Как садить ель осенью: Как пересадить елку на садовый участок? Полезные рекомендации от Нью Ёлки.

08.09.1986

Сад

Содержание

Как пересадить елку на садовый участок? Полезные рекомендации от Нью Ёлки.

Для того, чтобы ваша ель из горшка или приобретенный саженец пережили это мероприятие с наименьшими потерями, постарайтесь соблюсти несколько основных правил пересадки хвойных деревьев.

Время посадки

Для того чтобы ель хорошо прижилась, ее высаживают в открытый грунт ранней весной, когда ее жизненные силы еще спят, или же ранней осенью, в период бурного роста корней. Главное, чтобы деревце укоренилось до наступления зимних холодов.

Место посадки

При выборе места для посадки помните, что ель — светолюбивое растение, на сильно затененных участках без доступа солнечного света она быстро погибнет. Также учтите, что ель имеет свойство быстро разрастаться, и уже через пару лет будет прибавлять ежегодно около метра в высоту, поэтому не стоит сажать ее очень близко к строениям. Если вы планируете посадить несколько елей, позаботьтесь, чтобы расстояние между ними было не менее 3 метров, чтобы они не затеняли друг друга в будущем.

Также помните, что корневая система елей занимает очень большое пространство, поэтому не сажайте их в непосредственной близости с плодовыми деревьями и кустарниками.

Для посадки ели выкапывается яма диаметром около метра и глубиной 50-70 см. Ели не переносят избыток влаги в земле, поэтому на водонасыщенных участках необходимо сделать дренажный слой толщиной 20 см из песка и битого кирпича. Яма наполовину наполняется смесью листовой и дерновой земли, песка и торфа в соотношении 2:2:1:1, в которую добавляются минеральные удобрения или ферментированный птичий помет. Из этой земли формируется холмик.

Посадка ели

Прежде всего обратите внимание на ориентацию веток дерева, они всегда немного реже с северной стороны, учитывайте это при пересадке растения.

Поставьте саженец в приготовленную для него яму на земляной холмик. Если вы приобрели саженец с земляным комом или же высаживаете ель из горшка, то разбивать земляной ком не нужно. Также нередко саженцы подаются с упакованными в металлическую сетку корнями, снимать ее перед посадкой необязательно.

Если корни саженца упакованы в мешковину, ее необходимо удалить во избежание процессов гниения и заболевания дерева. В случае, когда корни саженца освобождены от земли, необходимо тщательно расправить корешки по земляному холмику, избегая их повреждения.

Теперь необходимо аккуратно засыпать яму выкопанной из нее землей. Следите за тем, чтобы корневая шейка растения располагалась точно на уровне грунта. Аккуратно уплотните землю, чтобы не оборвать корни растения, делать это лучше всего носком обуви. Избегайте чрезмерного утрамбовывания земли, это не позволит обеспечить доступ кислорода к корням саженца.

Затем вокруг деревца нужно сделать лунку и налить в нее воды. Если ель неустойчиво стоит в грунте, можно сделать для нее подпорку до того времени, когда она как следует укоренится.

Под высаженным растением насыпается слой опилок или сухой хвои для того, чтобы почва не пересыхала.

Посаженное согласно этим правилам деревце отлично приживется и станет центральной фигурой ландшафта вашего участка.

Оценить статью

(Голосов: 23, Рейтинг: 3.91)

Как посадить ель весной на дачном участке: правила ухода и выращивания

Сама природа дала человеку в друзья вечнозеленую красавицу — ель. Она и декоративно зелена круглый год, и воздух очищает замечательно. Все уже поменялось вокруг, а ель все также благородно красива, очень пропорциональна и жизнестойка. Чтобы вырастить такое невероятно доброе к людям растение, нужно призадуматься о правильной посадке и уходу за саженцем ели на дачном участке. Обо всем этом, а также о видах и сортах елей, о выборе саженцев, сроках и месте посадки вы прочтете в этом материале.

Популярные виды и сорта елей

Самыми популярными елями, которые выращивают дачники в своих садах, являются следующие:

Видео: виды и сорта елей

Кстати! Выращивание канадской ели Коники мы обязательно рассмотрим в одной из следующих статей, а пока можете посмотреть ролик ниже.

Видео: как правильно высаживать и ухаживать за канадской елью

Кстати! В общем-то серьёзных различий в выращивании различных видов хвойника, будь то обыкновенная, голубая или канадская ель, нет. Вот почему далее будет представлена общая инструкция по посадке и уходу за елью на дачном участке.

Способы размножения ели

Способов размножения елей всего три: посадить семенами (трудно и долго), вырастить из черенков (легче и быстрее), купить и высадить готовые саженцы (проще всего, но дороже).

Обратите внимание! Подробную информацию о размножении ели черенкованием и посадкой семян вы также можете найти на нашем сайте в соответствующих материалах.

Когда и как посадить саженец ели на дачном участке

Выбор саженца

Саженцы всех хвойников, в том числе и елей, следует покупать только в контейнерах, то есть с закрытой корневой системой. Эти деревья не терпят пересушки корней, иначе говоря, растение должно обязательно сидеть в земляном коме, который должен регулярно увлажняться по мере подсыхания. Поэтому покупая саженец с открытой корневой системой на рынке, вы очень сильно рискуете. Оптимальное- это приобретать контейнерное растение в специализированных садовых центрах.

Сроки посадки 

Идеальное время для посадки ели — это весна (апрель-май) и ранняя осень (конец августа-сентябрь). Наиболее благоприятным сезоном всё же является весна, когда земля после зимы уже полностью оттаяла, но сокодвижение и вегетация еще не начались. Именно в эти сроки корневая система растений идет в активный рост, поэтому хвойнику будет легче прижиться в вашем саду.

Хотя, если вы купили саженец ели в контейнере летом, то ждать осени нет смысла. В этом случае можно посадить и летом, разве что потребуются более частые поливы и притенение от солнечных лучей.

Место на участке

Чтобы ель хорошо росла и не болела, ей нужно подобрать правильное место в саду. Хвойные деревья не любят глубокой тени и палящего солнца, поэтому оно должно быть хорошо освещено, но не слишком открыто. В этом плане идеально, если будет легкая полутень. Маленькие декоративные хвойники можно посадить рядом с домой, а вот большую ель желательно высадить подальше от жилища (где-то на расстоянии 10-15 метров) и от других растений, ведь у этого хвойника поверхностная корневая система, которая попросту будет забирать всю влагу и пространство у ближайших соседей.

Если вы планируете групповые посадки елей, например, хотите сделать живую изгородь, то высаживайте саженцы на расстоянии как минимум 1 метра, а желательно 2-3 м.

Что касается ландшафтного дизайна, то как вы, наверное, заметили, ели очень красиво сочетаются с другими хвойными растениями: туями и можжевельниками.

Посадочная яма и почвогрунт

Размеры посадочной ямы для посадки ели могут варьироваться в зависимости от размеров самого саженца. Как правило, яма должна быть в 2 раза больше, чем земляной ком растения. Скажем, если он 30 на 30, то подойдёт посадочная яма 60 на 60 сантиметров, хотя может понадобится и 1 на 1 метр.

Если у вас на участке земля тяжелая, и грунтовые вода проходят слишком близко, но на дно ямы следует насыпать слой дренажа в 15-20 сантиметров, например, из щебня или битого кирпича, а также добавить туда песка.

Посадочную яму следует наполнить хорошей плодородной почвосмесью, которую можно приготовить, используя следующие компоненты: дерновая земля, листовая земля, торф и песок, взяв их в пропорции 2:2:1:1. А также добавить чуть меньше стакана (грамм 100-150) нитроаммофоски, хорошо перемешав удобрение с полученным субстратом.

Посадка

Пошаговая инструкция посадки саженца ели в открытый грунт:

  1. Найдите подходящее место в саду.
  2. Выройте посадочную яму и приготовьте почвосмесь.
  3. Сделайте дренаж, если этого необходимо, и насыпьте немного грунта.
  4. Разместите саженец так, чтобы его корневая шейка находилась выше поверхности земли на 3-5 сантиметров. Ни в коем случае не заглубляйте!
  5. Далее, засыпьте яму приготовленной почвосмесью и слегка утрамбуйте.
  6. Обильно полейте посадочную лунку. Корни растения должны хорошо соприкасаться с землей, а для этого воды не следует жалеть.
  7. Когда земля осядет, добавьте еще почвогрунта и снова полейте.
  8. Если саженец молодой, то привяжите к опоре.
  9. Замульчируйте приствольный грунт торфом или компостом для лучшего удержания влаги.

Видео: как правильно посадить ель

Кстати! Если вы собираетесь пересадить старую ель высотой более 3 метров, то такое растение следует высаживать с замороженным комом земли в определенные сроки: с поздней осени (с ноября) и до ранней весны (по март).

Уход за елью в открытом грунт на даче

Несмотря на то, что елям требуется хорошее освещение, молодые саженцы следует в первые пару лет обязательно 

притенять. Это можно обеспечить либо посадкой саженца ели около забора, либо же натянув специальный тент. Особенно это опасно ранней весной, когда земля еще промерзшая, питание не поступает к корням, то есть хвойник может попросту сгореть.

Также в первые 2 года молодые хвойники следует мульчировать торфом или опилками на зиму. Слой мульчи должен быть порядка 6-8 сантиметров. Не будет лишним и зимнее укрытие из лапника. Также мульча поможет лучше сохранять влагу.

Растение не очень требовательно к поливам, но в сухую погоду ему необходимы частые увлажнения (где-то 1-3 ведра воды в неделю), особенно молодым деревьям. Причем желательно лить воду не прямо под ствол, а в приствольный круг. Оптимальное делать это вечером после захода солнца или рано утром, но только не в солнечное время.

Совет! Хвойные растения также очень любят и хорошо отзываются на поливы дождеванием, особенно в засушливую летнюю погоду.

Еще одним важным этапом ухода за елью является прополка от сорняков. Не забывайте, чтобы корневая система у растения достаточно высокая, поэтому пропалывать следует неглубоко, где-то на 5-10 сантиметров.

Хвойные растения не требуют обязательной обрезки, но периодически все же следует (по желанию) проводить корректирующие и формирующие стрижки. 

Видео: стрижка ели обыкновенной и колючей (голубой)

Как правило, хвойники довольно неприхотливы и не требуют дополнительных подкормок, но если вы удобрите ель компостом, взрыхлив приствольный круг, то растение будет очень вам благодарно и обязательно отметиться более пышными формами и насыщенным цветом. Что касается минеральных подкормок, то 1 раз в год вы можете рассыпать удобрение в приствольном круге растения, а затем обильно полить водой. Вообще, существуют специальные удобрения для хвойных растений.

Важно! Не делайте подкормок в осенний период, иначе растение пойдет в рост и может погибнуть из-за наступивших морозов.

Болезни

Если зима оказалось теплой и влажной, то хвойник может подхватить грибковое заболевание. Справиться с напастьем вам помогут периодические осмотры ваших садовых питомцев и применение различных фунгицидных препаратов.

Хвойные растения — одни из любимейших культур, которые всегда хочется иметь на даче, особенно ель. Чтобы хвойник оправдал ваши ожидания и смог противостоять неблагоприятным условиям, обратите внимание на наши советы и особые рекомендации по его посадке и уходу.

Обратите внимание! На нашем сайте вы также можете найти подробные материалы по посадке и выращиванию в саду других хвойных растений, например, горной сосны, туи и можжевельника.

Видео: как правильно посадить хвойное растение (ель)

Вконтакте

Одноклассники

Мой мир

Facebook

Twitter

Pinterest

Как вырастить ель

Процесс выращивания деревьев из семян очень волнующий и интересный. Так приятно видеть первые росточки, из которых через несколько лет вырастет прекрасное дерево. Деревья, бесспорно, лучшие друзья человека, ведь не зря их называют легкими планеты Земля.

© Depositphotos

Сегодня мы расскажем, как посадить ель в домашних условиях и адаптировать ее к дальнейшей посадке на свежем воздухе. Ель будет не только радовать глаз, но и принесет огромную пользу в виде жизненно необходимого нам кислорода, если правильно за ней ухаживать.

© Depositphotos

Как вырастить ель

Осенью как раз дозревают шишки, которые можно собрать не только для детских поделок, но и для посадки новых елочек. Елку можно вырастить из семян одной только шишки. Представь, насколько бы легче нам дышалось, если бы каждый человек на Земле посадил хотя бы одно дерево. А это не так уж и сложно.

© Depositphotos

Чтобы вырастить деревце в домашних условиях и пересадить после этого в открытый грунт, нужно следовать несложным правилам. Редакция расскажет тебе, как прорастить ель из одной шишки. Процесс этот небыстрый, зато завораживающий.

© Depositphotos

Некоторые сажают шишку с семенами прямо в горшочек так, чтобы половина шишки выглядывала из почвы. Но при этом необходимо постоянно поддерживать необходимый уровень влаги в грунте, чтобы шишка не заплесневела. Если у тебя всё получится, деревце вырастет прямо из шишки, а зрелище будет шикарным.

© Depositphotos

Каждый день поливай шишку совсем небольшим количеством воды. Если в помещении, где растет ель, сухо, лучше накрыть ее чем-то, но оставить отверстия для поступления воздуха.

Если ты планируешь посадить ель во дворе и наслаждаться видом из окна, растение следует постепенно приучить к свежему воздуху. Это нужно сделать спустя 2 года после проклевывания семян. Время от времени выноси деревце на улицу, постепенно увеличивая с каждым разом пребывание растения на свежем воздухе. За пару месяцев елочка привыкнет к улице и сможет выжить под открытым небом.

© Depositphotos

При посадке ели на приусадебном участке, а не в лесу, нужно добавить в лунку немного лесной земли. Пока елка будет привыкать к новому месту, ее нужно иногда поливать, чтобы красотка хорошо укоренилась.

© Depositphotos

Теперь ты знаешь, как вырастить ель из шишки. Собирать шишки вместе с детьми, а затем превращать их в новые деревца намного увлекательнее, чем делать поделки из шишек. Это отличная идея для тех, кто заботится об окружающей среде, не правда ли?

Пересадка ели зимой | Сад 365

Самостоятельно вырастить красивую елочку проблематично. К тому же и расти лесная красавица будет очень долго. Но елку можно пересадить. При этом, как показывает, практика, елки, высаженные в зимнее время, приживаются на новом месте практически во всех случаях. Главное условие успеха – минимальное время между выкапыванием хвойника и последующей посадкой.

 

Пошаговая инструкция по пересадке елки

Подготовка к посадке начинается еще осенью. Яму необходимо выкопать до наступления морозов. Размеры должны быть следующими:
 ·    ширина должна превышать земляной ком привезенного деревца примерно на полметра;
 ·    глубина должна соответствовать высоте земляного кома.

После того как выпадет снег, его необходимо наложить в яму. Высота слоя – примерно 20 сантиметров. Снег не позволит земле промерзнуть и если потребуется яму углубить или расширить, то сделать это можно будет без проблем.

Для посадки желательно использовать местные елочки, тогда проблем с зимостойкостью и акклиматизацией у растения не возникнет.

При выборе елки обратите внимание, на каких почвах растет дерево. Хорошо, если это будет среднесуглинистый состав. Подходят также суглинок, глина и супесчанники.

Если елка растете на песках, то от пересадки нужно отказаться. Дело в том, что корневая система у растения получается очень широкой. И при попытке извлечь дерево с постоянного места жительства, она будет повреждена. В таком случае оно обязательно погибнет.

Форма земляного кома может быть разной – кубической или сферической – роли это не играет. Важным является тот момент, что его размеры должны полностью закрывать корни дерева. «Правильный» диаметр кома равен 10 диаметрам ствола дерева.

Следующий этап – подготовка кома к выемке. Вначале необходимо очертить нужный диаметр на поверхности почвы. Затем по всему периметру круга или квадрата (как вам будет удобнее) нужно выкопать траншею:
 ·    ширина – один – три штыка;
 ·    глубина – на 10 сантиметров больше, чем предполагаемая высота.

Копать нужно обязательно за чертой, а не до нее!

Если земля промерзла не на всю глубину траншеи, то ее нужно засыпать снегом. Слой – примерно 20 сантиметров. Это надо сделать обязательно, в противном случае нижняя часть кома промерзнет неправильно. И это будет мешать при его извлечении и погрузке.

Если выкапывать ком вы будете в промерзлой почве, то ему необходимо придать сферическую форму. Это минимизирует поверхность соприкосновения его дна с дном траншеи и облегчит извлечение из почвы. После того как траншея выкопана, ее нужно засыпать снегом.
Если ком плохо промерз, то нужно будет дождаться его полного промерзания.
·    При температуре воздуха -10…-15 потребуется неделя;
 ·    При сильном морозе в -20…-30 нужно двое – четверо суток.
 ·    При слабых заморозках в -2…-5 нужно выждать две – три недели.

После того как ком затвердеет полностью, траншею засыпают снег до самого верха. Это защитит почву от оттаивания либо более сильного промерзания.
Ствол нужно обмотать мешковиной, чтобы не повредить при транспортировке.

Вынимать ком из почвы нужно при помощи подъемного крана. Стропы располагаются поперек средней части. Если дно траншеи не замерзло, то ком выйдет полностью без проблем.

При высадке ком должен быть размещен так, чтобы растение стояло строго вертикально. При посадке необходимо подогнать размеры ямы под стандарты кома.
 ·    Если яма получилась глубокой, то нужно подсыпать талой почвы. Поверхность кома должна оказаться либо вровень с поверхностью земли, либо слегка приподниматься.
 ·    Заглублять ком больше чем на 5 сантиметров категорически запрещено. Весной почва осядет и образуется впадина. И если ее засыпать, у дерева окажется закрытой корневая шейка. Этого допускать нельзя.
 ·    Если яма получилась мелкой и ком поднимается над землей больше чем на 10 сантиметров, то нужно аккуратно срезать его верхний слой. Но выполнение операции желательно отложить до теплого времени года, тогда повреждения открывшихся корней можно не бояться.

Оставшийся промежуток между стенками кома и ямы засыпать талым грунтом, тщательно утрамбовывая каждый слой. Тогда весной почва просядет не так сильно.

Для заполнения нельзя использовать мерзлый грунт. В нем много свободных полостей и после оттаивания земля просядет, и дерево может наклониться вбок.

Поврежденная корневая система не сможет удержать дерево, поэтому елку нужно укрепить при помощи веревок с трех сторон. Не убирать поддержку до середины апреля.

правильная посадка ели в открытом грунте – Антонов сад

Завести на своих шести сотках что-нибудь эдакое, наверное, мечтает каждый садовод! Главное, чтобы это росло долго, десятки лет, и все эти годы приносило бы радость своим изумительным внешним видом. Что же это? Конечно же, ель! О том, как посадить ель на участке и какой уход обеспечить молодому деревцу после посадки, мы поговорим в статье.

1. Как выбрать саженец хвойного растения

2. Сроки высадки ели на участок
3. Куда посадить красавицу ель
4. Подготовка посадочной ямки для молодого растения
5. Как провести высадку саженца в сад
6. Как правильно ухаживать за деревцем


Фото ru.depositphotos: При правильной посадке ель будет радовать вас долгие годы. 

Эти красавицы, яркие представители хвойных на участках возле домов — не такое уж и частое явление. Почему? Одни просто боятся, что ель, когда станет взрослой, затенит большую часть участка, а другие верят в суеверия, якобы это дерево на территории — не к добру. Однако все же большинство людей не верят слухам и чепухе и, высадив ель на участке, лишь радуются, что это сделали: любуются и наслаждаются ароматом, который исходит от дерева круглый год.

Как выбрать саженец ели и не прогадать 

Саженцы мы советуем приобретать только в питомниках вашего региона. Их продают как с закрытой корневой системой (то есть в горшках или крепкой пленке), так и с открытой — когда корни ничем не защищены, просто увлажнены или присыпаны влажными опилками.

Если речь идет о яблоне или груше, то тут даже лучше, если саженец с открытой корневой системой: он будет дешевле, да и выбрать качественный экземпляр проще. Но если речь идет о ели, то выбирать саженец нужно исключительно с закрытой корневой системой, никак не иначе.

Важно!
Корневая система всех без исключения хвойных растений очень чувствительна к пересыханию, она легко может погибнуть. Поэтому приобретать саженцы нужно исключительно в горшках.

Внимательно осмотрите саженец при покупке. Он должен выглядеть живым и здоровым, с равномерно развитой надземной массой, не однобокой. На саженце не должно быть никаких признаков повреждений, грибковой инфекции. Вся хвоя должна быть типичной окраски, не посеревшей, не желтой. Если заметили, что часть побегов засохла, сломана или есть очаги высохшей хвои, то такой саженец не стоит покупать даже с большой скидкой.


Фото ru.depositphotos: Саженец должен быть абсолютно здоровым внешне. 

Когда можно посадить ель в разных регионах России

Посадку хвойного дерева на участок можно проводить как в весеннее время, так и в осеннее — разницы нет. Однако многие садоводы настаивают: саженцы ели нужно высаживать на участок именно весной. Они советуют подбирать для посадки ели на участок в весеннее время такой период, чтобы еще не началось сокодвижение у растения и вегетация. Однако выбирая раннюю весну для посадки, все же старайтесь размещать ель в то время, когда грунт на участке уже оттаял.

Этот период в зависимости от региона может сильно варьироваться:

Регион проживанияСроки посадки хвойного растения
Южные регионыМожно посадить ель в конце февраля.
Центральные регионыЭто обычно март или апрель.
Северные регионыКонец апреля или начало мая — в зависимости от того, какая весна в текущем сезоне — ранняя или поздняя.

Это правила, однако есть и исключения, то есть возможна посадка ели в открытый грунтв любое время года. Часть садоводов считают, что посадка любого саженца с закрытой корневой системой, в том числе и ели, может проводиться весной, летом, осенью и даже зимой. Конечно, посадка летом и зимой имеет свои риски:

  • При посадке летом хвою нужно непременно, как минимум в течение недели, притенять от лучей солнца, а также часто поливать растение. Ведь на улице жарко, и почва пересушена.
     
  • При посадке зимой всегда есть риск подмерзания корней. Поэтому думайте сами, стоит ли рисковать, или все же лучше высадить ель осенью (в октябре или начале ноября) или весной (в марте или апреле) — в наиболее подходящие для этого периоды.

4 важных рекомендации по выбору места для посадки ели на участке 

После того, как выбрали саженец и определились со сроками посадки, нужно подобрать оптимальное место для высадки ели на участок. Придерживайтесь следующих рекомендаций:

  1. Участок нужно выбрать такой, чтобы ель была не в тени, а была постоянно освещена солнцем. В идеале это не должны быть прямые лучи, которые могут навредить хвое. Обеспечьте легкую полутень, особенно в самые жаркие полуденные часы. В слишком плотную тень высаживать ель не стоит, равно как и высаживать на самом жарком месте.
     
  2. Ель предпочитает рыхлую и легкую почву, легкий суглинок для нее будет идеальным вариантом.
     
  3. Обратите внимание на влажность почвы. Это важно, так как ель не выносит избытка и застоя влаги. Если грунтовые воды на участке расположены ближе, чем на полтора метра от поверхности почвы, то туда ель высаживать не стоит, как и туда, где скапливается талая и дождевая вода. Если же нет выхода и другого места на участке, то предусмотрите дренаж, иначе растение погибнет.
     
  4. Выбирая место на участке, учитывайте не какое сейчас дерево по размеру, а какой высоты и ширины оно будет спустя годы жизни на участке. Ель — это высокое дерево с широкой и плотной кроной, поэтому от дома и других растений лучше отступить около 10 м. Если этого не сделать, то ель со временем начнет затенять дом или растения по соседству, а ее мощные корни могут даже разрушить фундамент дома или другой постройки.
Помните!
Ель потребляет из почвы достаточно много влаги и питательных веществ, поэтому нужно учесть возможность подвода воды, а также внесение дополнительных подкормок под соседние растения.


Фото pixabay/gosiak1980: Лучше высаживать дерево на освещенной территории. 

На каком расстоянии сажать ели: готовим посадочные ямки с умом

После того, как вы выбрали оптимальный участок с рыхлым и легким грунтом, в идеале — суглинком, можно начинать готовить посадочную ямку:

  1. Если вы высаживаете несколько елей на участке, но это будет не живая изгородь, то между ними нужно оставить 5 метров. Если же решили создать живую изгородь, то хватит двух метров.
     
  2. Размеры посадочной ямки обычно делают, ориентируясь по кому корней саженца. Необязательно копать крупные ямки, если объем корней вашего саженца с кулак, и наоборот. В идеале самая крупная ямка под посадку должна быть не более, чем в полтора раза больше кома корней. Допустим, ширина кома — 50 сантиметров, тогда хватит 70–75 см ширины ямки. Точно так же можно рассчитать ее глубину.
     
  3. Если на участке — глина, тяжелый грунт, плюс грунтовые воды близко к поверхности, то в основании ямы необходимо сделать дренаж из битого кирпича или керамзита. Его толщина — 20 сантиметров.

Когда ямка для посадки ели готова, необходимо устроить на ее дне питательную подушку для корневой системы. Лучше всего эту питательную подушку сделать из смеси листовой и дерновой земли, торфа и перегноя — всё в равных долях. Если у вас мало торфа, то можно взять его одну часть, равно как и речного песка.

Прекрасно, если в смесь вы добавите удобрения: в весеннее время это спичечный коробок нитроаммофоски, а в осеннее — половина спичечного коробка сульфата калия и суперфосфата. Важно удобрения хорошо перемешать с грунтом, чтобы они ни в коем случае не контактировали с корнями. Если вы не желаете готовить смесь, то можно снять верхний слой почвы толщиной десять сантиметров и положить его в основание ямки, добавив удобрения.


Фото pixabay/photosforyou: Соблюдайте дистанцию между растениями при высадке. 

Как правильно посадить ель в открытом грунте: советы эксперта

Когда все готово, необходимо аккуратно вынуть саженец из контейнера. При этом нужно разрушить контейнер, главное — чтобы ком земли остался целым. Иногда получается вынуть саженец, положив контейнер на бок, постучав по дну и бортам. Когда извлекли саженец, то не теряя времени, установите его в ямку.

Важно!
Нужно разместить саженец строго вертикально и расположить так, как он до этого рос в контейнере. Он не должен оказаться ни выше, ни ниже, чем рос раньше. Убедитесь в этом, прежде чем начнется засыпка.

После того, как установили, засыпьте имеющиеся пустоты в ямке свежей почвой или смесью, которую укладывали на дно ямки. В конце тщательно, но аккуратно уплотните почву, чтобы избежать образования пустот между корнями и почвой.

Уход за молодой елью после посадки в 5 шагов  

Обеспечьте правильный уход ели:

  1. Поливы. После посадки полейте саженец ведром воды комнатной температуры. Замульчируйте поверхность почвы компостом или перегноем слоем в пару сантиметров. Так вы сбережете влагу, утеплите корни при посадке осенью и защитите их от перегревания при посадке весной. Поливы проводите регулярно и обильно, не допуская пересыхания почвы. Она всегда должна быть немного влажной. Поливы проводите утром и вечером, но не в жару.
     
  2. Подкормки. Они не особо важны. Раз в год, лучше весной, нужно внести по спичечному коробку нитроаммофоски в приствольную полосу. На этом подкормки можно завершить.
     
  3. Защита от солнца. При посадке весной старайтесь в течение месяца притенять деревце от ярких солнечных лучей.
     
  4. Рыхление. Периодически аккуратно рыхлите почву в приствольной зоне на глубину не более пяти сантиметров.
     
  5. Укрытие. В первые пару лет на зиму вокруг ствола желательно укладывать лапник. Он соберет снег и дополнительно защитит корни от подмерзания.

Теперь вы знаете все о посадке ели и уходе за ней в открытом грунте. 

______________________________________________________________________________________________
Читайте также другие наши статьи о елях: 

Укрытие хвойных на зиму

Как правильно обрезать голубую ель: 3 способа формирования ели

Ели и пихта: что выбрать?
______________________________________________________________________________________________
А каким правилам следуете вы при посадке ели на участок? Поделитесь советами с другими садоводами в комментариях.

Хромов Н.В – кандидат сельскохозяйственных наук

посадка и уход, размножение и виды

Ель, как и остальные деревья, сажают весной или осенью. Если и вы решили украсить свой сад новым «жителем» в самое грустное время года, рекомендуем ознакомиться с правилами, как посадить ель на участке.

Как правильно посадить ель дома: выбор времени, саженца и места

Перед тем, как посадить ель осенью, определитесь с оптимальным сроком для этого действа. Лучше всего ели переносят посадку поздно осенью, когда утром уже появляются заморозки. Саженец рекомендуем купить в садоводческом хозяйстве: елки оттуда хорошо приспосабливаются к новым условиям. Для посадки ели отдайте предпочтение двухлетнему саженцу с равномерно распределенными ветками, хорошо развитой корневой системой (концы корней должны быть белыми) и большим земляным комом.

В том, как правильно посадить ель, важно подобрать подходящую почву. Дерево предпочитает кислую почву. Если на вашем участке таковой нет, просто постарайтесь принести землю из ельника. Кроме того, не следует сажать ель на огороде, для нее подходит место в саду, можно вблизи с березой или другой елью.

Как правильно сажать ель осенью?

Для саженца готовят глубокую яму – диаметром 1 м и глубиной 0,7-1 м. На дно ямы кладут дренажный слой из песка и камней высотой 15 см. Затем помещают слой смеси из дерновой и листовой земли и песка вместе с перегноем или неорганическими удобрениями (120 г нитроаммофоски). Поместите в яму саженец, расправьте аккуратно корни и засыпайте землей, периодически ее утрамбовывая. Обратите внимание на то, чтобы корневая шейка ствола находилась на уровне поверхности земли. В конце полейте елочку ведром теплой воды и приствольный круг торфом.

Если говорить о том, как посадить ель из леса, то выбирайте в ельнике небольшое деревце с хорошей кроной. Выкопав елку, аккуратно поместите ее корни на покрывало из натуральной ткани. Завяжите концы покрывала вокруг нижней части ствола, полностью закрыв корни. Ель сажают вместе с тканью, не снимая.

Что касается того, то осенью эта процедура не производится. Выращиванием саженцев семян занимаются на протяжении весны и лета.

  • Посадка: во второй половине апреля или в конце августа-начале сентября.
  • Освещение: яркий солнечный свет.
  • Почва: для заполнения посадочного котлована готовят смесь из перегноя, лесной почвы, торфа, дерновой земли и ¾ стакана Нитроаммофоски.
  • Полив: саженцы, а также миниатюрные и карликовые деревья требуют регулярного полива. Расход воды на каждое растение – 12 л. Взрослые крупные ели в поливе не нуждаются: им достаточно естественных осадков, и они спокойно переносят засуху.
  • Подкормки: начиная со второго сезона, в приствольный круг ели вносят комплексные минеральные удобрения для хвойных растений.
  • Обрезка: формировать крону ели нет нужды, но иногда растению требуется санитарная прочистка, которую проводят ранней весной.
  • Размножение: семенами и черенками.
  • Вредители: паутинные клещи, еловые короеды, обыкновенные еловые пилильщики, ложнощитовки, листовертки-иглоеды.
  • Болезни: ржавчина, шютте обыкновенное, шютте снежное, корневая губка.

Подробно о выращивании ели читайте ниже

Дерево ель – описание

Растение ель – стройное однодомное вечнозеленое дерево высотой до 40 и более метров. Корневая система у ели первый десяток-полтора лет стержневая, затем главный корень отмирает, и растение живет за счет корней, расположенных в почве поверхностно в радиусе 15-20 м от ствола. Из-за поверхностно расположенной корневой системы ель является деревом неветроустойчивым и даже ветровальным. Крона у нее пирамидальная или конусовидная, ветки ели мутовчатые, поникающие или горизонтально-распростертые. Первые несколько лет дерево боковых побегов не дает. Серая кора ели отслаивается от ствола тонкими пластинками. Хвоя у растения игловидная, иголки короткие, иногда плоские, но чаще четырехгранные, острые и жесткие. Расположены они спирально, иногда двурядно и сохраняются на побегах до шести и более лет. Каждый год дерево теряет до одной седьмой части хвои.

Ели – растения голосеменные. Мужские стробилы в виде небольших сережек растут из пазух на концах ветвей прошлого года и начинают выделять пыльцу в мае. Женские стробилы тоже располагаются на концах ветвей, но в виде шишек, которые после опыления ветром разрастаются и повисают. Заостренные, продолговато-цилиндрические, кожистые или деревянистые шишки опадают после созревания семян. Состоят шишки ели из оси, на которой располагаются кроющие и семенные чешуи. Семена ели, не теряющие всхожести 8-10 лет, созревают в октябре, высыпаются из открывшихся шишек и разносятся ветром.

В зависимости от условий произрастания ели начинают плодоносить в возрасте от 10 до 60 лет. Живут эти деревья в среднем от 250 до 300 лет, однако нередко можно встретить ели, возраст более полутысячи лет.

Посадка ели

Когда сажать ель

Хвойные растения считаются неприхотливыми к условиям среды и нетребовательными в уходе, при этом их декоративные качества выше всяких похвал. Благодаря этим характеристикам ели в последнее время на приусадебных участках выращивают повсеместно. Самый сложный момент – это посадка дерева, тем более, если это крупномер.

При покупке посадочного материала отдайте предпочтение саженцам с закрытой корневой системой, поскольку ель не переносит пересушивания корней: на воздухе оголенные корни ели погибают через 15-20 минут. Приобретать саженцы лучше в питомнике или в хорошо зарекомендовавшем себя садовом центре, а не на сезонных базарах. У здорового саженца хвоя должна быть яркой, блестящей, без сухих иголок, а корни не должны выпирать из контейнера. Земляной ком готового к посадке растения высотой около 1м должен быть диаметром не менее 50 см.

Лучше всего сажать ель в середине-конце апреля, можно это делать и в конце августа или начале сентября: в эти периоды активно растет корневая система, и ель легче приживется на новом месте. Ели крупнее трех метров в высоту рекомендуют высаживать с ноября по март с замороженным земляным комом.

Декоративную елку маленьких размеров можно сажать недалеко от дома, крупномер же своей поверхностной корневой системой будет отнимать питание и влагу у соседних растений, поэтому лучше посадить его за пределами участка или вам придется ежегодно подрезать его корни. Что касается освещения, то декоративные низкорослые ели и формы с цветной хвоей нуждаются в большом количестве света, иначе они быстро утрачивают свои декоративные качества. Да и у крупных елей, если они хорошо освещаются солнцем, крона формируется равномерно.

Как посадить ель

Посадочную яму выкапывают глубиной 50-70 см. Верхний диаметр котлована – 40-60 см, нижний – 30-50 см. При посадке растения в тяжелую почву или на участке, где грунтовые воды залегают высоко, на дно укладывают слой дренажного материала (щебня или битого кирпича, пересыпанных песком) толщиной 15-20 см. Перед тем, как сажать ель, приготовьте почвенную смесь, которой вы будете засыпать котлован: лиственную и дерновую землю тщательно перемешайте с перегноем, песком, торфом и тремя четвертями стакана Нитроаммофоски. Лучше будет вместо листовой земли добавить в почвосмесь лесную почву. Корневую систему саженца за два-три часа до посадки нужно, не вынимая из контейнера, опустить в воду.

На слой дренажа насыпьте почвенной смеси, осторожно, не повредив земляного кома, выньте саженец из контейнера и поместите его в яму на слой почвы. Если вы случайно разрушили земляной ком, то поторопитесь: у вас есть не более 20 минут, чтобы закончить посадку. Помещенный в яму саженец устанавливают строго вертикально и заполняют оставшееся пространство почвенной смесью, не слишком стараясь ее уплотнять. Корневая шейка после посадки должна оказаться на уровне поверхности. Сделайте вокруг саженца земляной отвал, который не даст воде растекаться, и вылейте под елочку 10-20 л воды, а когда она впитается, замульчируйте приствольный круг торфом.

Если вы сажаете крупные ели, то расстояние между ними должно быть не менее 2-3 м.

Уход за елью в саду

Как вырастить ель

Взрослое растение нормально переносит засуху продолжительностью в две недели, однако карликовые и миниатюрные сорта елей, а также саженцы и молодые растения, особенно, если они посажены зимой, требуют более ответственного отношения к поливу. Ели зимней посадки, например, поливают весь первый сезон еженедельно, расходуя каждый раз не менее 12 л воды. При поливе нельзя допускать попадания воды на хвою. А чтобы не случилось загнивание поверхностно расположенной корневой системы и не происходило быстрого испарения влаги из почвы, прикорневой участок ели необходимо замульчировать слоем коры, хвои, опилок или стружек хвойных деревьев толщиной 6 см. Можно также насыпать вокруг деревца керамзит или уложить декоративные камни. Если по какой-либо причине мульчирование участка не проводится, вам придется регулярно рыхлить почву вокруг елей на глубину 7 см и удалять сорную траву.

Как и любое декоративное растение, ель нуждается в подкормках, но в год посадки, если вы вносили в котлован удобрения, деревце не подкармливают. В дальнейшем один раз в сезон в почву под елью вносят комплексные удобрения для хвойных растений. Недавно посаженные или пересаженные елки первое время поливают растворами стимулятора роста (Эпина, Гетероауксина или Гербамина) и опрыскивают их хвою Ферравитом. Взрослые ели в удобрениях не нуждаются.

Иногда дереву может потребоваться санитарная прочистка: удаляют засохшие или пораженные какой-нибудь болезнью ветки. Но имейте в виду, что сильная обрезка может погубить растениео, и только ель колючую стригут, как сирень, формируя из нее, например, кипарис.

Пересадка ели

Первые 15 лет ель растет очень медленно, поэтому в целях быстрого озеленения используют пересадку на участок взрослых деревьев. Иногда высота ели, которую нужно пересадить, может достигать 15 м. Лучше всего пересаживать такие крупномеры в начале зимы, когда земля уже промерзла, но температура воздуха не опускается ниже -8-12 ºC. Можно пересаживать ели и в конце зимы, пока почва еще мерзлая. В таких условиях земля хорошо держится на корнях, и они повреждаются минимально.

Готовят ель к пересадке заранее: весной по проекции периметра ее кроны выкапывают траншею шириной 20-30 см и глубиной 1 м, аккуратно обрезая корни ели лопатой. В траншею засыпают перегной или торф, добавляют удобрения для стимуляции корнеобразования и хорошо поливают. Увлажнять субстрат в траншее нужно несколько раз за лето, особенно в засуху. К осени в этой подушке образуется множество тонких корешков.

Посадочную яму с отвесными стенами глубиной 1 м и диаметром на 1 м больше, чем диаметр кроны, выкапывают осенью. Приготовленную для заделывания почвосмесь хранят в подвале, чтобы она не мерзла и оставалась мягкой. Необходимо также сделать запас песка, подстилки из-под елей и сухих листьев. Ель высотой до 2 м можно выкопать самостоятельно по радиусу траншеи, перерубив оставшиеся корни. Подкапывают дерево на 60 см – на такую глубину уходят корни елки такой высоты. Под корни ели подкладывают мешковину, оборачивают ею земляной ком, саженец вытаскивают и перевозят к месту посадки. Более рослые деревья извлекают корчевателем, который удерживает и крону, и корни с землей, не повреждая их.

На дно посадочной ямы насыпают дренаж, лесную подстилку, слой песка и сухих листьев, а затем саженец размещают в котловане таким образом, чтобы его корневая шейка находилась на 5-7 см выше уровня земли. При размещении очень важно сохранить ориентацию дерева в направлении «юг-север». Пространство между стенками ямы и земляным комом заполняют почвосмесью, лишь слегка ее уплотняя. По периметру котлована на равном расстоянии друг от друга вбивают несколько крепких кольев и привязывают к ним ель на растяжках, чтобы она не упала от ветра. Приствольный круг застилают перегноем, торфом, лапником или опавшей листвой. Когда почва в яме осядет, корневая шейка дерева окажется на уровне поверхности.

Болезни и вредители ели

У хвойных растений много врагов среди насекомых, их также поражает множество болезней. Например:

Ржавчина хвои – грибковое заболевание, при поражении которым в начале лета на иголках ели возникают многочисленные золотистые цилиндрические пузырьки диаметром 2-3 см. Когда заключенные в них споры созревают, оболочка пузырьков разрывается, споры рассеиваются и оседают на соседних растениях. Больше всего страдают от ржавчины молодые ели, у которых болезнь вызывает преждевременное отмирание хвои. В профилактических и лечебных целях ель в начале июня нужно обработать однопроцентным раствором бордоской жидкости или другим фунгицидом подобного действия. Опавшую хвою нужно своевременно удалять и сжигать. Очень важно также вести регулярную борьбу с сорняками. Кроме ржавчины хвои, ель может поразить и ржавчина шишек. Больные шишки нужно сразу удалять, а в остальном меры борьбы с этим видом ржавчины те же, что и с ржавчиной хвои;

Шютте ели обыкновенное проявляется весной на прошлогодних побегах: хвоя на них буреет, отмирает, но не опадает, а остается на месте до следующей весны. Тогда на нижней стороне иголок начнут появляться апотеции грибка в виде черных, блестящих и выпуклых образований. Заболевшие елки отстают в росте, а иногда даже погибают. При первых же признаках заболевания необходимо удалить пораженные ветви и обработать ель раствором фунгицида. Для уничтожения инфекции понадобится 3-4 обработки;

шютте бурое – от этого заболевания хвоя на молодых елях становится буровато-коричневой и засыхает, но не опадает, а еще долго держится на дереве. Пораженные ветви нужно обрезать, а растение обработать фунгицидом.

Шютте ели снежное проявляется на хвое осенью красновато-бурыми пятнами, на которых весной образуется налет белого цвета. С развитием заболевания налет темнеет и покрывается черными плодовыми телами грибка. Как и шютте обыкновенное или бурое, шютте снежное приводит к тому, что хвоя на ели буреет, усыхает и отмирает. Больные ветки нужно обрезать и сжигать. Уничтожают возбудителей болезни многократной обработкой дерева раствором фунгицида;

Корневая губка – широко распространенное заболевание, вызывающее гниль корней не только хвойных, но и лиственных деревьев. Плодовые тела грибка образуются в пустотах под корнями и на их нижней поверхности, у корневой шейки, а иногда и на подстилке вокруг дерева. Это кожистые, разные по форме и размеру образования, бурые или коричневые снаружи, а изнутри белые или светло-желтые. Текстура у них, как мягкая пробка. Это заболевание уничтожает древесину ели. При обнаружении признаков болезни нужно удалить очаги и обработать пораженные места фунгицидными препаратами.

Из вредителей самыми опасными для ели являются паутинные клещи – не насекомые, а паукообразные, основная активность которых проявляется в жаркую, сухую погоду. Питаются клещи клеточным соком. Свидетельством их присутствия являются многочисленные мелкие точки на иголках и паутина. При большом количестве вредителей ель желтеет, пораженные клещами иголки становятся светлыми, практически белыми. В профилактических целях необходимо в сухое и жаркое время опрыскивать хвою по вечерам, а для уничтожения клещей применяют акарициды: Аполло, Флумайт, Флоромайт, Борнео. Эффективны против клещей и инсектоакарициды Актеллик, Агравертин, Акарин и Оберон. Имейте в виду, что для победы над этими вредителями вам потребуется провести не одну обработку.

Обыкновенные еловые пилильщики – мелкие темные или желтые насекомые длиной не более 6 мм, повреждающие в основном молодые деревья, но массово они размножаются на десятилетних-тридцатилетних елях, замедляя их рост, оголяя концы побегов и вызывая закругление кроны. Молодая хвоя на зараженных пилильщиками деревьях приобретает красно-бурый оттенок и долго держится на дереве не опадая. В качестве профилактики необходимо перекапывать почву в приствольных кругах и уничтожать гнезда вредителей, но если растение заражено сильно, прибегают к обработке личинок младших возрастов инсектицидами, среди которых хорошо зарекомендовали себя препараты Актеллик, БИ-58, Децис и Фьюри.

Еловый короед проделывает ходы в коре ели, и если эти насекомые заселят все дерево, ель погибнет. Особенно опасны короеды для декоративных форм растения. Лучшими препаратами в борьбе с короедами являются Крона-Антип, Клипер, БИ-58 и Бифентрин, однако нужно иметь в виду, что бороться с эти жуком очень тяжело.

Еловая листовертка-иглоед – бабочка коричневой расцветки с размахом крыльев 13-14 мм. Опасность для ели представляют ее гусеницы светлого желто-коричневого оттенка с двумя темными полосами по спине. Если вы обнаружили на побегах ели скопления ржавой хвои, соединенные редкими нежными волокнами, то это работа листовертки-иглоеда. Гусеницы минируют иголки ели, делая круглые отверстия в их основании. При незначительном поражении поврежденные побеги обрезают и сжигают, а дерево обрабатывают раствором зеленого мыла.

Еловая ложнощитовка защищена гладким блестящим коричневым панцирем, поэтому опрыскивания ели инсектицидами вряд ли дадут результат. Ложнощитовка откладывает под свой щиток около 3000 яиц, из которых в июле выходят розоватые личинки. Пищей для них является сок ели. В результате деятельности личинок концы побегов искривляются и отмирают, хвоя становится короче, буреет и опадает. Замедляется рост всего растения. Кроме того, на медвяной росе ложнощитовок поселяются грибки. Особенно страдают от этих вредителей деревья, растущие в тени и на сухих грунтах. Предотвратить заражение ели ложнощитовкамими могут соблюдение правильной агротехники и профилактические обработки молодых деревьев инсектицидами, особенно в сроки появления личинок из яиц.

Кроме описанных вредителей, елям могут досаждать елово-пихтовые хермесы, усачи, тля, а из болезней вред растению может нанести также серая плесень. Стоит сказать, что поражаются болезнями и вредителями в основном слабые и плохо развивающиеся растения, которые выращиваются в ненадлежащих условиях, или те ели, за которыми плохо ухаживают. Крепкие и здоровые растения достаточно устойчивы как к болезням, так и к вредителям.

Размножение ели

Как размножить ель

Профессионалы умеют прививать черенки декоративных сортов ели на морозоустойчивые подвои других хвойных деревьев. Однако для садоводов-любителей самыми доступными способами размножения ели являются семенной и черенкование.

Выращивание ели из семян

Генеративное (семенное) размножение ели – процесс длительный и трудоемкий, но тем, кто никуда не спешит и не боится трудностей, вырастить елочку из семечка будет интересно.

Семена для посева должны быть свежесобранными. Добывают их из созревших, но еще не раскрывшихся шишек, которые для того, чтобы вынуть из них семена, нужно подсушить. Извлеченные семена перед посевом стратифицируют: кладут их в сухой песок или в смесь песка с торфом и держат как минимум в течение 4-6 недель в холодильнике при температуре 2-3 ºC. Затем в конце зимы или начале весны семена высевают в грунт, помещают посевы в теплое светлое место и обильно поливают. Как только покажутся ростки, полив немного сокращают. В открытый грунт молодые елочки высаживают на второй год, причем желательно, чтобы они сразу попали на постоянное место.

Растут саженцы ели очень медленно, а кроме вредителей и болезней их врагами могут быть дождь, солнце и сильный ветер.

Размножение ели черенками

Лучший результат дает укоренение черенков весной, до того, когда на деревьях начнут набухать почки. Побеги длиной 6-10 см с веточками второго порядка срезают секатором, срез на пару минут опускают в раствор стимулятора роста, после чего черенки высаживают под углом в 20-30 º в слой субстрата, состоящий из песка и мелкого перлита (3:1) или песка с торфом (3:1) и уложенный поверх дренажного слоя толщиной 5 см и слоя дерновой земли толщиной 10 см. Черенки опрыскивают из мелкодисперсного распылителя и накрывают для сохранения влаги прозрачным колпаком из пленки. Дистанция между черенками должна быть не менее 5 см, а расстояние от верхушек черенков до пленки – не менее 25-30 см. Лучше всего в дальнейшем опрыскивать не черенки, а пленку, причем делать это нужно часто. Нежелательно проводить увлажнение воздуха вечером. Следите за тем, чтобы температура в парничке не поднималась выше 25 ºC, иначе черенки могут сгореть. Чтобы этого не случилось, нужно сделать в пленке небольшие отверстия для вентиляции. После того, как у черенков разовьется корневая система, их рассаживают на доращивание, а через год высаживают на постоянное место.

Ель зимой на участке

Ель осенью

Выбирая саженцы ели, следует приобретать те из них, которые были выращены в вашем регионе, и тогда проблема с зимостойкостью елок не возникнет. Но экзотические теплолюбивые культуры могут вымерзнуть в первую же бесснежную зиму. Собственно, хвойное дерево ель достаточно зимостойкое растение, кроме таких видов, как ель Бревера и ель восточная, но в подготовке к зиме нуждаются даже зимостойкие виды ели.

Перед первыми ноябрьскими морозами нужно провести последний, влагозарядковый полив: под ель высотой ниже 1 м выливают 2 ведра воды, а под растения выше 1 м – от 3 до 5 ведер. Особенно необходим полив годовалым и двухгодичным саженцам с еще неразвитой корневой системой, хвойникам со слабой зимостойкостью и тем деревьям, крону которых в текущем сезоне формировали обрезкой.

Чтобы молодые побеги ели не погибли зимой, нужно с августа прекратить внесение удобрений, содержащих азот: этот элемент провоцирует бурный рост зеленой массы, а между тем осенью дереву нужно направить все силы на вызревание уже образованных побегов. Вы окажете помощь растению, если в сентябре внесете в его приствольный круг калийно-фосфорные удобрения – они ускорят одревеснение веток и укрепят корневую систему.

Очень важным пунктом подготовки ели к зиме является утепление почвы в приствольном кругу древесной корой – это лучший материал для мульчирования ели на зиму. Под такую мульчу к корням легко проникает кислород, при этом кора не препятствует испарению лишней влаги, и корни растения не выпреют, как это может случиться под укрытием из листьев или опилок. Взрослые ели, а также саженцы, выращенные в местном питомнике, в мульчирования корневой зоны не нуждаются.

Зимовка ели в саду

Зимняя пора несет немало неприятных сюрпризов, которым вам придется противостоять. Если случится зима с сильными снегопадами, и мокрый снег тяжелым грузом осядет на елях, это может вызвать разломы скелетных ветвей и обламывание тонких веток. Не пытайтесь трясти елку, чтобы стряхнуть с нее снежные сугробы: ветки растения в эту пору настолько хрупки, что могут треснуть. Снег с веток, до которых вы можете дотянуться, счищайте щеткой или веником, продвигаясь от конца к стволу. Чтобы очистить от снега высоко расположенные ветви, оберните конец доски мягкой тканью, поддевайте этой дощечкой каждую ветвь и раскачивайте ее вверх и вниз. Колонновидные или шарообразные кроны можно с осени слегка стянуть шпагатом: ветки нужно плотно притянуть к стволу, но ни в коем случае не пережимать их. Эта мера предохранит ветки от растрескивания.

Зимой при резком контрасте дневной и ночной температуры ветки ели могут покрыться ледяной коркой, которая, имея приличный вес, может сильно наклонить еловые лапы и привести к образованию трещин. Подставьте под ветки подпорки, которыми вы пользовались летом для поддержки ветвей плодоносящих деревьев, а как только потеплеет, корка подтает и оползет сама.

Неприятности ели может доставить сильный зимний ветер. Низкорослым видам он не опасен, а вот высокую елку может вывернуть с корнем. Минимизировать риск вам помогут растяжки: с четырех сторон на одинаковом от ели расстоянии нужно вбить крепкие колья высотой чуть больше, чем половина высоты дерева. К каждому из кольев привязывают один конец шпагата, а второй конец закрепляют на стволе дерева, обернув ствол предварительно куском рубероида. Поскольку вбить колья в промерзший грунт очень тяжело, можно сделать это заранее осенью. Предусмотрительные хозяева именно так и поступают.

Виды и сорта елей

Видов елей около сорока, и многие из них имеют ряд декоративных форм.

или ель хоккайдская – древний вид, который в природе растет на Дальнем Востоке. Это стройное дерево высотой 40-50 м с правильной конической островершинной кроной, темно-серой корой, гладкой в молодости и отслаивающейся пластинками в зрелом возрасте. Побеги у этой ели желто-зеленые, желто-бурые или бледно-желтые. Листья ели хоккайдской – плоские иголки длиной до 2 см, темно-зеленые сверху и ярко-сизые снизу. Декоративны и слегка глянцевые, светло-бурые, овально-цилиндрические шишки ели длиной до 6,5 см. Вид обладает теневыносливостью и зимостойкостью, однако требователен к составу почв и не переносит заболоченного грунта. Предельный возраст ели аянской – 350 лет. В культуре известен подвид ели хоккайдской – ель хондская, менее рослая, более устойчивая к поздним весенним заморозкам, с более раздутыми листовыми подушечками и почками с фиолетовым оттенком.

происходит из Северной Америки. Это дерево высотой 20-25 м, со стволом диаметром 45-75 см и плакучими ветками второго порядка. Почки у растений этого вида смолистые, веретеновидные или эллиптические, молодые побеги глубокобороздчатые, опушенные, красно-коричневые, но с возрастом они становятся серебристо-серыми. Хвоинки уплощенные, длиной 15-30 мм, на верхушке тупые, сверху зеленые, снизу – с белыми рядами устьиц. Шишки узкоцилиндрические, длиной 6-10 см, со срезанным верхним краем и очень толстыми чешуями, широко открывающимися при созревании. В европейской культуре этот вид встречается нечасто.

– одна из лесообразующих пород кавказских лесов, произрастающая также в северных странах Малой Азии. В высоту ель восточная может достигать 35-50 м, а в диаметре – 2 м. У нее густая и ветвистая коническая крона, бурая или темно-серая чешуйчатая кора. Молодые побеги желто-серые или красноватые, густо опушенные, старые – серые или светло-серые. Хвоинки короткие, четырехгранные, слегка сплюснутые, на верхушке притупленные, очень блестящие. Шишки веретенообразно-цилиндрические длиной до 10 см, пурпурные, но с возрастом они становятся светло-бурыми. В культуру вид введен в 1837 году. Особой зимостойкостью ель восточная не отличается. Вид имеет несколько декоративных форм, из которых наиболее интересны для садоводов такие крупные разновидности:

  • Ауреа (Ауреаспиката) – ель с узкоконической кроной и ассиметричными поникающими боковыми ветками. Высота растения – 10-12 м, диаметр кроны – 4-6 м. На молодых побегах хвоя светло-золотистая, но впоследствии она становится темно-зеленой, жесткой и блестящей;
  • Эрли Голд – форма, похожая на Ауреа, но ее хвоя не зеленеет, а становится зеленовато-желтой;
  • Скайлэндз (Ауреа Компакта) – одна из самых популярных разновидностей ели восточной высотой до 11 м с пирамидальной кроной и короткой плотной хвоей, не меняющей золотистого оттенка в течение всего года;
  • Натэнз – дерево высотой до 20 м с плотной кроной из плакучих свисающих ветвей. Хвоя густая, короткая, жесткая, блестящая, темно-зеленого цвета. Молодые шишки фиолетового цвета, но при созревании становятся коричневыми.

Из миниатюрных форм ели восточной интересны такие:

  • Бергманз Джем – растение с темно-зеленой хвоей высотой не более 60 см при диаметре кроны 90 см. В молодом возрасте крона ели вытянутая, затем она становится шарообразной, а потом приобретает форму подушки;
  • Профессор Ленгнер – елочка высотой до 30 см и такого же диаметра с очень плотной шаровидной кроной и темно-зелеными короткими иголками.

– растение с Дальнего Востока и из Северной Кореи, охраняемое в заповедниках. В высоту корейская ель достигает 30 м, у нее пирамидальная крона с поникающими ветвями, красновато-бурая кора, желтые или коричневатые молодые побеги, со временем приобретающие красновато-бурый цвет. Хвоя сравнительно длинная – от 9 до 22 мм, зеленая, шишки продолговато-яйцевидные, длиной 8-10 см. Вид перспективен для озеленения ввиду высокой устойчивости к неблагоприятным факторам среды, однако посадка и выращивание ели корейской в условиях средней полосы пока еще в перспективе.

растет в Северной Америке. Это дерево высотой 20-30 м с обхватом ствола от 30 до 90 см. Крона узкая, неправильно коническая. Кора чешуйчатая, трещиноватая, тонкая, красновато- или серовато-коричневая. Молодые побеги тоже красновато-коричневые, покрытые железистым опушением. Хвоинки у этого вида тоньше, чем у всех остальных елей, с устьичными линиями на верхней стороне и с темной синевато-зеленой нижней стороной. Шишки мелкие, яйцевидные или шаровидные, в молодом возрасте пурпурно-коричневые, а в зрелом тусклые, коричневого цвета. Растение обладает теневыносливостью, зимостойкостью, нетребовательностью к составу почвы. В Европе выращивается с 1700 года. В декоративности незначительно уступает только ели канадской. Известны такие формы ели черной:

  • Байснери – культивар высотой до 5 м с таким же диаметром кроны, хвоя серебристо-голубоватая. Есть компактная разновидность – Байснери Компакта, вырастающая не выше 2 м;
  • Доумети – зимостойкое растение высотой до 6 м с густой ширококонической кроной и многочисленными восходящими ветками. Хвоя густая, светло-голубая, шишки растут непосредственно на стволе;
  • Кобольд – гибрид между формой Доумети и елью сербской, достигающий в высоту и в ширину 1 м. Крона густая, шаровидная, хвоя темно-зеленая;
  • Нана – морозостойкая изящная карликовая форма высотой около 50 см с округлой равномерной кроной и тонкой, светлой голубовато-зеленой хвоей.

У ели черной есть также разновидности Ауреа, Эрикоидес, Эмпетроидес и Пендула.

или ель европейская родом из Европы. В высоту этот вид может достигать 50 м, хотя в среднем не растет выше 35 м. Диаметр ствола – 1-1,5 м. Крона у ели европейской конусовидная, с поникающими или отстоящими, приподнимающимися на концах ветвями. Кора серая или красновато-коричневая, трещиноватая или гладкая, сравнительно тонкая. Побеги голые, ржаво-желтые или светло-коричневые, почки яйцевидно-конусовидные, светло-коричневые, хвоинки длиной от 8 до 20 см, четырехгранные, на верхушке заостренные, блестящие, темно-зеленые. На ветках хвоя держится от 6 до 12 лет. Шишки продолговато-яйцевидные, длиной 10-16 см, сначала темно-фиолетовые или светло-зеленые, с возрастом бурые. Живет ель европейская до 500 лет, хотя средний возраст составляет 250-300 лет. По типам ветвления формы ели европейской делятся на гребенчатую (ветви первого порядка горизонтальные, а второго – тонкие, расположенные гребенчато и свисающие вниз), неправильно гребенчатую (ветви второго порядка расположены гребенчато, но не совсем правильно), компактную (средней длины ветви первого порядка густо покрыты разветвленными ветками второго порядка), плоскую (ветви первого порядка широко разветвлены в горизонтальном направлении), щетковидную (у ветвей первого порядка короткие толстые ответвления с щетковидно свисающими мелкими ветками). Кроме описанных, в культуре часто выращивают такие формы ели обыкновенной:

  • Акрокона – выведенный в Финляндии умеренно морозостойкий сорт высотой 2-3 м с ширококонической кроной диаметром 2-4 м. Кора буроватая, гладкая, с возрастом красно-бурая, шероховатая. Хвоя четырехгранная, остроконечная, темно-зеленая. Шишки крупные, цилиндрические;
  • Ремонти – низкорослая форма высотой до 3 м с плотной конической или яйцевидной кроной. Почки яйцевидные, оранжевые, хвоя зеленая;
  • Пумила Глаука – карликовый сорт высотой до 1 м с округло-приплюснутой кроной диаметром 5-6 м и с налегающими друг на друга побегами, слегка поникшими на верхушке. Хвоя темно-зеленая с голубым оттенком.

Популярностью пользуются также сорта ели европейской Ауреа, Ауреа Магнифика, Берри, Кланбрассилиана, Колумнарис, Компакта, Коника, Кранстони, Купрессиана, Эхиниформис, Красноплодная, Форманек, Грегориана, Инверса, Литтл Джем, Максвелли, Микрофилла, Нана, Нидиформис, Олендорффи, Пирамидата, Пигмея, Прокумбенс, Пумила, Рефлекса, Репенс, Табулиформис, Виминалис, Виргата, Уилл Цверг и многие другие.

О видах ели можно писать отдельную статью, однако перечислить некоторые из самых востребованных мы можем. Кроме уже описанных нами, в культуре выращиваются такие ели: Глена, канадская (или сизая, или белая), колючая, Койами, красная, лицзянская, Лутца, Максимовича, Мейера, почковатая, сербская, сибирская, ситхинская, финская, тянь-шаньская (Шренка), шероховатая, Энгельмана и другие виды, а также их многочисленные сорта.

Выращивание елей на даче можно назвать элитным занятием, ведь далеко не многие берутся за столь кропотливый труд, да и у не многих это хорошо получается,. Все дело в том, что культивирование этих деревьев отличается от выращивания других, здесь необходим особенный подход.

Посадка елочки может происходить несколькими способами – из семян, из черенков и саженцами. Но, так как саженцы стоят довольно дорого, то не каждый дачник решается на их покупку. Тут-то и возникает идея вырастить елку из семян, или, по крайней мере, попробовать это сделать.

Выращивание ели из семян

Сегодня мы поведаем вам процесс выращивания этих хвойных деревьев из семян от начала и до конца. Процесс это сложный, не будем спорить, но если вы хотите добиться результата, придется немного поработать.

Сбор семян ели

Покупные семена желательно не использовать, ведь вы никогда не знаете, что вам продадут и в каком состоянии данные семена хранились все время до приобретения. Вполне реально, что их всхожесть будет очень низкой. Поэтому мы рекомендуем использовать свежие семена, которые вы собрали сами. Таким образом, вы сможете не только правильно подготовить материал под посадку, но еще и в самом начале выбрать семена именно с того дерева, которое вам наиболее понравилось.

Семенной материал требуется собирать осенью, примерно в октябре-ноябре. Для этого вам придется совершить поход в лес или парк, где данные растения имеются, и собрать шишки с деревьев. Принесенные домой трофеи раскладываются на сухие газеты поблизости обогревателей, чтобы они имели возможность немного подсохнуть и выпустить семена.

Подготовка и посадка семян елки

Готовые семена обрабатываются раствором перманганата калия, а далее помещаются в горшок с хорошо прокаленным песком. Заделывать семена в песок необходимо на глубину 1,5 см. Теперь горшочек ставится на дверцу холодильника, чтобы создать для семян более-менее естественные условия, ведь примерно в этот момент семена в лесу лежат на холоде.

Стратификация семенного материала стимулирует прорастание, и это доказано множество раз. Если же вы просто посадите семена в песок, то далеко не факт, что они взойдут.

Через 3 месяца, то есть, примерно в марте, горшочек с семенами необходимо будет достать из холодильника и установить в теплое место, ближе к свету, например, на окно. В данный период световой день понемногу увеличивается, а потому можно смело считать подобные условия благоприятными.

Уход за высаженными семенами: как поливать

Теперь, когда семена в горшочке поставлены на окно и готовы дать всходы, их следует обильно поливать, создавая им снова природные условия. Именно в данный период в лесах тают снега, а потому следует давать семенам побольше влаги, но не переливать. Не стоит забывать и о тепле, то есть, горшочки необходимо держать именно на теплом окне.

Через 10-15 дней семена должны дать всходы, и именно сейчас необходимо будет правильно нормировать полив, давая ровно столько влаги, сколько необходимо для легкого увлажнения почвы, иначе от перелива молоденькие насаждения могут загнить.

Уход за всходами ели

Итак, снова напоминаем, что полив должен быть уже умеренным, только для поддержания влажности, но также необходимо удобрить почву, примерно раз-два до посадки в грунт, не забывать и рыхлить верхний слой грунта. Кроме того, необходимо будет произвести обработку слабенькими инсектицидами, чтобы не пожечь растения, но и не дать им погибнуть от напастей.

Посадка в грунт

Выращивание сеянцев ели в горшочке (или горшочках) происходит до стабильного потепления на улице, и высадить их в открытый грунт можно будет уже под конец мая, когда период ночных заморозков пройдет.

Перед посадкой елочек в грунт необходимо подготовить и ямку для саженца – насыпать туда компост и добавить стимулирующих минеральных удобрений. Это будет первое и последнее удобрение для растения, если придерживаться правильных условий выращивания.

После подготовки ямки устанавливаем туда саженец, засыпаем землей и слегка трамбуем почву после, поливаем и накрываем саженец срезанной пластиковой бутылкой из-под любого напитка. Таким образов, вы создадите для ели парниковый эффект, за счет которого саженцы быстрее пройдут акклиматизацию.

Не стоит забывать и о том, что подобного вида парники необходимо каждый день открывать для проветривания и удаления конденсата, а через 6-8 дней срезы бутылок можно будет и вообще убрать, а почву вокруг саженцев засыпать мульчей.

Выращивание ели в домашних условиях – занятие не из легких, особенно, на первых порах, но если вы выберете для посадки саженцы ели, уже более-менее взрослые, то задача может стать немного проще.

Выращивание еловых саженцев

Если вы хотите выращивать ель саженцами, это обойдется вам немного дороже по первоначальным затратам, но зато вы обойдете процесс проращивания семян и сэкономите немного времени, то есть быстрее получите взрослое растение на даче. Но помните, что все зависит от агротехники, правильности посадки и условий дальнейшего содержания, иначе даже взрослые и здоровые саженцы можно быстро потерять.

Выращивание обыкновенной ели начинается с посадки в грунт на правильно подобранном месте, далее следует только стабильный уход, важны обрезка, подготовка к зимнему периоду.

Посадка ели в грунт

Елка, как и любое хвойное растение, высаживается в грунт в начале мая (примерное время для посадки), чтобы земля была уже прогрета, но погода была не очень жаркая. Если же на улице и вообще прохладно, посадку желательно перенести на конец лета или начало осени.

Высаживать ели необходимо в правильно подобранном месте (в зависимости от сорта), в подготовленные ямы, расположенные на расстоянии не менее 2-2,5 метра друг от друга и глубиной в 50-60 см. Дно ямы следует застелить дренажом из битого кирпича (15 см будет достаточно). Далее, яма на 2/3 заполняется питательным субстратом, который состоит из песка, торфа, листовой и дерновой земли в пропорциях 1:1:2:2. В эту же смесь необходимо добавить 120-150 г нитроаммофоски, и хорошо перемешать с составом.

Посадка саженца происходит так, чтобы корневая почка оставалась на уровне почвы, далее же вам придется постоянно следить за ее правильным уровнем (чтобы почка не обнажалась или не уходила под почву). Когда саженец посажен в яму, производится полив и засыпка слоем торфа, в 5-7 см.

Саженцы, приобретенные в специальных контейнерах, высаживаются в почву на ту же глубину, что и находились в контейнере.

Выращивание ели и уход

Молодые посадки необходимо правильно поливать и подкармливать. Если на улице стоит жаркая и засушливая погода, то каждому растению еженедельно потребуется 10-12 л воды, не помешает и дождевание крон. После каждого полива очень желательно рыхлить почву в приствольных кругах или же мульчировать ее.

Как мы уже и говорили ранее, после посадки ели не нуждаются в подкормках, однако, довольно положительно отреагируют на ранневесеннее внесение в почву кемиры-универсал (около 100 г на растение).

Обрезка ели

Необходим и уход за кронами деревьев, когда весной и осенью у них удаляются больные ветки, сухие и сломанные ветки. Можно и формировать крону, если елочки выращиваются для ландшафтного оформления участка и занимают в нем серьезную роль.

Как подготовить растения к зиме?

Ели необходимо защищать не только от палящих летних лучей солнца, но и от заморозков в холодный период. Для этого приствольные круги хорошо мульчируют торфом, хвоя же накрывается крафтбумагой или неткаными материалами.

Выращивание из черенков

Имеется и еще один, довольно популярный метод выращивания елей на дачном участке – из черенков. Но здесь, как и в других способах, потребуется соблюдать некоторые особенные условия, чтобы получить красивое, сильное и здоровое растение.

Черенки наиболее часто высаживают практически сразу после среза, а срез производится весной и осенью. Иногда даже летние дают положительные результаты. Отлично приживаются черенки с елочек 5-8 лет от роду, с которых срезаются однолетние побеги.

Побеги следует использовать с верхней части кроны, срезать всего 15-25 см растения, очищать хвою на конце черенка (3-5 см) и высаживать в парник. Желательно использовать парник с туманообразующими установками, но можно работать и в стандартном парнике.

Черенок высаживается в подготовленную ямку: дренаж 4-5 см, 10 см питательной почвы, 5 см песка (все слоями). Далее саженец подготавливается путем обработки стимуляторами роста или слабым раствором перманганата калия, высаживается в готовый состав на глубину в 3-5 см, обязательно под углом в 30°. Интервал посадки – 10 см. Сразу после посадки производится полив и накрытие растений пленкой, высота которой должна быть не более 30 см от верхнего слоя почвы (в нашем случае, песка). Температура почвы в парнике должна быть на уровне +21+27°С, а температура воздуха на 4-7° ниже. Довольно неплохо, если в парнике имеется обогрев почвы.

Весной и летом происходит ежедневный полив, в жаркую погоду до нескольких раз в день. Поливать необходимо из лейки, до легкого увлажнения почвы. Все это время растения необходимо притенять, под конец августа притенение можно будет снять.

Выращивание ели дома (какой бы способ вы ни выбрали) – процесс, который отличается некоторой сложностью, а потому рекомендуем вам начинать это мероприятие только в том случае, если вы полностью готовы к подобным трудностям.

Выращивание елей в питомнике: интересный способ посадки (видео)

Выращивание канадской ели, голубой или колючей зимостойкой – это всегда интересно, но довольно непросто. Как видите, вам практически каждый день необходимо ухаживать за растением, чтобы получить ожидаемый результат. Если вы готовы к этому, можете смело приступать, выбрав самый приемлемый для себя способ выращивания. Подарите растению свою любовь и заботу, и оно обязательно отплатит вам красотой и ароматом великолепной хвои.

Хвойные породы деревьев и кустарников неприхотливы в уходе и радуют глаз сочной зеленью даже в холодные зимние дни. Существует много предубеждений насчет посадки елей и сосен возле дома. Некоторые из них не лишены оснований.

Какие хвойные посадить на даче, чтобы украсить участок и привлечь в дом благополучие и достаток, мы и выясним сегодня.

Виды деревьев и кустарников их свойства и воздействие на человека

Народные поверья утверждают, что острые иглы сосен и елей берегут от дурного глаза. Но в то же время не советуют высаживать эти деревья возле дома, так как они притягивают раннюю смерть хозяев.

Так ли это?

Елка – главная красавица новогодних праздников

Откуда берет начало убеждение о том, что ель приносит в дом несчастья и смерть. Еще во времена язычества это дерево связывали с богиней царства мертвых — Мареной. Считалось, что ель – дерево мира мертвых.

Поэтому людям мнительным и внушаемым хвойные деревья на дачном участке сажать не стоит. В народе считалось, что когда ель вырастет выше крыши дома, то человек ее посадивший уйдет в мир иной. Острые иглы деревца не способствуют гармоничным добрым отношениям в семье.

Существуют вполне логичные объяснения народных примет:

  • Корневая система ели находится очень близко к поверхности почвы. Поэтому когда деревце подрастет, его корни смогут поломать дорожки и .

Совет. Не сажайте елку рядом с домом. Когда дерево вырастет, оно вполне способно разрушить фундамент.

  • Еще один минус этой породы деревьев – повышенное поглощение влаги из почвы. В засушливых регионах еловые посадки просто не приживутся, обычный чернозем для них не подходит, а если деревце пошло в рост, то в радиусе пяти метров другие растения просто не выживут. Елка заберет всю воду.

Совет. Решив посадить ель своими руками, выкопав деревце в лесу, надо учесть, что надо выкапывать корень с как можно большим количеством дерна.

На вопрос, какие деревья нельзя сажать на загородном участке, можно услышать массу ответов, самыми распространенными из которых являются следующие.

  • Именно елки привлекают комаров, высаживать их возле беседок тоже не стоит;
  • Для гипертоников ель и сосна не рекомендуются, так как от елового аромата часто поднимается давление;
  • Если дом из дерева, то инструкция по пожарной безопасности запрещает высаживать ели и сосны на расстоянии до 10 метров от стен. Летом велика вероятность возгорания, а, как известно, именно хвойные деревья воспламеняются моментально.

Вывод. Если желание посадить ель очень велико, то расположите деревце в конце сада, подальше от жилых и хозяйственных построек.

Можжевельник – идеальное решение для небольших дачных участков

Смолистый аромат этого кустарника способен лечить многие заболевания и благоприятно действует на расшатанную нервную систему, нормализует сон и способен снимать головную боль. Растение дезинфицирует воздух и способствует созданию уникального микроклимата в саду. Еще есть мнение, что это растение отгоняет нечистую силу и способствует миру и гармонии в семейных отношениях.

Высаживая хвойные на дачном участке, не забудьте про можжевельник. Этот природный лекарь знаком не одно столетие все народам мира. В Египте дымом от его веток окуривали дома во время эпидемий, а индейцы Америки лечили этим растением заболевания суставов и многие кожные болезни.

Этот вечнозеленый кустарник может иметь самую разнообразную форму и окраску иголок. Высота можжевельников колеблется от пятидесяти сантиметров до 20 метров. Это растение идеально подходит для создания самых разнообразных композиций ландшафтного дизайна в разных стилях.

Особенности культивирования:

  • Выбирайте саженцы не моложе четырех лет – это гарантирует стопроцентную приживаемость;
  • Высадка растений проводится в конце апреля – начале мая.

Важно. Молоденький кустик после высадки нуждается в частом опрыскивании и регулярном поливе в течение месяца после посадки в грунт.

  • К почвам этот кустик неприхотлив, может расти и на песчаных, глинистых и каменистых участках. Но, естественно, при малоплодородных почвах нужен повышенный уход за растениями в течение месяца после пересадки.

Важно. Расстояние между саженцами должно быть не менее полуметра при групповых посадках.

  • Как красиво посадить можжевельник и выстроить эффектную ландшафтную композицию? Выбрать три разных сорта, например – можжевельник обыкновенный сорта «Хорнибрук», невысокое растение с лапчатыми широкими ветвями и серебристо-зелёной хвоей и можжевельник даурский, который легко переносит мороз и засуху. Сорт «Экспанза» отличается невысоким ростом и яркой салатовой зеленью.
  • Для живой изгороди подойдет кавказский можжевельник «Тамарисцофоли» с иглами серебристо-сизого цвета или сорт «Эректа», высотой до двух метров. Эти кустарники легко формировать в эффектные зеленые изгороди разной архитектуры.

Вывод. Можжевельник идеальный выбор для хозяев, которые не имеют много времени для ухода за садом. А цена рассады вполне демократична.

Сосны на дачном участке

  • Хвойный уголок на даче в японском стиле украсят сосны сорта «Мопс» или «Пумилио» . Эти деревца великолепно смотрятся в ландшафтных композициях и песчаных рокариях на небольшой площади;
  • Обычной сосне, выкопанной в лесу, необходимо много места для роста . Сразу надо согласиться с тем, что по периметру на расстоянии в пять метров ничего сажать не планируется. Единственный плюс – в доме постоянно будет тень и прохлада, плюс великолепный запах хвои.

Вывод. Дома, особенно дачные дома из блок контейнеров нуждаются в обилии солнечного света. Поэтому сосны лучше высаживать с южного края участка, подальше от любых построек. Или отдавать предпочтение карликовым декоративным сортам, не требующим много свободного пространства.

Низкорослая пихта – эффектная изгородь без хлопот

Горная пихта сорта «Компакта» ширококонической формы – идеальный выбор для создания ароматной вечнозеленой живой изгороди на дачном участке. Деревце за тридцать лет вырастает всего до трех метров и легко поддается любой фигурной обрезке.

Важно. Необходимо учитывать, что пихта требовательна к поливу и рекомендована для посадок на влажных, заболоченных участках.

Основные требования по культивации

Все хвойные растения требовательны к влажности почвы и поглощают воду из грунта по периметру на расстоянии до трех – пяти метров. Если не планируются огородные посадки и цветочные клумбы, то можно смело остановить свой выбор на неприхотливых сосенках или эффектном можжевельнике.

  • Когда сажать деревца? В средней полосе – конец мая – начало апреля, при минимальной угрозе сильных заморозков;
  • Выкапывая саженец в лесу, постарайтесь взять как можно больше дерна у корней;
  • В течение месяца после высадки следите за регулярным поливом и опрыскиванием;
  • Корни сосны выдерживают открытый воздух не более двух часов – потом гибнут. Поэтому старайтесь при пересадке ограничить контакт корневой системы с воздухом.

Совет. Аренда дизель генератора для дачи поможет создать промышленное выращивание дорогих пород деревьев на продажу даже на маленьком садовом участке в небольшой теплице.

Заключение

Для занятых людей оформление ландшафта неприхотливыми вечнозелеными растениями упростит уход за садом и обеспечит всегда яркий и эффектный ландшафт. Представленное видео в этой статье познакомит с вариантами при помощи разных пород вечнозеленых деревьев.

Пушистая, разлапистая ель с голубовато-сизой хвоей — украшение любого загородного дома или дачного участка. Чтобы вырастить ель многих знаний и навыков не нужно, так как растение это довольно неприхотливое. О том, как вырастить ель,читайте ниже в статье.

Есть несколько способов выращивания елей в домашних условиях.

Наиболее распространенные из них:

  • выращивание из семян;
  • выращивание из саженцев, приобретенных в специализированном питомнике.

Рассмотрим подробно каждый из них.

Как вырастить ель из семени

Вырастить ель из семени довольно сложно. Для того чтобы любоваться собственноручно выращенным деревцем, вам придется изрядно потрудиться, да и времени на весь этот процесс уйдет немало. Но если возможные трудности вас не пугают и вы готовы ждать результата несколько лет, тогда не раздумывая принимайтесь за дело.

Заготовка семян

  1. Первым делом нужно заготовить еловые семена. Чтобы семена ели проросли, они должны быть полностью вызревшими, окончательно же поспевают еловые семена примерно к середине февраля. Именно в это время вам и надо будет пойти за шишками в ближайший парк или лес, в котором растут голубые ели. Соберите там самые лучшие нераскрывшиеся еловые шишки (чистые, гладенькие и неповрежденные) и принесите их домой. Дома принесенные из лесу шишки положите в холщовый мешочек, завяжите его и на несколько дней положите около батареи. Шишки в тепле раскроются, и семена естественным образом высыплются из них.
  2. Шишки выбросьте, семена легонько потрите и сдуйте с них обломившиеся крыльчатки.
  3. Семена промойте, недолго подержите их в слабеньком растворе марганцовки, разложите на бумажном полотенце и хорошо просушите. Сухие семена ссыпьте в стеклянную баночку, накройте ее крышкой и до поры посадки уберите семена в холодильник.

Как посадить семена ели

  1. Семена ели высаживайте в грунт в конце апреля — начале мая. Почву под высадку семян подготовьте заранее — соорудите в саду мини-парник и верхний слой грунта в нем замените смесью из луговой земли, торфа и крупнозернистого речного песка. Для лучшей всхожести добавьте в субстрат комплексные удобрения с длительным периодом действия.
  2. Перед посадкой поверхность субстрата в парнике тщательно разровняйте и хорошенько утрамбуйте.
  3. Семена извлеките из холодильника, на пару часов замочите их в средне-розовом растворе марганцовки, затем слегка просушите и высейте прямо на поверхность почвы в парнике (почву перед этим хорошо пролейте). Закапывать семена не надо! После посева притрусите их тонким (1 — 1,5 см) слоем торфа или древесных опилок и накройте парник пленкой.

Как ухаживать за саженцами ели

  1. Дней через десять вы увидите первые всходы. Когда крохотные елочки немного подрастут (на это уйдет примерно месяц), слегка проредите их ряды и оставьте самые лучшие и сильные экземпляры.
  2. После того как теплая погода окончательно установится, уберите пленку. Молодые саженцы поливайте умеренно, старайтесь лишь поддерживать минимальную естественную влажность почвы. В жаркие дни опрыскивайте саженцы водой пару раз в день. При возможности несколько раз за лето обработайте молодые елочки растворами фунгицидов и инсектицидов, а вот удобрять их больше не нужно.
  3. На следующий год в марте либо в ноябре рассадите еловые саженцы. Пересаживать елочки в школку нужно после того, как они дорастут до десяти сантиметров, а на постоянное место их высаживают в трехлетнем возрасте.

Если вы все сделали правильно, то через пять лет в вашем саду уже будут красоваться полуметровые пушистые елочки, но не факт, что все они будут голубыми (по статистике из семян, собранных с голубых елей, только треть елочек вырастает с голубой хвоей — у остальных иголки получаются обычного зеленого цвета). Чтобы гарантированно иметь на своем участке именно голубую красавицу, ель нужно выращивать из сортового саженца.

Как правильно посадить саженец ели

  1. Ранней весной приобретите в специализированном питомнике двух, а еще лучше, трехлетний саженец голубой ели. Для того чтобы ель гарантированно прижилась на вашем участке, покупайте саженец с закрытой корневой системой (елочка должна находиться в специальном контейнере или горшочке).
  2. Для своей елочки выберите хорошо освещенное место на расстоянии 10 — 15 метров от дома (со временем ель сильно разрастется).
  3. Выкопайте яму примерно метровой глубины и такой же ширины. Еще лучше яму под посадку вырыть заранее (поздней осенью), и утеплить ее на зиму рубероидом, листьями и еловым лапником.
  4. Перед тем как садить ель, на дно ямы уложите дренаж — битые кирпичи или гравий слоем 15 — 20 см.
  5. В землю, извлеченную из ямы, добавьте немного речного песка — не более 1/3 от общего количества почвы.
  6. Пересаживайте саженец вместе с комом земли. Размещайте саженец в яме таким образом, чтобы он располагался над поверхностью грунта на участке на том же уровне, что и над поверхностью субстрата в контейнере. Не заглубляйте корневую шейку саженца в землю!
  7. Оставшиеся пустоты засыпьте землей, смешанной с песком, и слегка утрамбуйте почву.
  8. На первое время поставьте возле елочки опору, чтобы она не наклонилась от ветра или от неравномерной просадки грунта.
  9. В сухую погоду регулярно поливайте елочку и несколько раз за сезон обработайте ее каким-либо противогрибковым препаратом.

Рекомендуем также

Срубленную ель можно снова посадить. И вот как это сделать

Как ты уже понял, растить дома елку до осени — это все равно что содержать в мытищинской хрущевке модель из Сен-Тропе. А проращивать срубленную елку — то же самое, что модели отрубить «Инстаграм». То есть шансы на выживание совсем малы. Но есть прецеденты, которые можно списать на новогодние чудеса. А чудесам надо помогать. Тем более что елки — из тех немногих хвойных, которые могут размножаться черенками. Поэтому выбери ель не выше полутора метров, с густой зеленой хвоей, гибкими ветками и не особо толстым стволом. У такой шансов больше.

Когда принесешь домой, отпили ствол на пару сантиметров. Затем смочи свежий спил и обмакни в заранее купленный в тех же «ОБИ» или «Ашане» порошок «Корневин» — стимулятор роста корней. Обвяжи влажной тряпкой и оставь на балконе до самого Нового года.

Перед тем как ставить елку, сполосни ее под холодным душем. Это не для нее, а для тебя: деревья обрабатывают инсектицидами, а ей у тебя жить долго. Лучше не ставь елку в воду, а засунуть в ведро с речным песком, но так, чтобы срез ствола не доставал до дна на ширину ладони.

Макушку не спиливай. Опрыскай дерево стимулятором «Циркон», который можно купить на agro-sos.ru или imperia-sadovoda.ru, и щедро полей водой с «Гетероауксином», который купишь там же. Поставь елку вдали от батареи, рядом – увлажнитель воздуха. Гирлянды используй уличные, чтобы не было замыкания.

Если ты все сделал правильно, через пару недель елка может прорасти – из почек пойдут свежие побеги с мягкой хвоей. Ликовать рано, это старые резервы плюс стимуляторы. Твоя елка сейчас ими напичкана как культурист в амстердамском клубе.

Полей ее один раз удобрением для хвойных, а в остальное время поливай «Гетероауксином» и опрыскивай «Цирконом». Только надевай при этом марлевую маску и потом проветривай. Если удача будет на стороне дерева, к марту оно может пустить корни. Но не надо вынимать и смотреть. Если на третий месяц ель зеленая и побеги растут, то, возможно, корни есть.

Предположим, уже май, а елка все зеленая. Значит, корни точно есть, хоть они боковые и слабые. Надо везти дерево в лес. Но перед этим купи ей немного грибов, точнее, грибной мицелий на micoriza.ru. Дело в том, что хвойные без грибов не живут, их корни сплетаются с грибницей и только так могут питаться. В первый год елке это не нужно, но, если она переживет следующую зиму, дальше грибы ей помогут. В яму высыпь мицелий, удобрения, потом посади туда многострадальное дерево, полей и уходи. Дальше уж ель сама — вдруг повезет. Но даже если нет, тебе будет награда за труды — выражение лиц соседей, когда понесешь мимо них в мае зеленую елку с остатками гирлянд.

ФОТО: GETTY IMAGES

Как сажать однолетние голубые ели | Home Guides

Несколько разновидностей вечнозеленой ели (Pinaceae) имеют голубой цвет, в том числе голубая ель Колорадо, голубая ель Костер, хупсии и плакучая голубая ель. Голубые ели растут в зонах устойчивости растений со 2 по 8 Министерства сельского хозяйства США и не требуют особого ухода. Они также могут расти в некоторых частях зоны 9 USDA, если они находятся в пределах микроклимата, где зимние температуры не остаются слишком мягкими. Как и другие вечнозеленые растения, голубую ель лучше всего сажать зимой, когда рост замедляется, но она переносит посадку в любое время в течение года.Однолетние голубые ели доступны в виде деревьев с голыми корнями, в контейнерах и в мешковине, и все они требуют немного различных методов посадки.

Удалите упаковочный материал с корней деревьев с голыми корнями и замочите корни в ведре с водой не менее чем на три-шесть часов перед посадкой. При желании корни можно оставить на ночь на ночь.

Уберите всю траву или сорняки в пределах 3-футовой круглой области на участке посадки, так как они будут конкурировать с молодым деревом за питательные вещества.

Выкопайте яму для посадки. Для деревьев с голыми корнями сделайте ямку достаточно широкой и глубокой, чтобы можно было комфортно разместить корни растения. Ямка для контейнерных растений должна быть такой же глубины, что и контейнер, но в два-три раза шире. Сажайте деревья с мешковиной и мешковиной — также известные как B&B — деревья в яму, вдвое шире и глубже корневого кома. При посадке контейнерных деревьев и деревьев типа «постель и завтрак» оставьте плато из нетронутой почвы на дне посадочной ямы так, чтобы дно корневого кома находилось примерно на 2 дюйма выше дна посадочной ямы.Сделайте небольшой холмик из почвы в середине ямы для деревьев с голыми корнями.

Поместите деревья с голыми корнями в посадочную яму и аккуратно разложите корни по насыпи почвы. Разложите корни контейнерных растений по почвенному плато в ямке, осторожно раздвинув корни. Если корни слишком сильно намотаны, чтобы их можно было разложить, попробуйте опрыскать дно корневого комка водой или сначала прорежьте крестик на дне корневого кома. После удаления деревьев поместите деревья B&B на почвенное плато в середине лунки. любой шпагат или проволоку.

При посадке B & B-дерева снимите мешковину с верхушки корневого комка. Достаточно сложить мешковину до тех пор, пока не обнажится половина корневого комка; нет необходимости удалять его полностью, если он не прошел химической обработки или не является виниловым.

Засыпьте яму для посадки, аккуратно набивая почву вокруг корней дерева. Сажайте деревья с голыми корнями на ту же глубину, на которой они были в питомнике. Вы сможете определить, насколько глубоко дерево было посажено до этого, поскольку ствол изменит цвет по линии почвы.После посадки верхняя часть контейнера и корневые комки деревьев типа B&B должны быть на высоте около 2 дюймов над уровнем земли.

Распределите мульчу на глубину от 2 до 4 дюймов и диаметром 3 фута вокруг дерева. Убедитесь, что мульча не касается ствола дерева.

Тщательно полейте дерево сразу после посадки.

Ссылки

Советы

  • Обрежьте все больные или поврежденные корни с помощью секатора перед посадкой, а также те, которые полностью окружают корневой ком.
  • Никогда не добавляйте удобрения в посадочную яму, так как это может повредить корни дерева.
  • Обработка территории вокруг посадочной площадки значительно облегчит копание посадочной ямы.

Предупреждения

  • Всегда переносите молодое дерево, поддерживая дно корневого кома или контейнера. Не переносите за ствол необсаженные деревья.

Writer Bio

Профессионально пишет с 2008 года, Мишель Майли специализируется на домашних и садовых темах, но часто занимается карьерой, стилем и маркетингом.Ее эссе использовались на вступительных экзаменах в колледж, и на ее счету более 4000 публикаций. Она имеет степень кандидата прикладных наук в области бухгалтерского учета, получив диплом с отличием.

Осенняя посадка деревьев и кустарников

Вы, наверное, видели рекламные объявления в газетах и ​​привлекающие внимание баннеры, вывешенные в местных питомниках и садовых центрах с провозглашением «Осень для посадки». Но действительно ли разумно сажать деревья и кустарники в конце вегетационного периода и так близко к зиме? Ответ на этот вопрос — положительное да.Осенняя посадка может быть успешной, если сезон посадки не продлен слишком поздно до осени, если избегаются трудноразвиваемые виды, и если после посадки осуществляется надлежащий уход (полив, мульчирование, укладка столбов и т. Д.) .

Не зря большинство людей считают весну предпочтительным сезоном для посадки. Ландшафтные растения, посаженные в марте, апреле и мае, выиграют от обильных дождей и долгого вегетационного периода, который простирается впереди. Но чаще всего мы получаем слишком много осадков, что затрудняет посадку, особенно на плохо дренированных участках.Более того, внезапное наступление жаркой и сухой погоды, которая обычно смещает слишком короткую весну, может повредить нежные новые посадки. Из-за этих трудностей осеннему посеву уделяется все больше внимания. В период с середины августа до середины октября преобладают умеренные и относительно стабильные температуры воздуха, а температура почвы и уровень влажности обычно находятся в диапазоне, способствующем быстрому развитию корней. Но если осенний посевной сезон продлен на ноябрь и декабрь, или если будут выбраны медленно приживающиеся виды, рост корней может быть слабым и возможны неудачи при посадке.

Большинство лиственных деревьев и кустарников, выращиваемых в контейнерах, скрученных в тюки и мешковины, продаваемых в садовых центрах, являются отличными кандидатами для осенней посадки. Поскольку эти растения обычно обладают хорошо развитой корневой системой и поскольку корни многих ландшафтных растений способны расти даже при температуре почвы до 45 F, перспективы успешного укоренения растений в течение всего осеннего сезона достаточно высоки. Хвойные деревья, такие как сосна и ель, получают выгоду от более раннего старта, предпочитая более теплые температуры почвы (от 60 до 70 F), характерные для позднего лета или ранней осени (с середины августа по сентябрь).

Если растения из питомника можно высаживать осенью, как насчет перемещения или пересадки установленных деревьев и кустарников из одного места в другое? Как вы могли догадаться, отрезать корни растения (в некоторых случаях до 95 процентов), вытащить его из земли и переместить на совершенно новое место — это тяжелая операция, независимо от времени года. Тем не менее, пересадка может быть успешно проведена, если она ограничена теми растениями, у которых есть подтвержденная репутация выживания после такого перемещения осенью.

Почему одни растения можно сажать практически в любое время года, в то время как другие имеют гораздо более узкие возможности? Причины этих различий являются предметом споров, но широко распространено мнение, что растения с неглубокими волокнистыми корнями обычно можно с большей легкостью сажать, чем растения с меньшим количеством корней большего размера. Яркие примеры трудноосаживаемых деревьев — магнолия и тюльпанное дерево; у обоих толстые мясистые корни. К другим медленно приживающимся видам, которые лучше высаживать весной, относятся пихта, береза, американский граб, американское желтое дерево, гинкго, лиственница, сладкая камедь, гопник, дуб, ива, лысый кипарис и болиголов.

Известные породы деревьев, которые можно успешно посадить осенью, включают клен, конский орех или конский каштан, ольху, катальпу, каркас, боярышник, ясень, саранчу, кофейное дерево Кентукки, яблоню, амурское пробковое дерево, ель, сосну, платан, липу и вяз. . Большинство листопадных кустарников легко высаживаются осенью; однако вечнозеленые растения с широкими листьями, такие как рододендрон, и вечнозеленые растения с узкими листьями, такие как тис, предпочитают сажать весной.

Осенняя посадка (с середины августа до середины октября) использует преимущества благоприятных температур почвы и условий влажности, которые способствуют росту корней, необходимых для поддержания растений в течение их критического первого года в ландшафте.К сожалению, климат нашего Среднего Запада непредсказуем, и даже самые стойкие растения могут погибнуть, если осенняя или ранняя зима станет суровой или неустойчивой. Но если будут выбраны здоровые, сильнорослые растения, если будет обеспечен надлежащий уход после посадки и если избегаются медленно приживающиеся виды, осенняя посадка деревьев и кустарников может быть столь же успешной, как и весенняя.

Эта статья впервые появилась в номере от 22 августа 1997 г., стр. 131–132.

5 советов по покупке и посадке дерева в Индиане этой осенью

Вопреки тому, что вы думаете, преимущества посадки дерева осенью перевешивают преимущества посадки весной.Несмотря на то, что в зимние месяцы вы не увидите никакого роста, посадка дерева осенью позволяет корневой системе укрепиться, прежде чем она перейдет в состояние покоя зимой. Деревья также используют энергию, пытаясь выжить в засушливые летние месяцы и цветение весной, поэтому осень становится самым спокойным сезоном для деревьев, чтобы обосноваться на новом месте.

ЗДЕСЬ 5 СОВЕТОВ ПО ПОКУПКЕ И ПОСАДКЕ ДЕРЕВА В ИНДИАНЕ ЭТА ОСЕНЬ:

  1. Подберите правильное дерево. Красные клены и тюльпаны прекрасно себя чувствуют в Индиане.Если вы ищете вечнозеленое дерево, вы не ошибетесь с елью; тем не менее, убедитесь, что выбрали правильную ель с учетом доступного пространства. Колорадская голубая и европейская ель — прекрасный выбор, если есть 30 футов, доступных для их роста до зрелого размера. Black Hills и Fat Albert могут расти на более узких участках шириной от двенадцати до двадцати футов. Вы можете подумать о болиголове, если эта область более затенена.
  2. Выберите подходящий размер. Обязательно смотрите вверх, когда выбираете место, чтобы убедиться, что дерево в конечном итоге не превратится во что-нибудь (линия электропередачи, над подвесной палубой и т. Д.).Подумайте о том, какой высоты вы хотите дерево в первые несколько лет, и убедитесь, что у вас есть реалистичные ожидания относительно роста вашего дерева в это время. Возможно, вы слышали поговорку «в первый год они спят, второй год они ползут, а в третий год прыгают», — это важно помнить при выборе правильного дерева для вашего дома. Если вы хотите достичь определенной высоты в течение первых двух лет, было бы разумно инвестировать в более зрелое дерево сейчас, вместо того, чтобы надеяться, что оно будет быстро расти.
  3. Посадка. Самая распространенная ошибка при посадке дерева — посадка слишком глубоко в почву. Самый простой способ определить подходящую глубину для установки дерева — взять кончик лопаты и подержать его рядом с корневым комом, направляя вашу руку, пока он не достигнет вершины корневого кома. Затем поместите другую лопату поперек ямы и поместите в нее лопату, отмеченную вашей рукой. Ваша рука должна быть очень близко к лопате, протянутой поперек ямы. Немного неглубокое гораздо более приемлемо, чем слишком глубокое.Прежде чем сажать, обязательно изучите тип дерева и его размер, чтобы убедиться, что вы сажаете на нужной глубине. Прежде чем снова заполнить яму, отойдите назад и убедитесь, что дерево прямое.
  4. Полив — не переусердствуйте. Одним из преимуществ осенней посадки является то, что вы пользуетесь тем, что естественным образом дают более прохладные и влажные месяцы, поэтому будьте осторожны, чтобы не переливать дерево. Когда наступят первые морозы, можно убрать садовый шланг до тех пор, пока весной земля не оттает.
  5. Низкие затраты на обслуживание по сравнению с профессиональным обслуживанием. Хотя уход за деревом довольно низок, когда оно находится в земле, есть некоторые вещи, которые следует учитывать, прежде чем средний воин-самодел решит взяться за посадку дерева. Сколько времени вы хотите вложить в проект? Что вы собираетесь делать с излишками грязи после рытья ямы? Как правильно закрепить дерево? Как правильно обрезать? Насколько вы готовы рискнуть своими инвестициями, делая это самостоятельно? Как и многое другое в вашем доме, некоторые вещи лучше доверить профессионалам.В Brownsburg Landscape у нас работают профессионально обученные сотрудники, которые гордятся тем, что сажают деревья, и с удовольствием помогают вам украсить ваш дом.

Дэн Боннер — представитель отдела продаж и обслуживания клиентов компании Brownsburg Landscape. Дэн помогает клиентам Brownsburg Landscape украшать свои дома более 19 лет. Позвоните Дэну сегодня по телефону 317-852-8440, чтобы поговорить о вашем следующем ландшафтном проекте.

Руководство по посадке деревьев | Государственный университет Оклахомы

Опубликовано апр.2017 | Id: L-440

От Дэвид Хиллок, Майк Шнелле

Посадка деревьев

Чтобы обеспечить успешное укоренение деревьев, используются следующие техники и методы посадки: должен быть использован.

Когда сажать

Лучшее время для посадки деревьев — весна или осень; однако многие деревья в контейнерах можно посадить в любое время при правильном обращении.Установлены растения в период вегетации чувствительны к высокой транспирации, что приводит к высыханию тканей растений.

  • Ранняя осень — лучшее время для выращивания в контейнерах, а также для деревьев в тюках и мешковинах (B&B).
  • С середины февраля до начала апреля — без корней.

Обработка деревьев перед посадкой

Предотвращение ненужного повреждения и стресса деревьев перед посадкой лучше застрахует успех.

  • Держите корневой ком во влажном состоянии.
  • Берите дерево за контейнер, а не за ствол.

Подготовка ямы и посадка дерева

Очень важно правильно подготовить зону для посадки перед посадкой.

  • Не применять поправки к засыпке.
  • Выкопайте яму для посадки в два-три раза больше диаметра корневого кома дерева и не глубже самого корневого кома.
  • Так как большинство почв Оклахомы глинистые, сажайте деревья на 1–3 дюйма выше уровня земли.Растение деревья оригинального сорта в песчаной почве.
  • Не кладите на дно ямы щебень или гравий!
  • Выньте из багажника сумку, контейнер, все веревки и провода! Мешковина из Деревья типа «постель и завтрак» можно оставить гнить. Обязательно отложите мешковину подальше от ствола и засыпать почвой.
  • Если корни слишком большие и огибают внутренние стенки горшка, надрежьте внешний край горшка. корневой ком, слегка надрезав или поцарапав корневую систему. Не режь глубоко в корневой ком.

Засыпка посадочной ямы

Засыпать посадочную ямку (засыпку) родным грунтом и слегка утрамбовать.Поправки в почву не являются необходимыми и могут привести к дальнейшим осложнениям, таким как корневая гниль.

Удобрение

Новое дерево имеет очень ограниченную способность использовать удобрения, пока не приживается. Во время посадки не рекомендуется сильное удобрение.Чрезмерное удобрение в корневой зоне может быть опасным. Если удобрения необходимо использовать при посадке или в первый вегетационный период, внесите удобрения с контролируемым высвобождением или жидкие удобрения, обозначенная ставка.

Полив нового дерева

Недавно посаженные деревья следует хорошо поливать во время посадки и во время укоренения.Естественных осадков обычно недостаточно для удовлетворения потребностей во влаге вновь посаженных растений. пейзажные деревья.

Как правило, для молодых посадок требуется один дюйм дождя в неделю. Недавно посаженные деревья, возможно, потребуется поливать два или три раза в неделю в очень жарких, сухих, ветреная погода, потому что их корневая система не может поглощать необходимое количество воды чтобы восполнить потерю воды через листья.Следите за признаками увядания в качестве индикатора что дереву нужна вода.

Медленно поливайте основание недавно посаженных деревьев. Это особенно важно для растений, выращиваемых в контейнерах, так как беспочвенные смеси могут сохнуть, пока грядка или окружающая среда почва остается влажной. Если у вас несколько молодых деревьев и кустарников, система капельного орошения было бы мудро.

Будьте осторожны, чтобы не переливать, иначе количество кислорода в почве снизится до уровень, который повредит корни. Убедитесь в сроках и графиках полива газона. системы не перекрываются грядками растений, и применяется слишком много воды.

Мульчирование нового дерева

Новые деревья следует мульчировать органической мульчей глубиной от двух до четырех дюймов и до шести футов в диаметре; держите мульчу на расстоянии не менее двух-четырех дюймов от ствола дерево.Не насыпайте мульчу на ствол дерева. Преимущества мульчирования:

  • Создайте зону, свободную от сорняков и дерна.
  • Снижение конкуренции растений за воду и питательные вещества.
  • Регулируйте температуру и влажность почвы.

Обрезка нового дерева

Избегайте чрезмерной обрезки новых деревьев.По возможности оставьте нижние конечности нетронутыми. Удалить раненых или только больные ветви. Чрезмерная обрезка может привести к солнечному ожогу и препятствовать росту деревьев.

Защитные материалы багажника

Защитные обертки обеспечивают физическую защиту от повреждений газонокосилкой и травоядками.

Защитные пленки также обеспечивают защиту, регулируя температуру и влажность коры. для деревьев с тонкой корой, таких как ясень, береза, липа и клен.

Однако при неправильном использовании могут возникнуть повреждения из-за опоясывающего или суженного ствола, насекомых, болезни и чрезмерное увлажнение.

  • Защитные пленки могут не понадобиться во время посадки. Используйте обертки в зависимости от типа нужна защита.
  • Обычное применение обертывания стволов деревьев — октябрь — март для первых двух растений. сезоны.
  • Каждую весну перед весенним отрастанием снимайте бинты.
  • Оберните свободно от основания дерева до первой ветви внахлест для черепицы. эффект.
  • Пластиковые ограждения должны свободно сидеть и иметь отверстия или прорези.
  • Осмотреть на предмет повреждений и насекомых и при необходимости спрей для сверлильных станков.

Разбивочные деревья

По возможности ставьте молодые деревья экономно и недолго. Фактически, длительный стейкинг может оказать пагубное влияние на развитие дерева. Слишком часто материалы для стекинга в конечном итоге травмируют или опоясывают дерево.

Укрепляйте деревья, если верхняя часть тяжелая или посажена в ветреных местах.Материал, используемый для крепления дерево на коле должно быть широким, гладким и несколько упругим. Не ставьте дерево слишком жестко. Всегда допускайте колебания. Жесткий или продолжительный стейкинг приводит к в целом более слабое дерево, которое более подвержено опоясывающим кольцам. Тройной стейкинг дает больше защита от сильного ветра и газонокосилки. Опорные стойки и растяжки в целом следует удалить после одного вегетационного периода.Если оставить ставку на большее через два года способность дерева стоять в одиночестве может быть уменьшена, а шансы опоясаться травмы увеличиваются.

Рекомендуемые породы деревьев

Хотя все перечисленные ниже деревья будут расти в Оклахоме, обязательно посетите местный питомник / садовый центр или окружное информационное бюро для правильного выбора наилучших видов подходит для вашего района.Важно отметить, что приведенные ниже списки не являются исчерпывающими. но это всего лишь образец того, что можно успешно выращивать в Оклахоме.

Вечнозеленые ландшафтные деревья

  • Аризонский кипарис — Cupressus arizonica
  • Атласский кедр — Cedrus atlantica
  • Калифорнийский ладан — Calocedrus decurrens
  • Туя восточная — Туя восточная
  • Можжевельники — Juniperus spp.сорта
  • Сосна Ласборк — Pinus bungeana
  • Ливанский кедр — Cedrus libani
  • Сосна обыкновенная — Pinus flexilis
  • Дуб живой — Quercus virginiana
  • Сосна Лоблолли — Pinus taeda
  • Дуб Северный Живой — Quercus fusiformis
  • Сосна пиньон — Pinus cembroides
  • Сосна коротколистная — Pinus echinata
  • Сосна косая — Pinus elliotti
  • Южная магнолия — Магнолия крупноцветковая
  • Восковый мирт южный — Myrica cerifera
  • Западные туи — Thuja plicata

Большие ландшафтные деревья (более 40 футов высотой)

  • Американская липа — Tilia americana
  • Baldcypress — Taxodium distichum
  • Дуб бурый — Quercus macrocarpa
  • Caddo Sugar Maple — Acer saccharum ‘Caddo’
  • Дуб Чинкапин — Quercus muehlenbergii
  • Каркас обыкновенный — Celtis occidentalis
  • Дуб английский — Quercus robur
  • Гинкго (Девичье дерево) — Гинкго двулопастный
  • Японская Zelkova — Zelkova serrata
  • Kentucky Coffeetree — Gymnocladus dioicus
  • Кружевной вяз — Ulmus parvifolia
  • Литолистная липа — Tilia cordata
  • Лондон Планетри — Platanus x acerifolia
  • Pondcypress — Taxodium ascendens
  • Береза ​​речная — Betula nigra
  • Дуб пилообразный — Quercus acutissima
  • Дуб Шумард — Quercus shumardii
  • Серебряная липа — Tilia tomentosa
  • Дуб водяной — Quercus nigra

Пейзажные деревья среднего размера (от 25 до 40 футов высотой)

  • Вяз кедровый — Ulmus crassifolia
  • Китайская фисташа — Pistacia chinensis
  • Читтимвуд — Bumelia lanuginosa
  • Граб европейский — Carpinus betulus
  • Золотистое дерево — Koelreuteria paniculata
  • Hardy Rubbertree — Eucommia ulmoides
  • Ironwood — Остряка виргинская
  • Японское пагодатри — Styphnolobium japonica
  • Western Soapberry — Sapindus saponaria var.drummondii
  • Whiteshield Osage-orange — Maclura pomifera ‘Whiteshield’

Маленькие ландшафтные деревья (от 10 до 25 футов в высоту)

  • Клен амурский — Acer ginnala
  • Бакай — Aesculus spp.
  • Chastetree — Vitex negundo
  • Крабапл — Malus spp.
  • Crapemyrtle — Лагерстремия индика
  • Ила пустынная — Chilopsis linearis
  • Кизил — Cornus spp.
  • Fringetree — Chionanthus spp.
  • Клен изгороди — Acer campestre
  • Клен японский — Acer palmatum
  • Зизифус (китайская дата) — Ziziphus jujuba
  • Оклахома Редбуд — Cercis canadensis ssp.texensis ‘Oklahoma’
  • Папайя — Asimina triloba
  • Блюдце Магнолия — Магнолия x soulangiana
  • Serviceberry — Amelanchier spp.
  • Клен Шантунг — Acer truncatum
  • Дымчатое дерево — Cotinus coggygria
  • Звездчатая магнолия — Магнолия звездчатая
  • Бересклет обыкновенный — Бересклет обыкновенный

Дэвид Хиллок

Майк Шнелле

Была ли эта информация полезной?
ДА НЕТ

Когда сажать дерево

Опубликовано 6 июля 2016 г.

Посадка дерева — это всегда вовремя.В идеале вы должны сажать дерево, когда у него достаточно времени, чтобы пустить корни, и до того, как оно подвергнется воздействию стрессовых факторов, таких как высокая температура, низкие температуры и недостаток воды. Многие факторы, такие как климат вашего местоположения, тип дерева, которое вы сажаете или с кем разговариваете, могут повлиять на ваше решение о том, когда сажать. Тем не менее, все заядлые плантаторы соглашаются с установленным сезоном посадки, который приходится на весну и осень.

Когда следует сажать:

Весной

Ранняя весна, когда земля тает, лучшее время для посадки.Это связано с тем, что влажность почвы высока, а более прохладные условия помогают саженцам не высыхать. Весной лучше всего подходят деревья с голыми корнями, хвойные деревья и саженцы.

Осенью

Идеальное время для посадки деревьев и кустарников осенью — после опадания листвы. Это более прохладное время года, когда растения переходят в спячку и становятся менее активными. Осенью температура воздуха ниже, чем в почве, что способствует росту новых корней без роста новых верхушек.В результате к следующей весне, когда растение начнет расти, будет более сильная и развитая корневая система. Деревья, которые лучше всего подходят для осенней посадки, — это контейнерные деревья, лиственные деревья и вечнозеленые растения.

Это третий шаг из «Все, что вам нужно знать при посадке дерева». Щелкните здесь, чтобы прочитать шаг четвертый: «Уход за деревьями и полив».

Автор: Жаклин Уотерс, менеджер по коммуникациям

Понравилась статья?


Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы узнать больше! Зарегистрироваться

Как посадить дерево — Садоводство в СШАзадание — Колледж сельского хозяйства и биоресурсов

Деревья и кустарники — самые дорогие и важные составляющие приусадебных участков, поэтому правильная посадка и уход за ними приносят долгосрочные дивиденды.Деревья и кустарники обогащают приусадебные участки разными способами: они обеспечивают среду обитания дикой природе, тень, уединение и сдерживают привлекательность.

Многие проблемы, ведущие к упадку или гибели деревьев и кустарников, вызваны не вредителями или болезнями, а неправильными методами посадки. Наихудшие проблемы возникают из-за вращения корней, слишком глубокой посадки, повреждений из-за укладки и внесения удобрений в почву. Во многих случаях дерево выглядит здоровым в течение нескольких лет, прежде чем оно начнет увядать. По мере ослабления дерево становится неспособным защитить себя от условно-патогенных насекомых-вредителей или болезней.Обычно домовладелец винит насекомое или болезнь в гибели дерева, хотя на самом деле они были просто симптомом неправильно посаженного дерева, которое медленно умирает.

Наиболее часто игнорируемые концепции при посадке дерева: обрезка корней, расширение ствола и продолжительность полива. Вы не можете просто откопать дерево, выкопать яму размером с горшок, плюхнуться на дерево и уйти, ожидая, что оно проживет долгую, здоровую жизнь без насекомых и болезней. Не будь плунжером!

Когда следует сажать дерево?

Посадку деревьев можно производить в любое время, когда почва достаточно мягкая, чтобы в нее можно было положить лопату, и нет непосредственной опасности сильных морозов.Многие люди сажают деревья весной, так как это дает дереву полный вегетационный период, чтобы прижиться. Это хорошая практика, но не единственный вариант. Лето — не лучшее время для посадки дерева, особенно если это жаркое, ветреное и засушливое лето. Если вы решили сажать в таких условиях, будьте готовы поливать чаще и обильно мульчировать. Многие люди считают, что осень — не лучшее время для посадки дерева, поскольку погода становится прохладнее, солнечного света в целом меньше, а зима не за горами.Однако ранняя осень — идеальное время для посадки дерева, если нет риска немедленного замораживания и опадания листьев на лиственных деревьях. Поскольку погода обычно более прохладная, надземная часть дерева испытывает гораздо меньшую нагрузку, чем в более теплое время года. Земля все еще относительно теплая, поэтому дерево может вместо этого сосредоточить свою энергию на производстве корней. Деревья, посаженные ранней осенью, в следующем году обычно так же хорошо себя чувствуют, как и деревья, посаженные до весны, при условии, что все новые деревья получают адекватную зимнюю защиту.

Минимум за два дня до посадки

Свяжитесь с Sask 1 st Позвоните, прежде чем копать. Они отметят расположение подземных коммуникаций. Требуется уведомление как минимум за два дня. Мы часто думаем, что наши кабели зарыты довольно глубоко, но это не всегда так. Это особенно важно в районах с потенциальной историей водной эрозии, что типично для сервитутов (например, если вы сажаете дерево вдоль переулка, где вода, вероятно, медленно смыла значительный объем почвы за эти годы) .

Накануне посадки

  1. Положите дерево набок и выньте его из контейнера. Берите дерево за ствол, а не за ветви.
  2. Если корневой ком обернут мешковиной, веревкой или проволокой, удалите этот материал полностью.
  3. Замочите корневой ком в ведре с водой не менее чем на несколько часов или на ночь. Для больших деревьев лучше всего подходит тачка для замачивания.

Перед посадкой подготовить корни

  1. В день посадки аккуратно разрыхлите и удалите излишки почвы вокруг корневого комка.
  2. Посмотрите на корни. Корни кружатся, опоясываются или растут внутрь? Если это так, аккуратно разложите корни, чтобы они отрастали от ствола. Корни должны расти горизонтально.
  3. Обрежьте устойчивые корни, которым суждено расти вниз или внутрь. Обрежьте корни, которые намотаны друг на друга. Делайте чистые надрезы, используя острые и чистые секаторы.

Будьте смелыми — обрезка корней не повредит вашему дереву. Не беспокойтесь, если некоторые из более тонких и длинных корней потеряны при подготовке корневого комка — они быстро отрастут.Обрезанные корни быстро укореняются, и ваше дерево будет более сильным. Деревья с корнями, которые были сильно обрезаны, потребуют более постоянного полива при первоначальной посадке и, скорее всего, не будут демонстрировать значительного надземного роста в первые пару лет после посадки, поскольку они будут больше ориентированы на создание здоровых корней. После того, как новые корни укоренились, дерево будет намного более прочным и здоровым в долгосрочной перспективе, чем дерево, которое нуждалось в обрезке корней и не получило его перед посадкой.

Найдите раструб

  1. Теперь, когда вы подготовили корни, вам нужно выяснить, на какой глубине вырыть яму. Для этого найдите раструб на стволе. Расширение ствола — это место, где относительно прямой ствол дерева расширяется к корням. Расширение ствола заканчивается там, где начинаются корни. На некоторых деревьях не обязательно должна быть отличительная линия, но есть область, по мере того как бугорок ствола переходит в различимые корни. При посадке ствол должен подниматься над землей, а корни — под землей.Не у всех деревьев есть хорошо различимый выступ ствола. Если у вас этого нет, подумайте о том, чтобы развальцовка ствола заканчивалась там, где начинается самый верхний корень.
  2. Измерьте расстояние от нижней части развальцовки ствола до нижней части корневого кома. Это глубина посадочной ямы.
  3. Еще раз проверьте это измерение. Очень важно не сажать дерево слишком глубоко. Расширение ствола требует доступа воздуха, иначе оно начнет гнить или, в зависимости от вида, будет способствовать образованию опоясывающей корневой системы у дерева.И то, и другое вызовет постоянный стресс и потенциально серьезные долгосрочные проблемы со здоровьем вашего дерева.

Вставить изображение раструба ствола

Выкопать посадочную яму

  1. Копайте широко, но не глубоко. Затем вы сделаете неглубокую дырочку, глубина которой будет ровно такой же глубиной, как ваше указанное выше измерение (то есть от нижней части раструба до корневого комка).
  2. Выкопайте яму в 2–3 раза шире, чем ширина оригинальной емкости. Стенка лунки должна иметь наклон под углом 45 градусов к основанию корневого кома.
  3. Отложите почву, которую вы удалили из ямы. Он понадобится вам позже, чтобы засыпать яму. Это помогает насыпать землю поверх небольшого брезента.
  4. Корневой ком должен опираться на ненарушенную почву, чтобы дерево не оседало и не проседало. Если яма слишком глубокая, добавьте немного исходной почвы и плотно утрамбуйте.
  5. Если необходимо, сделайте из почвы низкую насыпь, на которую поместите корневой ком. Это может понадобиться вам для поддержки корневого кома и для обеспечения отсутствия воздушных карманов при засыпке почвы.

Поместите дерево в посадочную яму

  1. Установите корневой ком на вершину насыпи. Разложите и расположите корни так, чтобы они отрастали от ствола.
  2. Проверьте свою глубину. Поместите доску или ручку лопаты поперек ямы рядом со стволом, чтобы увидеть, где расширение ствола по отношению к естественному уровню почвы. Отрегулируйте, добавляя или удаляя почву по мере необходимости.
    • На участках с хорошим дренажем развальцовка ствола должна соответствовать уровню грунта.
    • Если на вашем участке плохой дренаж, расширение ствола должно находиться примерно на 2 дюйма выше естественного уклона, чтобы обеспечить дренаж от ствола дерева и предотвратить гниение корней.
  3. Прежде чем засыпать яму, сделайте шаг назад и посмотрите на положение дерева. Попросите кого-нибудь держать дерево вертикально. У каждого дерева хорошее «лицо». Расположите лучшую грань дерева там, где вы хотите ее видеть.
  4. Убедитесь, что дерево стоит прямо и вертикально.

Засыпка ямы

  1. После того, как ваше дерево будет правильно помещено в яму — лучше всего лицом вперед, прямо, устойчиво, с выступом корня чуть выше естественного уклона — засыпьте яму грунтом, который вы удалили ранее.Не утрамбовывайте почву, а аккуратно утрамбовывайте ее, чтобы удалить воздушные карманы. Не добавляйте поправки в грунт обратной засыпки! Вопреки расхожему мнению, есть веские доказательства того, что поправки на самом деле мешают дереву адаптироваться к родной почве. Это будет препятствовать росту и, в случае тяжелой глины, может способствовать опоясыванию корней. Вам понадобится немного органических веществ, но это придет позже!
  2. Теперь сделайте временную берму высотой 3-4 дюйма по внешнему периметру корневого кома, которая будет служить резервуаром для воды.
  3. Сразу после посадки медленно и тщательно полейте место засыпки. Это поливает корни и способствует осаждению почвы. Используйте воду, в которой вы замачивали растение — она ​​содержит микробы и питательные вещества. Если появляются ямки или низкие точки, аккуратно добавьте больше почвы, стараясь не уплотнять почву.

Укладка компостом и мульчей

  1. Теперь нанесите 2,5 см органического вещества, например, компоста или навоза, поверх почвы. Не смешивайте с почвой.
  2. Наконец, положите 3–4 дюйма мульчи поверх компоста. Рекомендуется использовать измельченную древесную мульчу, почвенную очистку или древесную стружку, особенно в районах с плохим дренажем. Не мульчируйте крупными кусками коры, так как они, как правило, неэффективны для борьбы с водой и уменьшения количества сорняков. На участках с хорошим дренажем можно использовать более мелкую мульчу (например, более мелкие куски дерева), хотя измельченная мульча для дерева, почвенная очистка или древесная щепа по-прежнему будут эффективны.
  3. Уложите компост и мульчируйте так, чтобы не касаться ствола или выступа ствола.
  4. Мульча должна быть относительно ровной. Не создавайте мульчирующий вулкан, это может навредить расширению ствола.

Вставьте диаграмму дерева в посадочную яму на нужной глубине, показывающую выемку, уровень почвы, компост и слой мульчи

Полив

Эти инструкции по поливу относятся к деревьям, которые были надлежащим образом подрезаны корнями (при необходимости) и соответствующим образом мульчированы. Если ваше дерево не было обрезано или мульчировано, мы настоятельно рекомендуем вам мульчировать его сейчас, чтобы уменьшить постоянную нагрузку на ваше дерево и снизить общие потребности в поливе.

  1. Первые 3 недели поливайте дерево каждый день.
  2. После этого поливать 2 или 3 раза в неделю (в зависимости от погодных условий) в течение 3 месяцев.
  3. Внимательно следите за своим новым деревом в течение следующих 2-3 лет, чтобы почва оставалась влажной по мере его укоренения. Поливайте дерево регулярно (2,5 см воды раз в неделю, в зависимости от погоды), когда земля не промерзнет — весной, летом и осенью.

Ставки

Исследования показали, что недавно посаженные деревья без колышков укоренялись быстрее и производили более сильные корни по сравнению с деревьями на колышках.Большинство деревьев не нужно ставить на колышки.

Исключение составляют случаи, когда дерево постоянно подвергается сильному ветру. Штыри используются для закрепления корневого кома, но не должны препятствовать движению ствола.

  1. Если необходимо сделать колья, установите два колья параллельно стволу и перпендикулярно преобладающему ветру. Для устойчивости забейте колья как минимум на 6 дюймов в ровную поверхность.
  2. Приготовьте стяжки из гибкого, широкого и гладкого материала, например, широкие полосы холщовой ткани или велосипедные камеры.Никогда не используйте веревку, проволоку или что-нибудь, что может вызвать порезы или ссадины на стволе.
  3. Разместите шпалы низко — на расстоянии от 1/3 до 2/3 расстояния между землей и первой веткой. Используйте одну длинную непрерывную стяжку для поддержки туловища. Не сжимайте туловище.

диаграмма ставок

Удалите колья и стяжки в конце первого вегетационного периода или как только дерево сможет закрепиться.

Следует ли обрезать только что посаженное дерево?

При посадке нового дерева обрезка должна быть минимальной.Удаляйте только сломанные, больные или поврежденные ветки. Большинство деревьев из питомников уже обрезано для придания формы. Подождите пару лет, чтобы обрезать еще раз.

Стоит ли удобрять новое дерево?

Имейте в виду, что компост и мульча, которые вы положите в почву вокруг дерева, улучшат вашу почву и обеспечат растениям питание. Подкормки не нужно.

Если вы решили удобрять недавно посаженное дерево, то делайте это только весной. Если дерево было посажено весной, подождите 6 недель, прежде чем вносить удобрения.Если деревце было посажено осенью, дождитесь следующей весны.

Деревья и кустарники испытывают стресс при посадке, но они восстанавливаются. Во избежание дополнительного стресса вносите удобрения легкими. Выберите удобрение с медленным высвобождением, подходящее для вашего типа дерева: лиственного, вечнозеленого или фруктового дерева. Следуйте инструкциям на упаковке. Хорошо полейте его.

Что мне добавить микоризу или продукт Myke в посадочную яму?

Микориза — это вид грибка, который очень полезен для корней деревьев и кустарников.Они естественным образом присутствуют в здоровой почве и начнут расти, как только вы посадите их. Добавлять коммерческий продукт не нужно, и исследования показывают, что многие продукты уже не активны на момент покупки. Экономьте свои деньги.

Источники:

Washing Roots Before Planting Trees

https://www.extension.umn.edu/garden/yard-garden/trees-shrubs/pruning-trees-shrubs/

https: // www.extension.umn.edu/garden/yard-garden/trees-shrubs/watering-new-trees-shrubs/

Осенняя посадка деревьев — теплица Солсбери

Осенняя посадка деревьев

Роб Спроул

Лучшее время для посадки
Подготовка почвы
Лучшее начало для вашего дерева

Двор без деревьев — это дом без стен. Пол и мебель могут быть там, но нет общей структуры, определяющей пространство.

Легко рассматривать посадку нового дерева во дворе как рутинную работу, но я думаю, что это создание небольшого кусочка живого наследия. Это дерево, которое вы сажаете, во многом станет свидетелем будущей истории вашего дома. Если в доме родились дети, у них будут воспоминания об этом дереве, когда они будут играть, карабкаться по нему, вырастать взрослыми и, в конце концов, перебираться, чтобы сажать собственные деревья.


Лучшее время для посадки:

В сентябре нередко кто-то спрашивает меня с мрачным от беспокойства лицом, обречено ли только что посаженное дерево погибнуть от вымерзания.Мне всегда приятно их уверить, что это не так. Это отвратительный миф о том, что осень — плохое время для посадки деревьев. Фактически, наряду с ранней весной это одно из лучших времен для посадки. Не бойтесь выламывать лопату только потому, что дети снова в школе; вы окажете своему новому дереву услугу.

Идеальное время для посадки лиственных деревьев — это время, когда они находятся в состоянии покоя, то есть до того, как листья распускаются весной, и после того, как они опадают осенью. Спящие корни деревьев гораздо реже подвергаются серьезному потрясению во время посадки.Вечнозеленые растения более гибкие, поскольку их состояние покоя не так очевидно. Важно избегать посадки во время жары. В условиях сильной летней жары активно растущие корни деревьев могут легко шокировать и засохнуть.

Узнайте больше о посадке деревьев в блоге «Лучшее садоводство Альберты»


Подготовка земли:

Деревья не могут встать и пересечь двор, если они находятся в плохом месте, так что вы должны предоставить им хороший дом. Еще раз посмотрите, чтобы убедиться, что это место подходит для дерева (т. Е.собираетесь посадить на вершине крутого холма березу водолюбивую).

Большая дыра — это секрет большого дерева. Выкопайте его на несколько дюймов шире корневого кома со всех сторон и положите рядом кучу богатой черной земли для засыпки. Волокнистые корни, которые собирают питательные вещества дерева, не могут превратиться в твердую глину. Не вынимайте дерево из горшка и не оставляйте комок корня сохнуть на солнце, пока копаете. Держите его под навесом или, еще лучше, выкопайте перед поездкой в ​​садовый центр.


Лучшее начало для вашего дерева:

Обязательно полейте дерево после посадки.Если они поливают бассейны слишком долго, возможно, в почве много глины, поэтому поливайте немного меньше, и наоборот, в случае песчаной почвы, если вода исчезнет сразу.

No related posts.

Последнее изменение: 10.12.2021

Предыдущая история:
Бульденеж посадка и уход в открытом грунте: Калина бульденеж — посадка и правильный уход
Следующая история:
Когда белят деревья в саду: Когда белят плодовые деревья, какой состав лучше использовать для побелки

Об авторе:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *