Как получить хороший урожай винограда: Как получить хороший урожай винограда? Советы от лучших специалистов

Разное

Содержание

Как получить хороший урожай винограда? Советы от лучших специалистов


Виноград является любимой ягодой большинства людей. Каждый дачник, посадив на своем участке саженец, сразу же представляет количество ягод, которое он сможет получить. Возникает вопрос, как получить хороший урожай винограда? Оказывается не все так просто. Урожай винограда зависит от многих факторов. Главная задача виноградаря заключается в правильном уходе за зелеными частями куста, для обеспечения его максимальным количеством солнечных лучей.

Правильное распределение лоз по шпалере

Первым делом нужно провести обрезку виноградника, оставив на нем только самые мощные лозы. Это очень важный этап, на котором прореживается куст и освобождается плодоносная зона. Если не удалить все лишние лозы, на них вырастут пасынки, что приведет к бурному развитию зеленой массы, вместо гроздей.

Для получения большого урожая лозы нужно распределить по проволоке шпалеры так, чтобы расстояние между побегами составляло как минимум 10 сантиметров. К примеру, если шпалера имеет длину 2 метра, то на ней можно оставить не больше 20 побегов.

Все остальные лозы обрезают с помощью острого секатора. Также необходимо удалить по два пасынки, находящиеся выше и ниже будущих кистей. Дважды в месяц нужно осматривать виноградник и в случае необходимости удалять лишние побеги.

Подвязывание кустов

Виноград хоть и имеет свои усики, которыми он цепляется к проволоке, но при самостоятельной зацепке существует риск неравномерного распределения лоз по шпалере. Это приведет к загущению кустарника. А ведь, чем лучше освещаются листья, тем больше полезных веществ попадет в ягоды. Поэтому лозы нужно подвязывать равномерно.

Действия с соцветиями

На каждой лозе развивается 2-3 соцветия, но это не значит, что стоит оставлять их всех. Виноградная кисть весит от 0,5 до 1,5 килограмма в зависимости от сорта. Поэтому если оставить все соцветия, силы кустарника попросту не хватит для полноценного развития стольких гроздей, что приведет к уменьшению их размеров. Также перегрузка побегов урожаем приведет к ухудшению вкусовых качеств ягод. В связи с этим на каждом побеге допускается оставление только одного соцветия.

Лишние соцветия выламывают до или после их цветения. Многие опытные виноградари советуют все же второй вариант, поскольку после цветения можно увидеть на котором из них образовались лучшие завязи и оставить именно его.

Прищипка верхушек

Данная манипуляция называется чеканкой побегов. Она нужна для остановки роста лозы, длина которой может достигать до 6 метров. Чеканку стоит проводить только в определенный период. Если провести её слишком рано, на побегах будут развиваться пасынки. При этом расходуется большое количество питательных веществ, которые могли бы пойти на развитие ягод. Кроме этого при слишком ранней прищипке существует риск просыпания спящих почек.

Время чеканки зависит от сорта винограда. Ранние формы зачастую прищипывают в первой половине августа, а поздние в начале сентября. В этот период происходит созревание плодов, поэтому проведение прищипки ускорит этот процесс.

Чеканка лоз проводится в три этапа:

  1. При вырастании побега выше, чем верхняя проволока на 50 сантиметров, нужно удалить его верхнюю часть, оставляя два верхних пасынка. Это предупредит пробуждение спящих почек.
  2. Через полтора или две недели, когда высота пасынков достигнет полметра, их нужно опять прищепить, оставив два листа.
  3. На третьем этапе происходит полное обрезание побега. При этом удаляют все пасынки. В это время плоды уже почти дозреют и вероятности, что проснутся спящие почки, практически не существует.

Действия во время созревания гроздей

В этот период необходимо позаботиться о максимальном освещении кистей. Это нужно делать, когда плоды начинают окрашиваться. Обрыв листьев возле кистей проводится в три этапа, в течение трех недель. Каждый раз удаляется все большее их количество. При резком «оголении» гроздей, солнце может обжечь их. Кроме этого, для защиты плодов от ожогов, над ними оставляют пасынок с 2-3 листьями, которые будут создавать тень.

И, в заключение, еще один совет, как получить большой урожай. По возможности для выращивания виноградника нужно использовать двухплоскостную шпалеру. В сравнении с одноплоскостной шпалерой, можно получить вдвое больше плодов. Сделать её не сложно.

Снизу между стойками необходимо оставить расстояние 0,6 метра, а сверху 1,2 метра. Стойки можно установить не v-образно, а параллельно. В таком случае появиться возможность разводки рукавов куста на две плоскости, каждая из которых будет давать урожай. При этом «операции» с зелеными частями растения проводятся так же, как и на шпалере с одной плоскостью.

 

Как осуществлять летний уход за виноградом, чтобы получить хороший урожай?

Летом виноград цветёт, закладываются и вызревают гроздья, а также побеги и спящие почки, на которых будет получен урожай в следующем году. Высокая температура и обилие солнечного света обуславливает быстрый рост и развитие лозы, соответственно, и работы по контролю и корректировке кустов много.

Цветение винограда

Виноград – ветроопыляемая культура. Насекомые в небольшой мере также помогают переносу пыльцы, но не их роль ведущая. Цветет виноград в июне приблизительно 2 недели. По разных зонах произрастания, годах, сортах бывают отклонения. Обычно процесс протекает без участия человека, но иногда нужна помощь.

Если во время цветения стоит дождевая и холодная погода, то завязываемость ягод низкая. Причина: в дождевую погоду смывается клейкий секрет, к которому прилипает пыльца. А относительно низкая температура существенно увеличивает время её прорастания. Всё это ведёт к горошению винограда, когда на гроне одновременно с крупными ягодами присутствуют мелкие, безсемянные.

От горошения существенно страдает внешний вид кисти, что важно для столовых сортов: нетоварный вид. Хотя для любых сортов недостаточное опыление снижает урожай! А сорта с функционально женскими цветками, у которых собственная пыльца стерильна, без дополнительного опыления и без переноса пыльцы с других сортов ягод почти не дадут.

В этом случае проводим искусственное опыление. Делаем две лопатки из дерева или фанеры, на которые степлером или мелкими гвоздями прикрепляем кроличью шкурку. Можно взять два кроличьих хвостика и прибить к палкам.

Теперь попеременно лёгкими касаниями набираем пыльцу с соцветия сорта-опылителя и переносим на опыляемые грона. Периодически лопатки оббиваем друг о друга, избавляясь от набранной стерильной пыльцы. Действие проводим по сухим соцветиям, после спада росы или высыхания дождевых капель.

Полив винограда летом

Зависит от погоды, состояния насаждений, почвы. Поливают дождеванием, капельно в зону корней, в ямки возле кустов или по канавкам. Подбираем подходящий способ полива исходя из местных условий. На даче, при небольшой площади виноградника, бывает удобно вкопать при посадке отрезок трубы или пластиковую бутылку. Таким образом, поливаем именно виноград, а не сорняки рядом, причём небольшими дозами: вода поступает в нужное место, непродуктивное испарение минимальное.

Количество поливов – в зависимости от потребностей растения и погоды. Если начинают желтеть нижние листья – срочно поливаем. На лёгких грунтах влага быстрее проникает в глубину, но поливать надо чаще, так как хуже удерживается. На тяжёлых грунтах в дождливый сезон бывает избыток влаги. В таком случае нужно провести дренаж, взрыхлить почву для доступа воздуха во избежание гибели корней.

Удобно совмещать полив и дачу подкормки, используя раствор органичных и минеральных удобрений вместо воды.

Полив дождеванием имеет существенный минус, так как, правильно поливая летом, всё равно имеем отражённые брызги от грунта. А именно там сохраняются возбудители оидиума, которые с каплями попадут на листья…

Удобрение

Культура выносит из грунта много питательных веществ, их нужно возместить удобрением. Органические удобрения вносим в осенью, летом – разве что при поливе, когда в воду добавляем разбавленную мочу, коровяк или другое. При подкормке винограда в июле и позже минеральный азот не вносим: увеличится вегетационный период, отодвинется дозревание ягод, растение погонит массу и не успеет войти в стадию покоя. Зимостойкость будет как у банана. Может, немного выше, но всё равно маловато…

Вынос калия большой, вносим в основном бесхлорные формы его удобрений – хлор вредит винограду.

Фосфора требуется много, учитываем его доступность в почве. Дело в том, что большое содержание в грунте меди, марганца, извести снижает доступность фосфора для растений, корни не могут «вытащить» его из грунта. Часть хорошо дать в виде внекорневой подкормки, то есть обрызгать листья раствором фосфорных солей.

Вообще, способ внекорневой подкормки имеет ряд преимуществ: экономнее используются элементы питания, так как они не связываются грунтом и попадают прямо на растение.  Удобно подпитывать растение железом раствором железного купороса: его недостаток нарушает фотосинтез, ведёт к хлорозу. Особо хороша внекорневая подкормка раствором микроэлементов, которые растению нужны в небольшом количестве, но без каковых обойтись нельзя. Подкормка таким раствором перед цветением увеличивает количество завязавшихся ягод. При этом раствор должен быть разбавленным, а его кислотность близка к нейтральной во избежание ожога листьев.

Защита винограда от вредителей и болезней

Высокая температура, увы, благоприятствует развитию не только винограда. Описывая, как ухаживать за виноградом летом, обязательно стоит обратить внимание на защиту от болезней и вредителей. Это большая, разветвлённая тема, поэтому мы разместили статьи, посвящённые именно этой тематике на нашем сайте. А в этом тексте просто вскользь упомянем, что имеется большое количество болезней и вредителей винограда, могущих снизить или уничтожить весь урожай. Опрыскивание лечебными препаратами. совмещённое с опрыскиванием растворами стимулирующих и питательных веществ экономит затраты.

Зелёные работы

Безошибочное формирование куста имеет громадное значение: так мы добиваемся правильного соотношения корневой части, листовой поверхности, почек и побегов, соцветий. Любое отклонение от оптимума ведёт к снижению урожая и ослаблению куста. Причём не только в этот год, а и в несколько следующих!

Основную обрезку обычно проводят весной, но и летом хватает работы. Для ускорения дозревания проводится чеканка винограда: укорачиваем побеги, оставляя 10-12 листьев над гроздью. Кроме чеканки, для ускорения созревания ягод применяют и другие приёмы:

  • Кольцевание. В июне под нижней кистью удаляем кольцом кору и камбий, 3-5 мм.
  • Длинный побег сворачиваем кольцом, наклонным или горизонтальным.
  • Перекрут лозы. Выше последней грозди скручиваем (не осекаем, просто скручиваем) лозу. Дополнительно к ускорению созревания гроздь получится более сладкая.

Стоит заметить, что если нам требуется ускорить созревание, может, мы просто ошиблись при выборе сорта для посадки?

Проводим пасынкование винограда, удаляя, частично или полностью, быстрорастущие мелкие побеги из почек на пагонах этого года. Они загущают куст, снижая освещённость, что снижает сахаристость и урожай, ведёт к поражению болезнями. Пасынки сильнее растут при незагруженности виноградного куста, когда есть «лишние», не используемые на налив ягод и закладку почек, рост побегов вещества.

Формировка проводится всё время, это не только ответственный, а и сложный в описании комплекс приёмов.

Правильному уходу за виноградом в июле поможет видео, с демонстрируемыми приёмами обрезки. Понять, достаточно ли загружен куст поможет наблюдение за короной побега. В норме она остаётся загнутой где-то до середины августа. Изгиб обусловлен неравномерным нарастанием древесины. Выравнивание короны – признак перегруза куста, срочно нужно удалить лишние побеги, иначе нарушится закладка почек и пострадает урожай как этого года, так и ближайших 2-3 лет.

Летний уход за виноградом — видео

Выращиваем в квартире мощный красавец фикус каучуконосный

Фикус каучуконосный или Эластика – одно из самых некапризных растений. При минимальных усилиях со стороны цветовода вырастить такой цветок не составит труда. Внешне растение представляет собой дерево, которое в природных условиях достигает высоты до 40 м. Но для комнатного выращивания изобретены более компактные фикусы. И те, и другие обладают крепким стволом и крупными плотными листьями овальной формы с немного заостренным кончиком.

Окраска листьев у фикуса зависит от конкретного вида и может быть как однотонной, так и пестрой:

  • темно-зеленые листья присущи сортам Робуста, Мелани, Черный принц;
  • темно-бордовый лист у фикуса Абиджан;
  • пестрые (с неоднородными светлыми вкраплениями) листья у фикусов Варьегата и Тинеке;
  • трехцветные листья у фикуса Белиз (зеленый лист с розово-белой каемкой и центральной жилкой).

Пестролистные сорта фикуса Эластика более требовательны в уходе, в частности, это касается условий их содержания, а именно – освещения. При недостатке света их красивый рисунок на листьях может совсем исчезнуть.

Какую почву любит фикус?

Поскольку каучуконосный фикус по своей природе является деревом, землю ему надо подобрать соответствующую. Слишком легкий субстрат тут не подойдет, ведь он не сможет удержать высокий и мощный цветок.

Наиболее оптимальный вариант почвосмеси, которая будет одновременно иметь и подходящую структуру, и питательную ценность, выглядит так:

  • 2 части садовых суглинок;
  • 2 части перегноя;
  • 3 части песка.

Такой состав почвы можно использовать как для пересадки взрослого растения, так и для посадки черенка.

Какая температура должна быть в комнате?

Утверждения о том, что фикусам нужно тепло, не очень верные. Чтобы понять, комфортно ли цветку, надо посмотреть на его листья:

  • расположенные вертикально листья говорят о том, что растение всем довольно;
  • если же листья ложатся параллельно почве и провисают лодочкой, это свидетельствует о слишком высокой температуре в комнате (либо о недостатке питания).

Лучше всего располагать кадку с цветком в прохладной комнате, где температура не повышается более 24 градусов тепла.

В летнее время фикус можно вынести в сад или на балкон, установив его под тенью большого дерева. Зиму же цветок может спокойно пережить в прохладном помещении, но не ниже 16 градусов тепла – для зеленолистных сортов, и 18 градусов – для пестролистных.

Как заставить фикус ветвиться?

Пожалуй, единственной проблемой при выращивании каучуконосного фикуса является его упрямое нежелание формировать боковые побеги. В итоге цветок вырастает в один ствол и очень высоким.

Чтобы сформировать красивую крону и стимулировать ветвление, в конце апреля необходимо срезать на растении верхушку. Делать это надо в тот момент, когда фикус достигнет высоты 1-1,5 м.

После таких мероприятий фикус Эластика выпустит боковые ветки. Когда они хорошо подрастут (года через 3-4), верхушки таких побегов также следует прищипнуть. Таким образом, можно вырастить деревце с пышной и красивой кроной.

Особенности ухода за фикусом каучуконосным — видео

Простые действия для хорошего урожая винограда

Каждый садовод, приобретая свой первый саженец винограда, мысленно представляет богатый урожай из налитых гроздей сладких ягод. Чтобы мечта стала явью, вам необходимо знать основные правила так называемых «зелёных операций».

«Зелёные операции» – самая важная составляющая при выращивании винограда, их нужно производить не только правильно, но и своевременно! Есть разные принципы проведения этих процедур, а я предлагаю рассмотреть свой способ, опробованный на практике. Наша главная задача – обеспечить кусту винограда достаток солнечного света, равномерно распределив его лозы по шпалере.

Распределение побегов по шпалере

Первый этап «зелёной операции» состоит в том, чтобы оставить самые сильные побеги винограда в нужном нам количестве. Это очень важная операция, которая прореживает куст, освобождая зону плодоношения. Если не выломать все лишние побеги, то из пазухи каждого листа вырастет пасынок, и в итоге вместо урожая мы получим одни листья.

Первый этап «зелёной операции» состоит в том, чтобы оставить самые сильные побеги винограда в нужном нам количестве

Для хорошего урожая куст винограда необходимо равномерно распределить по шпалере так, чтобы на 10 см шпалеры находился один молодой побег. Если у нас 3 м шпалеры на виноград, то мы должны оставить на ней не больше 25–30 молодых лоз.

Первый шаг. Убираем всё лишнее, что находится ниже первой проволоки шпалеры. Выламываем все нулевые побеги, растущие из земли, потому что у нас уже сформированы четыре рукава, и нам не нужны лишние.

Шаг второй. Выламываем два пасынка, которые находятся ниже соцветий будущих гроздей, и два пасынка выше соцветий, оставляя по одному листочку. Некоторые склонны полностью удалять все листья пасынков, но я считаю, что такой листок будет питать пазушную почку, в которой идёт закладка урожая на будущий год, поэтому его следует оставить.

Бывает, что из одной почки растёт не два побега, а три. Это природа предусмотрела на тот случай, если по какой-то причине главная основная почка подмёрзла или сломалась. На этот случай у нас есть две спящие почки, чтобы восстановить куст. Но мы их уберём и оставим только один побег, самый сильный и удобно расположенный.

Раз в две недели необходимо просматривать виноград и проводить «зелёные операции», не запуская и не выламывая потом подросшие, более толстые побеги.

виноград на шпалере

Подвязка

У винограда есть свои природные усы для того, чтобы прицепиться к шпалере, но, цепляясь самостоятельно, он может сбиться в пучок, распределиться неравномерно, способствуя тем самым загущению куста. Чем больше будет освещённость листовой пластины солнечным светом, тем больше питательных веществ поступит в плоды винограда. Поэтому нам необходимо подвязать все побеги равномерно по шпалере. Подвязка может быть тканевая или в виде пропиленового шпагата. Обматываем подвязку вокруг побега, осторожно, не повредив его, и обязательно оставляем место для дальнейшего роста. Своеобразная свободная петля выполнит свою фиксирующую функцию и оставит запас для утолщающегося побега.

Манипуляции с соцветиями

На одном побеге винограда, как правило, зарождается два или три соцветия, но оставлять их все не стоит. Потому что одна лоза, в зависимости от сорта, даст урожай от 1 до 1,5 кг, а если мы оставим все три кисти, то предположительный вес просто распределится на всех, уменьшив грозди в размере. Каждый для себя может выбрать, что он хочет получить в итоге: одну крупную гроздь или три небольшие. Возможно, второй вариант для кого-то окажется предпочтительнее по некоторым причинам – можно, например, угостить трёх соседей. Не отдавать же целую гроздь или отщипывать от неё ягоды. Но если серьёзно, то куст нельзя перегружать урожаем, прежде всего из-за риска получить некачественную ягоду, возложив на лозу непосильную ношу. Поэтому оставляем одно соцветие!

Каждый для себя может выбрать, что он хочет получить в итоге: одну крупную гроздь или три небольшие

Есть два мнения, когда именно нужно выламывать лишние соцветия. Одни виноградари считают, что это нужно делать до цветения, а другие, что после того, как соцветия отцветут. Я склоняюсь ко второму мнению. Это даёт нам возможность увидеть, на какой кисти лучше завязь, и только после оставить лучшую из них. А ещё такой момент. Кисти винограда могут цвести не одновременно, а в разное время, и хорошо, если период цветения будет проходить в благоприятных погодных условиях для качественного опыления. А вдруг одной из кистей выпадет зацвести в неблагоприятную погоду, при сильных дождях? В дождь пыльца смывается, что препятствует опылению. И потом, две кисти дают больше пыльцы, что, как следствие, делает опыление более качественным.

соцветия винограда

прищипка пасынка

верхушка в стадии вегетации

Прищипка верхушки – чеканка

Лоза винограда растёт, в зависимости от сорта, очень длинной: от 2 до 6 м. И со временем их необходимо будет прищипывать, что называется, чеканить. Но делать это необходимо в положенный срок, а не в период вегетации. Если поспешить с чеканкой, то неизбежно начнут развиваться пасынки, так как лоза не остановилась в росте, а продолжает развиваться. Это тратит энергию куста не на развитие плодов, а на наращивание зелёной массы. И ещё одна причина, по которой опасно делать прищипку слишком рано – могут проснуться спящие почки, что по правилам должно произойти на будущий год. Конечно, существуют временные сроки прищипки, но, даже глядя на куст, который находится в процессе вегетации, мы увидим скрученные в колечки верхушки, сигнализирующие нам о том, что нужно подождать с этой процедурой. Приблизительные сроки чеканки виноградных верхушек выпадают на разное время, в зависимости от срока созревания того или иного сорта. Ранние сорта обычно прищипывают, начиная с 5–15 августа, а поздние с сентября. В это время ягоды начинают потихоньку созревать и, прищипывая верхушки, мы усиливаем их созревание. Прищипывая верхушку, нужно оставить верхний пасынок, чтобы притормозить развитие побега и в то же время направить на кисть основные питательные вещества.

Чеканка верхушек происходит в три этапа:

  1. Когда побег вырастает выше верхней проволоки на 0,5 м, мы удаляем его верхнюю часть, но оставляем два верхних пасынка. Чтобы было продолжение роста побега, но медленно, не пробуждая при этом спящие почки.
  2. Приблизительно через 10–15 дней, когда пасынки опять вырастут выше 0,5 м, мы их снова прищипнём, оставляя два листа.
  3. В третий этап чеканки мы удалим побег полностью, удалив все пасынки и оставив примерно 5 см выше верхней трёхметровой проволоки. В это время ягоды винограда будут практически созревшими, и опасность, что пазушные почки проснутся, угаснет, так как процесс вегетации уже в стадии затухания.

раскрытие кистей от листьев

двухплоскостная шпалера

Когда грозди винограда начнут созревать

В это время необходимо «осветлять» лозу в месте расположения кистей, для того чтобы солнце больше попадало на гроздья. Делать это нужно вовремя, когда гроздья начинают приобретать характерный цвет своего сорта. Процедура обрыва листьев вокруг кистей производится в три этапа. Одну неделю мы обрываем третью часть листьев, через неделю ещё часть и после окончательно открываем кисти солнцу. Если это сделать раньше времени и резко, то кисти могут сгореть на солнце. Предохраняя от ожогов гроздья, мы должны оставить выше кисти пасынок с тремя-двумя листьями, чтобы они создавали своеобразную ажурную тень и не дали подгореть ягодам летом.

Предохраняя от ожогов гроздья, мы должны оставить выше кисти пасынок с тремя-двумя листьями, чтобы они создавали своеобразную ажурную тень

И напоследок ещё один совет для получения хорошего урожая винограда. Используйте, если есть возможность, не одноплоскостную, а двухплоскостную шпалеру для выращивания винограда, что позволит увеличить урожай в два раза. Устройство такой шпалеры несложное. Внизу между основными стойками оставляем расстояние 60 см, а вверху 1,2 м. Стойки также можно сделать параллельными, а не v-образными. Принцип прост: мы разводим два рукава винограда на одну плоскость шпалеры и два – на другую плоскость шпалеры. Получаем урожай на одной и на другой. Недостатки такого метода в том, что вам придётся потратить больше материала на создание шпалер и занять ещё часть площади на вашем участке. А «зелёные операции» производятся по тому же принципу, как и на одноплоскостной шпалере.

Надеюсь, что мой опыт пригодится вам для получения хорошего урожая винограда. А может, кто-то из вас поделится своими знаниями и практическими советами? Буду рад услышать ваши отзывы и порадоваться вашим результатам. Удачи!

Секреты хорошего урожая винограда | Садовод (Усадьба)

У каждого садовода непременно найдутся проверенные годами советы по выращиванию тех или иных культур. Свои хитрости есть и при разведении винограда.

  • Оптимальное место для посадки винограда – южный и юго-западный участки сада. Юго-восток и запад – малоэффективны. Лучший вариант расположения шпалеры – с юга на север. На склонах их располагают поперек.
  • Для районов северного виноградарства устанавливают одноплоскостную вертикальную шпалеру высотой 2,2 м. Высота первой проволоки над уровнем почвы – 50 см. Следующие уровни натягиваю через каждые 30 см. Благодаря высоте первого ряда грозди ночью получают дополнительное тепло от прогретой за день почвы, но вместе с тем остаются чистыми после дождя.

Вертикальная шпалера

  • Ухаживать за кустом на такой шпалере – одно удовольствие. Довольно легко достать до верхней точки плодовой стрелки. Без опасений за здоровье куста можно удалять нижние листья, которые закрывают созревающие грозди и затрудняют проветривание. Ветер не обламывает молодые побеги, а рукава (от 4 до 6) можно разместить в 2-3 яруса.
  • В посадочную яму на глубину 80 см вставляют трубу с дренажными отверстиями. Это – труба-кормилица, пользоваться которой начинают с 4-го года жизни винограда. Через нее поливают и подкармливают куст.
  • Способствуют росту и развитию винограда и некоторые растения. Посадить рядом можно горох, лук репчатый, редьку огородную, цветную капусту, свёклу, дыню. А вот кукуруза, хрен, томаты, лук порей, щавель и подсолнечник, наоборот, угнетают виноград.
  • В начале осени все операции по уходу за плодоносящими кустами заканчивают за 2-3 недели до сбора урожая. Снимают грозди в 17-й лунный день. Именно тогда виноградное вино будет не только вкусным, но и полезным. В народе этот день так и называется – "Виноградная гроздь".
  • Не собирают ягоды с капельками росы или после дождя. Они должны высохнуть. Хранить грозди можно, подвесив их в погребе или в невысоких, с хорошей вентиляцией ящиках.

Есть интересный способ: сохранить гроздь можно, также срезав ее с кусочком лозы (около 8 см с обеих сторон) и запарафинив срезы. Тогда вкус и аромат ягод сохраняется до Нового года.

КАК ПОЛУЧИТЬ УРОЖАЙ ВИНОГРАДА В ГОД ПОСАДКИ. 300 советов виноградарю-любителю

КАК ПОЛУЧИТЬ УРОЖАЙ ВИНОГРАДА В ГОД ПОСАДКИ

Занимаясь приусадебным виноградарством, я все время думал над тем, как бы ускорить вступление кустов в пору плодоношения. Очень уж не хотелось ждать 3–4 года, которые обычно проходят прежде, чем виноградное растение начнет давать урожай.

Еще в 50-е годы начал пересаживать виноградные кусты с комом земли с одного места на другое, привозил из других районов города 6–8-летние урожайные растения с комом земли и сажал на своем участке в подготовленные заранее ямки. Такие кусты уже на второй год давали небольшой урожай.

В этот же период, размножая лучшие столовые сорта винограда, вырастил несколько кустов методом сухой отводки. Они тоже рано начали плодоносить.

Однако на винограднике все еще оставались свободные места, но рядом не было кустов хороших сортов. Возникла мысль: весной сухую отводку сделать не на 50-сантиметровую глубину, а по типу китайской отводки — на глубину 15–20 см — только с ослеплением всех глазков на той части побега, которая будет находиться в земле, и вывести на поверхность почвы 2–4 глазка. Когда же разовьются молодые побеги и соцветия на них, пересадить отводок с комом земли на новое место, отрезав от маточного куста.

Весной, в первых числах апреля, открыв виноградник, в нижней части куста отобрал хорошо вызревшую урожайную лозу. Отступив от штамба куста 40 см, вдоль ряда с небольшим отклонением от его линии прокопал на штык лопаты канавку длиной 50 см. Чтобы молодое растение не затеняли старые кусты, роя канавку, направил ее немного в сторону (из ряда). Затем отобранный побег очистил от усиков и ослепил на нем все глазки, за исключением четырех, выведенных на поверхность почвы. После этого канавку с уложенным отводком наполовину засыпал землей и уплотнил ее руками, полил одним ведром воды и, когда она впиталась, засыпал канавку полностью. Забив длинный деревянный кол, привязал к нему выведенную на поверхность часть отводка.

20 июня, то есть через два с половиной месяца, когда часть лозы, находящаяся в канавке, укоренилась, а на поверхности почвы появился куст высотой до 2 м с четырьмя побегами, 8 гроздьями и пасынками, нужно было отводок с комом земли перенести на свободное место. Оно находилось в 25 м. На свободном месте я заранее подготовил ямку глубиной 60 см и диаметром 1 м. Тут-то и возник вопрос, как перенести куст, чтобы не нарушить корневую систему и не обнажить ее.

Решил сделать под отводок подкоп, подложив под корни травяной мешок так, чтобы почва со всеми корнями была осторожно уложена на него. Отрезав отводок от маточного куста, втроем взяли мешок за углы и перенесли растение к месту его посадки. Осторожно опустили куст в ямку, хорошо уплотнили с боков почву и полили ее 4 ведрами воды. Когда она впиталась, сравнял поверхность почвы, присыпав ее рыхлой землей. После этого все побеги укоротил на одну треть, на пасынках оставил по два листочка, а некоторые совсем удалил.

В вегетационный период поливал куст через каждые 8–10 дней, расходуя по 4–5 ведер воды, и два раза опрыскал бордоской жидкостью.

Побеги и плоды вызрели нормально, грозди весили по 150–350 г, вкусовые качества ягод были хорошие.

В связи с этим вспоминается интересный случай. Когда выращенному новым способом кусту после высадки на постоянное место было 10 дней (а от укладки отводка прошло около трех месяцев), приехали ко мне виноградари-любители из г. Запорожья. Один из них имел свой приусадебный виноградник, на котором росло 300 кустов, занимался виноградарством более 20 лет. Я обратил внимание гостей на этот куст и спросил: «Как, по-вашему, сколько дней этому растению?» «Дней? — удивленно переспросили мои собеседники.  — Вы хотите сказать — лет? Ну, самое малое три года…».

На второй год на молодом кусте оставил на замещение с обеих сторон вдоль ряда два нижних побега, а на двух верхних — по 6 глазков для плодоношения. Ягоды и побеги вновь вызрели хорошо.

Новый способ ускоренного выращивания винограда в принципе мне понравился, и я решил его совершенствовать. В следующем году сделал уже два отводка от кустов сортов Карабурну и Сенсо. Но на сей раз в канавки поместил коробки из плотного толстого картона, в которые и уложил для окоренения отводки. Из них выросли такие же кусты, как и в предыдущем году. Пересаживать их было намного удобнее и легче. Отрезав отводки от маточных кустов, я вытащил из канавки коробки с почвой, в которых окоренились отводки, и перенес растения на новые места, посадив в заранее подготовленные ямки. Вытащить картонки из ямок, присыпанных землей, не представило особой трудности. Эти два куста также в год посадки дали урожай.

О моем опыте получения плодов винограда с годичного побега в год его посадки вскоре узнали знакомые молодые виноградари-любители. Посыпались просьбы вырастить для них такие же кусты с тем, чтобы можно было перевезти на усадьбы в другие районы города. Следовательно, задача заключалась в том, чтобы при перевозке растений на далекие расстояния любым транспортом сохранить молодые нежные и хрупкие корни, не оголить их, не повредить надземную часть куста с листьями и гроздьями.

Поразмыслив, я стал выращивать отводки в деревянных ящиках. Делаю это так.

Перед обрезкой виноградных кустов осенью или весной выбираю для отводков хорошо вызревшие длинные урожайные лозы. Слишком длинные осенью укорачиваю до 14–16 глазков, в зависимости от расстояния до места установки ящика, в котором будет отводок окореняться. Такая обрезка облегчает укрывку куста на зиму.

Ранней весной, сразу после открытия растений, до распускания почек укладываю намеченные побеги в ящики (рис. 13). Длина ящика 50 см, высота и ширина по 20 см. В верхней части передней стенки ящика делаю вырез высотой 10 см, а шириной 2 см. Ящики изготовляю из любых дощечек и планок.

Для перевозки или переноски кустов на небольшое расстояние (до 100 м) можно использовать коробки из плотного картона.

Отводку делаю так. От маточного куста по направлению к месту укладки ящика рою канавку длиной 55 см, глубиной и шириной по 25 см.

Рис. 13. Ящик, в котором выращивается отводок-куст.

Ящик располагаю на расстоянии 30–50 см от штамба куста, отступая в любую сторону вдоль ряда так, чтобы ящик не мешал обработке почвы и виноградных кустов в весенне-летний период, а также не сильно затенялся будущий молодой куст соседними взрослыми кустами. Уложив ящик в канавку, наполовину наполняю его рыхлой почвой, смешанной с небольшим количеством перепревшего навоза или компоста.

Лозу для отводка очищаю от усиков, ослепляю глазки для лучшего развития корневой системы и пропускаю через вырез в передней стенке ящика, укладывая побег вдоль ящика. У его задней стенки верхушку лозы осторожно загибаю и вывожу вверх. Над поверхностью ящика остается конец лозы с четырьмя здоровыми глазками. Лишнюю часть верхушки отрезаю. Затем вбиваю в землю длинный кол (1,5–2 м) и привязываю к нему верхушку отводка. В дальнейшем по мере роста куста подвязываю к нему и все побеги. Такая «компактность» куста облегчает выкопку ящика с растением (рис. 14).

После укладки отводков присыпаю их рыхлой землей, хорошо уплотняю ее руками и поливаю из садовой лейки, расходуя полведра воды на каждый отводок. Когда вода впитается полностью, ящик наполняю землей до уровня поверхности почвы. При образовании корки на почве в ящике ее следует осторожно разрыхлить на глубину не более 5 см.

Рис. 14. Побег-отводок, уложенный в ящик.

Дальнейший уход за отводком состоит в выпалывании в ящике вокруг отводка сорняков, рыхлении почвы, уничтожении на ней корки. Примерно через каждые 12–15 дней необходимо поливать отводки из расчета полведра воды на каждый ящик. Делать это лучше всего в вечерние часы водой, согретой на солнце в течение дня, садовой лейкой. После каждого полива обязательно нужно рыхлить почву.

Не следует поливать отводок в ящике перед самым началом и в период цветения, так как это может вызвать сильное осыпание цветков. Прекратить поливы необходимо за 10–12 дней до перевозки куста (8–10 июня).

Когда листья достигают размера 6–8 см, отводок опрыскиваю 0,5 %-ным раствором бордоской жидкости, а после каждого дождя — 1 %-ным раствором против болезни мильдью. С этой же целью 1–2 раза за вегетационный период опыляю растения молотой серой против болезни оидиум.

К 20–25 июня отводок в ящике обычно имеет мощную корневую систему и четыре побега с пасынками и кистями. Побеги за два с половиной месяца достигают длины двух и более метров. В это время и перевозят кусты в ящиках, высаживая их в ямки, выкопанные осенью или ранней весной. Почва в ямках к моменту посадки отводков должна быть достаточно влажной. Глубина ямки 60–70 см, диаметр ее не менее 1 м. Перед посадкой на дно ямки нужно положить немного удобрения — перегноя или компоста, перемешанного с почвой, и опудрить каждую дустом гексахлорана из расчета 15–20 г на один куст.

Перед перевозкой отводка на дальнее расстояние его отрезают у самого ящика от маточного куста, отвязывают от кола всю надземную часть. Поддерживая ее, выкапывают ящик с кустом и переносят его к машине или подводе. Перед погрузкой куста на дно транспортного средства нужно положить подстилку из соломы, травы. мат, брезента и т. п. Если куст перевозят автомашиной, его укладывают верхушкой вперед (к кабине), а ящик с корневой системой оставляют по возможности ближе к задней части транспорта, чтобы легче было выгрузить растение, не поломав побеги.

Если перевозится несколько кустов, ящики нужно устанавливать в ряд вплотную друг к другу. Можно размещать их и в два яруса. В этом случае на нижние ящики необходимо положить дощечки или фанеру, чтобы верхние ящики не попортили нижние. Стебли кустов перекладывать ничем не нужно. Перевозить кусты следует очень осторожно: на ухабах и неровностях дороги притормаживать транспорт, чтобы избежать сильных толчков, не нарушить корневую систему и не повредить листья и грозди винограда.

На месте посадки ящики с кустами разгружают и сразу раскладывают их возле каждой ямки. Высаживать виноград лучше всего под вечер, выполняя эту работу вдвоем: один поддерживает надземную часть куста, другой потихоньку опускает ящик в яму. Перед этим нужно снять с ящика торцевую стенку с прорезью, чтобы пятка куста легла на дно ямки. Опуская куст, снизу поддерживают одной рукой почву с корнями, предотвращая выползание ее из ящика и обрыв нижних корней. Установив на дно ямки куст, прежде всего необходимо плотно засыпать почвой (из верхнего слоя) часть ямки, против которой находится та сторона ящика, которая была верхней. Засыпав наполовину указанную сторону ямки, убирают одну из боковых стенок ящика, плотно прикрывают освободившуюся сторону кома почвы с корнями землей. Потом поступают так же со второй боковой стенкой ящика, одновременно подсыпая почву на две ранее засыпанные стороны ямки. После этого убирают верхушку и оставшуюся боковую стенку ящика, то есть бывшее дно, и заполняют ямку верхним слоем почвы до краев. В завершение работы штамбу куста придают вертикальное положение и подвязывают к кольям, вбитым с двух сторон вдоль ряда. Если на участке устроена шпалера, то куст следует подвязать к ней: два нижних побега на первую проволоку наклонно в одну и в другую сторону, а два верхних побега — на вторую-третью проволоку, тоже наклонно.

После посадки почву вокруг куста утрамбовывают, стараясь не повредить корни растения, и поливают ее водой из расчета 4–5 ведер на куст. Поливать тоже нужно осторожно, чтобы не размыть корни. Когда вода впитается, канавку, образовавшуюся вокруг растения, засыпают рыхлой землей. Затем всю облиственную часть растения уменьшают на 30–40 %, обрезая ее так, как показано на рис. 15. На пасынках следует оставить по два листочка.

В течение двух месяцев (июль — август) молодые кусты раз в неделю необходимо поливать, расходуя по 3–4 ведра воды на каждое растение. Один раз в месяц полезно совмещать полив с жидкой подкормкой.

Если после посадки кустов появятся признаки заболевания листьев и плодов, следует опрыскать растения 1 %-ным раствором бордоской жидкости против мильдью и опылить молотой серой против оидиума.

Лоза кустов, выращенных этим способом, вызревает хорошо, особенно сортов раннего и среднего сроков созревания.

Рис. 15. Куст-отводок, высаженный на постоянное место с плодами, ему всего 2,5 месяца.

Плоды очень ранних сортов винограда, как правило, бывают готовы к потреблению во второй половине августа — начале сентября (Жемчуг Саба, Краса Дона, Магарач № 353, Мадлен Анжевин, Пуговичный и др.). Ягоды ранних и средних сортов (Ананасный, Алиготе, Кишмиш черный, Королева виноградников, Мария, Матяш Янош, Португизер, Якдона белая, Сенсо, Хусайне, Поклингтон и др.) созревают в сентябре.

В конце октября — начале ноября (в зависимости от погоды) тщательно закрываю лозы слоем земли толщиной 30–40 см. Перед укрытием на зиму кусты необходимо опрыскивать 5–6 %-ным железным купоросом.

Весной после открытия лоз два нижних побега подрезаю коротко, оставляя на них по 2–3 глазка на сучки замещения, и подвязываю к нижней проволоке шпалеры. У верхних двух побегов нужно оставлять по 6–8 глазков на плодоношение и подвязать побеги ко второй проволоке. В течение лета обязательно следует дважды подкормить растения, а также поливать два раза в месяц по 2–4 ведра на куст с тем, чтобы вода достигла пяточных корней. Необходимо также сделать катаровку, то есть удалить все корни и поросль, образовавшиеся на корневом штамбе на глубине 0–25 см.

Продолжая ухаживать за молодым кустом, на второй год его жизни прищипываю пасынки, оставляя по два листочка на каждом, удаляю неурожайные побеги на верхних двух лозах. Не допускаю перегрузки растений плодами. В конце июля необходимо провести чеканку зеленых побегов, то есть удалить у них верхушки (не ниже 10–12-го листа на малорослых и среднерослых сортах кустов).

Осенью, после снятия урожая, перед укрывкой винограда на зиму отрезаю всю верхнюю часть куста (показано рисками на рис. 16), оставляя все нижние побеги. Опрыскиваю их также 5–6 %-ным раствором железного купороса для предохранения от плесени.

Весной третьего года жизни кустов, открыв их, необходимо обрезать лозы и приступить к формированию четырехрукавной системы. Нижние четыре побега (по два с каждой стороны по ряду) следует обрезать коротко, оставляя по три глазка на сучок замещения и с таким расчетом, чтобы нижние глазки были наружными по отношению к центру куста. На верхних двух побегах нужно сохранить на плодоношение по 5–8 глазков в зависимости от мощности куста.

Рис. 16. Куст-отводок на втором году жизни:

а — весной после обрезки; б — осенью с плодами.

Летом при обломке неурожайных зеленых побегов не трогаю по два более сильных побега на сучках замещения, из которых в последующие годы формирую плодовое звено (его составляют сучок и побег). На рис. 17 рисками показаны места удаления побегов на сучках замещения и неурожайных побегов на плодоносной лозе, ненужных для формирования кустов.

Рис. 17. Куст-отводок на третьем году жизни: а — весной после обрезки; б — осенью.

Весной на четвертый год сразу после обрезки формирую на кусте четыре рукава (рис. 18). В дальнейшем из года в год по мере роста кустов для повышения их урожайности перехожу на веерную многорукавную систему с 8–10 плодовыми звеньями, формируя по 4–6 плодовых звеньев с каждой стороны куста по ряду на двухплоскостной вертикальной шпалере.

Иногда кусты, выращенные ящичным способом, в Силу некоторых причин получаются со слишком высоким надземным штамбом. Это может случиться, например, вследствие гибели нижнего глазка еще в начале развития куста или в результате высокой посадки его при пересадке из ящика на постоянное место. Этот недостаток штамба затрудняет укрывание куста на зиму — требуется слишком много земли.

Чтобы исправить такие кусты, следует осенью или весной, пока штамбики растений молодые и легко гнутся, откопать на 20–25 см подземный стволик и отрезать на нем корни с одной стороны. После этого стволик нетрудно пригнуть в любую сторону в заранее выкопанную лунку и уложить так, чтобы головка куста была на уровне поверхности почвы.

Весной концы рукавов и плодовые лозы нужно подвязать к первой проволоке шпалеры, а короткие, самые нижние, привязать к этой же проволоке мягким шпагатом.

При появлении на штамбах кустов волчков из них можно формировать новые рукава. В результате образуется надземный штамб нормальной высоты.

Этот способ можно применять только для своего участка и в. районах, где виноградники не заражены филлоксерой.

Рис. 18. Куст-отводок на четвертый год. Сформирована четырехрукавная система.

что влияет на высокий сбор ягод и как ускорить процесс

Выращивание популярного сорта не обеспечит вам большой урожай винограда. Многое зависит от того, насколько качественно вы будете ухаживать за лозой и насколько правильно устраните все неблагоприятные факторы.

Качественный уход

Если вы хотите каждый год собирать высокие урожаи, необходимо обеспечить виноградной культуре полноценный уход.

  1. Выбирайте для посадки винограда только солнечные участки. В тени эта культура не способна давать хороший урожай.
  2. Те сорта, которые часто подвергаются заболеваниям, лучше сажать в разных частях сада подальше друг от друга. Так снижается риск повторного заражения.
  3. Регулярно опрыскивайте кусты винограда химическими средствами, чтобы противостоять болезням и вредителям.
  4. При формировании куста обрезайте молодые побеги.
  5. Выбирайте сорта в зависимости от климата региона.
  6. Подготавливайте кусты к зиме. Покрывайте их перегноем с соломой или полиэтиленовой пленкой.

Процесс опыления

Показатели урожайности напрямую зависят от количества соцветий и опыления. Несмотря на то, что большинство разновидностей характеризуется наличием женских цветков, опыление не всегда возможно. Если погода будет пасмурной, насекомые не смогут опылить культуру, поэтому садовод должен самостоятельно провести процедуру. Для этого есть множество методов.

Одним из самых распространенных способов является доопыление. Пошаговая инструкция заключается в следующем:

  • наденьте сухую стеклянную банку на обоеполые соцветия;
  • постучите немного по кисти винограда, чтобы часть пыльцы осыпалась в емкость;
  • пройдитесь по всем гроздьям, делая все то же самое;
  • если касаетесь женских соцветий, то банку нужно немного повращать — благодаря этому опыление происходит быстрее и качественнее.

Высокая урожайность винограда зависит и от времени опыления. Лучше всего процедуру проводить утром, до 9 часов.

Не проводите опыление во время дождя.

Если ваши действия не дали результата, нужно провести повторную процедуру через несколько дней.

Профилактика болезней

На урожай влияет наличие или отсутствие заболеваний. Чтобы культура не поражалась болезнями, нужна профилактика. За неделю до начала цветения, нужно провести обработку кустов против милдью. Для этого используют растворы сильных препаратов – «Арцерид» и «Ридомил». Разводить их нужно в теплой воде, исходя из инструкции на упаковке. Обрабатывайте кусты через день в течении 7 дней.

Если на цветущих кистях появились листья, их лучше удалить. Так растение будет тратить больше питательных веществ на цветение, а не на формирование листа. Когда ягоды достигнут 8 мм в диаметре, нужно снова обработать растение препаратами против милдью. Культуру достаточно опрыскать 1 раз.

Противостоять развитию оидиума позволит раствор коллоидной серы (40 г на 7 л воды). Обработка заключается не только в опрыскивании. Потребуется протирать прикорневую часть с помощью ткани, смоченной в растворе.

Показатели температуры

Виноград относится к теплолюбивым растениям. От того сколько будет солнечных дней, зависит будущий урожай. Когда температура окружающей среды достигнет 12°С, на стеблях начнут развиваться почки. При достижении температуры в 24°С, побеги активизируют свой рост по максимуму. Лучшее цветение происходит, когда температура воздуха составляет 22-24°С. Созревают ягоды, если воздух прогреется до 30°С.

Понижение температуры приводит к тому, что созревание замедляется. В ягодах перестает накапливаться сахар, что негативно влияет на вкус плодов. Если температура воздуха будет достигать 36-40°С, то существенно замедлится рост побегов. Это связано с тем, что в почве недостаточно влаги.

Низкие температуры могут отрицательно скажутся на урожайности винограда. Если ранней осенью температура воздуха понижается до -3°С, то мерзнут почки. Если неподготовленная к зиме почва промерзнет до -10°С, это может нарушить строение корней или вовсе их атрофировать.

Если вы занимаетесь выращиванием винограда в регионах, где резко происходит изменение погодных условий, нельзя сразу подвязывать кусты к опоре. Это позволит растению укрыться и защититься от заморозков. Когда погода нормализуется, садоводу достаточно раскрыть кусты и подвязать их к шпалере.

Показатели влажности и освещенности

Если виноград будет получать недостаточно влаги и освещения, это негативно отразится на развитии кроны и почек. Это приводит к большому риску заражения грибковыми и бактериальными болезнями и, как следствие, к снижению урожая.

Чтобы не спровоцировать затенение кустов, нужно придерживаться определенной схемы посадки. Между соседними растениями держат дистанцию в 3 м. Расстояние до зданий должно быть 2 м, а вот дистанция между виноградом и другими деревьями должна составлять не менее 7 м.

Влияет на урожай винограда и влажность почвы. Если вы будете активно поливать кусты, провоцируя застой воды, это приведет к растрескиванию плодов. На их аромат и сладкий сок слетятся птицы и насекомые, которые могут переносить вирусы.

Даже, если вирус не будет занесен в ягоду, пернатые могут спровоцировать гниение гроздей — надкушенные птицами ягоды будут портиться. В результате, урожай будет, как минимум, наполовину уничтожен.

Довольно часто вред винограду приносит град. Он способен отбить листья и спровоцировать деформацию побегов. Чтобы на следующий год были высокие урожаи винограда, потребуется отрезать все пораженные градом части куста. Благодаря этому, вы простимулируете рост веток, которые будут плодоносить.

Как ускорить созревание

Для ускорения процесса созревания существует несколько методов. Первый из них заключается в удалении побегов, которые находятся между гроздьями. Чем больше места будет для развития плодов, тем быстрее они созревают.

Второй, не менее эффективный, заключается в опрыскиваниях стимулятором роста. Одним из лучших препаратов считается «Гиббереллин». Упаковку препарата (250 мл) разводят в 10 л теплой воды. Опрыскивания проводят каждую неделю. Начинать процедуру нужно за неделю до цветения, вплоть до завязи плодов.

Как и когда собирать виноград

Не уверены, когда собирать виноград? Цвет может выглядеть подходящим, но означает ли это, что пора собирать урожай домашнего винограда из шланга?

Также читайте и смотрите: Как приготовить виноградное желе, урожай винограда Манитобы, виноград или вирджинские лианы

Вот несколько советов, которые помогут вам определить, когда виноград готов к сбору. Ах да, и убедитесь, что это виноград, а не вирджинские лианы. Если вы не знаете, как их отличить, прочитайте этот пост о том, как отличить виноград от вирджинии.

Когда собирать виноград

Если у вас есть большой урожай винограда, который вы выращиваете для виноделия, вы захотите получить немного технических знаний и фактически измерить содержание сахара (BRIX) в вашем винограде с помощью рефрактометра или гигрометра (доступны в пивоварне. магазины).

Для тех из нас, кто просто собирает несколько ягод на заднем дворе для виноградного желе или сока, мы можем положиться на свои чувства, чтобы понять, готов ли наш виноград к сбору урожая.

ВКУС

На самом деле вкус - лучший способ оценить свой виноград. У каждого сорта есть свой уникальный вкус, поэтому полезно знать, какой у вашего сорта «предположительно» вкус. Если вы не знаете, в идеале виноград должен быть сладким, а не слишком терпким. Пиковая сладость часто наступает через несколько недель после изменения цвета и незадолго до того, как они начнут чрезмерно развиваться и сморщиваться.

Прежде всего, дегустация винограда из разных гроздей на вашей лозе - лучший способ оценить их спелость.Вот еще несколько способов.

ОБРАЗ

Внимательно посмотрите на свой виноград. Они должны быть полного, глубокого цвета со всех сторон. Зеленый виноград станет светлее и почти станет желтоватым. Но учтите, что виноград приобретет нужный цвет еще до того, как полностью разовьет свою сладость, так что не смотрите только по внешнему виду. Часто винограду требуется еще 1–3 недели, чтобы он приобрел полную сладость после того, как он приобрел правильный цвет.

ЧУВСТВИТЬ

Пощупайте виноград, он должен быть пухлым, густым и на ощупь полон сока.Они не должны выглядеть так, будто начинают сморщиваться - вы слишком долго ждали, если это произошло.

ЦВЕТ СЕМЯН

Цвет семян - еще один индикатор. Как и в случае с яблоками, семена спелого винограда меняют цвет с белого на желто-коричневый на коричневый.

ДИКАЯ ПРИРОДА

Птицы или животные, поедающие ваш виноград, также являются верным признаком того, что виноград готов. Еноты, белки и птицы будут есть виноград, когда они созреют - если они пируют - вы тоже можете!

Помните, что после сбора виноград не изменится ни по сладости, ни по цвету, поэтому очень важно собирать урожай, когда он будет подходящим.

Мороз и виноград

Вопреки распространенному мнению, для сбора урожая винограда не нужно ждать первых заморозков. Тем не менее, вы все еще можете собирать виноград после небольших заморозков. Вы даже можете обнаружить, что мороз немного подслащивает виноград. Но сильный мороз или продолжительные морозы могут повредить виноград, так что это мелочь.

Как собирать виноград

Лучше всего собирать виноград в теплый солнечный день, так как виноград будет иметь самое высокое содержание сахара и будет лучше храниться, если на нем нет поверхностной влаги.

Выбрать:

Возьмите гроздь винограда в одну руку и срежьте всю гроздь с лозы острым садовым секатором или ножницами. Сломать гроздь сложно и повредить растение, лучше всего использовать острый режущий инструмент.

Осторожно поместите каждую связку в ведро или ведро.

Вот и все! Достаточно легко сделать даже для самых маленьких.

Вот видео, на котором показан ежегодный сбор винограда на ферме моей сестры в Южной Манитобе.Это всегда очень весело.

[youtube width = 300 height = 200] Btrq_SamXX8 [/ youtube]

Итак, что вы собираетесь делать со всем этим виноградом? Дай мне знать твой любимый рецепт.

Зарегистрируйтесь, чтобы получать статьи от Getty на свой почтовый ящик. Вы получите такие рецепты, практические советы и полезную информацию о еде. Гетти - профессиональный экономист, спикер и писатель, ставящий хорошую еду на столах и в повестке дня. Она - автор бестселлера Манитобы «Поваренная книга по фруктам прерий», основатель Fruit Share, мама и овощной садовник.

Информация об урожае винограда - Лучшее время для сбора винограда

В моем переулке леса, на Тихоокеанском северо-западе, кажется, что через день появляется новая винодельня. Некоторые из них выживают, а некоторые - нет; результат не только грамотного маркетинга, но и качества вина, которое напрямую связано с превосходством винограда. Для домашнего садовника выращивание виноградной лозы может создать прекрасный тенистый оазис или беседку или декоративную деталь с дополнительным бонусом съедобности. Но как узнать, когда собирать виноград на пике сладости и оптимального вкуса? Читайте информацию об урожае винограда.

Когда собирать виноград

Точное время сбора винограда зависит от местоположения, продолжительности вегетационного периода, сорта винограда, нагрузки урожая и предполагаемого использования винограда. Для созревания тяжелых культур требуется больше времени. Оптимальное время для сбора винограда будет меняться из года в год, как и условия окружающей среды - через некоторое время после того, как ягоды изменит цвет (вераизон).

Коммерческие производители винограда полагаются на более научные методы, чтобы определить, когда собирать урожай, такие как точные уровни pH и содержание сахара (Brix), которые устанавливаются в результате тестирования.Домашний производитель может использовать следующее, чтобы определить созревание винограда и надлежащее время сбора урожая:

Цвет - Сбор винограда для желе или виноделия должен происходить на правильной стадии созревания для максимальной сладости. Виноград меняет цвет с зеленого на синий, красный или белый, в зависимости от сорта. Цвет - один из показателей спелости. Однако это не самый надежный показатель, так как многие сорта винограда меняют цвет задолго до созревания.Тем не менее, когда виноград полностью созреет, беловатый налет на винограде становится более заметным, а семена меняют цвет с зеленого на коричневый.

Размер - Другой показатель созревания винограда. Созревшие ягоды становятся полностью крупными и немного менее твердыми на ощупь.

Вкус - Несомненно, лучший способ убедиться, достаточно ли созрел ваш виноград для сбора урожая, - это попробовать его на вкус. Попробуйте отобрать виноград за три-четыре недели до приблизительной даты сбора урожая и продолжайте пробовать виноград по мере его созревания.Старайтесь брать пробы в одно и то же время дня с разных участков виноградной лозы.

Виноград, в отличие от других фруктов, не созревает сразу после появления лозы, поэтому важно продолжать дегустацию до тех пор, пока виноград не станет однородно сладким. Образец с участков, подверженных воздействию солнца, а также с участков, находящихся в тени. Созревание и цвет винограда зависят не от прямых солнечных лучей, а скорее от количества света, попадающего на листву винограда, что дает плоды высокого качества. Именно листья винограда производят сахар, который затем переносится в плоды.

Дополнительная информация об урожае винограда

Неравномерное созревание может произойти из-за слишком большого количества гроздей на лозе (чрезмерный урожай), дефицита калия, засухи или других факторов окружающей среды. Более теплая, чем обычно погода, часто является причиной неравномерного созревания, когда одни ягоды остаются кислыми, твердыми и зелеными, в то время как другие обычно созревают и темнеют по цвету.

Созревающие ягоды также очень привлекательны для птиц. Чтобы защитить надвигающийся урожай, вы можете обернуть грозди в коричневый мешок, привязанный к тростнику, или обвить сеткой всю лозу.

После того, как вы убедились, что сейчас самое подходящее время для сбора винограда, просто удалите гроздья ручными ножницами. Виноград можно хранить при температуре 32 F (0 C) и относительной влажности 85 процентов в перфорированном пакете до двух месяцев.

Сбор винограда

Сбор винограда для производства вина - это не только первый шаг отдельных сортов винограда к готовой бутылке, но и самое загруженное время года для винодельни. Фестивали и мероприятия, посвященные восхищению ежегодным урожаем винограда, поддерживают традиции и ожидания в полном расцвете.

Вино Время сбора винограда

Как правило, август, сентябрь и октябрь являются наиболее благоприятным периодом для ежегодного сбора винограда на большинстве виноделен в Европе и Северной Америке. Австралия, Новая Зеландия, Южная Америка и Южная Африка, приземляясь значительно ниже экватора, обычно собирают урожай с февраля по апрель.

В обоих полушариях часто есть удлинители урожая по обе стороны от окон сбора урожая в зависимости от индивидуального вегетационного периода, спелости винограда и различных факторов урожая. Ледяные вина позднего урожая - великолепное исключение из урожая в обоих полушариях. Виноград обычно оставляют на лозе для увеличения содержания сахара, и его можно собирать через несколько месяцев после традиционного сбора урожая.

Порядок сбора винограда

Сначала собирают виноград для игристых вин (Шардоне и Пино Нуар), чтобы обеспечить более низкий уровень сахара (Брикс). Большинство белых винных сортов винограда измельчаются. С точки зрения виноградарства, красные сорта винограда, как правило, идут следующим в очереди сбора урожая, так как им требуется немного больше времени, чтобы достичь полного созревания.Наконец, ледяные вина начинают измельчать после серьезного обезвоживания на лозе, чтобы получить виноград, похожий на изюм, с высококонцентрированным сахаром, идеально подходящий для десертных вин.

Варианты сбора винограда

Традиционный ручной сбор урожая и механический сбор урожая - это два пути, которыми может воспользоваться винодельня, чтобы собрать виноград с лозы и подготовить его к измельчению. Ручной сбор дает более точный отбор и, как правило, лучше защищает содержимое виноградного сока от окисления из-за поврежденной кожуры.

Механические комбайны обеспечивают более эффективный, часто рентабельный процесс и хорошо подходят для больших виноградников, расположенных на плоском участке земли. Тип урожая - ручной сбор, механический комбайн или их комбинация - во многом зависит от конечных целей винодела в отношении стиля вина.

Факторы, влияющие на сбор винограда

Отдельный сорт винограда, фактор спелости и погодный фактор имеют наибольшее влияние на то, «когда» собирать гроздь винограда.В первую очередь это танины, кислоты и сахар в винограде, которые определяют, насколько на самом деле спелый виноград, и они являются ключевыми компонентами, влияющими на утонченность и стратегическое присутствие вина в будущем.

Погода имеет огромное влияние на то, как виноград в конкретном году будет вести себя в бутылке вина. Во-первых, идеальная погода для выращивания винограда - это прохладная зима с хорошей влажностью. Однако, когда наступает весна, сильная влажность «не приветствуется», и летом целью является прохладная ночь с умеренным климатом.Во время сбора урожая винодельни молятся о засушливой погоде, чтобы привезти виноград домой.

Винодельни хотят измельчить виноград, при этом виноград не «разбивают», а «осторожно раскалывают», чтобы сок начал течь как можно быстрее. Прилагаются большие усилия, чтобы ускорить процесс, не допуская перегрева винограда во время транспортировки с виноградника на дробилку. Например, многие сорта винограда срезают с лозы в прохладные ранние утренние часы, чтобы свести терпкость винограда к минимуму.

Испытайте урожай винограда - собирайте, топайте и пейте виноград!

  • Виноградный лагерь округа Сонома позволяет вам испытать острые ощущения от сбора урожая в течение трех полных дней!
  • St. Supery’s Harvest Adventure включает в себя дегустацию вин и топтание винограда.
  • Выходные по сбору урожая вин Пасо Роблес включают виноградные топи, семинары по купажу и множество дегустаций вин.
  • Мероприятие «Catch the Crush» в долине Колумбия включает виноградные топи, туры по винодельням, мероприятия по сбору урожая и многое другое.
  • Folie à Deux Winery ведет забавный блог Harvest, который позволяет вам испытать урожай виртуально глазами их нынешнего стажера Уильяма Гебеля. Его легко читать, и он, безусловно, предлагает реальный взгляд на суровые условия, которые влечет за собой сбор винограда!

Независимо от того, решите ли вы стать свидетелями урожая воочию или просто открыть для себя его, когда виноград благополучно окажется в бутылке, это поистине ощутимая кульминация работы, заботы и опыта за год.

Руководство для начинающих по выращиванию собственного винного винограда

Может быть, вы пробовали делать домашнее вино и теперь думаете о выращивании собственного винограда. Хотя винный виноград ни в коем случае не является культурой, которую можно выращивать и забыть, небольшой виноградник на заднем дворе можно выращивать, если вы живете в зонах 4-10. Множество факторов, таких как географическое положение, тип почвы и личные вкусовые предпочтения, будут определять сорта винограда, которые вы сажаете, и проблемы, с которыми вы, вероятно, столкнетесь в течение вегетационного периода.

Прежде чем отправиться в путь по выращиванию винограда, важно знать, что виноградная лоза может дать плоды через три или четыре года. Тот факт, что у вас есть хороший урожай винограда, не означает, что вино, которое вы делаете из него, тоже будет таким. Но это уже другая история.

Вот что вам нужно знать о выращивании собственного винограда.

Выбрать подходящую посадочную площадку

Виноградные лозы лучше всего растут, если их посадить на глубоких, хорошо дренированных супесчаных почвах, и желательно располагать их с востока на юг.Предпочтительно высаживать виноградник на склонах холмов с небольшим или умеренным уклоном, так как это помогает ускорить отток воды и холодного плотного воздуха для защиты от морозов. Обработайте почву (нейтральный pH около 7 является оптимальным), добавляя органические вещества (навоз, компост, торфяной мох и т. Д.) И удаляя любые сорняки. Лозы следует высаживать на расстоянии не менее восьми футов друг от друга - как внутри рядов, так и между ними - поэтому убедитесь, что у вас есть достаточно большой участок, чтобы вместить то количество, которое вы хотите посадить.

Выберите для вина сорта винограда для вашего климата

Есть много разных сортов винограда.Хотя технически можно есть в свежем виде, винный виноград обычно имеет более высокое содержание кислоты, больше сахара, более высокое соотношение кожуры и мякоти и больше семян, чем столовый виноград и сок. Некоторые сорта винограда более привередливы, чем другие. Изучите каждый виноград перед посадкой, учитывая, из каких сортов будет получен тот тип вина, который вы хотите, и какие тренировки и обрезка им потребуются.

Несмотря на то, что из них можно производить превосходные вина, европейские сорта винограда, такие как Шардоне, Мерло и Пино Нуар, восприимчивы к множеству болезней и менее устойчивы к холоду. Если вы никогда раньше не выращивали виноград, и особенно если вы живете в месте с суровой зимой или влажным летом, рассмотрите возможность посадки холодостойких гибридных сортов, таких как Шамбурсен, Маркетт, Бако Нуар, Видаль Блан или Шардонель. Для получения дополнительных рекомендаций по региону, свяжитесь с вашим местным отделением сельского хозяйства, чтобы узнать, что они рекомендуют.

Подготовка к посадке

Ранняя весна - это рекомендуемое время для посадки виноградных лоз, чтобы дать им время сформировать корневую систему до первой зимы.Заказываете ли вы лозу, которая будет привита на укоренившиеся подвои, через онлайн-каталог или через местный питомник, вы захотите посадить их немедленно. Удалите сломанные или поврежденные корни и замочите лозы в воде перед посадкой. Выкопайте яму на несколько дюймов глубже самых длинных корней, затем посадите лозы так, чтобы корни были направлены вниз и равномерно распределены. Разместите их на расстоянии не менее восьми футов друг от друга. В это время не используйте удобрения. Чтобы защитить молодые лозы от оленей и других грызунов, вы можете использовать трубки для выращивания.Чтобы виноградная лоза поддерживала рост, установите решетчатую систему.

Уход за лозой

Широко известно, что виноградные лозы обычно дают более качественный виноград. Когда вы ограничиваете водоснабжение зрелой лозы, делаете дефицит питательных веществ и жестко подрезаете ее, она плодоносит. Но потребуется несколько лет ухода за вашими лозами, прежде чем они принесут виноград.

Когда вы впервые сажаете лозу, сократите ее многочисленные побеги до одного, обрезав до трех бутонов.По мере роста растение дает новые зеленые побеги. Когда побеги станут от восьми до 12 дюймов в длину, выберите лучший и поддержите его колом. Обрежьте остальных. По мере того как побег растет в первое и второе лето, продолжайте привязывать его к колышку, чтобы он не сломался на ветру. Этот снимок станет вашим постоянным стволом. Как только прочный ствол будет сформирован, вы можете приучить его побеги расти вдоль решетки, привязав их к проволоке. Удалите все новые побеги, прорастающие из области корней или нижней части ствола.

Когда ваши виноградные лозы становятся зрелыми, обрезка становится еще более важной, и ее следует проводить два раза в год: один раз, когда растение находится в состоянии покоя, в конце зимы, чтобы удалить старые или мертвые наросты, а другой - весной или в начале лета, чтобы привести в порядок побеги. лозы. Когда дело доходит до винных виноградных лоз, лучшие плоды дает сильная обрезка. Для лучших сортов винограда после обрезки рекомендуется иметь только 20-30 бутонов на лозе.

(Для получения подробной информации об обрезке и удобрении виноградных лоз, следуйте инструкциям в системе Kniffin, рекомендованной для домашних виноградников, или обратитесь в местный офис по распространению сельскохозяйственных знаний.)

Урожай винограда

Виноград следует собирать только после того, как он полностью созрел. В отличие от некоторых других фруктов, содержание сахара в них не улучшится после сбора. В зависимости от сорта, вы хотите собрать свой виноград, когда он достигнет отметки от 19 до 25 Брикс (измерение содержания сахара в жидкости). Чем старше станут ваши лозы, тем больше винограда они принесут. Например, трехлетняя лоза может дать от пяти до десяти фунтов винограда, тогда как зрелые лозы могут дать до 30 фунтов винограда в хороший год.Оттуда требуется около 40 фунтов винограда, чтобы сделать 12 бутылок вина. Таким образом, ваш уровень приверженности определит, проявится ли ваше хобби по выращиванию винограда в чем-то еще.

Основное руководство по всему, что вам нужно знать о выращивании винограда

Виноградная лоза, фруктовый роллс-ройс, поистине великолепное растение, которое очень легко выращивать, смехотворно продуктивное, удивительно соблазнительное, цветет, когда им пренебрегают, но при небольшом уходе может жить веками.Эти растения широко выращиваются на всех континентах (кроме Антарктиды), и из всех плодоносящих растений на этой планете только Виноградная лоза имеет посвященного ей Бога - греческого бога Диониса.

Согласно некоторым источникам, именно Дионису приписывают создание Виноградной лозы. История гласит, что Дионис влюбился в красивого юного мальчика-сатира по имени Ампелос. Ампелос был довольно безрассудным персонажем, и однажды, весело проводя время с Дионисом, он попытался оседлать дикого быка, с которым они столкнулись.Его родео было трагически оборвано, когда он был сброшен с быка, неоднократно забодали рогами и убили. Дионис был опустошен и по причинам, недоступным моему смертному пониманию, использовал свои божественные силы, чтобы превратить труп своей возлюбленной в первую виноградную лозу. Вооружившись виноградной лозой, Дионис продолжил путешествовать по миру с отрядом тусовщиков и познакомил жителей зарубежных стран с виноградной лозой, дав инструкции о том, как ее выращивать и как делать вино. Так родилось первое в мире лобби алкогольной промышленности, и был проложен путь к мировому винному рынку с оборотом 350 миллиардов долларов.

Дионис как виноград. Фрагмент фрески Диониса на Везувии, Помпеи, до 79 г. н.э. Museo Archeologico Nazionale, Неаполь

Есть еще одна история о Дионисе и Ампелосе, где безрассудный мальчик был убит, когда поскользнулся, собирая с вяза немного яркого винограда. Дионис в честь своей возлюбленной поднял заблудшего мальчика к звездам, превратив его в одну из звезд созвездия Виндемитор, но давай… все знают, что виноград не растет на Вязах 🙂

В любом случае, сейчас во всем мире насчитывается около 60 видов виноградной лозы и более 8000 сортов.Из этих 60 видов есть три основных вида, представляющих наибольший интерес для садоводов: Vitis labrusca, - американский виноград, Vitis rotundifolia, - виноград мускусный и Vitis vinifera - европейский виноград. Около 90% выращиваемых виноградных лоз в мире - это Vitis vinifera - европейская виноградная лоза, и это вид, который у меня есть больше всего опыта выращивания, поэтому он будет в центре внимания этой статьи.

Итак, в этом посте мы подробно рассмотрим эти невероятные растения, включая способы их выращивания, использование винограда, выращивание винограда в поликультурах, пермакультуру и агролесоводство, а также я представлю некоторые устойчивые к вредителям и болезням сорта, которыми мы являемся. предложение от био питомника в этом сезоне.

Обзор

Латинское название - Vitis vinifera
Общее название - European Grapevine
Семейство - Vitaceae


История - Считается, что семейству виноградных лоз Vitaceae более 65 миллионов лет, и первоначально они распространились по земному шару в результате дрейфа континентов задолго до того, как на сцене появились люди. Неясно, откуда произошел Vitis vinifera , но есть свидетельства того, что мы выращивали виноград с самых ранних дней цивилизации еще с 6500 г.C. К 4000 г. до н. Э. виноградарство простиралось от Закавказья до Малой Азии и через дельту Нила в Египте. Хеттам приписывают распространение виноградной культуры на запад, когда они мигрировали на Крит, Босфор и Фракию еще в 3000 году до нашей эры. Позже греки и финикийцы распространили виноградарство в Китае, Карфагене, Сицилии, южной Италии, Испании и Франции. Под влиянием римлян производство винограда распространилось по всей Европе. Много позже западные европейцы сажали виноград везде, где это было возможно, т.е.е. повсюду в регионах с умеренным и умеренным климатом: в Северной Америке, особенно в Калифорнии; Южная Америка, Северная Африка, Южная Африка, Новая Зеландия, Австралия и т. Д., И, следовательно, это скромное растение распространилось по всему миру.

Виноград, выгравированный на монете, отчеканенной фракийскими племенами, жившими в нашем регионе (Восточная Европа) около 2400 лет назад

Описание - V. vinifera - древесно-лиственная лиана, известная как лиана, поднимающаяся по ветвистым усикам на высоту 12-18 м.Растение приносит плод, который в ботанике называется ягодой, которую мы знаем как виноград. В зависимости от сорта виноград может быть зеленым, розовым, красным или с пурпурной кожицей, а мякоть обычно светло-зеленого или желтого цвета и содержит мелкие семена.


Половое размножение
- Растения - гермафродиты, каждый крошечный цветок которых содержит как мужские, так и женские репродуктивные структуры. Цветки собраны в группы (соцветия), каждая из которых содержит сотни цветков.Весной в начале цветения лепестки сливаются в так называемую калиптру. Калиптра служит крышкой, содержащей мужские и женские части цветка, и в конечном итоге соскальзывает, высвобождая пыльцу из пыльников тычинок (мужской части). Если пыльца из пыльников соприкасается с рыльцем (женской частью), пыльцевые зерна (сперматозоиды) продвигаются к яичнику вниз по рыльцу, и если они достигают нижнего яйца, происходит оплодотворение и начинает развиваться виноград.V.vinifera самооплодотворяется, и считается, что передача пыльцы от тычинок к рыльцу в значительной степени достигается, когда тычинки и рыльце соприкасаются друг с другом, когда чашечка соскальзывает, но ветер также играет роль с пыльцой с разных цветов. Распространены разные стигмы.

Ареал выращивания - Vitis vinifera встречается по всей Азии, Северной Америке и Европе и предпочитает субтропический, средиземноморский климат и умеренные климатические условия.Когда вы думаете о странах, выращивающих виноград, на ум приходят Италия и Франция, но на самом деле Китай является ведущим производителем винограда в мире, за ним следуют США.

Страны по производству винограда в 2016 году - Википедия

Выносливость USDA - Vitis vinifera устойчив к зонам USDA 6–10. Повреждение растений может произойти при -18 ° C, а поздние заморозки погубят молодые побеги. У нас не было никаких проблем с виноградом, который мы выращиваем в наших садах, который находится на границе 5b USDA.Для винограда, который переносит более холодный климат, обратите внимание на сорта Vitis lambrusca - американский виноград или гибриды, морозоустойчивые в зоне 4 USDA.

Экология - Хотя Vitis vinifera не нуждается в насекомых для завязывания плодов, ряд опылителей по-прежнему будут посещать цветы винограда, богатые пыльцой и нектаром. Многие другие насекомые (включая некоторых серьезных вредителей) будут питаться корнями и листьями растения. (см. вредителей ниже).

Пчелы и осы также очень любят спелые плоды, и мы всегда оставляем на лозе несколько гроздей, чтобы их накормить.Помимо летающих насекомых, мы часто наблюдаем различных птиц, поедающих виноград, в том числе дрозда, большую синицу, каменноугольную синицу, лазоревку и скворцов. Несколько раз стая из 100+ скворцов спускалась на лозы в конце октября и смывала все плоды, оставшиеся после сбора урожая, за считанные минуты. Большая синица, каменная синица, лазоревка, похоже, также любят рыться в шелушащейся коре в поисках личинок, которые могут укрываться там на зиму.

Где сажать

Климатические ограничения - Виноградные лозы выращиваются в регионах по всему миру, где средняя температура в течение вегетационного периода составляет 13-21 ° C.Эти температурные ограничения встречаются в основном в регионах средних широт на континентах. При тщательном отборе сортов и использовании микроклимата можно успешно выращивать за пределами средних широт, но большая часть коммерческого производства винограда выращивается в предпочтительных климатических условиях. как уже упоминалось выше.

Почва - Виноградная лоза предпочитает глубокие, богатые, влажные, хорошо дренированные, умеренно плодородные суглинки и предпочитает pH в диапазоне от 6,5 до 7, но терпит диапазон от 4,3 до 8.6. Существует широкий спектр доступных сортов, которые подходят для различных почв (см. Таблицу ниже), что позволяет найти сорт практически для всех почвенных условий.

Местоположение - Виноградная лоза требует солнечного света для здорового роста и хорошего урожая. Небольшое затенение на несколько часов в день - это нормально, но в районах с более прохладным летом, чем типичное средиземноморское лето, сажайте на полном солнце и используйте благоприятный микроклимат, например, стены, обращенные к солнцу, чтобы обеспечить тепло, необходимое для созревания фруктов.Подобно многим фруктам, виноградная лоза подвержена нарушению посадки - проблеме восстановления растений в почве, где ранее выращивался тот же вид. Это не должно быть проблемой, когда прошло пять лет с момента удаления предыдущего растения.

Расстояние - Расстояние между лозами, натянутыми на проволоку вдоль ряда, может составлять 1,5–3 м друг от друга, при этом обычно расстояние между лозами составляет 2 м. Расстояние между рядами должно быть как минимум равным высоте лоз (во избежание затенения). Для винограда, выращенного на беседках, подходит одна лоза на 15 - 30 м2 площади беседки.Если вы выращиваете лозу из черенков, вы можете удвоить или утроить густоту посадки, чтобы учесть черенки, которые не растут или не растут так же крепко, как другие, и прореживать их позже.

Опыление - V.vinifera можно выращивать отдельно и дает плоды. Цветки - самоплодородные гермафродиты, и пыльца передается с мужских цветов на женские, когда опадает калиптра (шляпка, соединяющая лепестки). Этот процесс очень заметен на виноградных лозах нашей беседки, так как пол усыпан крошечными цветочными шляпками.Считается, что ветер также помогает в опылении, и насекомые также могут играть небольшую роль. Развитие частей цветка начинается вскоре после распускания почек и занимает от шести до восьми недель. Почти 50 процентов цветов не завязывают гроздь - это нормально.

Выбор подходящего сорта - Есть тысячи и тысячи сортов на выбор. Чаще всего лучшие сорта для выращивания - это те, которые уже хорошо растут в вашем регионе. Существует множество вариантов: от плодоносящего десертного винограда поздним летом до винного позднего осеннего винограда.

Подвои виноградной лозы - При выборе растений важно учитывать подвой виноградной лозы, поскольку от выбора подвоя часто зависит устойчивость к вредителям и болезням, засухоустойчивость, засоленность почвы и устойчивость к щелочам. Я нашел этот инструмент для выбора корневых подвоев для австралийских производителей, а в приведенной ниже таблице из превосходного раздела «Новости агролесоводства», том 8, № 3, страницы 23–35 перечислены свойства различных корневых подвоев для европейских производителей.

Характеристики подвоев виноградной лозы
Подвой Виды Устойчивость к филлоксере Устойчивость к нематодам Засухоустойчивость Толерантность к кальцию Толерантность к соли Vigor Типы почв
101-14 мг В.рипария х рупестрис 4 2 1 9 0 умеренный влажный
110 Рихтер V.rupestris x berlandieri 4 2 4 17 в. Энергичный сухое
1103 Полсон V.rupestris x berlandieri 4 2 3 17 0.6 сильнорослый сухой, песчаный / щелочной
1202 Couderc V.riparia x vinifera 2 1 2 13 0,8 в. Энергичный слабопесчаный
140 Руджери V.rupestris x berlandieri 4 3 4 20 в. Энергичный мелкое, сухое
1613 Couderc В.Солонис х (labru x ripar x vinif) 2 4 2 низкий умеренный плодородная влажность
161-49 Couderc V.riparia x berlandieri 4 1 25 0
1616 Couderc V.riparia - Solonis 3 1 1 11 0.8 умеренный плодородный, влажный / влажный
3306 Couderc V.riparia - rupestris 4 1 1 11 0,4 умеренный плодородные хорошо дренированные
3309 Couderc V.riparia - rupestris 4 1 1 11 0,4 сильнорослый плодородные хорошо дренированные
333 EM В.берландиери х винифера 2 1 2 40 v.sen щелочной
41 B Mgt V.berlandieri x vinifera 4 1 3 40 v.sen сильнорослый Слабо щелочное
420 A Mgt V.riparia x berlandieri 4 2 2 20 умеренный глубокий плодородный тяжелый
44-53 Малег В.рипария - rupestris x cordifolia 4 4 2 10 умеренный кислотный, песчаный
5 BB Teleki V.riparia x berlandieri 4 3 1 20 в. Энергичный влажная глина / щелочная
5 С V.riparia x berlandieri 4 4 1 17 умеренный глина, суглинок
8B В.berlandieri x riparia 4 4 3 17 0 в. Энергичный
99 Рихтер V.rupestris x berlandieri 4 3 2 17 0 в. Энергичный влажный глубокий плодородный
AXR № 1 V.riparia x vinifera 2 1 2 13 0.8
Догридж V.champini 2 4 2 в. Энергичный светло-песочный
Свобода 1613c x Dogridge 2 4 2
Гармония 1613c x Dogridge 2 4 2 умеренный
Riparia Gloire В.рипаира 5 2 1 6 0,7 низкий глубокое плодородие
Рупестрис Сент-Джордж В.рупестрис 4 2 2 15 0,7 в. Энергичный глубокий
Солт-Крик V.champini 2 4 2 в. Энергичный глубокий песчаный
СО 4 В.рипария х берландьери 4 4 1 17 0,4 умеренный влажная глина / суглинок

Устойчивость к филлоксере - 5 очень устойчивая - 1 очень восприимчивая

Устойчивость к нематодам - ​​5 очень устойчивых - 1 очень восприимчивых

Засухоустойчивость - 5 очень терпимая 1 совсем не терпимая

Толерантность к кальцию -% от уровня почвы

Толерантность к соли - NaCl в г / л почвы

Фертильность, ирригация и уход

Плодородие - Виноград имеет глубокие корни, и после укоренения потребуется мало компоста, если только ваша почва не очень бедная.При посадке я часто использую 15 л компоста, на поверхность которого положена соломенная мульча глубиной 20 см, и буду повторять это только на 2-й год посадки.

Орошение - Виноград, выращенный в открытом грунте, требует полива только в суровые и продолжительные периоды засухи. Самое важное время для полива - это когда растения цветут и когда плоды начинают увеличиваться в размерах. Применение орошения во время созревания плодов совсем не обязательно и может привести к снижению содержания сахара и снижению сладости.

Прополка - Молодые виноградные лозы должны быть очищены от сорняков во время их укоренения. Наши старые виноградные лозы (50+ лет) с хорошо развитой корневой системой находятся под засаженными деревьями с полным почвенным покровом травянистых растений, и кажется, что им не мешает подъярусная растительность. Наши новые виноградные лозы ежегодно пропалываются, сорняки рубят и сбрасывают на поверхность, а затем укладывают половину тюка соломенной мульчи, чтобы предотвратить появление новых сорняков и сохранить влажность почвы.

Обрезка - При обрезке самое важное, что нужно знать, - это основные закономерности роста виноградной лозы.Почки, которые распускаются в виде цветов и созревают до плодов (при опылении и удобрении), появляются на новом побеге и полностью развиваются к концу осени, готовые снова появиться следующей весной. Эти стебли легко идентифицировать, так как это единственные стебли, у которых есть бутоны, они светлее и ровнее, чем в предыдущие годы, и более старая древесина, которая никогда не дает бутонов. На приведенной ниже фотографии, сделанной осенью, вы можете увидеть рост прошлого года в верхнем центре изображения и три побега, которые появились весной того же года с полностью развитыми бутонами, готовыми к весне следующего года.

Если вы выращиваете виноград на беседке или тренируете его на проволоке, обрезка будет полезна. Существует множество методов обрезки натренированного винограда, но все они преследуют одну и ту же цель - создать не переполненные пространства для роста плодов, чтобы позволить большому количеству света достичь новых поросших и созревающих плодов, а также способствовать росту меньшего числа, но лучше развитых плодов. .

Время обрезки винограда - это период бездействия с декабря по февраль, в зависимости от вашего местоположения.Я предпочитаю обрезку в январе или начале февраля, так как я заметил, что лозы могут плакать (капли воды падают с срезов), если обрезать слишком поздно. Для наших виноградных лоз, выращенных на беседке, я использую пару острых секаторов (всегда Felco) и сокращаю прошлогодний рост до двух или трех бутонов, делая надрез чуть выше почки. Белые пятна на изображении ниже показывают, где следует делать надрезы при обрезке.

Я также удалю всю мертвую лозу и старые стебли, которые трутся друг о друга.Если вы не подрежете лозы, они принесут больше плодов, однако через несколько лет без обрезки виноградная лоза будет переполнена, плоды будут маленькими, низкого качества, а растение будет более восприимчивым к болезням. Побеги могут быть очень длинными, от 20 см до 3 м. При посадке виноградной лозы на беседке, когда дело доходит до обрезки, вы можете оставить несколько самых длинных побегов, чтобы ускорить укрытие.

Уборка урожая - Созревание плода занимает от 3-4 месяцев в зависимости от погоды.После сбора виноград не созревает, и его нужно дать дозреть на лозах, чтобы он стал как можно более сладким. При небольшом количестве осадков и дневной температуре выше 20 C виноград будет продолжать подслащивать. Лично я предпочитаю соку легкую кислинку, но если вы делаете вино, лучше всего оставить их на лозах до последнего момента, чтобы увеличить содержание сахара. Как правило, мы собираем виноград поэтапно, чтобы получить сок с различными ароматизаторами. Ранний урожай имеет более кислый привкус, а последний урожай иногда бывает настолько сладким, что вызывает боль.Благодаря хорошему выбору сортов, вы можете собирать виноград для употребления в свежем виде с конца августа до конца октября.


Размножение
- Виноградные лозы очень легко размножаются черенками лиственных пород, и я обычно совмещаю размножение с обрезкой, выбирая лучшие стебли и закладывая их прямо в глубокие горшки. В коротком видео ниже показано, как обрезать и сажать черенки. Мы используем 50% речной песок 50% просеянный компост в качестве почвенной смеси, которая очень хорошо работает, и если ее держать во влажном состоянии в течение вегетационного периода, черенки готовы для посадки на грядки или их постоянное расположение к осени.Держите укоренившиеся черенки свободными от сорняков и хорошо поливайте их в течение следующих нескольких лет, и они вырастут и станут сильными лозами и начнут приносить плоды через несколько лет после посадки.

Покупка винограда - Лучше всего подходят сильнорослые однолетние растения. Маленькие, иногда более слабые, однолетние растения часто оставляются питомником для выращивания еще на один год, а затем продаются как двухлетние растения. Лучше всего попросить сильные однолетние растения.

У нас есть ряд превосходных сортов винограда, устойчивых к вредителям и болезням, доступных в нашем питомнике, и в настоящее время мы предлагаем эти сорта по цене 6 евро за лозу со скидкой 10% при заказе более 20 лоз - отправьте электронное письмо [электронная почта защищена] вместе с вашим заказом

Возможные проблемы

Насекомое / Вредитель : Наиболее разрушительным вредителем виноградной лозы был виноград Phylloxera - Daktulosphaira vitifoliae, который в середине 1850-х годов полностью уничтожил 2 500 000 га виноградных лоз в Западной Европе.Эти почти микроскопические бледно-желтые сокососущие насекомые, относящиеся к тлю, питаются корнями и листьями виноградной лозы и легко узнаваемы по галлам, которые они создают на листьях виноградной лозы.

Галлы, образуемые D. vitifoliae на листе Vitis sp.

Насекомые были импортированы в Европу вместе с американскими сортами винограда (Vitis labrusca) и, хотя и нанесли незначительный значительный ущерб американским виноградным лозам, которые развили несколько естественных защитных механизмов против филлоксеры, они опустошили беззащитную европейскую виноградную лозу.Лучший способ защититься от этого вредителя - использовать привитые черенки на устойчивых корневищах V. labrusca (и гибридов). Также использовалось затопление виноградных лоз на 50 дней зимой, которое убивает всех нимф, которые зимуют в корнях или коре у основания растения.

Другое насекомое, клещ Vine Erinose - Colomerus vitis, вызывает выпуклость частей листа вверх, появление пузырей и внешне похожие на галлы D. vitifoliae, однако эти клещи относительно безвредны и не должны вызывать беспокойства.

Виноградный клещ - Colomerus vitis

Болезнь : Грибковые - Наиболее распространенными болезнями винограда являются грибковые. Черная пятнистость, мучнистая роса и антракноз - некоторые из распространенных грибковых заболеваний, которые поражают растение, снижая его способность собирать свет из-за потери листьев и их порчи. Выбор устойчивых сортов и надлежащий уход за растениями, то есть посадка в подходящем месте с большим количеством света и хорошей циркуляцией воздуха, значительно снизит риск заболеваний.

Болезнь: Бактериальная - Бактериальные болезни виноградной лозы более распространены при широкомасштабном монокультурном выращивании винограда и не должны вызывать беспокойства у домашнего производителя при правильном выборе сорта и уходе за растениями

Ранние осенние заморозки : Осенью виноградная лоза перенаправляет питательные вещества из листьев на их запасы в стволе и корнях. Ранние заморозки могут нарушить этот процесс, так как листья рано опадут на землю, что приведет к уменьшению количества питательных веществ для растения и, возможно, к более слабому росту в следующем сезоне.

Экстремальные погодные явления : Град и сильный ветер могут обесцветить виноградную лозу ранней весной и привести к плохому развитию цветов и уменьшению завязывания плодов за счет уменьшения ассимиляции и хранения углерода. Наши виноградные лозы подвержены весеннему граду и некоторым довольно сильным штормам с очевидным повреждением, но мы всегда получаем хороший урожай

Аллергия : Хотя аллергия на виноград и виноградную пыльцу встречается редко, аллергические реакции были описаны в последнем два десятилетия в районах с высокой плотностью посадки виноградных лоз.

Использование винограда

Виноградную лозу можно использовать не только для получения вкусных питательных фруктов, но и для множества других целей.

Вино - Возможно, популярный напиток для досуга для Homo sapiens, есть аргумент в пользу того, что это скромное растение частично отвечает за впечатляющий рост популяции Homo sapiens как с точки зрения снижения уровня самоубийств, так и с точки зрения увеличения скорости воспроизводства. 🙂

Kindling - Когда мы обрезаем виноград в начале зимы, помимо черенков, используемых для размножения, мы упаковываем остальные стебли в мешки и оставляем их в сухом месте.К тому времени, когда снова наступает зима, стебли высыхают и становятся идеальной растопкой для разжигания костра.

Стебли - Ежегодный рост стебля может достигать нескольких метров, и существует традиция использовать длинные стебли лозы для изготовления корзин. Некоторые сорта дают лучший материал для плетения, чем другие.

Масло - Масло, которое можно извлечь из семян, является жизненно важным ингредиентом косметических продуктов по уходу за кожей. Масло из виноградных косточек также используется в заправках для салатов, но не подходит для горячего приготовления.

Корм ​​для животных - Веточки и листья служат отличным кормом для различных животных, включая кроликов, коз и крупный рогатый скот. Быстрорастущий характер растения и обильные стебли и листья, образующиеся в течение вегетационного периода, делают это растение достойным посадки вокруг животноводческих помещений специально для корма.

Кролики любят немного листьев и стеблей виноградной лозы


Листья - Виноградные листья очень съедобны и часто используются в средиземноморской, балканской и ближневосточной кухне.Виноградные листья следует собирать свежими с лозы в конце весны или в начале лета, когда листья мягкие, и их можно использовать в свежем виде или консервировать в рассоле, замороженные для использования круглый год.

Краситель - Я слышал через виноградную лозу, что желтый краситель можно извлечь из свежих или сушеных листьев.

Структура тени - Зрелая беседка может создать идеальную тень для жарких летних дней. В нашем городе почти в каждом доме, выходящем на юг, есть беседка, полная виноградной лозы, чтобы защитить дом от сильной летней жары и обеспечить источник фруктов для виноделия, которое здесь обычно практикуется.Когда зимой опадают листья, более низкие солнечные лучи могут проникать в дом и немного согревать его. Пассивный солнечный дизайн в лучшем виде. Я держу многие из наших комнатных саженцев под виноградными лозами, чтобы избежать сильной летней жары.


Растения на биомассе для мульчи - Растения очень быстро растут в начале сезона и производят большое количество биомассы. Поскольку их легко размножать, и учитывая, что растения с глубокой корневой системой устойчивы к засухе, их можно выращивать для получения биомассы.Я выращиваю Vitis coignetiae - Crimson Glory Vine в наших живых изгородях в огороде около 6 лет, и сейчас растения действительно начинают расти. Растения не приносят плодов, но мы получаем приличный урожай биомассы, которую я использую для мульчирования окружающих продуктивных кустов, и, будучи вьющимся растением, они не занимают лишнего места.

Использование в медицинских целях - Виноград зарегистрирован во многих медицинских целях;

  • Виноград является естественным слабительным, мочегонным средством и обладает высоким содержанием витаминов C и B6
  • Виноград имеет низкий гликемический индекс, что делает его отличным источником естественной энергии как для диабетиков, так и для людей, сидящих на диете
  • Превосходно подходит для лечения проблем с печенью, помогает снизить кровяное давление и облегчить проблемы, вызванные плохим кровообращением.
  • Листья обладают вяжущим действием, поэтому их использовали для лечения диареи
  • Виноградный сок (не путать с ферментированным виноградным соком или вином) способствует детоксикации организма.
  • Ресвератрол все еще обсуждается как увеличение продолжительности здоровой жизни. В частности, изучается резевератрол, который извлекается из кожуры и мякоти винограда, и рекламируется как увеличение продолжительности жизни трех наших генов.
  • Масло виноградных косточек - широко используемое натуральное гипоаллергенное масло
  • Экстракт виноградных косточек - известный антиоксидант

Урожайность виноградной лозы

На второй год после посадки они должны начать плодоносить, и через три года вы можете ожидать до 7 кг (15 фунтов) плодов с лозы.Двух лоз, вероятно, будет достаточно, чтобы содержать семью любителей винограда, и по мере созревания лоз будет достаточно фруктов для приготовления сока, а также для употребления в свежем виде. Для приготовления сока и вина вы можете рассчитывать на прибл. 1 литр сока из 1,5 кг винограда.

Примерно 150 кг винограда, собранного с наших лоз возрастом 3 x 50+

Самая старая из известных виноградных лоз, произрастающих в Словении, возрастом более 400 лет, до сих пор дает от 35 до 55 кг винограда в год.

Поликультуры виноградной лозы

Виноград - хорошие кандидаты для использования в поликультурах, вертикальный вьющийся характер растения и его адаптируемая форма при обрезке дает много возможностей для комбинирования виноградной лозы с другими растениями. Выращивание винограда в поликультурах с несколькими растениями, вероятно, стоит рассматривать только для небольших садовых поликультур и для людей, желающих проявить творческий подход в съедобном саду.

Уже почти 10 лет мы выращиваем различные поликультуры винограда.За одну поликультуру выращивают виноград высотой 2-3 м, вокруг выращивают различные травы, кустарники и деревья. В этом году мы также посадили новую поликультуру из винограда, натренированного на проволоке, и посмотрим, как это будет выглядеть.

Ниже вы найдете краткое описание нашей поликультуры винограда. Я напишу полные профили этих поликультур для книги, над которой я работаю, которая должна быть готова через несколько зим.

Виноград, натренированный на проволоке Поликультура

В этом году мы выращивали виноград в поликультурах вокруг садов, но поскольку они еще не созрели, я не уверен, насколько они эффективны.

Приведенная ниже конструкция установлена ​​на берме водосборной канавы, которая улавливает перелив из нашего водохранилища. Лозы высаживают в середине канавы и натягивают на две проволоки (система Книффина). Перед виноградными лозами растет Vaccinium corymbosum cv. - Голубика 'Sunshine Blue' (карликовая голубика и толерантна к более высокому уровню pH, чем у большинства сортов голубики) с Rubus × loganobaccus - Логанберри, граница Hemerocallis fulva - Лилейник апельсиновый (который, как я наблюдал, очень хорошо растет под некоторыми зрелыми виноградными лозами в другом сад) и по бокам два ириса германского - Bearded Iris.

Vitis vinifera cv. - Виноград, Vaccinium corymbosum cv. - Черника, Ирис германский - Ирис бородатый и Hemerocallis fulva - Лилейник апельсиновый из поликультуры.

Поликультура винограда - Маленькая беседка

У меня есть восхитительный десертный виноград, который созревает в конце лета. Мы выращиваем простую трехполюсную беседку с несколькими травами, посаженными по краям, и Spartium junceaum, посаженным под ними.Я беспокоился, что Spartium junceum - Broom будет затемнен лозами по мере созревания, но спустя восемь лет он все еще хорошо растет под виноградной лозой, каждый год жестко обрезанный с помощью грубой обрезки, используемой для мульчирования под виноградными лозами. Беседка, которую вы видите на фотографии ниже (справа), была совсем не достаточно прочной, чтобы поддерживать лозу, когда она созрела, и в этом году она рухнула, однако лозы поддерживались метлой и Zanthoxylum piperitum - деревом японского перца, посаженным вокруг в то же время то, что сейчас более 3 метров в высоту.

Вот иллюстрация плана посадки этой поликультуры.

Vitis vinifera - Поликультура винограда


Поликультура винограда - Большая беседка

Когда мы купили дом, мы унаследовали несколько замечательных старых виноградных лоз. Сейчас им должно быть не менее 50 лет, и они дают огромное количество винограда каждый год. Из виноградных лоз выросла большая беседка высотой около 3 м и около 30 м2 беседки.Лозы также растут на фасаде дома и на балконе на верхнем этаже. Под виноградными лозами растет множество растений, включая растения, перечисленные ниже.

Наша виноградная лоза старше 50 лет с небольшой вишневой сливой, кустом розы и лимонником, растущим под ней

Вот краткий список кустарников, трав и луковичных растений, которые, по моим наблюдениям, хорошо растут под нашими виноградными лозами и рядом с ними.

Кусты

Травы

Лампочки

Я посадил вьющуюся Akebia quinata - Шоколадную лозу рядом с одной из лоз в нашем дворе.Я не могу рекомендовать эту комбинацию, так как рост Akebia в конечном итоге задушит виноградную лозу по мере ее созревания, а Akebia, хотя и не подрезается каждый год, начинает доминировать в беседке и сокращает свет, получаемый виноградной лозой, и очень мало винограда растет в этой лозе. область сейчас.

Akebia quinata - Шоколадная лоза во фруктах, растущая на наших виноградных лозах. это сладкие съедобные плоды, хотя и очень потрепанные

Агролесоводческий потенциал виноградной лозы

Я считаю, что у винограда есть хороший потенциал в системах агролесоводства.Поскольку они подходят для вертикального роста и приучены к проводам, они занимают мало места и могут легко поместиться между рядами деревянных или порослых деревьев, в полной мере используя свет, пока деревья растут. Следует продумать интервалы таким образом, чтобы, когда ряды деревьев созреют и готовы к срезке, они не затеняли требовательный к свету виноград.

Также можно выращивать виноград под кронами деревьев, но сбор урожая будет затруднен, обрезка будет практически невозможна, а затенение, создаваемое лианой на дереве, и наоборот, может снизить продуктивность обоих видов.Это, безусловно, было бы более привлекательным вариантом в очень маленьком масштабе на линиях северной или южной широты ниже 40, где света больше.

Сорта винограда - выносливые и устойчивые к основным вредителям и болезням

В этом сезоне мы предлагаем перечисленные ниже сорта из нашего бионаселения. Виноградная лоза стоит 6 евро

шт.

и скидка 10% при заказе более 20 лоз. Для оптовых заказов отправьте нам электронное письмо, и мы предоставим вам конкурентоспособное предложение.

Vitis vinifera - «Молдова»

Этот сорт был создан Кишиневским институтом винограда и вина в Молдове и представляет собой восхитительный десертный сорт, созревающий во второй половине сентября (в зависимости от условий, в которых он выращивается).

Плод - Виноград конической формы среднего размера, средний вес каждой грозди составляет 385 г. Кожица обычно толстая, а мякоть плотная. Плоды можно есть свежими и хранить в холодильнике 5-6 месяцев.Виноград также хорошо держится на лозе, если птицы не достанут его.

Скорость роста - Лозы сильнорослые и очень подходят для выращивания высоких решеток с большим пространством для горизонтального роста побегов. Ожидается, что растения в возрасте 8-10 лет при правильном уходе дадут 150-170 кг винограда.

Почвы - Сорт не любит известковые / известковые почвы и лучше всего выращивается на почвах с pH 5,5 -7,5

Устойчивость к вредителям и болезням
- Молдова устойчива ко всем распространенным вредителям и болезням виноградной лозы, что делает этот сорт отличным выбором для поликультура / пермакультура / органический сад.

Vitis vinifera - «Наслада»

Наслада - итальянский десертный сорт винограда, отобранный в Италии в 1911 году Луиджи Альберто и Пирот.

Плод - Наслада созревает во второй половине сентября. Плоды крупные, продолговатой формы с тонкой кожицей, очень сочные, с содержанием сахара 16-18%. Вес пучка от 210 до 420 г. В холодильнике фрукты можно хранить долгое время.

Скорость роста - Лозы сильнорослые и требуют небольшого плодородия

Почвы - Лучше всего выращивают на почвах с pH 5.5 -7,5

Устойчивость к вредителям и болезням - Наслада устойчива к наиболее распространенным вредителям и болезням виноградной лозы, что делает этот сорт отличным выбором для поликультуры / пермакультуры / органического сада.

Выращивание винограда на заднем дворе

Виноград - одна из самых древних культур, известных человеку. Их можно есть свежими, как столовый виноград, или добавлять в различные продукты, такие как сок, желе, изюм и окончательный переработанный виноградный продукт, вино, созданное в результате контролируемого брожения виноградного сока.(Для получения информации о домашнем виноделии см. Виноделие как хобби [AGRS-049], доступный в офисах расширения штата Пенсильвания.) Виноград - прекрасная культура для выращивания на заднем дворе. Многие виды произрастают в Северной Америке и их очень легко выращивать, в то время как другие (в первую очередь винные сорта винограда) являются уроженцами Европы и могут стать настоящей проблемой садоводства для садоводов. Поскольку виноград - это виноградная лоза, форма, к которой его прививают, ограничена только воображением производителя - от беседок до заборов и более стандартных решетчатых систем, виноград можно обучить, чтобы он соответствовал разным формам и размерам.

Выбор участка и сорта

Выбор участка чрезвычайно важен для выращивания более холодных и нежных сортов винограда, хотя американские сорта, такие как Конкорд и Ниагара, процветают в большинстве мест в Пенсильвании. Идеальное место для выращивания холодных нежных сортов должно иметь 160 и более дней без заморозков. Зоны морозостойкости USDA являются хорошим показателем климатической пригодности. Минимальная низкая зимняя температура для винограда vinifera составляет 0 ° F и -5 ° F для гибридов. Небольшой наклон способствует оттоку воздуха, желательно расположение с востока на юг.Хорошо дренированные почвы, такие как суглинок, являются наиболее предпочтительными, поскольку они помогают удалить лишнюю влагу из корневой зоны.

После выбора подходящего участка самое важное решение, которое должен принять потенциальный производитель винограда, - это выбор подходящих сортов. Выбор сорта определяется как минимум двумя основными факторами. Первое - это назначение винограда. Хотя Конкорд делает замечательный сок и желе, оно делает вино ограниченной привлекательностью; Кроме того, многие люди не любят семена в свежем винограде.С другой стороны, Concord прекрасно адаптирован к нашему климату в Пенсильвании, обладая хорошей устойчивостью к вредителям и морозоустойчивостью. Европейский виноград ( Vitis vinifera ), такой как Шардоне или Каберне Фран, обладает превосходными винодельческими характеристиками, но подвержен целому ряду заболеваний и более нежный к холоду, чем местный виноград. Во многих случаях французско-американские гибридные сорта винограда, такие как Видаль и Шамбурсен, предлагают хороший компромисс для производства вина, поскольку они обладают хорошими винодельческими характеристиками, а также лучшими садовыми качествами, чем их европейские собратья.

Закупка и посадка

Виноград продается как укоренившиеся черенки (называемые «корнесобственные» растения) или привитые растения. Оба обычно продаются как бездействующие растения с голыми корнями, которые следует высаживать весной, как только почва будет обработана. Только европейские сорта винограда нуждаются в прививке, поскольку они восприимчивы к филлоксере корневой вши, которая повсеместно встречается в почвах Пенсильвании. Прививка на устойчивый подвой решает эту проблему.

Большинство виноградных растений представляют собой укорененные черенки, но имейте в виду, что виноград также легко размножается спящими черенками тростника.Зимой собирайте спящую древесину (толщина карандаша, выставленная на солнце) и храните ее в прохладном и влажном месте до весны, обращая внимание на то, какой конец черенков находится «вверх» (верхушечный конец). Если положить в почву в перевернутом виде, растения не укоренится. Весной поместите два узла черенка в рыхлую, влажную, хорошо дренированную почву, а черенки держите поливать. Обычно укоренение происходит примерно через 4 недели. Следующей весной пересадите на желаемый участок. Коммерческие питомники виноградных лоз в Нью-Йорке продают винные и столовые сорта винограда и отправляют их как растения с голыми корнями для посадки весной.

Тщательно подготовьте участок под виноградник. Если вы сажаете больше, чем несколько лоз, это очень поможет в создании виноградника. За год до посадки отметьте участок для виноградных лоз и начните подготовку почвы. Обработайте почву и уничтожьте все сорняки, а затем внесите любые поправки, предложенные вашими почвенными испытаниями. Сорняки конкурируют с молодыми лозами за питательные вещества и воду - чем меньше сорняков у вас на новом винограднике, тем лучше будут расти ваши новые лозы. По возможности высаживайте ряды с севера на юг, чтобы улавливать как можно больше солнечного света.Тщательно и равномерно разметьте ряды с помощью проволоки и палок для разметки. Прямые ряды выглядят намного лучше, чем кривые, и их легче поддерживать. Свободно привяжите побеги к тренировочному столбу, чтобы получился прямой ствол. У вас есть только один шанс правильно натренировать лозу. У вас должно быть четкое представление о том, как вы хотите постоянно тренировать свою лозу, чтобы создать правильную, прочную и долговечную структуру лозы.

Независимо от того, покупаете ли вы или разводите собственные растения, сажайте их в ямку на несколько дюймов глубже самых длинных корней.Обрежьте корни до 6–12 дюймов и замочите лозы в воде перед посадкой. В лунке корни должны быть направлены вниз и равномерно разложены. Пока виноградная лоза все еще находится в состоянии покоя, подрежьте еще одну или две стебли и оставьте только два-три узла на каждой стебле. После начала роста побегов и исчезновения опасности весенних заморозков удалите все побеги, кроме двух самых сильных. Обязательно поливайте новые лозы и прополкайте их, а также удалите все цветочные грозди в этот первый год. Небольшое количество удобрений может принести пользу молодой лозе.Помните, что ваша первая цель - посадить растение. Хорошо прижившаяся виноградная лоза, хорошо адаптированная к его климату, будет плодоносить на протяжении многих десятилетий! При необходимости виноградные лозы можно поставить на столб, а желаемую решетчатую систему можно установить летом или осенью. Как поддерживать растения, конечно, зависит от человека; виноградное растение легко адаптируется к большинству форм. Стандартная решетка, используемая на коммерческих виноградниках, имеет высоту около 6 футов с проволокой для поддержки винограда. Обязательно ведите мониторинг и борьбу с насекомыми и болезнями-вредителями (см. Описания и рекомендации вредителей на следующих страницах).Систему шпалер можно установить в первый или второй год. Олени, кролики и другие животные любят есть нежные побеги, поэтому нужно стараться держать их подальше от новых лоз.

Требования к питанию

Проверьте и исправьте почву в соответствии с указаниями по проверке почвы за год до посадки. Через две-три недели после посадки нанесите 2 унции 33-0-0 на растения, стараясь держать удобрение на расстоянии 1 фута от лозы. В последующие годы применяйте 4, 6 или 8 унций 33-0-0 на растение или 1-2 фунта 10-10-10 на растение до того, как весной начнут набухать почки.Если лозы слишком сильнорослые, откажитесь от азота в течение 1-2 лет - вы не хотите вырастить виноградную лозу-монстра. Периодически (каждые 3–5 лет) проверяйте почву и черешки листьев, чтобы контролировать потребности в питательных веществах и поддерживать pH почвы между 5,5 и 7,0. Многие недостатки питательных веществ можно определить по визуальным симптомам на листьях и фруктах, поэтому найдите время, чтобы изучить их.

Обрезка

Обрезка проводится в зимние месяцы, когда лозы находятся в состоянии покоя, обычно в период с декабря по март. Обрезка определяет количество бутонов и урожай на предстоящий сезон и является очень важной практикой виноградарства.Узнайте, как правильно обрезать. Слишком большая виноградная лоза будет иметь больше болезней и более низкокачественные плоды. Маленькая лоза не будет урожайной. Виноград можно выращивать, чтобы он имел множество форм; беседки, заборы и декоративные решетки - лишь некоторые из возможностей. Воображение садовода - единственное ограничение того, как можно дрессировать лозу. Поскольку многие домашние садоводы предпочитают использовать менее традиционную систему обучения, им следует помнить несколько принципов обрезки и обучения:

  • Структура, к которой вы приучаете виноградную лозу, должна быть достаточно заполнена, но не заросла.Это легче сказать, чем сделать, потому что, хотя изначально виноградная лоза растет довольно медленно, по мере созревания она может превратиться в заросли джунглей. Один-два слоя листьев на любой части кроны лучше всего подходят для развития бутонов и плодов.
  • Зрелые виноградные лозы по самой своей природе производят гораздо больше древесины, чем они могут выдержать. Подумайте о дикой виноградной лозе, растущей в лесу - она ​​дает огромное количество древесины только для того, чтобы подняться на солнечный свет. Ваши виноградные лозы не должны производить столько древесины, поскольку вы их выращиваете, но, тем не менее, они будут производить гораздо больше древесины, чем необходимо или желательно.Обычно 90 процентов новообразований зрелой виноградной лозы удаляется во время спящей обрезки. Планируйте оставлять около трех-четырех бутонов на каждый фут кордона (горизонтальный ствол на виноградной лозе).
  • Виноград плодоносит на однолетней древесине.
  • Различные сорта винограда имеют разный характер роста. Американские виноградные тростники, как правило, растут гибкими, нисходящими направлениями, в то время как европейские и многие франко-американские гибридные сорта винограда имеют тенденцию расти прямо вверх. Помня об этом, выберите свою систему тренировок.

Чтобы помочь вам, ниже описаны некоторые традиционные системы обучения, применяемые коммерческими виноградарями и виноградарями на приусадебных участках.

Тренировочные системы

Одинарные занавесные системы кордонов или зонтов реки Гудзон

Эти «каскадные» системы являются традиционными для местных и гибридных сортов винограда. Верхняя проволока в этой системе должна быть оцинкованной гофрированной проволокой или проволокой с основным номером 8, обладающей свойством низкой растяжимости. Это связано с тем, что после того, как эта система установлена, проволоку нельзя повторно затянуть.Приучая лозу к этой системе, выберите две крепкие трости или ручки и поместите их с обеих сторон вдоль верхней проволоки. Ветви одной лозы не должны перекрывать ветви соседних лоз. Для обрезки в первый год оставьте несколько веток (шпор) длиной от пяти до семи почек. Эти шпоры должны быть расположены на расстоянии от 4 до 8 дюймов друг от друга. На каждой шпорце с двумя или четырьмя почками также оставьте одну шпорцу с одной почкой. Выбирая оружие, будьте осторожны, чтобы не порезать дерево там, где трость пересекают верхнюю проволоку. Плодоносящие побеги будут свисать, как занавеска, группами со шпор, которые берут начало от ветвей вдоль верхней проволоки.

Плечи должны быть свободно обернуты вокруг проволоки и связаны с каждого конца. Полтора оборота должно хватить на каждую руку. Использование нижнего троса необходимо только для молодых лоз или для контроля положения ствола.

Побеги следует аккуратно отделить и разместить вертикально вниз от верхней проволоки на расстоянии от 18 до 24 дюймов. Позиционирование следует проводить, как только побеги окрепнут, обычно через 2–3 недели после пика цветения. Пик цветения наступает, когда 50 процентов сросшихся лепестков (калиптр) опадают, обнажая остальные части цветка.При позиционировании выстрела необходимо проявлять особую осторожность, поскольку потеря любого побега в это время может привести к тому, что решетка будет плохо заполнена.

В течение второго года и в дальнейшем для плодоношения оставьте не менее пяти бутонов на каждой шпорце вдоль ветвей лозы. Общее количество бутонов должно быть скорректировано в соответствии с мощностью лозы, как описано для других систем.

Зонтичная система Kniffin

Эта система создается путем поднятия ствола к верхнему проводу и оставления четырех или более прутьев, несущих в итоге от 50 до 60 почек, около вершины ствола (головы).Удалите всю остальную древесину, кроме двух возобновляющих шпор (короткие стебли из двух почек) возле головы. Отрегулировав количество бутонов, переплетите ствол. Затем довольно резко согните палки над верхней проволокой, чтобы внешняя кора растрескалась, и привяжите кончики к нижней проволоке. Почки обновления разовьются в побеги, которые, вероятно, не будут плодоносными, но им следует дать возможность расти. При необходимости их можно использовать для удержания тростей в следующем году. Почки на четырех или более стеблях образуют плодоносящие побеги, которые не нужно связывать, потому что лоза уже натренирована.Некоторые из этих побегов, вероятно, будут хорошо расположены и смогут заменить исходные стебли в следующем сезоне, и в этом случае новые побеги не понадобятся.

Вертикальная система расположения побегов

Это стандартная решетчатая система для винифер и высококачественных гибридных сортов винограда. Он создает похожую на живую изгородь стену из листвы с зоной фруктов у основания стены. Это дрессировка головы / обрезка тростника или кордон / обрезка шпор. Проволока для плода устанавливается от 30 до 36 дюймов. Зеленые побеги тренируются вертикально и удерживаются на месте с помощью проволоки.Лозы часто обрезают по верхушкам и бокам. Навес с сбалансированным вертикальным положением побегов имеет от одного до двух слоев листьев.

Построение прочной решетки для ваших лоз

Лозы будут нуждаться в поддержке в течение многих лет. Заменить решетку, удерживающую старую лозу, очень сложно, поэтому используйте лучшие материалы, которые могут выдержать испытание временем при строительстве шпалеры. Надежно закрепите все стойки в земле, чтобы решетку не сдувало или не сдвигало.

Насекомые и нематоды-вредители

Настоятельно рекомендуется использование интегрированных методов борьбы с вредителями (IPM) для борьбы с болезнями, насекомыми и сорняками.Разведка и идентификация - важные навыки, которым нужно научиться. Сведение к минимуму использования пестицидов полезно для вашего здоровья и окружающей среды. Следующие ниже описания повреждений насекомыми являются общими рекомендациями, степень серьезности которых может варьироваться в зависимости от ряда факторов. Временные пороговые значения действий предписывают обработку, когда 15 или более процентов листьев уничтожаются дефолиирующими насекомыми или когда 4 процента или более гроздей уничтожаются насекомыми, питающимися кластерами.

Совки-лазанки , как известно, питаются виноградом.Личинки прячутся в подстилке под виноградной решеткой и в теплые ночи забираются на виноградные лозы, чтобы питаться развивающимися первичными бутонами винограда. Совки способны нанести серьезный ущерб винограднику только во время прорастания почек. Чтобы проверить, нет ли совок, поищите под корой и в почвенной подстилке под виноградной лозой с поврежденными почками или исследуйте виноградную лозу с фонариком после наступления темноты.

Европейский красный клещ - паутинный клещ. Особенно сильно они проявляются на виноградниках, прилегающих к яблоневым садам.Взрослые клещи маленькие, темно-красные и восьминогие. И взрослые особи, и нимфы прокалывают клетки на нижней стороне листьев и извлекают соки растений. Сильно зараженные листья приобретают характерную бронзовую окраску. За сезон происходит несколько поколений. Чтобы найти их, вам следует использовать ручной объектив с 10-кратным увеличением.

Виноградная ягодная моль - одно из наиболее серьезных насекомых-вредителей, поражающих виноград в Пенсильвании. За сезон вылупляются два, а иногда и три поколения бабочек. Куколки, перезимовавшие в конце мая, выходят из зрелых бабочек и откладывают яйца среди гроздей винограда.Личинки маленькие (до 0,38 дюйма в длину) и питаются изнутри ягодами винограда. Внешними признаками кормления моли являются шелковые сети, связывающие вместе несколько ягод. Личинки разрезают створки виноградных листьев и окукливаются внутри, превращаясь в взрослых бабочек с полудюймовыми размахами крыльев. Тайм-спрей для уничтожения виноградной моли с комбинацией ловушек с феромонами и визуальным поиском «ужаленных» ягод.

Виноградные цикадки зимуют под листьями и подстилкой и весной проникают на виноградники.Эти перезимовавшие взрослые особи не причиняют серьезного вреда. В зависимости от продолжительности вегетационного периода может произойти несколько поколений с быстрым увеличением популяции. И взрослые особи размером 1/8 дюйма, и нимфы питаются нижней стороной виноградных листьев, прокалывая ткани и высасывая соки из растений. Поврежденные листья становятся пятнистыми и желтыми. Умеренное заражение виноградной цикадкой существенно не влияет на урожай и качество.

Филлоксера виноградная - крошечные насекомые со сложным жизненным циклом.Две формы филлоксеры встречаются внутри одного и того же вида, и несколько поколений каждой могут встречаться в течение любого года. Форма корневого галла питается снаружи галлами или опухолями на корнях. Потери винограда из-за этой формы можно предотвратить, привив привой сорта к подвою, устойчивому к филлоксере. Эта прививка не повлияет на травмы, вызванные желчными формами филлоксеры. Форма листовой галлы обитает внутри галлов на нижней стороне виноградных листьев. Сорта винограда широко различаются по восприимчивости к обеим формам филлоксеры.Проверяйте листву еженедельно до и после цветения. Опрыскивайте, когда заражено 15 процентов побегов. Если новый рост заражен, повторите опрыскивание через 10–14 дней. Все сорта винифер и некоторые гибриды следует прививать на устойчивые к филлоксере подвои. Спросите у своего питомника совета, как правильно выбрать подвой для вашей почвы.

Виноградные мотыльки - это мотыльки с ясными крыльями, которые очень напоминают бумажных ос. В настоящее время они встречаются только в южной и восточной Пенсильвании.Личинки питаются корнями винограда в течение двух лет. Зрелые личинки зарываются чуть ниже поверхности почвы, плетут грязно-коричневый шелковый кокон и окукливаются. Взрослые особи появляются в середине-конце лета, спариваются и откладывают яйца под лозами. Яйца вылупляются и снова попадают в корневую систему. Не существует зарегистрированного метода борьбы с подземными стадиями этого насекомого. Отлов самцов моли в некоторой степени эффективен в качестве меры борьбы. Тщательный мониторинг случаев куколки на поверхности почвы под виноградными лозами позволит выявить, когда происходит окукливание, и, таким образом, поможет определить время нанесения почвенного барьера.

Грейпекановые желчники - это маленькие (1/8 дюйма) коричневые долгоносики, которые образуют рубцы на побегах, обычно за пределами последней грозди винограда. На зеленых побегах довольно заметны 3⁄4-дюймовые красноватые вздутия. Это не влияет на размер ягод и процентное содержание сахара, а рубцы легко обнаруживаются и удаляются во время зимней обрезки. В тех областях, где раньше это насекомое было проблемой, обработайте растения контрольным спреем, когда длина побегов составляет от 4 до 6 дюймов.

Опоясывающие грейпканы - это маленькие (1⁄8-дюймовые) черные долгоносики, опоясывающие виноградные косточки, пережевывая две серии отверстий на расстоянии нескольких дюймов друг от друга.Поясницы обычно выходят за пределы последней грозди, поэтому потери плодов обычно отсутствуют. На новой стадии всходов следует применять контрольные опрыскиватели, чтобы обеспечить защиту от цветения. Для культурного контроля над виноградными поясами срежьте и сожгите зараженные части тростников, прежде чем из них выйдут взрослые особи в конце лета.

Виноградные блохи - это маленькие (3⁄16 дюйма) иссиня-черные жуки, которые повреждают лозы, питаясь небольшими (1⁄2-дюймовыми) бутонами винограда. Кроме того, их личинки размером 1⁄4 дюйма питаются верхней поверхностью листьев.Если взрослые жуки присутствуют в опасном количестве в начале сезона, их следует контролировать с помощью спрея для распухания почек.

Японские жуки имеют длину 1⁄2 дюйма и отличаются металлически-зеленым брюшком и медными внешними крыльями. Пучки белых волосков расположены по бокам тела и за кончиками крыльев. Взрослые особи наносят вред, питаясь листвой, а иногда и ягодами. Каждый год вылупляется одно поколение, пик активности взрослых особей приходится на середину лета.Наиболее подвержены нападению японских жуков лозы с гладкими тонкими листьями. За молодыми лозами следует внимательно следить, чтобы не допустить чрезмерного повреждения.

Нематоды - микроскопические многоклеточные черви. Плохой рост виноградной лозы может быть результатом большого количества нематод, питающихся корнями. Повреждение нематод может привести к увеличению зимнего ущерба. Один вид (кинжал), присутствующий в почвах Пенсильвании, может передавать вирусы, такие как вирус кольцевой пятнистости томатов, который со временем может убить виноградную лозу. Вы можете проверить почву на наличие нематод.Свяжитесь с офисом расширения вашего округа.

Описание и лечение заболеваний

Хотя многие грибковые заболевания поражают виноград, следующие виноделы региона считают «большой пятеркой» следующие. Стратегии борьбы с ними должны быть разработаны задолго до начала вегетационного периода. Как и в случае с насекомыми-вредителями, комплексная программа борьбы с вредителями (IPM), сочетающая методы культивирования с минимальным использованием химических пестицидов, должна содержать большинство проблем. Ощипывание листьев вокруг плодовой зоны, прореживание побегов и их расположение для сохранения открытого навеса помогают увеличить аэрацию, солнечный свет и проникновение брызг.Уменьшая тень и влажность навеса, можно значительно уменьшить грибковые заболевания.

Черная гниль

Черная гниль - одно из самых серьезных заболеваний винограда на востоке США. Потери урожая могут составлять от 5 до 80 процентов, в зависимости от количества болезней на винограднике, погоды и восприимчивости сорта. Грибок может заразить все зеленые части виноградной лозы, еще больше повредив плоды. Позже фруктовые инфекции могут уничтожить практически весь урожай.

Симптомы

Красновато-коричневые, обычно круглые пятна на листьях сначала появляются на верхней поверхности листьев.Вскоре после этого центр пятна становится желто-коричневым или светло-коричневым. В центре пятна появляются маленькие черные, похожие на прыщи тельца, обычно расположенные в виде рыхлого кольца прямо внутри темной границы. Зараженный виноград темнеет и ломается, остается только стебель. Наиболее серьезные фруктовые инфекции возникают, когда виноград размером с горошину или больше. Завершающий этап - черная морщинистая мумие.

Цикл болезней

Гриб зимует в мумифицированных ягодах на земле или в старых гроздьях ягод, висящих на виноградных лозах.Споры гриба образуются в пораженных плодах и заражают листья, цветы и молодые плоды во время весенних дождей. Заражение плодов происходит от середины цветения до начала окраски ягод. Зрелые листья и спелые плоды не восприимчивы. Очень немногие ягоды или листья заражаются после конца июля, и ни одна из них не заражается после конца августа. Заражение черной гнилью зависит от температуры и продолжительности увлажнения листьев. Легкие инфекции могут возникать при следующих условиях:

0
Температура (F) a Часы влажности листьев b
50 24
1223 902
60 9
65 8
70 7
75 7
80 9022 9022 9022 90 12

а.Средняя температура за период увлажнения.
г. Начните считать, когда листья впервые намокнут; прекратите считать, когда листья высохнут.

Борьба с болезнями

Зараженные обрезки и мумифицированные ягоды должны быть удалены и закопаны в почву до начала нового роста. На виноградниках с восприимчивыми сортами или там, где в прошлом году возникла проблема с черной гнилью, следует назначить опрыскивание фунгицидами в начале сезона, чтобы предотвратить самые ранние инфекции. Если инфекции станут многочисленными, защититься от плодовой гнили в более поздний период вегетации будет сложно.Настоятельно рекомендуется высаживать устойчивые сорта.

Botrytis Bunch Rot

Botrytis Bunch Rot или серая гниль - болезнь, которая встречается на всех виноградниках по всему миру. Заболевание вызывается грибком Botrytis cinerea и обычно ассоциируется с гниением спелого или почти спелого винограда. Температура и влажный климат способствуют развитию болезней. Наибольшие экономические убытки наносит фаза заболевания гроздевой гнилью.

Симптомы

Зараженные ранней весной почки и молодые плоды буреют и засыхают.Перед цветением на листьях появляются большие красновато-коричневые пятна. К концу цветения грибок развивается на недоразвитых ягодах, которые прикреплены к плодовым гроздьям или застряли в них. С момента созревания виноград заражается напрямую через эпидермис или через раны. В конце концов, весь кластер покрывается плесенью. В сухую погоду зараженные ягоды засыхают; в сырую погоду они имеют свойство лопаться и на поверхности образуется коричневато-серая плесень.

Цикл болезней

Гниль гроздей Botrytis также поражает многочисленных диких хозяев и культурные растения.Грибок может жить на этих альтернативных хозяевах как сапрофит на мертвых тканях. Зимует возбудитель на коре и в спящих почках. Весной грибок производит споры и поражает листья и молодые грозди винограда. Споры на гниющей и мертвой растительности распространяются преимущественно воздушными потоками. Для прорастания необходима вода, но для этого требуется всего от 1 до 4 часов, в зависимости от температуры. Высокая относительная влажность позволяет инфицированию происходить после прорастания спор. Любой разрыв кожуры созревающего винограда является идеальной точкой входа для грибка Botrytis, а также влажной средой, в которой могут прорасти споры.

Борьба с болезнями

По крайней мере, два фунгицидных распыления каптана рекомендуется для очень восприимчивых сортов в период цветения. Опрыскивание сократит количество зараженных частей цветка и заболеваемость молодыми плодами. Культурные обычаи, такие как удаление листьев вокруг плодов после завязывания ягод, помогут проветрить зону плодов и увеличить проникновение опрыскивания и воздуха в крону. Любая практика, уменьшающая растрескивание кожицы или проколы кожи перед урожаем, помогает бороться со спелой плодовой гнилью.Также рекомендуются предуборочные обработки фунгицидами. По возможности сажайте устойчивые сорта винограда.

Ложная мучнистая роса

Ложная мучнистая роса встречается везде, где вегетационный период теплый и влажный. Сорта обладают некоторой устойчивостью: сортов V. vinifera являются наиболее восприимчивыми, а сортов V. rotundifolia - наиболее устойчивыми.

Симптомы

Патоген поражает все зеленые части лозы, особенно листья. Поражения на листьях угловатые, желтоватые, иногда маслянистые, расположены между жилками.По мере прогрессирования болезни на нижней поверхности листа может наблюдаться белый пушистый нарост. Сильно зараженные листья опадают. Если дефолиации будет достаточно, перезимовавшие почки будут более восприимчивы к зимнему повреждению. Кончики зараженных побегов становятся толстыми, скручиваются, со временем становятся коричневыми и погибают. Молодые ягоды очень восприимчивы и при заражении выглядят сероватыми. По мере созревания ягоды становятся менее восприимчивыми. Зараженные ягоды остаются твердыми по сравнению со здоровыми, которые становятся мягче по мере созревания.В конце концов зараженные ягоды упадут.

Цикл болезни

Заболевание вызывается грибком Plasmopara viticola , который зимует в виде спор на опавших листьях. Этот гриб имеет два типа спор, оба из которых прорастают, давая начало плавающим спорам. Эти споры попадают в устьица (дыхательные поры) растений и вызывают инфекцию. Вода необходима для того, чтобы споры плавали и заражали листья, поэтому вспышки болезни совпадают с периодами влажной погоды. Ложной мучнистой росе способствуют все факторы, повышающие влажность почвы, воздуха и растений, при этом осадки являются основным фактором заражения.Частота дождей и продолжительность влажных периодов коррелируют с количеством дополнительных инфекций в течение вегетационного периода. Заражение ложной мучнистой росой может стать серьезной проблемой, когда за влажной зимой следует влажная весна и теплое лето со значительными осадками.

Управление болезнями

Некоторая борьба с ложной мучнистой росой может быть достигнута с помощью профилактических методов управления, таких как обеспечение хорошего дренажа почвы, сокращение источников зимующего инокулята (опавшие листья) и обрезка концов зараженных побегов.Фунгициды с медью, однако, являются наиболее важной мерой борьбы, особенно с восприимчивыми сортами. Их следует применять непосредственно перед цветением, через 7-10 дней (обычно в конце цветения), через 10-14 дней после этого и, наконец, через 3 недели после третьего применения. Для сортов, очень восприимчивых к ложной мучнистой росе или у которых болезнь была тяжелой в предыдущем сезоне, рекомендуется дополнительное внесение примерно за 2 недели до распускания первых цветков. Кроме того, в течение всего вегетационного периода следует применять передовые методы управления растительным покровом.

Тростник и пятнистость фомопсиса

Пятнистость тростника и листьев фомопсиса - одно из двух различных заболеваний, которые раньше назывались «мертвой рукой» и широко распространены на виноградниках. Болезнь может ослабить лозы, снизить урожайность и снизить качество плодов.

Симптомы

Это заболевание часто является первым заболеванием в период вегетации, которое проявляется на винограднике. Инфекции на новых побегах сначала появляются в виде красноватых пятен диаметром около 1⁄16 дюйма. Они наиболее часто встречаются на первых 8 дюймах новых побегов, и их можно увидеть, когда ростки достигают 18 дюймов в длину.Пораженные участки листа становятся желтыми, а затем коричневыми. Когда инфекции на побегах многочисленны, они часто сливаются и образуют темные пятна, которые трескаются. Стебли гроздей могут испортиться и стать ломкими, если инфекция высока. Эти грозди обычно ломаются, и плод теряется. Этот грибок также вызывает гниль плодов. Зараженный плод станет коричневым, сморщится и, в конце концов, упадет. Зимой могут наблюдаться тростниковые инфекции.

Цикл болезней

Гриб зимует на коре и черешках листьев.Весной, особенно во влажных условиях, споры гриба выделяются из инфицированной ткани и попадают на кончики побегов. Инфицированы только очень молодые ткани. Летом грибок становится неактивным, но к осени возобновляет активность. Инфекция на винограднике является локализованной, потому что болезнь распространяется в основном внутри лозы, а не от лозы к лозе. Если болезнь не будет контролироваться, с каждым годом она будет усугубляться на винограднике.

Управление болезнями

Тростник и пятнистость листьев Phomopsis можно контролировать с помощью комбинации санитарных и фунгицидных средств.При обрезке удалите мертвую и больную древесину. Уничтожьте обрезки и мусор, сжигая, закапывая или вспахивая их в почву. Инфекцию тростника и листьев можно предотвратить одним или двумя ранними сезонными обработками фунгицидами с каптаном. Число новых случаев заражения побегов за предыдущие 2 года и частота продолжительных дождливых периодов в текущем году являются показателями для нулевого, одного или двух обработок фунгицидами. Инфекции плодов и стеблей гроздей возникают от цветения до тех пор, пока плод не станет размером с горошину, и для предотвращения болезни необходимо регулярное применение фунгицидов.

Мучнистая роса

Если у вас есть розы, вы, вероятно, знакомы с мучнистой росой. Это одно из главных бедствий виноградной культуры во всем мире. Впервые он был обнаружен в Северной Америке в 1834 году Швайницем. Если его не лечить, он разрастется по листьям и фруктам и перезимует на лозе.

Симптомы

Мучнистая роса может поражать все зеленые ткани лозы. Он выглядит как беловато-серый, пыльный или порошкообразный материал как на верхней, так и на нижней поверхности листьев.На солнечном свете он проявляется в виде более светлых пятен на фоне зеленых листьев. Листья и побеги можно заразить практически на любой стадии роста. Кластерные инфекции обычно возникают до или после цветения и могут привести к значительной потере урожая.

Цикл болезни

Мучнистая роса зимует в виде гиф внутри спящих почек и коры лозы, в виде клейстотеций на поверхности лозы или в обоих случаях. Развивающиеся почки заражаются в период вегетации. После распускания почек гриб снова становится активным и может покрыть появившийся побег белыми мицелями.Конидии образуются и разносятся ветром и водой. Эти сильно инфицированные побеги называются флаговыми. Температура важна для заражения мучнистой росой. Оптимальные температуры находятся в диапазоне 20-27 ° C. Когда температура превышает 35 ° C, прорастание грибка замедляется. При температуре выше 40 ° C прекращается. Бесплатная вода также может отрицательно сказаться на прорастании. Слабый рассеянный свет способствует развитию болезней, поэтому хороший уход за растительным покровом может помочь контролировать распространение мучнистой росы.

Борьба с болезнями

Различные фунгициды помогают бороться с мучнистой росой.Сера широко используется в виде пыли или смачиваемого порошка из-за ее эффективности в качестве лечебного средства, а также из-за ее низкой стоимости. Составы меди также могут дать эффективный контроль. Культурные обычаи, описанные ниже, могут принести большую пользу в борьбе с этой повсеместной болезнью.

Обработка почвенного покрова и борьба с сорняками

Гербициды, зарегистрированные в настоящее время для использования на коммерческих виноградниках, не рекомендуются для домашних садоводов, но допустимы небольшие количества раундапа перед завязыванием плодов для точечной обработки.Предлагается физическая борьба с сорняками под решеткой путем скашивания, культивации, ручного лущения и выдергивания. Рост в междурядьях следует контролировать путем скашивания. Используйте газонную траву или смесь промысловых покровных культур, чтобы поддерживать средние ряды. Покровные культуры улучшают качество почвы, добавляя «зеленые» удобрения, уменьшая уплотнение и эрозию почвы, а также улучшая почвенную обработку.

Часто посещайте виноградники в течение вегетационного периода. Разведка поможет вам обнаружить проблемы до того, как они станут слишком большими, чтобы их можно было легко контролировать.По возможности используйте культурные обычаи вместо химикатов для борьбы с болезнями и насекомыми-вредителями. Например, отрежьте зараженные части листьев и побегов или используйте пылесос для удаления насекомых, таких как японские жуки. Феромонные связи можно использовать, чтобы сбить с толку спаривающуюся виноградную ягодную моль, а липкие ловушки можно использовать для отлова цикад и других насекомых. Следует рассмотреть возможность использования малотоксичного инсектицидного мыла. Агрессивные химические вещества влияют на популяции полезных насекомых, а также на окружающую среду, и их следует использовать только как последнюю защиту для ваших фруктов и виноградной лозы.Не забывайте точно следовать инструкциям на этикетке всякий раз, когда вы используете химические вещества. Чтобы уменьшить воздействие грибков, навес не должен быть слишком плотным, а побеги можно расположить так, чтобы воздух и свет проникали внутрь навеса. Тень и влажность - враги качества фруктов. Листья следует извлекать из зоны плодов, чтобы гроздья попали на свет и воздух. Это поможет высушить грозди и предотвратить болезнь. Актуальную информацию о борьбе с вредителями и болезнями см. В Руководстве по борьбе с вредителями винограда в Нью-Йорке и Пенсильвании.Он ежегодно пересматривается и доступен в вашем окружном офисе.

К другим важным методам борьбы относятся:

  • Сорта и подвои, устойчивые к корневым тлям (филлоксере).
  • Обрезка, чтобы держать лозу под контролем и хорошо сбалансировать.
  • Обрезка и удаление всех мертвых, больных и сломанных частей.
  • Очистка почвы под виноградной лозой и удаление старых и сморщенных плодов с виноградной лозы до начала весеннего роста.
  • Скаутинг.Точно выявляйте насекомых и болезни и лечите их наименее токсичными средствами.
  • Опрыскивание при необходимости. Если вы пропустите критическое опрыскивание, вы можете потерять урожай на год.

Во время сбора урожая птицы, пчелы, олени и другие животные могут попытаться собрать урожай раньше вас. Сетка поможет контролировать кормление птицы. Может потребоваться забор, чтобы олени не проглядывали.

Соберите спелый и чистый виноград для стола или вина. Виноград для вина обычно собирают по уровню «брикса», который является мерой растворимых твердых веществ.В случае с виноградом это в основном сахар. Для этих измерений вы можете использовать рефрактометр или ареометр. В виноделии виноград обычно составляет от 18 до 22 процентов по шкале Брикса при сборе урожая, в зависимости от сорта и стиля вина, которое вы делаете. Хорошее руководство по виноделию даст вам информацию о том, как определить зрелость для достижения оптимального качества. Столовый виноград готов, когда он вкусный!

Это простое и общее руководство по выращиванию винограда на приусадебных участках. Дополнительная информация доступна в Интернете и в опубликованном виде.Книги по виноделию и виноградарству можно найти в большинстве книжных магазинов и библиотек. Настоятельно рекомендуется руководство по выращиванию винограда и виноделию в домашних условиях - это Backyard Vintner Джима Лоу (Беверли, Массачусетс: Quarry Books, 2005).

Подготовлено Барбарой Гуларт и Марком Чиеном.

Harvest 101: Основы Crush Season

Спортивные команды выходят в плей-офф. У студентов есть финалы. А для виноградарей самый важный момент - «тонуть или плыть» - событие, к которому привели усилия всего года, - это урожай.

Период, кульминацией которого является разрушение винограда, начинается, когда виноград начинает менять цвет в середине или конце лета. Собственно сбор винограда обычно происходит с августа по ноябрь выше экватора и с февраля по апрель ниже. То, что происходит между ними, является важнейшим фактором, определяющим качество вина данного урожая. Читайте дальше, чтобы узнать о процессах и опасностях сезона сбора урожая.

Метаморфоза - Верасон

Созревание винограда начинается с периода роста, известного как верасон, когда плоды, висящие на лозах, превращаются из маленьких зеленых твердых ягод в то, что мы называем виноградом.Лозы вступают в эту стадию примерно через 30–70 дней, в зависимости от сорта и климата, после завязывания плодов (когда оплодотворенные цветы опадают и превращаются в крошечные виноградные грозди) - обычно в июле или августе в Северном полушарии и в январе или феврале в Южном.

Во время вегетации виноград теряет ярко-зеленый цвет и начинает приобретать зрелые оттенки - от зеленовато-желтого для некоторых белых сортов до красного, пурпурного или почти черного для красных сортов. Виноград также становится мягче и быстро увеличивается в размере, поскольку виноградная лоза начинает перекачивать сахар в фрукты, а кислотность начинает снижаться.Veraison не происходит одновременно для всего виноградника или даже для всего винограда на лозе или в отдельной грозди; Те, кто подвергается большему количеству солнца и тепла, получают преимущество перед виноградом в более темных и прохладных местах.

Достижение баланса - контроль размера урожая

В отличие от большинства фермеров, ведущие виноградари обычно стремятся ограничить свои урожаи. Правильно: они хотят меньше того, что собираются продавать. Почему? Потому что они считают, что если виноградная лоза несет меньше гроздей, чем она способна, этот виноград созреет более полно и будет более высокого качества.

Если урожай кажется слишком большим на момент ожидания или если созревание задерживается из-за плохой погоды, производитель иногда прореживает урожай или проводит «зеленый урожай». Рабочие виноградников срезают незрелые грозди с лоз; теоретически ресурсы каждой лозы затем используются для обработки оставшихся гроздей, ускоряя созревание.

С другой стороны, производитель не хочет, чтобы на каждую гроздь винограда приходилось слишком много листьев. Листья выглядят красиво, но они могут попасть между виноградом и солнцем; слишком много тени также может вызвать гниение и плесень на гроздьях.Если погода была особенно прохладной, пасмурной или влажной, производители могут удалить листья вокруг винограда, чтобы способствовать созреванию и циркуляции воздуха.

Борьба с вредителями - защита урожая

Наряду с угрозой плохой погоды виноградные лозы подвергаются преследованиям со стороны различных организмов - насекомых, плесени, гнили, других грибов, бактерий и вирусов, - которые могут повредить плоды, снизить урожайность или даже убить лозы. И как только созревает виноград, появляются птицы - олени, медведи, кабаны, кенгуру и другие голодные животные.

Что можно сделать для защиты виноградных лоз? Среди прочего, производители могут применять пестициды и фунгициды (от меди и серы до синтетики, при этом фермеры, заботящиеся о защите окружающей среды, избегают последнего), контролировать покров листьев, чтобы ветер мог сушить влагу на винограде и привлекать естественных хищников, таких как летучие мыши, насекомоядные птицы и полезные насекомые, поедающие вредителей виноградной лозы.

Прочные заборы могут отпугнуть четвероногих животных, но не летающих. Для стай птиц, которые, как и все остальные, любят вкусное Каберне, тяжелая артиллерия выкатывается.Некоторые виноделы раскошеливаются, чтобы покрыть все свои виноградные лозы сетками от птиц, или нанимают сокольников для патрулирования виноградников с хищными птицами. Другие полагаются на птичьи бомбы и птичьи пушки. Пока не звоните в PETA: эти устройства на самом деле не взрывают присосок с неба, они просто издают громкие гудки, которые отпугивают птиц.


Галерея изображений урожая

Наглядное пособие по различным этапам сезона; щелкните, чтобы развернуть изображения.

Предоставлено ThinkStockPhoto, Фредерик Хаденге - Коллекция CIVC, Ален Пруст, Роберт Аншутц, Jackson Family Wines


Достижение зрелости - решение, когда выбирать

В зависимости от сорта винограда, региона и стиля вина, процесс созревания может длиться от 30 до 70 дней после выдержки.Некоторые сорта винограда, такие как Темпранильо - название происходит от испанского слова «ранний» - созревают быстро. Другие, такие как Пти Вердо, созревают намного дольше, чем другие сорта превращаются в вино. Что касается регионов, то в более прохладных климатических условиях, таких как Германия, обычно более длинные циклы созревания, а в более жарких, таких как Центральная долина в Калифорнии, - более короткие.

В этот период производители внимательно следят за развитием винограда. На самом базовом уровне, когда ягоды созревают, они становятся слаще.Уровень кислотности снижается, а сахара, которые превращаются в спирт, увеличиваются; чем больше сахара в винограде, тем выше потенциальный уровень алкоголя в вине. Кроме того, у красного винограда цвет кожуры начинает усиливаться в темноте. Развиваются ароматические соединения, демонстрируя больше фруктов и меньше растительных характеристик, а дубильные вещества - соединения, содержащиеся в кожуре, стеблях и семенах, которые способствуют текстуре и структуре, - смягчаются.

Виноделы могут тестировать виноградный сок, взятый из проб винограда на разных участках виноградника, в лаборатории, чтобы проверить pH и показатель сахара по шкале Брикса, чтобы определить степень спелости винограда.Но они также будут регулярно посещать виноградники - иногда ежедневно - чтобы попробовать и осмотреть виноград в течение нескольких недель, предшествующих сбору урожая.

Они проверяют так называемую фенольную зрелость или физиологическую спелость - измеряют интенсивность и характер вкуса и качество танинов. Они будут смотреть на толщину кожуры, текстуру ягод, цвет и текстуру семян, а также на то, изменились ли стебли с зеленого на коричневый. В конечном итоге виноградари ищут хороший баланс между сахаром, кислотностью, дубильными веществами и ароматическими веществами.

По мере приближения уборки урожая производители очень внимательно следят за прогнозами погоды, чтобы не допустить внезапных изменений. Жара, сильный дождь и даже мороз могут испортить урожай. Годовой упорный труд можно стереть за несколько дней до сбора урожая. Иногда виноградарь вынужден собирать урожай раньше, чем рискует потерять урожай, или ему нужно оставить виноград висеть дольше, чем ожидалось, чтобы он высох и восстановил равновесие после сильного дождя.

Дата сбора урожая редко бывает одинаковой от года к году, поэтому виноделы должны назвать ее как можно лучше.Выбирайте слишком рано, и танины могут быть «зелеными», горькими и слаборазвитыми. Выбирайте слишком поздно, и, наряду с растущим риском того, что осенний дождь или град разрушит урожай, уровень сахара может стать слишком высоким, что приведет к дряблому, несбалансированному вину.

Наконец, стиль производимого вина также влияет на время сбора урожая. В игристых винах желательна повышенная кислотность, поэтому урожай ранний. В десертных винах, напротив, важен сахар и, следовательно, поздний урожай.

Призыв всех рук (или водителей) - сбор урожая

Когда винодел решает, что время подходящее, начинается сбор урожая, хотя не весь виноград собирается сразу.На виноградниках, где разное воздействие солнца, высота над уровнем моря или почвы приводят к разной степени спелости, рабочих могут отправлять для сбора отдельных участков или даже нескольких рядов.

Традиционно виноград собирают вручную, при этом работники виноградников не используют ничего, кроме пары хорошо заточенных ножниц и корзины или мусорного ведра. Когда их бункеры полны, рабочие выгружают их в трактор или грузовик, который затем доставляет виноград на винодельню.

Хотя ручной сбор урожая требует больших затрат, во многих регионах он по-прежнему является предпочтительным методом для производства высококачественного вина.Обученные рабочие могут определить правильно созревшие грозди винограда и выбросить недозрелые виноградные грозди, имеющие признаки гнили или других повреждений. Ручная уборка также требуется на крутых склонах, например, в регионе Мозель в Германии, где механические харвестеры не могут работать.

Большинство серийно производимых вин сейчас собирают механическим способом, что обходится дешевле и ускоряет процесс, но также увеличивает потребность в сортировке винограда. Механические виноградоуборочные комбайны используются с 1960-х годов, и их эффективность значительно улучшилась за десятилетия.Однако они по-прежнему не могут отличить спелый, недозрелый или даже гнилой виноград так же хорошо, как люди, не говоря уже о листьях, грязи, жуках и других вещах, которые вы бы не хотели пить. Они также менее щадящие, чем ручная уборка: они работают, взмахивая, встряхивая или сдирая лозы, так что виноград падает на конвейерную ленту.

Если кожура винограда случайно сломана во время сбора урожая, виноград может начать преждевременно брожение, если по дороге с виноградника на винодельню он станет слишком теплым, поэтому многие винодельни предпочитают собирать урожай ночью или на рассвете, когда на улице холоднее всего.

В зависимости от размера и разнообразия виноградников для сбора урожая может потребоваться от недели до месяца каторжных работ временной сборной бригады винодельни. Когда все закончится, многие винодельни устраивают грандиозный обед и вечеринку для команды, подчеркнутую вином, музыкой и традиционными блюдами региона.

Только лучшее - сортировка

Когда свежесобранный виноград поступает на винодельню, его необходимо отсортировать по качеству. Этот процесс широко известен как сортировка на французском языке.Традиционно грозди сбрасывались на сортировочный стол, где сортировщики просматривали грозди и отделяли хорошие от плохих, удаляя незрелые, больные или поврежденные виноград, а также любые прилипшие листья. Сегодня виноград обычно спускается вниз. конвейерная лента мимо линии сортировщиков, делающих выбор. Ремень часто вибрирует, чтобы вытряхнуть плохой виноград, который может проскользнуть под прикрытием хорошего.

Однако технология

заменяет сортировщиков человеческого винограда.Оптические лазерные сортировщики сейчас установлены на многих крупных предприятиях. Когда виноград движется по конвейерной ленте, оптический датчик распознает все, что не имеет желаемого размера, формы и цвета, и сдувает это на другую конвейерную ленту с помощью выстрела из воздушной пушки.

Большое сжатие - Сокрушение и уничтожение

После того, как лучший виноград выбран, самое время раздавить его, чтобы дрожжи могли быстро приступить к брожению. Раньше было принято топать ногами, но маловероятно, что в купленных вами столовых винах были чьи-то ноги.

Современные винодельни обычно используют большие автоматизированные дробилки-десеммеры, которые вскрывают кожуру, обнажая сок и мякоть, но без измельчения стеблей и семян, содержащих дубильные вещества. Эти соединения придают винам структуру и текстуру, но также ответственны за ощущение терпкости или горечи. Десеммеры могут удалять стебли до или после измельчения винограда, в зависимости от предпочтений винодела и типа производимого вина. Чем раньше будут удалены стебли, тем менее дубильным будет вино.Некоторым виноделам нужно практически полное отсутствие влияния стеблей; другие считают, что брожение «целых гроздей» усиливает текстуру и вкус вина.

Белый виноград может сначала пройти через дробилку-десеммер или сразу попасть в пресс, который отделяет сок от кожуры, чтобы он не привносил цвет или танины.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *