Чем протравить землю от вредителей осенью: Обработка земли от вредителей

Вредит

Содержание

Обработка земли от вредителей

Обработка деревьев от вредителей весной

Хороший урожай плодовых культур во многом зависит от качественной обработки сада от вредителей весной. Теплые солнечные лучи согревают не только оживающие от зимней спячки растения, но и многочисленных насекомых, перезимовавших в прелой листве, под корой деревьев и кустарников, в земле. Обработка садовых деревьев весной от вредителей включает целый ряд агротехнических мероприятий.

Когда обрабатывать деревья от вредителей весной?

Первая обработка плодовых деревьев происходит ранней весной, пока не началось сокодвижение, и еще не формируются почки. В умеренном климатическом поясе это середина – конец марта. Именно в это время также обрезают крону и проводят очистку ствола от наросшего лишайника и отмершей коры. Следующую обработку проводят в период образования почек, до начала цветения. Наконец, последний этап борьбы с вредителями весной приходится на конец цветения.

Мероприятия по защите сада от вредителей весной

Весенняя обработка сада от вредителей включает:

  1. Побелку стволов деревьев.
  2. Обработку околоствольной почвы.
  3. Опрыскивание препаратами.

Побелка стволов

Для побелки стволов деревьев традиционно применялась гашеная известь. Но чтобы толщина покрытия составом была достаточной, белить ствол необходимо дважды. В настоящее время используются новые средства – побелки на меловой основе с добавлением медного купороса и клея ПВА. Такой состав лучше обеззараживает кору и держится значительно дольше, несмотря на весенние осадки.

Обработка околоствольной почвы

Эффективна механическая обработка околоствольного грунта – обкапывание деревьев. Ее требуется провести за несколько дней до опрыскивания химическими препаратами. В перекопанной земле множество насекомых, которые будут подняты на поверхность с пластами почвы. Птицы оперативно уничтожат личинок и взрослых насекомых.

Обработка препаратами

Вопрос, чем обработать плодовые растения весной, очень злободневен. Лучше всего, конечно, обойтись щадящими методами опрыскивания.

Давно и достаточно эффективно в садоводстве используются народные средства:

  • зола и хозяйственное мыло, разведенные в горячей воде, справляются с тлей, медяницами, мучнистой росой;
  • настой луковой шелухи спасает от паутинного клеща;
  • настой с чесноком используется против гусениц и тли;
  • табачное дымление помогает в борьбе с медяницей, плодожоркой и другими летающими вредителями.

Также против вредителей применяются ромашка, стручковый горький перец, горчица.

Довольно безопасно воздействие на окружающую среду и человеческий организм биопрепаратов: «Фитоверм», «Барьер», «Актофит», синтезированных на основе почвенных микроорганизмов.

К сожалению, не всегда можно обойтись без химических препаратов. Для борьбы с насекомыми широко применяются инсектициды. Для обработки кустов, которые в прошлом году страдали от пилильщиков, листовертки и почкового клеща, используются средства «Децис», «Маршал», «Неорон». Для опрыскивания плодовых деревьев предназначаются традиционные составы: медный купоросом, железный купорос, мочевина, бордосская жидкость.

Из покупных препаратов предпочтение следует отдать комбинированным средствам, уничтожающим несколько видов насекомых, например, эмульсии «Абига-Пик»,

препаратам «Инта-ВИР», «Кинмикс», «Каратэ». Очень важно, изучив прилагаемую инструкцию, соблюдать рекомендуемую дозировку. Чрезмерная концентрация химических веществ вызывает ожоги растений, гибель пестиков, а, значит, снижение урожая. Кроме того, неправильное использование инсектицидов губительно сказывается на состоянии окружающей среды.

Выбрав, чем обработать растения от вредителей, используйте для опрыскивания ручной насос или опрыскиватель. Для того чтобы раствор выпадал на поверхность в виде мелких капель, следует наконечник аппарата держать на расстоянии около 1 м от растения.

womanadvice.ru

Осенняя обработка сада от вредителей: препараты и правила обработки

К предзимней подготовке сада следует относиться с особым вниманием, ведь от этого зависит, как растения будут готовы к весне. Осенняя обработка сада от вредителей направлена на борьбу со следующими факторами:

  • насекомые-вредители;

  • микроорганизмы — возбудители болезней;

  • грызуны;

  • действие мороза.

Искусственно выведенные культуры растений в большей степени нуждаются в уходе, чем дикие. Обработка сада осенью от вредителей включает следующие мероприятия:

Обрезка растений

Когда лето уже заканчивается, надо сделать профилактическую обрезку. Удаляются больные побеги, ветви, расположенные под острым углом и растущие в глубь кроны. Осень может затянуться и вызвать рост растений из-за теплой погоды. Появляется много волчков, которые обязательно нужно удалить.

Для южных районов осенняя и зимняя полная обрезка подходит, а в северных ее делать нежелательно. Место среза может начать сохнуть, или около него вымерзает кора. Особенно это касается молодых деревьев. Саженцы обрезаются только в том случае, если ветка мешает другим.

Важно формировать деревья ярусами и оставлять нижние ветви толще верхних. Если один из побегов начинает выделяться среди других, его укорачивают на треть больше.

Побелка деревьев. Подготовка

Обработка сада на зиму посредством побелки стволов деревьев — это необходимый этап подготовки к холодам.

Их очищают от старой коры и мха скребком и железной щеткой. Чтобы вредители не попали на землю, под дерево следует постелить ткань или пленку. Трещины на коре нужно заделать садовым варом. Смеси для побелки продают готовые. Можно использовать составы собственного приготовления.

Составы средств для побелки

Соотношение компонентов смеси для побелки:

  • известь гашеная — 3 кг;

  • медный купорос — 450 г;

  • клей казеиновый — 80 г;

  • вода — до достижения консистенции сметаны.

Еще один старый и надежный рецепт:

  • известь гашеная — 2 кг;

  • медный купорос — 250 г;

  • глина — 1 кг;

  • коровий навоз — 1 кг.

Наличие в суспензии извести и глины делает покрытие газопроницаемым. Также можно применять акриловые и водоэмульсионные краски.

Положительное действие

При очистке коры и нанесении защитного слоя ствол дерева будет надежно очищен от вредных насекомых и микроорганизмов. Осенняя обработка сада от вредителей путем побелки деревьев позволяет выжечь яйца насекомых на стволах. Эффективность повышает добавление медного или железного купороса и инсектицидов, например, карбофоса. В качестве связующего вещества может применяться клей или глина. Добавив в суспензию столовую ложку карболки, можно быть спокойным, что к деревьям не подойдут мыши и зайцы.

Побелка осенью защищает стволы от мороза, не позволяя проникнуть в них вредителям и грибкам. Все образующиеся при этом отходы должны быть сожжены. Остатки растительности не следует оставлять на земле. Это помогает уничтожать насекомых-вредителей и болезнетворные организмы.

Обработка сада в сентябре включает перекопку почвы.

При этом сорняк следует убрать и закопать в компостные ямы. Тогда споры кластероспориоза и коккомикоза будут уничтожены.

Опрыскивание растений от болезней и вредителей

Большинство вредителей и источников заболеваний растений в саду собирается во время созревания и сбора урожая.

Химические средства в этот период применять запрещается.

Мочевина

После снятия урожая деревья и кустарники опрыскивают раствором мочевины (5%), что защищает их от парши. Обрабатывают стволы и ветви растений, а также почву под ними. Участок под деревом следует опрыскивать обязательно. Карбамид активизирует в растениях вегетационные процессы, насыщая их азотом. Это может отрицательно повлиять на растения, которые не успеют приспособиться к холодам. Осенняя обработка сада от вредителей путем опрыскивания должна производиться не позднее месяца до наступления заморозков. Сад должен подготовиться к зиме в полной мере.

Прежде чем приступать к опрыскиванию растений, необходимо обеспечить себя респиратором, перчатками, защитными очками и плотной одеждой. Для работы выбирается сухая и безветренная погода.

Медный купорос

От плодовой гнили, парши, мучнистой росы, коккомикоза и других заболеваний помогает обработка сада медным купоросом, в частности косточковых и семечковых культур, а также смородины, винограда, крыжовника.

Для повышения эффективности в раствор добавляют известь (бордосская смесь). Осенью опрыскивание будет более эффективным, т. к. концентрацию можно увеличить до 3%. Весной таким раствором можно уничтожить или повредить листья. Бордосская смесь везде есть в продаже, и ее можно изготовить самостоятельно, если в 20 л воды развести 400 г гашеной извести и 300 г медного купороса. Вместо нее можно применять бургундскую смесь, заменив известь на 250 г кальцинированной соды. Для лучшего прилипания в нее добавляют раствор мыла. В бордосскую жидкость его вводить не следует из-за сворачивания в нерастворимые комки. Такое опрыскивание является последним в сезоне. Слишком рано производить его не стоит, так как листья получат ожоги и опадут с деревьев раньше срока. Самым подходящим временем является ноябрь.

Железный купорос

Осенняя обработка сада железным купоросом (5-7%) дает возможность избавиться от мха и лишайника. Для этого им опрыскивают старые деревья.

Осенняя обработка железным купоросом позволяет лучше подготовить растения к зиме. В отличие от бордосской жидкости в него нельзя добавлять известь. Опрыскивание им имеет такое же действие, как обработка сада медным купоросом, но растения при этом насыщаются железом, оказывающим позитивное влияние на окислительные процессы в косточковых и семечковых культурах. Для полного избавления от определенных болезней его следует применять в комплексе со специальными средствами. В медный или железный купорос добавляют инсектициды, повышающие эффективность раствора в борьбе с насекомыми.

Обвязка деревьев на зиму

На зиму стволы деревьев обвязываются ветками ели, можжевельника, малины, рубероидом, пленкой, металлической сеткой. При этом следует подсыпать сбоку землю, чтобы грызуны не пролезли снизу.

Обвязка также защищает кору от солнечных ожогов. По мере выпадения снега его дополнительно подсыпают к стволам. Мыши любят зимовать в растительных остатках, которые следует убирать и не оставлять на земле. В местах возможного обитания грызунов следует разложить приманки с отравой. Снег вокруг стволов деревьев утаптывают, чтобы мыши не пробрались через плотный слой. Для защиты от зайцев помогают заборы вокруг участка.

В апреле обвязку убирают. Желательно делать это в пасмурные дни, чтобы растения адаптировались к солнечным лучам.

Таким образом, осенняя обработка сада от вредителей в виде перечисленных выше мероприятий позволяет защитить деревья и увеличить их урожайность.

fb.ru

Обработка виктории: избавляемся от вредителей

Виктория – вкусная и невероятно сочная ягода, которая привлекает своим ароматом не только людей, но и различных вредителей. Врагов клубники достаточно много, с каждым конкретным видом можно бороться как подручными средствами, так и ядохимикатами, которые в изобилии представлены в садоводческих магазинах.

Распространенные враги клубники

Наиболее часто посадки виктории подвергаются нападению земляничного клеща. Небольшие насекомые активно размножаются, когда на ягодных грядках слишком много влаги или на улице стоит влажная погода. Клещ обитает на усах и розетках ягодной культуры. Весной не редко появляется паутинный клещ, который высасывает сок из клубники, а внутреннюю часть листьев вредитель опутывает паутиной. Все это ведет к гибели растений, в лучшем случае – к снижению урожайности.Малинно-земляничный долгоносик портит не только клубнику. Насекомое питается листочками, а также бутонами. Помимо этого, самки откладывают яйца в бутоны.Если долгоносик завелся на даче или в огороде, урожая ягод можно не ожидать. Этот вредитель способен навредить всем цветущим ягодным культурам. Улитки, слизни, муравьи и многоножки также не прочь полакомиться сочными ягодами клубники. Питаются они преимущественно плодами, нанося значительный урон урожаю. Если вовремя предпринять меры борьбы с ними, то можно обойтись без особых потерь.Земляничная нематода – не менее опасный враг клубники. Небольшие черви, длина которых достигает около 1 мм, обитают в зеленой части растений. Выявить вредителя можно по характерным красноватым пятнам на листиках.

Методы борьбы с вредителями клубники

Избавиться от земляничного клеща поможет орошение наземной части растений настойкой из ботвы томатов. Залейте 1 кг прошлогодней ботвы 10 литрами теплой, но не горячей воды. Дайте настояться не менее 4 часов, поставьте на медленный огонь и прокипятите. Полученный отвар процедите, разбавьте водой 1:1 и добавьте 40 г хозяйственного мыла. Опрыскайте клубнику – обработку нужно проводить дважды с интервалом 7 дней.При борьбе с паутинным клещом клубнику можно опрыскивать настоями табака или полыни, но это не всегда эффективно. После цветения лучше всего проводить обработку препаратом «Фитоверм», а осенью «Карбофосом».Дозировку уточняйте в инструкции, которая имеется на упаковке или вложенном листке бумаги. Избавиться от долгоносика несложно. Возьмите 1 кг полыни, добавьте 4 л воды и прокипятите в течение 10 минут. Процедите и добавьте 50 г хозяйственного мыла – оно препятствует моментальному стеканию отвара с листьев. Обрызгайте посадки. От улиток, слизней, муравьев и других ползающих вредителей, обитающих на клубнике, используйте медный купорос. Порошок тонким слоем распылите на почву между рядками. Если вредителей слишком много, опылите медным купоросом сами листочки, через несколько часов полейте посадки. Избавиться от клубничной нематоды сложно. Если растения уже повреждены, их остается только выкопать и сжечь, а участок обработать хлорной известью. После покупки рассады обязательно смывайте остатки земли с корней соленой водой – на 5 литров воды 5 столовых ложек соли. Не помешает промыть и листики.

KakProsto.ru

Вредители почвы: методы обработки почвы

С приходом осени основным заданием для всех огородников является обработка почвы. Ошибочным является мнение, что компенсировать отсутствие такого процесса может добротная весенняя обработка; на самом деле именно в осенние месяцы необходимо проявить усилия и заняться перекапыванием, рыхлением, внести удобрения (органические, минеральные), при необходимости провести известкование. Такой комплекс мероприятий подразумевает и обработку почвы от вредителей.

Почва как жизненная среда

Помимо того, что в грунте можно обнаружить различные микроорганизмы, простейших, жизненный цикл большинства насекомых также связан с ним. Обрабатывая почву, вы нарушаете условия для развития некоторых вредителей. Например, делаете личинки более доступными для хищных птиц, способствуете тому, что они вымерзнут зимой.

Зяблевая вспашка после ранних зерновых, которая проводиться, может, даже в конце лета почти решает такую проблему, как гусеницы многоядных совок. Кстати, летом можно также обрабатывать междурядье, особенно в те периоды, когда в почве вредители находятся в стадии куколок, личинок, яиц.

Кто-кто в почве живет

Во-первых, большое количество взрослых насекомых в ней проводит зиму, укрываясь от морозов.

Во-вторых, многие откладывают яйца:

  • мухи (откладывают яйца на поверхности)
  • хрущи,
  • жуки-щелкуны,
  • некоторые блошки (свекловичные, крестоцветные).

Конечно, беду приносят не яйца, а вылупившиеся личинки. Так, все 4 года своего существования личинки майского жука находятся в грунте.

В-третьих, цикл бабочек также связан с почвой, где происходит окукливание (на глубине не более 4-х см), где проживают гусеницы.

Гусеницы совок подгрызают стебли растений, прогрызают плоды. Нужно знать, что гусеницы озимых совок ведут ночной образ жизни, днем скрываясь в верхних слоях грунта. Капустная совка развивается в 2-х поколениях. Застать ее в период куколки, когда действенным будет перекопка, рыхление (на глубину 10-15 см), можно в июле-августе и сентябре-октябре.

Рыхление не только осенью

Уже упоминалось, что обрабатывать междурядье необходимо и в другие сезоны, в зависимости от того, кто в этот момент может развиваться в почве. Приведем конкретный пример. Известные всем огородникам проволочники (они же личинки всех жуков-щелкунов), которые беспощадно уничтожают семена, повреждают корни растений, вредят корнеплодам, клубням (для картофеля они не менее опасны, чем пресловутые колорадские жуки), окукливаются на глубине приблизительно 15 см.

Если в этот период провести рыхление почвы, то можно повредить куколок, открыть к ним доступ для хищников, которые ими питаются, вытянуть на поверхность куколок, где они непременно высохнут. Здесь необходимо учесть, что до осени ждать нельзя. В мае-июне окукливаются черный и степной жук-щелкун; в июле-августе – блестящий, посевной, полосатый темный и широкий щелкун.

Проволочники и осень

Однако бороться с проволочником можно и осенью, когда он находится в стадии личинки. После сбора урожая, почва подсыхает, такое понижение влажности (достаточно на 10%) вынуждает проволочников зарываться вглубь, в более безопасное место. Но если не допустить этого, провести осеннюю обработку почвы от вредителей как можно раньше, то легко открыть доступ к личинкам насекомоядным птицам.

Итак, обрабатывать почву необходимо не только ради улучшения ее плодородности, но и с целью уничтожения вредителей. Чтобы эффективно бороться с наносящими вред урожаю насекомыми, необходимо знать особенности их жизненного цикла.

agro-biz.ru

Профилактическая обработка земли в теплице из поликарбоната весной и осенью: фото, видео

В теплицах из поликарбоната создают специальные, оптимальные условия для хорошего роста посаженных растений. Но такие условия могут влиять на возникновение в почве всевозможных болезней, нужно обрабатывать, проводить профилактические мероприятия.

Перекапывание земли

Лучшее время для такой процедуры это поздняя осень и ранняя весна. Не стоит делать профилактику слишком часто, два раза в год вполне хватит. Простой уход поможет избавиться от каких-либо неприятных моментов, почва останется пригодной для посева, она будет рыхлой и мягкой, насыщенной минералами и удобрениями.

Зачем необходимо обрабатывать почву в парнике:

  1. Для того чтобы в дальнейшем вырос качественный и здоровый урожай.
  2. Для обеспечения растений определенной подпиткой в почве. Из-за «стеснения» в росте корневой системы в парнике, растениям нужна подкормка лучшего качества, чем тем же растениям, растущим на открытом пространстве.
  3. Обработка нужна для баланса удобрений и минералов в грунте.
  4. Дезинфекция почвы от возможных вредителей.
  5. Для профилактики любого заражения растений болезнями.

Обработка серной шашкой

Обработка земли в теплице из поликарбоната

Первый этап обработки земли это удаление остатков растений и семян. Осенью после того, как урожай собран в земле остаются остатки того или иного растения. Иногда в почве могут даже остаться сорняки.

Их необходимо обязательно извлекать и удалять из грунта для того, чтобы в дальнейшем растения смогли хорошо себя чувствовать в почве. Затем по возможности можно сделать из них органические удобрения, но необходимо соблюсти некоторые дополнительные условия. Например, у растения не должно быть никаких заболеваний.

Обязательным условием улучшение почвы является уборка личинок. Иногда для этого необходимо с помощью специальной сеялки просеять почву.

Осенью после обработки почвы, можно оставить ее открытой для доступа воздуха, той есть убирают пласты поликарбоната или оставляют открытыми форточки, двери в парник. Земля промерзает и в результате избавляется от всевозможных вредителей. Если вы реши отказаться от промерзания земли, то в зимний период времени положите сверх грунта снег, он будет лучшей защитой для почвы.

Обработка земли в теплице из поликарбоната весной еще один важный этап в уходе за парником. Замените несколько сантиметров верхней почвы. Возьмите ведро или какую-либо другую емкость и уберите около семи сантиметров земли, взамен насыпьте новой, свежей той, которая не находилась в теплице. Затем перемешайте грунт методом взрыхления.

В почву необходимо добавлять удобрения. Лучше это делать за некоторое время до посадки растений, той есть в весенний период года. Таким удобрениями могут стать – навоз, компост, торф. После добавления удобрений грунт перекапывают. Удобренную и взрыхленную землю в парнике из поликарбоната вы можете видеть на фото в интернете.

Обработка каркаса и покрытия теплицы из поликарбоната

Необходимо тщательно обработать парник изнутри. Лучший способ это сделать помыть его. Для этого нужно губка, вода и обыкновенное мыло. Если растения болели, то в воду можно добавить средство, которое будет убивать возбудителя заболевания. Таким методом вы обеззаразите внутренние покрытие теплицы.

И еще одно преимущество такого способа – вы не нарушите целостность покрытия парника. Не используйте щеток или каких-либо металлических предметов в период чистки парника, вы можете поцарапать поликарбонат. По завершении процесса, не забудьте смыть мыльную смесь чистой водой.

  1. Обязательно проверяют герметичность теплицы, все швы, устойчивость конструкции.
  2. Убирается всевозможный мусор. Укрепляется каркас парника специальными дополнительными дугами для надежности в зимний период времени. Вы можете увидеть укрепленную теплицу на фото.
  3. Пласты поликарбоната и сам каркас можно обработать холодной известью. Это делается осенью, когда парник закрывается до весны.
  4. Если каркас стальной, его можно покрыть краской.
  5. В весенний период времени перед посадкой растений необходимо подготовить стеллажи, инвентарь, тару. Обеззаразьте их кипятком, раствором медного купороса, формалином или чем-либо другим на ваше усмотрение.

Обработка воздушного пространства в теплице из поликарбоната

Для того чтобы в дальнейшем в теплице не заводились какие-либо насекомые, проводят дезинфекцию. Для этого можно использовать обыкновенный дым от костра, а также применяют серные шашки. Шашки из серы считаются более эффективными.

Перед процессом дезинфекции теплица должна быть подготовлена – герметично закрыта, обработана земля в теплице из поликарбоната. Дезинфекцию нужно выполнять в противогазе, чтобы не было отравления газами. После этого парник проветривают, а поверхность внутри промывают. Проводить такую процедуру нужно в течение четырех-пяти дней. Подбирайте те методы обработки, которые оптимальны для вас. Посмотрите на видео материалах, как лучше проводить профилактические мероприятия. У вас будет подготовленная теплица и прекрасный урожай. Удачи!

propolikarbonat.ru

Читайте также:

Наибольший вред растениям, а следовательно, и будущему урожаю приносят грибные инфекции (фитофтороз, ризоктониоз, парша обыкновенная, альтернариоз, сухая гниль). Нередко доходит до полной потери урожая, а иногда не удается сохранить и сами растения. Некоторые приемы обеззараживания почвы помогут значительно снизить инфекционный фон. Чем обработать почву, расскажет биолог Сергей Глазинов. 

Огородники часто отмечают, что меры защиты растений от болезней не приносят ожидаемых результатов. В отдельные годы грибковая инфекция способна за трое суток полностью уничтожить растения. Одной из причин таких вспышек является высокий инфекционный фон почвы. Поэтому она нуждается в обеззараживании. В защищенном грунте проще выполнить обеззараживающие мероприятия. В условиях открытого грунта полностью уничтожить источники заражения практически невозможно, но оздоровить почву можно. Приемы обеззараживания почвы от грибковых инфекций можно поделить на агротехнические, биологические и химические. 

АГРОТЕХНИКА НА СТРАЖЕ 

Необходимо соблюдать севооборот. На прежнее место возвращать культуру следует не ранее, чем через 3–5 лет. Различные культуры, которые часто подвергаются грибковым поражениям, лучше высаживать после лука, чеснока, капусты, бобовых. Пасленовые после пасленовых высаживать нельзя (томаты, картофель, баклажаны, перец). Для посадок необходимо использовать здоровый посадочный материал. Следует тщательно убирать с грядок пораженную ботву и сжигать. Ни в коем случае нельзя закапывать ее в почву или укладывать в компостную кучу. Не стоит перекармливать растения азотом. 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ «СПАСАТЕЛИ» 

На участке нежелательно применять химические препараты. Наряду с химическими есть и препараты, в состав которых входят полезные микроорганизмы, безопасные для человека и животных. Наиболее эффективные рабочие растворы препарата «Байкал ЭМ-1», которым можно пролить почву до наступления осенних заморозков. Эффективные микроорганизмы подавят развитие фитопатогенов, оздоровят почву. Можно использовать готовые биологические фунгициды, такие как «Триходермин», «Алирин», «Фитоспорин» и др. После осенней перекопки биофунгицид нужно внести в верхний слой почвы, это 5–10 см. Весной, после схода снега и наступления устойчивой теплой погоды, обработку почвы следует повторить. Систематическое обеззараживание почвы и обработка растений во время вегетации противогрибковыми биопрепаратами помогут очистить почву от инфекции и защитить наши растения от заболеваний. 

ХИМИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ 

Из химических препаратов выбирайте те, на упаковке которых указана 3–4 группа опасности. Осенью почву можно обработать 3-процентным раствором бордоской жидкости, железного или медного купороса. Весной в апреле в сухую погоду следует внести в верхний 5–10 см слой почвы хлорокись меди (4-процентный раствор), оксихом (2-процентный раствор). Но недостаток этих препаратов в том, что они уничтожают не только патогенную, но и полезную микрофлору. 

Текст: Сергей Глазинов

Фото с сайта myvitablog.ru


Пришло время подготовить почву для мартовской рассады — Российская газета

В марте придет время выращивать рассаду.

А пока надо подготовить почву для нее. И отнестись к этому стоит серьезно. Ведь качество рассады (а значит, и будущий урожай) во многом зависит именно от того, в чем она растет.

Конечно, можно купить готовую смесь, но это финансовые затраты, да и нет гарантий, что в покупной почве будут соблюдены все необходимые вам требования. Вот основные секреты подготовки почвы.

1 Для рассады идеально подходит рыхлый, пористый грунт с невысокой кислотностью, беспрепятственно пропускающий воду, но в то же время влагоемкий. Как правило, почва для рассады готовится из огородной земли (2 части), перегноя (1 часть), торфа (1 часть) и 1 части опилок (вместо них можно взять крупный зернистый песок).

2 Грунт должен быть достаточно питательным, но без перебора. Сеянцы нельзя перекармливать минеральными веществами — это замедляет прорастание семян и может спровоцировать болезни. Лучше использовать умеренно плодородный грунт, а во время роста постоянно снабжать рассаду питанием, поливая ее водой с растворенными в ней удобрениями.

3 Погубит рассаду и зараженный грунт. Поэтому как готовую, так и самодельную почвенную смесь обязательно нужно предварительно обеззаразить, чтобы в ней не оставалось возбудителей болезней.Для профилактики от заболеваний землю можно обработать тщательно размешанным (чтобы не осталось кристалликов) раствором марганцовки (3 грамма на 10 литров воды), а затем тщательно обработать противогрибковыми препаратами.

4 Подготовленную для рассады почву не мешает еще и хорошо проморозить. Однако и это не избавляет от вредителей на 100%. Поэтому многие садоводы дополняют подготовку почвы еще и тепловой обработкой. Некоторые садоводы делают это так:

Почва заливается горячей водой, разрыхляется, тщательно перемешивается, насыпается на противень, ставится в духовку и прокаливается при высокой температуре 25-30 минут.

Затем пропаренную землю ссыпают в мешочек из ткани и выносят на холод для промораживания на 6 -10 дней.

Однако столь радикальное воздействие на грунт может привести к тому, что он потеряет всякую плодородность. Гораздо лучше применять не прокаливание, а паровую баню. Конечно, и в этом случае вместе с уничтожением болезнетворных бактерий подвергается негативному воздействию полезная микрофлора, но для молодых растений стерильная почва все же предпочтительнее, чем необработанная.

Вот один из вариантов «грунтовой бани»:

В бак для кипячения белья положите два кирпича, на дно налейте воды на высоту примерно пять сантиметров.

В ведро с продырявленным дном насыпьте почвенную смесь на 2/3 объема.

Поставьте ведро на кирпичи, бак сверху накройте крышкой и на небольшом огне пропаривайте грунт в течение двух часов.

Затем надо высыпать землю в мешочек из ткани и вынести на холод для промораживания на 6 -10 дней.

Самодельную смесь можно дезинфицировать и в микроволновой печи. Но прокаливание почвы рекомендуется проводить заблаговременно, чтобы микрофлора смогла хоть частично восстановиться ко времени посева рассады. Для повышения всхожести семян и равномерного увлажнения почвы рекомендуется слегка утрамбовать почву в емкостях с высеянными семенами и покрыть ее слоем чистого снега. Прикрыть ящики полиэтиленовой пленкой или стеклом. После этого 7-10 дней можно обойтись без полива. Затем пленку снять и в дальнейшем не допускать пересыхания почвы.

5 Для того чтобы обеспечить минеральное питание рассады, нужно добавить в грунт золу или древесный уголь, а можно комплексное удобрение, не содержащее хлор. Перегной повысит питательность, песок или опилки будут естественными разрыхлителями, зола или уголь снизят кислотность. Все компоненты нужно просеять, отделить комочки и камешки и смешать.Чтобы рассада выросла здоровой, рекомендуется на ведро почвы добавить 1 стакан сырой перемолотой яичной скорлупы.

6 Если у вас нет возможностисвоевременно поливать рассаду, то в смесь надо заранее внести гидрогель. Это специальное полимерное соединение способно многократно впитывать в себя большое количество воды с растворенными в ней удобрениями, и потом отдавать эту воду растениям по мере необходимости. Это надежно обеспечивает оптимальный уровень влажности у корней. Гидрогель смешивают с почвой прямо во время посадки растения (кстати, можно применять его в открытом грунте). Когда корни растения прорастают в набухшие гранулы, они легко извлекают из них накопленную воду. Земля с гидрогелем позволяет увеличить интервалы между поливами до пяти-шести раз. А хватает внесенного в почву полимера на несколько лет. Но, добавляя чудо-гель в горшок для рассады, учтите , что вбирая влагу во время полива, гранулы увеличиваются в объеме в 200-300 раз.

7 Улучшить качество почвенной смеси для рассады можно также при помощи вермикулита или перлита. Эти специальным образом обработанные минералы обеспечивают насыщение почвы воздухом и поддерживают водопроницаемость. Как и гидрогели их можно купить в садовых центрах.

Обратите внимание

Нейтральная почва — одно из важнейших условий хорошего роста рассады. У молодых растений кила или черная ножка могут развиваться, даже если почвенная смесь обеззаражена, но имеет кислую реакцию. А торфяной грунт обычно «кислый». Чаще всего и огородная почва имеет кислую реакцию.

При использовании древесных опилок почва тоже подкисляется. Поэтому для хорошего «самочувствия» и роста большинству огородных растений необходима нейтральная почва. Для уменьшения кислотности в почву нужно внести доломитовую муку или известь на 1 кг земли:

для рассады кабачков, огурцов и других тыквенных культур — 25-30 граммов,

для перцев, томатов, и баклажанов — 15-17 граммов.

Перед тем как внести в почву известь, дополните ее удобрениями, в которых содержится магний, — это тоже улучшит качество рассады.

Календарь

Вырастив хорошую рассаду, можно получить урожай не просто более обильный, но и на полтора месяца раньше. Поэтому важно посадить рассаду точно в срок. Ведь у переросших растений снижаются устойчивость к болезням и урожайность. Вот наиболее благоприятные сроки высадки для средней полосы:

Первая-вторая декада марта — на рассаду высаживаются сельдерей корневой и черешковый, баклажан, перец;

вторая-третья декада марта — высокорослые сорта томата для теплиц, лука-порея и лука репчатого;

третья декада марта — ранние капустные культуры.

Рассаду всех остальных культур, в том числе огурцов, кабачков, томатов открытого грунта, начинают высаживать в апреле.

Чем обрабатывать весной теплицу от вредителей и болезней перед посадкой? Обработка теплицы из поликарбоната и дезинфекция после зимы, видео

Считается, что все этапы по обработке теплицы нужно проводить осенью. Но порой бывает, что обработка теплицы из поликарбоната крайне необходима и весной. Возможно, вам предстоит только помыть стены, решить, чем обрабатывать теплицу весной и обновить грунт, если осенью вы провели дезинфекцию, но это также важные действия.

Несмотря на обилие различных средств в магазинах для садоводов и огородников, советов в интернете и народных методов, вопросы, как весной подготовить теплицу к посадке, чем обрабатывать ее и как обеззараживать, требуют тщательной проработки. Так же как и осенью, в весенний период существуют три глобальных этапа подготовки. :

  • Ремонт стен и потолка;
  • Обработка стен, опор;
  • Дезинфекция почвы;
  • Удобрение, улучшение плодородных свойств почвы.

Первое, что нужно сделать – проверить целостность стен. Залатать дырки, проверить, хорошо ли открываются и закрываются форточки и двери. После этого нужно помыть струей воды стены и потолок теплицы. В случае если растения в парнике были заражены фитофторой или другими заболеваниями, можно промыть стены раствором фармайода – натурального водорастворимого антисептика. Поскольку поликарбонат достаточно чувствителен к появлению царапин и трещин, а также склонен к помутнению, моют его мягкими губками, без абразивных материалов.

Прежде чем приступать к дезинфекции и борьбе с вредителями, стоит вынести все остатки растений, колышки и подвязочный материал. Ботву нужно сжечь, чтобы исключить риск заражения следующего урожая. Если ботву сложить в компостную яму, то микроорганизмы могут успешно перезимовать, и весной вы вернете их обратно с перегноем. Рекомендуется также убрать, срезать верхний слой грунта, перекопать полностью грядки и не пренебрегать серьезной дезинфекцией.

Дезинфекция касается не только основы теплицы, но и кольев и инвентаря. Лучше оставить инструменты и подпорки внутри во время обработки, чтобы уничтожить находящиеся на них микроорганизмы, а подвязочный материал выбросить и заменить новым.

Изучите новинки и отзывы – это поможет вам решить, чем обработать теплицу после зимы весной: будет это классический купорос или новое поколение препаратов.

Существуют и достаточно серьезные, технологичные методы обработки, и народные способы. Составим краткий обзор самых популярных способов, чем, и как подготовить парник после зимы весной.

Шашка серная дымовая. Чаще всего используют в теплицах из поликарбоната, средство может негативно повлиять на стекло. Действие шашки основано на выделении газа. Он вреден для всех живых организмов, поэтому, как только вы подожгли шашку, нужно покинуть теплицу и закрыть плотно все окошки, форточки, дверцы. Следите, чтобы домашние животные и дети не попали внутрь. . После этого ее открывают и проветривают не менее десяти дней. В период проветривания работать в теплице также нельзя. Окуривание теплицы серной шашкой — это верный способ избавиться от насекомых, бороться с грызунами, основными вредителями и серьезными болезнями типа мучнистой росы, бактериоза, фитофторы и т.д. После обработки конструкции теплицы серной шашкой нужно выдержать 30-40 дней и только после этого высаживать растения. Как и в случае со стерилизаторами почвы, к этому способу обработки чаще всего прибегают осенью, чтобы продукты распада и горения вышли естественным образом. Важнейшее достоинство обработки теплицы серной шашкой – средство одновременно действует на каркас, стены и потолок, подпорки и почву. Окуривание проводят только при температурах выше +10С.

. В первую очередь они эффективны против грибковых заболеваний. Одним из самых популярных на дачных участках фунгицидов считается бордоская смесь. Это смесь из извести и медного купороса. Поскольку состав очень едкий, необходимо соблюдать осторожность при разведении и распылении, лучше работать в перчатках и респираторе. Раствор медного купороса активно используется в дезинфекции на садово-огородном участке. Проводить работы с фунгицидами можно только при устойчиво положительных температурах.

Существуют фунгициды, которые можно использовать также на растениях в защитных, лечебных и профилактических целях. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

. После обработки и дезинфекции, нужно обязательно заняться почвой. Чаще всего садоводы и огородники перекапывают грунт в помещении осенью, но многие оставляют эту процедуру на весну – единого мнения, как наиболее хорошо, нет.

Полезно весной собрать снег в огороде и разложить его на грядки в парнике. Когда он растает, влага впитается в землю, что позволит лучше подготовить грунт к высадке саженцев.

– химическими растворами или относительно безопасными народными средствами.

Из простых народных способов как подготовить теплицу к весне, выделяется метод пролива верхнего слоя почвы кипятком или раствором марганцовки, что эффективно против некоторых вредителей. После этого грунт накрывают полиэтиленом и оставляют на сутки. Из безопасных методов обработки и дезинфекции можно использовать настои горчицы, чеснока и табака, которыми эффективно как проливать верхний слой грунта, так и промывать стены и каркас парника.

Подготовка и обработка теплицы весной перед посадкой рассады крайне важна, и многие садоводы и огородники считают, что продезинфицировать почву можно либо радикальным, химическим способом (причем делать это исключительно осенью), либо полной заменой грунта.

Стерилизаторы почвы, например, карбатион, также следует использовать как средство подготовки грунта. . Вызывает раздражение слизистых, опасен для человека при попадании на кожу и вдыхании. Средство нужно использовать с осторожностью, строго следуя инструкции. Обычно стерилизаторы земли используют в осенний период, подготовка парника в теплый период должна проводиться с осторожностью.

Если в парнике был замечен паутинный клещ, ее обрабатывают препаратом «Молния», от серой гнили – «Байлетоном», или «Фитолавином-300» от патогенных микроорганизмов, вредителей и болезней.

Отсутствие мер по подготовке, уборке, специальной обработке и дезинфекции могут привести к потере урожая. Микроорганизмы, вредители и возбудители опасных болезней способны перезимовать на стенах, подпорках, неубранной ботве. Болезни и вредители легко распространяются и размножаются в теплой и влажной среде. Осенняя и весенняя обработка теплиц из поликарбоната позволят вырастить хороший и здоровый урожай. И для этого также важно оздоровить грунт и удобрить его.

В зависимости от того, какие растения и культуры будут высажены, в землю добавляют разные компоненты. – в зависимости от того, нужна глинистая, суглинистая или другая почва. Самыми популярными удобрениями являются селитра, древесная зола, калийная соль и суперфосфаты.

Доломитовая известь считается эффективным способом привести к норме кислотно-щелочной уровень почвы после зимы. Чтобы распределить доломитовую известь и добиться нужного эффекта – сделать грунт более рыхлым, перекопайте землю на глубину не менее штыка лопаты.

Ну и, конечно, какая же обработка теплицы весной перед посадкой без классического удобрения почвы перегноем. Это обязательная процедура, особенно, если строение долго не использовали для посадок. Внесение перегноя позволяет насытить грунт микроэлементами, повысить минерализацию, лучше обогатить почву после зимы.

Весенняя обработка теплиц напрямую зависит от того, с какой целью она проводится. С каким вредителем боремся, какого эффекта хотим достичь. Исходя из ответа на эти вопросы, нужно решать, какой препарат применять, чем протравить теплицу в теплое время года от вредителей, как подготовить почву. Внимательно читайте инструкции к химическим или биологическим препаратам, интересуйтесь отзывами других огородников, как обработать теплицу весной – тогда весенняя обработка пройдет эффективно и безопасно.

лучшие методы, их принципы и особенности

Огородники, садоводы каждый год тратят огромное количество времени, сил и денег, чтобы получить высокий урожай. Но часто их усилия сводят на нет маленькие, невидимые глазу возбудители болезней.

Содержание:

Способы обеззараживания почвы

Мероприятия по обеззараживанию почвы проводят для борьбы с существующими болезнями и для их профилактики. Болезни бывают грибковыми и бактериальными. Возбудители, поселяясь на растениях, приводят в негодность сначала отдельные части, а затем и все растение. Затем они поселяются в почве и ждут подходящих условий, чтобы начать процесс сначала. Каждая из болезней имеет свойственные только ей проявления. Но общими есть такие симптомы:

  • пятна на листьях, стволах
  • засыхание листьев в период активной вегетации
  • растрескивание, загнивание ягод и плодов

Обеззараживание почвы проводят осенью и весной. Это может быть обработка почвы:

Проводить обеззараживание открытого грунта довольно сложно. Процедуры требуют много усилий, денег на их проведение. Иногда они не дают желаемого результата. Но выбор у хозяев небольшой: сидеть без урожая или пытаться решить проблему.

Не стоит принимать меры по профилактике всех возможных болезней, следует учитывать погодные условия и заболевания, которым они способствуют.

Так вероятность заражения фитофторой в сухую погоду значительно ниже, чем в дождливую. Препараты вносят к корням растений при посадке или распределяют в почве равномерно по всему участку. Методы обеззараживания почвы:

  • Химический
  • Агротехнический
  • Биологический

Химический метод

Этот метод наиболее эффективен для быстрого уничтожения патогенов. Но вместе с ними погибают и полезные микроорганизмы, без которых качественной почвы не получить. Поэтому в долгосрочной перспективе он приведет к оскудению земли и необходимости применять агротехнические мероприятия по ее возрождению.

Виды препаратов и применение:

  • Хлорную известь вносят в почву за полгода до посадки. Норма до 200 г/м2. Препарат нужно заделать в землю. Он убивает большинство возбудителей болезней. Но не все растения позитивно реагируют на хлор.
  • Формалин вносят за 15 дней до высаживания растений. Помогает для борьбы с возбудителем черной ножки. Не используют в морозную погоду. Стакан 40-процентного средства выливают в ведро воды. Этого количества достаточно для обработки 1 м2 почвы. Укрывают пленкой. Можно мульчировать поверхность незараженными перегноем, соломой, свежескошенной травой. Через 3 дня укрытие снимают, почву перелопачивают. Пары формалина выходят наружу. Если этого не сделать, то растения, высаженные в такую почву, погибнут.
  • Фунгицид ТМТД используют в сухом виде или суспензией. Почву после внесения рыхлят. На квадратный метр достаточно 60 г препарата. Препарат не влияет отрицательно на растения. Суспензию (0,6 %) разбавляют в ведре воды и вносят в грунт перед посадкой растений.
  • Медный купорос помогает обеззараживать почву в теплицах после сбора урожая. Для этого используют растворы медьсодержащих препаратов. На ведро воды высыпают около 50 г медного купороса. Медь полезна для растений и нужна для их нормального развития. Но большие количества этого элемента приводят к обратному эффекту. Почва начинает в 2 раза хуже пропускать воздух. Процедура способствует выделению в окружающую среду закиси азота. Перекормленные медью растения теряют способность получать из почвы фосфор и железо. Полезные микроорганизмы угнетаются. Можно использовать раз в 5 лет.
  • Ипродион 2-процентный разбрасывают по участку (150 г) и заделывают в почву. Помогает избавиться от склеротиниоза, серой гнили, фузариоза.

Агротехнический метод

Агротехнический метод обеззараживания почвы – комплекс процедур, выполнение которых помогает избавиться от возбудителей болезней.

Для того, чтобы почва как можно дольше оставалась плодородной и давала высокий урожай, нужно правильно организовать севооборот.

Используют сидераты – культуры, которые высаживаются не для получения урожая, а для улучшения состояния почвы. Это может быть горчица, овес. Их высевают во время уборки урожая, ждут, пока всходы подрастут. Семена не должны созреть. Растения скашивают и заделывают в почву.

Для того, чтобы обеззаразить почву, укладывают ее штабелем шириной около 3 м и высотой до 1,5 м. В процессе укладывания заливают фекалиями или жидким навозом. Кислый грунт известкуют, внося на 1 м2 около 4 кг извести. Раз в год кучу перелопачивают. За два-три года семена сорняков, бактерии в основном погибают. Для того, чтобы избавиться от белой гнили и килы нужно ждать 4 года. Метод предназначен для обработки небольшого количества грунта.

Термическое обеззараживание проводят для почвы, предназначенной для выращивания рассады.

  • Можно пролить ее кипятком, затем просушить. Но это займет больше времени, чем дезинфекция паром в течение часа.
  • В теплицах почву перекапывают ротационными машинами на глубину от 15 до 50 см, укрывают термостойкой пленкой и запускают пар с помощью парогенератора. Этот способ используют в больших тепличных хозяйствах.
  • Время обработки от 10 мин. (семена сорняков и анаэробные паразиты), до 40 мин (нематоды и анаэробные грибы).
  • После такой обработки в почве погибают практически все микроорганизмы, в том числе и полезные. Повышается засоленнось грунта.
  • Для уменьшения концентрации солей участок обильно проливают водой. Чтобы заселить почву полезной микрофлорой, вносят навоз.

В последнее время популярными стают методы органического земледелия. Обеззараживание проводят, регулируя соотношение полезных и патогенных микроорганизмов. Это целый комплекс мероприятий: высевание сидератов, внесение качественного компоста, полученного обычным путем или в результате применения средства Сияние.

Биологический метод

Обеззараживают почву биологическими фунгицидами, которые снижают количество патогенов.

Вносят микробиологические препараты Фитоспорин, Триходермин, Алирин Б, Байкал ЭМ-1.

Они убирают так называемое почвенное утомление, которое возникает в результате выращивания на участке одних и тех же культур (в теплице, парниках), способствуют увеличению количества видов полезных микроорганизмов. Результат их жизнедеятельности – увеличение количества легко усваиваемых соединений азота, фосфора, калия. Одновременно снижается токсичность алюминия, железа.

Препараты для обеззараживания почвы:

  • Фитоспорином обрабатывают участок осенью или весной. Можно добавить еще 2 обработки, доведя общее количество до 4-х. Расход – 6 мл на ведро воды. Это достаточно для обработки 1 м2. Больные растения поливают раствором под корень (1 л на куст).
  • Триходермин содержит споры и мицелий гриба Триходерма лигнорум, а также биологически активные продукты его жизнедеятельности. Они подавляют патогенные грибы, вызывающие рак и усыхание побегов. При подготовке почвы для выращивания рассады смешивают препарат из расчета 1 г на 1 л почвы. Высаженные растения поливают раствором 100 мл Триходермина на ведро воды.
  • Глиокладин похож по способу воздействия на Триходермин. Борется с возбудителями корневых гнилей, увядания, вертицилеза, фитофтороза. Снимает токсичность грунта после химических препаратов. Эффективен при восстановлении полезной микрофлоры. При посадке растений таблетку Глиокладина вносят на глубину от 1 см. Почву вокруг растения поливают, таблетку препарата укладывают возле корней растения. Укрывают толстым слоем мульчи. Несколько дней поливают, чтобы почва была влажной. Препарат действует на глубине до 10 см, влажность больше 60%. Температура должна быть не ниже 14 и не выше 27 градусов. Споры гриба поселяются на корнях растений, сплетаются с ними, образуя микоризу. Она в несколько раз усиливает питание, переводя нерастворимые соединения в форму, удобную для усвоения. Поставляет к растению ферменты, биостимуляторы. Все это работает только при наличии мульчи. Первый год обрабатывают почву 2 раза, затем по одному разу. Интервал между применением Глиокладина и Алирина-Б одна-две недели.
  • Байкал ЭМ-1 применяют для профилактики заболеваний после сбора урожая и весной, за неделю до высаживания рассады. Для этого полстакана средства разводят в ведре воды. На 1м2 вносят 2,5 л готового средства.
  • Алирин-Б применяют для борьбы с корневыми гнилями. Растворяют 1 таблетку на 5 л воды и поливают растения. Борется с возбудителями корневых гнилей. Для профилактики берут половину нормы. Используют Байкал ЭМ-1 вместе с Алирином Б или отдельно. Нельзя вносить биологические препараты вместе с химическими или сразу после них. Нужно подождать не меньше 2 недель, иначе их полезные микроорганизмы погибнут.
  • Чеснок, бархатцы, календула способствуют очищению грунта. Высаживание на участке или проливание почвы настоем этих растений улучшает состояние почвы.

Нельзя однозначно сказать, какой из способов лучше всего. Нужно использовать агротехнические, по мере необходимости применять биологические, а в крайнем случае – химические методы.

Больше информации можно узнать из видео:

Чем обеззаразить землю перед посадкой рассады в открытый грунт

Обеззараживание земли – очень важный момент, только так можно вырастить здоровые и сильные всходы. Обработка почвы перед посадкой рассады позволяет уничтожить болезнетворные бактерии, яйца насекомых, споры грибов, нематод, защищает от черной ножки (частого заболевания молодых растений).

Для чего проводят обеззараживание?

С каждым годом в земле накапливается все больше и больше патогенных микроорганизмов и ее урожайность ухудшается. Поэтому оптимально каждый год проводить полную замену почвы. Однако новый грунт, даже покупной, из магазина, может содержать различных вредителей. Что же делать в таком случае?

Если землю поменять не удается, ее необходимо очистить от органических остатков и тщательно продезинфицировать. Стоит отметить, что обеззараживание рекомендуется проводить, несмотря на замену земли. Такой подход поможет избежать неприятных неожиданностей в будущем.

Народные методы

Народные способы обеззараживания почвы более экологичны, чем химические. Однако они отнимают достаточно много времени и не всегда дают положительный результат. Итак, существует два способа провести дезинфекцию грунта.

Способ №1 – замораживание.

Это наиболее простой способ обеззаразить почву. Землю заворачивают в тканевый мешок и на 5 дней выносят на улицу в мороз. Затем ее помещают в тепло на 1 неделю, для того чтобы семена сорняков и яйца паразитов «проснулись». Уничтожают вредителей повторным воздействием холода.

Замораживание почвы лучше всего проводить при температуре воздуха -15 градусов, можно воспользоваться морозильной камерой. Для наилучшего результата процедуру необходимо повторить 2-3 раза. Данный метод обработки не рекомендуется применять для грунта с биогумусом. Кроме того, низкие температуры не избавят от фитофтороза.

Способ №2 – термическая обработка.

Большинство вредителей почвы не выживает при высоких температурах. Термически грунт можно обработать 2 способами.

  • Прокаливание. Землю заливают кипятком, перемешивают и выкладывают на противень слоем в 5 см. Далее разогревают духовку до 90 градусов и прокаливают грунт в течение получаса.
  • Пропаривание. Это более щадящий метод обеззараживания. Ведро с водой ставят на огонь, сверху ставят решетку с землей, которую предварительно заворачивают в тканевый мешок. Пропаривать почву следует не менее 90 минут.

Тепловую обработку необходимо проводить точно по инструкции, превышение температурного режима или длительности процедуры приведет к ухудшению качества почвы. Кроме того, обработанную таким способом землю, непосредственно перед посадкой рассады следует заселить полезной микрофлорой.

Недостаток метода состоит в том, что он делает почву полностью стерильной и малопригодной для выращивания. Требует дополнительного бактериального удобрения.

Совет

Чтобы земля стала более рыхлой, после обработки рассыпьте ее на бумажной поверхности и дайте наполниться воздухом.

Дезинфекция специальными средствами

Обеззаразить землю можно также при помощи химических препаратов: фунгициды, инсектициды или обычный марганец.

  • Обработка фунгицидами

Эта группа препаратов состоит из полезных бактериальных культур, которые подавляют болезни и повышают иммунитет растений. Чаще всего используют «Фитоспорин», для обработки 15 мл средства разводят в 10 л воды. Можно воспользоваться и другими препаратами – «Планризом», «Барьером», «Экстрасолом», «Глиокладином» и т. д. Перед применением следует внимательно изучить инструкцию.

  • Обеззараживание инсектицидами

Популярны препараты «Актара», «Инта-Вир», «Гром», «Искра». Инсектициды успешно используются для уничтожения почвенных вредителей. Перед дезинфекцией землю разрыхляют и увлажняют, сухой препарат перемешивают с почвой до полива.

Обработка грунта перед посадкой рассады проводится заблаговременно, не позже чем за месяц до предполагаемых работ.

Важно помнить, что любая химическая обработка требует точного следования инструкции, нужно соблюдать рекомендуемую концентрацию и расход.

  • Дезинфекция марганцовкой

Марганец отлично справляется обеззараживанием небольшого количества земли. Для обработки 3–5 г кристаллов разводят 10 л воды, а затем поливают почву из расчета 30–50 мл на 1 квадратный метр.

Дезинфицировать землю марганцовкой следует за 2 недели перед посадкой рассады.

Совет

Перманганат калия является сильным окислителем, поэтому дерново-подзолистые кислые почвы обрабатывать им не рекомендуется. Лучше всего подходит такой метод для обеззараживания чернозема и дерново-карбонатной почвы.

Важный момент: снижение кислотности почвы

Одновременно с обеззараживанием почвы очень важно выровнять ее кислотно-щелочной баланс. Если грунт имеет кислую реакцию, то, даже будучи стерильным, он подвержен таким заболеваниям, как кила и серая ножка. Чтобы нормализовать уровень кислотности земли до нормы 6,5–7, применяют следующие средства:

  • доломитовую муку;
  • гашеную известь;
  • золу;
  • мел;
  • гидрогель;
  • перлит, вермикулит;
  • гумусовые таблетки.

Совет

Не забывайте перед посадкой рассады раскислять почву, иначе даже в стерильной земле могут очень быстро развиться болезни.

Частые ошибки

Несмотря на проведенную дезинфекцию почвы, растения могут болеть, плохо расти и погибать. В чем же дело? Рассмотрим 10 самых частых ошибок, допускаемых при выращивании рассады.

  1. Некачественный посевной материал. Важно выбирать только качественные семена, иначе они могут попросту не взойти или растения вырастут слабыми.
  2. Неправильный выбор тары. Емкость может не подходить для рассады, если она слишком тесная, большая, плохо дренируемая или рыхлая.
  3. Отсутствие обработки семян. Значительная часть болезней передается не только с почвой, но и с семенами растений.
  4. Несоблюдение сроков выращивания. Если пренебрегать рекомендуемыми сроками выращивания рассады, то растения вырастут слабыми и просто не приживутся при пересадке.
  5. Слишком глубокая посадка семян. При чрезмерном заглублении прорастут лишь единицы семян. Оптимальная глубина не должна превышать 2 диаметра семени.
  6. Загущенный посев. Семена должны располагаться на достаточном расстоянии друг от друга, иначе сеянцам не хватит места для нормального развития.
  7. Полив после посева. Поливать почву необходимо перед посевом. Если сделать это после, семена углубятся в землю и будут хуже прорастать.
  8. Нарушение температуры, освещения, полива и других условий выращивания. Важно помнить, что молодые сеянцы особенно чувствительны к температурным перепадам, излишней сухости почвы или чрезмерному поливу. Также важно обеспечить достаточное освещение, иначе рассада быстро вытянется.
  9. Запоздалая пикировка. Чтобы надземная часть развивалась равномерно, растение необходимо пикировать, как только появится второй настоящий листок.
  10. Переросшая рассада. Такая рассада труднее приживается и может ломаться во время пересадки.

Дезинфекция земли – дело не для ленивых. Но если пустить выращивание рассады на самотек и не принимать элементарных мер, можно погубить все труды. Чтобы этого не произошло, дачный сезон нужно открывать заблаговременно, и начинать его следует с обработки почвы для рассады.

Способов обеззаразить землю много, можно ее пропарить, закалить, заморозить или обработать химическим средством. Однако все они имеют свои нюансы и недостатки. Поэтому, чтобы вырастить крепкие и здоровые сеянцы, нужно тщательно изучить всю информацию и правильно применить ее на деле.

Выращивание различных полезных культур на участке — это трудоемкий труд, который включает много разных процессов и выполняется поэтапно. И если вы готовы тратить свои силы, время, чтобы получить обильный урожай из чистых и полезных продуктов, то надо изначально действовать правильно. Обеззараживание земли перед посадкой рассады — важный момент, который нельзя упускать. Для чего это надо и о том, как правильно обеззаразить землю для рассады — подробно рассмотрим в этой статье.

Зачем нужна дезинфекция почвы?

Правильная подготовка грунта перед посадкой рассады — это необходимая мера безопасности. Перечисленные далее способы обработки делают почву стерильной, помогают:

  • удалить болезнетворную микрофлоры, бактерий, например, вызывающих такой дефект растений, как черная ножка;
  • обезвредить споры грибов;
  • удалить опасные нематоды;
  • уничтожить яйца и куколки насекомых-вредителей.

Важно! Имейте в виду, что не имеет смысл делать обработку почвы для рассады и потом засыпать ее в нестерильные контейнеры. Один из наиболее популярных способов дезинфекции самих емкостей для семян — это промывание слабоконцентрированным раствором хлорного отбеливателя.

Промораживание грунта

Этот способ издавна используется практичными садоводами, которые из года в год стремятся разнообразить растительность на своем участке и получить более качественный урожай.

Суть этого метода обеззараживания земли для рассады предельно проста:

  1. Возьмите тканевый мешок подходящего размера.
  2. Заверните в него грунт.
  3. Вынесите на 5-7 дней на улицу, когда еще держится минусовая температура.
  4. Поместите на такое же время промерзшую почву в тепло. На этом этапе все вредители и семена сорняков «проснутся».
  5. Еще раз вынесите землю на мороз, тоже на неделю.

Важно! Лучше, если температура при замораживании почвы будет около 15 градусов ниже нуля.

Полезные советы:

  1. Если у вас имеется дома объемная морозильная камера, упростите себе задачу, используя этот бытовой прибор. Тем более, что вы можете четко настроить нужную температуру на необходимое вам время.
  2. Если позволяют сроки, повторите такую процедуру минимум 2 раза.
  3. Учтите, что этот способ не избавляет от фитофторозы.

Важно! Нельзя применять метод промораживания для дезинфекции грунта для выращивания рассады, если это — биогумус.

Воздействие высоких температур

На практике давно доказано, что многие патогенные микроорганизмы погибают как при критично низких, так и при высоких температурах. Именно поэтому целесообразно использовать всевозможные вариации термообработки для обеззараживания земли для рассады. Какому варианту отдать предпочтение? — Здесь есть, из чего выбрать. Поэтому подбор конкретной методики остается на ваше усмотрение.

Важно! Продолжая заниматься сельским хозяйством, старайтесь каждый год менять тактику и пробовать различные варианты. В этом случае вы опытным путем сможете определить, какой способ лучше всего подходит именно для вашего участка в ваших климатических условиях.

Пропаривание

Горячий пар способен убить многих вредителей, в том числе их яйца и личинки, а также грибные споры.

Для проведения процедуры вам понадобится около 1,5 часов своего времени:

  1. Вооружитесь дуршлагом. Застелите в него чистую ткань и засыпьте грунт.
  2. Поставьте на плиту кастрюлю, и доведите в ней воду до кипения.
  3. Подвесьте сверху дуршлаг, только крепко, чтобы это было безопасно.
  4. Накройте сверху крышкой землю.
  5. Оставьте все в таком виде на 90 минут.

Можно заменить кастрюлю большим ведром, а дуршлаг — решеткой и тканевым мешком. Все зависит от того, какое именно количество земли вам надо обработать.

Важно! Этот же метод можно использовать и для стерилизации контейнеров для рассады. Саму почву желательно после дезинфекции насытить воздухом и дополнительно усилить минеральными веществами.

Прокаливание

Менее трудоемкий и более безопасный способ стерилизации — термическая обработка высокой для микроорганизмов температурой, обработка земли перед рассадой в духовке. Газовая она у вас или электрическая — не имеет значения.

Порядок процедуры:

  1. Возьмите металлический противень.
  2. Засыпьте на него влажную почву. Толщина слоя должна быть не более 5 см.
  3. Выставьте температуру в 70-90С.
  4. Оставьте прокаливаться грунт в течении полчаса.

Важно! Учтите, что нужно внимательно следить за температурным режимом. Недопустимо повышение указанных значений, так как это приведет к таким неблагоприятным последствиям:

  • азот минерализуется;
  • погибнет полезная микрофлора;
  • почва станет бесплодной.

Комбинированный способ

Здесь подразумевается применение технологии, при которой получается эффект прокаливания и пропаривания одновременно. Относительно недавно к нему пришли опытные садоводы, практикуя различные вариант обеззараживания земли для рассады.

Вот что предстоит сделать:

  1. Засыпать нужное количество почвы в кулинарный рукав или завернуть в фольгу.
  2. Оставить в духовке, разогретой до 90С.
  3. После обработки рассыпать на ровной поверхности слоем около 10 см, оставить в таком виде для насыщения кислородом.

Важно! Если используете кулинарный рукав, обязательно сделайте несколько отверстий зубочисткой, чтобы пакет во время термообработки не разорвало.

Профессиональные дезинфицирующие средства

В любом магазине садоводства вы найдете несколько вариаций препаратов для обеззараживания земли для рассады. Это могут быть фунгициды, инсектициды. Все они имеют свои отличительные свойства и особенности.

Фунгициды

Такие препараты включают в своем составе набор полезных бактерий, которые подавляют патогенные микроорганизмы и повышают иммунитет рассады.

Популярные средства для обеззараживания земли для рассады:

  • «Фитоспорин».
  • «Планриз».
  • «Барьер».
  • «Экстрасол».
  • «Глиокладин».

Как правило, все эти средства применяются по одному принципу: надо развести препарат в указанной пропорции и пролить почву готовым раствором.

Важно! Обязательно читайте инструкцию к выбранному препарату перед его покупкой и применением.

Инсектициды

Инсектициды имеют направленное действие — уничтожение вредителей почвы. При использовании обязательно надо:

  1. Прорыхлить землю для рассады.
  2. Смешать сухой препарат с почвой.
  3. Увлажнить ее.

Какой именно выбрать препарат — уточняйте у продавца, так как подбираются средства под конкретные культуры.

Важно! Такую обработку земли перед рассадой выполняют не позднее, чем за 1 месяц до посадки.

Марганцовка

Перманганат калия — доступное по цене средство для дезинфекции. Если у вас оно имеется в запасах домашней аптечки или удалось его купить, вполне можно его использовать для обработки чернозема либо дерново-карбонатной земли.

Важно! Отдайте предпочтение другому способу, если почва для рассады кислая, дерново-подзолистая.

Как обеззаразить землю для рассады марганцовкой:

  1. 3-5 г порошка разведите в 10 литрах воды.
  2. Полейте почву, учитывая такой расход: 30-50 мл раствора на 1 м2 земли.

Важно! Этот препарат лучше применять за 2 недели до посадки рассады.

Альтернативные натуральные способы

Если применение химических препаратов или трудоемкие процедуры термообработки вам не подходят, тогда можно задуматься над тем, чтобы обеззаразить землю для рассады проверенными народными средствами.

Их эффективность не всегда может соответствовать вашим ожиданиям, но несколько улучшить свойства грунта они все же могут.

Вот что можно использовать:

  1. Раствор хвойного концентрата. 2-4 ст. ложки средства разводят на 10 литров воды.
  2. Раствор табачной пыли. Для приготовления 40 г сухого порошка разводят 1 литром воды и настаивают 2 дня, после чего добавляют еще 1 литр воды, и раствор готов к применению.
  3. Настой чеснока. 170 г протертого чеснока смешивают с 1 литром воды и настаивают 5 дней. Затем для обработки 6 мл настоя разводят в 1 литре воды.
  4. Настой лука. 2 стакана, плотно набитых луковой шелухой, смешайте с 2 литрами закипевшей воды. Выдержите 2 дня. При применении концентрат разводят с водой в пропорции 1:2 или 1:3.

Средства для нормализации кислотности грунта

Регулирование кислотности почвы перед посадкой рассады поможет предотвратить такие заболевания, как серая ножка, кила, а также в целом сделать землю более благоприятной для выращивания культурных растений.

Вот что можно применить:

  • доломитовая мука;
  • гашеная известь;
  • зола
  • мел
  • перлит
  • гидрогель;
  • вермикулит;
  • гумусовые таблетки.

Важно! Оптимальный уровень кислотности грунта — 6,5-7 рН.

Внимание на возможные ошибки

Даже если вы очень правильно и тщательно продезинфицировали почву для рассады, она может плохо развиваться, болеть и даже погибать.

Чтобы этого не произошло, уделите особое внимание таким моментам:

  • качество семян;
  • объем тары для рассады;
  • обработка семян перед посадкой;
  • сроки выращивания;
  • высота заглубления семян;
  • правильный график полива;
  • прореживание всходов;
  • стабильность температуры, освещения и влажности в помещении, где находится рассада;

Выращивание рассады — процесс очень ответственный, так как от правильности ваших действий зависит эффективность развития растений и качество урожая. Поэтому не пренебрегайте профилактикой и дезинфекцией грунта от вредителей, чтобы и всходы вас порадовали, и не пришлось потом много времени и сил тратить на дополнительную обработку растений от вредителей и лечение молодых культур.

Как обработать землю перед посадкой

​Похожие статьи​

Подготовка почвы в саду

​, то есть побочные побеги в пазухах листьев удалить еще в начальной стадии развития 3-4 см, оставляя «пенечек» в 0,5 см. Это гарантирует, что на этом месте пасынок не образуется.​

Как подготовить почву для пересадки комнатных растений

​Рассаду среднерослых и высокорослых сортов​

KakProsto.ru

Подготовка земли для рассады

​При пикировке центральный корень помидорки необходимо немного прищипнуть. Через 1-2 недели, как только рассада пойдет в рост, необходимо произвести подсыпку земли и полить суточным зольным раствором (1 ст ложка на 1 л воды). Через 1-2 следующих недели, если есть возможность, произвести еще одну подсыпку земли и полить рассаду. В результате у растения появляется дополнительная корневая система и само растение становится сильнее. Рассаду помидор желательно поливать 1 раз в неделю теплым слабым раствором марганцовки, а следующую неделю — суточным зольным настоем. Чтобы рассада не вытягивалась и развивалась нормально, желательно дать подсветку лампами дневного света, в фазе петельки 2-3 дня круглосуточно, а затем по 16 часов в сутки. В марте, когда солнечных дней больше, можно подсветку снизить до минимума.​

​Для нормального развития томатным растениям требуется температура воздуха не ниже 15°С. Длительное снижение температуры ниже 10°С приводит к опаданию цветков и задержке созревания плодов. При температуре воздуха 30°С рост растений замедляется, а при 35°С прекращается совсем. При выращивании помидоров в парниках или теплицах в дневное время необходимо создавать сквозное продвижение воздуха. Это снижает температуру в теплице и помогает опылению. Хотя помидоры относятся к засухоустойчивым растениям, потребность в воде у них высокая. В засушливую погоду во время бутонизации и роста завязей, растениям необходим обильный полив, в противном случае при недостатке влаги в почве, цветки и завязи опадут, а в период образования плодов разовьется вершинная гниль.​

​Один из самых популярных, простых и действенных способов борьбы со всевозможными вредителями и заболеваниями, им обычно пользуются, когда другие средства обеззараживания земли не принесли желаемых результатов или необходимо, чтобыпочва для теплицы была обеззаражена за короткое время. Помните, что химические препараты для обработки могут быть опасными, если попадут на кожу или слизистые оболочки, поэтому во время работы с ними нужно соблюдать меры защиты.​

​Существенную роль в конечном результате играет севооборот. Картофель сильно истощает почву и, выращиваемый на одном и том же поле нескольких лет подряд, даже при использовании передовых агрономических приемов не даст весомых результатов. Кроме того, такое поле из года в год сильнее заражается грибковыми, вирусными заболеваниями, что приводит к недобору урожая. Нельзя картофель выращивать после культур, относящихся к пасленовым, – перца, помидоров, баклажанов.​

​Следует помнить – предпосылкой хорошего урожая служат хорошие семена.​

​Картофель я сажаю в бороздки глубиной 5-8 см. Такая небольшая глубина заделки способствует быстрому укоренению и прорастанию клубней в хорошо прогретом слое земли. Поздние сорта можно сажать несколько глубже.​

​Озеленение  препятствуют испарению  влаги из семенного материала, что благоприятно сказывается при частой весенней  нехватке влаги в почве. Материнский клубень при этом играет роль страхового фонда в водоснабжении картофельного растения в первые периоды его роста, когда слабая, еще не развитая корневая система не может обеспечить растение влагой в дневные часы. Ночью же картофель (это отличает его от других культур) способен потреблять воду из воздуха при помощи листьев.​

​Обеззараживание почвы​​Садоводы и любители комнатных растений не должны забывать о необходимости тщательной обработки почвы перед посадкой рассады, пересадкой садовых растений или цветов для того, чтобы избежать заражения растений инфекционными болезнями, уменьшить вероятность попадания в грунт вредителей и подавить рост сорняков.​

womanadvice.ru

Обработка картофеля перед посадкой — озеленение, проращивание, обеззараживание

​В конце августа или в начале сентября месяца верхушки растений желательно прищипнуть, что даст своевременное созревание оставшихся плодов.​

Озеленение клубней

​(достигают 0,8-1,5 м) желательно сажать наклонно, то есть выкопать траншею на длину 2/3 стебля, на это же расстояние со стебля удалить листья, уложить растение в траншею и засыпать плодородной землей, оставив на поверхности 1/3 стебля с 3-5 листьями. При такой посадке растения дают мощную дополнительную корневую систему, что благоприятно скажется на будущем урожае. Высаженную рассаду помидор нужно обильно полить слабым раствором марганца (2 г на 10 л воды). Можно землю замульчировать торфом или перегноем. Через неделю необходимо дать первую подкормку: спичечная коробка аммиачной селитры или мочевины на ведро воды. В грунт рассаду необходимо высаживать на расстоянии 40- 60 см друг от друга, в зависимости от сорта помидор. Низкорослые — 40 см, среднерослые и высокорослые — 60 см друг от друга.​

​Рассаду помидор в грунт высаживают в зависимости от погодных условий;​

Проращивание

​Вместе с тем томаты не любят почвы с близким расположением грунтовых вод. Это вызывает вытягивание растений и сильное разрастание листьев. Высокая влажность, дождливая длительная погода создают условия для заболевания растений бурой пятнистостью и фитофторой, затрудняет оплодотворение. Не рекомендуется выращивать помидоры после картофеля, перца, баклажанов, так как эти культуры относятся к одному семейств и имеют общие заболевания.​

Обеззараживание клубней

​С большинством возбудителей можно успешно бороться при помощи хлорной извести. Ее вносят осенью, когда урожай уже собран, потому что она замедляет рост растений. Известь вносят в землю из расчета 150 г на 1 м2, после чего заделывают граблями. Альтернативой может служить раствор хлорной извести — 400 г на 10 л воды. Этим раствором обрабатывают сначала все остатки растений на земле после сбора урожая, а потом и саму теплицу с внутренней и с внешней стороны.​

​Пригодится:​

​Проращенный,  прошедший стратисфакцию картофель быстрее дает всходы, быстрее зацветает,  быстрее созревает.​

​Для обогащения почвы азотом там же параллельно высеваю бобовые культуры (горох, бобы, фасоль), которые способны усваивать свободный азот из воздуха. После посадки мотыгой заделываю рядки, сразу же образуя гребень высотой 7-10 см. Гряды в виде гребней при холодной, сырой весне лучше прогреваются, проветриваются. А при обильных дождях неглубокое залегание клубней препятствует их вымоканию.​

Посадка картофеля — технология

​Озеленение можно проводить также весной, одновременно с проращиванием. Проращивание перед посадкой – это высокоэффективный агротехнический прием, который ускоряет появление всходов, способствует быстрому развитию растений и образованию урожая.​

​Итак, как подготовить землю, чтобы ее «жители» перестали представлять опасность для рассады? Начнем с самого простого и очень эффективного способа – пропаривания почвы на водяной бане.​

Уход

​Перед посадкой любых растений участок земли нужно освободить от корневищ многолетних сорняков: одуванчика, осота, пырея. Если посадка производится в конце лета или осенью, то вначале нужно прополоть его. Можно также воспользоваться современными гербицидами. Для этой цели подойдут препараты «Раундап», «Граунд». Следует внимательно прочесть инструкцию к препарату и обрабатывать сорняки в строгом соответствии к ней. Спустя несколько дней растения начнут желтеть и погибать, полностью погибнут сорняки через 10-14 дней. Затем нужно заправить почву готовым полным минеральным удобрением или рассыпать по поверхности перегной, золу, известь – в зависимости от характеристик грунта. Лишь после этого можно перекапывать участок. Используя этот прием агротехники, садовод значительно облегчает укоренение молодых растений. Дальнейшие действия зависят от того, какую культуру планируется высаживать на участке. При посадке земляники планируется одиночная, сдвоенная посадка; для садовых кустарников, деревьев и многолетних цветов нужно выкопать посадочные ямы, также заправить перегноем, торфом и минеральным удобрением. Перед посадкой растений лунки можно пролить крепким раствором марганцовокислого калия, чтобы провести обеззараживание. При такой обработке гибнет трипс, нематода и другие вредители.​

​Есть лиановидные сорта помидор, высота которых достигает 5-6 м, они в грунт высаживаются через 1-1,5 м, пасынкуются, но не прищипываются. При достижении высоты парника растение пропускается вдоль по шпалере. Благодаря внимательному уходу растения эффективно развиваются, плодоношение может продолжаться до конца сентября, а при благоприятной погоде и до середины октября месяца.​

Удобрение

​Помидорам необходимы: систематическое рыхление, подкормки, полив. Во время бутонизации растения желательно опрыснуть веществами стимулирующими завязывание плодов или раствором борной кислоты и питьевой соды. На 1 л воды -1ч ложка соды и 1/4 ч ложки борной кислоты. Перед цветением дать обильный полив теплой водой из расчета 3-4 литра на куст, и слабым раствором марганцовки (1 л на куст). В это же время необходимо внести под каждый куст древесную золу, землю взрыхлить и обильно полить. Через 3 недели после высадки опрыснуть растение раствором медного купороса (20 г на 10 л воды). Для лучшего прилипания к листьям можно добавить в раствор 2 ст ложки стирального порошка на 10 литров воды.​

Когда сажать картофель

​в открытый — не позднее 20-25 мая;​

​В климатических условиях Нечерноземья рекомендуется выращивать помидоры из рассады. Для получения раннего урожая (10-20 июня) семена среднерослых и высокорослых томатов среднего и позднего срока созревания высевают в середине февраля месяца, но не позднее 1 марта, а низкорослые скороспелые сорта — не позднее 15-20 марта. По народным приметам семена всех растений желательно высевать за 2 дня до новолуния или через 2 дня после новолуния.​

​Такой препарат, как «Карбофос» успешно устраняет личинок нематоды, паутинного клеща, возбудителей килы и черной ножки. С ними также справляется и медный купорос, 1 ч.л. которого нужно развести на 10 л воды. Перед обработкой грунт перекапывают, а потом опрыскивают и снова перекапывают так, чтобы обработанная земля оказалась внизу.​

​Посадка картофеля — способы — под картон, мульчу, сдвоенными рядами​
​Крупные клубни, предназначенные для посадки, необходимо разрезать за 10 и более суток до посадки. Образующаяся опробковевшая поверхность среза не загнивает в земле, а свежий срез является прекрасной средой для развития гнилей.​

​Уход такой. Через 5-7 дней после посадки или обязательно после дождя провожу боронование гребней граблями, уничтожая нитевидные проростки сорняков. Одновременно улучшается аэрация почвы. Через неделю операцию повторяю. Пока картофель не дал всходы, она проделывается быстро и качественно.​

​Приготовленные для посадки клубни раскладывают тонким слоем в ящики по 10-12 кг и ставят на 5-7 дней в теплое (18-20°С) помещение для пробуждения почек. Затем переносят их в светлое прохладное (10-12°С) место. При этой температуре прорастание ростков замедляется, дневной свет препятствуют их вытягиванию, при этом идет интенсивное озеленение клубней. Каждые 7-10 дней их осторожно ворошат для лучшего их освещения. Одновременно отбраковывают больные,  слабые, которые при озеленении и проращивании хорошо видны.​

​Для этого нам понадобится вместительный дуршлаг и кастрюля, подобранная таким образом, чтобы он в нее не проваливался. В кастрюлю заливаем такое количество воды, чтобы она доставала до дна дуршлага, но не проступала через его отверстия внутрь. Затем набираем полный дуршлаг почвы, ставим его на кастрюлю, сверху прикрываем крышкой. Пропариваться почва должна в течение одного — двух часов на медленном огне. Этот способ не разрушает минералы и микроэлементы, но при этом уничтожает грибок, бактерии, личинки, и яйца насекомых. После данной процедуры рекомендуется «заселить» почву полезными микроорганизмами. Для этого как нельзя лучше подойдет средство «Байкал» или подобные ему.​

​В продаже можно найти готовый грунт для комнатных цветов, но, к сожалению, он не всегда бывает достаточно качественным, поэтому лучше подготовить землю самостоятельно. Наилучший способ обработки грунта для пересадки комнатных растений – его заморозка. Для этого с осени готовится питательная смесь: в грунт добавляется перегной, опилки, микроэлементы: мел, зола, гипс; готовое минеральное удобрение для цветов. После этого грунт перемешивается и оставляется в ведрах или мешках на холоде для промерзания. Другой способ – прогреть землю в духовом шкафу, но он недостаточно популярен, поскольку в процессе прожарки по квартире распространяется специфический, не слишком приятный запах.Перед пересадкой растений подготовленный грунт в горшках следует пролить раствором марганцовки или медного купороса. Для этого на 5 литров кипятка берется 3 гр. марганцовокислого калия или медного купороса и почва обильно проливается. После этого надо остудить грунт до комнатной температуры и можно пересаживать растения.​

​Уборка плодов томата проводится каждые 3-4 дня по мере их созревания, однако есть сорта, которые созревают дружно, в одно время. Так как помидоры имеют особенность дозревать, будучи сорванными с куста, то можно плоды собирать любой окраски. Зеленые плоды могут сохраняться до двух месяцев при температуре +4…+8°С. На дозревание плоды помидор укладываются в деревянные ящики в 2-3 слоя. Для скорого созревания необходимо в ящик к зеленым плодам положить 2-3 красных помидора, так как зрелые плоды выделяют газ этилен, ускоряющий созревание зеленых плодов. Но если необходимо подольше сохранить плоды, то красные класть в ящик не стоит. Другой способ дозревания: выкапывается куст помидора с зелеными плодами, земля с корней не стряхивается и растение целиком переносится в помещение, с +1…+5С. Растение подвешивается корнями вверх. Плоды размером меньше грецкого ореха удаляются с куста, а более крупные оставляются. Помидоры начнут созревать к концу ноября — началу декабря месяца. Таким образом можно продлить срок употребления помидор в свежем виде.​

​Вторая обработка в той же концентрации, медным купоросом — через 2 недели после первой. Как только помидоры зацветут, необходимо произвести внекорневую подкормку (50 г суперфосфата на 10 л воды). Суперфосфат растолочь, залить горячей водой и несколько раз перемешать в течение суток. Опрыскивать отстоявшимся раствором. В течение всего вегетативного периода помидоры обильно поливают теплой водой; с интервалом 2-3 недели подкармливают (под корень) 3-х суточным настоем коровяка с золой. При рыхлении кусты помидор окучивают. Чтобы цветоносы вовремя опылялись, в парнике необходимо применять активное вентилирование помидоры очень нуждаются в сквозняке. Даже в прохладную погоду, когда температура воздуха понижается до (+8…+10)°С, необходимо надень приоткрывать форточки. В безветренную погоду опыление проводится постукиванием по подпоре. Замечено, осыпание цветков в дни устойчивой пасмурной погоды. Это говорит о неспособности их к опылению из-за большой влажности, в это время желательно опрыснуть растение слабым раствором борной кислоты.​

  • ​в закрытый с 1 по 25 мая (желательно в первой половине).​

ogorod23.ru

Способы обеззараживания почвы в теплице

​Почву под рассаду томатов необходимо заготовить с осени и хранить ее на улице в полиэтиленовых мешках или ящиках. При таком хранении, земля промерзает и все бактерии, поражающие растения, погибают. Приготавливается смесь из просеянного компоста, перегноя и лесной земли из пропорции 1:1:1. На ведро смеси добавить 2 стакана золы, 60 г (3 ст ложки) суперфосфата, 20 г (1 ст ложка) сернокислого калия. Лесную почву можно заменить покупной землей.​

​Многие болезни переносятся самими растениями, то есть посаженные в течение нескольких сезонов на одном и том же месте культуры, будут способствовать распространению возбудителей болезни, присущей этому виду. Чтобы такого не случилось — придерживайтесь севооборота, то есть чередуйте виды овощей на грядках. Пользуйтесь только здоровым посадочным материалом, качественными удобрениями. В конце сезона не стоит пренебрегать уборкой теплицы от растительных остатков, ее чисткой. Намного проще проводить болезнями профилактику, чем потом принимать радикальные меры. Не забудьте посмотреть видео о том как сделать «умную» теплицу.​

Термический способом

​Существует несколько способов обработки грунта: биологический, термический (подогрев и пропаривание) и химический. Самым щадящим из них является биологический, потому что позволяет уничтожить все вредные микроорганизмы и споры, а также обогатить полезными веществами. Однако этот способ является и самым долгим — грунт для теплиц должен проходить обеззараживание минимум 4 года.​

​Озеленение для семенных клубней полезно тем, что образующийся при этом соланин является антисептическим веществом.​

Химический метод дезинфекции

​При дождливой,  сырой погоде наряду с прополкой продолжаю наращивать гребни. При сухой, жаркой погоде оставляю их как есть. На мой взгляд, посадка в бороздки имеет ряд преимуществ перед квадратно-гнездовым способом. Во-первых, меньше затрачивается сил на окучивание – земля нагребается только с двух сторон — не надо крутиться вокруг каждого куста. Во-вторых, при поливе пространство между рядками легко заполняется водой.​

​Перед посадкой для предупреждения болезней обрабатываем семенной материал раствором марганцовки. Удобно,  быстро обработку делать в оцинкованном корыте. Ящик с проращенными клубнями погружаем в раствор марганцовки (1 г на ведро воды) и выдерживаем 30-40 мин. Можно использовать раствор медного купороса вместе с сульфатом цинка (по 10 г каждого на ведро воды) или борную кислоту (50 г на ведро).​

​Следующий способ дезинфекции земли перед посадкой семян на рассаду – это ее обработка слабым раствором марганца. Этот процесс очень прост. В литровой банке следует развести полграмма сухой марганцовки, а полученным раствором обработать почву.​

Профилактика появления болезней почвы

​С чего начать подготовку к высеву семян на рассаду? Конечно же, с подготовки почвенной смеси! Огородники, что ленятся своими руками сделать землю, подходящую для рассады, нередко сталкиваются с тем, что семена попросту не прорастают в покупном субстрате. В этом сразу начинают винить «недобросовестных» производителей, но зачастую причина таится не в самом субстрате, а в его безграмотном применении. Многие полагают, если высадить семена в максимально обогащенную почву, то все взойдет как нельзя лучше, но это суждение в корне неверно. В данном материале мы расскажем вам, как правильно подготовить землю для рассады, чтобы она росла в ней крепкой и здоровой.​

miragro.com

​На семена желательно брать плоды с первых двух нижних кистей, по форме они должны отвечать данному сорту. Если плод не характерен для данного сорта, то такой помидор на семена не годен — произошло переопыление. Снимать плоды на семена необходимо зрелыми или бурыми и выдерживать их в домашних условиях до мягкого состояния. В удобную небольшую посуду выпускаются семена из разрезанных долек помидор, добавляется немного воды и выдерживается 1-2 суток, пока мезга не всплывет наверх. Сброженная смесь сливается, семена тщательно промываются чистой водой. Всплывшие — выбрасываются, а те, которые остались на дне посуды, равномерно рассыпаются на бумагу и сушатся. Высушенные семена помещаются в пакеты с пометкой года и сорта. Высевать их желательно через год после сбора. При посеве на следующий год всхожесть семян ниже, урожай помидор снижается и чаще бывают растения с пустоцветами.​

Где помидоры посадить

​Если пасмурная погода затягивается, опрыскивание проводится дважды с интервалом в 3 дня. Огородник должен знать, что при высокой температуре (выше +30°С), большой влажности (выше 70%), сухого воздуха и почвы, цветки растений не опыляются и опадают. Появившиеся махровые цветки надо срочно оборвать (вирусное заболевание), так как они дают корявые плоды и задерживают рост остальных плодов. При выращивании высокорослых томатов требуется подпорка для растений. Лучший способ — шпалеры — через каждые 30-40 см натянуть проволоку. В таком случае можно подвязывать стебель и кисть с плодами, которая порой достигает 2-3 кг.​

Подготовка почвы под посадку помидор

​При весенних заморозках высаженная рассада прикрывается пленкой, спанбондом или другим укрывным материалом.​

Технология выращивания помидор

​Семена томатов перед посевом 30 минут необходимо выдержать в слабом растворе марганцовки, затем промыть чистой проточной водой. После этого желательно обработать семена микроэлементами. Для этого на пол-литровую банку добавить 1 ст ложку золы, на кончике ножа медного купороса и столько же борной кислоты, развести горячей водой. Процедив зольный раствор, опустить семена и выдержать их в этом растворе 3 часа. В любой раствор семена погружают в марлевых мешочках. Затем семена в тех же марлевых мешочках заворачивают в мягкую ткань и помещают в стеклянную банку, закрывают пластмассовой крышкой и ставят в холодильник. В холодильнике держат при температуре (0.-1)°С около суток, а затем 5 часов в темном месте возле тепла. И при закаливании семян в холодильнике, и при прогревании, необходимо следить, чтобы они были влажными.​

​Помидоры — однолетние растения из семейства пасленовых. Плоды помидор вкусны и полезны. Они содержат яблочную и лимонную кислоту, сахар, ароматические вещества, витамины С, А и провитамин D. Содержание питательных веществ в плодах во многом зависит от сорта, места выращивания, агротехники, погодных условий и других факторов.​

Выращивание рассады помидор

​Технология, по которой проходит биологическая дезинфекция, такова: землю для теплицы нужно уложить в компостную кучу, чередуя ее с навозом. Высота такой кучи может достигать 1,5 метра. Следует учитывать, что любой грунт имеет свою кислотность, и если она повышена, тогда в компостную кучу добавляют еще известь из расчета 4 кг на 1 м3. Важное условие: необходима регулярная прополка сорняков, иначе вместо чистой почвы получите микс из сорных семян. Если в грунте присутствовали возбудители килы или белой гнили, тогда дезинфекция должна быть продлена еще на год, то есть обеззараживание будет длиться 5 лет.​

Почва для рассады томатов

​Из основных элементов питания картофель потребляет больше всего калия.​

Обработка семян помидор перед посевом

​Из удобрений помимо древесной золы, предпочтение отдаю птичьему помету. Вношу его заранее на участок, предназначенный под посадку картофеля. Помимо этого провожу весной корневую подкормку птичьим пометом. Насыпанный между грядками, он еще способствует  борьбе с сорняками, которые «сгорают» при контакте с ним, а насыпанные на бороздах гребни препятствуют контакту удобрения со всходами. После дождя или полива междурядья с насыпанным птичьим пометом глубоко «протяпываю», хорошо смешивая его с землей.​

Высадка семян томата в почву

​Обратите внимание: для растворения медного купороса используют только деревянную, стеклянную, эмалированную посуду. Оцинкованной или металлической пользоваться нельзя. Если нет подходящей емкости, можно использовать яму в земле размером несколько больше стандартных ящиков, выстланную клеенкой или полиэтиленовой пленкой.​

Пикировка рассады помидор

​Следующий способ, как можно подготовить землю для​

​Общие сведения​

Высадка рассады помидор в грунт

​Растения томатов обладают способностью убивать болезнетворные бактерии и некоторых насекомых-вредителей. Поэтому полезно использовать отвар помидорной ботвы для опрыскивания других растительных культур.​

  • ​Очень важно правильно формировать куст. Высокорослые растения, сформированные в один стебель лучше освещаются и проветриваются. Для этого нужно проводить​
  • ​Низкорослые сорта помидор сажают​

​Проросшие семена высевают в ящики на глубину 0,5 см, накрывают стеклом или полиэтиленом и ставят около радиатора отопления. На 3 сутки появляются всходы. Однако, надо учесть, что семена гибридных сортов с мелкими семенами, а также сорта иностранной селекции прорастают лишь на 7-10 сутки. Кроме того, пересохшие и долго-хранящиеся семена обладают ленивой всхожестью. Поэтому не рекомендуется раньше времени выбрасывать замоченные семена. При прорастании семян температура должна поддерживаться +18… +25 °С, а после массового появления всходов в первые 3-4 дня +13…+15°С днем и +10…+12°С ночью. В дальнейшем температура должна быть в пасмурные дни +15…+17°С, в солнечные дни +20… +25°С, а ночью +8… +12°С. Для этого на ночь необходимо приоткрывать створку окна, а со стороны радиатора ставить картонное заграждение. Поливают рассаду редко, но обильно.​​Для получения хорошего урожая помидоров, требуются солнечные укрытые участки, хорошо подогреваемые гумусные рыхлые почвы, богатые питательными веществами и влагой. Томатам подходят нейтральные или слабокислые почвы. На кислых почвах растения гибнут.​​Бывает так, что нужно обработать не слишком большой объем почвы — для посадки рассады или посева семян, тогда можно воспользоваться термическим методом дезинфекции. Хотя если позволяют погодные условия и есть время, то он подходит и для обработки грунта во всей теплице, а подогрев и просушивание будут происходить естественным путем — от солнца. Этот метод не только позволяет эффективно обеззаразить землю, но и способствует повышению плодородия. Заключается дезинфекция в прокаливании или проливании кипятком, после чего земле дают полностью просохнуть.​​Для удобрения картофельного поля навоз использовать можно перепревший. Свежий навоз вызывает сильное развитие микроорганизмов, которые сами поглощают значительную часть аммиачного азота не только самого навоза, но и почвы, что нередко приводит к недостатку азота.​​Картофель высаживают, когда температура почвы достигает 7-8°С, при более низкой температуре ростки развиваются за счет материнского растения, не образуя корней. Иногда для лучшего прогрева почвы используют черную бумагу, пленку, рубероид: земля, нагретая под такими материалами, медленнее остывает ночью, это способствует образованию корней.​

Уход за томатами: полив, подкормка

​Картофель сразу после купания опудривают древесной золой, которая хорошо прилипает к мокрым клубням. Можно сыпать золу непосредственно в лунки. Древесная зола, как известно, содержит калий, который регулирует водный режим растущих растений. Если в листьях снижается уровень калия, растение быстрее увядает, замедляется формирование клубней, и, следовательно, снижается урожай, а также лежкость, очищенные они быстро темнеют.​

​рассады, это обработка инсектицидами и фунгицидами. Для того чтобы уничтожить личинки и яйца насекомых можно применить раствор «Актары» или «Актеллика», а для уничтожения бактерий и грибка мы воспользуемся «Фундазолом» или препаратом «Фюзелад-супер». Этот метод самый эффективный, но и самый небезопасный. Большая часть подобных препаратов несет прямую угрозу здоровью животных и людей, поэтому следует быть предельно осторожным в дозировке и использовании раствора. Еще один очевидный плюс данного метода – это долгосрочный эффект. Дело в том, что растения при поливе будут всасывать и химикаты, поэтому будут несъедобными для вредителей.​

​Чтобы понять общий принцип, согласно которому определяют, какая земля будет лучшей для выращивания рассады конкретной культуры, нужно знать одно простое правило. Почвенная смесь должна по максимуму соответствовать составу той, где растение будет расти в будущем. Но это вовсе не значит, что следует для этого использовать землю со своего огорода. Оптимальный вариант, который подходит большинству культур, – это верхний слой почвы из-под акациевых деревьев. Если же неподалеку от вашего дома не растут акации, то можно воспользоваться и покупной смесью, но перед этим ее следует обработать, ведь в ней могут находиться патогенные микроорганизмы. Для этих целей почву можно протравливать фунгицидами или пропаривать на водяной бане. Обработка земли для рассады – это один из ключевых моментов, ведь в почве могут «дремать» болезнетворные бактерии. Помимо этого в почве могут содержаться и личинки, и яйца насекомых-вредителей, которые не прочь перекусить вашими молодыми растениями. Если для каждого типа рассады необходимо выбирать свой состав почвы, то методы ее обработки всегда одинаковы, об этом мы и поговорим далее.​

Формирование помидор и пасынкование

​На 10 литров воды берут 4 кг ботвы и кипятят 30 минут на небольшом огне. После отстаивания отвар процеживают и добавляют 40 г хозяйственного мыла. 1-2 литра отвара разбавляют 10 литрами воды. Помидорный отвар эффективен против листогрызущих вредителей и их личинок. Настой томатной ботвы эффективно действует при бактериозе земли. В мае, начале июня месяца, когда бывают резкие перепады температуры в атмосфере (днем (+15…+20)°С, ночью до 0°С) корневая система некоторых растений погибает. В это время необходим полив настоем томатной ботвы. 1-2 кг томатной ботвы опустить в ведро с теплой водой. Настаивать 3-5 суток в теплом месте или на солнце. Процедив, развести 1/3 ведра воды, подливать непосредственно под корни или при посадке растения в лунку. Кроме того томат хорошо уживается с некоторыми растениями со взаимной пользой. Его можно высаживать в междурядьях с капустой, тогда капустница не нападает на капусту. Плоды томата же становятся более крупными, урожайность их увеличивается. Посадка помидор в междурядьях земляники увеличивает урожай ягод и удлиняет плодоношение. Больших вам успехов!​​пасынкование​​прямо, так как они сами по себе особенно не вытягиваются и, как опыт показал, достигает 0,3-0,4 м высоты.​

​Когда появляются первые листочки, сеянцы помидор пикируют. В приготовленные торфяные горшочки или другие емкости (глубиной не менее 10-15 см) насыпают подготовленный грунт примерно на 2/3 емкости, затем поливают слабым раствором марганца, проделывают лунки и высаживают растения. Грунт вокруг растения аккуратно обжимают.​

Томаты спруты или томатные деревья

​Первая обработка почвы под посадку помидор проводится осенью на глубину не менее 20-25 см с внесением органических удобрений. Можно внести и минеральные удобрения, такие как суперфосфат — 40-50 г, калийную соль — 20-25 г на 1м2. При весенней подготовке почвы под посадку помидор вносится птичий помет — 1 кг, древесная зола — 1-2 кг и сульфат аммония — 20-25 г на 1 м2. Почву до посадки желательно 2-3 раза перекопать, лучше вилами. Не повредит растениям и внесение перегноя. Свежий навоз при весенней подготовке почвы вносить не рекомендуется, так как при посадке помидорных растений на участке, удобренном свежим навозом, сильно разрастается ботва, а образование и рост плодов задерживается.​

Уборка плодов томата

​Влажную землю раскладывают на железных листах и прогревают, если подогрев проходит с невысокой температурой — до 70 градусов, тогда потребуется дополнительная обработка кипятком. Можно поступить иначе: в течение часа проводить пропаривание почвы при 1000С — от этого погибнут не только насекомые, но и нематоды, которые считаются очень живучими.​

Сбор семян томата

​Направление посаженных рядов оказывает значительное влияние на урожайность. Ряды, посаженные в северо-южном, северо-западном или юго-восточном направлениях, равномернее освещены солнцем в течение всего дня, чем, например, ряды западно-восточного направления, поэтому увеличивают урожайность, крахмалистость. Картофельное растение требует много влаги, особенно с начала цветения, когда наступает период интенсивного роста клубней.​

Томаты в борьбе с вредителями и болезнями

​Придерживаясь при посадке этих простых мероприятий по уходу можно получить очень ранний урожай, а к моменту массового сбора весомую прибавку.​

Отвар из ботвы помидор

​Калий в древесной золе легко растворим, и от золы, оставленной под дождем и снегом, пользы будет мало. Ее хранят в недоступном для влаги месте.​

smoldacha.ru

​Клубни семенные для посадки я отбираю с хороших  урожайных  кустов, с крупными ровными клубнями за две недели до основной уборки. Есть два основных приема обработки картофеля — озеленение и проращивание. Первый провожу сразу после отбора на семена. Второй перед посадкой — весной. Но и между этими основными операциями, во время хранения семенным клубням нужен особый уход. Есть также другие приемы обработки картофеля перед посадкой.​

Хороший урожай овощей напрямую зависит от качества рассады. Если растения чахлые, не стоит ждать хорошего результата. Для того чтобы рассада хорошо росла, нужно подготовить под нее подходящую почву. О том, как подготовить и обеззаразить землю для рассады, поговорим далее.

Как подготовить почву для рассады самостоятельно

Выращивание рассады – это дело очень хлопотное. Эти растения более капризны и нуждаются в особых привилегиях, чем те, которые растут в открытом грунте. Для выращивания рассады хорошего качества требуется идеальная почва, в которой будут собраны все питательные вещества и микроэлементы. Под каждое растение должна быть правильно подобрана кислотность. В почве ни в коем случае не должны находиться вредители и насекомые. Вот основные требования, которым должна соответствовать земля:

  1. Хорошая влаго- и воздухопроницаемость. Грунт должен быть мягким, рыхлым и легким. Это позволит кислороду беспрепятственно проникать к корневой системе.
  2. Почва должна быть сбалансированной и плодородной. Помимо органических соединений, земля должна содержать также все микро- и макроэлементы. Не стоит забывать, что все компоненты должны содержаться в определенных пропорциях.
  3. Грунт должен соответствовать определенным требованиям по уровню кислотности. Нормальный показатель лежит в пределах от 6,0 до 7,0. Если он недостаточен или выше нормы, то в дальнейшем рассада может подхватить различные заболевания.

Главное правило при подготовке грунта самостоятельно – во всем соблюдать меру.

Антигрунт

Во время приготовления грунта под рассаду нужно знать, чего ни в коем случае не должно быть в земле:

  1. Инфекции. В земле для посадки не должны присутствовать споры грибков, микробы, насекомые и их личинки.
  2. Вредные и токсичные элементы. В грунте для рассады не должны содержаться отходы вредных производств, мусор, тяжелые металлы.
  3. Вещества, которые при смешивании друг с другом начинают активно разлагаться.

При подготовке земли самостоятельно не стоит вмешивать в нее глину. Она намного ухудшает состояние и качество грунта. В этом случае он становится непригодным для выращивания крепкой и здоровой рассады.

Время и способ подготовки и обеззараживания почвы

Подготовка земли под рассаду начинается с осени. Лучше, если грунт хорошо промерзнет за зиму. Перед посадкой землю отогревают и начинают обрабатывать. На сегодняшний день существует много способов подготовки земли. Эта инструкция должна стать настольным пособием для садовода:

  1. Землю просеивают. Удаляют всех насекомых, личинок и мусор.
  2. Следующим шагом идет обеззараживание почвы. Это нужно сделать обязательно. Так будет легко избавиться от всех микробов и споров.
  3. Для получения качественной рассады добавляют на ведро грунта стакан перемолотой яичной скорлупы.
  4. Чтобы земля была рыхлой и воздушной, добавляют измельченный пенопласт, пемзу или рисовую шелуху.

Из всей инструкции нужно более подробно остановиться на таком важном вопросе, как обеззаразить землю для рассады.

Правила обеззараживания земли для выращивания рассады

Самые частые проблемы с выращиванием рассады возникают именно из-за почвы. Чтобы в ней не осталось болезнетворных микробов, ее подвергают специальной обработке. Существует несколько способов, как обеззаразить землю для рассады. Рассмотрим каждый из них в отдельности:

Способ 1. Прокаливание. Землю отправляют в духовку и выдерживают ее около 15–20 минут при температуре 90–100 градусов. Чтобы грунт равномерно прокалился, его выкладывают на противень слоем не более 5 см. Не стоит повышать температуру более 100 градусов. Почва испортится и не подойдет для выращивания растений.

Способ 2. Пропаривание. Эту процедуру применяют за месяц до использования земли. Ее укладывают в кастрюлю, плотно закрывают крышкой, и отправляют пропариваться на водяную баню. Выдерживают грунт на протяжении двух часов.

Способ 3. Промораживание. Этот способ применяют для грунта, который был собран осенью. Землю убирают на балкон и держат там всю зиму. За месяц до посадки семян ее достают и оттаивают при комнатной температуре.

Способ 4. Обработка земли марганцовкой. Этот способ считается самым действенным, простым и эффективным. Землю поливают свежим горячим раствором марганцовки и дают ей высохнуть. Состав готовят в следующей пропорции: 1 чайная ложка марганцевокислого калия на 1 литр воды.

Способ 5. Обеззараживание почвы можно проводить, используя специальные препараты. Их можно приобрести в магазинах, специализирующихся на товарах для садоводства.

Какой способ выбрать — решать только вам. В целом каждый из них действенный и проверен временем. Разобравшись в вопросе, как обеззаразить землю, нужно рассмотреть подробно последний способ.

Препараты для обработки земли и рассады

Представленные препараты подходят для обрабатывания грунта и растений:

  • Сера коллоидная. Вещество обладает фунгицидным действием. Применяют серу только в утренние или вечерние часы, так как при высокой температуре может проявляться ее токсичность. Подходит препарат для обеззараживания не только почвы, но и растений с признаками заболеваний. Сера коллоидная подходит для борьбы с мучнистой росой, аскохитозом, паршой и другими заболеваниями.
  • Медный купорос. Еще одно средство с фунгицидными свойствами. Хорошо растворяется в воде. Подходит для обработки растений методом опрыскивания. Медный купорос можно использовать для обеззараживания почвы дома и на дачном участке.
  • Комбинированные фунгициды. Это лучшие препараты для работы с рассадой широкого спектра действия. Обработка земли и растений такими средствами повышает их устойчивость к заболеваниям и инфекциям.Все эти препараты помогут продезинфицировать почву, если вдруг вы решили подготовить ее своими руками. Заниматься этим делом самостоятельно достаточно хлопотно, поэтому можно купить готовый грунт в магазине.

Магазинный грунт

Самым популярным считается грунт для выращивания рассады «Сад и Огород». Его можно купить в каждом специализированном магазине. Рассада очень любит такие готовые смеси и растет в них просто великолепно. В их составе все сбалансировано, и каждый компонент добавлен в научно обоснованной пропорции. Также в готовом грунте присутствуют добавки, стимулирующие рост рассады. Стоит провести детальный анализ и заглянуть внутрь пакета с почвой «Сад и Огород».

Секрет внутри

На самом деле никаких секретов в готовом грунте нет. В его состав входят следующие ингредиенты:

  1. Торф. Он обладает высокой стерильностью и способностью хорошо удерживать влагу.
  2. Минеральные добавки, которые стимулируют рост рассады.
  3. Гуминовые вещества. Способствуют росту корневой системы. Придает растениям силу и устойчивость.
  4. Песок. Помогает почве не высыхать и не оседать.
  5. Агроперлит. Это вещество помогает корневой системе насыщаться кислородом.
  6. Чернозем. Основной и главный компонент готовой смеси. Земля, полностью обработанная от мусора и посторонних примесей, а также от всех возбудителей инфекций.

Вот такие на первый взгляд нехитрые добавки содержит в себе готовый грунт «Сад и Огород». Перед покупкой почвы стоит обратить внимание на следующие пункты:

  • В пакете не должно быть крупных и сухих комков земли. Это считается основным показателем качества грунта.
  • После вскрытия стоит оценить внешний вид земли. В ней не должно быть пыли. Допускается умеренная влажность грунта.

Выбрав грунт и подготовив его к посадке, можно приступать к обработке семян.

Подготовка семян

Разобравшись в вопросе, как обеззаразить землю для рассады, стоит подойти к проблеме подготовки семян. Здесь все гораздо проще. Она состоит в следующем:

  1. Визуальный осмотр семян. Нужно отобрать все плохие экземпляры.
  2. Промыть посадочный материал и тщательно высушить.
  3. Следующим шагом будет обеззараживание семян. Делают это при помощи слабого раствора марганцовки. В нем замачивают семена на 15–20 минут.
  4. Для лучшей всхожести посадочный материал замачивают в горячей воде на сутки перед посадкой.

Разобравшись в вопросе, как и чем обработать семена, почву, растения от бактерий и болезней, можно ждать хорошего результата.

Заключение

Разобравшись в главном вопросе — как обеззаразить землю для рассады — начинающим садоводам можно приступать к этой процедуре на практике. На самом деле в этом нет ничего сложного. Немного усердия и упорства помогут в дальнейшем вырастить хорошую и красивую рассаду. Обеззараживание почвы и семян на сегодняшний день — это обязательная процедура. Сильные и здоровые растения быстрее приживутся в открытом грунте.

как обеззаразить, способы, правила, пошаговая инструкция, фото

Обеззараживание земли перед посевом семян на рассаду поможет вырастить здоровые и сильные сеянцы. Обработке следует подвергать грунт, купленный в магазине, и почвосмесь, сделанную своими руками в домашних условиях. Далее вас ждет информация о разных способах подготовки земли для рассады и пошаговые инструкции с фотографиями.

Для чего нужно обеззараживание рассадного грунта

В земле могут содержаться различные личинки вредителей, неблагоприятные микроорганизмы, возбудители заболеваний. Особенно это касается грунта, который вы сделали самостоятельно с использованием почвы с огорода.

Земля, не подвергшаяся обработке, может стать причиной заболевания рассады. И чтобы этого не произошло, необходимо в обязательном порядке обеззараживать почву перед посевом семян разных культур.

Обработка почвы для рассады уничтожает споры грибков, яйца вредителей, нематод, вредные микроорганизмы и возбудителей болезней.

Но дезинфицировать землю нужно крайне осторожно, иначе погибнут полезные микроорганизмы, содержащиеся в почве.

Способы обеззараживания почвы для рассады

Любой огородник и дачник в домашних условиях может осуществить обеззараживание почвы одним из 4 удобных способов:

  • проморозить;
  • пропарить;
  • прокалить в духовке;
  • протравить.

Важно! Обеззараживать грунт необходимо до посева семян на рассаду. Благодаря этому земля успеет восстановиться и будет полностью готова к посадке.

Промораживание

Суть данного метода обработки заключается в воздействии мороза. Земля должна находиться при отрицательной температуре, в идеале — при -15-20°C.

Для того чтобы проморозить почву, вам необходимо выполнить следующие действия:

  • Погрузите грунт в мешок или заверните в ткань.

  • Вынесите во двор или на балкон на 5 суток. На фотографиях покупной грунт и сделанный своими руками находятся на заснеженной улице при отрицательной температуре:

  • После этого нужно занести землю в теплое помещение на 7 дней (за это время патогенные микроорганизмы, и яйца вредителей проснутся). Рекомендуется полить почву теплой водой в небольшом количестве.
  • По истечении недели земля снова выносится на мороз на 7 дней.

  • Затем нужно повторить этот цикл (чередование мороза/тепла) еще 3 раза.

Плюсы промораживания: метод эффективен, т. к. помогает погубить патогенную микрофлору, множество вредителей, семена сорняков.

Минусы способа: однако промораживание неэффективно для уничтожения спор заболеваний фитофтороза, кила (для это производится термическая обработка). Также на улице не всегда морозная погода, и невозможно точно предугадать возникновение морозов.

Прокаливание

Прокаливание нужно проводить строго по инструкции, иначе можно сделать почву стерильной и непригодной для выращивания рассады.

Прокаливать грунт необходимо по следующей схеме:

  • Разогрейте духовку до 70-90 градусов. Хотя в некоторых источниках указывается и более высокая температура, однако она не должна быть выше указанных значений, иначе почва испортится.
  • Рассыпьте землю на противень. Слой — не более 1,5 сантиметров.

  • Слегка увлажните почву.

  • Поставьте противень в духовку на 30 минут.

Плюсы: методов эффективен, его легко можно выполнить в домашних условиях.

Минусы: после прокаливания необходимо обязательно заселять почвенную смесь полезной микрофлорой (об этом немного ниже).

Пропаривание

Очень удобный и эффективный способ обеззараживания, ведь вам даже не нужно выходить из дома. Однако процедуру нужно проводить строго по инструкции.

Правильно пропарить грунт поможет пошаговая инструкция:

  • Поставьте кастрюлю на огонь.

  • Приготовьте дуршлаг или металлическое сито, и ткань.

  • Положите ткань на дуршлаг.

  • На материал высыпите грунт.

  • Дуршлаг или сито ставится на кастрюлю с кипящей водой.

  • Держать почву над паром следует 1,5 часа, при этом нужно регулярно помешивать землю, чтобы она пропарилась равномерно.

Плюсы:считается, что такая термическая обработка более щадящая, нежели прокаливание в духовке. Также пропаривать удобно и относительно быстро.

Минусы:если пренебречь правилами процедуры, можно ухудшить качество земли, сделать грунт стерильным и неподходящим для рассады. Также во время пропаривания источается сильный характерных запах земли.

Протравливание 

Наверное, один их самых быстрых и удобных способов дезинфекции грунта для выращивания рассады

Для устранения возбудителей заболеваний можно проливать землю фунгицидными препаратами, например, «Фитоспорин-М», «Глиокладин», «Планриз». Готовить раствор следует по инструкции к препарату.

Также можно использовать марганцовку (перманганат калия). Сделайте розовый раствор марганцовки и пролейте им почву.

Плюсы протравливания: вы можете подобрать препарат, который будет максимально для вас удобен и доступен. Вам не нужно тратить много времени на дезинфекцию, в отличии от описанных выше способов.

Минусы: метод требует четкого соблюдения дозировок при изготовлении препарата. Помимо этого, с фунгицидами нужно обращаться осторожно.

Обработка земли после обеззараживания

Сразу после прокаливания, пропаривания и промораживания почва стерильна поэтому нужно заселить грунт полезной микрофлорой. Для этих целей идеально подойдет полив раствором препарата биофунгицида, например, Фитоспорин-М, Алирин, Триходермин. Такие препараты также устраняет споры грибков и вредные микроорганизмы. Им нужно за несколько недель до использования пролить почвенную смесь.

Таким образом, проделав один из несложных методов обеззараживания, вы сможете минимизировать риска заражения рассады. Ведь чем здоровее почва, тем сильнее и здоровее сеянцы. И не забудьте про предпосевную обработку семян, которая также важна.

Маринованный сок для роста растений

Если вы выращиваете рододендроны или гортензии, то вы, несомненно, знаете, что они хорошо себя чувствуют в кислой почве. Однако не всякая почва будет иметь подходящий pH. Тест почвы может помочь вам определить, есть ли в вашей почве то, что нужно. Если результат pH ниже 7, значит, он кислый, но если он равен 7 или выше, он становится щелочным. Существует множество средств повышения кислотности почвы. Одна из таких идей — поливать растения маринованным соком. Да, это звучит немного дико.Вопрос в том, полезен ли маринованный сок для растений? Читайте дальше, чтобы узнать больше.

Полезен ли соленый сок для растений?

В целом, любящие солнце растения предпочитают нейтральную почву с pH 7. Тенелюбивые растения, такие как вышеупомянутые гортензии и роди, предпочитают pH 5,5. Как уже говорилось ранее, тест почвы может помочь вам определить, достаточно ли кислая ваша почва для ваших кислотолюбивых растений. Пожелтение листьев также может быть признаком чрезмерно щелочной почвы.

Так откуда же взялась идея использовать остатки маринованного сока для кислотолюбивых растений? Я не уверен, чья была идея использовать маринованный сок для роста растений, но на самом деле в ней есть свои достоинства.Чем наиболее известны соленья? Разумеется, соленый, уксусный вкус. Уксус — ингредиент маринованного сока, который может быть полезен для повышения кислотности почвы.

Соленый сок в садах

Мы уже определили, что уксус, содержащийся в маринованном соке, может помочь подкислить почву, поэтому кажется, что использование оставшегося маринованного сока может помочь почве вокруг растений, любящих кислоту. Кроме того, вы будете использовать то, что обычно выбрасывают.

Однако у каждого товара есть обратная сторона, и идея маринованного сока в саду имеет именно это.В соленом соке также содержится много соли, причем соль является влагопоглотителем. То есть соль выводит из вещей влагу. В случае корневой системы соль начинает сушить растение изнутри, а также уменьшает количество воды, которую растения могут впитать.

Уксус тоже может быть потенциально вредным. Уксус, нанесенный непосредственно на нежелательные растения, такие как сорняки, убьет их. Так как же тогда использовать соленый сок для улучшения роста растений?

Секрет в применении и разбавлении маринованного сока.Количество ингредиентов в маринаде варьируется от производителя к производителю. Чтобы защитить растение, безопаснее всего разбавить сок — смешайте 1 часть сока с 20 или даже более частями воды. Кроме того, никогда не наносите раствор непосредственно на листву растения, если на то пошло, ни на корневую зону.

В идеале, если вы не хотите тратить этот маринованный сок, вместо того, чтобы поливать маринованным соком растения, вылейте его в компостную кучу. Дайте ему разложиться с остатками пищи, кофейной гущей и растительным детритом.Затем один раз в сезон добавляйте компост в почву, окружающую ваши любящие кислоты растения. Таким образом, вы используете маринованный сок для улучшения здоровья растений, хотя и окольными путями, не опасаясь их корневой системы листвы.

Борьба с солеными червями — Как обнаружить и лечить повреждения от соленых червей

Они могут звучать как жители вашего любимого вымышленного мира детства, но соленые черви — серьезное дело. В этой статье мы расскажем, как определить повреждение соленого червя и рассказать, что вы можете сделать с этими маленькими неприятными гусеницами.

Бабочки бывают самых разных форм и цветов, часто посещая ночные барбекю или порхая по саду после наступления темноты. В отличие от многих других насекомых, моль — полезные опылители, которые никогда не причиняют вреда саду, верно? К сожалению, некоторые бабочки являются родителями непослушного потомства, такого как соленый червь. Эти отвратительные вредители — серьезная проблема для тыквенных растений.

Что такое соленые черви?

Соленые черви — это личиночная стадия соленого червя ( Diaphania nitidalis ), и, как и гусеницы красивых бабочек, эта стадия развития может быть чрезвычайно опасной для садов.Соленые черви — агрессивные поедатели, предпочитающие почки и плоды тыкв, особенно зимние и летние кабачки, огурцы, заросли и дыню.

Раннее заражение бывает трудно обнаружить, но если вы присмотритесь, вы можете заметить идеально круглые отверстия, прорезанные на концах виноградной лозы, соцветия или плоды с мягким слоем, выходящим через крошечные отверстия.

Соленый червь может быть серьезным, особенно если черви уже распространились по вашему саду. Те крошечные дырочки, которые они прогрызли в ваших цветках, скорее всего, помешают оплодотворению, поэтому плодов будет немного и они будут редкостью.Любые плоды, которые все же вырастут, но будут просверлены позже, скорее всего, будут пронизаны колониями бактерий и грибов, которые вторглись после того, как соленый червь начал свой путь.

Борьба с соленым червем

Лечить соленых червей тоже нелегко. Когда вы заразились активным заражением, вам будет легче спасти все, что можно в саду, и предотвратить будущие вспышки. Для начала спросите себя: «Что едят соленые черви?» И внимательно проверьте каждое растение тыквы в вашем саду.Любые плоды с дырочками или мятой следует немедленно уничтожить, чтобы предотвратить распространение вторичных инфекций. Если вы поймаете их достаточно рано в сезоне, проще всего будет вырвать растения и начать заново.

В следующем сезоне защитите свои растения, накрыв их на ночь плавающими укрытиями (открывайте их днем, чтобы пчелы могли опылять их цветы). Поскольку мотыльки активны после наступления темноты, защита в ночное время — лучшая профилактика.

Люди, которые живут в районах, где соленые черви вызывают проблемы круглый год, могут захотеть опрыскивать свои тыквы Bacillus thuringiensis по мере роста растений.Как только гусеницы окажутся внутри тканей растения, обрабатывать их уже поздно, поэтому опрыскивайте как можно раньше и чаще.

Семь навыков органического садоводства

Как сотрудник-основатель Gardener’s Supply, я на протяжении многих лет носил много разных шляп. В настоящее время у меня есть собственная компания Johnnie Brook Creative. Сады вокруг моего дома в Ричмонде, штат Вирджиния, включают большой огород, сезонную теплицу, огород, многолетние сады, альпинарий, тенистый сад, ягодные насаждения, множество контейнерных растений и луг.Я бы предпочел быть в саду.

Органический подход к борьбе с вредителями и болезнями может быть безопасным и эффективным.

Насекомые-вредители и возбудители болезней растений — это вызов для каждого садовода, и соблазн уничтожить их велик. Мы призываем вас сопротивляться желанию заполучить арсенал химического оружия. В краткосрочной перспективе они могут обеспечить быстрый нокдаун атакующим, но они также могут убить полезные организмы. В долгосрочной перспективе вы подвергаете себя и окружающую среду воздействию токсичных химикатов и рискуете нарушить естественную экосистему своего сада.Учитывая все обстоятельства, органический подход и безопаснее, и эффективнее.

Ваш сад — это экосистема

Органические методы борьбы с вредителями и болезнями означают более здоровый сад для вас, ваших растений и насекомых, птиц и животных вокруг вас. Органические средства борьбы с вредителями не пытаются уничтожить всех насекомых. Фактически, подавляющее большинство (95 процентов) насекомых являются доброкачественными или полезными.

Вместо этого органический подход требует, чтобы вы проводили немного больше времени в своем саду, особенно тщательно ухаживали за своими растениями и следили за ранними признаками нападения насекомых или симптомами болезней.Как садовники, мы можем научиться терпеть некоторые повреждения наших растений и использовать их как сигнал о том, что нашим растениям может потребоваться больше внимания.

Насекомые играют важную роль в саду. Не каждое насекомое — враг. Некоторые из них являются опылителями, некоторые разрушают органические вещества, а некоторые — полезными хищниками, которые питаются настоящими врагами. Вы хотите иметь возможность идентифицировать своих друзей и врагов, а затем подбадривать друзей и расстраивать врагов. Доступны эффективные и подходящие решения, такие как физические барьеры, ловушки и специальные биологические агенты, которые помогут вам в ваших усилиях по защите вашего сада и в то же время поддержанию здоровой и естественной окружающей среды.

7 привычек, помогающих бороться с вредителями

  1. Выращивайте растения на здоровой почве. Добавляйте органические вещества в свой сад каждый год, чтобы улучшить уровень питательных веществ, структуру почвы и водоудерживающую способность. Убедитесь, что ваши растения получают воду и необходимые им питательные вещества, при необходимости добавляйте органические удобрения. Не заставляйте растения бороться за воду и питательные вещества. Контролируйте сорняки с помощью мульчи, например, ландшафтной ткани или пластика, и возьмите за привычку вырывать несколько сорняков каждый раз, когда вы посещаете сад.Прорежьте саженцы, чтобы они не были перенаселены и между ними была хорошая циркуляция воздуха; проверьте пакеты с семенами на предмет инструкций по прореживанию.
  2. Сделайте ежегодную уборку сада частью своей повседневной жизни. Оставлять старые кабачки, помидоры и подобный мусор в вашем саду после завершения сбора урожая — все равно что расстелить приветственный коврик для вредителей и болезнетворных микроорганизмов. Многие насекомые зимуют в таком мусоре, и следующей весной они начнут грызть ваши растения. Многие патогены растений также живут в почве круглый год.
  3. Удалить и утилизировать больные или зараженные растения. Выложите другой мусор в почву или положите его в компостную кучу. Разрыхлите почву вилкой или лопатой, чтобы оставшиеся яйца, личинки или куколки подверглись воздействию птиц и низких температур. Подстригите или удалите сорняки вокруг своего сада, так как они также могут служить убежищем для насекомых-вредителей.
  4. Поверните посевы. Многие насекомые и болезнетворные организмы зимуют в почве рядом с растениями-хозяевами. Если вы выращиваете то же растение (или родственное) на том же месте в следующем году, вы дадите этим вредителям большую фору.Севооборот может уменьшить ущерб, наносимый насекомыми, и свести к минимуму воздействие болезнетворных организмов, переносимых почвой. Подождите не менее двух лет, прежде чем сажать те же или родственные культуры, такие как брокколи и цветная капуста, на одном и том же месте. Брассика, картофель, помидоры и лук особенно уязвимы для болезней, если их сажать на одном и том же месте год за годом.

    Севооборот также помогает поддерживать баланс питательных веществ в почве. После первого года посадки тяжелых кормушек, таких как помидоры и салат, могут последовать бобовые, такие как горох и фасоль, которые фактически возвращают в почву некоторое количество азота.На третий год вы можете дать почве «отдохнуть», посадив легкие кормушки, такие как морковь или свекла.

  5. Поощряйте разнообразие: Если вы разместите небольшие группы растений по всему саду, вместо того, чтобы сажать весь картофель, скажем, в одном месте, вредителям будет труднее собраться на всем участке. Пересадка трав и цветов — еще один эффективный способ защитить ваш сад. Некоторые растения, такие как бархатцы и настурции, похоже, отпугивают насекомых-вредителей.Другие, такие как укроп, мята и фенхель, привлекают полезных насекомых, которые охотятся на садовых вредителей. Добавление некоторых из этих растений в ваш огород будет способствовать созданию более разнообразной и естественно здоровой экосистемы.
  6. Время посадки: Насекомые обычно появляются примерно в одно и то же время каждый год, поэтому вы можете попытаться спланировать посевы, чтобы избежать самых тяжелых стадий кормления. Ведите записи, чтобы ознакомиться с этими закономерностями в вашем регионе и микроклимате.
  7. Сорта, устойчивые к выращиванию: Определенные сорта или культурные сорта демонстрируют сильную естественную устойчивость к вредителям и / или болезням.Селекционеры также отбирают растения по характеристикам устойчивости к болезням и вредителям. Пакеты с семенами и этикетки растений обычно указывают на эти желаемые качества. И не переполняйтесь при посадке. Хорошая циркуляция воздуха предотвращает влажность, которая способствует росту грибков и других болезнетворных организмов.

Еще две привычки для здорового сада

  1. Будьте санитарными. Люди являются эффективными, если невиновными, распространителями болезней растений. Патогены могут распространяться через вашу обувь, руки и одежду.Мойте руки до и после работы с растениями и чистите одежду, если вам кажется, что вы контактировали с больными растениями.
  2. Очистите инструменты. Почва, прилипшая к инструментам, может содержать болезнетворные организмы. Точно так же вычистите кастрюли и квартиры перед их повторным использованием. 10-процентный раствор отбеливателя (1 часть отбеливателя на девять частей воды) является хорошим дезинфицирующим средством.

Насекомые и болезни привлекают стрессовые, поврежденные или иным образом нездоровые растения, поэтому ключом к профилактическому контролю является тщательный уход за вашими растениями.Это означает, что нужно уделять им пристальное внимание и создавать условия, необходимые для здорового и энергичного роста.

Получить грязь

Будьте в курсе новых статей и советов. Пожалуйста, заполните информацию ниже.

8. Комплексная борьба с вредителями (IPM)

Эта глава учит людей:

  1. Проанализировать проблемы с вредителями, определить необходимость борьбы с ними и дать соответствующие рекомендации с использованием методов IPM.
  2. Укажите различные методы борьбы с вредителями — их преимущества и недостатки.
  3. Опишите ценность полезных насекомых.

Невозможно — или даже желательно — избавить сады от всех вредителей. Мониторинг и контроль уровня вредителей вместо уничтожения вредителей может сохранить окружающую среду, снизить затраты, защитить здоровье людей и животных и сохранить полезные организмы, такие как птицы, пчелы, бабочки, хищные насекомые и другие опылители.В этой главе обсуждается интегрированная борьба с вредителями (IPM), подход, который использует знания о вредителях и их жизненных циклах , культурных практик , нехимических методов и пестицидов для борьбы с вредителями. Дополнительная информация о IPM для конкретных растений включена в главы, посвященные этим растениям. Нехимические меры борьбы с вредителями подчеркиваются в главе 17 «Органическое садоводство». Управление птицами и млекопитающими рассматривается в главе 20 «Дикая природа.«Обработка сорняков во дворе и в саду рассматривается в главе 6« Сорняки ».

Вредители в саду или ландшафте могут включать насекомых и клещей, сорняки, болезни растений, , млекопитающих и птиц. Может возникнуть соблазн найти быстрое решение проблемы, когда насекомое питается садовым растением. Многие люди спешат вырывать, окучивать или опрыскивать каждый вид сорняков.Однако насекомые и сорняки играют роль в экосистеме . После посадки сада или создания газона естественный процесс сукцессии растений начинает восстанавливать местных и неместных растений. Сорняк, растущий на лужайке, представляет собой первую стадию в последовательности событий, которые, если они будут продолжаться, могут в конечном итоге привести к появлению леса. Многие культурные растения не так конкурентоспособны, как многие из наших аборигенов, сорняков или вредителей; культурные растения выживают только при постоянной помощи и вмешательстве садовода.

То, что мы называем «вредителями», является частью действующей естественной системы. В экосистеме нет вредителей. Только люди считают определенные виды вредителями, когда они встречаются там, где они не нужны. Мы добьемся большего успеха в борьбе с нежелательными видами, когда поймем, что эти организмы следуют предсказуемым образцам, которые мы можем использовать в наших интересах.

Когда были впервые разработаны современные пестициды, они широко использовались.Вредители, чувствительные к пестицидам, быстро уничтожались, оставляя устойчивых к размножению и размножению. Стало ясно, что одни только пестициды не решат всех проблем с вредителями. Вместо этого чрезмерное использование пестицидов привело к развитию устойчивых вредителей. Ученые начали разрабатывать новый подход к борьбе с вредителями. Этот новый подход был описан как интегрированная борьба с вредителями (IPM). Интегрированный относится к тому факту, что все меры контроля (механические, культуральные, биологические и химические) рассматриваются и используются надлежащим образом.План IPM допускает некоторый уровень вредителей в окружающей среде. У вредителей гораздо меньше шансов выжить в программе, в которой используется множество различных методов сокращения их популяций.

Интегрированная борьба с вредителями была впервые предложена энтомологами, потому что насекомые были первой группой вредителей, с которой было трудно справиться с помощью одних только химикатов. Ранние сторонники IPM предложили использовать пять основных стратегий для улучшения борьбы с насекомыми:

Шаг 1. Наблюдение за и разведка насекомых для определения типов насекомых и уровней их популяции.

Шаг 2. Точно определите вредителя и хозяина.

Шаг 3. Оцените и рассмотрите экономическую или эстетическую травму пороговые значения . Пороговое значение — это точка, при которой следует предпринять действия.

Шаг 4. Реализовать стратегию обработки с использованием механических, культуральных, биологических или химических средств контроля или комбинации этих стратегий.

Шаг 5. Оцените успехов лечения.

IPM распространилось не только на насекомых, но и на борьбу со всеми популяциями вредителей: сорняками, болезнетворными организмами и млекопитающими.Комплексная борьба с вредителями регулирует вредителей с помощью различных мер борьбы, в том числе механических, культурных, биологических и химических. Целью является скорее борьба с вредителями, чем их искоренение.

План IPM начинается с тщательной оценки каждого заражения вредителями. Только после этого можно принять решение о соответствующей тактике, необходимой для подавления активности вредителей. Жизненный цикл вредителя, возможные повреждения, естественные враги и погодные эффекты, среди других факторов, рассматриваются до того, как будет реализован план борьбы.Например, сорняки, такие как кружево королевы Анны ( Daucus carota ) или лондонская ракета ( Sisymbrium irio ), могут содержать полезных насекомых , таких как златоглазки или личинки божьих коровок, которые помогают удерживать популяции тли и других вредителей на приемлемом уровне (рис. –1). Клевер, растущий на лужайке, можно рассматривать как нежелательный сорняк, но как бобовое растение синтезирует азот для почвы, а цветы дают нектар медоносным пчелам и другим опылителям . Устойчивость к некоторым сорнякам может быть частью плана IPM. Гусеницы могут поедать листья растений, но когда они идентифицированы как личинки восточных тигровых бабочек-парусников, их повреждение можно терпеть, чтобы мы могли наслаждаться прекрасной бабочкой. Дятел может проделывать дыры в стволе персикового дерева, но в то же время он поедает личинки насекомых , которые могут нанести больший вред дереву. См. «Сорняки», глава 6; «Насекомые», глава 4; и «Дикая природа», глава 20, для получения дополнительной информации.

Пестициды

могут быть привлекательным вариантом для домовладельцев, потому что эти составы могут быть недорогими, простыми в использовании и могут дать быстрые результаты.Однако они часто также поражают полезных насекомых и других нецелевых организмов. План IPM может медленнее показывать результаты и может потребовать больше усилий, чем распыление химического вещества, но снижение воздействия на окружающую среду может окупить вложения. Чем больше садовники узнают о биологических и экологических процессах, тем более изобретательным они будут при формулировании и реализации планов IPM.

Профилактика — это первый инструмент борьбы с вредителями, поскольку это наиболее эффективное, наименее дорогостоящее и наиболее экологически безопасное решение.Выбор здорового растения, которое процветает в желаемом месте с доступным светом, осторожная посадка и обеспечение достаточного количества воды и питательных веществ, предотвращают стресс и сводят к минимуму проблемы с вредителями. Стрессовые растения могут привлекать вредителей . Вторым по важности инструментом борьбы с вредителями является раннее вмешательство . Присутствие и наблюдение в саду гарантирует раннее обнаружение. Чтобы быстро отреагировать на проблемы, прежде чем они успеют размножиться, требуется менее радикальное вмешательство.Третий по важности инструмент — ведение записей ; отслеживание того, что происходит в саду, позволяет садовнику распознавать закономерности и принимать обоснованные решения. Запишите даты посадки, сорта, место покупки, даты возникновения проблемы, погодные условия, стратегии управления и их эффективность, а также другую информацию, которая поможет вам распознать отношения и сформировать стратегии садоводства.

Многие безопасные, практичные, нехимические методы защиты растений и борьбы с вредителями могут уменьшить или устранить необходимость опрыскивания.Другие методы наиболее эффективны при использовании с пестицидами. Чтобы правильно применять методы управления и минимизировать потери, садоводы должны знать типы вредителей, поражающих растения, и понимать биологию вредителей. Методы разведки, выбор оборудования, время и другие методы борьбы с вредителями зависят от точного знания о вредителях. Методы борьбы с вредителями делятся на четыре группы: культурные, механические, биологические и химические.

Поддержание здоровья растений и предотвращение стресса растений помогает растениям лучше противостоять и восстанавливать повреждения, нанесенные насекомыми или клещами-вредителями.Некоторые данные указывают на то, что здоровые растения противостоят заражению вредителями лучше, чем растения с низким уровнем роста. Самая эффективная и самая важная из всех практик — наблюдать за тем, что происходит в саду. Многие серьезные заболевания или проблемы с насекомыми можно остановить или замедлить, регулярно посещая сад, зная, на что обращать внимание, распознавая потенциальные проблемы и своевременно вмешиваясь. Культурные методы борьбы с насекомыми и клещами в ландшафте включают подготовку почвы ; выбор растений , адаптированных к условиям участка, непривлекательных для вредителей и устойчивых к насекомым и болезням; севооборот ; междурядье ; сроки посадки , чтобы избежать вредителей; борьба с сорняками ; и посадка «ловушечных» культур .

Подготовка почвы

Обеспечение благоприятной почвенной среды способствует росту здоровых корней, увеличивает доступ к воде и питательным веществам, предотвращает стресс и делает растение более устойчивым к вредителям и болезням, чем растения в бедной почве. Проведение теста почвы и внесение только рекомендованного количества удобрений и извести максимизируют пользу для растений и сводят к минимуму проблемы, связанные с чрезмерным использованием удобрений. Покрытие почвы несколькими дюймами органической мульчи защищает растение несколькими способами: снижает потерю влаги из почвы на испарение, минимизирует конкуренцию сорняков, обеспечивает питательными веществами и создает подходящую среду для дождевых червей и микроорганизмов, которые удерживают почву рыхлой для корней и разрушения. вниз органический материал для высвобождения питательных веществ.

Держите органическую мульчу, сосновую солому или древесную щепу на расстоянии нескольких дюймов от ствола растения, когда мульча установлена ​​(Рисунок 8–2). Если мульча коснется ствола, это может создать возможность для полевок, бактерий и грибков атаковать растение. Не используйте навоз или компост, не полностью разложившийся , в качестве подкормки, потому что это может способствовать появлению нежелательных вредителей.

Исследования показывают, что обработка почвы вредна для ее структуры. Подробнее о обработке почвы читайте в главе 1 «Почвы и питательные вещества для растений».Если обработка почвы считается необходимой, подумайте о том, чтобы сделать это осенью, когда жизненный цикл многих вредителей приближает их к поверхности. На поверхности вредители подвергаются воздействию погоды, а также птицы и другие естественные враги. Осенняя обработка почвы также может уничтожить насекомых в пожнивных остатках.

Выбор завода

Используйте сертифицированные семена и растения, не содержащие болезней и насекомых, если таковые имеются. Выбирайте устойчивые растения с хорошо развитой корневой системой. Болезни и насекомые в молодых саженцах могут начаться в теплицах или грядках, а затем привести к большим потерям в саду, когда вредители будут занесены вместе с саженцами.Белокрылки — это пример насекомого, которого легко не заметить в питомнике (рис. 8–3). Всегда покупайте растения у уважаемых производителей, которые могут гарантировать, что их растения здоровы. Не принимайте растения от друзей, если есть вероятность заразиться насекомыми или болезнями. Перед посадкой внимательно осмотрите растения (верхушки листьев, низ листьев, стебли и почву), чтобы убедиться, что они чистые. Рассмотрите возможность посадки сорта , признанного устойчивым к вредителям.

Устойчивые сорта — это сорта, которые отталкивают, непривлекательны или иным образом непригодны в качестве корма для определенных вредных организмов или которые выдерживают кормление определенными вредителями с незначительным снижением урожайности или качества.Некоторые сорта могут не понравиться вредителю. Некоторые из них могут обладать определенными физическими или химическими свойствами, которые отталкивают или препятствуют кормлению насекомых или откладыванию яиц. Генная инженерия предлагает потенциал для включения генов в растения, которые снижают восприимчивость растений к атакам насекомых.

Тщательно выбирая растения, садоводы могут избежать некоторых распространенных проблем с вредителями. Например, при выборе падуба для озеленения можно выбрать местные падубы, такие как яупон ( Ilex vomitoria ), уинтерберри ( Ilex verticillata ) или американский падуб ( Ilex opaca ) вместо японских падубов, которые являются гораздо более восприимчивы к южным красным клещам.При выборе тыквы для выращивания в огороде, ореховая тыква — хороший вариант, потому что она устойчива к тыквенным мотылькам. Если олени являются проблемой в саду, выберите растение, которое от природы устойчиво к хищничеству оленей, а не растение, более привлекательное для оленей. Например, местный пушистый боярышник ( Crataegus mollis ) будет лучшим выбором, чем восточный красный бутон ( Cercis canadensis ).

Вращение

Посадка двух одинаковых культур в последовательные годы, как правило, усугубляет проблемы с вредителями.Многие овощи тесно связаны между собой и имеют одни и те же вредители и болезни. Некоторые насекомые зимуют в почве или подстилке вокруг растений, откладывают яйца внутри или на растении-хозяине. Не выращивайте одни и те же овощи на одном и том же месте каждый год (рис. 8–4). Используйте родственные культуры на участке только один раз в три или четыре года. Период севооборота для предотвращения некоторых болезней томатов может составлять от пяти до семи лет. Другой тип севооборота — избегать посадки корнеплодов в течение нескольких лет подряд в одном ряду. Севооборот наиболее эффективен против вредителей, которые развиваются на нескольких растениях.

Пересадки

Избегайте размещения всех растений одного вида вместе; вместо этого разложите их по всему саду (рис. 8–5). Рассмотрите возможность чередования групп разных растений в рядах или на участках. Насекомые, которые становятся серьезными по отношению к капусте, вероятно, также заражают близлежащую горчицу, брокколи и капусту, но они не могут распространяться на капусту, посаженную на другой стороне сада. Если насекомое откладывает яйца или иным образом нападает на какой-либо вид, присутствие неродственных растений в этом районе может прервать развитие атаки, ослабив привлекательный запах предпочитаемых растений.Пересадка также может замедлить распространение болезней, давая садовнику больше времени для разработки стратегии управления. Бархатцы и чеснок — два растения, рекомендованные в качестве репеллентов от насекомых; однако большинство из этих рекомендаций не подтверждены. В некоторых случаях данные свидетельствуют о том, что эти растения не являются эффективными репеллентами.

Сроки посадки

Некоторые насекомые не зимуют локально, а ежегодно мигрируют из южных штатов. Время посадки так, чтобы большая часть урожая избежала пика заражения насекомыми.Ранние тыквы должны созреть до появления соленого червя. Сажайте семена или рассаду кабачков как можно раньше в сезон, чтобы избежать насекомых, откладывающих яйца в июле. Ранние посевы сладкой кукурузы могут снизить вероятность появления кукурузных червей, особенно если урожай собирают до 15 июля. Отложите посадку культур для теплой погоды до тех пор, пока почва не прогреется, чтобы избежать гниения семян и корней и способствовать их энергичному росту. Записывайте даты посадки, где были приобретены растения или семена, и какие проблемы с финиками возникают.

Борьба с сорняками

Сорняки и травы могут служить убежищем как для вредителей, так и для полезных насекомых. Проблем с паутинным клещом меньше, например, если удалить широколиственные сорняки возле фруктовых деревьев. Если сорняки тесно связаны с культурными растениями, они могут служить убежищем для насекомых-вредителей и должны быть удалены. Вредители с широким кругом хозяев — такие как совки, сверчки, совки, блошки, кузнечики, жуки-лигусы, слизни, улитки, вонючие клопы и трипсы — часто населяют заросли сорняков и могут перемещаться на близлежащие желательные растения.Перед посадкой косите засоренные участки и продолжайте регулярно косить. Важно скосить сорняки до того, как будет создан урожай, чтобы насекомые не переместились на желаемые растения.

Сорняки могут быть фуражом, нектаром или пыльцой для полезных организмов. Молочнокислый ( Asclepias spp.) — личиночное растение бабочки-монарх. Сорняки, привлекающие насекомых, могут стать пищей для птиц. Зяблики и чижики сосны поедают семена золотарника ( Solidago spp .), а также любое насекомое, которое привлекает это растение. Цветы чертополоха, подорожника, спорыша и одуванчика важны для популяций медоносных пчел. Удаление сорняков после цветения, но до завязывания семян дает пищу медоносным пчелам, но не дает сорнякам продолжать распространение.

Ловушка для сельскохозяйственных культур

Еще один способ борьбы с насекомыми-вредителями — это посадить урожай, который очень привлекателен для насекомых, а затем обработать ловушку инсектицидом. Ловушки для японских жуков включают сою, циннию или белые розы.Редис, репа или горчица привлекают клопов арлекинов; редис привлекает личинок кукурузы и капусты; а подсолнухи привлекают насекомых Lygus .

Рисунок 8–2. При мульчировании оставьте несколько дюймов вокруг ствола растения.

Ирен Кайтли, Flickr CC BY-SA — 4.0

Рисунок 8–3. Всегда проверяйте изнанку листьев в детской. Обратите внимание на высокую плотность белокрылки под этим томатным листом.

Скот Нельсон Flickr CC BY-SA — 4.0

Рисунок 8–4. Севооборот важен. Кукуруза была посажена в саду, показанном здесь, на одном и том же месте в течение нескольких лет. Почва истощилась от питательных веществ, и возникли проблемы с вредителями и сорняками.

Danelle Cutting

Рисунок 8–5. В этом огороде есть салат между рядами чеснока.Пересадка помогает уменьшить скопление вредителей и болезней.

WMS 1916, Flickr CC BY-NC-ND — 2.0

Использование культурных средств контроля для борьбы с вредителями требует предварительного планирования со стороны садовода.Хотя высаживать устойчивые ландшафтные растения или сорта овощей может показаться простым делом, эти сорта необходимо определять и покупать заранее. В некоторых случаях сорта могут быть недоступны на местном уровне, но иногда можно разместить специальные заказы в питомнике или заказать через Интернет.

Севооборот — ценный культурный метод для уменьшения проблем, связанных с насекомыми и болезнями, но у многих садоводов нет возможности в достаточной мере внедрить эту практику. Там, где пространство ограничено, лучше всего оставить сад под паром в течение года, двух или более.Рассмотрите возможность использования грядок с новой почвой или растений в контейнерах, если вы знаете, что существует проблема с заболеванием. По крайней мере, пропустите выращивание культур и семейств культур, которые испытали проблемы с вредителями.

Ручной сбор

Регулярно проверяйте растения на наличие яиц, неполовозрелых или взрослых особей. Полезны многие насекомые (рис. 8–6). Если они определены как вредные для растения, соберите как можно больше (рис. 8–7).Практически любой крупный неядовитый вредитель можно убить на любом этапе. Чтобы не раздавить вредителей руками, сбейте насекомых и скопления яиц в кофейную или литровую банку с небольшим количеством воды и небольшим количеством средства для мытья посуды.

Ловушки

Ловушки для насекомых

могут помочь в обнаружении и управлении. Однако будьте осторожны, так как многие ловушки имеют ограниченное применение или могут заманить вредителей в сад. Световые ловушки, особенно ловушки для черного или синего света (которые излучают ультрафиолетовый свет, который очень привлекателен для ночных насекомых), являются хорошими инструментами для мониторинга насекомых, но не обеспечивают или практически не защищают сад.Хотя они обычно захватывают огромное количество насекомых, тщательное изучение коллекций световых ловушек показывает, что световые ловушки привлекают как полезных, так и вредных насекомых, которые обычно не встречаются в этой области. Эти привлеченные, но не пойманные насекомые остаются в этой области, а насекомые-разрушители могут нанести ущерб. Кроме того, эти ловушки не ловят некоторые бескрылые виды, а также те виды, которые активны только днем ​​( дневной период, года), в отличие от активных в ночное время ( ночное время года).

Ловушки с феромонами используются для обнаружения присутствия вредителей, а иногда и для нарушения их привычек к спариванию. Взрослые самки выделяют химический запах, привлекательный для самцов того же вида. Ловушки «надушены» этими запахами. Осадки, низкие температуры, скорость и направление ветра могут снизить эффективность приманки. Жара, солнечный свет или неправильное хранение могут повредить ароматизированные приманки. Наилучший успех достигается при низкой плотности вредителей и минимальном перемещении на территорию.

Некоторые физические ловушки легко сделать из материалов, используемых в доме. Неглубокая банка с пивом, частично погруженная в почву, является эффективной ловушкой для слизней (рис. 8–8). Слизни, прячущиеся под слегка подпертыми досками в светлое время суток, следует удалять и утилизировать ежедневно. Желтые пластиковые кастрюли, наполненные мыльной водой, могут привлечь тлю. Желтые липкие ловушки, сделанные из досок, выкрашенных в желтый цвет и слегка покрытых маслом или жиром, ловят белокрылку и огуречных жуков (Рис. 8–9).Коммерческие липкие ловушки доступны в некоторых каталогах.

Заграждения

Механические барьеры могут помочь исключить некоторых вредителей, но неэффективны, если популяция вредных организмов велика. Алюминиевая фольга и другие отражающие мульчи могут отпугивать тлю. Измельченная яичная скорлупа или гашеная известь, рассыпанная вокруг растений, отпугивают слизней. Медная лента может быть эффективным барьером для слизней (рис. 8–10). Хотя тяжелая мульча хороша для борьбы с сорняками, она дает слизням место, где можно спрятаться.

Ошейники из картона, жестяных банок или алюминиевой фольги, вставленные наполовину в почву, являются эффективным барьером для совок (рис. 8–11). Они не дают совкам питаться стеблями рассады. Использование скрининга вокруг мест хранения картофеля может предотвратить проникновение клубневой моли. Насыпание земли вокруг виноградных лоз может предотвратить появление мотыльков-мотыльков виноградных корнеплодов.

Марляные сетки для холодильных камер и горячие кровати предотвращают откладывание яиц насекомыми, но также уменьшают свет. Плавающие крышки рядов из скрученного полиэтилена немного дороже, но они могут быть весьма эффективными для защиты от насекомых (Рис. 8–12). Многие коммерческие производители используют их, особенно при выращивании капустных культур и клубники. Липкие преграды на стволах деревьев и древесных кустарниках предотвращают повреждение от некоторых ползающих насекомых.

Каолиновая глина, которую иногда называют «китайской глиной», может использоваться для образования тонкой пленки на листьях и плодах и может защитить растения от колорадского жука, потускневших клопов, цикад, клещей, трипсов, блох и японских жуков. повреждать.Эта пленка раздражает тела насекомых и снижает их кормление. Смешайте 1 литр глины с 2 галлонами воды и 1 столовой ложкой жидкого мыла в распылителе. Постоянно взбалтывайте распылитель, чтобы не допустить комкования глины. Повторно наносите каждые одну-три недели. Этот барьер является профилактическим; не получится, если насекомые-вредители уже прижились.

Клетки, покрытые сеткой, над молодыми сеянцами помогают предотвратить повреждение насекомыми, птицами и кроликами. Использование проволочных воротников вокруг стволов деревьев может предотвратить повреждение корой млекопитающих, таких как полевки.На плодоносящие растения можно накрыть птичьей сеткой, чтобы предотвратить нападение хищников, когда плоды созреют. Используйте бумажные пакеты, чтобы накрыть початки кукурузы, чтобы не допустить попадания птиц и насекомых. Обязательно дождитесь завершения опыления, прежде чем собирать уши. Электрические ограждения не позволяют крупным млекопитающим, таким как олени или еноты, питаться растениями, хотя их установка может быть дорогостоящей и требовать много времени.

Обрезка и грабли

С некоторыми вредителями, такими как азалия стебельчатая и кизиловый галл (рис. 8–13), можно бороться, обрезая зараженные ветки с зараженных растений и уничтожая их.Если ветки, зараженные кизилом, обрезать в конце весны или в начале лета, растения все равно должны цвести без каких-либо проблем следующей весной. Однако, если зараженные ветки удаляются в конце лета, необходимо удалить большую часть ветки (личинки проходят внутри стебля), и растение не успеет завязать новые цветочные почки до зимы. Сгребание опавших веток пеканов, дубов, вязов, гикори и других тенистых деревьев осенью удаляет личинки опоясывающих прутьев. Эти длиннорогие жуки зимуют в виде яиц или личинок на опавших ветках.Следующей осенью появляются новые жуки для откладывания яиц. Желчь листьев камелии, вызываемая Exobasidium camelliae, находится под контролем путем удаления инфицированных листьев до того, как гриб созреет до репродуктивной стадии.

Распыление воды и орошение

Тля и другие насекомые часто питаются нижней стороной листьев. Опрыскивание зараженных растений сильной струей воды смещает и убивает множество паутинных клещей, тлей и других относительно хрупких насекомых.Дождь — одна из лучших естественных стратегий борьбы с паутинным клещом; население имеет тенденцию к увеличению в засушливую погоду. Прохладная, пасмурная погода способствует развитию грибковых патогенов, которые атакуют клопов, паутинных клещей, тлей и других вредителей, что снижает численность популяции. Правильный полив может помочь снизить вероятность появления вредителей.

Можно приобрести переходники для шлангов с датчиком движения, которые могут распылять струю воды на животное, такое как белка, олень или енот. Они наиболее эффективны, если нацелены на конкретную область, нуждающуюся в защите, например на грядку огорода.

Правильно орошаемые растения способны лучше противостоять вредителям. Хорошо политый, здоровый газон естественным образом может вытеснить сорняки. Дерево, которое не испытывает водного стресса, способно противостоять хищничеству корней со стороны полевок или хищничеству веток со стороны оленей.

Термическая обработка

Можно использовать пропановые огнеметы для уничтожения личинок колорадского жука на картофеле без гибели растения. Кроме того, пламя можно использовать для уничтожения однолетних сорняков.При использовании огня в саду следует проявлять особую осторожность. Некоторые методы обработки горячей водой можно использовать для уменьшения болезней при сохранении семян.

Устройства отпугивающие

Запугивание — это инструмент, эффективность которого может сильно различаться. Это требует знания вредителя и бдительности, чтобы вредитель не потерял чувствительность к какому-либо одному методу. К устрашающим устройствам относятся: отражающие объекты, источники шума, человек или хищник чучела , фонари, лазеры, пиротехника, охранные животные и ультразвуковые устройства.При использовании устрашающего устройства важно учитывать способность вредителя видеть или слышать раздражитель. Многие птицы обладают прекрасным зрением, поэтому чучело может отпугнуть скворцов от двора, если часто передвигаться (рис. 8–14). Освещение сада ночью и включение радио может быть эффективным средством отпугивания енотов, но мало помогает остановить мелких грызунов. Насекомые не воспринимают зрение и звук, как птицы и млекопитающие, поэтому запугивание — не метод борьбы с насекомыми.

Рисунок 8–6.Эти крошечные белые яйца, подвешенные на стебле, откладываются златоглазками. Златоглазки — полезные насекомые, личинки которых жадно поедают тлей и других мягкотелых насекомых.

С. Рейли, Flickr CC BY-NC-ND — 2.0

Рисунок 8–7.Яйца клопов арлекина на нижней стороне листа. Клопы арлекинов — вредители семейства капустных, и их яйца следует удалять.

Н. Ичи Уэда CC BY-NC-SA — 2.0

Рисунок 8–8.Пивная ловушка для ловли слизней.

Ю. Сайферт, Flickr CC BY-NC-ND — 2.0

Рисунок 8–9.Желтая липкая ловушка захватывает взрослых особей белокрылки, огуречных жуков, грибных мошек и других крылатых насекомых. Это прерывает их жизненный цикл и помогает бороться с этими вредителями.

Я. Аннакн, Flickr CC BY-NC-ND — 2.0

Рисунок 8–10.Медная лента может быть эффективным барьером для слизней, но остерегайтесь острых краев. Это наиболее практично для небольших грядок или контейнеров.

Кэтлин Мур CC BY — 2.0

Рисунок 8–11.Картонные воротнички растений — эффективные барьеры для совок.

Garden Organic, Flickr CC BY-NC-SA — 2.0

Рисунок 8–12.Плавающие укрытия рядами не позволяют некоторым взрослым насекомым летать и откладывать яйца на новые растения.

Скот Нельсон, Flickr CC BY — 2.0

Рисунок 8–13.Галлы кизила следует обрезать и уничтожать как средство борьбы с мошками.

Салли Дженнингс (NATT-at-NKM), Flickr CC BY — 2.0

Рисунок 8–14.Пугало — это один из видов устрашающего устройства. Чтобы он был эффективным, его нужно часто перемещать по саду.

Кэтлин Мур CC BY — 2.0

Механические методы требуют времени и могут быть более практичными для небольших садов.Например, может быть эффективным использование укрытий для защиты от вредителей. Однако, в зависимости от размера сада, установка покровных рядов, удаление их для опыления и замена после опыления может потребовать больших затрат и времени. У ручного сбора также есть ограничения. Как только повреждение урожая замечено, может быть уже слишком поздно для того, чтобы подбирать урожай вручную. Вот почему наблюдение так важно для любой стратегии IPM. Активный мониторинг посевов и поиск первых признаков повреждений поддерживает популяцию насекомых на уровне, позволяющем проводить успешный сбор вручную.

Биологическое управление — это процесс сокращения популяции вредителей с помощью хищников, паразитов или болезнетворных организмов, которые обычно встречаются в природе. Важнейшим фактором, не позволяющим насекомым-растениям подавить остальной мир, является то, что они являются пищей для других насекомых.

Популяции насекомых и клещей обычно относительно концентрированы.Таким образом, на одном или двух лужайках по соседству может быть обильное количество многоножек или зеленых личинок июньских жуков, а на лужайке в двух домах может почти не быть ни одного. Когда количество вредителей становится многочисленным, паразитоиды и хищники привлекаются к ним и сокращают количество видов вредителей в этой области. Затем паразитоиды и хищники рассеиваются в поисках добычи.

Паразитоиды и , хищники доступны через садовые каталоги и журналы по садоводству, но некоторые насекомые, продаваемые в качестве агентов биологической борьбы, такие как богомолы и божьи коровки, не очень эффективны для домашних садоводов.Это потому, что они либо очень подвижны (жуки-боги), либо неизбирательны, поедают столько же полезных насекомых, сколько и вредителей, и потенциально каннибалисты (богомолы). Гораздо эффективнее создать среду, которая привлекает и поддерживает встречающихся в природе хищников и паразитоидов. Терпеть вредителей во дворе; смотрите на них как на пищу для полезных насекомых. Если у полезных насекомых нет еды, они перемещаются в другое место. Сведите к минимуму использование пестицидов, которые могут убить как полезных насекомых, так и вредителей.

Хищники — это насекомые (или другие животные, такие как пауки, лягушки и птицы), которые ловят и пожирают других существ (называемых добычей ), обычно убивая и съедая их за один прием пищи. Жертвы обычно меньше и слабее хищников. Хищники обычно очень активны и имеют длительный жизненный цикл. Некоторые примеры включают жужелиц, божьих коровок, златоглазок, колесных жуков (рис. 8–15), парящих мух и хищных клещей.

Паразиты — это организмы, которые живут на или в теле живого организма (называемого хозяином ), от которого они получают пищу в течение как минимум одной стадии существования паразита.Паразит может получить достаточно питательных веществ и ресурсов, чтобы выжить, не убивая хозяина и не препятствуя его размножению. У паразитов очень короткий жизненный цикл. Некоторые примеры включают нематод, блох и клещей. Биологические контрольные паразиты совершенно разные: они близки по размеру к своим хозяевам, живут примерно столько же, большинство из них неспособны к размножению внутри или на своих хозяевах (им требуется период свободной жизни), и они обычно убивают своих хозяев. хосты. По этой причине термин паразитоид был придуман в 1913 году для описания тех насекомых, таких как ихневмонидные осы и тахиниды, которые паразитируют и убивают других насекомых.

Паразитоид — это организм, который получает питательные вещества и ресурсы от хозяина и в результате убивает или стерилизует хозяина. Есть две основные категории паразитоидов. Эктопаразитоиды прикрепляются к внешней стороне хозяина и питаются, всасывая жидкости организма через кожу хозяина. Эндопаразитоиды имеют яйца, откладываемые взрослой самкой внутри тела хозяина. Яйца вылупляются, и личинки поедают хозяина изнутри (Рис. 8–16 и Рис. 8–17).Чаще всего паразитоиды встречаются в отрядах перепончатокрылых и двукрылых. Некоторые примеры паразитоидов — паразитические осы и тахиниды (рис. 8–18). Взрослые особи питаются нектаром, пыльцой или падевой росой. Многие взрослые паразитоиды очень крошечные, поэтому в саду их можно не заметить. Но они играют важную роль в сдерживании некоторых популяций вредителей. Иногда паразитоиды не появляются даже тогда, когда множество вредителей вторгаются в ландшафт, на несколько акров или даже на сотни акров. Это происходит, когда условия окружающей среды благоприятны для вредителей, но не паразитоидов, или когда новые вредители вторгаются в регион, где мало или совсем нет естественных хищников.С японскими жуками и непарного шелкопряда, например, труднее бороться, потому что они являются интродуцированными насекомыми, у которых нет естественных хищников, паразитоидов или патогенов, чтобы держать свои популяции под контролем.

Полезные нематоды питаются насекомыми, такими как совки, тыквенные мотыги, пилюли, личинки, грибные мошки, корневые долгоносики и совки. Эффективное использование полезных нематод требует знания нематод и насекомых, требующих лечения. Производители поставляют полезных нематод в виде гелей, сухих гранул, глины и губок с водой.Все эти формы растворяются в воде. Нематоды чувствительны к ультрафиолету, теплу и обезвоживанию. Лучшее время для нанесения — рано утром или поздно вечером, когда свет и температура ниже. Поскольку нематоды перемещаются в почве на водной пленке, окружающей частицы почвы, перед выпуском нематод участок следует поливать, либо после этого следует слегка поливать. Удобрение с высоким содержанием азота может снизить эффективность нематод, поэтому производители рекомендуют не вносить удобрения в течение двух недель до или после выпуска нематод.

Патогены — это болезнетворные организмы, включая вирусы, бактерии и грибки, которые убивают или ослабляют своих хозяев. Обычно они характерны для определенных насекомых.

Наиболее успешным примером биологического менеджмента является использование бактерий для уничтожения гусениц. Bacillus thuringiensis (Bt) — это бактерия, вырабатывающая токсин, разрушающий среднюю кишку насекомого. Доступно несколько составов, которые обеспечивают эффективное управление более чем 400 видами насекомых без нанесения вреда людям или домашним животным.Например, Bt israelenisis работает с комарами, а Bt kurstaki работает с чешуекрылыми. Убедитесь, что вы используете подходящий штамм для борьбы с вредителями.

Bacillus thuringiensis действует довольно медленно. Например, гусеницы, которые потребляют некоторые из спор, перестают есть в течение двух часов, но могут продолжать жить и перемещаться, пока не умрут, что может произойти через 72 часа. Когда это происходит, неподготовленный садовник может предположить, что материал неэффективен из-за продолжающейся активности вредителей, и нетерпеливо применить химический пестицид.Некоторые насекомые выработали устойчивость к Bt из-за его чрезмерного использования на некоторых культурах.

Nosema locustae — болезнетворный организм, перспективный для борьбы с кузнечиками. Есть утверждения, что эти грибковые микроспоридиумы могут быть эффективны до пяти лет после первоначального применения. В некоторых регионах этот патоген коммерчески доступен под разными торговыми названиями. Пока еще рано делать широкие заявления о его эффективности в приусадебных участках.

Рисунок 8–15.Колесный жук — это хищное насекомое, которое помогает естественным образом управлять популяциями насекомых в саду.

Danelle Cutting

Рисунок 8–16.Окукливаются браконидные осы на личинке рогатого червя.

Конни Шульц CC BY — 2.0

Рисунок 8–17.Крошечная паразитическая оса Aphidius sp. Впрыскивает свое яйцо в тлю. Этот эндопаразитоид поедает тлю, а затем выходит из мумии тли во взрослом возрасте. Лаймово-зеленая тля свободна от паразитоидов, а коричневая — паразитирует.

Дебби Роос

Рисунок 8–18.Взрослая тахинида (справа) откладывает крошечное белое яйцо на голове японского жука (слева). Некоторые виды тахинид откладывают яйца, которые съедает хозяин, и появляются в желудке хозяина, в то время как другие вводят яйца непосредственно в тело хозяина.

Патрик Коин, Flickr CC BY-NC-SA — 2.0

Биологический менеджмент может быть эффективным средством уничтожения вредных насекомых.Однако время может быть проблемой. Например, может быть идентифицирован вредитель, для которого хищник коммерчески доступен, но к тому времени, когда хищник прибудет и растение будет обработано, уже может быть нанесен неприемлемый ущерб. Если хищник заказан заранее, его нужно хранить до появления вредителя, а у хищника может быть небольшой срок хранения.

Купленные естественные хищники часто эффективны только в течение короткого периода времени, потому что они имеют тенденцию покидать районы, в которых их выпускают.Например, некоторые виды западных жуков-леди, продаваемых для биологического контроля, после спячки инстинктивно летают на большие расстояния, чтобы добраться до источника тли. Таким образом, когда жуки-леди из Калифорнии оказываются выпущенными во двор в Северной Каролине, они автоматически улетают далеко, прежде чем начнут кормиться. Естественные хищники могут быть очень эффективными в теплицах, где они содержатся в неволе.

Если вредный организм был правильно идентифицирован и по-прежнему представляет собой проблему после реализации других стратегий управления, в качестве крайней меры можно использовать химические варианты.Доступны гербициды для уничтожения сорняков, инсектициды для уничтожения насекомых, а также фунгициды и антибиотики для борьбы с болезнями. Крайне важно, чтобы выбранный химикат был помечен как для борьбы с вредителями, так и для использования на конкретном типе растений, на которые его следует опрыскивать. Все пользователи по закону обязаны следовать инструкциям на этикетке пестицидов, включая количество и время применения.

Пестициды и безопасность пестицидов описаны в Приложении B.

Неправильное использование пестицидов может привести к гибели всех насекомых, уязвимых для активных ингредиентов, оставляя только самых сильных для спаривания и воспроизводства.Это приводит к тому, что у вредителей быстро развивается устойчивость к химическим веществам. Кроме того, пестициды могут убивать как полезных насекомых, так и вредителей. Поскольку популяции вредителей обычно восстанавливаются быстрее, проблема с вредителями может вскоре стать намного хуже, чем была изначально. Применение пестицидов также может привести к вспышкам вторичных вредителей и может оказать неблагоприятное воздействие на нецелевые организмы, которые поедают насекомых или листья, загрязненные пестицидами. Пестициды могут попадать в ручьи с ливневыми стоками и вызывать непредвиденные последствия.Дальнейшие потенциальные проблемы с управлением химическими веществами представляют собой прямую опасность для пользователя и вторичное воздействие остатков пестицидов на семью, друзей и домашних животных.

IPM объединяет исходную информацию о проблеме с вредителями со стратегией, которая подходит к ситуации. Помогает садовнику определиться:

  • Какие вредители присутствуют и в достаточно ли высоких концентрациях, чтобы вызвать проблемы.
  • Какие меры контроля следует предпринять для решения проблемы.
  • Как оценить успешность мер контроля.

План IPM состоит из пяти шагов:

Шаг 1: Монитор. Регулярно проверяйте растения.

Шаг 2: Идентифицировать . Точно диагностируйте проблему, используя информацию о растении, окружающей среде и вредителях.

Шаг 3: Оценка. Используйте пороговые значения, чтобы определить, необходимо ли действие.Выживет ли растение? Будет ли урожайность уменьшаться или внешний вид будет ухудшаться сверх вашего порогового уровня?

Шаг 4: Орудие. Сформулируйте стратегию действий, основанную на всех доступных вариантах. Это «интегрированная» часть IPM. Подумайте, что является экономичным, физически осуществимым, эффективным и наименее токсичным.

Шаг 5: Оценить. Каковы были результаты акции? Дало ли это желаемые результаты?

Для создания плана IPM выполните перечисленные здесь шаги.

ШАГ 1: Монитор

Одна из величайших радостей садоводства — наблюдать за сменой времен года. Для эффективного наблюдения за садом важно провести полное обследование, выявив все растения, включая сорта. Прогулки по двору не реже двух раз в месяц или не реже двух раз в неделю в теплую погоду могут помочь садовнику распознать проблемы, как только они возникнут, и до того, как их станет трудно или невозможно контролировать. «Комплект для мониторинга» (рис. 8–19), состоящий из садового журнала, карандаша, фотоаппарата, объектива, перчаток, ручного шпателя, емкости для сбора насекомых, фольги для образцов дерна и секаторов, позволяет садовнику проводить регулярные проверки. .Садовые журналы помогают садоводам документировать изменения в ландшафте. См. Приложение A для получения дополнительной информации о том, как создать эффективный садовый журнал. Документация по мониторингу должна включать общие условия и любые отклонения от нормы. Если растение выглядит не так, как приемлемые нормы, оцените график полива, плодородие, pH почвы и другие факторы, которые могут быть причиной изменения, прежде чем предположить, что существует проблема с вредителями. Внимательно осмотрите растения на предмет заражения. Если наблюдаются какие-либо вредители, обратите внимание на то, какие повреждения происходят.Если есть история проблем с вредителями, внимательно следите за этими растениями на предмет каких-либо признаков повторения. Садоводы часто используют пестициды, когда кажется, что проблемы возникают «в одночасье». Многие из этих внезапных событий на самом деле развиваются через две-три недели, но, похоже, происходят быстро, потому что никто не заметил первоначальных признаков. Избегать таких ситуаций помогает регулярная систематическая проверка на наличие вредителей.

Усилия, затрачиваемые на мониторинг вредных организмов, должны быть пропорциональны ценности растений, доступному времени, жизненному циклу вредного организма (то есть его потенциальному ущербу, если его не контролировать) и уровню квалификации наблюдателя.Например, при изгороди для частной жизни план мониторинга будет реже, чем при посадке призовых роз.

ШАГ 2: Идентифицировать

Единственный способ эффективно бороться с проблемой — правильно ее диагностировать. См. «Диагностика», глава 7, для получения помощи по диагностике проблем с установкой.

ШАГ 3: Оценка

Перед принятием решения о том, следует ли принимать меры, необходимо взвесить несколько факторов, включая стоимость рассматриваемого растения, вероятность распространения проблемы на другие предприятия и стоимость устранения проблемы.

Легко понять, что если насекомое поедает лист, фотосинтез происходит меньше, и растение растет медленнее. Однако растения часто могут выдержать сильную дефолиацию , прежде чем возникнут серьезные проблемы, потому что солнечный свет, проходящий через отверстие в верхней части растения, попадает на нижний лист и усиливает там фотосинтез. Обильное питание древесными декоративными растениями в начале сезона более опасно для растений, чем обильное питание ранней осенью, когда листья все равно вот-вот опадут.Уровень травмы, который растение может выдержать без неприемлемого вреда, называется порогом . Уровень повреждения растений, который владелец считает неприемлемым, называется эстетическим порогом . Ниже порогового значения никаких действий по борьбе с вредителями не требуется; выше порогового значения следует предпринять корректирующие действия. Тем не менее, чтобы удерживать урон ниже порогового значения, требуются действия до того, как пороговое значение будет достигнуто.

Домовладельцы могут устанавливать свои собственные пороговые значения, определяя уровень допустимого ущерба для здоровья и внешнего вида растений.Следующим шагом будет приблизительное определение количества вредителей, причиняющих ущерб, который могут вынести домовладельцы. Для получения этой оценки требуется мониторинг, регистрация количества вредных организмов и принятие решения о том, нанесен ли неприемлемый ущерб, или же популяция вредных организмов достигнет опасного уровня. У одних вредителей несколько поколений в год, у других — несколько поколений или только одно поколение. Важно точно идентифицировать вредителя, чтобы определить, будут ли уровни популяции увеличиваться до тех пор, пока источники пищи не будут исчерпаны, или погодные условия могут ограничить рост популяции.Болезни лечат иначе, чем насекомых, потому что лечебные действия недоступны. Тем не менее, имеет смысл терпеть низкие уровни заболеваний. Уровни толерантности к сорнякам и эстетические пороги в основном зависят от индивидуальных предпочтений.

Дефолиация не обязательно угрожает жизни большинства ландшафтных растений, но это неприглядно. Даже в этой ситуации пороговые значения могут отличаться. Например, у фундамента рядом с входом, скорее всего, эстетический порог будет ниже, чем у растений на краю двора.Некоторые растения не поддаются порогам. Розы, которые высоко ценятся за свой внешний вид, также очень восприимчивы к нескольким вредителям. Пороговое значение для этих растений может быть нулевым, но большинство растений в городском ландшафте могут терпеть некоторые повреждения.

Использование порогового значения для принятия решений по борьбе с вредителями подтверждает идею о том, что здоровая городская экосистема содержит разнообразие видов. Сообщество разнообразных видов с большей вероятностью стабилизируется на желаемом уровне и с меньшей вероятностью пострадает от крупных нашествий вредителей.Признание и поддержка красоты системы в целом вместо того, чтобы активно вмешиваться от имени отдельных элементов, позволяет достичь баланса, а не совершенства.

Некоторые проблемы могут быть настолько серьезными, что мало что можно сделать для спасения растения. Например, если у дерева, расположенного рядом с новым внутренним двориком, есть полочный гриб и просачивающиеся трещины в коре, у него может быть внутренний гниль из-за потери корней, и, возможно, его необходимо удалить.

ШАГ 4: Орудие

Здоровые растения лучше сопротивляются вредителям.Во многих городских условиях выбор неправильного сорта, неправильное размещение или плохой уход усугубляют проблемы с вредителями. Например, помещенные в тень солнцелюбивые растения слабые и более восприимчивы к вредителям. Растения, которые поливают слишком много или слишком мало, более уязвимы для определенных болезней. Сорняки на лужайке часто указывают на такие проблемы, как уплотнение почвы, слишком короткое кошение или дисбаланс pH. Чрезмерное удобрение может привести к пышному росту, на который легче нападут насекомые. Изменение условий в ландшафте для улучшения здоровья растений помогает устранить или уменьшить проблемы с вредителями.

Поговорка «Лучшая защита — это хорошее нападение» как нельзя более верна для комплексной борьбы с вредителями. Цель состоит в том, чтобы лишить вредителей пищи, укрытия, надлежащей температуры и других необходимых им элементов. Отказ от вредителей в основном снижает их рост или размножение. Важно немного разбираться в биологии, поведении и экологии вредителей. Например, некоторым сорнякам для прорастания нужен полный солнечный свет, поэтому мульчирование вокруг растений может лишить семена сорняков необходимого солнечного света.Размещение любящих солнце растений там, где они получают полное солнце, способствует быстрому высыханию листьев и лишает грибковые организмы, вызывающие болезни листьев, влаги, необходимой им для заражения листьев. Зная, когда определенное насекомое облетает на репродуктивной стадии, садовники могут установить липкие ловушки, чтобы прервать цикл размножения. Садовники, которые используют свои знания в области выбора участков и методов управления, могут ограничить количество вредителей небольшими популяциями, которые причиняют небольшой ущерб.

У некоторых вредителей есть естественные враги — хищники или паразитоиды, которых можно прижить, усилить или сохранить в определенной области или приобрести для выпуска.Многие полезные виды обеспечивают хотя бы частичную борьбу с местными вредителями. Чтобы поддерживать популяцию полезных насекомых во дворе, садоводы должны терпеть несколько вредителей. Эта «еда» гарантирует, что полезные насекомые останутся, а не перейдут на более удобные места для кормления. Установленные насаждения, привлекающие полезных насекомых, также сокращают использование пестицидов, убивающих полезные организмы, а также вредителей, которыми они питаются.

Умышленное высвобождение хищников и паразитоидов — не случайное мероприятие.Успех требует внимательного изучения. Прежде чем использовать эту стратегию, найдите надежный источник полезных насекомых, узнайте, когда, где и как их выпускать, а также узнайте, на какие виды вредителей они нацелены.

ШАГ 5: Оценить

После внедрения план IPM необходимо постоянно пересматривать. Поскольку биологические системы могут вести себя неожиданным образом, всегда проверяйте эффективность решения и при необходимости вносите изменения. Кроме того, по мере созревания ландшафтных растений корни занимают больше площади, затенение может усиливаться, и происходят другие изменения, которые изменяют отношения между растениями и вредителями.Важно вести учет проблем с вредителями, предпринятых действий и других факторов, которые помогут разработать стратегию борьбы с вредителями в будущем.

Рисунок 8–19. Комплект для мониторинга IPM, включающий ручной секатор, пластиковый пакет для сбора образцов, перчатки, карандаши, садовый журнал, ручной объектив, фотоаппарат и сумку для удобной транспортировки в сад и обратно.

Джим Янке

ШАГ 1: Монитор

Используя блокнот, журнал или электронную таблицу, вы часто посещаете свой двор и делаете заметки о состоянии ландшафтных растений и о любых насекомых или болезнях, которые вы видите.В июне вы заметили, что можжевельник на заднем дворе начал выглядеть тошнотворным, а к августу хвоя выглядит пережеванной, а часть дерева обесцвечивается. Вы также видите несколько маленьких коричневых мешочков в форме моркови шириной от 1 до 3 дюймов, свисающих с веток.

ШАГ 2: Идентифицировать

Используйте диагностические процедуры из главы 7 «Диагностика», чтобы идентифицировать вредителя как мешочников Theridopteryx ephemeraeformis (рис. 8–20).

ШАГ 3: Оценка

Вы можете подумать о замене можжевельника карликовой магнолией ( Magnolia grandiflora ‘Little Gem’) или восточными туи ( Thuja occidentalis ), которые устойчивы к мешочникам.Однако расходы на удаление и замену, а также годы, необходимые новому дереву, чтобы вырасти до зрелости, побуждают вас вместо этого пересмотреть варианты обработки существующего дерева.

• Введите «сайт мешочников: ncsu.edu» в поисковую систему в Интернете, чтобы получить основанную на исследованиях информацию об этом вредителе из Университета штата Северная Каролина.

• Из своего исследования вы обнаружили, что здоровые растения могут преодолеть заражение мешочковыми червями, даже если растение подверглось сильной дефолиации. Сумчатые черви обычно встречаются на хвойных деревьях, таких как туи, ель, можжевельник, кедр и кипарис Leyland, поэтому вы возвращаетесь в ландшафт, чтобы проверить другие растения на предмет заражения.Информация об их жизненном цикле полезна для определения лучших стратегий и сроков управления. Самки мешочков никогда не покидают сумку, а после спаривания откладывают яйца в сумку и погибают. В этих мешках яйца зимуют и вылупляются в мае-июне. Затем личинки либо ловят ветер и «летят» на другое растение, либо начинают питаться растением, на котором они вылупились. Они создают свои собственные сумки из листвы растений. По мере роста гусеницы расширяют свои сумки. Если мешок разрезать на этой стадии личинки, внутри обнаружится рыжевато-коричневая или черноватая гусеница.Личинки питаются растением до окукливания бабочек в августе и сентябре.

• Некоторые варианты управления включают культурный (физическое удаление мешков), биологический (с использованием естественных хищников) и химический контроль. Возможен физический вывоз пакетов, но если пакеты слишком высоки, добраться до них будет сложно или опасно. Другой метод — поощрение естественных хищников, таких как тахиниды, паразитоидные осы, воробьи и зяблики. Посадите полезные цветы, например астры ( Aster spp.), которые являются нектарными растениями для насекомых-хищников, и плодоносящими кустарниками, такими как колючая ягода ( Amelanchier canadensis ), для привлечения птиц. Другой вариант в соответствии с Руководством Северной Каролины по сельскохозяйственным химикатам — управление с использованием Bt ( Bacillus thuringiensis ). Учтите, что аппликации наиболее эффективны в молодом возрасте, в начале лета. В другое время года борьба с бактериями неэффективна.

ШАГ 4: Орудие

Механическое управление путем физического удаления всех сумок, до которых вы можете дотянуться, может быть вашим лучшим вариантом.Кроме того, биологическое регулирование путем посадки астры вдоль линии забора возле можжевельника привлекает естественных хищников. Культурный менеджмент — еще одна важная стратегия. Хорошо поливать деревья и избегать обрезки — это сводит к минимуму стресс.

ШАГ 5: Оценить

Весной оцените здоровье дерева. Продолжайте еженедельно наблюдать за деревом и убирать все мешки, которые вы видите. Если мешочковые черви снова появляются рано весной, рассмотрите возможность борьбы с бактериями, такими как Bt ( Bacillus thuringiensis ), которые эффективны на личиночной стадии.

Рисунок 8–20. Сумчатые черви (Thyridopteryx ephemeraeformis) на можжевельнике.

Delaware Cooperative Extension, Flickr CC BY — 2.0

1. Как я могу уменьшить использование пестицидов на своем дворе? (Рисунок 8–21)

Профилактика — ключ к успеху: выберите растения, адаптированные к нашей среде, сажайте их в местах, где они могут хорошо развиваться, и убедитесь, что у них есть достаточное количество воды и питательных веществ. Следуйте стратегиям IPM, изложенным в этой главе. Возьмите за привычку следить за двором и отмечать любые изменения. Если обнаружен вредитель, точно определите как вредителя, так и растение-хозяин. Разработайте стратегию лечения, начиная с исправления любых культурных проблем, таких как размещение растений, орошение или проблемы с удобрениями.Если лечение считается необходимым, начните с механического или биологического контроля. Оцените успех лечения. Если культурные изменения или механический или биологический контроль неэффективны, рассмотрите возможность применения химикатов, специально маркированных для данной проблемы. Тщательно следуйте инструкциям на этикетке для определения времени и количества нанесения.

2. Я хочу выпустить божьих коровок в своем саду в этом году. Когда я их куплю?

Жуки-леди имеют ограниченный срок хранения, и после выпуска имеют тенденцию улетать на определенное расстояние, прежде чем осесть где-нибудь далеко от того места, где они были выпущены.Гораздо более эффективная стратегия — создать во дворе здоровую среду для привлечения местных полезных насекомых. « Если вы его построите, они придут ». Терпеть вредителей в своем дворе; смотрите на них как на пищу для полезных насекомых. Сведите к минимуму использование пестицидов. Добавьте цветущие растения, привлекающие полезных насекомых. Растения можно найти, выполнив поиск в наборе инструментов для садоводов штата Северная Каролина.

Чтобы узнать больше об общих проблемах установки, см. Приложение C, «Диагностические таблицы.«

Если у вас есть вопросы по этой главе, обратитесь к местному специалисту по расширению штата Северная Каролина в Центре совместных расширений вашего округа.

Рисунок 8–21. Использование методов IPM может помочь многим садоводам избежать использования пестицидов.

Кэтлин Мур CC BY — 2.0

Справочник гражданина по борьбе с вредителями и безопасности пестицидов . Вашингтон, округ Колумбия: Агентство по охране окружающей среды США, 1995.PDF-файл. EPA 730-K-95-001.

Клойд, Раймонд А., Филип Л. Никсон и Нэнси Р. Патаки. IPM для садоводов: руководство по комплексной борьбе с вредителями . Портленд, Орегон: Timber Press, Inc., 2004. Печать.

Маршалл Брэдли, Ферн, Барбара У. Эллис и Дебора Л. Мартин, ред. «Справочник органического садовода по естественной борьбе с вредителями и болезнями: полное руководство по поддержанию здорового сада и двора в экологически чистых условиях» . Нью-Йорк: Rodale Press, Inc., 2009. Печать.

Olkowski, William, et al. Руководство садовода по здравому смыслу борьбы с вредителями: полностью пересмотрено и обновлено. Ньютаун, Коннектикут: The Taunton Press, Inc., 2013. Печать.

Правильное применение пестицидов: (Основное руководство Вирджинии): Руководство для частных и коммерческих специалистов по нанесению и зарегистрированных технических специалистов в Вирджинии. Блэксбург, Вирджиния: Кооперативная служба распространения информации штата Вирджиния, 2012 г. Печать. Публикация 456-210

Вамсли, Мэри Энн и Донна М.Vermeire, ред. Борьба с вредителями декоративных растений и газонов . Вашингтон, округ Колумбия: Агентство по охране окружающей среды США, 1976. Файл PDF. EPA 730-R-76-104.

Публикации NC State и NC State Extension

Приложение C, Диагностические таблицы

NC Государственный центр NSF по интегрированной борьбе с вредителями

Расширение интегрированного управления вредителями

Государственная клиника болезней растений и насекомых, Северная Каролина (домашняя страница и блог)

Пестициды , NC Департамент здравоохранения и социальных служб, производственной и экологической эпидемиологии

Образовательная программа по безопасности пестицидов в Северной Каролине

Стирка загрязненной пестицидами одежды (Национальная база данных по безопасности сельского хозяйства), NC Cooperative Extension Service

Ядовитый центр Каролины

Плакат: Ресурсы по садоводческой энтомологии по IPM для полевого врача, Университет штата Северная Каролина

Интернет-ресурсы по выращиванию малых ферм: сохранение опылителей, разработано Кооперативным расширением округа Чатем

Формы и информация для анализа почвы, NCDA & CS Agronomic Services

Понимание отчета об испытаниях почвы , NCDA & CS Agronomic Division

База данных растений Государственного университета штата Северная Каролина

Публикации по садоводству Государственного университета Северной Каролины

Информационные буклеты о садоводстве государственного университета штата Северная Каролина

Информационные бюллетени по болезням растений государственного университета штата Северная Каролина

Записки о насекомых, факультет энтомологии Государственного университета штата Северная Каролина

Руководство по сельскохозяйственным химикатам Северной Каролины

Портал садоводства государственных кооперативов штата Северная Каролина

Видео

Расширение кооператива Северной Каролины

Подкасты

Загрязнение в саду

Интернет-ресурсы

Комплексная борьба с вредителями, eXtension

Комплексная борьба с вредителями (IPM), NPIC

Пестициды и продукты питания: что означает «интегрированная борьба с вредителями», У.S. Агентство по охране окружающей среды

Южный центр ИПМ

Распознавание и борьба с отравлениями пестицидами, 5 -е издание , Агентство по охране окружающей среды США

Национальный информационный центр по пестицидам, NPIC

Расширение сети TOXicology (EXTOXNET)

Карта зоны устойчивости растений , Служба сельскохозяйственных исследований Министерства сельского хозяйства США

Географические регионы Северной Каролины: прибрежная равнина, Пьемонт, горы , по государственным школам штата Северная Каролина

Видео

Основы комплексной борьбы с вредителями (IPM), Расширение Мэрилендского университета (5:55 минут)

Что такое комплексная борьба с вредителями (IPM)?, Национальная ассоциация по борьбе с вредителями (6:45 минут)

Стратегии IPM и производственные практики для борьбы с вредителями, Университет Кентукки (56:33 минут)

UNC-TV Домашнее производство

В саду с Брайс-лейн

Авторы:

Стивен Франк, доцент кафедры энтомологии

Адъюнкт-профессор и специалист по городскому садоводству, Государственный университет Северной Каролины; Директор, NC State Extension Master Gardener program

Кэтлин Мур, городской садовод

Вклады агентов по расширению: Дэвид Гофорт, Данель Каттинг, Тим Мэтьюз, Элисон Арнольд, Пэм Джонс, Пег Годвин

Вклады волонтеров-помощников-садовников: Луиза Романоу, Линда Алфорд, Патрисия Браун, Марджори Рейберн, Джеки Уидон, Карен Дамари, Конни Шульц, Сью Дэвис, Эдна Бургер, Джоан Селински, Каро Дозе

Редакторы контента: Люси Брэдли, адъюнкт-профессор и специалист по развитию городского садоводства, Государственный университет Северной Каролины; Директор программы «Мастер-садовод» штата Северная Каролина; Кэтлин Мур, городской садовод

Копировальный редактор: Барбара Скотт

Частично на основе текста из руководства Extension Master Gardener 1998 года, подготовленного:

  • Эрв Эванс, консультант Департамента садоводства
  • Майк Линкер, координатор IPM, Департамент растениеводства
  • Стив Тот, специалист-консультант, отделение энтомологии
  • Стивен Бамбара, специалист-консультант, отделение энтомологии
  • Джеймс Р.Бейкер, специалист-консультант отдела энтомологии
  • Кен Соренсен, специалист-консультант, отделение энтомологии

Как цитировать эту главу:

Франк, С., Л.К. Брэдли, К.А. Мур. 2018. Комплексная борьба с вредителями, Глава 8. В: К.А. Мур, Л.К. Брэдли (ред.). Справочник садовника Северной Каролины. Расширение штата Северная Каролина, Роли, Северная Каролина.

Стивен Франк
Профессор и специалист-консультант
Энтомология и патология растений
Люси Брэдли
Специалист-консультант, Городское садоводство
Наука о садоводстве
Кэтлин Мур
Городской садовод
Наука о садоводстве

Дополнительную информацию можно найти на следующих веб-сайтах NC State Extension:

Дата публикации: фев.14 августа 2018 г.
AG-831

N.C. Cooperative Extension запрещает дискриминацию и домогательства независимо от возраста, цвета кожи, инвалидности, семейного и семейного положения, гендерной идентичности, национального происхождения, политических убеждений, расы, религии, пола (включая беременность), сексуальной ориентации и статуса ветерана.

В настоящем рассоле с солеными червями

Ненавижу соленых червей за то, что они пытаются испортить мою летнюю тыкву! Они незаметно проскальзывают в мои кабачки, сковородку и кабачки с прямой шеей, пока я не увижу характерную дырочку и потертости.В разрезе кабачки обычно выдолблены и полны гусениц и гусеничного помета — фу! Соленые черви являются обычным вредителем летних и зимних кабачков, огурцов, дыни и тыквы. Они особенно любят и отдают предпочтение летнему сквошу. Однако есть способы подавить ущерб, используя проверенные и надежные принципы комплексной борьбы с вредителями.

Маринованный червь — гусеница маленькой бабочки. Взрослая бабочка желтого цвета с коричневыми окаймленными крыльями и кисточкой на брюшке — неплохо выглядит.Эта самка мотылька активна только ночью, когда яйца откладываются на бутоны и цветы. Личинка вылупляется через четыре дня и проникает в развивающийся плод. Самки бабочек могут отложить до четырехсот яиц, поэтому их способность заразить ваш небольшой урожай на заднем дворе велика. Молодые личинки имеют светлый цвет с черными пятнами и постепенно меняют цвет — от белого до бронзового — в зависимости от того, чем они питаются. После четырнадцати дней кормления они готовы окукливаться, и цикл продолжается.

Что касается контроля, давайте сначала посмотрим на естественных врагов.Ряд жуков, в том числе жужелицы и жуки-солдатики, являются хищниками соленого червя. Вы не поверите, но надо отдать им должное, красные импортные огненные муравьи забирают ряд соленых червей. Многие мелкие паразитические осы тоже получают долю. Полезные нематоды даже использовались для уничтожения соленых червей до того, как они попадут в плод. Хотя вы можете использовать Bacillus thuringiensis (Bt) для контроля, поскольку большая часть питания происходит внутри плода, этот микробный инсектицид может никогда не добраться до соленого червя.Одна культурная практика, которая требует некоторого внимания, — накрывать растения на ночь плавающим укрытием, чтобы моль не могла отложить яйца. Укрытие остается на ночь, но должно сниматься утром, чтобы в течение дня опылители могли добраться до цветов. Ранняя посадка до того, как маринованные черви станут проблемой, также может помочь снизить давление вредителей — этот метод мне помог. Имейте в виду, что поблизости могут быть естественные хозяева паразитов. Соленые черви питаются дикими членами семейства огурцов, включая ползучий огурец.

Коварная загадочная природа соленых червей может привести к неутешительному урожаю тыкв и огурцов. Однако, как только вы узнаете биологию этого вредителя, как и многих других, подавление и успех близки! Для получения дополнительной информации о том, как заботиться о многих овощных вредителях в нашем районе, пожалуйста, позвоните нашим волонтерам-мастерам-садовникам на линию жизни растений по понедельникам, средам и пятницам с 13:00 до 16:00 по телефону 764-4340 для помощи в садоводстве и понимания их роли в качестве расширения. волонтер. Не забудьте посетить другие наши региональные поликлиники по выращиванию растений в этом районе.Пожалуйста, проверьте эту ссылку для получения полного списка местоположений, дат и времени сайта — http://blogs.ifas.ufl.edu/charlotteco/files/2018/03/Plant-Clinics-Schedule.pdf. Ральф Э. Митчелл — директор / агент по садоводству Службы поддержки округа Шарлотт. С ним можно связаться по телефону 941-764-4344 или [email protected]

Источник:
Capinera, J. L. (2017) Pickleworm, Diaphania nitidalis (Stoll) (Insecta: Lepidoptera: Crambidae). Служба распространения знаний Университета Флориды, МФСА.

Избавьтесь от тли с помощью этих 9 надежных решений — Garden Betty

Из всех вредителей, поражающих сады в течение всего сезона, тля — одна из самых разрушительных, подавляющих и разочаровывающих.

Также известные как тли, садовые вши или зеленые мухи, они, кажется, размножаются за ночь и могут быстро вторгнуться в сад, оставляя вас с липкими низкорослыми растениями, которые изо всех сил пытаются выжить.

Не нужно быть особо разборчивым, тля — прожорливая кормушка и нападает как на комнатные, так и на уличные растения, в том числе декоративные и съедобные.

Хотя мы склонны рассматривать их в негативном свете, на самом деле нам следует думать о тле как о природном индикаторе того, что что-то вышло из равновесия. Тля не обязательно «плохая» ошибка — она ​​говорит вам, когда в саду происходит что-то плохое.

Тля обычно появляется на растениях, которые испытывают какой-либо стресс — возможно, из-за засухи или теплового стресса, или чрезмерного полива, или чрезмерного удобрения.

К счастью, с тлей легче всего бороться, если вы поймаете ее на ранней стадии, до того, как ее колонии станут слишком большими.

А насколько большой? , возможно, вам интересно.

Что ж, при оптимальных условиях окружающей среды без хищников, паразитов или болезней вылупившаяся весной самка тли теоретически может произвести до 600 миллиардов потомков или до 41 поколения самок за один сезон!

Поэтому важно решить проблему на ранней стадии или в первую очередь предотвратить появление тлей.

Что такое тля?

Тля — это крошечные насекомые с мягким телом, сосущие соки, принадлежащие к суперсемейству Aphidoidea .

Тля длиной от 1/16 до 1/4 дюйма имеет восковидные грушевидные тела, которые сильно различаются по цвету в зависимости от вида (на сегодняшний день обнаружено около 5000 видов).

Зеленая тля (зеленая муха) часто является наиболее опасной, потому что она настолько хорошо сочетается с листьями и стеблями, что остается незамеченной до тех пор, пока их численность не вырастет из-под контроля. Также распространены желтая, серая, красная, коричневая и черная тля, а также пушистая белая шерстистая тля с дикими волосами, напоминающая мучнистых червецов.

У некоторых тлей даже есть крылья, что позволяет легко принять их за других вредителей. Это происходит позже в сезон, когда популяция тли на растении становится слишком большой, чтобы поддерживать колонию.

В ответ на перенаселенность гормоны запускают развитие крыльев у самок тли, чтобы помочь им перелететь к другим источникам пищи и, к сожалению для нас, основать новые колонии. Они делают это быстро и эффективно, будучи живородящими, то есть рожая живого ребенка.

Хотя они могут быть маленькими и кажущимися незначительными по сравнению с другими насекомыми, они процветают благодаря своей численности. Если есть одна вещь, в которой тля действительно хороша, так это в размножении, а именно в том, как она может захватить растение, прежде чем вы даже сможете моргнуть.

Почему так много тли?

Если кажется, что популяция тли в вашем дворе просто взорвалась за ночь, это вроде как произошло.

Видите ли, тля не полагается на пол для размножения.Типичный жизненный цикл начинается весной, когда бескрылые взрослые самки рожают нимф без потребности в самцах.

Крошечные белые жучки — нимфы или молодые тли.

Поскольку они не сидят без дела в ожидании вылупления, самки быстро созревают и производят следующее поколение самок.

Это поколение вскоре производит больше самок, и так далее — и все без единого самца. (За очень немногими исключениями, весной и летом тли — все самки.) Каждое поколение живет от 20 до 40 дней.

Вот почему кажется, что тля продолжает возвращаться: возвращаются не старые тли, а новые поколения тлей, которые продолжают рождаться.

Большую часть своей жизни тля остается на растении-хозяине, пока зараженное растение не сворачивается и не умирает. Вопреки распространенному мнению, они на самом деле не «едят» и не жуют растение; скорее, они всасывают богатые сахаром соки растений через свой похожий на соломинку ротовой аппарат, истощая питательные вещества растения.

С наступлением осени, когда дни становятся короче и источники пищи истощаются, самки тли начинают производить крылатых самок и, наконец, крылатых самцов.

Они находят подходящих партнеров и — как пример одного из многих чудес природы — эти самки (которые, как вы теперь знаете, могут быть партеногенетическими) будут откладывать яйца на многолетних растениях-хозяевах. Да, они могут воспроизводиться обоими способами!

Эти яйца зимуют и в конечном итоге вылупляются в следующую группу бескрылых матриархов, которые весной продолжают семейную линию.

Может ли кофейная гуща, банановая кожура или [вставить домашнее средство] средство от тли?

Кофейная гуща обычно рекламируется как панацея, когда дело доходит до борьбы с садовыми вредителями, такими как тля, улитки и слизни, но правда в том, что … нет никакой правды в их способности отпугивать вредителей.

То же самое и с банановой кожурой, которая , а не отпугнет вшей от ваших растений. (На самом деле, если оставить целые или измельченные банановые кожуры вокруг растений, это может только увеличить количество вредителей, таких как еноты и опоссумы, посещающих ваш двор.)

Сохраните кофейную гущу, банановую кожуру и другие кухонные отходы в компостную кучу, где они будут гораздо полезнее.

Как предотвратить тлю или избавиться от нее естественным путем

Избавление от тли на ваших растениях начинается с того, чтобы уберечь их от вашего двора, в первую очередь, с помощью правильных методов садоводства. Профилактика легче, чем вмешательство, но от тли можно навсегда избавиться без вредных химикатов.

Самая сложная часть уничтожения тли — убедиться, что вы поймаете вторжение на ранней стадии, прежде чем колония размножится и станет неуправляемой.При раннем и эффективном использовании одной из естественных мер контроля, описанных ниже, растения могут оправиться от тли и продолжать давать продуктивные урожаи.

Тля любит укрываться на нижней стороне листьев и прятаться глубоко в центрах растений, таких как салат и брокколи, поэтому возьмите за привычку регулярно проверять свои растения, особенно в периоды новообразования.

1. Избегайте чрезмерного удобрения растений.

Говоря о новом росте, тля тянется к вкусным, нежным молодым побегам, поэтому один из способов контролировать их численность — избегать чрезмерного удобрения ваших растений.Избыток азота вызывает появление новых побегов, которые помогают поддерживать новые поколения тлей.

Вместо того, чтобы вносить удобрения сразу, подкармливайте растения меньшим количеством питательных веществ в течение всего сезона или используйте органические удобрения с медленным высвобождением только при необходимости.

2. Хорошо поливайте растения.

Растения подвержены стрессу в периоды засухи, поэтому разгар лета — особенно уязвимое время для заражения тлей. Растения более беззащитны в жарких и засушливых условиях, поскольку они не могут производить химические вещества, необходимые для защиты от вредителей.

Связано: Пережить жару: 6 советов по поливу в жаркую погоду

Засуха может также повысить качество сока растений и сделать его более привлекательным для тли. Это происходит потому, что сахар и азот становятся более концентрированными в пораженных засухой растениях, что позволяет тле получать более пригодную к употреблению пищу за более короткое время.

Чтобы предотвратить появление тли в вашем саду, старайтесь избегать недостаточного полива (или, если уж на то пошло, чрезмерного полива), чтобы растения оставались здоровыми и сильными.

3. Привлекайте в свой сад полезных насекомых.

У тлей есть естественные хищники, в том числе паразитические осы, божьи коровки, златоглазки, клопы-девицы, глазастые клопы и журчалки, взрослые особи и / или личинки которых поедают тлю полностью или частично.

Читать дальше: Как привлечь божьих коровок в свой сад (и зачем вам это нужно)

Было обнаружено, что простое присутствие паразитических ос настолько тревожит тлей, что они падают с растения на землю, где в конечном итоге умирают.

Я часто оставляю небольшие колонии тлей на отдельных растениях с единственной целью — кормить и содержать божьих коровок и других полезных насекомых. Вы можете привлечь больше этих хороших насекомых в свой сад, выращивая их любимые цветы, богатые нектаром.

Полезные цветы включают зонтики (например, укроп и кружево королевы Анны), плоские одноголовые цветы (например, космос и черноглазые сьюзаны) и грозди соцветий (например, цветки лантаны и базилика). Вы можете найти здесь список легко выращиваемых, благоприятных для опылителей растений.

Популярным методом борьбы с вредителями среди производителей теплиц является использование «растений-банкиров» для интродукции паразитических ос в качестве биологического средства борьбы с вредителями.

Осы попадают на растения пшеницы и овса, зараженные тлей зерновых культур. Поскольку эти виды тлей заселяют только зерна, они безвредны для фруктовых и овощных растений.

Многие виды тлей уже заражены осами. Когда только что вылупившиеся осы выходят из своей «мумической» тли-хозяина, они начинают паразитировать на других тлях.Осы настолько хорошо выполняют свою работу, что небольшая популяция может держать тлей под контролем в течение всего сезона, и все это без использования пестицидов или других средств биологического контроля.

4. Выращивайте растения с естественными свойствами отпугивания вредителей вокруг своего двора.

Известно, что растения с сильным ароматом естественным образом защищают от тлей и других вредителей, и все, что вам нужно сделать, это выращивать их вокруг своего двора.

Сильный запах бархатцев отпугивает тлю.

Тля особенно ненавидит сильный запах бархатцев и кошачьей мяты, поэтому они становятся отличными компаньонами для ценных культур, которые вы пытаетесь защитить.

Травы, которые мы считаем чудесно ароматными, такие как укроп, фенхель, кинза, чеснок и мята, также имеют запах, отпугивающий тлю. Посадите их в контейнерах, а также на грядках рядом с овощами, чтобы воспользоваться их свойствами отпугивать вредителей.

5. Посадите ловушку для привлечения тли.

Ловушка — это жертвенное растение (приманка, если хотите), используемое для привлечения тлей, чтобы они не подпускали вас к более ценным растениям.

Ловушка — еще одна форма посадки-компаньона, так как она наиболее эффективна при посадке вокруг растений, которые вы хотите защитить, или рядом с ними.

Поскольку вредители, как правило, проникают внутрь снаружи, вы должны сажать ловушки по периметру вашего сада в начале сезона (по крайней мере, за пару недель до других растений), чтобы они успели распространиться и зацвести раньше ваших основных растений. посевы собираются.

Красная тля кишит стеблем календулы.

Хорошими ловушками для тли являются настурция, календула и крапива. Как только тля заполонит эти жертвенные растения, вытащите их и выбросьте в мусорное ведро.

Вы можете компостировать зараженные тлей растения, если ваша компостная куча нагревается до достаточно высокой температуры, чтобы убить тлю (оптимально около 140 ° F), но убедитесь, что компост находится достаточно далеко от вашего сада.

6. Удалите тлю с растений с помощью сильной струи воды.

Из всех естественных средств для быстрого и эффективного избавления от тли (не говоря уже о недорогих) простой сильный струй воды — один из лучших и самых простых способов борьбы с этими вредителями.

В конце концов, садовый шланг есть у каждого; просто направьте его прямо на пораженные листья и стебли, чтобы опрыскать тлю. Из-за своих слабых ног большинство тлей не может подползти к растениям, чтобы покормиться.

Вода также смоет часть «медвяной росы» и в то же время предотвратит заражение муравьями. (Подробнее о пади тли читайте ниже, в №9.)

Повторяйте каждые несколько дней по мере необходимости, пока популяция не уменьшится заметно. В случае очень молодых, хрупких растений или сильного заражения, когда невозможно постоянно поливать растения, подумайте о следующих шагах по борьбе с органической тлей.

7. Используйте инсектицидное мыло для естественного уничтожения тли.

Из-за мягкого тела тлю легче убить, чем многих других вредителей.Они особенно восприимчивы к естественным химическим воздействиям, таким как мыло и масла, которые нарушают структуру их мембран и задыхаются.

Инсектицидное мыло очень эффективно против тлей и зимующих яиц тли, если распылить их прямо на них. Это также хороший способ избавиться от тли на комнатных растениях (поскольку вы не можете занести полезных насекомых или обработать их водой).

Убедитесь, что вы используете инсектицидное мыло только там, где вы видите колонии тли, обычно на нижней стороне листьев, и не опрыскивайте все растение.

Инсектицидное мыло действует при контакте и пока оно влажное. В отличие от других пестицидов, он не является системным (всасывается в ткани растений), поэтому остается на поверхности и теряет эффективность после высыхания.

Раскрытие информации: Все продукты на этой странице выбраны независимо. Если вы купите по одной из моих ссылок, я могу заработать комиссию.

С помощью этого рецепта можно легко приготовить собственное инсектицидное мыло в домашних условиях (требуется всего два ингредиента) и расширить его полезность, добавив эфирные масла перечной мяты или эвкалипта, чей сильный аромат может помочь отпугнуть новую тлю.

Другие сильнодействующие средства лечения включают масло нима и садовое масло, которые также необходимо распылять непосредственно на вредителей.

8. Слегка посыпьте растения кизельгой.

Кизельгур, также называемый DE или диатомитом, представляет собой осадочную породу (или, точнее, окаменелые останки крошечных водных организмов, называемых диатомовыми водорослями), которые содержат кремнезем. Он естественным образом накапливается в реках, озерах и океанах, где его добывают.

Камень легко раскрошится в мелкий белый порошок, который безвреден для человека (при условии соблюдения обычных мер предосторожности против чрезмерного вдыхания), но смертельно опасен для таких вредителей, как тля.

Хотя мы не можем увидеть их невооруженным глазом, диатомовые водоросли имеют острые как бритва края, которые могут прорезать восковой внешний слой тела насекомого при контакте. Это позволяет влаге уйти из тела насекомого, смертельно обезвоживая его.

Вы можете убить тлю, слегка намазав ее диатомитовой землей. (Мне нравится этот простой инструмент для безопасного и эффективного применения DE.)

Убедитесь, что это DE пищевого качества и , а не DE для бассейнов / фильтров, который используется для фильтрации в плавательных бассейнах и аквариумах.Последний небезопасен для людей и животных из-за высокой концентрации кристаллического кремнезема.

Осматривайте все поверхности, укромные уголки и трещины ваших растений (а также почву) на предмет взрослых особей, нимф и яиц и сбрызгивайте или опрыскивайте их тонким слоем DE один раз в несколько дней, чтобы убить их.

Поскольку пыль легко смывается влагой, DE следует повторно наносить после периодов дождя, высокой влажности или верхнего полива.

9.Для борьбы с тлей следует также бороться с муравьями.

Тля и муравьи имеют мутуалистические отношения; устраняя одно, вы, скорее всего, устраните и другое.

Питаясь соком растений, тля выделяет липкие, богатые сахаром жидкие отходы, называемые медвяной росой. Эти растительные сахара являются побочным продуктом пищеварения (считайте это фекалиями тли), и муравьи становятся дикими из-за этого.

На самом деле, некоторые муравьи даже сцеживают (или «доят») падь прямо из тли во время кормления!

Чтобы не допустить появления пади, муравьи действуют как своего рода охранники, защищая тлей от хищных насекомых.Некоторые виды муравьев заходят так далеко, что переносят яйца тлей в камеры хранения своих гнезд, чтобы помочь им пережить зиму.

Однако сложные отношения между муравьями и тлей не всегда теплые и нечеткие. Наука показала, что некоторые муравьи, как известно, откусывают крылья тли, чтобы не дать им улететь (и лишить муравьев источника пищи).

Также было обнаружено, что химические вещества на ногах муравьев оказывают успокаивающее действие на тлей, подавляя их и уменьшая вероятность того, что они покинут растение-хозяин.

Многие из тех же органических средств борьбы с вредителями, которые используются для уничтожения тли (например, инсектицидное мыло, масло нима и диатомовая земля), также эффективны против муравьев, так что вы можете бороться с ними обоими одновременно. Следите за внезапным появлением колоний муравьев вокруг ваших растений, поскольку их присутствие может указывать на тлю, скрытую в листве.

Избавившись от муравьев в саду или доме, вы позволите полезным насекомым, таким как божьи коровки, делать свою работу.

Общие вопросы о тле

В какое время года выходит тля?

Крылатые взрослые особи тли выходят из своих зимних убежищ ранней весной, когда погода достаточно прогреется, чтобы позволить им полет и миграцию.

Какие полезные насекомые лучше всего подходят для борьбы с тлей?

Из всех хороших жуков, которых вы должны привлечь в свой сад, зеленые златоглазки и божьи коровки — два самых сильных и эффективных хищника, которых нужно держать рядом.

Но вы ухаживаете не за взрослыми; вы просто хотите, чтобы они оставались достаточно долго, чтобы отложить яйца. Это связано с тем, что личинки златоглазки и личинки божьей коровки являются прожорливыми кормильцами и съедают сотни тлей, прежде чем окукливаются. (Когда взрослые предпочитают нектар и пыльцу, они гораздо менее хищны.)

Поощряйте златоглазок и божьих коровок искать пищу в вашем дворе, привлекая их домашней едой для златоглазок и божьих коровок.

Убивает ли уксус тлю?

Уксус содержит уксусную кислоту, и распыление раствора уксуса и воды в соотношении 50/50 на тлей убьет их. К сожалению, он также убьет или повредит ваши растения, поэтому я не рекомендую использовать уксусный спрей для борьбы с тлей в саду.

При какой температуре погибает тля?

Когда дело доходит до ручной борьбы с тлей, погода может быть на вашей стороне.Это связано с тем, что тля довольно хрупкая и погибает массово в периоды высоких температур выше 90 ° F и высокой влажности.

Где купить средства борьбы с тлей

Включите JavaScript для просмотра содержимого
Универсальный гранулированный корм для растений Jobe’s Organics | Gilmour Flexogen Сверхмощный садовый шланг | Gilmour Super Duty из нержавеющей стали, регулирующая насадка для большого пальца | Чисто-кастильское жидкое мыло Dr. Bronner, детское без запаха | ДокторЖидкое мыло Bronner’s Pure-Castile с мятой | Чисто-кастильское жидкое мыло доктора Броннера в цвете Лаванда | Чисто-кастильское жидкое мыло доктора Броннера с эвкалиптом | Chapin Опрыскиватель для газонов и садов | Chapin Ручной опрыскиватель на 48 унций | Bonide Готовое к использованию масло нима | Bonide All Seasons Садовое масло-спрей | Диатомовая земля Пищевая диатомовая земля | Порошок для порошка диатомовой земли Harris

Это сообщение обновлено на основе статьи, которая изначально была опубликована 23 октября 2019 года.

Как вырастить восхитительный рассол и ухаживать за ним

Delosperma echinatum, также известная как маринованное растение, с его пухлыми листьями в форме корнишона просто слишком мила для слов.Приходите узнать, как ухаживать за рассолом и размножать его!

Просто глядя на этих очаровательных человечков, вы легко можете улыбнуться. Я знаю, что это действительно мое. И одна из замечательных особенностей маринованных растений заключается в том, что если вы создадите для них правильные условия, уход за ними станет простым процессом.

Как вы, наверное, догадались, маринованные растения получили свое общее название из-за формы их листьев, которые выглядят как маленькие соленые огурцы. Хотя листья покрыты крошечными белыми волосками, похожими на шип, беспокоиться не о чем.В отличие от кактуса, волоски маринованного растения мягкие на ощупь. Так что, с этими парнями никаких неприятных ощущений.

Маринованные растения — это низкорослые суккуленты, похожие на кусты. Однако листья, которые растут на тонких, жестких стеблях, могут достигать высоты 18–20 дюймов. Весной они производят маленькие, похожие на ромашки, цветки белого или желтого цвета.

Взрослые растения благодаря своему уникальному виду могут стать прекрасным вариантом для подвесной корзины.

Дисплей для маринованных растений

Полив рассола

Когда дело доходит до ухода за маринованными растениями, правильный полив, вероятно, является самой важной задачей.

Как суккулент, маринованное растение не требует обильного полива. Очень важно хорошо полить растение, а затем дать почве просохнуть перед повторным поливом.

Чрезмерный полив маринада может быстро привести к его гибели. И, к сожалению, я сам виноват в этом.

В первый раз, когда я купил рассол, я не обратил должного внимания на влажность почвы. Результат? В один день листья выглядели зелеными и полными, а на следующий день полностью спустились.Не осознавая этого, я полил свое растение слишком сильно. Излишне говорить, что это был извлеченный урок.

Когда дело доходит до полива маринованного огурца, вы будете поливать его чаще в жаркие летние месяцы — возможно, каждую неделю или полторы недели. Зимой вы сокращаете график полива примерно до трех недель.

Если вы заметили, что листья стали немного обвисшими и мягкими, это хороший знак, что пора снова поливать.

Наконец, не позволяйте растению оставаться в воде.Для него это определенно один из способов стать слишком заболоченным.

Если вы хотите узнать больше о том, как поливать суккуленты в целом, ознакомьтесь с этой статьей от Succulents and Sunshine.

Свет и температура

Delosperma echinatum произрастают в Южной Африке. Поэтому им нравятся яркие солнечные пятна с большим количеством непрямого света. Окно, выходящее на запад или юг, — ваш лучший вариант для этих парней.

Маринованные растения — это многолетние растения, и в более теплом климате их можно выращивать на открытом воздухе.Однако, хотя они более холодолюбивы, чем многие суккуленты, они не выдерживают сильных морозов. Кроме того, их можно считать инвазивным почвопокровным. Итак, примите во внимание эти факты, если вы думаете о маринаде для грядки.

На севере, где из маринованных растений получаются отличные маленькие комнатные растения, они прекрасно подойдут для мест с умеренной температурой. И, как и в случае с большинством комнатных растений, старайтесь держать его подальше от холодных и сквозняков.

Рассольный завод

Особенности почвы для Delosperma echinatum

Хотя маринованные растения не слишком привередливы к своей почве, если вы хотите, чтобы ваше растение действительно процветало, используйте богатую, хорошо дренированную почву.Кактус или сочная почва, смешанная с крупным песком или перлитом, — хороший вариант.

Размножение солений

Самый простой способ размножить маринованное растение — черенками. И, к счастью, процесс довольно простой.

Используя чистую острую пару секаторов или ножницы, аккуратно срежьте несколько обрезков длиной примерно 2,5–3 дюйма. Затем удалите нижние листья с каждого черенка. Как только это будет сделано, подождите день или два, чтобы черенки немного засохли.Затем пересадите их в хорошо дренированную почву.

Смотри, легко! Черенки можно брать весной, летом или осенью.

Техническое обслуживание

При правильной почве, воде и освещении вашему маринованному растению не потребуется много ухода.

К счастью, маринованные растения не нуждаются в частой пересадке. В общем, планируйте выполнение этой задачи каждые пару лет. Всегда следите за тем, чтобы в вашем горшке был хороший дренаж. Кроме того, выбирает горшок только на размер или два больше, чем его нынешний дом.

В помещении обрезать растение не нужно. Однако, если вы живете в южном климате и сажаете на открытом воздухе, вы можете подумать об обрезке, чтобы ваше растение не распространилось. Делать это нужно весной.

В целом, маринованные растения довольно устойчивы к вредителям и болезням. Конечно, как и в случае с любым комнатным растением, вы должны следить за признаками того и другого. Они могут включать пожелтение или повреждение листьев или стеблей, признаки перепонки или реальных насекомых, или же растение в целом выглядит плохо без какой-либо другой причины.Если вы подозреваете вредителя или болезнь, немедленно приступите к лечению.

Токсичность

Еще одна замечательная особенность маринованного растения — его нетоксичность. Что делает их отличным вариантом, если у вас есть проблемы с домашними животными или маленькими детьми.

В заключение

Ну вот и все! Это очаровательное растение станет уникальным дополнением любой коллекции комнатных растений. А поскольку уход за маринованными растениями требует минимального ухода, они являются прекрасным выбором для родителей растений, у которых мало времени.

О Анджеле Карр

С тех пор, как Анжела получила свое первое комнатное растение в возрасте 22 лет, она любит и увлекается растениями.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *