ПРОШУ СОВЕТА. КАК ХРАНИТЬ РОЗЫ В ПОГРЕБЕ.

slavik0803 10.06.2016 06:07 Чтобы хранить розы в погребе, нужно постоянно следить за температурой в нем. Лучше купить розы осенью позже, в ноябре. Нужно купить градусник, поместить его например на полку, и следить за температурой. Бывает осенью температура в погребе +7 .. +10 градусов, при такой температуре капуста закисать начинает и портится. Погреб приходится постоянно приоткрывать, или держать какое-то время открытым. В такие времена влага выветривается из погреба, овощи лежат сухие. Я держу открытым погреб почти до января, только когда температура воздуха на улице опускается ниже -12 градусов я закрываю его одной крышкой, смотрю в погребе температуру, она у меня держится в районе +1.. +2 градуса, чем ниже — тем лучше, сначала я розы вешаю возле творил погреба, как получаю не распаковывая их, а потом выбираю свободное время, достаю их, тащу домой, и начинаю с ними подготовку для хранения. Если розы свежие и видно что не пересохшие, готовлю сразу к хранению, если прошлогодние проданные под видом свежих — замачиваю на 2 суток (бывает и такие продают). Делаю глиняную болтушку добавляя в глину немного песка, обмакиваю корни чтобы корни все обмазались глиной вместе с прививкой, подсушиваю, и упаковываю в слабо-влажные опилки или мох (слабо-влажные, кажущиеся почти сухими), в пакеты, пакеты прокалываю во многих местах ножом. Обвязываю возле прививки канцелярскими резинками. Получаются упакованные розы каждая в пакет. Оставляю большие корни по максимуму, отстригаю корни только если черные. Глина пролечивает корни, не дает запреть. Очень хорошо если вам отправили розы в глине, у них корни будут живые и не будет проблем с образованием корней весной. Опрыскиваю розы раствором марганцовки, можно сульфатом железа (железным купоросом или оксихомом). Пакеты составляю в ящики для фруктов пластиковые (в которых фрукты продают) и убираю под полки в погребе (чтобы на них не капала вода) поближе к творилу, где холоднее. Всю зиму в наступлении оттепелей открываю погреб, прикрываю одеялом тонким в морозы, в очень сильные морозы закрываю крышку, когда потеплее — открываю совсем. У меня погреб находится в металлическом гараже и я накрываю его деревянной крышкой, погреб железобетонный и глубокий, вентиляция зимой закрыта, там хранится все — и картошка, и морковка, и банки. И саженцы тоже. Весной достаю саженцы без проросших почек, запаковываю корни в пакеты с торфом (беру пленку, накладываю торф, ложу корни, накладываю сверху торф и заворачиваю колбаской корни, скрепляю резинками канцелярскими, поливаю время от времени и ставлю в тех же пластиковых ящиках на балкон не на жару, а где нет прямого солнца. Высаживаю даже в июне с готовой корневой, стал так делать. Это мне больше нравится и розы развиваются отлично, и у них отличная корневая система.

как подготовить розы к зиме

Штамбовые розы – великолепны, настоящее произведение цветоводческого искусства. Их цветение – завораживает, они стоят того, чтобы позаботится о них правильно. У начинающих садоводов возникает много вопросов о том, как подготовить штамбовые розы к зиме. Наши специалисты поделятся своим опытом с вам.

Как ухаживать за штамбовыми розами в саду осенью перед укрытием на зиму

Если вы не успели сделать обрезку раньше, то проведите ее за несколько дней до того как укрыть розы, чтобы срезы подсохли. Или обработайте срезы зеленкой или углем, тогда можно будет укрывать розы сразу. Обрежьте боковые побеги на штамбе. Если есть корневая поросль от подвоя, вырежьте ее как можно ближе к корням. Крону штамбовой розы осенью лучше не обрезать. Сделаете санитарную обрезку весной. Напомним, для обрезки пользуйтесь острым чистым секатором или садовыми ножницами.

Производить обрезку перед укрытием стоит когда температура уже не поднимается выше +10°С. Обрежьте с растения все листья, бутоны, цветки. Это может быть в середине-конце октября. Не стоит делать обрезку пока еще достаточно тепло, это может стимулировать пробуждение почек. Если крона, штамбовой розы привита чайно-гибридными сортами роз, то ее обрезают довольно коротко, оставляя до 30 см побегов. А если у вас прививка плетистых, почвопокровных роз или флорибунды, с длинными побегами, то лучше отложить обрезку до весны. Удаляют только невызревшие и травмированные кончики.

Укрытие на зиму штамбовых роз, которые растут в контейнерах и кадках

Если вы выращиваете розы в контейнерах, то все, что вам понадобится для хранения – это погреб или застекленная терраса. При хранении штамбовой розы зимой в погребе, вам нужно будет только следить за тем, чтобы почва была слегка влажной. Достаточно будет одного полива 2-3 раза в месяц. Если вы поставите кадки с розами на террасе, то температура в ней не должна опускаться ниже -10°С. Чтобы избежать промерзания земляного кома и мест прививки – обмотайте кадку мешковиной или обложите пенопластом, а верхнюю часть растения – обмотайте агроволокном. Перед тем, как убирать розу на хранение, обрежьте все листья и бутоны. И можете быть спокойными за своих красавиц.

Способы создания зимнего укрытия штамбовых роз в саду

Перед тем как заниматься укрытием, обработайте розу коктейлем из фунгицида и инсектицида, для профилактики болезней и поражения вредителями. Это нужно делать заранее, еще при плюсовых температурах воздуха.

Способ вертикального укрытия.

При этом способе укрытия розы на зиму – штамб не пригибают. Он подходит для укромных, прикрытых от ветра мест посадки и зон с мягкими зимами и хорошим снежным покровом. Если штамб ниже 80 см – то этот способ вам тоже подойдет.

• Удалите с розы все листья и оставшиеся бутоны.
• Сделайте окучивание нижней части штамба землей, примерно на 20 см — 30 см.
• Штамб (ствол) можете обмотать агроволокном, мешковиной или другим укрывным материалом в несколько слоев.
• Крону штамбовой розы перед укрытием нужно аккуратно собрать и стянуть шпагатом, чтобы она была более компактной.
• Крону можно обмотать плотным агроволокном или закутать в специальные мешки для укрытия растений, которые можно купить в садовых центрах.
• Перед тем, как закутывать крону, вложите внутрь нее лапник, опавшие листья. Это делается для того, чтобы промежутки между ветками были максимально заполнены. А потом закрепляйте снаружи укрывной материал.
  Так она перезимует лучше.

Способ укрытия с пригибанием штамба к земле

Это надежный способ укрытия. Правда, несколько хлопотный, но ваши красавицы стоят заботы. Это совсем не сложно, просто нужно немного времени уделить процессу подготовки штамбовой розы к укрытию.

• Поливы осенью. В конце октября, перед самым укрытием, розы перестают поливать.
• Опрыскивание перед укрытием. Ближе к концу октября опрыскайте почву в приствольном круге препаратами меди, например: Хлорокись меди.
• Готовим штамб (ствол) к укрытию. Самая уязвимое к морозам место прививки кроны. Находится оно на высоте от 100 см, поэтому подвержено действию морозов, холодных ветров и иссушения. Укрытие начинают делать тогда, когда температуры воздуха ночью уже стабильно отрицательные. Но пригнуть розу к земле нужно заранее, потому что в мороз побеги становятся хрупкими и могут поломаться.

• Крону штамбовой розы нужно связать шпагатом, аккуратно стянув веревкой ветки, если крона пышная и разветвленная. Вам нужно будет наклонить штамб (ствол) так, чтобы крона почти легла на землю. Для этого со стороны, в которую вы будете пригибать ствол – на расстоянии 20 см — 30 см от розы выкопайте вилами (чтобы не повредить корни) небольшое углубление. Если ствол сразу не пригибается – делаем это постепенно. Для начала, наклоните штамб, насколько возможно, например под 45° и закрепите его, привязать к колышку. На следующий день – пригните еще чуть-чуть, а потом и до горизонтального положения. Прикрепите его шпилькой к земле.
• Делаем зимнее укрытие. Основание штамба – окучьте. Крону – обложите лапником или опавшими листьями. Если зимы у вас суровые, а место посадки штамбовой розы – открыто всем ветрам, то над укрытием лапником – сделайте еще одно. Поставьте над розой дуги, как для парника, и укройте всю конструкцию агроволокном или мешковиной в несколько слоев.
  Весной, когда придут первые оттепели, верхнее укрытие можно снять. А окучку и лапник с кроны – снимают после окончания заморозков.

Укрывайте штамбовую розу тщательно – и эта королева из королев мира роз будет одаривать вас цветением все следующее лето!

Как хранить розы с открытой корневой системой до посадки?

Время Интернета изменило нашу жизнь. Теперь мы круглый год, в том числе и всю зиму, можем совершать покупки посадочного материала в виртуальных магазинах.

Розы — великолепное украшение для любого сада или цветника В последние годы значительно расширился ассортимент предлагаемых сортов роз. Причем не только отечественного, но и зарубежного производства. К нам на рынок стали поступать саженцы из голландских, английских, французских, польских, немецких питомников.

Появились даже розы от оригинальных производителей –

ОстинаКордесаТантау

, Мейяна, Гийо и других питомников с солидной историей. Наконец-то мы имеем возможность видеть в наших садах замечательные творения селекционеров, стремящихся воплотить в новых сортах самые востребованные садоводами и коллекционерами качества этих цветов.

Сегодня нам доступны саженцы роз, о которых в прошлые годы можно было только мечтать  

Сортов роз сейчас такое великое множество, что очень сложно определиться с желаниями. Каждая из роз так хороша, что непременно хочется видеть ее у себя в саду. И слава Богу, что есть зима, а в этом году еще и такая длинная! Было время побродить по Интернету, полистать каталоги магазинов, уточнить характеристики понравившихся сортов на справочных сайтах rosebook.ru и helpmefind.com, почитать журналы и, определившись, сделать заказы.

Но время, как всегда, пробежало незаметно, и вот уже опять пора получать саженцы. На днях мне должны прислать розы. На улице апрель, а в сад выйти невозможно – снега по колено. Что же делать? Как сохранить саженцы до посадки наилучшим образом?

Есть несколько способов сохранить розы до высадки. Пришлось переварить массу информации с садоводческих сайтов, с форумов садоводов и розоводов, чтобы сделать для себя кое-какие выводы, которыми я хочу с вами поделиться.

Хранение роз с открытой корневой системой

Если вы приобрели саженцы с открытой корневой системой, в прекрасном спящем состоянии, то постарайтесь сохранить их такими до самой высадки в сад. Для этого нужно создать для них оптимальную температуру хранения. Для таких саженцев, по разным источникам, рекомендуется температура от – 4 (если дальше зеленого конуса почки не двинулись) до +2…+3 градусов. В таких условиях ваша роза будет продолжать спать.

Хранение проснувшихся саженцев роз

Что же делать, если у ваших саженцев уже выдвинулись почки или уже даже появились приличные ростки? Главное в такой ситуации – не паниковать! Есть несколько вариантов хранения, способных сберечь такие растения.

Первое, что нужно сделать – это обеспечить таким саженцам вертикальное положение. Если они будут храниться лежа, то новые ростки непременно устремятся вверх, как велит им матушка-природа, и когда вы высадите такую розу в грунт, ростки окажутся в горизонтальном, неестественном положении. Побег будет стремиться выровняться и вырастет кривым.

Сильные ростки на таких саженцах, если вам предстоит их какое-то время передерживать до высадки в грунт, лучше всего удалить. Эти побеги высасывают накопленные саженцем питательные вещества в корнях и стеблях, а вероятность, что эти побеги не пропадут, ничтожно мала.

Если же ростки небольшие, можно попробовать сохранить растения в холодильнике или погребе с обязательным постоянным контролем.

Можно высадить розы с большими ростками в емкости. Это наиболее неприятный для них вариант. Ведь высадить растения в сад вы сможете, только когда минует угроза заморозков. Их нужно будет оберегать от яркого солнца, иссушающего ветра, ведь росли они в тепличных условиях. И не факт, что закаливание и защита от солнечных ожогов приведут к успеху.

Предварительная посадка в горшки — не самый желательный вариант Но если уж розы пошли в рост, то на время до высадки в грунт сажаем саженцы в горшки, стараясь все же сдерживать рост низкой температурой. Позже придется также организовать им подсветку лампой дневного света. Ведь день-то еще короткий, и им будет мало естественного освещения.

Перед посадкой нужно распрямить свернутые корни, обрезать гнилые и поломанные, освежить кончики и опустить поглубже в воду. Если корни были подсушены, то побыть в воде они должны сутки или хотя бы ночь, и уж никак не менее 3-4 часов.

Свои розы я иногда выдерживала в воде и по нескольку суток. И им это не повредило. А вот среди тех, которые я сажала раньше без замачивания, очень многие погибли.  Воду для замачивания лучше заменить раствором гумата натрия цвета крепкого чая или некрепкого кофе (растворимого :))

Концы наземных побегов нужно обрезать до живой ткани, особенно если они были подпорчены или покрылись плесенью. Неплохо обработать после этого саженцы раствором «Превикура» из расчета 25 мл на 10 литров воды.

После вымачивания розы можно высаживать в емкости с подготовленным грунтом. Если ростки у саженцев довольно большие, их нужно укоротить, маленькие можно не трогать. Высаживают в высокие емкости, корневую шейку оставляют на уровне почвы или чуть выше. И все.

 

Саженцы роз высаживают в грунт, только дождавшись устойчивого тепла Теперь розам нужно дождаться устойчивого тепла. Высадить в грунт их можно будет, скорее всего, в июне месяце. А вот тогда, при посадке, саженцы нужно будет заглубить на 5-7 см. Многие рекомендуют не заглублять прививку. Тогда розы начинают обильно цвести раньше, но в этом случае существует большая вероятность, что растение может погибнуть в морозную зиму.

Если вас интересует тема выращивания роз, посмотрите очень полезную публикацию на нашем сайте Разводим розы сами. 6 видеосюжетов в помощь начинающим цветоводам.

Тема сохранения саженцев роз волнует многих читателей. Вот несколько обсуждений по данной теме у нас на сайте:

Как сохранить розы до посадки в открытый грунт?Как сохранить розы с открытой корневой системой до весенней пересадки?Как сохранить купленные в конце октября розы, если на улице 0?Пропадают саженцы роз дома. Как сохранить их до весны?Как сохранить саженцы роз с ОКС до посадки в грунт?

Всем удачной весны в саду!

Вы заблаговременно купили любимые цветы и теперь не знаете, что с ними делать? Мы расскажем, как сохранить саженцы роз до весенней посадки.

Если вы приобрели розы осенью, зимой или в начале весны, то саженцы нужно постараться сохранить до наступления тепла. Ваша главная задача – сделать так, чтобы почки на них не проснулись раньше времени. Для этого саженцам нужны холод и темнота. Таких условий можно добиться несколькими способами. Выбирайте тот, который вам больше подходит.

1. Хранение саженцев роз в холодильнике

Пожалуй, это самый удобный и распространенный способ, ведь холодильник есть в каждом доме. Саженцы с открытой корневой системой оборачивают влажным сфагнумом или мокрым бумажным полотенцем, кладут в полиэтиленовый пакет, завязывают и хранят розы в отделении для овощей при температуре от 0 до 3°С.

Саженцы с закрытой корневой системой (в контейнерах) также помещают в холодильник – вместе с тарой. Их просто оборачивают полиэтиленом для сохранения нужного уровня влажности.

Если вы храните разные розы, к каждому саженцу прикрепите стикер с названием сорта.

2. Хранение саженцев роз на балконе в коробках

Если в вашем холодильнике недостаточно места, розы можно до весны «поселить» на застекленном балконе. Для этого берут картонную коробку, на дно насыпают легкий субстрат (например, торф или опилки), на него укладывают саженцы, опрыскивают из пульверизатора прохладной водой и присыпают тем же грунтом. В таких условиях саженцы благополучно выдерживают колебания температуры воздуха от –5 до 5°С.

Ранней весной, когда солнце начнет пригревать, коробки с розами перевозят на дачный участок и помещают в яму, которую выкапывают еще осенью. Коробки присыпают тем же грунтом, в котором находятся саженцы. После того как земля оттает, розы раскапывают и высаживают на постоянное место.

• Посадка роз в открытый грунт весной – подробная инструкция с фото

  Рассказываем, как посадить розы весной в грунт, чтобы саженцы отлично прижились и порадовали пышным цветением.

• Как посадить почвопокровные розы весной (пошаговая инструкция с фото)

  Следуйте нашим советам – и у вас все получится!

3. Хранение саженцев роз в подвале или погребе

Розы неплохо хранятся в течение 2 месяцев в подвале или погребе с температурой воздуха от 0 до 3°С. Для этого саженцы ставят вертикально в ведро или любой контейнер и пересыпают влажным речным песком, торфом или опилками так, чтобы корневая шейка была слегка заглублена.

Недостаток этого способа хранения саженцев заключается в том, что в подвале часто держат овощи и саженцы различных растений, которые могут быть источником болезней. Поэтому розы по возможности нужно хранить отдельно или как можно дальше от других культур.

4. Хранение саженцев роз в снегу

Если у вас нет застекленного балкона или лоджии, розы можно успешно сохранить на территории участка зимой, под снегом. Саженцы укладывают в картонную коробку и пересыпают торфом. Затем выбирают самый затененный уголок, где обычно долго не сходит снег, но весной не застаивается влага. Ставят туда коробку с саженцами, сверху накрывают ее нетканым материалом (спанбондом, лутрасилом, агроспаном и т.д.) и засыпают снегом, чтобы получился большой сугроб.

Чтобы задержать таяние снега, поверх сугроба кладут еловые или сосновые ветки. Под таким укрытием в коробке будет поддерживаться температура около 0°С, даже если ударит сильный мороз. Розы сажают в грунт, когда этот сугроб полностью растает. Если к тому моменту еще будет прохладно, посадки обязательно укрывают нетканым материалом.

5. Хранение цветущей розы в домашних условиях

Если же вы купили не «спящие» саженцы, а цветущую розу в контейнере, то такое растение можно смело держать дома как комнатный цветок, но не более 3 недель. За это время розы обычно успевают отцвести, частично использовав внутренние ресурсы, и поэтому обретают посредственный вид, но после высадки в открытый грунт быстро восстанавливаются и нормально развиваются.

Сроки посадки для конкретных регионов устанавливают в зависимости от климатических условий. Но в любом случае этот способ хранения роз хорош только при покупке саженцев весной.

Как сохранить проросшие розы

Саженцы нужно регулярно проверять. И если вы вдруг заметите на них проснувшиеся почки, то следует предпринять следующие меры.

Первым делом саженцы приводят в вертикальное положение. Если они будут храниться лежа, то новые ростки устремятся вверх. А когда вы высадите растение в грунт, то они окажутся в горизонтальном положении. В результате чего побеги будут кривыми.

Если почки только слегка набухли, можно попытаться сдержать их рост с помощью понижения температуры до 0°С, если в хранилище было теплее. Если все же появились ростки, то саженцы лучше посадить в глубокие горшки или контейнеры (объемом не менее 2 л) с отверстиями для стока воды. Емкость заполняют влажным плодородным грунтом, при посадке саженца корневую шейку оставляют на уровне почвы или чуть выше.

Если корни саженца с открытой корневой системой заметно подсохли, перед посадкой их нужно подержать в воде 4-8 часов.

Такие розы проживут в домашних условиях до момента высадки в грунт и благополучно перенесут пересадку в мае – начале июня.

Не забывайте, что хорошо приживается только качественный посадочный материал. Поэтому покупайте саженцы роз в специализированных питомниках.

• Как купить качественные саженцы роз

  Выбираем такие саженцы роз, которые вырастут крепкими, здоровыми и красивыми.

• 13 признаков некачественных саженцев роз

  Никогда не покупайте саженцы, на которых заметили эти признаки!

• Реанимация роз, или Что делать, если купили плохие саженцы

  Реанимация подсохших, поврежденных, ослабленных и больных саженцев роз – дело нелегкое, но для увлеченного розовода нет почти ничего невозможного.

Не менее важная задача – как сохранить саженцы розы до посадки весной, если вы приобрели посадочный вариант заблаговременно или запаслись черенками от выращенных на собственном участке взрослых растений. От того, насколько правильно соблюдены условия хранения саженцев роз до посадки, зависит быстрота приживания кустов на новом месте.

Как правильно выбрать саженцы роз для посадки

Посадка саженцев роз весной может осуществляться как пророщенным из черенков посадочным материалом, так и прививкой на шиповник.

Привитые растения (особенно чайно-гибридные розы) в условиях средней полосы России развиваются быстрее, но вам придется своевременно удалять корневую поросль, отрастающую от корня подвоя (ее не срезают, а вырывают).

У корнесобственных роз кусты обычно более компактные и аккуратные. Привитые розы уже в год посадки формируют развитый куст и обильно цветут, а корнесобственные, которые продаются в виде укорененных черенков, достигнут полной силы только на третий год. Привитые розы гораздо мощнее, но стоят существенно дороже: за те же деньги можно купить три-четыре черенка корнесобственных. Другое их преимущество — лучшая зимостойкость: у молодой розы корни трехлетнего декоративного шиповника, которые глубоко проникают в почву, и растение выживает даже при сильном промерзании поверхностного слоя. Однако зимостойкость розы зависит не только от глубины проникновения корней, но и от сорта.

Корнесобственные черенки обычно продают с закрытой корневой системой — в контейнерах. Это значительно расширяет сроки их посадки и облегчает процесс адаптации на новом месте.

Как выбрать саженцы роз для посадки в открытый грунт? При выборе саженцев рекомендуется отдавать предпочтение всемирно известным производителям. В отличие от неизвестной селекции качество их продукции проверено временем и подкреплено отзывами реальных покупателей. Происхождение посадочного материала из крупных питомников является залогом их отличного приспособления к новым условиям произрастания, роскошного цветения, а главное – соответствия сорта и его качеств.

Выбрав саженцы роз, позаботьтесь, как сохранить их до посадки, чтобы посадочный материал не утратил своих качеств.

Где и как правильно хранить саженцы роз до посадки весной

Существует несколько способов хранения саженцев роз до посадки весной, все эти способы зависят от состояния посадочного материала.

Первый вопрос – где хранить саженцы роз до посадки в домашних условиях? Если у вас всего несколько спящих, а не проросших саженцев, то сохранить их можно в обычном холодильнике, поставив на дверцу. Для устойчивости можно закрепить их скотчем. Перед тем как хранить саженцы роз до посадки этим способом, на них надевается крафт-бумага или пакет с дырками. Раз в неделю черенки следует чуть сбрызгивать водой. Максимальный срок этого способа сохранения саженцев роз до посадки – от 1 до 2 месяцев. Оптимальная температура передержки от 1 до 3 градусов тепла. Во многих холодильниках температура составляет 5 градусов тепла — в таком холодильнике растение начнёт потихоньку отращивать корни и выпускать белые побеги.

Как ещё можно хранить саженцы роз до посадки весной, не беспокоясь за их последующую всхожесть? Прикоп черенков в снег на даче — самый простой способ передержки. Для этой передержки годятся как спящие, так уже и проросшие черенки. Складываем черенки в картонную коробку или в пластиковый ящик, для лучшей сохранности их можно пересыпать покупным торфом. На даче выбирается самый тёмный угол, тот, где дольше всего залёживается снег — обычно это с северной стороны дома или садовых построек.

Как правильно хранить саженцы роз до посадки методом прикопа в снег? Нужно раскопать в снегу яму, поставить в неё коробку, накрыть сверху куском лутрасила и засыпать, насколько возможно, снегом — должно получиться нечто вроде большого сугроба. Чтобы ещё на неделю задержать стаивание снега в этом месте, можно сверху накидать елового или соснового лапника. При таком способе уже никакой внезапно нагрянувший, даже 30-градусный, мороз не страшен, температура под таким сугробом всё равно будет около 0 градусов. В апреле черенки будут в таком же виде, в каком «заложили их на хранение».

Одновременно с закапыванием растений в сугроб желательно освободить от снега то место, куда предполагаете их сажать: тогда земля быстрее оттает и просохнет, что позволит ускорить посадку. Некоторые розоводы советуют ставить коробку не на землю, а закапывать в яму.

Сохранение саженцев покупных роз до посадки в марте

Если материала много, то в этом случае на помощь придет застеклённый балкон или лоджия. Хранить растения можно весь февраль и март при условии, что уличная температура не будет опускаться ниже -17-20 градусов.

Все саженцы складываются в большую прочную картонную коробку, которую можно для теплоизоляции поставить в коробку побольше, проложив между стенками пенопласт. Пенопластовый лист, если таковой имеется в наличии, можно также подложить снизу, чтобы избежать выхолаживания растений от бетонного пола. Вместо пенопласта можно постелить старое ненужное одеяло.

Черенки, лежащие в коробке, пересыпаются землёй. Обязательное условие — коробка ставится не к окну, а впритык к тёплой стенке квартиры. Далее коробка закрывается и укутывается со всех оставшихся сторон спанбондом (лутрасилом) в несколько слоёв. Для сохранения тепла можно также положить сверху старые одеяло или шубу.

Даже если температура на улице будет составлять -15 градусов, температура в коробке будет около -2-3 градуса, что оптимально для хранения спящих растений. В сильные морозы пару раз в день или вечером можно открывать дверь балкона и пускать туда тёплый воздух из квартиры — это спасет растения от перемораживания. Этот способ хорош только для спящих черенков, проросшие, с ростками больше 1,5 см, хранить так нельзя.

Если ростки сильно проросли и вытянулись, их не стоит жалеть и надо выломать. При этом ростки, не достигшие примерно 3 см, можно оставить. Такие черенки можно положить в холодильник, чтобы дотянуть до окончания сильных морозов и в марте высадить их в горшки.

Если купленный черенок находится в пакете, то при посадке нужно обязательно его развернуть и осмотреть корни. Часто бывает, что в пакете корни не просто сложены вдвое (корешками вверх), но ещё и закручены вокруг основного корня. В процессе того, как ухаживать за саженцами роз до посадки, корень надо подрезать, все гнилые корешки (чёрные или коричневые на срез) обязательно удалить. Здоровые корни на срезе должны быть кремового цвета. Эти же рекомендации относятся и к черенкам, которые высаживаются сразу в сад под укрытие. Распаковывать и осматривать корни не обязательно только у посадочного материала, если он приобретен в питомнике или известного производителя — они обычно находятся в металлической защитной сетке, с этой же сеткой можно сажать на постоянное место, впоследствии она растворится в почве. Если черенок продаётся в пластиковом контейнере, то осматривать корни не надо, производитель уже подготовил его к посадке.

Можно производить посадку покупных саженцев роз уже в марте, главное — не забыть при этом укрыть их двойным слоем спанбонда от ночных морозов и возвратных заморозков. Никогда не бойтесь посадки саженцев роз ранней весной в грунт — чем раньше вы высаживаете в сад растение, тем лучше. Растение как бы просыпается уже на новом месте и начинает сразу привыкать к новым условиям, в которые попало, оно практически не отстаёт в развитии от тех, которые зимовали рядом.

Ранняя посадка возможна только в том случае, если с осени подготовлены ямы или на клумбе есть свободные места. Если же мест нет и надо копать новые ямы, то, конечно, сроки отодвигаются, пока земля полностью не оттает и не просохнет, — чтобы можно было приготовить посадочную яму. Также в марте можно временно прикопать в старый розарий, под лутрасил с последующей пересадкой в апреле-мае на постоянное место.

Видео «Как сохранить саженцы роз до посадки» поможет вам правильно позаботиться о посадочном материале:

Обработка саженцев роз и посадка в горшки

У черенков раньше начинается вегетация и к моменту высадки в сад это уже практически цветущие или набравшие бутоны кусты. Высаживать в горшки и отправлять на открытый балкон в начале марта нельзя, но на застеклённом балконе ничего плохого с ними не случится. Многие розоводы предпочитают высаживать купленные черенки в 5-литровые обрезанные ёмкости из-под питьевой воды — этого делать не рекомендуется. Во-первых, с такими ёмкостями тяжело потом добираться до дачи, даже если и есть машина. Во-вторых, корни не успевают оплести за 2 месяца такой объём земли, и часто при пересадке из 5-литровых канистр земляной ком разваливается, что неизбежно скажется на самочувствии растений, и они начинают болеть или вовсе не приживаются.

Лучше всего подойдут 2-литровые узкие и длинные контейнеры. Глубины этого контейнера хватает, чтобы уместить туда длинный корень подвоя, а объёма достаточно, чтобы черенок мог нормально развиваться в течение 2-х месяцев. Правда, иногда бывает, что даже такой глубины недостаточно, что бы полностью вместить корень в горшок, в таких случаях корень можно немного подрезать, но не скручивать. Так же не страшно, если прививка будет возвышаться над уровнем горшка на несколько см. В дальнейшем при высадке в сад вы её заглубите, как положено, вместе с комом земли.

Такие подрощенные черенки можно высаживать на постоянное место не раньше середины мая, когда минует угроза сильных заморозков. К этому времени у крепкого, здорового черенка отросшие молодые корни оплетают весь земляной ком в горшке, и растение легко можно пересадить на постоянное место, не травмируя корневую систему. Обычно такой перевалки растение даже не замечает и продолжает расти как ни в чём не бывало.

Преимущество такого способа передержки и содержания их на балконе ещё и в том, что в момент посадочного сезона вам не нужно торопиться с посадкой, а можно планомерно, в течении мая-июня, готовить посадочные ямы и постепенно сажать в них эти подрощенные растения.

Уже в мае после посадки саженцев роз в горшки их можно перевезти в сад и держать их в прикопе на грядке, а можно и оставить дома, под своим присмотром. Недостаток балконной передержки в том, что эти растения сильно подвержены появлению паутинного клеща, который потом, после перевозки в сад, может распространиться на все розы. Чтобы этого не произошло, находящиеся на балконе растения необходимо каждый день опрыскивать водой из пульверизатора, а при перевозке на дачу обязательно профилактически обработать саженцы средством против клеща (обязательно акарицидами, акрексом, изофеном, фитовермом), обычные инсектициды не действуют на клеща. Обработка саженцев роз перед посадкой холодной водой раз-два в день по поверхности и с обратной стороны листа сдеоживает нашествие комнатных клещей.

Для передержки не годятся балконы с северной стороны дома, на которые вообще не попадает солнце. Кроме того, для безболезненной пересадки в сад надо постепенно приучать растение к солнечным лучам, начиная с апреля ненадолго открывая на балконе окна. С середины апреля, когда прекращаются ночные заморозки — растение вообще лучше держать на открытом балконе.

Высаживать черенки в горшки и держать их на подоконнике в отапливаемой квартире — это самый худший способ передержки. Чтобы укорениться нужна температура от 10 до 15 градусов тепла. Кроме того, уличному растению необходимы холодные ночи и высокая влажность. При высокой комнатной температуре и сильной сухости воздуха начинают активно отрастать «вершки», а корешки при такой температуре не успевают за их ростом и растение само себя съедает.

Необходимые условия в квартире создать практически невозможно, поэтому высадка на окно обычно всегда заканчивается плачевно. Если его и удаётся каким-то чудом сохранить до лета, то потом при пересадке в естественные условия он всё равно гибнет или влачит чахлое существование.

Если у черенка воском покрыты только верхушки побегов и срезы, то такой воск можно и не снимать — срезы при посадке вы всё равно будете обновлять. Если воском залит весь черенок до корней и толщина его составляет 1-2 мм, то его лучше снять.

У залитого воском черенка оказываются скрытыми все дефекты стеблей — могут скрываться высохшие или почерневшие побеги или что ещё хуже заболевания стеблей или рак коры. Счищенный воск сразу откроет все эти дефекты. Удобнее всего счищать воск с саженца с помощью зубочисток проводя аккуратно её по всей длине черенка, как бы вскрывая воск а затем аккуратно снимая по всему периметру.

Освобождать растение от воска нужно непосредственно перед самой посадкой его на постоянное место или в горшок. Во время передержки в холодильнике или в коробке на балконе снимать воск не нужно — он отлично предохраняет спящий черенок от излишнего иссушения.

Посадка и уход за саженцами роз весной в грунт (с видео)

Лучшее время для посадки и ухода за саженцами роз в грунт — весна, после того как минует угроза сильных заморозков. В этом случае у растения достаточно времени, чтобы окрепнуть до холодов, а у вас — чтобы понаблюдать, как оно себя чувствует, и в случае необходимости оказать помощь.

Однако привитые саженцы из отечественных питомников сажают осенью, именно тогда (после летней прививки) они поступают в продажу. Импортные привитые розы сажают весной, потому что в европейских питомниках (где климат более мягкий) их выкапывают, когда у нас уже закончен посадочный сезон.

В первую неделю после посадки черенок надо притенять и увлажнять. Для этого можно использовать воздухопроницаемый укрывной материал, влажную мешковину или регулярно опрыскивать растение.

Чтобы предохранить розу от заболеваний, а себя — от лишних хлопот, перед посадкой саженец полезно продезинфицировать: полчаса подержать в растворе медного купороса или фундазола, окунув целиком.

Если корни розы подсушены, их нужно на сутки погрузить в холодную воду. Поломанные и сухие части побегов следует обрезать до здоровой ткани, а неповрежденные побеги и корни укоротить на треть.

Контейнерный саженец из теплицы нужно приучать к условиям улицы постепенно: сначала подержать в полутени, потом — пару дней рядом с местом высадки, следя, чтобы земля в контейнере оставалась влажной, и лишь после этого высаживать в грунт.

Посмотрите видео посадки саженцев роз в грунт весной, чтобы лучше понять, как выполняется этот агротехнический прием:

Посадка саженцев плетистых и штамбовых роз (с фото)

При посадке плетистых роз, не забудьте, что на зиму их плети, которые на будущий год отрастут, придется укладывать на землю, и предусмотрите для этого место. То же касается и посадки саженцев штамбовых роз: чтобы они удобнее ложились для зимнего укрытия, их лучше сажать с наклоном в ту сторону, куда будет уложен штамб, а вертикальное положение придавать при помощи крепкого колышка. Тесьма, которой штамб привязывают к колышку, не должна травмировать кору.

Саженец с открытой корневой системой можно посадить традиционным способом, так же как все садовые деревья и кустарники: в заранее подготовленную яму насыпают горкой приготовленную почвосмесь (садовая земля, компост, торф, удобрения), расправляют на этой горке корни, засыпают остатком смеси и поливают.

Хорошо зарекомендовал себя «мокрый» способ посадки: в яму выливают ведро с растворенной таблеткой гетероауксина, порцией гумата натрия или другого корнестимулятора. Опустив саженец в яму, ее засыпают почвосмесью. Полив не нужен.

Наконец, самый новый способ посадки: в месте с заранее приготовленной и удобренной землей выкопать ямку, опустить саженец на нужную глубину, прислонить к стенке, сбоку засыпать землей и полить. С работой легко и быстро справляется один человек. Сажая розу, не забудьте, что место прививки должно оказаться на 3-5 см, а для штамбовой розы на 10-15 см ниже уровня почвы.

Здесь вы можете посмотреть фото посадки плетистых роз и штамбовых форм:

В чем замочить саженцы с открытой корневой системой и посадка роз

До посадки саженцев роз с открытой корневой системой следует передержать всего несколько дней. Самый лучший способ — это поместить их на балконе в ведро с водой. Срезы при этом необходимо обновить, корни внимательно осмотреть, а также подрезать до светлой ткани. Черенки спокойно переносят длительное замачивание в ведре до 2-х недель, при этом никаких неприятных последствий не происходит.

Обрежьте все побеги с трещинами, черными пятнами до здоровой ткани. Не бойтесь, если после обрезки черенок оказался слишком маленьким. Сажайте и ухаживайте — у него есть шанс выжить.

В чем замочить саженцы розы перед посадкой и как долго держать черенки в воде? Замачивание растения производится на 30 минут либо в воде со стимулятором роста, либо в традиционной глиняной болтушке (для этого глину разводят водой до сметанообразной консистенции). Глубину ямы определяем по длине корней. На дне ямы делаем холмик, корни распределяем по склонам холмика. Корневая шейка должна быть на 1 см ниже уровня почвы.

Равномерно присыпьте корни землей. Засыпьте яму и уплотните почву вокруг растения. Вокруг саженца сделайте валик, чтобы вода удерживалась в зоне расположения корней. Поливайте так, чтобы почва полностью просела. Если корневая шейка находится выше уровня почвы, то в суровые зимы роза может погибнуть.

Видео посадки саженцев роз с открытой корневой системой поможет вам правильно выполнить эту процедуру:

Посадка саженцев роз с закрытой корневой системой в обычные сроки

Саженец розы с закрытой корневой системой при посадке обычно рекомендуют опустить в подготовленную ямку, не нарушая целостности кома. Однако разный состав почвы в контейнере и в вашем саду может затормозить развитие корней. Поэтому, если производится посадка саженцев роз весной в обычные сроки, контейнерный грунт лучше стряхнуть и смешать с садовой землей.

Розы с закрытой корневой системой можно сажать практически в любое время, пока идут работы в саду. Если вы сажаете розу летом, разрушать земляной ком не нужно.

При посадке саженца розы с закрытой корневой системой его верхняя часть должна оказаться на 3-5 см ниже поверхности почвы. Для активизации проникновения корней в садовую почву несколько раз полейте растение раствором гетероауксина или корневина.

Как весной, так и осенью, перед посадкой заранее готовят участок – перекапывают, вносят удобрения. Если место ранее было недостаточно удобрено, необходимо внести хорошо перепревший компост или навозный перегной. Под каждый куст вносят 1-1,5 кг компоста или навоза, 1 столовую ложку минерального цветочного удобрения и тщательно перемешивают с почвой. Если почва легкая, необходимо дополнительно внести золу, около 30 грамм на куст. Свежий навоз вносить не следует.

Чайно-гибридные, крупноцветные полиантовые розы, а также розы флорибунда сажают на расстоянии 40-50 см друг от друга. Ширина и глубина ямки должны быть такими, чтобы в ней могли свободно разместится расправленные корни розы. При высадке корни освобождают от упаковочного грунта. Этого не делают в случае приобретения посадочного материала в горшках или специальных металлических сетках, которые в почве полностью разлагаются. Если под внешним слоем грунта у саженца обнаружится тканево-резиночная сетка, ее необходимо удалить, аккуратно срезая ножницами.

При посадке необходимо подрезать ветки. У чайно-гибридных, флорибунда и крупноцветных полиантовых оставляют 3-5 почек, у мелкоцветных полиантовых – 1-2 почки, парковые укорачиваются на 1/3-1/4 длины, у остальных групп – оставляют 5-7 почек. Каждую ветку нужно подрезать в соответствии с правилами обрезки – слабые ветки подрезаются по максимуму, а сильные – наоборот.

Высаженные кусты обильно поливают водой, чтобы почва осела и плотнее прижалась к корням. На легких почвах поливы должны быть более частыми и обильными, чем на тяжелых. После посадки кусты следует окучить, чтобы предотвратить усыхание побегов. Примерно через две недели должны появиться новые ростки, если этого не происходит, а почва начала пересыхать, необходимо мульчировать ее влажными опилками, листьями или сырым мхом. Как только появятся первые ростки, лишнюю землю аккуратно убирают, лучше сделать это в пасмурную и прохладную погоду, чтобы скрытые под землей побеги не получили ожоги.

Cюрпризы под воском или как сохранить саженцы до посадки? Сюрпризы под воском,
или
как сохранить розы купленные в феврале? На пороге весна и магазины начинают активно предлагать саженцы различных декоративных культур. Наверно наиболее популярны сейчас саженцы роз импортной селекции, так как их поставка начинается уже с середины февраля. Интерес покупателей повышен еще и тем, что, по опыту, многие знают, в конце апреля — начале мая все интересные сорта и новинки уже разобраны, а качество оставшегося посадочного материала оставляет желать лучшего. Что же делать, если хочется новыми сортами себя побаловать, а до дачного сезона еще два месяца? Как сохранить купленные саженцы в городской квартире до их высадки в грунт?

По своему опыту могу сказать, можно смело покупать саженцы роз именно сейчас. Поскольку ассортимент своей коллекции роз я ежегодно расширяю и значительно обновляю, то найти интересующие меня сорта, реально только в феврале, марте. И, конечно, качество посадочного материала сейчас намного выше.
Импортные саженцы, как правило, поступают в воске. Хорошо это или плохо? И да, и нет. Хорошо для продавца, саженцы дольше хранятся, увеличивается период продаж. Не очень хорошо для покупателя, воск скрывает все недостатки саженца, велика вероятность купить подсохшее или совсем погибшее растение. Воск может быть различного цвета, если расфасовка была сделана у нас, то он обычно молочного цвета, если в стране поставки, то цвет может быть и синий, и зеленый маскирующий. Определить качество саженца, не вскрывая воск — очень сложно. Продавец крайне не заинтересован, чтобы покупатель ковырял воск, но, не посмотрев на стебель без воска, Вы рискуете купить «кота в мешке». Так что настаивайте и требуйте.

Нужно ли удалять воск с саженцев? Если саженцы предполагается хранить в подвале, то удалять его нет смысла, наоборот воск предохранит стебли от плесени. Если предстоит посадка и саженцев не очень много, воск можно аккуратно удалить, стараясь не повредить растение. Ничего страшного не произойдет, если воск останется на стеблях. Как только корни начнут активно всасывать влагу, воск сам начинает трескаться и отслаиваться.

 

Хранение и посадка. Если Вы приобрели саженцы в феврале, марте, то сохранить их можно двумя способами. В подвале или другом темном помещении с t = 0 +2о С. Так можно хранить саженцы до мая, нужно только периодически проверять влажность корневой системы и отсутствие плесени на стеблях. Саженцы прекрасно сохраняются, если их уложить в ящик, не раскрывая упакованную корневую часть, а стебли засыпать слегка влажным песком. Никакой плесени на стеблях не образуется. Вообще, песок прекрасный консервирующий и сохраняющий материал. Если подходящего помещения нет, да еще саженцы слабые и подсохшие, то их нужно высадить прямо сейчас. Во-первых, замачиваем корневую систему на 12 часов, а подсохшие саженцы на сутки. Сделать это просто, укладываем саженцы в подходящее ведерко, лучше пластиковое, корневую систему не распаковываем, просто протыкаем пару дырок в упаковке и заливаем все водой до стеблей. Находясь в теплом помещении, саженцы активно впитывают воду, восполняя ее потери при хранении и транспортировке. Сильно подсохшие саженцы погружаем в воду полностью со стеблями. После этой процедуры саженцы выглядят посвежевшими, заметно повышается тургор стеблей. Теперь розы можно высаживать в подходящую емкость: 3 л. горшки, 2 л. пластиковые бутылки и т.п. У бутылки ножом срезается верхняя и нижняя часть, оставшийся цилиндр разрезается вдоль на две части, но не до конца, оставляя края целыми 1-2 см. В середине разрез склеиваем скотчем. Подготовленную таким образом емкость, перед высадкой в открытый грунт, легко разделить на две части, не нарушая кома земли и нежных корней. Посадочный грунт в магазинах в изобилии на любой вкус, остается произвести посадку и хорошо полить. Посадочные емкости ставятся на поддон, для экономии места, впритык друг к другу. Рядом, как можно ближе к стеблям, разместите лампу дневного света, можно настольную. Включать лампу утром и вечером для удлинения светового дня, а если саженцы стоят не на подоконнике, то на весь день. Если этого не делать – ростки будут вытянутыми и слабыми.

Таким способом к маю у Вас будут хорошо укорененные, облиственные кустики, которые останется аккуратно, не нарушая кома земли, высадить на свой участок. Такие саженцы легко переносят пересадку и быстро идут в рост.

Подробнее (фото к теме) уход в доме

Как сохранить купленные саженцы роз до посадки. Как сохранить саженцы роз зимой? Личный опыт Как хранить саженцы роз до весны

Королеву цветов розу мечтает выращивать большинство садоводов. И очень хорошо, что в последнее время у нас появляется все больше сортов, о которых раньше только мечтать можно было. Заказывать саженцы можно даже через интернет. Зачастую их покупают заранее. Ведь в разгар сезона купить хорошие сорта не так легко. Их быстро разбирают, остаются только самые слабые саженцы.

Проблемы возникают только тогда, когда они куплены, а на улице еще слишком холодно. Хотя, в действительности это вовсе не проблема. Ведь саженцы роз легко можно сохранить до того, как придет время высаживать их на выбранное место. Главное – знать, как правильно сохранить цветы, чтобы не навредить им.

Каждый сам решает, где ему купить саженцы роз. Нельзя назвать единственно правильное место. Но стоит обращать внимание на продавца, качество товара. Например, на рынке очень часто попадаются недобросовестные продавцы. Они под видом сортовых растений продают самые обычные. В итоге платятся большие деньги, а на клумбе растет совсем не то, о чем так мечталось.

В магазинах иногда тоже такое случается, но гораздо реже. Все же специализированные магазины более ответственно относятся к своей работе. В таких местах можно найти интересные сорта, в том числе иностранные – польские, голландские и т. д.

Но самым широким выбором саженцев роз могут похвастаться интернет-магазины. Именно они сегодня предлагают просто огромный ассортимент сортовых растений, выведенных в последнее время селекционерами. Этот вид торговли достаточно развит в наши времена. Поэтому большинство, не опасаясь, покупают розы именно через интернет. Особенно люди из небольших населенных пунктов, в которых больших специализированных магазинов нет.

От правильного выбора саженцев зависит очень многое. По сути, от этого зависит результат выращивания: будут цветы здоровыми, красивыми, или же они не смогут расти в данных условиях. Именно поэтому крайне важно правильно выбирать саженцы. Это – половина успеха на пути к созданию прекрасного розария.

1. Во-первых, нужно сопоставить реальные климатические условия, состав грунта в той местности, где будут выращиваться розы, и нормы для определенного сорта. Ведь селекционные виды достаточно требовательны. Даже если вам очень хочется конкретный сорт, но ему не подходит местность, то вырастить из него красивые цветы все равно не получится. Также очень важно определить главные характеристики сорта. К таковым относится кустистость, время цветения, рост и т. д.
2. Во-вторых, обращаем внимание на возраст саженцев. Большинство специалистов сходятся во мнении о том, что покупать стоит розы, которым исполнилось не более 2-3 лет. Такие растения считаются правильно привитыми. У них больше сил, высокая жизнеспособность. Также они лучше переносят зиму, при посадке им намного легче прижиться.
3. В-третьих, при выборе саженцев, нужно обратить внимание на наличие корней. Розы на собственных корнях считаются слабее, по сравнению с привитыми. Они не только долго и трудно приживаются, но и медленно наращивают корни, погибают, когда наступают первые морозы. Но есть у таких саженцев и свои преимущества, благодаря которым их тоже довольно часто покупают. Во-первых, они не дают лишней ветвистости, а во-вторых, у них не так развивается лишняя корневая поросль.

При покупке саженцев с оголенными корнями, нужно смотреть на возраст стебельков. Очень важно, чтобы некоторые из них были уже одеревеневшими. А вот остальные должны наоборот быть свежими, зелеными, однородными. Нельзя брать саженцы, если молодые стебли сморщенные. Это скорее говорит об усыхании растения, а также о наличии болезней.

Также при выборе саженцев роз необходимо обращать внимание на такие внешние факторы:

• Отсутствие пятнистости;
• Здоровый вид;
• Хорошо развитые все части – корни, стебли и листья;
• Хорошие почки, находящиеся в состоянии покоя.

Если розы покупаются в пакетах, то перед посадкой нужно их снять. Важно дать корням распрямиться, поскольку в упаковке они чаще всего скручены. Также делается осмотр на наличие гнили, которую необходимо удалить.

Некоторые производители предлагают саженцы, которые упакованы не в пакеты, а в специальную сетку. Ее снимать не нужно, розы так и высаживаются с ней. Такая упаковка сама растворяется в грунте со временем, она совсем не мешает росту.

Очень часто при продаже у саженцев роз побеги залиты воском. Эта своеобразная «упаковка» не дает растению высохнуть. Многих цветоводов, особенно начинающих, интересует, нужно ли снимать такое покрытие.

Мнения по этому поводу не однозначны. Но можно точно сказать, что зависит это от толщины слоя воска.

Если он нанесен только на срезы и на самые верхушки побегов, то его можно снимать. Под таким слоем воска растение не пострадает.

Если же воск покрывает все до самых корней, да еще и толстым слоем (1-2мм), тогда стоит удалить его. Можно снимать покрытие аккуратными движениями, используя зубочистку уже перед высадкой. Если саженец еще нужно долгое время хранить до высадки, тогда воск не нужно снимать.

Как сохранить саженцы до посадки в грунт

Если саженцы были куплены заранее, их нужно правильно сохранить до посадки. Существует несколько подходящих для этого методов. Начнем из самого простого и доступного большинству.

Нужно на участке найти место, где снег задерживается дольше всего. В сугробе выкапывается яма, глубиной до самой земли. В грунте тоже делается небольшое углубление. В него и выкладываются саженцы, можно с упаковкой. Они размещаются под наклоном.

Сверху розы нужно засыпать свежей землей – покупной и спанбондом. Все это засыпается снегом. В таком виде розы начинают просыпаться тогда же, когда и все остальные растения, растущие в грунте. Потом саженцы высаживаются, когда земля прогреется. Метод подходит для саженцев, на которых почки не больше 1 см.

Холодильник или холодильная камера

Это тоже хорошее место для хранения саженцев. Перед тем, как поместить в него розы, важно проверить землю под ними. Если она слишком влажная, то нужно ее подсушить, чтобы избежать загнивания корней. Упаковку сначала разворачивают, корни оставляют открытыми или присыпанными торфом. Также плохим считается слишком сухой грунт под саженцами. Чтобы хранить их в холодильнике, нужно такую почву слегка увлажнить, а также опрыснуть веточки водой.

Саженцы можно завернуть во влажную газету, а потом – в целлофан. Чтобы почки не развивались, нужно поддерживать нулевую температуру.

В крайнем случае, розы можно передержать до посадки и в комнате. Например, если почки уже слишком большие. Тогда их высаживают в емкости, чтобы вся корневая система свободно поместилась. Грунт нужно взять питательный. Желательно поддерживать температуру не больше 10 0 С. Также важно затенять розы от света. Сверху их накрывают целлофаном.

Как сохранить купленную розу до посадки: видео

В этом видео я покажу и расскажу, как посадить дома саженец розы, чтобы сохранить до посадки в грунт.

Когда и как сажать в грунт

Сажать розы весной можно, когда снег сходит, и земля хорошо прогревается. Желательно, чтобы температура почвы была не ниже 10 0 С. В зависимости от региона, высаживать розы можно из середины апреля и до конца мая.

Место под розы выбирается без сквозняков, застоев воды, находящееся под солнцем, но не в самую жару. Расстояние между кустами должно быть большим, чтобы розы могли развиваться, и места хватало для укрытия их на зиму.

Глубина ямы должна соответствовать величине корней, плюс еще 10 см. Перед посадкой слабые и поломанные ветки, поврежденные корни удаляются. Нужно оставить корни не больше 35 см. Количество оставленных почек и длина побегов зависят от сорта роз.

Прививка при посадке должна быть заглублена на 5-10 см. В ямку кладется удобрение, но чтобы корни с ним не контактировали. Вокруг розы делается холмик. После высадки роза обрезается в соответствии с инструкциями к данному сорту.

Как сажать розы, купленные в коробке: видео

Вы приобрели саженцы роз, но не знаете, как же их сохранить до посадки. Об этом мы и расскажем вам. На дворе в самом разгаре ранняя весна, и сажать розочки в открытый грунт рано. В марте садоводы стараются купить саженцы, потому что к началу посадочного сезона интересные сорта будут разобраны, а оставшиеся не очень хорошего качества.

Есть несколько способов сохранения саженцев роз, но основное требование это небольшая температура, отсутствие питания и абсолютный покой. Выбор способа хранения зависит от посадочного материала, от условий, в которых будут храниться саженцы.

Метод прикопа

Опытные цветоводы рекомендуют метод прикопа. На участке необходимо выбрать место, где дольше не тает снег. В снегу выкопать яму до земли. Можно выдолбить маленькую яму в земле или заранее ее приготовить. В яму саженцы роз укладываются в наклонном положении, упаковку можно и не убирать. Сверху саженцы роз засыпают покупной землей и спанбондом. Затем все засыпать снегом. В этом состоянии саженцы роз хорошо сохраняются до весны и просыпаются вместе с остальными растениями, которые зимуют в грунте. На клумбу саженцы роз сажают после того, как оттает снег и отогреется земля. Пользоваться этим методом можно саженцам с проснувшимися почками, однако не больше 1см. Этот метод прикопа считается самым эффективным.

Хранение роз в холодильной камере

Перед помещением саженцев роз на хранение в холодильную камеру нужно проверить земляной ком. Очень влажный ком нужно подсушить, иначе загниют корни. Упаковочный материал необходимо развернуть и на короткое время оставить открытым или присыпать корни торфом. Вторая крайность — сухой почвогрунт и пересушенные саженцы роз. Первый признак пересушивания — сморщенная кора побегов. Земляной ком нужно слегка увлажнить и опрыснуть водой ветки.

Саженцы заворачивают в газеты, верхний слой газеты смачивают водой, и помещают в целлофановый пакет. Пакет ставят в холодильник на нижнюю полочку. Лучшая температура для саженцев — это нулевая. При положительной температуре начинают развиваться почки. Также иногда следует просматривать саженцы роз и наблюдать за влажностью земли. Если имеется возможность, можно хранить розы в подвале, в холодном гараже или на балконе. Основное, чтобы была темнота и определенная температура.

Передержка саженцев роз в горшках в комнатных условиях

Этот метод рекомендуется для использования лишь, в крайнем случае. Если купленные саженцы тронулись в рост, у них развиваются побеги и проклюнулись почки, растение необходимо высадить в контейнер и стараться сохранить его до посадки в открытый грунт. Сделать будет это непросто, да и роза потом плохо приживается. Но для ценителей роз нет невозможного. За посаженным саженцем розы надо тщательно следить.

Во-первых, нужно постараться оградить саженец от солнечного света, чтобы тормознуть рост побегов, пока не окрепнет корневая система. Зачастую посаженные саженцы вянут, чернеют, а затем и гибнут. Причина — отсутствует развитая корневая система. Саженец розы некоторое время начинает расти за счет внутренних питательных веществ. Когда они заканчиваются, роза гибнет.

Саженцы роз в комнатных условиях страдают еще и от сухости воздуха. Размер контейнера должен быть такой, чтобы в нем разместилась корневая система, без травмирования корешков. Обязательны, необходимы дренажные отверстия. Подходят пятилитровые пластиковые бутыли. Осматриваются саженцы, поврежденные побеги удаляются. Если саженец розы подсушен, его нужно замочить в растворе гумата. Грунт нужно использовать питательный. При посадке прививка не заглубляется.

Сверху саженцы роз накрываются в целлофановый пакет. Не нужно держать их в сухом и жарком помещении. Лучше всего, чтобы была температура 10°С. Пересаживать эти саженцы на улицу можно после минувших заморозков. Первое время нужно прикрывать их от яркого солнца. При пересадке нужно осторожно отнестись к корням, перенося их вместе с комом земли. Так корни меньше травмируются и с легкостью переносят пересадку.

Надеемся, что эти советы вам помогут, и вооружившись знаниями, вы получите свой опыт, а розы, которые выживут, порадуют вас ярким и пышным цветением.

Что делать, если почки, а то и побеги, на недавно приобретенных саженцах розы тронулись в рост, — а в открытый грунт растения высаживать еще рано? Где их хранить, какие условия соблюдать, на что обратить особое внимание…
Автор известный знаток роз Юлия ТАДЕУШ.

Конечно, самое правильное было бы не покупать саженцы с проросшими почками. Ну, а если уж так получилось…

Способов сохранения саженцев много (высаживать в контейнеры — не самый удачный из них!). Наверное, как и многие, я экспериментировала с разными способами сохранения саженцев и теперь предпочитаю исключительно прикоп . Для этого выбираю место, где весной дольше всего сходит снег. В снегу выкапываю яму. Снег снимаю почти до земли, насколько это возможно, укладываю в наклоном состоянии саженцы, от упаковочного материала их не освобождаю. Сверху засыпаю саженцы покупной землей, которую привожу с собой, и накрываю куском спанбонда. Потом опять засыпаю снегом. в таком состоянии прекрасно сохранятся до весны и просыпаются постепенно, вместе со своими собратьями, зимующими в открытом грунте. И как только земля станет пригодной для посадки, их сразу можно высадить в цветник. Опыт показывает, что можно прикапывать даже саженцы с проснувшимися почками, но, конечно, не более 1см.

Если же почки проросли на 1-1,5см и даже 2 см, их можно додержать в холодильнике (ведь уже середина марта!). Перед тем, как поместить саженец на хранение в холодильник, я проверяю состояние земляного кома: если слишком влажный, а такое тоже случается, его стоит немного подсушить (в очень влажном субстрате корни могут загнивать). Для этого надо аккуратно развернуть упаковочный материал и подержать ком какое-то время открытым или же сразу пересыпать корни свежим торфом. Если грунт слишком сухой, и саженцы — с признаками пересушивания (один из признаков — сморщенная кора на побегах), то земляной ком надо осторожно полить, а ветки сбрызнуть водой. Потом саженцы заворачиваем в несколько слоев газеты (верхний слой слегка смачиваем). Все это обертываем целлофановым пакетом и кладем на нижнюю полку холодильника. Из-за сильной работы вентилятора в холодильнике побеги у розы могут подсыхать, поэтому периодически нужно проверять состояние саженца, следить за влажностью субстрата, чтобы он не пересыхал, но и лишний раз поливать НЕ стоит. Надо следить и за температурным режимом, идеально — нулевая температура, потому что почки начинают расти уже при 2-3 градусах тепла…

Теперь о том, что делать с неудачными, активно пошедшими в рост саженцами , у которых уже начали расти побеги, белые всасывающие корешки, и даже — разворачиваться листья (бывает и такое!). В этой ситуации ничего другого не остается, как высадить их в контейнер и попробовать сохранить в таком виде до посадки…

Сразу скажу, этот способ хранения больше подходит для опытных розоводов. За розой в домашних условиях нужно внимательно следить, иногда радостно пошедший в рост саженец начинает вдруг погибать, побеги чернеют и вянут и роза полностью погибает в течение очень короткого времени. Почему это происходит? Одна из главных причин в том, что корневая система так и не начала нормально развиваться. Саженец сначала начал расти за счет своих внутренних резервов, а когда эти резервы закончились, он попросту погиб. Кроме того, в домашних условиях саженцы страдают от сухости воздуха, трудно соблюдать грамотный режим полива, корни можно перелить или наоборот засушить. В общем, сложностей много. Хотя я знаю садоводов, который вполне успешно справляются с таким способом передержки роз…
Для посадки розы нужно выбрать подходящий контейнер. Его объем должен быть таким, чтобы можно было разместить всю корневую систему, не сгибая и не травмируя корни. Внизу должны быть дренажные отверстия. Я обычно использую контейнеры, которые остаются после посадки роз с ЗКС. Если у вас таких контейнеров нет, можно использовать пятилитровую пластиковую бутыль: срезать верх и сделать внизу дренажные отверстия. Их я делаю ножом, лезвие которого предварительно раскаливаю на газовой плите.

Перед саженец внимательно осматриваем. Если на нем уже есть белые всасывающие корешки, то действовать придется максимально аккуратно, чтобы не травмировать их. Побеги надо укоротить до 3-5 почек. Вырезаем полностью все сухие и поломанные, если побеги начали чернеть, обрезаем их до здоровой древесины. Корневую систему осматриваем на предмет гнилей, все гнилое обрезать, срезы здоровых корней обновляем. Если саженец начал подсыхать, то перед посадкой его лучше всего замочить в воде с раствором гуматов как минимум на пару часов. Емкость, в которой замачиваем саженцы, должна быть объемной, — так, чтобы корни саженца погрузились в воду полностью, а сверху побеги лучше всего накрыть полиэтиленовым пакетом для создания влажной среды.

Грунт для высадки роз должен быть рыхлым и питательным. Я добавляю в покупной грунт вермикулит. Высаживая розы в контейнеры, прививку заглублять пока не обязательно, это мы сделаем потом, при пересадке розы в открытый грунт.

Розы сверху надо накрыть, можно использовать для этого опять же обрезанные пятилитровые пластиковые бутылки или обычные целлофановые пакеты. В комнате, где жаркий и сухой воздух, ваши саженцы будут чувствовать себя плохо, поэтому там их оставлять нежелательно. Оптимальная температура для нормального развития саженца от +10 до +15 градусов. Хорошо, если есть застеленный балкон, где можно поддерживать определенную температуру, или отапливаемая терраса в загородном доме. Удобрения, на мой взгляд, применять при передержке не стоит: при желании лучше после посадки полить водой с добавлением и впоследствии опрыскать несколько раз . Пересаживать такие саженцы в открытый грунт можно только после того, как минует угроза заморозков. Первое время их обязательно надо будет прикрывать от солнца

Обычно я не практикую передержку роз зимой, но несколько раз все же пришлось держать розы в подвале до весны. И этот опыт был удачным.

Поздней осенью соседка по дачному участку разбиралась со своим шикарным розарием – обрезала, укрывала и предложила мне излишки розовых кустов. Уж не знаю по каким причинам они у нее образовались, но с радостью согласилась. Сил отказаться от даров не было, да и кто откажется от такого подарка? Не смутило и то, что дело было накануне зимы. Самое главное, нашлось место, где хранить розы. Проблем не предвиделось.

Вия / Myproplants.com

Соседка помогла правильно подготовить кусты. Вместе внимательно осмотрели корешки, удалили подгнившие места и поврежденные. Срезы продезинфицировали. Без такой обработки сохранить растения сложно – существует большой риск поражения патогенными бактериями и грибными заболеваниями.

До этого, еще на корню, соседка также с целью защиты от инфекции, кусты полностью обработала фунгицидами. Обрезала побеги в зависимости от возраста и вида розы до нужных размеров, удалила все листья.

Далее я нашла вместительное пластиковое ведро из-под какой-то строительной смеси и разместила там подаренные розы. Корни в ведрах засыпала рыхлой и удобренной парниковой почвой. Вот в таком виде, теперь уже свои розочки, спустила в подвал .

Температура в подвале подходила для хранения +0…+2°С. Всегда отслеживала ее по установленному там термометру. В состоянии покоя розы вполне смогут храниться здесь до весны.

Кстати, подвал должен соответствовать не только температурным показателям. Там должно быть сухо, чисто, продезинфицировано, присутствовать хорошая вентиляция. Не должно быть плесени, насекомых и грызунов.

Не страшно, если в период хранения температура понизится где-то до -4°С. Саженцы нормально переносят такое понижение. Хуже, когда температура окажется выше, и розы тронутся в рост. Такое развитие событий вовсе не желательно.

Но если все-таки случилось, действовать надо быстро. Саженцы следует незамедлительно пересадить в горшок, вазон, любую контейнерную емкость. Можно перед пересадкой обработать корни водным раствором с добавлением гумата. Гуматы – прекрасные природные стимуляторы роста.

Лисицкая Елена / Myproplants.com

При посадке только не заглубляйте место прививки. Делайте его чуть выше или вровень с почвой. Далее саженцы помещаются в светлое, но прохладное место. Можно сверху накрыть горшок прозрачным целлофановым пакетом. Розы на этапе укоренения любят повышенную влажность. Это поможет быстрее привыкнуть к новым условиям роста.

Соседка рассказала, когда она начинала разводить свои розы и попадали они к ней не в сезон, хранила без почвы. Оборачивала подготовленные и обработанные саженцы любой бумагой или газетой и помещала в пакет с отверстиями для воздуха. В таком виде хранила в подвале или на утепленной лоджии . Следила, чтобы они не пересыхали или не переувлажнялись.

Кстати, раза два-три за зиму розы чуть увлажняются, хотя, если они находятся в состоянии покоя, это не обязательно.

zelenaya Елена / Myproplants.com

Если накануне зимы вы купили одну-две розочки, их вполне до весны можно сохранить в обычном холодильнике . В этом случае, саженцы также надо подготовить. Осмотреть на предмет повреждений, устранить их и вновь упаковать корневую систему. Наполнитель стоит заменить на свежий. Это может быть смесь из торфа или мха сфагнума. Стебли оберните газетой, влажной дышащей тканью и полиэтиленовой пленкой. Можно использовать крафт-бумагу. Если позволяет куст, то полностью, если нет – только корневую часть. В упаковке проделайте отверстия для вентиляции. На какую полку в холодильнике положить решать вам, важно, чтобы там был необходимый температурный режим. Периодически свертки должны проверяться на наличие гнилей, чуть увлажняться. В случае обнаружения, поврежденные части удалите, обработайте срезы и упакуйте вновь.

Считаю, для средней полосы хранить розы в зимний период, мера все-таки вынужденная. Я бы никогда не решилась, если бы не обстоятельства. Вообще, если возможности обеспечить растения необходимыми условиями в период хранения нет, от этой затеи лучше отказаться.

Сумка полная счастья

Итак, мы несем из магазина полную сумку счастья. Оно норовит впиться колючками в подолы пальто соседей по вагону, они возмущаются, а мы не замечаем — счастье же! И напрасно.

Не обольщайтесь, под «холщовым мешочком» недышащая пленочная упаковка

Ветки роз, конечно, гораздо прочнее, чем, например, прутики яблонь или цветочные почки рододендрона, но и их лучше обернуть в магазине чем-нибудь таким, чтобы не цеплялись за все подряд. Хотя бы упаковочной бумагой.

Вы понимаете, я не о пальто забочусь. Просто шипы-то не жалко, а вот почки, по закону подлости, будут обломаны самые жирные и хорошо расположенные, смотрящие вовне. Тем более, что интервал времени, когда в магазине можно купить розочку со спящими почками, очень короток. А дальше в теплом и светлом торговом зале почки трогаются в рост, становясь хрупкими и уязвимыми.

Специалисты рекомендуют обламывать у саженцев переросшие побеги, стимулируя развитие новых из спящих почек. Но по моему опыту, если побег не безобразно перерос в темноте, лучше сохранить его и не позволять кусту тратить силы напрасно, ему и так непросто будет в первый сезон.

Кратковременного понижения температуры чуть ниже нуля розы даже в активной фазе роста не боятся, но это относится к здоровым, укоренившимся кустам. У саженца же могут пострадать не только тронувшиеся в рост побеги, но и корни, если он попадет на мороз. Поэтому, если на улице ниже -2 °C градусов, саженцы нужно упаковать еще и чтобы они не замерзли. Бумага в этом случае — оптимальный материал, даже тонкая, например, газета.

Храним и опекаем

Дома лучше поместить саженцы в прохладное место. Я выношу на балкон (там температура не падает ниже +2 °C, хранятся георгины, гладиолусы, яблоки и картошка). Если такого прохладного места нет — несем под холодный душ или хотя бы накрываем мокрой тряпкой: молодые листья, особенно неожиданно попав с холода в тепло, быстро теряют воду, а на корневую систему, скрученную упаковочной пленкой, надежды мало.

Идеальный способ хранения в холодильнике — во влажном стерильном песке или сфагнуме (в этот субстрат погружено все растение), но в этом случае продукты, пожалуй, в холодильник уже не уместятся.

В холодильнике или аналогичном — очень прохладном месте можно держать только полностью спящие саженцы, и в любом случае это вряд ли получится в течение 2-2,5 месяцев. Без вреда для здоровья спящие саженцы могут жить в холодильнике 2-3 недели, а растущие всего несколько дней.

Если все же есть необходимость надолго «законсервировать» розы подобным образом, снимите полиэтилен (или другую плотную упаковку) с корней и оберните их, а лучше и побеги тоже, чуть влажным (не мокрым) лутрасилом и вновь уложите в пакет, не прижимая его плотно к корням. Раз в 2-3 дня проветривайте пакеты и, если нужно, увлажняйте лутрасил.

Разворачиваем свое приобретение, удаляем все подгнившее и поломанное. Имейте ввиду, что плесень на побегах — ещё не признак их нежизнеспособности. Если кора упругая и зелёная, просто смойте плесень раствором марганцовки.

Корни недорогих роз просто закатывают в пленку

Снимаем пленку

Нежно очищаем и расправляем корни, чтобы оценить их состояние

Можно обработать саженцы стимуляторами роста типа Эпина, хотя крепкие здоровые розы в этом не нуждаются. Если же у саженца выломаны изросшие побеги, стимуляция спящих почек будет полезна. То же относится к обрезанным корням — если тонких корешков мало, окуните корни на несколько часов в раствор гетероауксина или аналогичного препарата.

Выломанные переросшие побеги можно попробовать укоренить в сфагнуме (укореняется процентов 30), зато получите корнесобственную розу.

Стимуляторы помогут быстрее адаптироваться к условиям подоконника, простимулируют восстановление корней.

Выломанные побеги можно укоренить в сфагнуме

Теперь решаем, где розочки будут жить до тепла. Вы не подумали об этом вчера, и я вас не виню. Я и 99% процентов садоводов сначала покупают растение, и сделать с этим ничего нельзя.

Грунт для посадки может быть любой, но не очень глинистый и плотный. Не подкармливайте! Некоторые компании продают саженцы в металлической сетке — она защищает корни при транспортировке. На упаковке написано, что при посадке эту сетку можно не снимать. Но при посадке в горшок лучше снять, да заодно и удалить поврежденные корни. Если повреждена (поломана или подгнила) значительная часть корней, грунт заменяем прокаленным речным песком, таким же, как для черенкования.

Именно такие горшки, пожалуй, подойдут — узкие и высокие.

Есть прохладное светлое место, где температура зимой не опускается ниже 0 °C , а весной плавно поднимается до +20 °C градусов? Это может быть застекленный балкон, терраса, большой промежуток между оконными рамами, окно на лестничной клетке, наконец, если у вас полное взаимопонимание с соседями. Тогда можно просто посадить розочки в высокие узкие горшки, полить и выставить туда. Пусть потихоньку растут — пара дополнительных месяцев к первому сезону им очень пригодится.

Если же в вашем распоряжении только подоконники в тёплой квартире, тоже не беда. Комнатным цветам придется подвинуться, розочкам нужно предоставить самое светлое место — сажаем в горшки и ставим туда. Почаще проветриваем. Опрыскиваем утром и вечером холодной водой, чтобы не бесчинствовал паутинный клещ. Время от времени поворачиваем горшок, чтобы розочки не выросли однобокими.

Если саженцев немного, среди комнатных цветов всегда найдется место

В конце апреля имеем вполне развитый кустик. Эти ветки имеют все шансы вызреть

Розочки, подрощенные на окне, в первые весенние дни прикрываем от солнца

Побеги, скорее всего, вытянутся даже на южном окне, тем более, что в жаркие солнечные дни в середине весны их придется притенять. Подсветка не спасет (или будет слишком разорительна) — не огорчайтесь: попав в сад, розочки быстро наберут форму.

Не мучайте бедные розы ожиданием. Коли уж купили, то посадите сразу в емкость, но так, чтобы чтобы полностью вошли корни. Если не входят, то нарастите емкость любым способом. Можно и так.

фото — https://otvet.imgsmail.ru/download/238f5b7dcf9c4df7f20cd6af11e59968_i-1346.jpg

Всё правильно сделать — важно!

• Освободите корни от плохо дышащей упаковки, особенно если растения находятся в тепле.

• Не бойтесь удалить сомнительные корни (почерневшие, сморщенные, подгнившие) и ветки, и в то же время постарайтесь сохранить все крепкие и здоровые, даже если их расположение вам не очень нравится. Сформировать куст можно будет и на будущий год.

• Не подкармливайте растения, пока они не освоятся в саду (примерно через 2-3 недели после посадки в грунт).

• Чем ниже температура (но не ниже 0 °C), тем крепче будут кусты к моменту высадки в сад. Если есть возможность, вывозите розочки в конце марта-апреле на дачу и расставляйте на подоконниках там, если дом уже не промерзает. Можно прикопать горшки в теплице, если там уже оттаяла почва.

• Чем теплее, тем больше нужно поливать; на холоде же с поливом будьте осторожны.

• Свет, свет, свет! Но чем ниже температура, тем более низкую освещенность розочка способна вам простить.

• Берегите от вредителей, особенно если розочки живут дома. Почаще осматривайте, а лучше сразу воткните в почву по палочке «Искры».

в грунт или на балкон

Итак, вы купили желанный сорт розы и, как это обычно бывает, заранее — в феврале или марте: а вдруг к сроку посадки нужного сорта уже не будет! Как же сохранить купленные розы до посадки? Об этом рассказывает постоянный автор «Вестника садовода», ведущий форума Розовый сад-онлайн Алексей СТЕПАНОВ.

 

Существует несколько способов передержки, которые зависят от ваших аппетитов и условий, а главное, от состояния самого саженца.

Передержка роз в холодильнике и высадка в грунт

Если аппетиты у вас умеренные и куплено всего несколько саженцев(при этом спящих, а не проросших), то сохранить их можно в обычном холодильнике, поставив саженец на дверцу. Для устойчивости можно закрепить его скотчем.  На голову такого саженца одевается крафт-бумага или пакет с дырками, периодически (раз в неделю) саженец чуть сбрызгивается водой. Максимальный срок передержки в холодильнике от 1 до 2 месяцев. Оптимальная температура передержки от 1 до 3 градусов тепла. Во многих холодильниках температура составляет 5 градусов тепла, для розы это много, в таком холодильнике саженец начнёт потихоньку отращивать корни и выпускать белые побеги. В принципе, ничего страшного в этом я для розы не вижу, впоследствии на свету они позеленеют.

Когда же можно высадить розу из холодильника в сад на постоянное место? Ответ прост:  когда сойдёт снег и земля оттает настолько, насколько в длину составляет земляной ком саженца. Бывают годы, когда земля под снегом весной вообще не проморожена, особенно в укрытых на зиму спанбондом (лутрасилом) посадках. В этом случае саженец можно высадить на участке уже в середине марта, главное — не забыть при этом укрыть его двойным слоем спанбонда от ночных морозов и возвратных заморозков. Никогда не бойтесь высаживать розы рано в грунт, надо запомнить всего лишь одну аксиому: чем раньше вы высаживаете в сад розу, тем лучше для неё. При таком раскладе роза как бы просыпается уже на новом месте, начинает сразу привыкать к новым условиям, в которые попала, и практически не отстаёт в развитии от тех роз, которые зимовали рядом.

Конечно, такая ранняя посадка возможна только в том случае, если у вас с осени подготовлены ямы для роз или где-то на клумбе есть свободные места. Если же мест нет и надо копать новые ямы, то, конечно, сроки посадки отодвигаются минимум на 2 недели, пока земля полностью не оттает и не просохнет, — чтобы можно было приготовить посадочную яму. Также в марте можно временно прикопать саженец розы в старый розарий, в котором уже зимуют розы, под лутрасил с последующей пересадкой в апреле-мае на постоянное место, если постоянное место для нее ещё не готово.

Передержка роз на балконе

Если у вас аппетиты неуёмные и вы в сезон сажаете по 30-50 саженцев, то ни о каком холодильнике уже речи идти не может: столько саженцев в него просто не влезут. В этом случае на помощь придетзастеклённый балкон или лоджия. Хранить саженцы на застеклённом балконе можно весь февраль и март при условии, что уличная температура не будет опускаться ниже -17-20 градусов. Делается это так — все саженцы складываются в большую прочную картонную коробку, которую можно для теплоизоляции поставить в коробку побольше, проложив между стенками пенопласт. Пенопластовый лист, если таковой имеется в наличии, можно также подложить снизу, чтобы избежать выхолаживания саженцев от бетонного пола. Вместо пенопласта можно постелить старое ненужное одеяло.

Все саженцы, лежащие в коробке, пересыпаются купленной в магазине землёй (земли потребуется довольно большое количество, одного пакета может не хватить).  Обязательное условие — коробка ставится не к окну, а впритык к тёплой стенке квартиры. Далее коробка закрывается и укутывается со всех оставшихся сторон спанбондом (лутрасилом) в несколько слоёв. Для сохранения тепла можно также положить сверху старые одеяло или шубу, которые не жалко. Даже если температура на улице будет составлять -15 градусов, температура в коробке будет около -2-3 градуса, что оптимально для хранения спящих роз. Не страшно, если земля в коробке немного промёрзнет. Если Вы боитесь, что заморозите свои розы, в сильные морозы пару раз в день или вечером,  можно открывать дверь балкона и пускать туда тёплый воздух из квартиры, днём же балкон сам будет нагреваться за счёт ранневесеннего солнышка. Ещё раз акцентирую внимание на том, что этот способ хорош только для спящих саженцев, проросшие саженцы с ростками больше 1,5 см хранить так нельзя.

Сразу скажу, что заставить саженцы «заснуть» снова уже невозможно, можно только притормозить их развитие. Что же делать с уже проросшими саженцами? Выбор небольшой — если ростки сильно проросли и вытянулись, их не стоит жалеть и надо выломать.  При этом ростки, не достигшие примерно 3 см, можно оставить. Такие саженцы еще можно на некоторое время положить в холодильник, чтобы дотянуть до окончания сильных морозов и в марте высадить их в горшки.

Посадка саженцев роз в горшки

Посадка саженцев в горшки с последующим их содержанием на закрытом балконе — это третий вариант передержки роз. Я считаю этот способ достаточно хорошим: у саженцев раньше начинается вегетация и к моменту высадки в сад это уже практически цветущие или набравшие бутоны кусты роз. Конечно, надо понимать, что высаживать розы в горшки и отправлять саженцы на открытый балкон в начале марта нельзя, но на застеклённом балконе ничего плохого с ними не случится. Многие  розоводы предпочитают высаживать купленные саженцы в 5-литровые обрезанные ёмкости из-под питьевой воды, я же не советую этого делать. Во-первых, с такими ёмкостями тяжело потом добираться до дачи, даже если и есть машина. Во-вторых, корни не успевают оплести за 2 месяца такой объём земли, и часто при пересадке из 5-литровых канистр земляной ком разваливается, что неизбежно скажется на самочувствии розы.

Я всегда сажаю саженцы в 2-литровые узкие и длинные контейнеры от фирменных саженцев Тантау, Мейяна или Гийо, то есть использую их тару повторно. Глубины этого контейнера хватает, чтобы уместить туда длинный корень подвоя, а объёма достаточно,  чтобы саженец мог нормально развиваться в течение 2-х месяцев. Правда, иногда бывает что даже такой глубины недостаточно, что бы полностью вместить корень в горшок, в таких случаях корень можно немного подрезать, но не скручивать. Так же не страшно, если прививка будет возвышаться над уровнем горшка на несколько см. В дальнейшем при высадке в сад вы её заглубите, как положено, вместе с комом земли.

Такие подрощенные саженцы можно высаживать на постоянное место не раньше середины мая, когда минует угроза сильных заморозков (слабые розам не страшны). К этому времени у крепкого, здорового саженца отросшие молодые корни оплетают весь земляной ком в горшке, и розу легко можно пересадить на постоянное место, не травмируя корневую систему. Обычно такой перевалки роза даже не замечает и продолжает расти как ни в чём не бывало.

Преимущество передержки роз в горшках и содержания их на балконе ещё и в том, что в момент посадочного сезона вам не нужно торопиться с посадкой, а можно  планомерно, в течении мая-июня, готовить посадочные ямы и постепенно сажать в них эти подрощенные растения.

Уже в мае все посаженные в горшки саженцы можно перевезти в сад и держать их в прикопе на грядке, а можно и оставить дома, под своим присмотром. Недостаток балконной передержки в том, что эти розы сильно подвержены появлению паутинного клеща, который потом, после перевозки в сад, может  распространиться на все розы. Чтобы этого не произошло, находящиеся на балконе розы необходимо каждый день опрыскивать водой из пульверизатора, а при перевозке на дачу обязательно профилактически обработать саженцы средством против клеща (обязательно акарицидами, акрексом, изофеном, фитовермом), обычные инсектициды не действуют на клеща. Развитие комнатных клещей сдерживает опрыскивание холодной водой раз-два в день по поверхности и с обратной стороны листа.

Ко всему сказанному хочу только добавить, что для передержки саженцев не годятся балконы с северной стороны дома, на которые вообще не попадает солнце.  Кроме того, для безболезненной пересадки розы в сад надо постепенно приучать её к солнечным лучам, начиная с апреля ненадолго открывая на балконе окна. С середины апреля, когда прекращаются ночные заморозки, саженец вообще лучше держать на открытом балконе.

Категорически не рекомендую высаживать розы в горшки и держать их на подоконнике в отапливаемой квартире, это самый худший способ передержки. Чтобы укорениться, розе необходим «холодный старт», ее корни хорошо отрастают при температуре от 10 до 15 градусов тепла. Кроме того, роза — уличное растение, и ей необходимы холодные ночи и высокая влажность. При высокой комнатной температуре и сильной сухости воздуха начинают активно отрастать «вершки», а корешки при такой температуре не успевают за их ростом и роза сама себя съедает. Необходимые условия в квартире для правильного холодного старта розы создать практически невозможно, поэтому высадка на окно обычно всегда заканчивается плачевно для саженца. Если его и удаётся каким-то чудом сохранить до лета, то потом при пересадке в естественные условия он всё равно гибнет или влачит чахлое существование.

О саженцах роз в пакете

Ещё один важный момент – если купленный саженец находится в пакете, то при посадке нужно обязательно его развернуть и осмотреть корни. Часто бывает, что в пакете корни не просто сложены вдвое (корешками вверх), но ещё и закручены вокруг основного корня. Корень надо подрезать, все гнилые (чёрные или коричневые на срез) обязательно удалить. Здоровые корни на срезе должны быть кремового цвета. Эти же рекомендации относятся и к саженцам, которые высаживаются сразу в сад под укрытие. Распаковывать и осматривать корни не обязательно только у пакетированных саженцев Кордеса и Тантау, они обычно находятся в металлической защитной сетке, с этой же сеткой можно сажать саженец на постоянное место, впоследствии она растворится в почве. Если же саженец продаётся в пластиковом контейнере, то осматривать корни не надо, производитель уже подготовил его к посадке.

О воске, которым залиты саженцы

Многие спорят, надо ли его удалять? Существуют два противоположных мнения по этому поводу. Одни считают, что он совершенно не мешает, другие – что стебли под воском начинают преть. На самом деле всё зависит от степени покрытия воском данных саженцев.

Если у саженца покрыты только верхушки побегов и срезы, то такой воск можно и не снимать (тем более срезы при посадке вы всё равно будете обновлять). Если же воском залит весь саженец до корней и толщина его составляет 1-2 мм,  то я всегда такой воск снимаю. Кроме того, у такого залитого воском саженца оказываютсяскрытыми все дефекты стеблей, (что очень выгодно продавцам): под воском могут скрываться высохшие или почерневшие побеги или что ещё хуже заболевания стеблей или рак коры (инфекционный ожог стеблей). Счищенный же воск сразу откроет все эти дефекты. Удобнее всего, например,  счищать воск с саженца с помощью зубочисток проводя аккуратно её по всей длине саженца, как бы вскрывая воск а затем аккуратно снимая по всему переметру. Но освобождать саженец от воска, нужно непосредственно перед самой посадкой его на постоянное место или в горшок. Во время  передержки саженца в холодильнике или в коробке на балконе снимать воск не нужно, т.к. он отлично предохраняет спящий саженец от излишнего иссушения.

Передержка роз посредством прикопа в снег

Этот способ передержки я считаю самым простым, к тому же он является наилучшим для тех, у кого нет балконов: прикоп саженцев в снег на даче. Для этой передержки годятся как спящие саженцы, так уже и проросшие (но у сильно проросших необходимо выломать длинные ростки). Саженцы складываем в картонную коробку или в пластиковый ящик, для лучшей сохранности их можно пересыпать покупным торфом. На даче выбирается самый тёмный угол, тот, где дольше всего залёживается снег (обычно это с северной стороны дома или садовых построек). Главное — помнить, что в этом месте весной не бывает застоя воды и не образуются лужи.

Нужно раскопать в снегу яму,  поставить в неё коробку, накрыть сверху куском лутрасила  и засыпать, насколько возможно, снегом — должно получиться нечто вроде большого сугроба. Чтобы ещё на неделю задержать стаивание снега в этом месте, можно сверху накидать елового или соснового лапника. При таком способе уже никакой внезапно нагрянувший, даже 30-градусный,  мороз саженцам  не страшен, температура под таким сугробом всё равно будет около 0 градусов. В апреле вы увидите свои розы в таком же виде, в каком «заложили их на хранение».

Одновременно с закапыванием роз в сугроб желательно освободить от снега то место, куда предполагаете их сажать: тогда земля быстрее оттает и просохнет, что позволит ускорить посадку. Некоторые розоводы советуют ставить коробку не на землю, а закапывать в яму. Мне такой способ нравится меньше, так как яма весной может наполниться  талой водой, и саженцы будут лежать в сырости.

Саженцы роз с открытой корневой системой (ОКС)

Несколько слов о саженцах с открытой корневой системой. Обычно они приходят в середине апреля в спящем виде и нужно всего несколько дней, чтобы передержать их до посадки. Самый лучший способ — это поместить такие саженцы на балконе в ведро с водой. Срезы при этом необходимо обновить, корни внимательно осмотреть, а также подрезать до светлой ткани. По моим наблюдениям, саженцы спокойно переносят длительное замачивание в ведре до 2-х недель, при этом никаких неприятных последствий  не происходит.

В завершение темы хочу добавить главное, то, о чём должен помнить любой садовод в нашей стране. Не давайте себя обманывать необразованным или нечестным продавцам, в нашем климате (кроме самого юга Краснодарского края и Черноморского побережья) не существует не укрывных роз! Всё, что вы покупаете под названием роза, а не шиповник,  всё равно придётся укрывать. В сложном 2010 году даже условно не укрывные сорта роз  –  Гротендорсты (Grootendorst), Ханса (Hansa), Хансаленд (Hansaland)  — внешне похожие на махровые шиповники, и те обмёрзли до уровня земли. Под правильно же сделанными укрытиями сохранились даже чайно-гибридные розы. Массово продающиеся канадские розы, про которые пишут, что их зимостойкость до -40 градусов (не упоминая о том, что это при условии полуметрового слоя снегу сверху), замёрзнут в нашем климате уже при -25 градусах при отсутствии снежного покрова. Тем не менее, большое количество садоводов с успехом выращивает великолепные розы в своих садах, нужно только знать некоторые секреты их агротехники, начиная с того, как правильно выбрать и сохранить розы до посадки. Теперь мы эти правила знаем.

Алексей СТЕПАНОВ, фото автора.  

 

Секреты хранения посадочного материала — ГринМаркет

Многие садоводы очень переживают о своих саженцах, покупка которых пришлась на период неожиданных заморозков. В особой опасности оказываются растения, которые невозможно высадить по причине глубокого промерзания грунта. Но с «небесной канцелярией» не поспоришь, а вот попытаться спасти растения и помочь им комфортно перезимовать до следующего сезона вполне в наших силах.

В большинстве случаев страхи, связанные с заморозками, несколько преувеличены. И на этот счёт у меня есть три аргумента в защиту холодной погоды.

1. Корневая система способна развиваться в глубине грунта при +3 °C, такая температура сохраняется в Украине до середины ноября.

2. Растения, пребывающие в спячке, гораздо легче переносят операцию деления или пересадки, так же, как и человек легче переносит любую операцию под наркозом.

3. Закалка растений низкими температурами формирует иммунитет и стимулирует развитие более глубокой корневой системы, способной самостоятельно добывать воду из глубоких слоев почвы.

Корневая система способна развиваться в глубине грунта при +3 °C, такая температура сохраняется в Украине до середины ноября.

Но рассмотрим некоторые варианты, когда посадочный материал действительно поздно высаживать в открытый грунт. В таком случае нужно учесть вид растения, для того, чтобы обеспечить ему надлежащие условия хранения.

При перевозке все растения, так или иначе, переживают стресс. И если замешкаться и не высадить растение после его приобретения, оно может выйти из состояния покоя раньше срока, т.е. распустить почки. Высаживать в грунт такое растение опасно, потому что оно не успеет прижиться и может погибнуть. Нам остаётся только притормозить его пробуждение и «передержать» до высадки в саду.

Если на улице почва промёрзла больше, чем на –5 °С, нужно поместить растение на хранение в увлажненные опилки и упаковать в полиэтиленовый мешок нижнюю часть куста с корнями. Поместить этот пакет с саженцами надо в холодное помещение с температурой не выше +5 °С. Это может быть любое непромерзаемое, умеренно влажное помещение: погреб, подвал, застекленный неотапливаемый балкон со стабильной, без резких перепадов, низкой положительной температурой от 0 до +5° С.

саженцы хвойных растений

Хвойные растения

Хвойные растения в погребе хранить не следует. Их можно временно прикопать в саду, в защищенном от солнца и ветра месте прямо в контейнерах. Корневая система саженцев должна находиться во влажной среде.

Корневая система саженцев должна находиться во влажной среде.

Грунт над корневой системой обязательно хорошо утеплите сухой землёй или торфом, а само растение обвяжите укрывным нетканым материалом, например лутрасилом. Грунт или торф лучше прикрыть от промокания конусом из полиэтиленовой пленки.
Если грунт настолько промёрз, что не поддаётся копке, придется хвойные растения хранить в помещении по типу гаража. Их следует поместить в ящик или коробку и присыпать торфом или опилками. Крону растений прикрывать не надо. Желательно утеплить коробки сверху и снизу чем-то вроде войлока или старой одежды. Грунт в контейнерах должен быть влажноватым, но не сухим и не мокрым.

Саженцы плодовых растений

Саженцы плодовых растений лучше хранить в погребе, предварительно оборвав все листья и поместив их в ящик или короб. Грунт в контейнерах должен быть постоянно слегка влажным. Перед хранением саженцы следует распаковать и проверить корневую систему на предмет сохранности. Если корни сухие, то нужно замочить их в прохладной воде на несколько часов. Хранят саженцы в контейнерах, горшках или пластиковых бутылках с обрезанным верхом с влажным песком. Нужно следить, чтобы песок не был переувлажнён, иначе растение может загнить.

саженцы плодовых растений

замоченные саженцы

хранение саженцев в опилках

Многолетники

Многолетники — растения холодостойкие, поэтому при оттепели можно попытаться высадить их в грунт. Если земля все же не оттаяла, несильно пролейте место посадки горячей водой, и через час-полтора можете высадить многолетники.

До постоянных морозов растения должны укорениться в течение 1–2 недель, после чего пленку можете убрать, а мульчу оставить.

После высадки хорошо утеплите место посадки сухой землей, а сверху засыпьте листьями или замульчируйте чем-нибудь другим, например торфом, лапником. Все сооружение прикройте полиэтиленовой пленкой или нетканым материалом – лутрасилом. До постоянных морозов растения должны укорениться в течение 1–2 недель, после чего пленку можете убрать, а мульчу оставить.

Саженцы роз

Розы начинают готовиться к зиме с 10–20 октября, в зависимости от сорта. Поэтому посадка может затянуться до середины ноября. Если наступили устойчивые морозы, а вы не успели высадить розы, тогда их нужно прикопать. Выкапываем траншею глубиной в штык лопаты, укладываем саженец, засыпаем его землёй и сверху укрываем утеплителем в виде лапника или лутрасила. Можно хранить саженцы в холодильнике на нижней полке при 0…+4 °С.

Можно хранить саженцы в холодильнике на нижней полке при 0…+4 °С.

Корни в таком случае оборачивают во влажную бумагу, газету и герметично заворачивают в полиэтилен. Также можно хранить розы в подвале во влажном песке при температуре от 0 до +4°С, на 2/3 стебля закапывая их в песок.

луковичные в бумажном пакете

луковицы крокусов в торфе

выгонка из гиацинта к НГ

Луковичные

Для сохранения луковичных и клубнелуковичных подойдёт нижняя полка или овощной отсек холодильника. Помещаем растение в чуть влажный сфагнум – торфяной мох, затем в плотную бумагу и укладываем на хранение. Еженедельно следим за влажностью в пакете и за состоянием луковиц. Важно сохранить луковицы от пересыхания и создать им условия для процесса закладки цветка. Для этого необходимо держать их в темноте и при стабильной температуре +4°С. Можно также насыпать в картонный ящик опилки, положить туда луковицы и отправить в прохладное и тёмное место до весны. Или ещё вариант – так называемое влажное хранение. Для этого метода понадобится пластмассовый лоток, на дно которого укладываем влажный торф или опилки, а после углубляем луковицы и храним их до весны, опять же, в прохладном тёмном месте. Подробнее о хранении луковичных вы можете прочитать в нашей статье «Как посадить тюльпаны в саду и вырастить гиацинты к Новому году».

прикоп плодовых деревьев на зиму

 

С приходом весны важно помнить, что растению надо дать время проснуться до того, как мы высадим его в открытый грунт. Нельзя саженцы резко выставлять на свет после хранения в темном месте, так как может случиться световой ожог. Выставьте их в полутенистом месте и постепенно, в течение недели, приучайте к свету.

«У страха глаза велики», как говорится в знакомой нам пословице, а на деле любую проблему можно решить. Никто не застрахован от капризов погоды, но мастерство садовода в том и состоит, чтобы при любых условиях сохранять свой сад здоровым.

Материал был подготовлен специально для 7dach.ru

Теги:

вечнозеленые растения, луковичные цветы, обрезка, обрезка деревьев, плодовые деревья, плодовые кустарники, почва, садовые многолетники, садовые эксперты, саженцы, саженцы плодовых деревьев, саженцы роз, создание сада, удобрения, хвойные растения

Роза, размножение черенками осенью, в чем преимущества, хранение черенков

Каждая девушка мечтает получить букет благоухающих цветов в знаменательный день своей жизни. Но для того, чтобы этот цветок появился на свет нужно знать, каким способом и когда лучше проводить размножение, как сохранить укорененные черенки роз зимой и как их правильно посадить.

Содержание:

1. В чем преимущества осеннего черенкования роз
2. Как правильно заготовить черенки
3. Как посадить черенки
4. Как хранить черенки зимой
5. Укоренение роз из букета
6. Укоренение с помощью картофелины

В чем преимущества осеннего черенкования роз

Черенкование — размножение цветов с помощью части растения, способной восстановить корень при определенно созданных условиях.

В сравнении с прививанием осенний вид черенкования роз имеет свои преимущества:

• при таком способе разведения на участке, где посажен цветок, образуется меньшее количество дополнительных побегов из придаточных почек корня, что в значительной мере облегчает уход за розой;
• удобен в плане экономии времени процесс размножения розы черенками осенью, так как его проводят в конце октября, и он совмещается с обрезкой кустов;
• зимовку такие растения переносят легче и способны оживиться из спящих почек, если произошло вымерзание его надземного фрагмента;
• корни приживаются быстрее.

Сырье для посадки можно достаточно легко найти. Источником может стать любой букет данных цветов, подаренный вам, или можете попросить материал для размножения у знакомых или друзей.

Лучшие сорта для черенкования:

• Айсберг;
• Розалинда;
• полуплетистые;
• плетистые группы Rambler;
• миниатюрные;
• полиантовые;
• Excelsa;
• Flammentanz.

Важно помнить, что лучше брать местные сорта, а не импортные, так как их обычно обрабатывают химикатами.

Как правильно заготовить черенки

Чтобы вырастить прекрасную розу необходимо выполнить заготовку в соответствии со всеми правилами:

• источником обязательно должно служить здоровое растение;
• достаточно мягкий зеленый стебель с толщиной в пределах 4-5 мм и длиной 15-20 см, чтобы впоследствии процесс укоренения прошел легче;
• срезы производить остро наточенными ножами или ножницами, которые предварительно проспиртовать и смочить кипятком;
• сверху рекомендуют делать прямые срезы на высоте 2-3 см от верхней почки, а снизу – косые под нижней почкой. Тогда вы не запутаетесь, какой стороной нужно высаживать.  При этом развитых почек должно сохраниться 3-5 штук на черенке;
• шипы и нижние листочки удаляются полностью, а верхних листьев обрезают третью часть.

Особенно это важно, если укоренение выполнять сразу, так как зеленая листва обеспечивает питание стебля.

Как посадить черенки

Нарезка в осенний период обычно ведет к высадке подготовленного материала, который предварительно обрабатывают одним из препаратов, являющихся стимуляторами корнеобразования. У каждого сорта своя скорость приживания корней, поэтому важно знать, что есть реактивные виды и те, которые будут укореняться достаточно медленно.

Во время высаживания тоже необходимо соблюсти следующие правила.

Подобрать посадочное место, соответствующее условиям жизни цветка. Роза относится к свето- и теплолюбивым растениям, поэтому лучше ее высадить в южном секторе вблизи забора, чтобы как можно больше уберечь от холодного ветра или сквозняков.

Избыточная влага будет для нее губительной, поэтому подземные грунтовые воды должно размещаться на уровне, более 1 м. Почва предпочтительна рыхлая и богатая на органику;
ямку выкапывают немного больше, чем корневая система саженца, глубиной примерно 30 см, затем насыпают туда плодородную землю с добавлением компоста, перегноя (свежий навоз исключается), минеральных удобрений.

Саженец высаживают в центре под углом в 450, чтобы на поверхности осталось не менее 3 почек, хорошо поливают чистой водой.

На почву вокруг черенка высыпают защитный слой в виде опилок, сухих листьев или торфа, т.е. создают слой мульчи.

Первые дни нужно спрятать растение от прямого солнечного света, если вы высаживаете ряд цветов, то интервал между ними должен быть не менее 50-100 см.

Первый год лучше обрывать бутоны, чтобы куст не цвел, а на зиму окучить его землей.

Также для зимовки роз можно соорудить небольшой парник из металлической проволоки, застланной сверху полиэтиленом и специальным нетканым материалом. Затем укрывают лапником и листьями. Весной каждый слой снимается постепенно.

Как хранить черенки зимой

Зимнее хранение черенков роз можно выполнять несколькими способами.

На балконе

Берут подручные емкости в виде стеклянной посуды, ведра, пластиковых бутылок или ящиков. Туда насыпают субстрат или специально собранную землю, и проделывают отверстия с целью циркуляции воздуха. Землю увлажняют и втыкают черенок. Емкость укутывают полиэтиленом и укрывным материалом, можно добавить соломы. Место посадки помечают спичками или колышками. При сильных понижениях температуры воздуха лучше забирать в комнату.

В подвале

При наличии подвала с хорошей вентиляцией, влажностью до 70% и температурой 1-3 С можно хранить прикопанные саженцы в ящике с увлажненным песком.

В холодильнике

Сохранить черенки роз зимой можно на верхних полках холодильника. Для этого черенки нужно положить в плотно закрывающийся полиэтиленовый пакет, концы черенков следует  засыпать торфом.

В траншеях

Если хранение в домашних условиях проблематично, то рекомендуется следующий способ:

• выкопать траншеи, глубиной 15-20 см, очистить от мусора;
• дно укрыть нетканым материалом или соломой;
• разложить побеги на одинаковом промежутке друг от друга;
• сверху утеплить теми же материалами, что и дно, присыпать землей;
• края места зимовки обозначить;
• разные сорта стоит пометить разноцветными лентами, чтобы потом не перепутать.

Весной на прижившихся саженцах должен появиться нарост, из которого появляются корешки – каллус , поэтому их стоит сразу же высадить на постоянное место или во временный череночник. Если же вы не сможете выполнить эту процедуру, то стоит поставить черенки в воду с добавлением биостимулятора роста Эпина.

Укоренение роз из букета

Если вы заядлый садовод или задумали вырастить розы впервые, то источником может послужить букет цветов, полученный вами на праздник. Лучше будет, если вы займетесь подготовкой будущего саженца в первые дни, так как со временем стебли растения начнут подгнивать. Редкая смена воды даст возможность зародиться бактериям, которые будут поражать столь ценного для вас представителя флоры.

Поэтому прежде, чем ставить цветы в вазу, обрежьте на 2 см края стеблей и налейте чистую отфильтрованную воду. На ночь стоит поместить розы в глубокую емкость, чтобы над водой остались только бутоны.

Перед посадкой розы в цветочный горшок, черенки следует обеззаразить и обработать специальным средством для стимуляции роста растения. Затем их оставляют в сухом, скрытом от света месте для прорастания, предварительно завернув в несколько слоев бумаги, которую нужно циклично увлажнять.

Температура должна быть в пределах 14-16 С, так как при более низких ее показателях корни не смогут расти, а при высоких – будут подсыхать. По истечении 2-3 недель нужно осмотреть саженцы на предмет корнеобразования и при положительном результате высадить в горшок для цветов.

При втором способе в пакет засыпают приготовленный и увлажненный торф или другой субстрат, куда помещают нарезанные части стебля. Пакет надувают и закрывают плотно.

Полученную емкость оставляют на 14 дней на солнце для развития корней растения, после образования которых, саженцы смело высаживают в емкость с землей.

С целью поддержания правильного уровня температуры черенки в горшках накрывают стеклянной тарой, которую можно будет периодически снимать при наличии явного процесса роста саженца. Со временем ее убирают.

Землю в горшках понемногу увлажняют, а появившиеся листочки и ростки наполовину срезают, чтобы дать цветку сэкономить силы до его высадки весной на постоянное место.

Укоренение с помощью картофелины

В качестве временного грунта для розы можно использовать обычный картофель. Для этого свежесрезанный материал для размножения обрабатывают раствором марганца и оставляют в разбавленном водой соке алоэ (1:1) на протяжении 12 ч.

Берут здоровый клубень, который предварительно очищают от глазков, моют и сушат. Затем гвоздем проделывают небольшое отверстие, куда по истечении данного времени розу вставляют косым срезом. Полученный объект помещают в горшок, заполненный на 2/3 землей, и поливают марганцовкой темно-розового цвета.

Далее при подсыхании верхней части земли растение можно поливать отфильтрованной водой и раз в 5 дней – сладкой водой (в 1 стакан жидкости добавить 2 ч.л. сахара). Обязательно накрыть стеклянной емкостью для получения эффекта парника и развития корневой системы.

Если вы решили выполнить такую процедуру на огороде, то потребуется траншея с глубиной 15 см. Туда насыпают слой песка высотой 5 см, на котором оставляют черенок в картофелине. Все это присыпают землей таким образом, чтобы сверху осталась 1 почка. Землю поливают и накрывают полиэтиленом для создания парника.

Подводя итог, можно отметить, что именно осеннее черенкование позволяет избежать множества проблем при размножении данного вида, а для получения здоровых и благоухающих цветов нужно соблюдать определенные принципы, и тогда любой способ укоренения даст положительный результат.

Каждому садоводу, мечтающему о розе на своем участке, просто необходимо знать правила ее культивации. Более подробную информацию можно получить при просмотре видео:

Как хранить кусты роз в контейнере зимой | Домой Руководства

Карен Картер Обновлено 14 декабря 2018 г.

Выращивание кустов роз в контейнерах позволяет садовнику контролировать качество почвы. Их также можно разместить там, где пожелает садовник. Они хорошо себя чувствуют в помещениях с ограниченным пространством; и к ним легче получить доступ для людей с физическими ограничениями. Как и все растения в контейнерах, кусты роз нуждаются в особом уходе. В более холодных регионах розы в контейнерах нужно помещать прямо в землю, чтобы им было тепло зимой.Однако в районах с мягкой зимней погодой розы можно переместить в хранилище, чтобы защитить кусты от чрезмерных осадков, града и похолоданий.

1. Прекратите подкармливать кусты роз за шесть недель до наступления зимы, чтобы они не пустили новые побеги. Новые побеги чрезвычайно уязвимы для зимних повреждений. Отсутствие удобрений побуждает кусты роз уходить на зиму в состояние покоя. В то же время прекратите срезать отмирающие цветы, чтобы сформируются плоды шиповника. Это говорит кусту розы, что приближается время перехода в спячку.

2. Переместите контейнеры для кустов роз в неотапливаемое и незамерзающее место. Подойдет сарай, гараж или крытый дворик. Держите емкости поливаемыми, но не давайте им столько, сколько вы делали летом. Дайте почве просохнуть между поливами. Растения, испытывающие недостаток воды, не выдерживают зимнего хранения, как и растения, которые не подвергаются чрезмерному поливу.

3. Уложите мох или солому в верхнюю часть контейнера. Это помогает поддерживать постоянную температуру корней и предотвращает пробуждение растения до весны.Обрежьте куст роз с помощью секатора, чтобы все вертикальные стебли были около 36 дюймов в высоту. Кустам древесных роз нужно просто обрезать их навес, а не ствол.

4. Поместите контейнер с розой в пластиковый мешок для мусора и свободно обвяжите его верхнюю часть вокруг стебля. Это сохраняет влагу вокруг корней. Храните контейнеры для розовых кустов вдали от прямых солнечных лучей, которые могут достаточно согреть растения, чтобы вырваться из состояния покоя. Весной удалите пластик и мох. Дайте емкостям хорошо пропитаться и верните их на место.

Вещи, которые вам понадобятся

• Мох

• Секаторы

• Пластиковые пакеты для мусора

Предупреждение

Не сажайте очень большие сорта розовых кустов в контейнерах. Крупные плетистые розы не подходят для выращивания в контейнерах.

могу ли я хранить свои розы в неотапливаемом подвале?

Справочник по садоводству »Садоводство в 2005 г. автор: hoa , 8 октября 2005 г., 10:15 Я знаю, как сохранить свои розы в состоянии покоя, но я не знаю, какова температура моего недостроенного подвала в зимний месяц в зоне 5.Я хранил свой периенальный гибискус в моем слегка отапливаемом подвале (в котором у меня нет регулятора термостата), и мой гибискус выжил, но я боюсь, что он будет слишком горячим для моих роз, хотя я нахожу его довольно холодным, как Мне нужно надеть свитер, чтобы туда зайти. Я надеюсь, что кто-нибудь может помочь мне в этом вопросе. Большое Вам спасибо. автор: weezie13 , 9 октября 2005 г., 19:57 Hoa, Могу я спросить, зачем вам перезимовать внутри ?? Rose’s — очень выносливые растения ??? стр.S. Добро пожаловать на Форум помощников по саду , мы очень рады, что вы нас нашли !!! * * * * Weezie Не забывайте быть добрыми к незнакомцам. Некоторые из тех, кто сделал это , развлекали ангелов, не осознавая этого. — Библия — Евреям 13: 2 http://photobucket.com/albums/y250/weezie13/ автор: hoa , 10 октября 2005 г., 01:28 Привет, Weesie, В прошлом году я посадил 9 роз.8 моих роз пережили зиму всю зиму, но 5 сильно замедлились из-за двух кленов примерно в 10 ярдах от них. Я заметил, что нежелательные корни возвращаются сразу после нескольких недель, когда я исправлял лунку. Когда я посадил розы в горшок, они выросли хорошо. Теперь я не знаю, что мне делать. Купил еще 7 роз. Я выкопал 5 лунок. Я вложил их в пенополистирол в качестве наполнителя. Я считаю, что для моей спины не очень хорошо заводить их в подвал. Я подумываю поместить их в ткань и посадить. автор: floweraddict 10 октября 2005 г., 12:40 Я могу понять вашу ситуацию с нежелательными корнями ваших кленов. У меня такая же проблема с корнями дуба. Я не думаю, что люди осознают, насколько деревья мешают или влияют на рост окружающей растительности. У меня есть дубы, которые я собираюсь срубить этой зимой, потому что они действительно делают почву в моем цветнике очень сухой, а корни очень быстро забивают грядки. К счастью, у меня много земли и много других дубов, так что я могу пожертвовать несколькими … Извините, я не эксперт по розам — не могу вам помочь в этой области… * * * * Боб автор: hoa , 10 октября 2005 г., 23:13 Привет, Floweraddict, Да, я из ВН, как и твоя жена. Там, где ты живешь, должно быть красиво. Мне очень нравится внешний вид дубов, но я слышал, что их листья не очень хороши для мульчирования ваших растений, не так ли? Ой! Вам, наверное, не нужно защищать свои растения на зиму, не так ли? В эти выходные я чуть не сломал себе спину из-за садоводства (плюс мой город раздает компост, но я должен их упаковать), но сегодня я снова продолжу.Я надеюсь, что мне будет какая-то помощь. автор: tkhooper , 11 октября 2005 г., 23:28 Проще всего для вашей спины купить минусовые розы. Таким образом, вы можете без проблем оставить их снаружи. С их длинными стержневыми корнями выкопать их и занести внутрь, должно быть, сложно. Удачи с ними, что бы вы ни решили делать. * * * * автор: hoa , 12 октября 2005 г., 10:40 Поэтому я только что посадил все розы, кроме 4, ослабленных корнями клена.Некоторые из них все еще находятся в контейнере из пенополистирола, а некоторые — в текстильном барьере от сорняков. Я положу 2 из них в контейнер в почву, полученную при рытье (многие из них я использую, чтобы засыпать откос на заднем дворе). Остальное отнесу в гараж и температуру проверю. В худшем случае я отнесу их в подвал. В прошлом году у меня не было особых проблем, это Мир, Щедрый Садовник (Остин), Электрон и Уильям Баффин (Исследователь).Вы правы, т.к. одни розы легче других. автор: floweraddict 13 октября 2005 г., 14:31 Много лет назад я жил в Вермонте, недалеко от Монреаля; Итак, я знаю, как там холодно !!! Здесь, в Южной Каролине (зона 7), мы действительно испытываем отрицательные температуры (в основном ночью) в течение декабря, января, февраля, но земля здесь никогда не замерзает! Что касается защиты растений на зиму — это действительно зависит от растения и его выносливости.Поскольку земля здесь никогда не замерзает, в моем саду нет ничего, что нужно защищать. Девяносто процентов моих растений — многолетники. Работаю в саду и сажаю даже зимой. Кто-то недавно дал мне бесплатно 5 самосвалов мульчи. Есть 5 огромных груд сосновой мульчи и мульчи из твердых пород дерева. Там много дубовых листьев. Я использовал их в прошлом без каких-либо проблем. Я собираюсь оставить большую его часть на зиму и разложу следующей весной. Чем дольше он схватывается, тем лучше. * * * * Боб автор: Francine , 16 октября 2005 г., 6:14 Привет, Хоа, , у меня есть несколько роз в моем саду здесь, в стедоротее, у меня есть гроутендорст, который хорош в Вере и никогда не перестает цвести все лето. Ему 4 или 5 лет, и это флорибунда (извините, не знаю, какой именно), она хорошо цветет, но этой весной я пересадил ее, и она оставалась бездействующей на все лето, кстати, может кто-нибудь сказать мне, почему, пожалуйста.Также есть мини-розетка, которую подарила мне мама, она прекрасна в саду и легко цветет, я взяла ее на зиму и поставила на подоконник, где она продолжает расти и давать розы. Я попробую тот, о котором вы нам рассказали, он должен быть идеальным, большое спасибо за информацию. Тэмми … где я могу найти минусовую розу, мне очень интересно, я буду держать вас в курсе, если найду. Хороших выходных всем. * * * * http://photobucket.com/albums/d23/fv1962/ автор: Garden Wisher , 24 октября 2005 г., 13:01 Являются ли розы хорошим цветком для действительно занятого человека, который любит домашние дела? Требуется ли много ухода? автор: hoa , 24 октября 2005 г., 23:11 Им нужно как минимум 6 часов солнечного света, много воды (но без воды на листьях), немного удобрений и, в зависимости от того, где вы живете и какой сорт сажаете, они могут быть защитой от зимы. Активный садовый форум Другие статьи, которые могут вам понравиться: & копия 1997-2021 TheGardenHelper.com | Индекс страницы Воспроизведение или распространение Garden Helper в любых целях без нашего письменного согласия запрещено.

8 Правил перезимовки растений в гараже или подвале

Каждый год в это время меня удивляет пестрая группа контейнеров, скопившихся у меня в подвале на зиму.В этом году есть луковицы амариллиса, которые я выращиваю в течение десяти лет, трилистник (оксалис), который летом выращивает на открытом воздухе, и стриженные горшки с чесноком, розмарином и шалфеем. Несмотря на то, что в помещении холодно и темно, они будут в безопасности и счастливы всю зиму при минимальном уходе.

Я уже много лет наслаждается перезимованием растений в гаражах и других холодных помещениях, и хотя у меня было много успехов, были и неудачи. Вот несколько советов по перезимованию растений в гараже или подвале, которые я узнал методом проб и ошибок.

Найдите прохладное и сухое место, чтобы перезимовать покоящиеся растения в горшках

1. Найдите хорошее место для зимовки

Чтобы растения знали, что сейчас зима, вам нужно сухое место, где температура будет выше 45 ° F (7 ° C), но ниже 60 ° F (15 ° C). Однажды у меня был дом с пристроенным неотапливаемым гаражом, который работал хорошо. В другом доме я использовал минимально отапливаемую пристройку, а теперь у меня есть подвал. Свет не является фактором для покоящихся растений, хотя слабый зимний свет им не повредит.

2.Очистите контейнеры, прежде чем вносить их внутрь

Что касается растений, которые все лето росли в горшках на открытом воздухе, я предполагаю, что верхние полдюйма почвы стали солеными, поэтому я соскребаю их и разбрасываю по двору. Затем я отрезаю отмершие части растений, быстро протираю горшки влажной тряпкой и убираю их в холодное хранилище. Через несколько дней я проверяю наличие нежелательных насекомых, дождевых червей или уховерток.

После месяца прохладного отдыха многие герани возобновят рост и будут цвести всю зиму

3.Луковицы для перезимовки не допускают перезимовки

Многие из лучших растений для зимовки в гараже или подвале имеют луковичные корни, предназначенные для хранения питательных веществ и влаги в период покоя. Амариллисы, оксалис, канна, георгины и клубневые бегонии удерживают влагу в своих мясистых луковицах, клубнях и клубнелуковицах, поэтому требуется очень мало дополнительной воды. Я люблю давать горшкам полностью высохнуть в начале зимы, а затем капать немного воды в горшки примерно каждую неделю в январе и феврале.

4. Дать перезимовавшим растениям отдохнуть

Шнитт-чеснок и герань имеют короткий период покоя, поэтому я обрезаю растения и даю им отдохнуть в течение месяца или около того, прежде чем вернуть их к жизни в теплом солнечном окне. Многие другие многолетние растения могут обходиться более длительным периодом покоя, и вы можете контролировать, когда растения снова начнут расти, сохраняя их в темноте и прохладе. Я даю своим амариллисам и оксалису отдыхать на каникулах и перезапускаю их в январе для поздних зимних фейерверков. Выращенные в контейнерах астры и хризантемы, приобретенные для осенней демонстрации, можно перезимовать в гараже или подвале, а затем пересаживать на открытом воздухе, когда весной теплая погода.

5. Избегайте колебаний температуры

Избавьтесь от догадок относительно полива, накрыв всю свою коллекцию горшков старым одеялом или фланелевой простыней. Также накрывайте растения, когда вы временно обогреваете пространство для других целей. Тканевый чехол уменьшит перепады температур и заблокирует свет, который может сбить с толку отдыхающие растения.

Горшечные травы и цветы, такие как розмарин, шалфей и хризантема, легко перезимовать в гараже или подвале

6. Обеспечьте хорошую вентиляцию для более счастливых трав

Некоторые окна пропускают холодный воздух, что снижает энергоэффективность, но кажется приятным и естественным для розмарина, шалфея и других полутвердых трав.Воздействие холодных сквозняков, по-видимому, предотвращает появление мучнистой росы розмарина, одновременно удовлетворяя потребности растений в ограниченном зимнем охлаждении.

7. Своевременно бороться с перезимовавшими вредителями

Некоторые вредители могут сохраняться в перезимовавших растениях, поэтому важно обрезать отмершую листву, прежде чем помещать растения на хранение. Остерегайтесь паутины, созданной паутинным клещом, которая может испортить покоящуюся клубнику, удерживающую только несколько листьев. Когда вы заметите паутинного клеща или любого другого вредителя, немедленно отодвиньте растение подальше от других, чтобы остановить распространение вредителя.

Прохладный старт улучшает рост ароматных фрезий, выращенных в помещении из клубнелуковиц

8. Force Some Freesias

Когда я теряю зимующие растения, это обычно происходит потому, что я слишком долго забывал о них и давал им высохнуть до состояния тостов. Этого никогда не происходит в те годы, когда я выращиваю несколько фрезий и позволяю им остыть в подвале в течение месяца, потому что пробуждающиеся клубнелуковицы требуют проверки раз в неделю. Соблюдение долга приносит красивые, ароматные цветы, когда растения перемещают наверх и позволяют расти на солнечном зимнем подоконнике.Другие мои зимующие растения получают лучший уход, если они дружат с фрезиями.

роз — Как сажать и выращивать — Ботанический парк Св. Альберта

Ботанический парк Св. Альберта имеет одну из самых больших коллекций выносливых кустовых роз в Альберте. Помимо этих кустарников, волонтеры посадили и успешно выращивают различные нежные розы (чайно-гибридные, флорибунды, крупноцветковые). Мы делимся информацией о наших методах посадки, уходе и кормлении в период вегетации, а также о защите от зимы, чтобы каждый мог выращивать и наслаждаться этими прекрасными растениями.

Селекция роз

Есть много разных сортов роз. Сент-Альберт расположен в климатической зоне 3, и такие розы, как гибридные чаи, грандифлорас, флорибунда, миниатюры и английские розы, являются «нежными» розами и нуждаются в хорошей зимней защите, чтобы выжить. По опыту вы узнаете, что многие из этих нежных роз довольно зимостойки и сохраняются годами, в то время как некоторые из них становятся очень нежными и с годами слабеют даже при хорошей зимней защите.

Кустовые розы также различаются по своей зимостойкости, но в целом они более устойчивы к нашим холодным зимам.Зона зимостойкости обычно указывается при покупке кустов, и мы можем решить, оставаться ли гибридами Зоны 2 или 3 или рискнуть в Зонах 4-6. Некоторые старомодные группы роз, такие как Бурбоны, Дамаски и Мускусы, выносливы только. в Зону 5, но их можно выращивать здесь, если обращаться с ними как с нежной розой и давать зимнюю защиту. Тем не менее, их стебли могут пострадать зимой, и серьезная обрезка каждую весну никогда не позволит им достичь высоты и славы, которые обычно присущи розам, выращиваемым в более мягком климате.

Предпочтительно высаживать розы с голыми корнями или розы в контейнерах, так как у этих растений будет полноценная корневая система. Розам, у которых были обрублены корни, чтобы поместиться в коробку на полке магазина, потребуется гораздо больше времени, чтобы укорениться, и они могут быть недостаточно сильными растениями, чтобы переносить их всю зиму. Следует также учитывать сорт розы. У розы 1 сорта будет как минимум 3 крепких стебля. У классов 1 ½ или 2 меньше и меньше прутьев.

Выбор площадки

Для роз требуется хороший садовый суглинок, который не является ни слишком щелочным, ни слишком кислым.Им нужно хорошо дренированное место вдали от корней больших деревьев, которые будут постоянно использовать влагу и питание, предназначенные для ваших роз. Не сажайте розы в местах, где обычно скапливается вода, так как они не любят «мокрые ноги». Розы любят солнце — чем больше их будет, тем сильнее будут их трости. Требуется минимум 6 часов, по возможности больше, а лучше всего — сильное полуденное солнце. Однако это может зависеть от растения, но если у вас есть растение с тонкими или слабыми от природы стеблями…. ищите очень солнечное место.

Подготовка площадки

Почва должна быть хорошо обработана до минимальной глубины 18 дюймов. Существующую почву необходимо улучшить, добавив большое количество хорошо перепревшего навоза, компоста и торфяного мха. Тяжелую глинистую почву можно сделать более продуктивной, добавив крупнозернистый песок и вермикулит. или перлит. Очень песчаные почвы можно улучшить, добавив немного глины и органических веществ. Внесите в почву костную муку из расчета 1 стакан на растение. Если возможно, почве следует дать отстояться в течение нескольких недель перед посадкой.

Рекомендуемый интервал

кустовых роз, таких как гибридные чаи, следует сажать на расстоянии 18–30 дюймов друг от друга, в зависимости от силы роста сорта. Кустовые розы можно сажать на расстоянии 3-5 футов друг от друга. Что касается кустарников, учитывайте особенности роста каждого куста, который вы сажаете, поскольку они бывают разных размеров и типов, например, раскидистые почвопокровные или прямостоячие.

Посадка вашей розы

Если вы заказали растения с голыми корнями, поместите корни в ведро с водой или смесь из 2 столовых ложек 20-20-20 на 5 галлонов воды на два дня.После замачивания розы следует сразу же высаживать. Выкопайте яму достаточно большого размера, чтобы в ней поместилась корневая система розы. Установите растение на небольшой холмик с почвой, аккуратно укоренив его корнями. Расположите растение так, чтобы соединение прививки было на 4–6 дюймов ниже готовой почвы. Правильное размещение прививочного союза — один из важнейших моментов, о которых нужно помнить при посадке роз в нашем регионе. Если у розы очень длинный подвой, ее можно сажать под углом 45 градусов, сохраняя соединение привоев на 4-6 дюймов ниже почвы.Посадка под углом выгодна по двум причинам: она способствует увеличению базальных разрывов, и корни будут лучше расти на глубине 6–12 дюймов, а не ниже, как это могло бы быть, если бы их длинный подвой был посажен прямо вниз. Как только ваша роза займет правильное положение, заполните посадочную яму почвой примерно на три четверти и хорошо укрепите почву вокруг корней. Заполните отверстие водой и дайте ей стечь. Влажная почва осядет вокруг корней, и вы можете закончить тем, что заполните посадочную ямку почвой.

Если ваша новая роза выращивается в контейнере, с ней можно поступить одним из двух способов. Если он находится в состоянии покоя (побеги не начали расти), вынуть из горшка и рассматривать как растение с голыми корнями. Если ваша роза начала расти, корни тоже будут расти под почвой. Постарайтесь свести к минимуму шок для растения, осторожно вынув из горшка и очень осторожно поместив в посадочную яму. Закончите посадку, как и у растений с голыми корнями.

В Ботаническом парке Св. Альберта все розы высаживаются с вниманием к глубине прививки, будь то нежный гибридный чай или выносливые кусты ругозы.Объединение прививки (или бутона) — это место, где побег розы был привит к более выносливой розе. Это более морозостойкое растение, известное как подвой, позволяет всему растению лучше переносить отрицательные температуры. Посадка этого союза под поверхностью почвы, как описано выше, — первый шаг к тому, чтобы ваша роза пережила наши зимы.

Уход за недавно посаженной розой

Первые несколько недель после посадки — критическое время для вашей новой розы. При хороших условиях роста вашему растению потребуется много времени, чтобы оправиться от шока после пересадки и развить новые корни.Если ваша роза росла в теплице, она, скорее всего, будет иметь много листвы и даже бутонов или цветков. Возможно, его придется кондиционировать или «закалить», храня его в защищенном месте на открытом воздухе, пока вы не почувствуете, что ночью температура выше нуля, а листва не станет твердой. Чтобы уменьшить «шок» при пересадке, разумно сажать в более прохладный или пасмурный день, стараясь не мешать росту корней и поливу… воде. Если одно из этих условий не выполняется, ваша листва может поникнуть на несколько дней, пока не восстановится.Опустившиеся бутоны могут восстановиться, а могут и не восстановиться, но распустившиеся соцветия, скорее всего, не восстановятся.

Закаливание не требуется для растений с голыми корнями, у которых еще не появились новые побеги. Их можно сажать, как указано в наших инструкциях по посадке. Чтобы защититься от солнечных ожогов и засыхающих ветров, можно насыпать почву вокруг нижних стеблей до тех пор, пока не начнут распускаться почки. Всегда следите за тем, чтобы ваше растение хорошо поливалось. Не удобряйте, пока росток не достигнет 3-6 дюймов.

Новички в выращивании роз могут не осознавать, сколько воды на самом деле требуется розе.Это древесный кустарник, который может давать много цветков несколько раз в течение вегетационного периода. Чтобы добиться наилучших результатов, розу необходимо регулярно поливать и удобрять.

Техническое обслуживание

Из всех мелких хлопот, связанных с выращиванием красивых роз, наиболее важным является полив. Розам требуется около 5 галлонов воды на растение в неделю или 1 дюйм дождя. Не поливайте под жарким солнцем и убедитесь, что листва высохла к наступлению темноты. Регулярное выращивание вокруг ваших роз не только сдерживает сорняки, но и разрыхляет поверхность почвы, которая открывает ее. вверх для лучшего проникновения влаги.

Регулярная программа удобрений тесно связана с поливом по важности, если вы хотите быть вознаграждены прекрасным цветением. Розы — тяжелые кормушки и нуждаются в постоянном поступлении питательных веществ. Примерно первого мая внесите большое количество компоста или навоза. Каждые две недели вносите жидкие удобрения, смешанные ½ концентрации. Используйте любое подходящее удобрение «корм для роз», например 6-12-8. Весной добавьте 1 столовую ложку микронизированного железа на 1 галлон раствора удобрений. Это помогает предотвратить анемию или хлоротичность роз (листья роз становятся желтыми с темно-зелеными прожилками).Сильные дожди и использование щелочной городской воды приводят к истощению запасов магния в почве. Чтобы противодействовать этому, добавляйте 2 чайные ложки английской соли на растение в год. Последняя подкормка удобрением должна быть не позднее 15 августа ^-го; 10-30-20 или 10-52-10 можно использовать для закаливания растений на зиму.

Обрезка опавших цветов необходима для обеспечения непрерывного цветения и предотвращения болезней. Срежьте немного выше обращенного наружу 5-листового листа на тростнике, достаточно прочном, чтобы выдержать новый цветок.

Все привитые розы, в том числе чайно-гибридные, флорибунды, крупноцветковые и многие кустарники, иногда имеют побеги, вырастающие из-под прививки или соединения бутонов. Эти побеги следует удалить у основания, как только вы их заметите. Эти побеги на самом деле являются побегами, растущими от более выносливой розы, к которой прививается ваша «нежная» роза. Если оставить росток, то побег розы со временем может догнать нежное растение и помешать ему расти. Их обычно легко заметить, так как они: а) растут очень быстро, б) имеют 7 листьев вместо 5 и в) могут иметь темно-красный тростник с опасно выглядящими шипами.

Розы нуждаются в регулярной обработке защитными спреями для борьбы с болезнями. Фунгицидный спрей, такой как Funginex, можно регулярно использовать от Blackspot и Mildew. Раствор 2 столовых ложки пищевой соды на 1 галлон воды, распыляемый еженедельно, также оказался довольно эффективным. Регулярное опрыскивание Wilt-Pruf снижает вероятность появления плесени. В Ботаническом парке у нас, как правило, хорошее движение на открытом воздухе в Розарии, и мы можем избежать любых болезней, кроме случайных приступов плесени.

Вредители нечасто посещают розы, но при необходимости их следует лечить любым методом (или химическим веществом). В Ботаническом парке у нас было несколько серьезных вспышек тли. Мы позволяем природе идти своим чередом, наша местная божья коровка быстро размножается, а ее потомство естественным образом заботится о тле.

Мульчирование

Нашим самым большим ресурсом и секретным оружием в первые годы существования ботанического парка Св. Альберта, особенно в Розовом саду, была наша мульча.Мы использовали очень крупно измельченную древесную мульчу, предоставленную в рамках программы мульчирования города Сент-Альберта.

Мульча сдерживала рост сорняков по всему парку, но ее наибольшим преимуществом была защита, которую она обеспечивала в Розарии. В течение вегетационного периода мульча сохраняет влагу и сохраняет землю влажной до тех пор, пока природа не принесет больше дождей. Зимой он обеспечивает небольшую дополнительную страховку для уже захороненных прививок кустовых роз. Гибридные чаи были сильно мульчированы, иногда на глубину до 12 дюймов.Из-за роста цен и необходимого нам большого количества мульчи волонтеры парка начали экспериментировать с другими методами защиты от зимы более нежных из наших роз. Недорогая альтернатива деревянной мульче была найдена прямо у нас под ногами. Бесконечный запас листьев, которые опадают в конце каждого сезона садоводства, стал нашей новой «мульчей». Поскольку дни становятся короче и холоднее, добровольцы обрезают нежные розы ровно настолько, чтобы они поместились под картонные коробки. Каждая коробка упакована сухими листьями, которые обеспечат изоляцию на зиму.Обязательно закройте верхнюю часть коробки, чтобы листья не сдувались.

Обрезка

В наши чрезвычайно холодные зимы очень немногие нежные розовые стебли выживают без их зимней защиты. Весной любую мертвую или больную древесину нужно обрезать до зеленой. Надрезы следует делать под углом на 1/4 дюйма над обращенным наружу бутоном. Те же правила применяются к кустовым розам, за исключением того, что старые непродуктивные стебли необходимо удалять время от времени, чтобы освободить место для новых, более сильных стеблей. Современные кустовые розы, которые цветут на новом дереве следует обрезать каждую весну, выбирая 3-5 самых сильных стеблей и удаляя остальные.

Обрезка может быть очень пугающей для начинающего садовода. Есть опасения, что обрезка слишком большой части растения может повредить ему, но в случае роз жесткая обрезка — это именно то, что им нужно. Вы будете вознаграждены сильным растением с крепкими стеблями и множеством красивых цветов. Имейте в виду, что удаление использованных цветов — это тоже форма обрезки — обязательно удалите достаточное количество стебля, чтобы новый цветок, который формируется, был на стебле, достаточно сильным, чтобы поддерживать его.

Миниатюрные розы

Коротко об этих прекрасных маленьких растениях.Они требуют того же ухода и требований, что и более крупные розы. Посадка относительно проста, поскольку они не привиты, а выращиваются на собственных корнях из черенков. Их следует сажать на 2 дюйма глубже, чем они были в исходных контейнерах. Миниатюрные розы нуждаются в очень небольшой обрезке. Просто обрежьте их до нужной формы. Обрежьте все новые побеги, появившиеся из-под линии почвы, примерно на 1/2 ее длины. Когда ветви закончат цветение, срежьте из них новый бутон, обращенный наружу. Чайно-гибридной розе может потребоваться до 6 недель или больше, чтобы сформировать новый бутон и раскрыть его.У миниатюрных бутонов гораздо меньшие бутоны, поэтому новый цветок может образоваться очень быстро, и они редко перестают распускаться, что делает их идеальным растением в ландшафте.

Выращивание роз в контейнерах

Для садоводов с ограниченным пространством или тех, чьи коллекции роз растут быстрее, чем их грядки, выращивание роз в контейнерах является жизнеспособным вариантом. Гибридные чаи особенно эффектны в контейнерах, установленных на патио, где мы можем наслаждаться их красотой и ароматом с близкого расстояния.

Горшки должны быть размером 5 галлонов или больше; миниатюры можно выращивать в горшке объемом 1 галлон или больше. Сажайте в легкую почвенную смесь с торфяным мхом для удержания воды и достаточным количеством перлита для дренажа. Важно, чтобы на дне горшка были хорошие дренажные отверстия. Розы нужно держать хорошо политыми и не допускать высыхания.

Осенью розы нужно закопать в горшки или вынуть из них и положить в траншею, вырытую в саду. Покройте 1-2 футами земли.Весной аккуратно удалите розы из их зимнего дома и снова посадите в горшок. Альтернативой закапыванию роз является хранение их в контейнерах и поиск им зимнего дома в холодном помещении (корневом погребе) или гараже с температурой чуть выше нуля. Их следует хранить в темноте и при необходимости поливать.

Деревянные розы

Древесные розы — это растения с высоким центральным стеблем или «стволом» с привитой розой (обычно нежной) на верхушке. Этих стеблей может быть 1.5–3 футов высотой и еще 1–3 фута наверху в зависимости от размера привитой розы.

Поскольку все, от прививки до не зимостойкости, до нашей Зоны 3, эта территория нуждается в особой зимней защите. Древесную розу нужно положить ровно в траншею или на землю в саду и засыпать землей, торфяным мхом или другим изоляционным материалом. Растения также можно хранить в холодильном помещении или в гараже, как указано выше для растений, выращиваемых в контейнерах. Так как к «дереву» может быть привита одна или несколько роз, рекомендуется не допускать высыхания области вокруг прививки.Обертывание влажного мха сфагнума вокруг привитых участков сохранит жизнеспособность растения. Время от времени опрыскивайте водой.

Древесная роза слева — миниатюра. Он имеет 18-дюймовый ствол с привитой на верхушке популярной миниатюрной розой «Rainbow’s End», что вдвое превышает высоту всего растения.

Зимующие растения в гараже

В это время года мой гараж забит до стропил. Конечно, у меня обычный ассортимент снежных лопат, лестниц, удобрений и других садовых товаров.Есть полка для обуви, несколько веников и мусорные баки… нормальный гаражный хлам. Но с декабря по апрель мой гараж тоже забит растениями.

Есть некоторые растения, которые могут не выжить в контейнерах на открытом воздухе, но и в доме их нет. Некоторые, например фиговые деревья (каким-то образом у нас получилось три больших горшка инжира с коричневой индейкой), теряют листья и бездействуют. Другие, например, огромный залив, находятся в полудремительном состоянии и хорошо себя чувствуют благодаря маленькому окну, выходящему на восток.Затем есть горшечные гортензии и Agapanthus: их ставят везде, где есть свободное место, что позволяет машинам успевать подъехать перед снежной бурей.

Короче говоря, растений больше хранится, в гараже, чем их выращивают, здесь.

Некоторые растения собраны возле одного из окон, выходящих на восток. Я предполагаю, что «сгруппированный» — более приятный термин, чем «наваленный», но штабелирование, похоже, не беспокоит тех, которые находятся в спящем состоянии, а верхний горшок стекает в нижний, что делает полив немного более эффективным.По крайней мере, я так говорю себе.

И они прекрасно справляются. Ключ к успеху с гаражным хранением — это то, что эта область пристроена к дому, но не отапливается. Температура в гараже никогда не опускается ниже 32 градусов, но всю зиму имеет тенденцию колебаться от 40 до 50 градусов. Это сохраняет растения в состоянии покоя, но они никогда не замерзают.

Полив необходим, но не слишком много и не слишком часто. Я обнаружил, что если эти растения поливать каждые три-четыре недели, в зависимости от температуры и размера контейнера, это идеально подходит для предотвращения высыхания корней.Однако слишком много воды может загнить корни. Когда растения находятся в состоянии покоя, они не впитывают много воды, поэтому, если горшки стоят в блюдцах, наполненных сливом, это может привести к корневой гнили. Вчера мне пришлось использовать метлу, чтобы смести лишнюю воду на пол гаража, а затем вынести за дверь, так как эти горшки слишком велики, чтобы их можно было легко вынуть из блюдца и опорожнить.

Блюдца под инжиром оказались затопленными после полива. Если я оставлю столько воды, то пострадают корни инжира.Метла быстро вытеснила излишки, и в качестве бонуса пол гаража был очищен, поскольку я использовал метлу, чтобы вывести воду наружу. Два по цене одного!

Помимо полива, единственная сложная часть хранения гаражных растений — это то, что происходит в феврале и марте. По мере того как дни становятся длиннее, растения начинают выходить из состояния покоя, хотя света для поддержания роста действительно недостаточно. Если погода сказочная, я могу вытащить на улицу такие сорта, как розы и гортензия, чтобы замедлить их рост.Но если слишком холодно, они должны оставаться в полумраке, пока погода не улучшится. На этом этапе мне нужно постепенно возвращать их в реальный мир, чтобы листья не обгорели на солнце. Я делаю это, группируя их возле ворот гаража и открывая их на короткие промежутки времени, чтобы солнце могло проникнуть внутрь. Я мог бы делать это только пятнадцать минут в конце марта и переходить на более длительные периоды в апреле. Наконец, как только погода станет достаточно мягкой, но, надеюсь, в пасмурный день, я выношу растения на сезон.

Агапантус остается зеленым всю зиму. В особенно мягкий солнечный день мы открываем одну из ворот гаража, чтобы в них попало немного света. Но хранение этого растения в прохладных условиях гаража — это то, что помогает им хорошо цвести летом. Люди, которые живут там, где слишком холодно, чтобы выращивать голубые гортензии на улице, могут использовать этот метод перезимовки в контейнерах. Гортензия BloomStruck на переднем плане проводит зиму, прижавшись к одному из фиговых деревьев. В большинстве зим на Кейп-Коде он будет выносливым по бутонам, но я выращиваю его и несколько других гортензий в контейнерах, чтобы показать, на что способны растения из более холодных регионов.

Какие растения следует переместить в помещение на осень?

Приносим извинения перед Clash, но пора решить: остаться или уйти? От канны, посаженной весной в углу крыльца, до висящей рядом корзины с петунией, многие растения, которые придают сезонный цвет саду, не являются зимостойкими. Но сможем ли мы просто компостировать их, когда наступят морозы?

Деннис Шрэдер — ветеран скотоводства, из года в год хранящий около 1600 видов тропических, необычных однолетних растений и других.Этот опыт — знание того, что перезимовать в качестве семян, черенков или комнатных растений, а какие оставить в состоянии покоя в эквиваленте корневого погреба, и при какой температуре и влажности — лежит в основе Landcraft Environments, Ltd., оптового питомника, который он и его муж, Билл Смит, основал в 1992 году.

Они основали питомник в Маттитаке, штат Нью-Йорк, потому что г-н Шредер не смог найти необычные растения, которые он хотел, для бизнеса по проектированию и строительству ландшафтов, который у него был в то время. Так они начали сами размножать растения.Одна домашняя теплица в конечном итоге породила ферму и многие другие.

Так стоит ли садоводам беспокоиться о сохранении растений, над которыми они работали все лето, или просто покупать замену весной?

«Есть такие, которые действительно стоит оставить, потому что с возрастом они становятся лучше — например, Brugmansia», — сказал он. «Или луковицы, такие как уши слона, канны и георгины, которые становятся больше или размножаются».

Сумасшедший тайник в различных формах творится в компании Landcraft, которая поставляет товары для садовых центров, ландшафтных дизайнеров и скверы.Цветущие стебли с семенами срезают и складывают в алюминиевые жаровни, чтобы принести внутрь и просушить. Множество заводов, которые будут давать срезки поздней зимой к 2021 году, уже находятся в теплицах.

У каждого вида есть особые требования к перезимовке, и они могут не соответствовать условиям, которые вы можете предоставить. Но г-н Шредер предложил несколько стратегий, чтобы попробовать — и предложил жесткую любовь (глоток!) О том, с чем попрощаться.

Save Some Seed

Настоящие однолетние растения — растения, которые переходят от семени к завязыванию семян за один вегетационный период — являются хорошими кандидатами для начинающих экономить семена, г-н.- сказал Шредер.

Заявление об ограничении ответственности: гибридные сорта (включая некоторые бархатцы и подсолнухи) не дают потомства, идентичного родителю. Так что исследуйте, является ли ваш сорт опыляемым открытым способом — а если нет, наслаждайтесь сюрпризом.

Некоторые знакомые кандидаты: ипомея и лунная виноградная лоза (Ipomoea), Nicotiana, Gomphrena, Celosia, амарант, подсолнухи (Helianthus), цинния, космос, клеом, календула, календула, Verbena bonariensis, однолетние формы мака и живокости и некоторые Сальвия, в том числе Дама в красном и Виктория.(Вы также можете сохранить семена овощей; подробнее об этом здесь.)

Время решает все, так что оттачивайте свою наблюдательность, сказал мистер Шредер, и следите за погодой. Собирайте с полностью сухих растений, а не с тех, которые были пропитаны недавним дождем.

Целью всегда является спелое семя, но что такое спелость у одного вида по сравнению с другим?

«Это почти всегда связано с нюансами», — сказал он.

Если растение образует стручок, в конечном итоге оно расколется и рассыпает семена. Например, у Nicotiana маленькие стручки на стебле цветка меняют цвет с зеленого на желтый, затем на коричневый, затем на коричневый.Коричневый цвет будет очень спелым — это означает, что крошечные семена, возможно, уже рассыпались. Поздно.

У циннии или календулы семена формируются в основании увядающего цветка, «поэтому, когда его лепестки опадают, самое время», — сказал он. «Разделите пару и посмотрите».

Дайте собранным семенам высохнуть от нескольких дней до нескольких недель, затем храните их в прохладном, сухом и темном месте в мешочках с этикетками или конвертах. Время от времени проверяйте его, чтобы убедиться, что не попала зерновая моль и нет ли признаков гниения.

Возьмите черенки

Хотя заманчиво носить однолетние горшки в помещении на зиму, часто лучше собрать черенки. Попробуйте это с колеусом, виноградной лозой сладкого картофеля (Ipomoea batatas), Impatiens, Alternanthera, Tradescantia, корневищными, тростниковыми или восковыми бегониями, а также декоративными шалфеями, включая Salvia leucantha.

«Выйдите оттуда задолго до морозов и начните рубить черенки», — сказал г-н Шредер. Сначала отщипните все цветы или бутоны. Длина черенка зависит от растения, но в среднем она должна составлять от двух до трех дюймов.

Часто необходимо удалить нижнюю часть листьев. Некоторые из них, например колеус и виноградная лоза сладкого картофеля, легко укореняются в воде, но лучше использовать набор клеток, заполненный горшечной почвой. Дайте черенкам постоять на ночь, прежде чем воткнуть их в среду так, чтобы самый нижний узел находился ниже поверхности. Также можно использовать гормон укоренения. Яркое теплое пятно ускоряет успех; вы можете вызвать свои фонари для запуска посевного материала.

Регулярно опрыгивайте или, еще лучше, накройте пакет ячеек полиэтиленовым пакетом, чтобы получилась мини-теплица, которая уменьшит увядание и защитит черенки от сквозняков.Обрезка крупных листьев пополам крест-накрест также снижает потерю влаги.

«Не волнуйтесь, если черенки вянут днем», — сказал г-н Шредер. «Ночью они оживляются и набухают. Затем внезапно они все время остаются в вертикальном положении — намек на то, что они начинают укореняться ».

Быстро укореняющиеся черенки, такие как колеус и виноградная лоза сладкого картофеля, можно посадить в горшок на более крупные участки, прищипнуть и придать им форму, чтобы использовать их в качестве собственных заводских растений, чтобы с них можно было собрать больше черенков в конце зимы.

Хранение спящих луковиц и клубней

Для нежных растений, выращенных из-под земли, луковичных структур потребуется защищенное от грызунов, незамерзающее место для хранения, прохладное (около 40 градусов), темное и не сырое, а также ваша открытость экспериментировать.Здесь могли перезимовать канны, георгины, гладиолусы, каллы и ананасовые лилии (Eucomis), а также некоторые уши слона (Alocasia и некоторые Colocasia).

Не все подвалы, гаражи или внешние переборочные двери одинаковы. Изучение того, насколько холодно у вас становится, а насколько сухо или влажно, может повлечь за собой некоторые неприятности — как и выяснение того, где лучше всего хранить чеснок, который вы собрали в июле.

Подождите, пока сильный мороз не увянет надземные части, и лампочка внизу отключится. Затем обрежьте растение до земли и осторожно выкопайте, начиная примерно в 30 см от стебля.Вилы или копающие вилы менее опасны, чем лопата, сказал г-н Шредер. И если вы выращивали более одного сорта любого из вышеперечисленных, не забудьте тщательно промаркировать их.

Выложите растения в проветриваемом месте, вдали от солнечных лучей, примерно на неделю. Затем спрячьте их — в ящики для молока, пластиковые корзины для белья или даже сетчатые пакеты, в которых можно развесить гладиолусы или георгины. Некоторые садоводы перед хранением разделяют луковицы, образующие большие пучки, на более мелкие; другие ждут конца зимы.

г.Шредер рекомендует обернуть луковицы газетой для хранения или уложить их на грядки из измельченной газеты, или в мульчу из коры или древесной стружки. Опрыскивание недавно засохших луковиц антидесикантом также может помочь их сохранить.

Легче всего, наверное, канны. Георгины могут сморщиться, если они станут слишком теплыми и сухими, или заплесневеть, если они станут слишком влажными, поэтому храните их в мульче из коры или щепы и проверяйте их каждые пару недель, слегка опрыскивая, если они кажутся сухими, и выбрасывайте их. которые показывают распад.

Относитесь к некоторым как к комнатным растениям

Возможно, самые легкие остатки — это те, которые вы можете рассматривать как комнатные растения, в том числе нежирный плющ и папоротники, плектрант, слоновьи уши из рода Alocasia, тростниковые бегонии с крыльями ангела, традесканцию ​​и цветущий клен (Abutilon ).

Не подкармливайте их зимой, сказал г-н Шредер, и позвольте почве немного подсохнуть между поливами: «Вы не хотите стимулировать активный рост, а, скорее, чтобы ваш уход соответствовал реальности более коротких дней и нижний свет.”

Проверьте поступающие растения на наличие насекомых или слизня, свернувшегося клубочком в сливном отверстии горшка.

Еще один совет: поэтапный подход в течение пары недель легче для растения, чем оставаться на улице почти на мороз, а затем внезапно переноситься в сухой, отапливаемый дом. Комнатные растения, выращенные летом на открытом воздухе, тоже не любят быстрых переходов.

Расставляя растения у окна, помните эстетически противоречивый совет Шредера: размещайте короткие растения ближе к свету, чтобы более высокие не затеняли их.

Хранение покоящихся растений

Не пытайте эту герань (род Pelargonium), прося ее продолжать расти. По словам Шредера, у различных тропических растений есть естественный период покоя: «Даже в пышных тропических лесах иногда бывает сухой сезон».

Пусть также дремлет бругмансия или труба ангела вместе с тропическим гибискусом или клубневой бегонией боливиенсис.

У герани с причудливыми листьями, таких как Vancouver Centennial или Crystal Palace Gem, «обрежьте все цветы, но оставьте их как есть в горшках», — сказал г-н.- сказал Шредер. «Затем положите их в сухое, темное и прохладное место для отдыха — около 40 градусов».

Не сокращайте сначала древесные растения, такие как бругмансия или гибискус, он сказал: «Пусть зима нанесет ей вред, а затем убирайте их, когда они выйдут из хранилища. Если есть отмирание, и вы уже его сократили, у вас может ничего не быть ».

Прощай, моя милая…

Для неустойчивых растений с высокими требованиями к освещению и для тех, кто склонен к заражению насекомыми или иным образом склонен дуться в придуманной человеком среде: в кучу с ними, упражнение в отпускании.

К сожалению, эти петунии и калибрахоа находятся в списке, который должен исчезнуть, сказал г-н Шредер, как и гелиотроп, бакопа, лантана и фуксия, а также этот нынешний любимец, создающий эффект серебряного водопада, каскадирующий на ободки многих горшков, Дихондра. .

Со всеми из них он прагматичен. «Я не говорю, что кто-то не добился успеха, — сказал он, — но … я думаю, что купить новый в следующем году будет проще».

---

Чтобы получать еженедельные новости о жилой недвижимости по электронной почте, подпишитесь здесь.Следуйте за нами в Twitter: @nytrealestate.

Зимовать проще, чем вы думаете

роз в Соединенные Штаты /> /> страдают от ложной мучнистой росы с 1800-х годов. Ложная мучнистая роса особенно губительна для роз в горшках как в теплице, так и в открытом грунте. Это заболевание может спорадически возникать в некоторых районах страны, но является предсказуемым вредителем в других регионах.

{id боковой панели = 57}

Возбудитель ложной мучнистой росы, поражающий розу, является специализированным и не вызывает болезней других декоративных растений.Существует множество различных патогенов, которые вызывают болезни ложной мучнистой росы, и большинство из них ограничиваются одним или несколькими видами растений. Например, если вы боретесь с ложной мучнистой росой на колеусе, львином зеве или недотроги, возбудитель ложной мучнистой росы не является виновником.

Симптомы ложной мучнистой росы

На розах ложная мучнистая роса поражает все надземные части растений, поражает листья и стебли. Иногда первые симптомы ложной мучнистой росы путают с дефицитом питательных веществ или травмой, вызванной опрыскиванием.На листьях пятна могут быть пурпурными или коричневыми и казаться квадратными, поскольку они могут быть ограничены более крупными прожилками. Ложная мучнистая роса, поражающая розы, не всегда образует нечеткий мат на нижней стороне листьев, заметный без увеличения.

Зараженные листья желтеют и падают с растения. Инфекция ложной мучнистой росы может привести к тому, что растение почти лишится листвы. Как только больные листья начинают опадать, ложная мучнистая роса прогрессирует, и остановить ее становится очень сложно.

Когда стебли заражаются, появляются пурпурные пятна, которые превращаются в упадок, поражающий большие участки стеблей.

Погода благоприятная для болезней

Ложная мучнистая роса очень чувствительна к погодным сигналам. Когда погода благоприятствует ложной мучнистой росе, симптомы на розе могут исчезнуть практически в одночасье. Влажная погода, высокая относительная влажность и пасмурные погодные условия являются спусковыми механизмами ложной мучнистой росы. Туман создает почти идеальные условия для вспышки болезни.

В сырую погоду тонкая нитка грибковых нитей может покрывать нижнюю сторону листьев розы. Здесь возбудитель ложной мучнистой росы размножается с помощью спор, называемых спорангиями.

Спорангии лимонной формы образуются на стеблях спор. Спорангии развиваются и созревают ночью, пока есть темнота и не менее шести часов непрерывного увлажнения. Когда в ранние и ранние утренние часы окружающая среда начинает высыхать, потоки воздуха срывают спорангии со стеблей спор и переносят их к ближайшей здоровой листве розы.

Ложная мучнистая роса наиболее распространена при температуре около 64,4 ° F. Слишком высокая (80,2 ° F и выше) или слишком низкая (39,9 ° F и ниже) температура останавливает болезнь.Если погода станет жаркой и сухой, возбудитель ложной мучнистой росы будет остановлен, по крайней мере, на некоторое время. Однако возбудитель ложной мучнистой росы может спокойно залегать в инфицированной ткани розы и ждать более прохладной погоды.

Поскольку возбудитель ложной мучнистой росы может спокойно залегать в ткани розы без заметного поражения, можно получить растения розы, которые кажутся здоровыми, только для того, чтобы симптомы ложной мучнистой росы развились позже. Возбудитель ложной мучнистой росы также может сохраняться на производственном объекте, вызывая болезнь от одного сезона к другому.

Грибковые нити ложной мучнистой росы могут выжить в пораженных стеблях роз. Также возможно, что специализированная спора (ооспора) может оставаться в состоянии покоя в инфицированных растительных остатках и почве, выживать в суровых погодных условиях и позволяя возбудителю ложной мучнистой росы выживать между посевами роз.

Проверка химических средств контроля

Новые фунгициды доступны для предотвращения и ограничения ложной мучнистой росы на розах. Когда исследования фунгицидов проводились на месте с коммерческим питомником на юго-востоке Соединенные Штаты /> />, несколько продуктов оказались эффективными.На момент поступления в питомник розы Double Knock Out имели слабые симптомы ложной мучнистой росы.

Фунгицидные спреи в двух исследованиях применялись еженедельно. Исключением был Subdue MAXX EC, который наносился в виде смачивания каждые 30 дней. Погода во время испытаний способствовала развитию ложной мучнистой росы, но болезнь никогда не вспыхивала, как это может происходить в особенно влажных и влажных условиях.

Растения роз оценивали на ложную мучнистую росу путем подсчета общего количества инфицированных листьев на растении.Необработанные растения имели около 20 листьев на одно растение, зараженное ложной мучнистой росой.

В первом исследовании все фунгициды, которые были протестированы, ограничивали количество инфицированных листьев по сравнению с растениями, которые не подвергались обработке. Продукты, ограничивающие заражение ложной мучнистой росой до пяти или менее листьев, включали: Daconil WeatherStik (1 пинта / 100 галлонов), Heritage WDG (4 унции / 100 галлонов), Stature DM (12,8 унций / 100 галлонов) и Junction DF (3,5 фунта / 100 галлонов). галлонов). Некоторая фитотоксичность наблюдалась при применении Daconil WeatherStik (1 пинта / 100 галлонов).

Во втором исследовании все фунгициды применялись в виде спреев. Мандипропамид, новый продукт, который еще не зарегистрирован, имеет целенаправленную активность против ложной мучнистой росы и других родственных патогенов. Мандипропамид сравнивали отдельно и в комбинации с другими фунгицидами по активности против ложной мучнистой росы на розе.

Растения, которые не обрабатывались фунгицидами, имели примерно 25 инфицированных листьев на одно растение. Продукты, ограничивающие заболевание до восьми или менее листьев, включали мандипропамид (8.2 жидких унции) отдельно или в смеси с Heritage WG (1 унция) или Subdue MAXX (1 жидкая унция). Subdue MAXX EC (2 жидкие унции), применяемый отдельно в виде спрея, также был эффективным. Subdue MAXX EC в настоящее время имеет маркировку только для промывки.

Тактика борьбы с ложной мучнистой росой

* Используйте комбинацию методов для предотвращения и борьбы с ложной мучнистой росой. Следите за тем, чтобы окружающая среда была сухой, соблюдайте правила санитарии и используйте эффективные фунгициды. Раннее обнаружение помогает определить время применения фунгицидов.

* Обратите внимание на темные пурпурные пятна на листьях и побегах, как на ранние симптомы ложной мучнистой росы.

* По возможности держите воздух вокруг растений, чтобы относительная влажность оставалась низкой. В производственных помещениях на открытом воздухе расположите растения рядами, чтобы использовать преобладающий ветер для сушки листвы.

* Выбирайте эффективные фунгициды и применяйте их чаще, особенно когда погода благоприятствует болезни. В некоторых случаях может потребоваться пяти-семидневный график опрыскивания фунгицидами.

* Альтернативные фунгициды, чтобы не нарушались ограничения на этикетке относительно интервалов применения. Помогите снизить устойчивость к фунгицидам, чередуя продукты при каждом применении.

* Фунгициды необходимо опрыскивать так, чтобы розы были полностью покрыты спреем. Несмотря на то, что некоторые продукты предлагают систематическое движение в растении, все растение должно быть покрыто фунгицидным спреем для необходимой защиты.

* Все растения с ложной мучнистой росой следует утилизировать или уничтожить в месте, удаленном от производственного объекта.Следует избегать образования кучей выбраковки, потому что они могут быть наиболее вероятным местом для выживания возбудителя ложной мучнистой росы и создания проблем для новых культур.

Автор благодарит научного сотрудника факультета патологии растений Мичиганского государственного университета. Блэр Харлан /> и патологоанатом Аманда Гевенс за техническую помощь. Это исследование было частично профинансировано Министерством сельского хозяйства США и Службой сельскохозяйственных исследований в рамках соглашения о сотрудничестве в рамках Инициативы исследований цветоводства и питомниководства и Американского фонда флористики.

{id боковой панели = 1}

— Мэри Хаусбек

.