшой недостаток – не очень яркий вкус.
Хороших сортов позднего срока созревания для своего виноградника я так и не нашел. Могу порекомендовать только один сорт – Оригинал. Когда куст этого сорта дал первый урожай, ягоды и грозди произвели огромное впечатление на меня и моих родных. Огромные грозди с очень красивой, крупной ягодой розового цвета и отличного вкуса.
Срок созревания – конец сентября – начало октября. Хорошая устойчивость к болезням, к морозу. Прореживание гроздей после цветения значительно увеличивает размер ягоды и улучшает красоту грозди.
В свое время я поспешил заменить Оригинал кустом другого сорта, и сейчас очень жалею об этом.
Пожалуй, все сорта, которые могу рекомендовать начинающим, из тех, что я проверил на своем участке.
Видео — Ранние сорта
Средние сорта
Выращивание саженцев в школке.
Есть небольшое видео — Высадка черенков в школку
Кусты винограда можно вырастить из черенков (чубуков) – кусочков однолетней лозы длиной в три или пять глазков. Черенки высаживают в почву весной — в школку — и к осени на черенке вырастают небольшой длины однолетняя лоза и корешки — черенок превратился в саженец. Осенью саженцы выкапывают и высаживают на постоянное место.
Школкой называют часть участка, на котором выращивают именно саженцы винограда – ничего необычного.
Для посадки в школку нарезают черенки длиной примерно 20-25 сантиметров. Обычно это черенок из трех глазков – рис.33. Лучше всего нарезать черенки из лозы толщиной от шести до десяти миллиметров. На срезе лоза должна быть круглой, иметь рыхлую сердцевину как можно меньшего размера. Большой размер сердцевины внутри однолетней лозы может быть результатом слишком сильного роста побегов – жирования. Черенки из таких лоз хуже укореняются – рис. 34,34а.
Высаживают черенки в почву весной, когда почва прогреется до температуры выше двенадцати градусов.
Перед высадкой черенки нужно подготовить. Сначала черенки промывают в сильно розовом растворе марганцовки. Такая обработка поможет избавиться от болезней, возбудители которых затаились в различных частях лозы еще с осени. Затем, чтобы не посадить черенки»вверх ногами», определяют на черенках нижнюю часть – по следу от листика возле глазка. След от черешка листа всегда находится ниже глазка. После чего нижнюю часть черенка обрезают особым образом – под узел – рис.33. При обрезке ниже нижнего узла можно оставить кусочек лозы не длиннее пяти миллиметров. Однолетняя лоза в междоузлии имеет конструкцию трубки – с пустотой в сердцевине. Если ниже нижнего узла на черенке оставить слишком длинную часть лозы, пустота внутри лозы будет долго не зарастать. Рыхлая мякоть внутри пустоты будет загнивать, и такой саженец может сильно болеть, плохо развиваться.
Внутри узлового утолщения на лозе пустоты уже нет. Рана от обрезки рядом с узлом, в почве зарастает очень быстро.
Выше верхнего узла нужно оставить часть лозы – защитный пенек – не короче двадцати миллиметров. Этот пенек будет защищать узел и глазок на нем, от сильного высыхания через порез.
После обрезки черенки обязательно замачивают на сутки в воде, для пополнения влаги, потерянной черенком при хранении. Для замачивания лучше использовать дождевую или талую воду. Когда черенки хорошо напитаются влагой, они не должны плавать в воде.
Затем черенки можно замочить в растворе стимуляторов корнеобразования. Например, столовая ложка меда на десять литров воды – окунуть в раствор нижнюю часть черенков на пару часов. Хорошие результаты даёт использование стимулятора Корневин – согласно инструкции.
Хорошо вымоченным черенкам дают немножко просохнуть, после чего покрывают парафином верхний срез черенка. Для этого на секунду опускают верхние пять миллиметров черенка в расплавленный на водяной бане парафин или воск. Слой парафина будет дополнительно защищать черенок от высыхания. Нельзя погружать в горячий парафин верхний глазок черенка – высокая температура может повредить почки внутри глазка.
Выполняется эта процедура очень просто. В какую нибудь небольшую металлическую емкость, которую не жалко выбросить, наливаем воду, туда же бросаем кусочки воска, кусочки старых свечек, ставим на огонь и доводим воду до кипения. Воск расплавляется и покрывает поверхность воды. Теперь достаточно погрузить на короткое время верхний кончик черенка в воду на нужную глубину — рис. 34 б. Черенок холодный, и воск тут же застывает на его поверхности тонким слоем.
Дальше уже можно было бы высаживать черенки в почву. Но для понимания того, что происходит в черенках при укоренении, нужно вспомнить мой рассказ о роли листьев в развитии кустов.
Листьев на черенке нет. Даже после появления, листья не скоро наберут размер, достаточный для того, чтобы они начали полноценно работать и обеспечивать питанием растущие части саженца. И рост появившихся корешков на черенке, и рост листьев в самом начале будет происходить только за счет питательных веществ, накопленных в этом маленьком кусочке лозы еще осенью. Поэтому очень важно уменьшить расход запасов питания на рост зеленых побегов, которые саженцу точно будут не нужны. Для получения нормального саженца достаточно вырастить всего один зеленый побег – одну лозу. Но обычно на саженцах хорошего качества начинают рост побеги со всех трех глазков. Чтобы черенок не тратил питание на рост ненужных побегов, нижний глазок на черенке полностью удаляют – «ослепляют». Эта часть черенка при посадке будет находится очень глубоко под слоем почвы, и зеленый побег из почек нижнего глазка никогда не сможет пробиться наверх, к солнышку. Поэтому нижний глазок вместе с почками внутри него просто выламывают ногтем или срезают ножом. Из удаленных таким образом почек зеленые побеги расти уже не будут.
Теперь черенок готов для высадки в почву.
Для посадки черенков, почву на участке нужно подготовить. Сначала на поверхность почвы вносят удобрения – если почву не подкармливали осенью. Рассыпаем по поверхности ведро перегноя на квадратный метр участка. Перекапываем почву, хорошенько разбивая комья земли. По поверхности почвы добавляем калийно-фосфорные удобрения – двести грамм древесной золы на квадратный метр. Выравниваем поверхность граблями.
Корни саженцев находятся в почве, в школке, не глубоко. И питательные вещества достигнут корешков примерно в начале августа. Именно тогда, когда уже нужно усиливать вызревание однолетних лоз на саженцах.
Черенки в школке высаживают рядами. Расстояние между черенками в ряду оставляем примерно 30-35 сантиметров. Такое расстоянии позволит осенью выкапывать один саженец, не сильно повреждая корни соседних.
Расстояние между рядами оставляют таким, чтобы можно было проходить между ними для выполнения летних работ – примерно 60см.
Высаживают черенки в почву очень просто – втыкают низ черенка в рыхлую почву. Над поверхностью почвы оставляется только один верхний глазок. При этом нижний узел – будущая пятка саженца – должен находится не глубже 20см. Слишком глубоко сажать черенки нельзя по двум причинам:
— глубоко посаженый саженец осенью очень трудно выкапывать. При этом сильно повреждаются нижние, пяточные корни – самые нужные при посадке корни саженца.
— если черенок посажен глубоко, корни на нем появляются по всей длине подземной части. Но при пересадке на постоянное место, на саженце оставляются только пяточные корни, все остальные удаляются. Значит, глубоко посаженый черенок будет тратить силы на выращивание корней, которые затем все равно будут удалены при пересадке. При не очень глубокой посадке черенка практически все выращенные корни располагаются только в нужном месте, на пятке. Конечно же, в этом случае пяточные корни получаются намного мощнее – рис.35.
После посадки черенков почва хорошенько поливается теплой водой, и обязательно мульчируется толстым слоем травы, листьев, соломы или, на крайний случай, опилками. Корни саженца в школке растут под самой поверхностью, и защищать почву мульчей от высыхания и слишком сильного прогрева солнышком обязательно.
Уход за саженцами в школке состоит из поливов, подвязывания зелёных побегов к опорам, удаления пасынков и обработок от болезней.
На каждом черенке оставляют расти только один зеленый побег. Саженцы в школке обязательно хотя бы раз в неделю нужно поливать. В течении всего сезона дополнительно саженцы в школке можно не подкармливать – вполне достаточно подкормок, внесенных в почву при посадке черенков. Слишком сильный рост зеленых побегов на саженцах в школке не нужен. Для хорошего качества саженца достаточно к осени вырастить  на нем хорошо вызревшую лозу длиной в полметра. В августе месяце нужно начинать проводить подкормку листьев калийно-фосфорными удобрениями, опрыскивание листьев раствором монофосфата калия, 15 гр на 10 л воды, или настоем древесной золы – 300гр золы на десять литров воды. Такая обработка подкормит саженцы калием, что улучшит вызревание лозы. Обработку листьев фосфорно-калийными удобрениями можно проводить раз в неделю, до самой осени, когда будем выкапывать саженцы из школки.
В течении всего сезона обязательно проводить работы с зелеными частями саженца. Побег привязываем вертикально к проволокам небольшой шпалеры. В начале зеленого побега, на длину примерно 50см, пасынки удаляются полностью, чтобы здесь не оставались повреждения от срезания пасынков осенью. Выше пасынки можно совсем не удалять, только укорачивая их для уменьшения загущенности — дополнительные листья тоже будут работать на наращивание сильных корней. А повреждения от срезания пасынков осенью,  на этой части лоз значения не имеют, при пересадке обычно слишком длинные лозы укорачиваются.
Также в течении сезона обязательно нужно обрабатывать кусты для защиты от болезней и вредителей, таким же способом, как и взрослые кусты — Календарь работ на винограднике
Стоимость черенков гораздо меньше, чем стоимость саженцев. Но на выращивание саженцев из черенков нужно потратить год. При этом черенок может и не укорениться. Поэтому гораздо проще и надежней купить и посадить уже готовый саженец.
Выращивание зеленых (вегетирующих) саженцев.  Видео
Для экономии времени многие виноградари выращивают из черенков зеленые (вегетирующие) саженцы. Хорошо подготовленные черенки еще в конце зимы высаживают в стаканчики с почвой, и выращивают из них саженцы в тепличных условиях. Выращенные таким способом саженцы готовы к высадке на постоянное место уже этой же весной.
В марте берем кусочек однолетней лозы, высаживаем ее в стаканчик с почвой, и выращенный саженец, с листиками и корнями, этой же весной, в мае месяце, высаживаем на Постоянное Место Жительства – экономится целый год.
При правильном уходе, после высадки на постоянное место, вегетирующие саженцы развиваются не хуже саженцев, выращенных в школке.
Для выращивания зеленых саженцев черенки обрабатываются и обрезаются точно так же, как и для высадки в школку. Выращивать зеленые саженцы намного сложнее, чем выращивать саженцы в школке. В школке о хорошем развитии корней саженцев заботится сама природа. Здесь саженцам не грозит переувлажнение, загнивание корней. Совсем другое дело — выращивание саженцев в небольшом объеме почвы, в стаканчиках. Виноградарям приходится применять различные способы, чтобы вырастить здоровые саженцы.
Одним из таких приемов является кильчевание черенков. При проведении кильчевания корни на черенках появляются раньше, чем начинают расти зеленые побеги, что улучшает распределение запасов питания между растущими частями, улучшает качество корней, и гарантирует хорошее развитие саженцев.
Для проведения кильчевания низ черенков подогревают до температуры, при которой лучше всего начинают расти корни. Верхнюю часть черенков при этом стараются выдерживать при более низкой температуре, что задерживает пробуждение почек и появление побегов. После кильчевания черенки укореняются в почве гораздо лучше.
Провести полноценное кильчевание черенков в домашних условиях не просто – нужно изготовить специальное приспособление. Приспособление не сложное, но купить кое-что придется – рисунок 36.
Нужно купить ленточный электронагреватель. Площадь его нагревательного элемента зависит от количества черенков, которое вы будете обрабатывать за один раз. Обязательно нужно купить термореле для управления нагревом с датчиком контроля температуры — термодатчиком. Термодатчик должен быть предназначен для работы в воде.
Дальше все просто. В очень прохладном помещении – температура воздуха примерно плюс десять градусов – поверх нагревательного элемента укладываете металлический лист. Желательно алюминиевый или медный – с хорошей теплопроводностью. Тогда тепло от нагревательного элемента будет более равномерно распределяться по всей площади металлического листа, равномерно прогревая почву. Поверх металлического листа устанавливается ящик без дна, изготовленный из материала, хорошо удерживающего тепло. В ящик насыпается слой очень влажного кокосового волокна или опилок, толщиной примерно три-пять сантиметров. Затем вертикально устанавливаете черенки – нижним узлом на слой кокосового волокна. Здесь же устанавливаете и датчик термореле, который будет контролировать температуру почвы возле пятки черенков. Дальше засыпаете кокосовым волокном или опилками черенки чуть выше середины. И включаете электронагреватель через термореле в сеть. Термореле настраиваете таким образом, чтобы температура в зоне расположения нижних узлов черенков поддерживалась примерно 20-25 градусов. Верхняя часть черенков в кильчеваторе должна находиться при температуре воздуха в помещении – до десяти градусов с плюсом. Слой кокосового волокна нужно постоянно поддерживать влажным, но не переувлажнять.
На хорошо прогретых во влажном слое нижних частях черенков начнут появляться корешки. В то же время, верхние глазки черенков не будут начинать пробуждение почек из-за низкой температуры воздуха.
Зачатки корешков на черенках появятся примерно на десятый день, после чего черенки нужно высаживать в почву в стаканчики.
Кокосовое волокно для выращивания зеленых саженцев предварительно нужно замочить в воде – согласно инструкции – и после этого пару раз промыть водой, для удаления ненужных примесей.
Опилки для кильчевания нужно брать только из лиственных пород деревьев. Опилки тоже нужно предварительно обработать – пропарить кипятком или промыть сильно розовым раствором марганцовки.
Как видите, процесс довольно сложный. Так проводят кильчевание черенков виноградари, которые занимаются продажей саженцев. Им нужно кильчевать очень большое количество черенков. Начинающим виноградарям больше подойдут менее сложные способы окоренения черенков. Такими способами пользуются виноградари, которым нужно вырастить всего несколько зеленых саженцев.
Подготовленные черенки я окореняю на подоконн

www.xn--80addfr4ahr.dp.ua

Посадка и выращивание саженцев винограда разными методами

Нынче купить молодой кустик винной ягоды довольно дорого, да ещё приживётся ли он – вот ведь вопрос. Но людям часто кажется, что заниматься самому виноградными саженцами нереально, что все эти черенкования и прочие операции по размножению садовых культур – это дело мастеров с опытом. Однако, даже если вы не профи, вырастить свои саженцы винограда не составит большого труда, давайте убедимся в этом сами.

Выращивание саженцев винограда от черенкования до посадки.

На фото виноград

Итак, осенью, после листопада в древесине содержится максимум питательных веществ. Именно сейчас самое лучшее время резать черенки. Заготовленные осенью, они обладают способностью укоренения гораздо больше весенних. Выбираем созревшие лозы, толщиной не меньше карандаша, режем черенки по 30-40 сантиметров так, чтобы на каждом получалось по три-четыре почки. Верхний срез делаем четырьмя-пятью сантиметрами выше почки.

Теперь сразу же заворачиваем их в мокрую ткань (мох ещё лучше бы подошёл) местом среза и помещаем во влажную прохладную среду. Лучше всего для этого годится погреб. Но подойдёт и нижняя полка холодильника. Если кладём в холодильник, то дополнительно закрываем наш ценный груз полиэтиленом, воздух холодильника сильно иссушает.

Весной ближе к середине марта достаём черенки из прохладного места, обрезаем острым ножом снизу под почкой под прямым углом. Отступаем 2-3 сантиметра над верхней почкой, делаем косой срез так, чтобы сок стекал по другой стороне от почки. Нижнюю почку удаляем. Нижнюю треть черенка продольно надрезаем ножом, бритвой или другим острым предметом. Эти повреждения коры будут способствовать лучшему корнеобразованию.

Кладём черенки в ведро, заливаем полностью водой. Держим их так два дня при температуре воды не больше 18 °С. Дополнительно можно добавить к ним раствор гетероауксина, гумата, биостима, эпина или корневина – эти гормональные препараты способствуют более интенсивному корнеобразованию. Можно также добавить ложку мёда – народное средство для стимуляции укоренения.

Наливаем в литровую банку воды на 3-4 сантиметра. Ставим туда черенки. Как правило, в одну банку может влезть нормально не более десяти штук. Ставим банку ближе к солнцу, выбираем подоконник южного или юго-западного направления. Где-то через две недели распустятся почки, появятся зелёные побеги, ещё через неделю будут корни. Следите только, чтобы черенки не высосали всю воду из банки, периодически подливайте её туда до первоначального уровня.

К этому моменту у нас уже должны иметься ёмкости для посадки саженцев. Лучше всего для этого годятся литровые пакеты-тетрапаки из под молока. Срезаем верхнюю часть, проделываем в днище небольшие отверстия, устанавливаем их на поддоны. Засыпаем на дно небольшой слой мелкого керамзита – для лучшего дренажа, сверху засыпаем землёй. Земля приготавливается из трёх частей: треть песка, треть садовой земли, треть свежего лесного листового перегноя. Перемешаем   составляющие нашего посадочного субстрата.

На слой керамзита насыпаем немного грунта – сантиметров 5-6. На этот слой ставим черенок и обсыпаем его со всех сторон землёй так чтобы он выглядывал над поверхностью почвы где-то на 15-20 сантиметров. Уплотнять грунт вокруг него нельзя, во-первых должна оставаться лёгкая структура почвы, во-вторых, он сам слегка осядет. Теперь остаётся следить за влажностью рассады.

Одинаково недопустимо высыхание почвы и переувлажнение. Это очень губительно для роста корней саженца. Поливать нужно понемногу, но часто, поддерживая почву на стабильно влажном уровне. Подкармливать на данном этапе саженцы особо не нужно, всех необходимых для корнеобразования веществ им хватит из того, что содержится в грунте пакета.

Фото черенков винограда

Когда листочки из почек пойдут в усиленный рост, прищипните побег, таким образом вы получите две веточки, через две-три недели прищипните их тоже. К моменту высадки – концу мая вы уже получите разветвлённый маленький виноградный кустик.

 Другие методы выращивания виноградных саженцев.

Помимо вышеуказанного способа существуют ещё другие приёмы выращивания саженцев. Это в первую очередь:

• прикапывание побегов,
• воздушное отводкование,
• размножение корневыми побегами

Иногда саженцы винограда называют ещё чубуками

Итак, вы располагаете достаточным местом на садовом участке (если у вас разумеется уже есть виноградный куст, а не приходится брать черенок у знакомых или покупать), то наименее трудозатратным, самым простым, но не самым быстрым методом является летнее прикапывание  побегов. Выбираем понравившуюся ветку винограда, она должна быть здоровой, сильной, без отмерших участков.

Определяем её нижнюю сторону – ту, вниз которой мы будем прикапывать её в землю. Бороздуем низ ветки бритвой или острым ножом (но бритвой удобнее), как и в случае с черенками, этот приём способствует более активному корнеобразованию. Закапываем ветку рядом с кустом параллельно почве, где-то сантиметров на 10-15. Конец ветки выводим наружу. Таким образом, пробуждается большое количество почек и уже скоро из них будут лезть побеги к солнцу, а под ними начнут активно образовываться корни. Зелёные побеги не забываем периодически прищипывать, чтобы формировался разветвлённый кустик.

Как они окрепнут, выкапываем их, рубим ветку на части по количеству выросших побегов. Всё, наши саженцы готовы – можно их сажать.  Минус этого метода выражается не очень скорыми сроками начала плодоношения, а также тем, что при пересадке будет повреждена корневая система молодых саженцев, они будет слегка отставать в росте после посадки на основное место. От таких саженцев при условии грамотного ухода можно будет первый урожай получить не ранее, чем через три года.

На фотографии саженец винограда

Есть ещё способ выращивания саженцев воздушными отводками. Делается он поздней весной – ранним летом.

• Выбираем лозу, удаляем на нижнем её участке все листья,снимаем кольцо коры с неё. Снятое кольцо должно быть перпендикулярно направлению лозы. Выше и ниже снятого кольца бороздуем кору. Это всё для усиленного корнеобразования.
• Одеваем на неё полиэтиленовый пакет на месте будущих корней.
• Обматываем туго ниже места бороздования верёвкой пакет. Мы получили кулёк на ветке.
• Насыпаем туда увлажнённую почвенную смесь: земли, песка, перегноя.
• Завязываем туго пакет сверху, получаем резервуар с почвой, здесь будут образовываться корни.
• Чтобы пакет не перегрелся, обматываем пакет плотной бумагой, во избежание проникновения солнечных лучей вовнутрь.
• Подвязываем лозу, чтобы пакет с землёй стоял вертикально.
• Осенью разматываем бумагу, образовались корни – виноград готов к посадке.
• Обрезаем лозу, оставляя 3-4 почки, производим посадку.

Корневые отводки – пожалуй, самый лёгкий способ получить саженец. Откапываем мощный виноградный корень, обрубаем (не боимся, растение это переживёт). Выкапываем продольную неглубокую яму. На дно укладываем корень горизонтально. Засыпаем всё перегноем. Не забываем часто поливать. Спящие корневые почки тут же во множестве просыпаются. Уже через несколько недель над поверхностью появятся первые росточки. Дожидаемся, когда они окрепнут, откапываем и режем. Нужное количество будущих кустиков. Всё, теперь можем садить наши виноградики.

Фото выращивания саженцев воздушными отводками

Правильная посадка молодого винограда

Посадка саженцев винограда, будучи сделанная грамотно, очень скоро даст результат. При правильной агротехнике они развиваются в мощные плодоносящие кусты. Два основных условия обеспечивают успех роста. Это:

• Глубокие ямы с дренажной системой
• Глубинный полив

Ямы для винограда копаем глубиной около 80-100 сантиметров. Ширина квадратом со стороной в 60 см. Вниз рассыпаем золу, около 400 грамм, сверху укладывается дренаж: галька, керамзит, битый кирпич. Слой дренажа не менее 10 см., сверху кладём лист шифера, на который устанавливаем вертикально кусок трубы длиной не менее метра. Лучше всего годятся широкие асбестовые трубы, ведь они не ржавеют. Как раз труба обеспечивает поступление воды, удобрений непосредственно к глубинным корням растения. Трубу устанавливаем с северной стороны от положения куста.

Вынутый из ямы грунт смешиваем с двумя вёдрами перегноя. Если у вас тяжёлые почвы, то добавляем к смеси ещё полведра песка для лёгкости субстрата. Придерживая трубу, насыпаем почву слоем 20-30 см. Сыпем по центру ямы горку земли. Сверху ставим наш чубук винограда, очень аккуратно расправляем корни по горке, присыпаем землёй со всех сторон. Засыпаем, придерживая трубу, наш кустик тоже не оставляя без внимания.

Следим, чтобы две нижние почки саженца были присыпаны землёй, оставляя наружу только верхние побеги. Вскоре почва сама осядет, остаётся подправить положение трубы. Сверху засыпаем хорошим слоем мульчи (лучше всего сгодятся опилки лиственных пород и старая солома), но только так, чтобы наружу торчали веточки свежепосаженного винограда.

Первый год поливаем, каждую неделю заливая в трубу 15-20 литров воды, зависит от того, насколько будет жарко. Трубу сверху прикрываем консервной банкой, чтобы избежать засорения и попадания туда различной живности. Если посадку производим осенью, то просто очень хорошо укрываем нашего молодого питомца для зимнего хранения. Весной начинаем поливать. К концу лета мы получим мощный куст, готовый через год дать первый урожай.

Если садить много кустов, то логичнее рыть траншею. Тогда располагаем виноград двумя рядами, с расстоянием между ними два метра. Расстояние же от куста к кусту в ряду выбираем произвольное. Равноудалённо от одного и другого ряда роем траншею. Глубина та же, что и для ям, около метра. Весь порядок закладки элементов правильной ямы переносим и сюда: зола, дренаж, шифер, смесь земли с перегноем, трубы. Трубы устанавливаются по центру траншеи с расстоянием 2 метра между соседними.

Копаем небольшие косые ямки по направлению к траншее, здесь располагаем наши саженцы. Так же сооружаем небольшой взгорочек, на нём расправляем корни, но наклоняем все посадки в сторону траншеи, туда же большей частью направляем корешочки саженцев. Вскоре корни сами доберутся до влажной питательной среды траншеи. Через год вы просто не поверите, во что превратились ваши маленькие росточки.

Список необходимых материалов и инструментов для выращивания саженцев, а также для их посадки

1. Острый нож или бритва для бороздования коры и среза колец
2. Тряпичный материал для зимнего хранения черенков
3. Полиэтиленовые пакеты для разных нужд
4. Литровая банка
5. Ёмкости для выращивания черенков
6. Капроновые нити
7. Обёрточная бумага
8. Лопата
9. Перегнойная смесь, песок
10. Дренаж: керамзит, щебень, битый кирпич
11. Зола
12. Куски шифера
13. Куски труб около метра длиной
14. Шпалера для подвязывания воздушных отводков
15. Секатор

orchardo.ru

Как вырастить саженцы винограда в домашних условиях

При этом, следует выдержать расстояние надреза от глазков. Так, верхний срез делается на расстоянии, не ближе 1-2 см к глазку. Нижний – 0,5-1 см, слегка наискосок. Производить разрезание следует острым ножом.

Подготовленные черенки следует замочить в чистой воде (кипяченая, талая, очищенная) с добавлением меда, гетероауксина или других препаратов (гумисола, чаркора, гумата натрия). Оптимальная концентрация их указана в аннотации.

По истечению срока, черенки необходимо оставить на открытом воздухе на 15-30 мин. Затем в нижней их части делаются 2-3 неглубоких надреза по 1-2 см каждый, вертикально. В полученные надрезы втирают препарат «Корневин».

Следующий этап – образование (проращивание) корней. Для этого используют небольшую емкость (пол-литровую банку, например). На ее дно выкладывают вату, слоем в 2 см. Добавляют охлажденную кипяченую воду, слоем в 2 см. Чтобы вода не испортилась, добавляют небольшой кусочек древесного угля и 1-2 кристалла марганцовки (вода должна быть бледно-розового цвета).

В полученный раствор помещают подготовленные черенки. Уровень раствора следует поддерживать, так как происходит испарение его.

Важные советы

Образование корней лучше всего происходит на границе воды и воздуха. Первые корни винограда появляются из узлов черенков.

Для распускающихся почек можно создать парник. Для этого на посуду с черенками можно надеть полиэтиленовый пакет. В этом случае доливать воду нужно реже.

Сосуд можно поставить на теплое(!) основание. Например, использовать лист металла, установленный над батареей.

Сначала распускаются почки, затем появляются корни (через 2-3 недели). В случае если из почки появился побег, а следом за ним еще один, но корней еще не появилось, первый побег следует крайне аккуратно удалить.

Образование корней и высадка

Черенки с корнями высаживают в любую подходящую для этого емкость. Размер емкости для высадки черенком должен быть достаточным – чем он больше, тем мощнее растение вырастет. Возможно использовать: картонные, деревянные, стеклянные или пластиковые емкости.

Наполнять контейнеры с черенками следует такой земляной смесью:

1 ч. дерновой или садовой земли;

1 ч. перегноя;

2 ч. песка.

После высадки, особенное внимание нужно уделять состоянию листьев винограда. Недопустимо, чтобы происходило их высыхание. Спровоцировать это может несбалансированный химический состав земли. Чтобы избежать негативных последствий, можно использовать такой раствор:

2-3 ст. л. древесной золы разводят в 1 л. воды. Настоянный раствор применяют для полива саженцев. Также, можно использовать готовый раствор хелата марганца. Применение этих растворов возможно при высадке черенков, в качестве профилактических мер.

Высаживать саженцы в открытый грунт можно с мая месяца.

Использована информация с сайта http://croft.com.ua/

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

usamodelkina.ru

Как выращивать саженцы винограда

Чаще саженцы винограда покупают на базаре у случайных людей. В этом случае нет уверенности в достоверности сорта и качестве саженца. Нередко вырастает не то, что хотелось бы. Кроме того, цена саженцев достаточно высока и не все имеют возможность приобрести их в достаточном количестве для закладки виноградника в своем саду.

Выращивание корнесобственных саженцев в домашних условиях

На юге в зоне распространения филлоксеры выращивают привитые саженцы, т.е. ячейки европейских сортов прививают на подвой американских, корневая система которых устойчива к этой болезни. Здесь можно выращивать также корнесобственные саженцы сортов, практически устойчивых к филлоксеры. Это Подарок Магарача, Первенец Магарача, Ан-тей, Дойна, Молдова, Суручинський белый, Кодрянка, Фрумоаса Алба и другие.

Как же вырастить саженцы винограда? В начале зимы до наступления опасных морозов заготавливают черенки облюбованных вами сортов винограда. Лозу нарезают такую, что созрела, не повреждена болезнями или градом. Зимой ее хранят в подвалах при температуре не выше 6-8 °С, засыпав влажным слоем песка 25-30 см. При хранении следят, чтобы черенки не плесневели и не пересыхали.

Против плесени лозу обрабатывают розовым раствором марганцовокислого калия (0,01%). При подсыхании увлажняют песок так, чтобы он держался комочком на ладони. Небольшое количество черенков винограда можно хранить в холодильнике на нижней полке во влажной бумаге, завернул в полиэтиленовую пленку.

В конце марта лозу вынимают из хранения и нарезают черенки длиной около 45 сантиметров длинной. Нижний срез на чубук делают непосредственно под узлом, а верхний на 1,5-2 см выше узла.

Черенки вымачивают в розовом растворе марганцовокислого калия 24 часа, их составляют по 10-15 штук в пучки так, чтобы нижние концы были в одной плоскости и, накрыв сверху пленкой, ставят в стакан или другую посуду, на дно наливают не более 5 см воды. Стакан с чубуками держат в теплом месте, где температура должна быть постоянно 26-28 °С (отопительные возле батареи, плиты и прочее). Когда отекают глазки, черенки проветривают, раскрыть пленку на 5-6 минут.

Воду в стаканах меняют через 3-4 дня. Можно применить воду ионизированную серебром.

Когда на чубуке появляются корешки, их рассаживают в полиэтиленовые мешочки, можно в пакеты из-под кефира или молока, сделав отверстие в нижней части для совпадения лишней влаги. Пакеты набивают субстратом из пропаренной опилок, древесных опилок с землей (1:1) или песка и земли (1:1).

Пятка чубука (нижняя часть) должна быть посередине пакета, их ставят в теплое место (20-25 ° С) и обязательно прикрывают пленкой. В течение 10-15 дней хорошо увлажняют и проветривают. Когда черенки подрастут, пленку можно снимать на более продолжительное время, а потом и вовсе снять.

Весной, когда минуют заморозки, их выносят закаляться на балкон, во двор. Сначала выставляют в тень, а потом на солнце. Это длится не менее 10-15 дней, после чего можно высаживать на постоянное место — в конце мая — начале июня. В ямки диаметром 30-40 см и глубиной 40-50 см вносят 1,5-2 штыковые лопаты навоза, 20-30 г суперфосфата и 40-50 г калийной соли, перемешивают и делают холмик, на вершину которого ставят вегетирующую растение, не нарушая целостности грудки субстрата. Затем в яму ставят прикустовый кол, на 2/3 засыпают ее землей, поливают и окончательно засыпают. Летом еще несколько раз поливают, а почву содержат в чистом состоянии и без сорняков.

Выращивание корнесобственных саженцев кустов винограда

Эту технологию применяют для относительно устойчивых сортов (Молдова, Дойна и др.).. Она заключается в том, что на кусте желаемого сорта обламывают лишние побеги, когда они достигнут 7-10 см. При длине 50-55 см с остальных побегов выбирают несколько наиболее развитых и на каждый одевают полиэтиленовые цилиндры до 30 см длиной и диаметром около 20 см. На 5, 6 и 7-м узлах обламывают листья и пасынки почки, на 6-м делают продольные надрезы и около 5-го плотно завязывают полиэтиленовый цилиндр. Затем его наполняют рыхлой влажной почвой, перемешанной с пропаренными опилками и хорошо перепревшим навозом (20%). Смесь хорошо поливают, а мешочек сверху плотно завязывают вокруг побега (рис.1). Побег и мешочек привязывают к колышку. На куст можно надеть 2-3 мешочки. Субстрат в течении вегетации увлажняют, розвязывая мешочек в верхней части.

Выращивание корнесобственных саженцев кустов винограда

Укоренившуюся лозу срезают осенью у основания пакета, надрезают пленку снизу и высаживают на постоянное место. На зиму растение тщательно укрывают горбинкой земли высотой 25-30 см.

Выращивание корнесобственных саженцев винограда с отсадков

Весной до распускания почек на кусте желаемого сорта винограда выбирают 1-2 длинных побеги, вырезают ножом зимующие глазки, оставляют только 2-3 верхних и помещают в заранее подготовленный полиэтиленовый мешочек размером 30×20 см без дна с боковой перфорацией. Затем туда же насыпают смесь земли с перегноем (1:1), хорошо заливают водой и укладывают в канавку, а сверху насыпают бугорок почвы. Конец побега выводят вертикально, укрывая горбинкой земли и прикрепляя к колышку (рис.2).

Выращивание корнесобственных саженцев с отсадков

Уход за отводками летом состоит в регулярных поливах и содержании почвы в рыхлом состоянии. Осенью их отрезают от маточного куста и переносят с мешочком к месту посадки.

Прививание взрослых кустов винограда

Прививание методом «в расщеп» используют также для перепрививки взрослых растений, сортозамены и создание виноградника по вашему желанию.

Перед прививанием черенки винограда вымачивают в течение 12 — 16 часов до тех пор, пока на каждом срезе, сделанным острым ножом, не появятся росинки влаги. Как только на винограднике стабилизируется сокодвижение, можно приступать к прививке (примерно 10 — 15 мая, заканчивают 20 — 25 июня в условиях юга).
Куст, который предназначается для прививки, окапывают, на гибину 20-25 см и спиливают штамб на глубине 10-15 см от уровня почвы так, чтобы к следующему узлу оставалось 3-4 см. С помощью крепкого стального ножа раскалывают штамб на глубину 2,5-3 см.

На двопочечный чубук на 1 см ниже нижнего глазка делают равный пологий клиновидный срез по форме расщепа длиной три см. Подготовленные черенки винограда вставляют с двух сторон в расколотый штамб, чтобы нижние глазки сморели наружу так, чтобы камбиальные слои подвоя и привоя совпали. Затем места прививки плотно завязывают шпагатом, место расщепа необходимо прикрыть бумагой или замазать садовым пластилином, привой полностью засыпают влажными пропаренными опилками, а сверху — рыхлой землей на десять см выше конца чубука. У места прививки устанавливают кол.

Через 25-30 дней глазки привоя начинают развиваться, в этот период от штамба и поросшие могут интенсивно прорастать побеги прививания. Их следует систематически, через 10 — 15 дней, обламывать. Для этого нужно отвернуть почву и опилки, начиная от края бугорка, удалить порослевые побеги, после чего снова закрыть опилками и рыхлым влажным грунтом.

Когда зеленые побеги начнут хорошо расти, бугорок в облачную погоду постепенно снижают, а в августе полностью открывают, чтобы место прививки хорошо вызрело и загрубело к зиме. Зеленые побеги систематически подвязывают к колу, а в середине августа их обрезают, удалив треть сверху. Обрезка винограда способствует лучшему вызреванию побегов и подготовке тканей к зиме.

Привитые кусты укрывают на зиму высоким обертыванием.

bestsadogorod.ru

Выращивание Саженцев Винограда из Черенков

Выращивание саженцев винограда из черенков

Начало весны идеально подходит для выращивания саженцев винограда из черенков на весеннюю посадку. С этой целью используют заранее заготовленные или приобретенные черенки. Небольшое их количество можно высадить в городской квартире, после чего перевезти на дачный участок.

Для этого не понадобится никаких специальных технологий, сооружения кильчеваторов, и т.д. Кроме того, используя в работе небольшое количество черенков, вы получите саженцы винограда лучшего качества.

Подготовка черенков

В конце февраля — начале марта лозу извлекают из места хранения и нарезают на черенки с 2-3 глазками. Верхний срез делают на расстоянии в 1-2 см выше глазка, а нижний – на 0,5-1 см ниже диафрагмы (глазка), чуть наискосок.

Как срезать черенки винограда под посадку

После этого нижние срезы зачищают острым ножом и замачивают черенки на сутки в отстоявшейся воде, лучше талой или кипяченой. В воду добавляют стимуляторы – мёд (1 ст. л. на 10 л) и препараты на основе гетероауксина (по инструкции).

Если в работе несколько сортов, нужно промаркировать саженцы, чтобы не было путаницы.

Проращивание черенков винограда

Как посадить виноград черенками — Оконный парник

Затем берем полулитровые банки, на дно которых кладем вату слоем в 2 см и наливаем такой же слой охлажденной кипяченой воды. В банку можно также добавить кристаллики марганцовки или кусочек древесного угля. Это поможет воде дольше оставаться свежей.

Черенки помещаем в банки и ставим на подоконник до полного укоренения. Раз в 2-3 дня воду доливают, поддерживая её уровень в пределах около 1 см. Нижняя часть черенков всегда должна оставаться влажной.

Сверху на банку можно надеть полиэтиленовый пакет —  таким образом, вы получите оконный парник, в котором влажность будет выше по сравнению с сухим квартирным воздухом, а воду не придётся часто доливать.

Если есть возможность, обеспечьте подогрев нижней части черенков, поставив банку на теплое (не горячее) основание – это приведет к увеличению вероятности укоренения и его ускорению.