Отопительная печь из кирпича своими руками: 10 инструкций для разных размеров | 5domov.ru

Ниже мы приведем вам пошаговые инструкции с фотографиями и порядовками о том, как слетать отопительную печь различных размеров своими руками.

Содержание статьи:

Характеристики отопительных печей

Отопительные печи предназначены для отопления жилых помещений. Конструкции их неоднократно менялись, на смену многооборотным отопительным печам с последовательными вертикальными дымооборотами пришли однооборотные отопительные печи с одним восходящим дымоходом и с несколькими нисходящими.

Схемы движения газов в бытовых печах
а — многооборотная печь с вертикальными каналами; б — однооборотная печь; в — печь с верхней и нижней отопительными камерами; г — печь с усиленным нижним обогревом с верхней и нижней отопительными камерами

У однооборотных печей более равномерно прогреваются наружные стенки.
При устройстве колосниковой решетки в топливнике таких печей КПД повышается до 70—75%.

Недостатком однооборотных печей является то, что их верхняя часть прогревается сильнее, чем нижняя. Из-за этого и не происходит равномерного прогрева помещений с минимальной разницей температур у пола и у потолка.

Отопительные печи различных размеров и конструкций с повышенным нижним обогревом, приведенные в этой статье, при их правильной эксплуатации обеспечивают равномерный прогрев помещений с минимальной разницей температур у пола и у потолка в 2—3°С.

По своей конструкции эти печи состоят как бы из двух печей, поставленных одна на другую и соединенных между собой одним соединительным вертикальным каналом. В отопительных печах этих конструкций происходит интенсивное прогревание нижней части печи.

Горячие дымовые газы в массиве печи продвигаются следующим образом. Выходя из топливника (см. рис. 1), они сначала прогревают нижнюю часть печи, далее, поднимаясь по вертикальному соединительному каналу, прогревают верхнюю часть печи. На вертикальных продольных и поперечных разрезах стрелками показано движение горячих дымовых газов в отдельных частях корпуса печи.

В печах этих конструкций дымовые газы до выхода в дымовую трубу по мере их общего продвижения в массиве печи проходят то же расстояние, что и в однооборотных печах с одним восходящим и несколькими опускными каналами. Дымовые газы в отопительных печах такой конструкции проделывают короткий путь, преодолевая небольшое газовое сопротивление. В массиве печей таких конструкций дымовые газы продвигаются по принципу «вольного» движения газов, о чем сказано ниже.

«Вольное» движение газов

Отопительные печи, приведенные в этой статье, относятся к толстостенным печам умеренного прогрева с повышенной теплоотдачей нижней их части. Топка этих печей длится всего 45— 60 мин, топливо в них укладывают в 3—4 приема. Обычно эти печи протапливают один раз в сутки, но при низкой температуре наружного воздуха (до 35—40°С) печи желательно протапливать два раза в сутки — утром и вечером. При двухразовой топке обеспечивается нормальная температура в помещениях с суточным колебанием в 2—3°С.

Эти печи очень экономичны в топливном отношении, их КПД особенно увеличивается при установке герметических топочных и поддувальных дверок. Затраты топлива сокращаются в два раза и более по сравнению с эксплуатацией многооборотных печей. В качестве топлива желательно применять антрацит, а при его отсутствии можно использовать каменный уголь, углебрикет, торфяной брикет и любые дрова. При заготовке дров длину поленьев надо делать по размерам топливника печи.

Ниже подробно приводится порядок кладки отопительной печи размером 770×640 мм. Кладка остальных отопительных печей в основном похожа на кладку упомянутой печи, поэтому их кладка будет описана более сжато.

Отопительная печь с нижним обогревом размером 770×640 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 770x640x2310 (рис. 1,а).

Рис. 1. Отопительная печь с нижним обогревом размером 770×640 мм
а — фасад; б — разрезы А—А, Б—Б, В—В; в — кладка 1 —17 рядов; 1 — зольниковая камера; 2 — поддувальная дверка; 3 — колосниковая решетка; 4 — топочная дверка; 5 — топливник; 6 — дымовая задвижка.

Рис. 1. Продолжение: г — кладка 18—35 рядов

Расход материалов (без фундамента и трубы):

• кирпич красный — 220 шт.;
• кирпич огнеупорный — 170 шт.;
• глина красная — 10 ведер;
• глина тугоплавкая — 50 кг;
• песок — 5 ведер;
• дверка топочная — 250×210 мм;
• дверка поддувальная — 250×140 мм;
• задвижка дымовая — 130×250 мм;
• решетка колосниковая — 380×250 мм;
• дверки прочистные размером 130×140 мм — 6 шт.;
• предтопочный лист — 500×700 мм.

Огнеупорный кирпич, при его отсутствии, может быть заменен обыкновенным красным отборным кирпичом первого сорта.

Прежде чем начать кладку печи, следует приобрести необходимые печные приборы и только после этого начинать работу, ориентируясь на их размеры.

Печь может сложить один печник в течение 16—18 ч, дополнительно для подноски материала и приготовления глинопесчаного раствора требуется около 4—5 ч.

Размеры печи небольшие, но она обеспечивает отопление помещения с площадью пола до 16 м².
Теплоотдача печи при одноразовой топке — 2,8 кВт (2400 ккал/ч), а при двухразовой топке — 3,5 кВт
(3000 ккал/ч).

Печь имеет простую конструкцию, повышенный обогрев в нижней зоне, топливом для нее служат антрацит, каменный уголь, углебрикеты, торфяные брикеты, дрова. Горячие дымовые газы в печи продвигаются по хорошо развитой системе дымоходов, обогревая при этом ее внутренние стенки.

На рис. 1,б даны вертикальные разрезы печи по А—А, Б—Б и В—В, а на порядовках показано, в какой последовательности осуществляются кладка кирпичей и установка печных приборов в каждом ряду.

На вертикальных разрезах видны топливник 1, зольниковая камера 2, колосниковая решетка 3, топочная дверка 4, поддувальная дверка 5, дымовая задвижка 6, прочистные отверстия.

Стрелками указаны направления движения горячих дымовых газов в прогревающейся печи, а штриховыми линиями показано движение холодного комнатного воздуха в прогретой печи перед полным закрытием дымовой задвижки.

Горячие дымовые газы прогревающейся печи из топливника поднимаются до перекрытия топливника и из верхнего отверстия.

Кладка пятого ряда не представляет трудностей, только следует обратить внимание на правильность чередования швов. Этот ряд образует топливник размером 250×380 мм.

Во время кладки шестого ряда устанавливают и крепят к кладке топочную дверку. Перед установкой топочной дверки ее подготовляют к монтажу. Кладку седьмого и восьмого рядов проводят согласно порядовкам. Кладка печи с девятого по семнадцатый ряд не представляет трудностей, нужно только соблюдать правила перевязки швов. Восемнадцатый ряд перекрывает топливник и нисходящий канал. Остается только один канал размером 130×130 мм. Девятнадцатый ряд выкладывают обыкновенным красным кирпичом, кладка этого ряда похожа на кладку восемнадцатого ряда. Во время кладки двадцатого ряда устанавливают прочистные отверстия.

Двадцать первый ряд выкладывают согласно порядовке. Двадцать вторым рядом перекрывают прочистные дверцы.

Двадцать третий ряд необходимо выкладывать строго по порядовке. Кладкой этого ряда образуется начало системы дымоходов.

Кладка печи с двадцать четвертого по двадцать седьмой ряды одинакова, нужно только строго соблюдать правила перевязки швов. Кладку печи с двадцать восьмого по тридцатый ряд проводят согласно порядовке. Тридцать первым рядом перекрывают верх печи, оставляя канал дымовой трубы размером 130×250 мм. Тридцать вторым и тридцать третьим рядами также перекрывают верх печи, только соблюдают при этом правила перевязки швов. В тридцать четвертом ряду показаны кладка ( канала в пять кирпичей и установка дымовой задвижки размером 130×250 мм.

Кладкой тридцать пятого ряда начинается дымовая труба. Кладка трубы не представляет трудностей. Трубу выкладывают «впятерик”, детально соблюдая правила перевязки швов, с внутренним размером трубы 130×250 мм строго вертикально.

При прохождении потолочного перекрытия и крыши необходимо соблюдать противопожарные мероприятия. После окончания кладки печи и дымовой трубы их сушат пробными топками, после сушки оштукатуривают и белят.

Отопительная печь с нижним обогревом размером 770×770 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 770x770x2310 (см. рис. 2).

Рис. 2. Отопительная печь с нижним обогревом размером 770×770 мм
а — фасад; б — разрезы А-А, Б-Б; в — кладка 1 -13 рядов; г — разрезы В—В, Г—Г; д — кладка 14—35 рядов; 1 — дымовая задвижка; 2 — отверстия для чистки; 3 — топочная дверка; 4 — поддувальная дверка; 5 — топливник; 6 — колосниковая решетка; 7 — зольниковая камера

Рис. 2. Отопительная печь с нижним обогревом размером 770×770 мм
г — разрезы В—В, Г—Г; д — кладка 14—35 рядов; 1 — дымовая задвижка; 2 — отверстия для чистки; 3 — топочная дверка; 4 — поддувальная дверка; 5 — топливник; 6 — колосниковая решетка; 7 — зольниковая камера

Расход материалов (без учета фундамента и трубы) следующий:

• кирпич красный — 230 шт,
• кирпич огнеупорный — 210 шт. ,
• глина красная — 12 ведер,
• глина огнеупорная — 6 ведер,
• песок — 7 ведер,
• дверка топочная — 250×210 мм,
• дверка поддувальная — 250×140 мм,
• задвижка дымовая — 130×250 мм,
• решетка колосниковая — 300×252 мм,
• дверки прочистные размером 130×140 мм — 6 шт.,
• предтопочный лист — 500×700 мм.

Печь может сложить один печник в течение 18—20 ч, дополнительно для подноски материала и приготовления глинопесчаного раствора требуется около 5 ч.

Печь рассчитана на обогрев помещения площадью до 20 м². Теплоотдача печи при одноразовой топке (при расходе антрацита до 12,2 кг) составляет около 3 кВт (2600 ккал/ч). Теплоотдача нижней части печи составляет 2,3 кВт (2000 ккал/ч). Теплоотдача печи при двухразовой топке увеличивается до 3,7 кВт (3200 ккал/ч).

В качестве топлива желательно применять антрацит и каменный уголь, но при их отсутствии можно использовать дрова, углебрикеты и торфяные брикеты.

Кладка печи по рядам не отличается от предыдущей отопительной печи размером 770×640 мм.

Отопительная печь с нижним обогревом размером 890×890 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 890x890x2310.

Расход материалов (без учета фундамента и трубы) следующий:

• кирпич красный — 340 шт.,
• кирпич огнеупорный — 270 шт.,
• глина красная — 16 ведер,
• глина огнеупорная — 7 ведер,
• песок — 10 ведер,
• дверка топочная — 250×210 мм,
• дверка поддувальная — 250×140 мм,
• задвижка дымовая — 130×250 мм,
• решетка колосниковая — 380—252 мм,
• дверки прочистные размером 130×140 мм — 10 шт.,
• предтопочный лист — 500×700 мм.

Печь может сложить один печник в течение 24 ч, дополнительно для подноски материала и приготовления глинопесчаного раствора требуется около 6 ч.

Печь рассчитана для обогрева помещения площадью до 25— 30 м . Теплоотдача печи при одноразовой топке около 3,7 кВт (3200 ккал/ч), а при двухразовой топке — 4,7 кВт, (4000 ккал/ч). Чертежи разрезов печи и порядовки кладки приведены на рис. 3.

Рис. 3. Отопительная печь с нижним обогревом размером 890×890 мм а — фасад; б — кладка 1 —16 рядов;

Рис. 3. Продолжение
в — разрезы А—А, Б—Б, В—В, Г—Г; г — 17 — 27 рядов

Рис. 3. Продолжение
д — кладка 28—35 рядов

Кладка печи по рядам почти не отличается от кладки отопительной печи размером 770×640 мм. В качестве топлива можно применять антрацит, каменный уголь, углебрикеты, торфяные брикеты и дрова.
В данной печи колосниковая решетка рассчитана на применение дров, углебрикетов и торфяных брикетов. При использовании антрацита и каменного угля колосниковую решетку сзади закладывают плашмя тремя рядами огнеупорного кирпича.

Отопительная печь с нижним обогревом размером 1020×890 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 1020x890x2240.

Расход материалов (без учета фундамента и трубы) следующий:

• кирпич красный — 570 шт.,
• кирпич огнеупорный — 100 шт.,
• глина красная — 20 ведер,
• глина огнеупорная — 3 ведра,
• песок — 12 ведер,
• дверка топочная — 250×210 мм,
• дверка поддувальная — 250×140 мм,
• задвижка дымовая — 130×250 мм,
• решетка колосниковая — 380×252 мм,
• дверки прочистные размером 130×140 мм — 7 шт. ,
• предтопочный лист — 500×700 мм.

Печь может сложить один печник в течение 24 ч, дополнительно для подноски материала и приготовления раствора потребуется около 6 ч.

Печь рассчитана на отопление помещения площадью до 35— 40 м². Теплоотдача печи при одноразовой топке — 4 кВт (3400 ккал/ч), а при двухразовой — около 5 кВт (4300 ккал/ч).

В данной печи колосниковая решетка рассчитана на применение в качестве топлива дров и углебрикетов. При сжигании антрацита и каменного угля колосниковую решетку сзади закладывают огнеупорным кирпичом плашмя в три ряда.

Чертежи разрезов и порядовки кладки печи приведены на рис. 4. Кладку печи выполняют согласно порядовкам, соблюдая правила перевязки швов.

Рис. 4. Отопительная печь размером 890×1020 мм
а — фасад и разрезы А—А, Б—Б; б — кладка 1 —6 рядов

Рис. 4. Продолжение
в — разерзы В—В, Г—Г, Д—Д; г — кладка 7—14, 16 рядов

Рис. 4. Продолжение
д — кладка 15, 17—34 рядов и разделки трубы

Рис. 4. Продолжение
е — кладка 35—44 рядов

С тридцать шестого по сорок третий ряд показана кладка разделки трубы с внутренним сечением трубы 130×250 мм. Сорок второй и сорок третий ряды нужно выкладывать так же, как и сорок первый ряд, обязательно соблюдая при этом правила перевязки швов (порядовки 42 и 43 рядов не приведены). Кладка сорок третьего ряда похожа на кладку сорок первого ряда.

Отопительная печь с нижним обогревом размером 1160×890 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 1160x890x2240.

Расход материалов следующий:

• кирпич красный — 580 шт.,
• кирпич огнеупорный — 140 шт.,
• глина красная — 22 ведра,
• глина огнеупорная — 5 ведер,
• песок — 13 ведер,
• дверка топочная — 250×210 мм,
• дверка поддувальная — 250×140 мм,
• задвижка дымовая — 130×250 мм,
• решетка колосниковая — 380×252 мм,
• дверки прочистные размером 130×140 мм — 9 шт.,
• предтопочный лист — 500×700 мм.

Печь может сложить один печник в течение 26 ч, дополнительно для приготовления глинопесчаного раствора и подноски материала потребуется около 6ч.

Печь рассчитана для обогрева помещения площадью до 45 м . Теплоотдача печи при одноразовой топке составляет 4,3 кВт (3700 ккал/ч), а при двухразовой топке — 5,4 кВт (4600 ккал/ч).

В данной печи колосниковая решетка рассчитана на применение в качестве топлива дров, углебрикетов и торфяного брикета. При использовании антрацита и каменного угля колосниковую решетку сзади закладывают огнеупорным кирпичом на ребро.

Чертежи разрезов и порядовки кладки приведены на рис. 5.

Рис. 5. Отопительная печь с нижним обогревом размером 1160×890 мм
а — фасад; б — кладка 1—12 рядов

Рис. 5. Продолжение
в — разрезы А—А, Б—Б, Г—Г; г — кладка 13—18 рядов

Рис. 5. Продолжение
д — разрезы В—В, Д—Д, Е—Е; е — кладка 19—28 рядов; 1 — топливник; 2 — зольниковая камера; 3 — колосниковая решетка; 4 — топочная дверка; 5 — поддувальная дверка; 6 — прочистные отверстия; 7 — дымовая задвижка

Рис. 5. Продолжение
ж — кладка 29—32 рядов

При кладке второго ряда необходимо точно придерживаться порядовки, так как этим рядом образуется система дымоходов нижней отопительной камеры. Кладкой четвертого и пятого рядов’ устраивают дно зольниковой камеры. При кладке шестого ряда к кладке крепят поддувальную дверку.

В остальном кладка печи не представляет трудностей и похожа на кладку предыдущих печей, только надо при этом строго придерживаться порядовок: не следует делать неоправданное сужение дымоходов. Трубу кладут в пять кирпичей с внутренним размером 130×250 мм.

Отопительная печь с нижним обогревом размером 1290×510 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 1290x510x2310 (см. рис. 6).

Рис. 6. Отопительная печь размером 510×1290 мм
а — фасад; б — разрезы А—А; в — кладка 1 —5 рядов; 1 — фундамент в грунте; 2 — грунт; 3 — дымовая задвижка; 4 — разделка; 5 — потолочное перекрытие; 6 — топочная дверка; 7 — поддувальная дверка; 8 — гидроизоляция; 9 — наружный фундамент; 10 — топливник; 11 — зольниковая камера; 12 — колосниковая решетка; 13 — отверстия для чистки

Рис. Печь рассчитана для отопления помещения площадью до 35 м .
Кладку печи с четвертого по восемнадцатый ряд желательно проводить из огнеупорного кирпича.
При правильной эксплуатации КПД этой печи бывает до 80%, а при применении герметических (топочной и поддувальной) дверок достигает 85%.

Кладка печи несложная, ее проводят согласно порядовкам, соблюдая при этом правильность чередования швов.

Отопительная печь с нижним обогревом размером 1650×510 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 1650x510x2310.

Расход материалов (без учета фундамента и дымовой трубы) следующий:

• кирпич красный — 640 шт.,
• глина красная — 22 ведра,
• песок — 12 ведер,
• дверка топочная — 250×210 мм,
• дверка поддувальная — 140×250 мм,
• задвижка дымовая — 130×250 мм,
• решетка колосниковая — 300×250 мм,
• дверки прочистные размером 130×140 мм — 7 шт.,
• предтопочный лист — 500×700 мм.

Печь может сложить один печник в течение 26 ч, дополнительно для приготовления глинопесчаного раствора и подноски материала потребуется около 6ч. 2

Печь рассчитана для обогрева помещения площадью до 50 м . Теплоотдача печи при одноразовой топке составляет 5 кВт (4300 ккал/ч), при двух топках в сутки — около 6,2 кВт (5300 ккал/ч). В данной печи можно применять все виды твердого топлива, но при применении антрацита и каменного угля печь с девятого ряда до перекрытия топливника желательно выложить огнеупорным кирпичом, а при его отсутствии следует выложить топливник , применив в этих рядах отборный красный кирпич.

Чертежи разрезов и порядовки приведены на рис. 7.

Рис. 7. Отопительная печь с нижним обогревом размером 1650×510 мм
а — фасад и разрезы Г—Г, Д—Д, Е—Е; б — кладка 1 —8 рядов

Рис. 7. Продолжение
в — разрезы А—А, Б—Б, В—В; г — кладка 9—17 рядов

Рис. 7. Продолжение
д — кладка 18—35 рядов

Кладка печи не составляет особых трудностей. Пятый ряд определяет основные размеры дымоходов нижней отопительной камеры, этим рядом перекрывают дно зольниковой камеры. Двадцать пятый ряд также определяет основные размеры дымоходов верхней отопительной камеры. На поперечном разрезе печи внутренняя часть видна, как на рентгеновском снимке (см. горизонтальный разрез печи).

Отопительная печь с нижним обогревом размером 2250×510 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 2250x510x2480.

Расход материалов (без учета фундамента и дымовой трубы) следующий:

• кирпич красный — 740 шт.,
• кирпич огнеупорный — 40 шт.,
• глина красная — 25 ведер,
• глина огнеупорная — 1 ведро,
• песок — 15 ведер,
• дверка топочная — 250×210 мм,
• дверка поддувальная — 250×140 мм,
• задвижка дымовая — 130×250 мм,
• решетка колосниковая — 380×252 мм,
• дверки прочистные размером 130×140 мм — 7 шт.,
• предтопочный лист — 500×700 мм.

Печь может сложить один печник в течение 30 ч, дополнительно для приготовления глинопесчаного раствора и подноски материалов потребуется около 8 ч.

Теплоотдача печи при одноразовой топке в сутки — 6 кВт (5100 ккал/ч), при двухразовой топке — около 7,1 кВт (6100 ккал/ч). Печь рассчитана для отопления помещения площадью до 60 м². Чертежи разрезов и порядовки приведены на рис. 8.

Рис. 8. Отопительная печь с нижним обогревом размером 2250×510 мм
а — фасад; б — разрезы А—А, Б—Б, В—В; в — кладка 1 —6, 8 рядов

Рис. 8. Отопительная печь с нижним обогревом размером 2250×510 мм
г — разрез Г—Г; д — кладка 7 — 18 рядов

Рис. 8. Отопительная печь с нижним обогревом размером 2250×510 мм
е — кладка 19—36 рядов

При кладке пятого ряда необходимо строго придерживаться порядовки, так как этот ряд определяет основные размеры дымоходов нижней отопительной камеры. Двадцать третий ряд также определяет основные размеры дымоходов верхней отопительной камеры. Уменьшать или увеличивать размеры дымоходов при кладке последующих рядов не рекомендуется.

Отопительная печь с нижним обогревом размером 1880×640 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 1880x640x2380.

Расход материалов (без учета фундамента и дымовой трубы) следующий:

• кирпич красный — 950 шт. Печь рассчитана для отопления помещения площадью до 55 м . В данной печи можно применять все виды твёрдого топлива. Колосниковая решетка рассчитана для использования в качестве топлива дров, углебрикетов и торфяных брикетов. При применении в качестве топлива антрацита или каменного угля в этой печи колосниковую решетку закладывают огнеупорным кирпичом на ребро.

  Чертежи разрезов печи и порядовки приведены на рис. 9. Стрелками указано движение дымовых газов в дымоходах печи.

  Рис. 9. Отопительная печь с нижним обогревом размером 1880×640 мм
  а — фасад и разрез А—А; б — кладка 1 —5 рядов

  Рис. 9. Отопительная печь с нижним обогревом размером 1880×640 мм
  в — разрезы Б—Б, В—В, Г—Г, Д—Д, Е—Е; г — гладка 6—10 рядов

  Рис. 9. Отопительная печь с нижним обогревом размером 1880×640 мм
  д — кладка 11—28 рядов

  Рис. 9. Отопительная печь с нижним обогревом размером 1880×640 мм
  е — кладка 29—36 рядов

  Кладка печи не составляет особых трудностей, однако сначала надо хорошо изучить чертежи разрезов и порядовки кладок кирпичей.

  Из горизонтального (по А—А рис. 9, б) разреза видно, что под зольниковой камерой находится горизонтальный дымоход. Топливник выложен из огнеупорного кирпича.

  При кладке второго ряда надо строго придерживаться порядовки. Кладка пятого ряда определяет основные размеры дымоходов нижней отопительной камеры. Кладку двадцать первого ряда также необходимо проводить строго по порядовке, у вертикального канала здесь оставляют дымоход шириной 130 мм. Кладка двадцать четвертого ряда также определяет основные размеры дымоходов верхней отопительной камеры. Остальные ряды кладки печи похожи на кладки предыдущих печей.

  Отопительная печь с нижним обогревом размером 1290×1020 мм

  Отопительная печь имеет размеры, мм: 1290x1020x2310.

  Расход материалов (без учета фундамента и дымовой трубы) следующий:

  • кирпич красный — 800 шт.,
  • кирпич огнеупорный — 90 шт.,
  • глина красная — 28 ведер,
  • глина огнеупорная — 2,5 ведра,
  • песок — 16 ведер,
  • дверка топочная — 250×210 мм,
  • дверка поддувальная — 140×250 мм,
  • задвижка дымовая — 130×250 мм,
  • решетка колосниковая — 380×250 мм,
  • дверки прочистные размером 130×140 мм — 12 шт. ,
  • предтопочный лист — 500×700 мм.

  Печь может сложить один печник в течение 30 ч, для приготовления раствора и для подноски материала дополнительно потребуется около 8 ч.

  Теплоотдача печи при одноразовой топке в сутки составляет около 6,2 кВт (5300 ккал/ч), а при двухразовой топке — 7,5 кВт (6500 ккал/ч). Печь рассчитана для отопления помещения площадью 65—70 м².

  На рис. 10 приведены разрезы отопительной печи и порядовки. Кладку печи проводят согласно порядовкам, строго соблюдая правила перевязки швов. Перед началом кладки нужно хорошо разобраться в чертержах.

  Рис. 10. Отопительная печь с нижним обогревом размером 1290×1020 мм
  а — фасад; 6 — разрез А—А, Б—Б; в — кладка 1—10 рядов

  Рис. 10. Отопительная печь с нижним обогревом размером 1290×1020 мм
  г — разрезы Д—Д, Е—Е, В—В; д — кладка 11—20 рядов

  Рис. 10. Отопительная печь с нижним обогревом размером 1290×1020 мм
  е — разрез Г—Г; ж — кладка 21 —35 рядов

  Отопительная печь из кирпича своими руками: 10 инструкций для разных размеров

  4. 2 (84%) 10 votes

  
  

  виды, преимущества и недостатки, этапы сооружения печки

  Проблема отопления большинства загородных домов объясняется отсутствием центральной подачи газа. Для устранения такого неудобства лучше всего использовать простую кирпичную печь, созданную своими руками. Благодаря ей удастся обогреть помещение и создать особую атмосферу.

  Разновидности кирпичных печей

  Любая печь из кирпича должна иметь несколько важных качеств. Это пожаробезопасность, эффективное согревание воздуха в помещении и отсутствие дыма. Такими свойствами обладают практически все разновидности кирпичных печей.
  1. Отопительная – отвечает за обогрев жилища или конкретного помещения.
  2. Варочная – предназначена для приготовления пищи, включая сушку фруктов.
  3. Отопительно-варочная – представляет собой универсальную разновидность.

  Соорудить один из вышеупомянутых типов кирпичной печи своими руками может быть непросто, ведь для этого необходимо иметь определенные навыки. Однако, если выбрать простую отопительную модель из кирпича, то удастся соорудить ее самостоятельно.

  Преимущества и недостатки

  Даже у самых простых кирпичных печей есть большой перечень преимуществ.

  • Повышенная теплоемкость. Так, если протопить печку, она сохранит тепло в течение долгого времени. Соответственно, даже при сильных морозах достаточно протопить печь из кирпича всего 1–2 раза в день.
  • Внешняя сторона конструкции не перегревается, а значит, ожогов не будет.
  • Подобная конструкция не делает воздух более сухим в отличие от металлических аналогов.
  • Стоит упомянуть мягкое тепловое излучение и небольшой расход дров.
  • Долговечность.
  • Создание уютной обстановки в помещении.
  • Возможность нагревания большого количества воды. Более того, при желании можно поставить змеевик.

  Естественно, идеальных отопительных приборов бывает, у них всегда есть какие-то недостатки.

  • Трудоемкость сооружения своими руками. Особенно это касается тех людей, которые никогда не занимались строительством подобных конструкций.
  • Большие затраты при условии использования услуг опытного печника.
  • При допущении ошибок во время кладки придется все переделывать заново.
  • Эксплуатация неправильно построенной печки приведет к возможному отравлению угарным газом.
  • Необходимость отдельного места для конструкции.
  • Высокая инерционность, которая объясняется долгим прогреванием. Соответственно, для обогрева помещения потребуется несколько часов.

  Способы и порядок кладки кирпичной печи своими руками

  Подобные простые конструкции могут выполняться своими руками по-разному. Одни мастера предпочитают кладку вподрезку, а другие – с пустыми швами. При первом способе не требуется оштукатуривание, поскольку швы заполняют соответствующим раствором, а сами стены выкладываются в целый кирпич или половину. Некоторые мастера предпочитают кладку в ¾.

  Для сооружения печи своими руками необходимо приобрести специальный кирпич. Речь идет о красной разновидности. Щелевой кирпич или керамзитоблоки не подойдут.

  Порядок выполнения работ всегда должен быть одинаковым.

  1. Сначала выполняется выкладка первого ряда. Для этой цели раствор не нужен. Когда все кирпичи будут уложены, их аккуратно выравнивают и определяют местонахождение дверок. После этого кирпичи нужно класть, используя раствор.
  2. Следующий этап предполагает кладку печного контура. Для этой цели обязательно используются отвесы и шнуры.
  3. Важно помнить, что расположение топочной камеры, а также поддувала и зольника, зависит от типа печи. Как правило, поддувальную дверку устанавливают в четвертом ряду.
  4. Немаловажным моментом считается создание топки. Для закрепления ее дверей используется обожженная проволока.

  Во время кладки свода печи необходимо подпилить кирпичи. Для облицовки готовой конструкции используется огнеупорный кирпич. Для монтажа дымохода потребуется задвижка.

  Сооружение печи своими руками

  Подготовительные работы

  Даже если вы хотите сделать самую простую печь, обязательно определитесь с ее типом. Также важно выполнить макет и выбрать место. Подобная подготовка поможет избежать простых ошибок.

  Важно помнить о том, что расстояние между перекрытием крыши и дымоходной трубой должно составлять не менее 15 см. Место для фундамента должно иметь размер больше, чем сама печь. Также важно позаботиться о гидроизоляции. Еще один момент – внимание к углам. Они должны быть вертикальными.

  Перед началом работ следует подготовить несколько инструментов:

  • шпатель;
  • строительный уровень;
  • перфоратор;
  • отвес;
  • проволока;
  • рулетка;
  • емкость для раствора.

  Порядок выполнения работ

  Чтобы готовая конструкция оказалась надежной и долговечной, необходимо придерживаться порядка выполнения кладки.

  1. Первый ряд кирпичей сначала выполняется без использования раствора. При этом необходимо сверяться с порядовкой.
  2. Далее важно определить расположение кирпичных углов и уложить материал на раствор. При этом следует убедиться в горизонтальном расположении, используя строительный уровень. Если все выполнено правильно, необходимо выложить весь первый ряд.
  3. Далее нужно взять рулетку и проверить размеры по диагонали. При необходимости кирпичи, расположенные по углам, подбивают.
  4. Когда первый ряд будет готов, выполняется закладка кирпичей по углам второго ряда. Здесь также сначала нужно уложить периметр, а затем середину. После этого этапа важно подготовить натянутые шнуры, которые помогут следить за вертикальностью всех рядов.
  5. Кладка остальных кирпичей выполняется своими руками в соответствии с порядовкой. При этом необходимо очищать поверхность конструкции от излишков раствора.
  6. После каждых четырех рядов стенки протирают влажной тряпкой.
  Все швы должны быть довольно тонкими. Если они окажутся слишком толстыми, это приведет к ослаблению конструкции.

  Немаловажный момент касается перевязки кирпичей. Речь идет о необходимости перекрытия каждого вертикального шва кирпичом, относящимся к следующему ряду. В идеале перекрытие должно приходиться на середину шва.

  Разрезанный кирпич укладывают этой стороной всегда наружу. Для кладки топки применяется исключительно шамотный кирпич, ведь он более стойкий к повышенным температурам.

  Установка дверок

  Когда основа конструкции будет готова, необходимо убедиться в том, что двери плотно прилегают. Перекосы не допускаются. Соответственно, обнаруженные дефекты нужно обязательно устранить. Только после этого можно приступать к монтажу дверцы. Для этой цели потребуется вязальная проволока длиной в 50 см. Ее вставляют в отверстия на дверце, а затем вдвое складывают и аккуратно скручивают. Саму кладку покрывают слоем раствора, после чего останется выполнить монтаж дверцы, а концы проволоки аккуратно заложить в швы. Чтобы в процессе эксплуатации проволока не обгорела, кляммером закрепляют верхнюю часть дверцы. Для этой цели также понадобятся болты и заклепки.

  Правила безопасной эксплуатации конструкции из кирпича

  Чтобы готовая печь длительного горения или другая разновидность не вышла из строя, необходимо следовать простым рекомендациям.

  • После завершения укладки нужно дождаться полного высыхания конструкции. На это уходит в среднем 2 недели.
  • На первых этапах для растопки используется бумага вместе с щепками. Количество топлива и время функционирования увеличивается с каждым днем.
  • Для растопки не следует выбирать любые взрывоопасные вещества.
  • Затапливание печи из кирпича осуществляется с открытым поддувалом.
  • Топливник должен быть заполнен максимум на 60–70%.
  • Оптимальным вариантом для длительного горения станут дрова из осины, березы и ольхи.
  • После полного прогорания топлива задвижку нужно закрыть.
  • Непосредственно перед топкой нужно обеспечить изоляционный слой из рубероида либо металлического листа.
  • При длительном горении кирпич может перегреться, что приведет к разрушению. По этой причине дрова не нужно подкладывать, когда стенки прогреются до температуры 70˚ C .
  • При плохой тяге не следует растапливать конструкцию из кирпича, ведь возможно задымление.
  • Топка, а также дымоходная труба и зольник, нуждаются в регулярном очищении.
  • Все трещины, обнаруженные во время осмотра конструкции, необходимо заделать раствором.

  Отопительно-варочные кирпичные печи принято считать довольно громоздкими и дорогими. На самом деле существует множество простых компактных разновидностей, которые можно соорудить своими руками, не прибегая к помощи профессионалов.

  Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

  Кирпичная отопительная дровяная печь своими руками: порядовка + фото

  Работу печника вполне заслуженно можно назвать искусством, так как она требует особого мастерства и знаний. Сложить печь по всем правилам можно, только тщательно изучив инструкцию и схему устройства кладки.

  Внешний вид отопительной дровяной печи из кирпича

  Если вы решили попробовать себя в роли печника и не хотите совершать ошибок, следуйте всем правилам работы и выбору необходимого материала. Чтобы не иметь проблем с пожарной инспекцией, нужно знать, что дымоходы и печи устанавливаются согласно СНиП 41—01—2003.

  Виды кирпичных отопительных печей для дома

  Существует большое количество конструкций печей. Они бывают большими или маленькими по размеру. Какую из них выбрать — во многом будет зависить от площади дома, который будет ей отапливаться, и места ее возведения.   Из самых известных можно назвать голландку, шведскую и русскую печи.

  Русская печь

  Печь-шведка

  печь-голландка

  По предназначению печи делят на варочные, отопительные и отопительно-варочные. В местностях, где отсутствует газовое отопление, порой, единственным источником тепла в зимнее время становятся именно печи, поэтому они остаются популярными и сегодня. Но нужно отметить, что печи и камины ставят не только при их необходимости — любители уюта и живого тепла, по возможности, тоже хотят иметь в своем доме это чудо-творение. А если отопительная печь будет выложена своими руками — вы будете по другому к ней относится, не забывать чистить и ремонтировать.

  Выбор места для установки печи

  Выбор места для устройства этого сооружения тоже немаловажен. Чаще всего печь устраивают ближе к входу из комнаты, около капитальной стены дома. Она должна стоять так, чтобы тепло создавало завесу холоду от входной двери, и равномерно согревала помещение.

  Важным условием в расположении является доступность ко всем ее стенкам, это необходимо для контроля за ее исправностью, уборки и чистки.

  Материалы и инструменты для работы

  Перед началом работы нужно приготовить все материалы и инструменты для кладки, чтобы потом не пришлось отвлекаться от процесса.

  Обязательные инструменты

  что потребуется для работы

  1. и 2. — Кувалды нужны для разделения на части кирпича и пробивания отверстий в кладке.

  3 — Кельма (мастерок) необходима для любых работ с раствором бетона или глины. Раствор с помощью кельмы укладывают на кирпич, и ею же подбираются излишки.

  4. и 5. — Трамбовки при устройстве печи необходимы для уплотнения грунта в месте, где устраивается ее конструкция.

  6. —  Молотки-кирочки нужны для раскалывания кирпича на несколько частей, и его обтесывания.

  7. и 8. —  Расшивки предназначены для уплотнения в швах раствора и придания кладке четкости рисунка. Они помогают сделать швы заглубленными или выпуклыми, прямоугольными, округлыми или двухсрезными треугольными. Этим инструментом, смоченным водой, проводят по незастывшему раствору в швах, не прилагая усилий. После каждого проведения расшивку очищают от раствора.

  9. — Растворная лопата — без этого инструмента не обойтись при замешивании раствора для кладки.

  10. — Кроме этого, вам необходимо иметь инструменты для контроля точности кладки и ее вертикальности — это алюминиевое и деревянное правило, отвес, угольник, уровень, рулетка и складной метр.

  Необходимые материалы

  Несложно догадаться, что от качества выбранного материала будет зависеть работоспособность печи и ее долговечность. Поэтому на них не стоит экономить. Хоть вы и решили сэкономить на постройке печи своими руками, но на материалах нельзя экономить!

  • Огнеупорный красный кирпич — его количество будет зависеть от выбранной вами конструкции печки. Этот материал достаточно колкий, и поэтому с ним нужно очень аккуратно обращаться при транспортировке.
  • Шамотный кирпич необходим для топки. Обычно достаточно 40 штук, но все-таки его количество также нужно рассчитывать, опираясь на выбранную конструкцию. Он более огнеупорный и выдерживает температуру до 1500^о. Для этой части печи нельзя использовать другой вид кирпича, так как он не будет достаточно хорошо нагреваться, а значит и обогревать помещение. Кроме того, он быстро разрушиться от высоких температур.
  • Раствор для кладки делается на основе глины. Знатоки советуют использовать боровичевский раствор, он предполагает добавление огнеупорной смеси, но можно применить и обычную глину подходящих сортов.

  Необходимые для работы чугунные детали

  • Чугунные элементы печи: варочная панель, топочная и поддувальная дверцы, колосники (решетка для топки и поддувала), задвижки, а также дверца для камеры очистки.
  • Металлическая емкость для согрева воды (если она входит в конструкцию вашей печи).
  • Стальная проволока для крепления чугунных частей конструкции.

  Инструкция по постройке дровяной отопительной печи из кирпича

  
  
  • Первое, что необходимо сделать, начиная устройство печи — это подготовить место.  Грунт под нее нужно хорошо  укрепить щебнем, и тщательно утрамбовать. На него устраивается слой песка, затем армирование и опалубка.

  заливка фундамента

  • Далее устанавливается фундамент. Без него не обойтись, так как конструкция печи достаточно массивная, поэтому устанавливать ее на полы или просто на утрамбованный грунт нельзя. В опалубку заливается бетон и разравнивается.

  Обычно печной фундамент делают сразу при постройке дома, но возможно сделать его и позже. Если полы деревянные, придется вырезать нужный участок и освободить  место.

  • Если печь будет расположена около деревянной стены, между ними обязательно прокладывается изоляция. Она должна быть экологически чистой и не выделять токсичных испарений при нагревании. К таким материалам можно отнести : асбест, металл-нержавейка, огнестойкий гипсокартон, стекловолокно, природный камень и др.
  • После застывания бетонного основания лучше всего на фундамент уложить один или два листа рубероида, он будет служить отличной гидроизоляцией.
  • Далее начинается порядовая кладка. Для каждой конструкции печи существует специальная схема, которой нужно следовать, выкладывая каждый ряд кирпича. Если задумана небольшая печь-голландка, подойдет представленная ниже схема.

  Схема выкладки печки-голландки

  • Работа по кладке печки очень ответственная и если вы беретесь за нее первый раз, то следует потренироваться. Следуя схеме, сложите своими руками порядово хотя бы половину всей конструкции без применения раствора, так сказать, насухо. Только когда вы разберетесь в хитросплетении рядов, только тогда можно начать кладку на раствор.
  • Для того чтобы поддерживать ровные углы и идеальную вертикаль конструкции обязательно нужно пользоваться отвесами, уголками и уровнем. Углы, столбы и стыки необходимо класть, придерживаясь годами проверенной схемы:

  Схема укладки углов и стыков отопительной печи

  • Когда вы приступите к основной работе, все равно каждый ряд сначала выкладывается насухо, чтобы подобрать кирпичи по размеру, и если будет нужно, то их подкорректировать. А заодно разобраться в том, как правильно устроить ряд.
  • Всегда начинают класть от угла. Первый положенный кирпич должен перекрыть стыки нижнего ряда.

  Начало кладки

  • Качественная кладка на раствор получается, если глину класть нетолстыми слоями, хорошо ее утрамбовывая.
  • По схеме, дойдя до ряда, на который устанавливается дверца поддувала и колосник, их закрепляют, используя стальную проволоку.

   

  установка дверцы поддувала

  крепление дверцы поддувала

  • Далее процесс идет порядово, опираясь на рисунок. Примерно на уровне седьмого ряда устанавливается колосник топки и ее дверца. Образовавшаяся за колосником ниша заполняется раствором глины.

  Установка дверцы топки

  Крепления дверцы топки

  Не забывайте о том, что топка отопительной печи выкладывается силикатным кирпичом. Устроив ее, далее работаем по схеме.

  • Делая печь с варочной панелью, нужно четко следить за тем, на каком ряду она должна быть уложена.  Ее лучше класть на металлический уголок, сваренный в раму, по размеру панели.

  Установка варочной плиты

  • Ориентируясь на эту вертикальную схему, видно, где устанавливается дверца для чистки.

   

  Разрез печки по вретикали

  • Также дойдя до ряда, указанного на вашей схеме-рисунке, устанавливают водяной бак (если он предусмотрен). Он тоже устраивается на стальные полоски. В каждой конструкции он находится на разных уровнях.
    
  •  Дымовая труба может быть выполнена из кирпича или из нержавеющего металла. Она должна иметь размер отверстия дымохода печи, на которое устанавливают задвижку. Вокруг этой конструкции устраивается опалубка, и в нее заливается бетонный состав.

  Установка трубы в кладку

  • Если потолок деревянный, на нем необходимо установить металлический лист, через который и будет проходить труба. Затем печь поднимается еще на несколько рядов до потолка, чтобы можно сделать межэтажный переход. В нем труба обкладывается  пожаробезопасной минеральной ватой, и труба выводится на чердак. Далее она выводится на крышу и изолируется герметиком.

  Проход трубы через потолок

  • Если труба выкладывается из кирпича, нужно строго следовать правилам кладки углов, и сохранять отверстие дымохода на протяжении всей высоты трубы.

   

  Нашими специалистами был подготовлен ролик с пошаговой инструкцией по выкладке кирпичной печи, крайне рекомендуем вам с ней ознакомиться:

  Просушка печи

  После того как работы закончены, печь необходимо хорошо просушить.

  • Естественная сушка проходит в течение  6—8 дней. Для этого открываются все дверцы и задвижки. Для активизации процесса, в топку можно поместить лампочку на 200 Вт на весь период просыхания.
  • Далее идет принудительная сушка. Ее проводят с помощью сухих дров при всех открытых дверцах и задвижках, кроме топочной. Этот процесс проводится ежедневно в течение 8—10 дней по следующей системе: в первый день сжигается не более 2—2,5 кг дров, в последующие дни к ним прибавляется по 1 кг.
  • Когда после очередной топки  через 2—4 часа на дверцах уже не появляется конденсат, печь считается просохшей, и можно провести контрольную топку, используя большое количество дров.
  • При появлении трещин после контрольной топки, не спешите заделывать их сразу — нужно проследить, как будет протекать процесс на протяжении 3—5 месяцев. И только после этого нужно провести ремонт необходимых мест.

  Что нужно предусмотреть?

  Замечательно когда в доме тепло и уютно, но нужно следить за тем, чтобы камин или печь не стали источником опасности:

  • чтобы угарный газ не проник в жилище, нужно проверять герметичность швов кладки;
  • появление дыма в комнате при растапливании печи говорит о недостаточно хорошей тяге — причина можеть быть в засоренном дымоходе или в закрытой задвижке.  Для того чтобы этого не случилось, дымоход требуется чистить один раз в год.

  Правильная эксплуатация и регулярное обслуживание этого любимого сооружения — гарантия того, что оно не станет  источником опасности, а в вашем доме всегда будет присутствовать тепло и уют.

  Отопительная печь из кирпича

  Отопительная печь из кирпича это прямая наследница исконно русской печи. Печь отопительная кирпичная станет не только источником тепла в доме, но и привнесет определенный шарм и уют. Построить отопительную печь из кирпича при желании сможет каждый желающий. Надеемся, что эта статья станет достойным помощником в таком важном и ответственном деле.

  Многие владельцы загородных домов возводят отопительные печи из кирпича своими руками. Все дело в том, что для такого строительства не требуется наличия специализированных знаний, инструмента и оборудования. Кроме того, печь отопительная кирпичная не требует дополнительной наружной отделки, что также является ее значительным преимуществом.

  Для строительства отопительной печи из кирпича своими руками понадобятся:

  — общие знания строительных работ;

  — инструмент (емкость для раствора, пассатижи, мастерок и наждачка).

  Отопительная печь из кирпича, виды:

  1. Отопительные

  2. Варочно-отопительные

  3. Печи-камины

  Отопительные печи возводятся для обогрева помещения в холодное время года, таки печи также служат элементом декора, для создания определенного стиля и уюта в доме. Отопительно-варочные печи являются, по сути, вариацией отопительной печи. Это печь, оборудованная варочной поверхностью и духовкой, которую можно использовать, как и для обогрева омещения, так и для приготовления пищи. Часто такие печи называют голландками либо шведками. Еще одной интересной разновидностью является печь-камин. Такая печь сочетает в себе функции двух устройств для обогрева жилища. Особенностью такой печи является встроенный в печную стену камин. Это позволяет сэкономить пространство, при этом оборудуя в помещении камин. Такая печь станет источником тепла и комфорта в доме.

  
  

  Строительство таких печей отопительных из кирпича своими руками не потребует серьезных знаний, специфического инструмента, а также больших затрат. Важно понимать, что отличие таких печей состоит не только в их функциях, но и строительстве, а именно – порядовке.

  Как уже было сказано выше, строительство отопительных печей из кирпича не является довольно сложным делом, однако отнестись к этому занятию стоит весьма ответственно. Ведь кирпичная отопительная печь должна отвечать следующим требованиям:

  — занимать минимум места;

  — быть высокофункциональной при эстетичном внешнем виде;

  — теплоэффективной, т. е. длительно сохранять тепло в помещении;

  — отвечать всем требованиям пожарной безопасности;

  — прогреваться должен весь объем печи;

  — удобство в использовании, а также обслуживании;

  — долговечность.

  Строительство отопительной печи из кирпича своими рукам

  Перед началом строительства печи необходимо определится с ее месторасположением. Наиболее эффективным считается возведение печи отопительной из кирпича в центре дома. Таким образом, стены печи не будут примыкать стенам здания, тем самым эффективно прогревая все помещение. Расположенная таким образом печь будет защищена от перепада температур и пагубного влияния такого явления, а значит, прослужит намного дольше. Если же строится варочно-отопительная печь, то стоит выполнить ее таким образом, чтобы топка печи размещалась по направлению к кухне. Если же выбрана печь-камин, то ее лучше построить в гостиной или центральной комнате.

  Перед строительством печи необходимо изучить достаточное количество чертежей и схем порядовки, для того чтобы подобрать необходимого размера и формы печь. Ниже приводим порядовку печи отопительной кирпичной со следующими габаритами: 238 x 89 x 51 сантиметров.

  N.B. Важно при строительстве не отступать от порядовки и размеров, а также с помощью строительного уровня контролировать ровность каждого выложенного ряда.

  
  

  Для строительства такой печи понадобятся следующий материалы: обыкновенный кирпич (250), огнестойкий кирпич (110), глина, шамотная глина (12килограмм), песок, дверцы для поддувала, топки и прочистки, 2 задвижки, решетка колосника, рубероид.

  Раствор для кладки кирпичей готовим из одной части песка и двух частей предварительно замоченной на ночь глины.

   

  Порядовка отопительной печи из кирпича:

  — 1 ряд – по углам выкладываем третьчетвертные кирпичи, тычками выполняем переднюю стенку. Средние два кирпича необходимо сделать без граней, так как здесь будет зольник. Пространство, образованное между стеной печи и зольником засыпают до 3 ряда песком.

  — 2 – состоит из целых кирпичей, лишь посередине из третьчетвертных выполняется поддувальная дверца

  — 3 – приподнимает кладку, сверху прикрепляют металлическую полосу зольника

  — 4 – на металлическую полосу кладут перекрытие зольника, в задней части на песок кладут кирпичи

  — 5 – устанавливаем колосник с люфтом

  — 6 – дверца для топки

  — 7-12 – из половинок огнеупорного кирпича выкладывается топка

  — 13 – из третьчетвертных образуем напуск

  — 14, 15 – перекрытие на камеру топки с отверстием позади для соединения вытяжного канала и топки

  — 16 – на проволоке устанавливаем дверцу для чистки. Топку и канал вытяжной изолируем раствором цемента и глины

  — 17-20 – каналы домовые вертикальные

  — 21, 22 – слияние опускного и подъемного каналов

  — 23, 24 – перекрытие заднего и переднего каналов

  — 25, 26 – вторая дверца для очистки

  — 27 – начало второярусного канала дымового

  — 28 – задвижка

  — 29, 30 – второярусные каналы дымовые

  — 31 – напуск перекрытия печи

  — 32-34 – перекрытие

  — 35 – труба дымовая

  Выше был рассмотрен один из вариантов кладки, однако существует большое разнообразие схем и порядовок для строительства печи отопительной кирпичной. Каждый желающий сможет на просторах сети найти подходящую для него печь. Важно лишь при строительстве учитывать порядовку и не отступать от размеров и схемы.

  
  

  виды отопительных печей из кирпича, фото и видео инструкции

  Содержание:

  1.  Виды отопительных печей из кирпича
  2. Требования к самостоятельно изготовленным кирпичным печкам
  3. Подготовительные работы для строительства печи
  4. Делаем кирпичные печи отопительные своими руками

  Кирпичная печь всегда ассоциировалась с древнерусским жизненным укладом. В печи готовили еду, с ее помощь обогревали дом, а на устроенных сверху лежанках можно было спать (прочитайте: «Печь лежанка своими руками — как сделать правильно»). Но теперь такая печь не считается необходимостью – ее вытеснили более современные и функциональные бытовые приборы. Тем не менее, кирпичные печи отопительные все же можно встретить в загородных домах и на дачах, ведь конструкция испытана годами, а внешний вид позволяет использовать печку в качестве элемента интерьера (детальнее: «Установка печи на даче своими руками — как построить правильно»). 

  Зачастую постройкой кирпичных печей занимаются сами домовладельцы, причем все работы выполняются самостоятельно. Объясняется этот факт просто: для постройки такой печки не нужны специальные материалы и оборудование. Единственное требование может предъявляться только к строителю: он должен иметь некоторый опыт в строительном деле и уметь пользоваться соответствующими приборами. Кроме того, обязательным условием является наличие некоторых инструментов и приспособлений, без которых постройка печки невозможна. 

  Виды отопительных печей из кирпича

  
  Разнесение печек по категориям обычно осуществляется в зависимости от функционального назначения каждой из них. Например, сугубо отопительные печки предназначены исключительно для нагрева помещения, а варочные конструкции используются для готовки пищи. Существуют и комбинированные, варочно-отопительные печки, которые можно использовать как для готовки, так и для обогрева. То есть, можно так классифицировать кирпичные печи: отопительные, варочные и совмещенные. 

  Существуют и печи-камины, которые могут не только греть воздух, но и выполнять эстетическую функцию. Такие печи можно встраивать в большие печные конструкции или устанавливать отдельно – все зависит от желания. Для готовки на улице хорошо подходит кирпичная печь-мангал, которая превосходно выполняет функции обычного мангала или, после некоторой доработки, варочной плиты. Для наглядности можно посмотреть на фото различных видов кирпичных печей. 

  
  Самое главное, что нужно помнить при постройке любого вида кирпичных печей – соблюдать схему-порядовку необходимо в обязательном порядке: в противном случае от такой печки будут одни неприятности, да и процесс постройки может затянуться на крайне долгий срок. 

  Требования к самостоятельно изготовленным кирпичным печкам

  
  Готовые проекты кирпичных печей можно найти при наличии малейшего желания. Как же выстраивается кирпичная отопительная печь своими руками, если никакого опыта и знаний в этой сфере нет?
  Главное — четко соблюдать требования, которые предъявляются к кирпичным печкам, и выполнять все указания, которые даются профессионалами в области строительства (прочитайте: «Строительство печи своими руками»).

  Ниже описаны все параметры, соблюдение которых при самостоятельном возведении печки обязательно:

  • высокий уровень экономичности постройки: кирпичные печи зачастую строят именно в целях экономии;
  • идеальный баланс между функциональностью и дизайном;
  • хорошие показатели теплоотдачи и продолжительности удержания тепла;
  • максимально возможный КПД;
  • простота эксплуатации и обслуживания;
  • долговечность конструкции, которая в большинстве случаев обуславливается качественной работой. 
  
  

  Подготовительные работы для строительства печи

  
  При выполнении подготовительных работ первым делом нужно определить место, на котором будет расположена печка. Как правило, профессионалы предпочитают устанавливать печную конструкцию в центре здания, чтобы обеспечить максимальную теплоотдачу, ведь при установке печки возле внешней стены тепло будет уходить в окружающую среду, тем самым снижая КПД. Кроме того, при установке печи в неподходящем месте могут возникать перепады температур, отследить которые практически невозможно, а их влияние на саму печку очень значительно. 

  Для установки комбинированной печной системы место выбирается по такому же принципу, но при этом важно учесть некоторые нюансы. Например, варочная панель должна располагаться со стороны кухни, а вот камин должен находиться со стороны гостиной – то есть, каждый элемент печки должен находиться там, где он будет выполнять возложенные на него функции. 

  
  

  Делаем кирпичные печи отопительные своими руками

  
  Следующий этап возведения печки – подготовка раствора. Для изготовления хорошего раствора просеянная глина смешивается с водой, после чего в полученную смесь подсыпается просеянный песок. После этого в эту массу заливается вода (примерный объем составляет 25% от количества глины). Теперь полученную массу необходимо превратить в однородную. 
  Перед выстраиванием печки необходимо провести сухую кладку – то есть построить печь, не соединяя ее элементы раствором. Такой метод позволит избежать ошибок и сэкономит время при дальнейшей работе. Очень важно четко рассчитывать все размеры и габариты, поскольку некачественно определенные зазоры и расстояния могут привести к плохим последствиям. Подтесанные кирпичи должны располагаться строго на своих местах, а все вертикальные и горизонтальные плоскости должны быть выдержаны. Качество соединений, швов и всех линий должно быть идеальным, чтобы в процессе эксплуатации не возникали трудности и неудобства (прочитайте также: «Отопительная печка из кирпича своими руками — как самому сложить печь»). 

  Непосредственно при возведении печки необходимо каждый кирпич полностью окунать в воду, исключая впитывание влаги, находящейся в глине. При укладке каждый кирпич должен прижиматься к раствору с максимальной силой, чтобы лишний раствор выступал наружу.

  Полученные таким образом излишки используются в дальнейшем строительстве, сводя тем самым потери стройматериалов к нулю. Толщина раствора в зазорах между кирпичами обычно составляет около 3-5 мм. Более точные данные высчитываются при создании проекта отопительных печей из кирпича. 

  
  При установке печной дверцы есть смысл зафиксировать ее при помощи проволоки, чтобы предотвратить появление ненужных зазоров, из которых дверь может просто выпасть. При необходимости проволоку можно даже умостить в коробку, а после этого скрутить вдвое – такое крепление обладает большими прочностными характеристиками. Единственное условие: в верхней части кирпича должен быть небольшой паз, в который и будет помещена проволока. Если при выполнении этой работы не появятся хотя бы небольшие зазоры между коробкой двери и основной конструкцией, то задачу можно считать выполненной. 
  Последним этапом работы считается просушка печки. Очень хорошо создать сквозняк в районе печки, тогда она высохнет гораздо быстрее. Обычно на полную просушку конструкции уходит примерно полторы-две недели, а определить, насколько печка высушена, можно по отсутствию следов влаги. Сушке подвергаются любые кирпичные печи: отопительные, варочные, камины и прочие.

  Пример отопительной кирпичной печи на видео:

  
  

  порядовки, схемы, кладка своими руками

  
  Большинство отечественных дачных поселков пока не имеют возможности подключиться к централизованным коммуникациям. Из инфраструктуры хорошо, если есть асфальтированные дороги да электролинии. В таких условиях строительство печи из кирпича для дачи на дровах поможет решить важную задачу: обеспечит тепловой энергией для обогрева помещений и для приготовления пищи.

  Мы подобрали для вас схемы и порядовки простейших печных конструкций, с кладкой которых может справиться начинающий мастер. С нашей помощью домашние умельцы без проблем освоят азы нелегкой, но крайне интересной деятельности печника. Безупречно построенное сооружение будет радовать и хозяина, и домочадцев.

  Кроме подробного описания технологии кладки кирпичных печек мы приводим ценные рекомендации по подбору материалов для строительства агрегатов. В статье скрупулезно прописаны значимые тонкости и мельчайшие нюансы. В помощь самостоятельным печникам прилагаются схемы печных конструкций, порядковый инструктаж, фото и видео-руководства.

  Содержание статьи:

  Материалы для строительства кирпичной печки

  Грамотный подбор материала для сооружения, подвергаемого высокотемпературному воздействию, немаловажная часть дела подготовленного печника. Ведь агрегат будет эксплуатироваться в далеко непростых условиях, при этом он не должен давать сбоев в работе, трескаться и разрушаться.

  Существует масса . Несмотря на различия в их устройстве, для кладки кирпичных печей используют одни и те же виды материалов. Различия в их подборе зависят лишь от работы конструктивного компонента, для устройства которого они предназначены.

  Галерея изображений

  Фото из

  Кирпичная печь для решения дачных проблем

  Варочный агрегат для летних домиков

  Отопительная кирпичная печка

  Отопительное сооружение с топчаном

  Универсальная варочно-отопительная печь

  Русская печка в дачном интерьере

  Кирпичная печка каменка в обустройстве бревенчатой бани

  Металлический бак для нагрева воды

  Для того чтобы определиться с назначением и расположением этих самых компонентов, кратко опишем их.

  Как самостоятельное сооружение кирпичная печь включает:

  • Фундамент. Заглубленное в грунт или устроенное в сухом подполье опорное сооружение, сложенное из бутового камня или кирпича. Для небольших дачных печек фундамент нередко делают монолитным из армированного железобетона.
  • Массив. К этой части кирпичной печи относится корпус агрегата вместе с топкой, печными приборами и дымооборотами – кирпичными каналами, выложенными в теле печи для увеличения теплоотдачи. Кроме того, внутри топки выполняется футеровка – облицовка из жароупорного кирпича.
  • Дымоход. Кирпичную печь оснащают сложенным из того же материала каналом, т.к. только он может без разрушения транспортировать дымовой газ с температурой до 500-700º. Вместо кирпича можно использовать керамические блоки.

  Стальные и асбестоцементные трубы не подходят для обустройства дымоходов кирпичных печей. Они «прогорают» за пару лет, потому требуют регулярной замены.

  Галерея изображений

  Фото из

  Сооружение массива печи из кирпича

  Колосниковая решетка на дне топливника

  Варочная плита с одной конфоркой

  Футеровка топки шамотным кирпичом

  Перечисленные части печи выполняют разные функции, испытывают неоднозначную нагрузку и степень температурного воздействия. Потому для их устройства используют разные марки кирпича и отличающиеся связующие составы.

  Для кладки кирпичной печки потребуются следующие материалы:

  • Красный полнотелый кирпич. Он нужен для строительства печного массива с дымооборотами, разделками и внешней частью топки. Понадобится обожженный первосортный кирпич, технические качества которого регламентированы ГОСТом 530-2012.
  • Огнеупорный тугоплавкий кирпич. Этим кирпичом выполняется футеровка топливника печек и кладка «пода» – основания русских печей. Технические качества огнеупорного материала регламентированы ГОСТом 8691-73.
  • Листовая кровельная сталь, асбофанера, изразцы (клинкерная облицовочная плитка, кафель). Эти материалы нужны для внешней облицовки портала печки.
  • Теплоизоляционные невозгораемые материалы. Это асбестоцементные плиты, маты из минваты на синтетической основе, асбестовый картон, строительный войлок с пропиткой разведенной в воде глиной. Перечисленные материалы требуются для огнезащитной изоляции и облицовки.

  Для выполнения изоляции и облицовки недопустимо применять теплоизоляционные материалы, в составе которых есть битум или битум-содержащие ингредиенты.

  Галерея изображений

  Фото из

  В строительстве корпуса печки, дымооборотов, конструктивных отделов, дымохода используется полнотелый красный кирпич

  Для сооружения печей без дальнейшей облицовки выпускают кирпич с фактурной лицевой стороной

  В устройстве поверхностей, непосредственно контактирующих с открытым огнем и топливом, применяют огнеупорный тугоплавкий кирпич

  В качестве изоляционных материалов используются невозгораемые и не поддерживающие огонь варианты: асбестовый картон, строительный войлок с пропиткой из глиняного раствора, плиты из асбестоцемента и минваты на синтетической основе

  Если есть возможность и желание построить уникальную печку, стоит приобрести фасонные керамические кирпичи. С их помощью выполняют интересную скульптурную отделку, округленные углы и переходы

  Потребуются чугунные или стальные дверцы с рамами, необходимые для обустройства камеры поддувала и камер прочистки дымохода

  Для обустройства печки нужна будет колосниковая решетка, металлический уголок для укрепления и обеспечения опоры, стальная полоса, дверца для топки

  Варочно-отопительному или варочному агрегату нужна будет чугунная панель с конфорками или без. Наличие конфорок позволяет увеличивать и уменьшать огонь

  Полнотелый красный кирпич

  Печной кирпич с нестандартной лицевой стороной

  Огнеупорный шамотный кирпич

  Невозгораемые изоляционные материалы

  Фигурный керамический кирпич

  Чугунная дверца камеры поддувала

  Дверца топливника и металлический уголок

  Варочная чугунная плита без конфорок

  Кирпич для кладки печки следует тщательно отбирать, скрупулезно проверять каждую единицу на наличие трещин, сколов, раковин, посторонних вкраплений. Все элементы должны быть равномерно окрашены и обожжены.

  Бывший в употреблении кирпич, очищенный от раствора после разборки разрушенных зданий, допускается использовать в кладке удаленных от топки частей агрегата. К примеру, он вполне подойдет для устройства нижних рядов печного фундамента.

  Не допускается использование в кладке кирпича, загрязненного топочным конденсатом, полученного при разборке старых печек.

  Состав связующих материалов, применяемых в кладке отопительного или варочно-отопительного сооружения из кирпича также неоднозначен.

  Потребуются следующие растворы:

  • Глинопесчаный раствор. Нужен он для строительства основной рабочей части сооружения – печного массива.
  • Смесь тугоплавкой глины с песком. Требуется при кладке тугоплавкого кирпича, к примеру, при сооружении варочной секции, отделения для встроенного котла или выемки для духового шкафа.
  • Шамотная кладочная смесь. Состав из огнеупорной глины с просеянным горным песком. Используется при кладке тугоплавкого кирпича, т.е. при выполнении облицовки топливника или при устройстве основания топки русской печи.
  • Известково-цементный или известково-песчаный раствор. Понадобится в устройстве части дымохода, расположенной в пределах чердака.
  • Цементный или известково-цементный раствор. Необходим при строительстве части дымохода, возвышающейся над кровлей.

  Состав связующего раствора, употребляемого в сооружении фундаментов под печи, зависит от влажности вмещающих грунтов. Если основание заглубляется в маловлажные породы, потребуется известково-песчаный раствор. Для строительства фундамента во влажных грунтах, нужен цементный раствор.

  Глинопесчаную смесь готовят самостоятельно, хотя в продаже сейчас есть масса готовых кладочных составов, включая и смесь каолиновой или красной глины с песком. В самостоятельном приготовлении следует учитывать жирность глины, т.е. наличие или отсутствие в ней осязаемых песчинок.

  Галерея изображений

  Фото из

  В самостоятельном приготовлении кладочного раствора для печей используется мягко- или тугопластичная глина — горная порода, напоминающая по консистенции пластилин. В массе не должно быть линз песка, гравия и органических включений

  Потребуется песок мелкий или среднезернистый без включений. Не допускается наличие органики, бытовых загрязнений, гравия и частиц крупнее 1,5 мм

  Для устройства футеровки нужна огнеупорная смесь, приготовленная из шамотного порошка и тонко перемолотой глины. Приготовить компоненты сложно самим, лучше купить готовый состав

  Кирпичный или бутовый фундамент, а также наружную часть дымохода, возвышающуюся над кровлей, кладут на цементный раствор

  Мягкопластичная красная глина

  Песок карьерный без включений

  Огнеупорная кладочная смесь для печей и каминов

  Цементно-песчаный раствор для кладки

  В жирной глине преобладают тонкодисперсные частички, в тощей есть песок, снижающий пластичность горной породы. К тощей глине песок можно не добавлять вообще. Соотношение обычно подбирают опытным путем, смешивая породы и добиваясь оптимальной пластичности раствора.

  При использовании жирной глины пропорции ее и песка в смеси могут достигать 1:4, но не более. Меньше вполне себе может быть. Доля песка обычно варьирует, пропорции подбирают на объекте так, чтобы раствор при высыхании не трескался и не изменялся в объеме.

  Раствор из глины с песком, предназначенный для самостоятельной кладки печки, готовят заранее. Не более чем за сутки, но не менее чем за три часа. Природные компоненты должны быть подготовлены к замешиванию. Песок необходимо просеять через сито с ячейками до 1,5 мм, глину протереть через сетку с ячейками до 4 мм. В подготавливаемой массе не должно быть органических включений.

  При использовании строительных смесей заводского производства в изготовлении точно следуют руководству, приложенному производителем к своему продукту.

  Доля песка в самодельных кладочных растворах зависит от “жирности” глины. Чем меньше в ее составе песчинок, тем жирнее, а значит, и пластичнее глина

  Растворы для кладки кирпичной печки готовят в количестве, необходимом для работы. Нет смысла затворять больше, потому что после высыхания их нельзя «размолаживать», т.е. разводить водой до первоначальной консистенции.

  Процентное соотношение самодельного глинопесчаного раствора, использованного в строительстве массива печи, необходимо запомнить. После строительства этим же составом отделывают печь, если решено не оставлять сооружение без отделки.

  Порядовки в помощь самостоятельным печникам

  В подборе конструкции дачной печки есть масса нюансов, которые нельзя не учесть. Преобладающее большинство дровяных агрегатов на дачах не топят постоянно, что не лучшим образом отражается на их функционале и работоспособности.

  Из-за ограниченности свободного пространства на даче печку стараются строить одну. Предпочитают в основном универсальные конструкции, обладающие и теплопроводящей поверхностью, и чугунной для приготовления пищи. Хотя есть приверженцы и чисто отопительных агрегатов.

  Галерея изображений

  Фото из

  Кирпичная печь с коваными приборами

  Большие теплоемкие печки

  Небольшой отопительный агрегат

  Печь с аккумулирующим тепло массивом

  Разберем три варианта порядовок строительства кирпичных печей для дач, с сооружением которых вполне реально справиться своими руками. Рассмотрим универсальные и отопительные конструкции предельно простого устройства, которые даже при нерегулярной топке можно быстро и легко прочистить.

  О самых популярных разновидностях кирпичных печей можно прочесть в .

  Вариант #1 – печка с одноконфорочной панелью

  Это предельно простая и компактная конструкция, как бы вытянутая в вертикальном направлении. В примере она оборудованная дверкой с жаростойким стеклом, позволяющим следить за процессом. Если нет возможности приобрести именно такую дверку, вполне подойдет чугунная разновидность.

  Печь можно исполнить в двух вариантах: в универсальном – с варочной панелью, предназначенной для приготовления горячих блюд, в отопительном – без камеры для варочной панели

  Ширина малогабаритного кирпичного сооружения 510 мм, что позволяет без проблем ее размещать в традиционно небольших дачных домиках. Глубина печки 640 мм, при этом глубина топки не превышает 500 мм. Высота конструкции 2150 мм, высота дымохода определяется по положению трубы относительно конька.

  Предусмотрен духовой шкаф, который можно заменить камерой для сушки или баком для подготовки горячей воды. Наличие функциональных отделений не только позволяет готовить на даче вкусные горячие блюда, но и увеличивает теплоотдачу кирпичного сооружения.

  Нагретый печкой воздух и дымовые газы во время работы печки устремляются вверх, проходят вдоль задней стенки варочного отсека, после чего перетекают в дымообороты и далее в дымоход. Тепловая энергия в этом сооружении используется по максимуму.

  Узкая, вертикально ориентированная конструкция занимает минимум пространства в дачном домике, но отлично справляется с обогревом пространства

  Описываемое кирпичное сооружение включает 31 ряд плашмя уложенного кирпича. Для того чтобы конструкция безупречно служила, следует в точности соблюдать приведенные ниже порядовки.

  В ходе кладки нужно постоянно проверять горизонтальность возводимой конструкции и сверять величину диагоналей выложенных сторон. Есть строгие требования к толщине швов, которые необходимо неукоснительно учитывать. Максимальная толщина швов при кладке корпуса и дымообротов не может превышать 5 мм, при выполнении футеровки – 3 мм.

  Для самостоятельной кладки этой печной конструкции разработаны порядовки и рассчитан расход материала, что является ощутимой помощью самостоятельным строителям

  В представленной порядовке не обозначен фундамент под печку, специфика сооружения которого представлена в другой статье на нашем сайте. Его заливают или строят из кирпича по стандартным правилам. Будем считать, что фундамент уже возведен, и приступим к непосредственной кладке печки.

  К укладке трех первых рядов не нужны комментарии, там все предельно просто. В 3-ем ряду ставим дверку для поддувала, в 5-ом кладем колосниковую решетку. Перед устройством 6-го ряда ставим дверку топки: временно закрепляем раму с дверцей проволочными растяжками и сразу подпираем ее двумя боковыми кирпичами.

  На этом этапе устанавливается дверца поддувала, укладывается колосниковая решетка и монтируется дверца топливника. В 11 ряду ставят чугунную варочную панель

  Далее следуем указаниям порядовки вплоть до 11-го ряда. После его укладки укладываем металлический уголок или стальную полосу, отступив от заднего края уже построенной части конструкции ровно на ширину одного кирпича. Это необходимо для установки варочной плиты.

  После установки варочной панели продолжаем кладку, строго следуя указаниям порядовок. Начиная с 12-го и следуя  до 15-ом ряда, одновременно строим стенки заднего дымового канала и варочного отсека.

  На этом этапе строительства кирпичной печки формируется варочная камера и дымоход, расположенный за ее задней стенкой

  По завершению кладки 15-го ряда кладем металлические уголки или ставим шиферный лист. Они послужат основанием для предстоящей сплошной кладки.

  В 17-ом ряду ставим и закрепляем дверку прочистной камеры. Ее выкладываем вплоть до 22-го ряда. В итоге должна получиться полая секция, соединенная с дымовым каналом.

  На третьем этапе строительства печки производится установка и обкладка кирпичом духового шкафа, а также устройство дымоходных задвижек

  В 24-ом ряду по внутренним кромкам нашей конструкции раскладываем обрезки асбеста. Далее обматываем корпус духового шкафа асбестовой веревкой, после чего ставим его на печку, опирая на обрезки. Асбестовая веревка выполнит функцию теплоизоляции, а заодно защитит устройство от перегорания.

  С 24-го по 27-ой ряд обкладываем духовой шкаф кирпичами, соблюдая регламентируемую правилами толщину швов.

  В 28-ом ряду ставим дверку, через которую будем прочищать дымоход. Фиксируем ее как положено двумя кирпичами по бокам и продолжаем строительство.

  В 29-ом и в 31-ом рядах устраиваем каналы для дымоходных задвижек. Просто укладываем их и выполняем далее кладку, не связывая приборы с кирпичами раствором. Затем с 32-го ряда сооружаем дымоход.

  Вариант #2 – печь для отопления смежных комнат

  Эту конструкцию безоговорочно отнесем к отопительным агрегатам. Она не обустроена варочной панелью с конфорками и духовым шкафом. Зато она отлично прогревает несколько смежных комнат, в которых является частью межкомнатной перегородки.

  Печка без варочной панели и духового шкафа используется как отопительный агрегат. Ее устанавливают так, чтобы обогревалось не более трех смежных комнат

  Конструкция так же, как предыдущий тип, компактна за счет вытянутости в высоту. В ширину она занимает всего 510 мм, в глубину 890 мм.

  Высота отопительной печки без дымохода составляет 2380 мм, что равно 35-ти рядам уложенных кирпичей.

  В кирпичном сооружении минимум функциональных камер. С ее кладкой может без затруднений справиться начинающий печник

  Порядовое руководство для кладки отопительного типа дачной кирпичной печки разобьем на три условные части. Будем считать, что фундамент для нее уже возведен в соответствии с общими правилами.

  Порядовки для кладки с 1-го по 12-ый ряды представляют схему строительства с установкой поддувальной дверки, колосниковой решетки и обустройство топки

  В первой трети приведены схемы порядовки с 1-го по 12-ый ряд. Стартовые ряды строим с особой тщательностью, т.к. на них будем ориентироваться в последующем. В каждом ряду проверяем равенство диагоналей, строительным уровнем контролируем вертикальность рядов.

  Для того чтобы стенки были строго горизонтальны, будем периодически проверять их во время кладки отвесом. В случае отклонения нужно сразу исправлять ошибки, пока раствор не успел схватиться и не начал твердеть.

  Укладку 1-го ряда выполняем по настеленному в два ряда рубероиду, толю или подобному гидроизоляционному материалу. Для удобства зафиксируем гидроизоляцию связующим раствором и разметим на его поверхности абрис строящейся печки.

  Во 2-ом ряду ставим раму с дверкой поддувала и приступаем к сооружению дымоотвода. В 5-ом ряду кладем колосниковую решетку, являющуюся перекрытием поддувала. В 6-м ряду ставим раму с топочной дверкой и закрепляем ее сразу двумя кирпичами по бокам.

  С 5-го по 15-ый ряд кладку проводим шамотным огнеупорным кирпичом, благодаря чему можно не проводить футеровку, которая по сути существенно уменьшила бы объем и без того небольшой топки.

  Второй этап строительства кирпичной печки заключается в формировании вертикальных дымовых каналов, топливника и камеры прочистки

  После кладки 16-го ряда в образовавшемся углублении в 15-ом ряду его дно укрепляем цементно-песчаным раствором.

  Это необходимо для усиления дна камеры, предназначенной для прочистки дымовых каналов. Затем в 16-ом ряду ставим дверку прочистки.

  На третьем этапе строительства кирпичного отопительного сооружения выполняется дальнейшая кладка вертикальных дымовых каналов, второй прочистной камеры, а также установка печных задвижек

  После обкладываем дверку прочистки и формируем эту камеру, заодно продолжаем строить вертикальные каналы для дымоотвода вплоть до 24-го ряда.

  Далее приступаем к третьему этапу кладки. В 25-ом ряду приступаем к строительству второй прочистной камеры. Снова укрепляем дно предыдущего ряда глиняно-цементным составом, ставим очередную дверку и продолжаем строить дымоотвод.

  В 28-ом и 32-ом ряду закладываем задвижки, которые используются в качестве регуляторов тяги. Докладываем массив печи вплоть до 35-го ряда, чтобы после него приступить к возведению дымохода.

  Вариант #3 – печка со щитком и низким топчаном

  Весьма практичная конструкция с низкой кирпичной лежанкой, служащей в русских избах обогреваемым спальным местом. Сооружение сложнее предыдущих вариантов, но практичней, т.к. включает и отопительный агрегат, и частично меблировку, и варочную панель.

  У этой печной конструкции также имеется два варианта решения перекрытия. Различия приурочены к рядам 5 и 6, 5а и 6а. Во втором варианте на угол верхнего ряда кладут стальной уголок

  Для того чтобы щиток обогревательной части печки был в ширину 1020 мм, с обеих сторон формируют выступы. Если планируется увеличить теплоотдачу, число дымооборотов можно увеличить до 5 штук. Для нормальной работы этой конструкции следует обязательно повернуть дымоотводы над плитой.

  У этой печки есть два решения, различия которых определяются в рядах 5 и 6, а также в 5а и 6а. Второе решение предполагает установку стального уголка на угол.

  Для этой конструкции кирпичной печи есть разработанные порядовки, посчитан расход материала, необходимый для строительства универсального сооружения. Если не предполагается использование летней задвижки, ее закрывают кирпичом

  Габариты лежанки подбирают индивидуально. Она может быть не сплошным кирпичным сооружением с камерами для топки и прочистки, а неким подобием топчана на столбах вместо ножек.

  Между столбами нужно оставить отверстия шириной по 120 мм. Однако сооружение с камерами лучше сохраняет тепло.

  Порядовка по сути является точной инструкцией начинающим печникам, желающим собственноручно построить печку из кирпича на даче

  Эту печь рекомендовано строить на монолитном фундаменте, на который перед сооружением печки кладут листовой асбест. Шамотный огнеупорный кирпич применяется только в обустройстве топки в качестве футеровки. Обычно топливник сооружают на один кирпич ниже, уровня установки его дверцы.

  Футеровку проводят кирпичом, установленным на ребро. Порядовки, приведенные для строительства этой печки, не будем подробно описывать, т.к. читатель уже получил представления об условных обозначениях и специфике строительства печек.

  Эта печка подходит как для летней, так и для зимней эксплуатации. Летом на ней готовят еду, зимой не только готовят, но и греются, и сушатся, и лечат простудные заболевания

  Важно, соблюдать приведенные порядковые схемы, а также четко придерживаться пропорций и составов связующих растворов, используемых в строительстве кирпичных печек.

  Выводы и полезное видео по теме

  Видео #1. Ролик в помощь самостоятельным печникам, материал представляет наглядную порядовку отопительной печки:

  Видео #2. Подробное руководство по строительству отопительно-варочного агрегата по готовым порядовкам, но с внесением некоторых изменений от исполнителя:

  Выбирая конструкцию для собственноручного строительства печки для дачи, надо учитывать собственные возможности и навыки. Не исключено, что предложенные нами варианты кто-то сочтет излишне сложными или простыми. В любом случае представленные сведения помогут получить представление о печных сооружениях, чтобы воспользоваться самим или проконтролировать действия нанятых печников.

  Если вам приходилось самостоятельно возводить кирпичную печку для дачи, пожалуйста, поделитесь фотографиями собственных конструкций. Возможно вы знаете какие-то тонкости, которые мы не учли в нашей статье? Расскажите о них нашим читателям – оставляйте комментарии в расположенном ниже блоке.

  чертежи, пошаговая инструкция (фото, видео)

  Еще только планируя постройку собственного дома, мы задумываемся, какое отопление сделать в нем. Ведь от этого решения будет зависеть и построение проекта. Если вблизи вашего дома есть теплотрасса, вы получили необходимое разрешение на подключение, то можете просто сделать своими руками кладку камина в доме. Например, когда централизованный отопительный сезон еще не начался. А в случае отсутствия отопления центрального характера многие владельцы домов, дач и коттеджей склоняются к тому, чтобы построить печь для дома из кирпича своими руками.

  Кирпичные печи в России кладут издревле. Мастера по кладке печей всегда считались людьми уважаемыми. Так как не каждый сможет сделать печь своими руками, отвечающую всем предъявляемым к ней требованиям.

  Кирпичные печи в России кладут издревле. Мастера по кладке печей всегда считались людьми уважаемыми. Так как не каждый сможет сделать печь своими руками, отвечающую всем предъявляемым к ней требованиям. Присутствие печи из кирпича в доме создает особую уютную атмосферу и согревает живым теплом.

  Какие бывают печи для дома?

  Кирпичные печи условно можно подразделить не следующие виды:

  Современный вид печи для дома должен обладать следующими обязательными качествами – согревать, не дымить, быть пожаробезопасным, создавать дома уют и комфорт.

  1. Печь отопительная. В ее функции входит обогрев всего дома либо конкретной комнаты.
  2. Печь варочная. В ее задачу входит приготовление еды, от сушки фруктов до варки щей.
  3. Печь отопительно-варочного характера. Сочетает в себе два предыдущих вида.

  Современный вид печи для дома должен обладать следующими обязательными качествами – согревать, не дымить, быть пожаробезопасным, создавать дома уют и комфорт.

  Сделать кладку печи своими руками под силу не каждому, так как дело это достаточно ответственное, трудоемкое и требует определенных знаний. Конечно, с кладкой печи своими руками может справиться новичок, но все зависит от его желания и возможности.

  Много полезной информации о кладке печей своими руками можно почерпнуть из книг, интернета и консультаций с профессионалами. Детально ознакомившись с технологией кладки печи, вы с легкостью выполните задуманное своими руками.

  Подготовительные работы

  Перед кладкой печи необходимо определить место для ее установки. Профессионалы советуют тем, кто занимается кладкой печи в первый раз, сначала потренироваться, сделать макет печи.

  В процессе этой работы будет понятно, что такое кладка, и если ошибки допущены, то они будут налицо, и их можно будет исправить. Важно, чтобы расстояние отделяющее трубу дымохода и перекрытия крыши (стропила) не было меньше 15 см. Если это правило соблюдено, можно размечать место, выделенное под печной фундамент.

  Выполняется он по размеру больше основной конструкции печи. Для устройства фундамента обязательно наличие гидроизоляции. Еще одно правило: при выполнении кладки не забывайте осуществлять постоянный контроль ее правильности.

  Печные стены должны быть выполнены строго вертикально. Внимание углам – особое. От того, насколько правильно вы их выстроите, будет зависеть и вся остальная кладка.

  Для работы потребуются:

  • кельма;
  • шпатель;
  • уровень;
  • отвес;
  • шнуровка;
  • емкость для раствора;
  • лопата либо перфоратор;
  • вязальная проволока;
  • рулетка.

  Краткая характеристика способов и порядка кладки печи

  При первом способе кладки готовая кирпичная печь не подвергается заштукатуриванию, так как все швы заполнены раствором. Стены выкладываются либо в целый кирпич, либо в половину.

  Печная кладка может быть разных видов. Например, кладка вподрезку либо кладка с пустыми швами. Отличия их существенны.

  При первом способе кладки готовая кирпичная печь не подвергается заштукатуриванию, так как все швы заполнены раствором. Стены выкладываются либо в целый кирпич, либо в половину.

  Существует и вариант кладки в 3/4.

  Для кладки печи используется кирпич, предназначенный именно для этих целей.

  Другое его название – красный, полнотелый. Не рекомендуется использовать кирпич, бывший в употреблении, либо керамзитоблоки, а также щелевой кирпич.

  1. Выкладка первого ряда производится просто кирпичами, без использования раствора. После чего выполняется выравнивание кирпичей, определение передней стенки, мест расположения всех дверок. После такой прикидки кирпичи укладывают на раствор. После этого переходят к кладке углов.
  2. Далее, придерживаясь рекомендаций опытных мастеров, нужно выполнить весь печной контур. При помощи отвесов от печных углов к потолку протягивается бечевка. Эти вертикальные линии будут служить хорошим ориентиром в работе.
  3. Расположение мест поддувала, топочной камеры, зольника зависит от того, какой модели печь выкладывается. Поддувальная дверца обустраивается после 3 ряда кладки, через ряд после нее – зольник.
  4. Следующая – топка. Крепление дверок в кладке осуществляется с использованием обожженной проволоки. Когда дойдет очередь для кладки печного свода, появится необходимость подпила кирпичей. Здесь понадобится качественная стыковка. Печной свод укладывается после 2-го ряда над топочной дверцей.

  Для выполнения облицовки топочной камеры применяется специальный кирпич огнеупорного характера. В связи с тем, что у такого кирпича и кирпича, используемого для кладки, различные температуры, жесткой связи между ними быть не должно.

  При выполнении монтажа дымоходной трубы предусматривается наличие специальной задвижки, оснащенной хорошей системой регулировки.

  Технологический порядок выполнения кладки печи

  После того как первый ряд уложен, осуществляем укладку угловых кирпичей 2 ряда, с выполнением контроля вертикальности углов уровнем либо отвесом. Также как и 1 ряд, сначала выкладываем периметр, только потом середину 2 ряда.

  1. Как уже говорилось выше, первый кирпичный ряд сначала выкладываем без использования раствора, учитывая швы в соответствии с порядовкой.
  2. Далее определяем положение кирпичей на углах, укладываем их на раствор, проверяя горизонтальное положение при помощи уровня. Используя киянку, осаживаем кирпичи, которые выступают. После того как требуемая горизонтальность достигнута, выполняем первый кирпичный ряд с использованием раствора, не забываем про уровень.
  3. С помощью рулетки проверяем размер печи в плане и диагонали. Обязательно условие – равное значение диагоналей в прямоугольнике. При необходимости нужно подбить угловые кирпичи, до достижения нужного равенства. Теперь можно осуществить закладку кирпичом с использованием раствора, первого ряда, точнее, его середины.
  4. После того как первый ряд уложен, осуществляем укладку угловых кирпичей 2 ряда, с выполнением контроля вертикальности углов уровнем либо отвесом. Также как и 1 ряд, сначала выкладываем периметр, только потом середину 2 ряда. Далее, по выполнению 2 ряда, необходимо забить гвозди (80-100 мм) в шов углов между 1 и 2 рядами.
  5. Теперь выполняем опускание отвеса по очереди на всех углах второго ряда и делаем отметку на потолке точек, из которых производилось опускание. После чего в отмеченные точки, забиваем гвозди такой же длины, закрепляем шнур (капроновый) и осуществляем его натяжку.

  Вертикальное положение шнуров проверяется с помощью отвеса. Устранение отклонений проводится выполнением подгибания верхних гвоздей. Таким образом вы выполнили контур будущей печки в пространстве. Все последующие ряды, точнее их вертикальность, необходимо контролировать по натянутым шнурам. Это значительно уменьшит время, затраченное на контроль.

  Кладка последующих рядов выполняется аналогичным способом, каждый новый ряд сверяется с порядовкой. В процессе кладки проводим очистку внутренних и наружных поверхностей от излишка раствора, используя мастерок. Каждые 4-5 рядов осуществляем протирание стенок дымохода мокрой тряпкой.

  Швы печной кладки, точнее их толщина, должны быть по возможности тонкими. Толстые швы способствуют выкрашиванию раствора и ослаблению кладки. Заполнение швов раствором должно быть плотным, до выдавливания излишков.

  Еще одно правило, соблюдение которого обязательно – правило перевязки кирпичей. Оно подразумевает, что каждый шов вертикального характера обязательно должен перекрываться с помощью кирпича следующего ряда.

  Чаще всего расположение вертикального шва оказывается по центру лежащего в следующем ряду кирпича. Однако не всегда получается так удачно. Иногда приходится выполнять кладку, делая перекрытие не по центру, а меньше половины кирпича. Лучше, если это расстояние будет не меньше чем четверть кирпичной длины.

  Если кирпич с одной стороны резанный, то класть его нужно этой стороной наружу дымоходного канала. Так как такая поверхность является ослабленной, она может быстро разрушиться под воздействием высоких температурных режимов.

  Топка печи традиционно выкладывается с использованием шамотного кирпича. Связано это с тем, что такой кирпич обладает большей устойчивостью к высоким температурам.

  Выполнять перевязку швов кладки, выполненной из шамотного кирпича и печного, не следует, так как у них разный коэффициент линейного расширения. Из шамотного кирпича выкладывают либо ряд полностью, либо выполняют футеровку топки своими руками. Расстояние между футеровкой и кирпичом должно составлять не менее 5 мм.

  Установка дверок печи. Рекомендации

  Перед тем как установить дверки на свое место, необходимо проверить их на качество плотности прилегания к раме дверного полотна. Также проверке подвергаются свобода вращения полотна на шарнирах, наличие перекосов (либо их отсутствие), качество закрытия дверки, отверстия для осуществления крепления.

  Перед тем как установить дверки на свое место, необходимо проверить их на качество плотности прилегания к раме дверного полотна. Также проверке подвергаются свобода вращения полотна на шарнирах, наличие перекосов (либо их отсутствие), качество закрытия дверки, отверстия для осуществления крепления. Если какие-либо дефекты обнаружены, необходимо их устранить до выполнения установки, либо заменить дверку полностью.

  Для выполнения установки используем вязальную проволоку. Необходимая длина около 50 см. Ее необходимо вставить в отверстия, расположенные на дверке, а затем свернуть вдвое и скрутить. В месте, где будет установлена дверка, кирпичную кладку обрабатываем раствором. Проводим установку дверки с проверкой вертикального и горизонтального положения, затем осуществляем фиксацию кирпичами. Концы проволоки закладываются в кладочные швы.

  Установка топочной дверцы аналогична предыдущему варианту. Отличие заключается в том, что она подвергается оборачиванию асбестом.

  Для того чтобы проволока не отгорела, верхнюю часть двери закрепляем с помощью кляммера. Его можно изготовить из стали (полосовой, 25х2,0). Крепление кляммера к дверце производится с помощью заклепок либо болтов.

  возможно? (форум по нагревателю ракетных масс в перми)

  allen lumley писал: Майк Кантрелл: Я хочу сказать, что внешняя оболочка каменного обогревателя НЕ ЯВЛЯЕТСЯ только для галочки! Без этой внешней оболочки у вас не будет герметичного устройства!
  

  А, понятно!
  Хорошо, все же …. да, но нет.
  Чтобы внешняя оболочка была построена профессиональным каменщиком из нового кирпича, дороже .
  Сделать внешнюю оболочку домовладельцем из самодельного адоба, бесплатно .
  Выбирая прежний путь, люди делают выбор только из-за внешнего вида, а не из соображений функциональности. Любой, кто умеет построить Wisner RMH, сможет построить внешнюю оболочку каменного обогревателя! Это просто коробка!

  Строительный кодекс требует, чтобы каменные обогреватели были двустенными, так что даже если внутренняя обшивка потрескается, внешняя — нет, и останется воздухонепроницаемой, и не будут выходить выхлопные газы. Внимательный домашний мастер может этого добиться. Это просто коробка!

  allen lumley писал: ядер Simple Masonry кратны десяткам тысяч долларов, тогда ваш масон завершает сборку!

  
  Нет, нет, весь проект часто стоит более 10 000 долларов, а CORE — нет.

  Вот AlbieCore за 1900 долларов, в который входят тонны дополнительных принадлежностей — стальные двери, винты, семь мешков с цементом, канатные прокладки и даже полотна пилы. Работы.
  https://mainewoodheat.com/masonry-heaters/the-albiecore/

  TempCast продает только через дилеров, но на их веб-сайте написано:
  Стоимость полного комплекта сердечников Temp-Cast, не включая дымоход и облицовку, обычно будет в диапазоне от 4000 до 5000 долларов — свяжитесь с нами, чтобы узнать текущие цены и стоимость доставки комплектов сердечников Temp-Cast.
  http://www.tempcast.com/pricing.html

  MasonryHeater.com предлагает семь различных ядер по цене от 3900 до 6900 долларов. К ним относятся раствор и прокладки, но не двери или инструменты.
  http://masonryheater.com/MasonryHeaters.html

  И главное в этих ядрах то, что они и топка, и дымоходы . Они одновременно и камера сгорания, и масса. Чего не хватает, так это отделанной поверхности (камень, кирпич и т. Д.) И аксессуаров (дверей, ручек и т. Д., Хотя AlbieCore включает двери).Надеюсь, это не сбивает читателей с толку. Выше я говорил о том, что различные типы топок взаимозаменяемы для получения различных типов массы, но теперь мы объединяем их вместе. Эти ядра каменной печи являются одновременно топкой и массой. Вы покупаете их вместе, собираете вместе, а затем накладываете на них индивидуальный скин на месте.

  Аллен Ламли писал: Я считаю, что навыки, необходимые для создания ракетного массонагревателя и каменного нагревателя, отличаются друг от друга, требуется небольшой опыт, и их можно выбрать.
  со сборкой, а другой требует реального времени в качестве подмастерья.

  Вроде, но только вид.

  Умение построить один из них (Дай мне убежище:
  

  
  По сравнению с одним из них (Джон Алехандро, потрясающий вдохновитель):
  
  
  Да, это разные миры.

  Но я говорю, что если вы заплатите профессиональному каменщику за постройку Wisner RMH из нового кирпича и камня вместо использованных воздуховодов и глыбы, не будет дешевле.
  И если вам нужен каменный обогреватель, который выглядит скромно, и вы не боитесь испачкаться, он не будет стоить десять тысяч.

  Разница не в характере устройства, а в том, как вы его собираете.

  Я имею в виду скромным, как этот, построенный с початком и некоторыми огнеупорным кирпичом:
  

  
  Источник: http://www.handprintpress.com/home-heat/cob-firebrick-masonry-heater-experiment/
  Цитата из этой статьи: «Все это обошлось в материалы около 1200 долларов. (Огнеупорный кирпич, газ для моего пикапа, аренда пилы, дверь со скидкой, дымовая плитка, огнеупорный раствор и литой огнеупорный цемент… мелочи складываются в спешке).Здесь важен труд и время, необходимое для облицовки початков. У меня было видение обогревателя за 500 долларов в материалах, но это в другой раз ».

  Как это соответствует недавней оценке Эрикой стоимости строительства RMH? Мертвый. https://permies.com/t/41377/rocket-stoves/Cost-Estimating-Rocket-Mass-Heaters
  Эрика: «Я думаю, вы могли бы легко потратить от 4000 до 5000 долларов, если бы приобрели все новое, включая совершенно новые материалы для каменной кладки, без особых покупок, вместо того, чтобы использовать местный или местный грунт.
  Удвойте , если вам нужны фасады и отделка премиум-класса. (курсив мой.)

  Эл, я люблю и уважаю тебя, и надеюсь, что это не похоже на препирательство! Я здесь хорошо провожу время, потому что думаю, что это ценная информация, которую я могу принести в Пермь. По моему скромному мнению, Пермь — это место, где можно найти информацию о ракетном массонагревателе Wisner, но мы не знаем других методов нагрева древесины. Так что я делаю свой вклад, чтобы конкретизировать это. Чем больше информации, тем лучше.

  Дровяные печи своими руками | Критический бетон

  Зима пришла. Если вы готовы взяться за создание собственной системы отопления, самое время сделать обзор некоторых техник самодельных дровяных печей.

  Оптимальный выбор типа обогревателя зависит от контекстных переменных; размер обогреваемого помещения, климат вашей среды, доступные материалы, сроки и затраты на строительство обогревателя, его эксплуатационные расходы и экологическая устойчивость.

  Прежде чем вводить различные типы обогревателей, важно знать следующие четыре элемента, из которых состоит каждая дровяная печь;

  1. Отверстие для заправки топлива называется отверстием подачи .
  2. Пространство, в котором реакция между кислородом и топливом происходит при высокой температуре, называется камерой сгорания .
  3. Важным понятием для нагревателей является « термическая масса ». Термическая масса материала — это его устойчивость к изменению температуры при добавлении или отводе тепла. Чем больше тепловая масса печи, тем более постепенно она будет выделять тепло и тем меньше разница температур в помещении во время включения печи.Обогреватели с малой массой более чувствительны и, следовательно, больше подходят для изменчивого климата, где требуется быстрый или непродолжительный нагрев. Однако нагреватели с малой массой менее энергоэффективны. Типичными материалами для печей с высокой термической массой являются вермикулит, песок, глиняный кирпич, утрамбованная земля, природные камни и т. Д.
  4. Для каждой печи требуется дымоход для отвода газов (в основном CO2).

  Энергоэффективность печи зависит от качества процесса горения и температуры дымовых газов, выходящих из дымохода.Некоторые обогреватели на энергоэффективнее, чем на другие, из-за размеров и формы топочной системы или тепловой массы печи. Во-первых, важно выбрать тип обогревателя, который соответствует вашим потребностям, а затем вы можете настроить некоторые из последних аспектов, чтобы превратить его в более эффективную систему обогрева.

  каменных дровяных печей • Вместо

  каменных каменки намного эффективнее металлических печей, которые обычно покупают американцы. В этих примерах либо есть кухонные плиты, либо печи, которые могут работать как обогреватель в небольшом пространстве.

  Лучшие каменные плиты в мире

  Каменки, духовка и плита. В этой духовке есть все. Финская каменная плита. Изначально можно найти на сайте «mainewoodheat.com/shop-maine-wood-heat/publications-manuals/finnish-masonry-cookstove-plans/»

  
  Каменка для кирпичной кладки и плита во Франции от feudebois.com. Глиняный кирпич и керамическая плитка лучше всего переносят термическую нагрузку.

  
  Деревянные плиты из каменной кладки также популярны у домашних животных. Сама варочная панель — чугунная. Первоначально найдено на сайте «feudebois.com»

  
  Каменный обогреватель с кухонной плитой. oxalis-asso.org

  
  Духовка и варочная панель. oxalis-asso.org

  
  Каменные плиты также можно использовать для обогрева небольших домов или участков внутри дома. Первоначально найдено на сайте «feudebois.com»

  
  Кирпичная плита, духовка и обогреватель в Монреале. Чугунная варочная панель быстро нагревается, но вскоре теряет тепло, как только огонь погас. Однако кладка и печь будут оставаться теплыми в течение нескольких часов.www.pyromasse.ca

  
  Каменная печь и каменка от feudebois.com. Дымовые газы нагревают скамейку и нагревают лестницу, прежде чем подниматься в дымоход.

  
  Дровяная плита. Обратите внимание на две кормушки для ракетных печей. Via: permies.com

  
  Первоначально найдено на сайте «www.kamine.com»

  
  Каменная плита рядом с каменной печью с духовкой. Плита оснащена чугунной варочной панелью. Пошаговое руководство: www. pyromasse.ca

  
  Кирпичная плита от mainewoodheat.com

  
  Классическая кирпичная плита и духовка от Albie Barten, mainewoodheat.com

  
  Деревянная плита и духовка, облицованные плиткой. hafnermeister-sulzer.at

  
  Плиточная плита с железной варочной панелью. kochamwies.pl

  
  Кухонные плиты из металла и дерева. Выхлоп находится за плиткой в ​​углу. decophotoblog.blogspot.com

  Плиточная плита с железной варочной панелью. Первоначально можно найти на сайте vintageelements.com

  
  Лепная печь и каменка.kochamwies.pl

  
  Старая изразцовая печь с железным верхом. kochamwies.pl

  
  Великолепная каменная печь и варочная панель, созданные Максом для своей мамы на Бали. Первоначально можно было найти по адресу “max.firespeaking.com/?p=81”

  Каменный обогреватель, духовка и варочная панель в Канаде. Первоначально найдено на www.foyersfeuvert.com/esthetique.html

  
  Кирпичная плита и духовка от Rodgaards Stenovne, stenovnsbyg. dk

  
  Обогреватель, духовка и плита из мыльного камня. Каменной кладкой.com

  
  Плита из мыльного камня от tulikivi.com.

  
  Дровяная печь из мыльного камня от La Nordica Rosa.
  1355. Евро. camproducts.co.uk

  
  Металлическая дровяная плита от AGA. Металлическая печь быстро отдает тепло, тогда как каменная плита дает более продолжительный и равномерный нагрев.

  Как построить каменную печь

  Наборы каменной печи

  Каменные обогреватели — лучше, чем ракетная печь?

  В Венгрии, как и в большинстве стран Европы, приходится иметь дело с суровыми зимами.У людей, живущих в сельской местности, действительно есть из чего выбрать, когда дело доходит до отопления. Как и во многих аспектах технологий, часто правильный выбор находится где-то на полпути между традициями — вещами, которые веками доказали свою эффективность в данной среде — и новыми технологическими инновациями и разработками. Вы, возможно, слышали о термине «каменные обогреватели», с которым здесь экспериментируют переходные. Наряду с международным фондом знаний в этой области у нас также есть богатое наследие традиционных дизайнов, на которое можно опираться.

  Что такое каменные утеплители?

  Обогреватели для каменной кладки — это устройства для обогрева помещений, которые работают по принципу быстрого сжигания древесины и аккумулируют полученное тепло в большой массе (обычно не менее 500 кг). По сути, происходит то, что топливо сгорает в топке, камере сгорания, которая похожа на «двигатель», а затем большая часть выделяемого тепла «всасывается» в тяжелый корпус нагревателя — так же, как в батарее — который затем медленно отдает это тепло окружающей среде; твой дом.Обычно вы заряжаете огонь раз в 12–24 часа (или даже реже, если у вас очень хорошо изолирован дом). Большая часть этого тепла просто отводится из дымохода, если вы используете очаг или металлическую печь. Это делает каменные каменки более эффективными, а топки за счет продуманной конструкции производят минимальное количество вредных выбросов.

  На фото выше датский каменный обогреватель, построенный Петером Салаи (Венгрия)

  Каменный обогреватель Lehm und Feuer (Германия)

  Немного истории

  В Европе эти обогреватели существуют уже много веков.Как и в случае с традиционными постройками, дизайн печей меняется от региона к региону; есть русские печи, скандинавские каменки и печи kachelöfen (или «изразцовые печи»), используемые по всей Германии и Центральной и Восточной Европе, и, конечно же, множество их разновидностей. Даже если вы просто посмотрите на Венгрию, типы печей, которые использовали люди, отражали их местную природную среду и их социальный статус. Например, на больших равнинах, где не хватает древесины, люди использовали печи «búbos», где сельскохозяйственные остатки, такие как кукурузные початки и стебли, можно было сжигать в большой купольной топке, или у нас есть традиционный дизайн, называемый «экономичным камином», с использованием общедоступных материалы (глина, песок, кирпичи и известняк), которые представляют собой нагреватель, кухонную плиту и духовку — все в одном. Есть также изразцовые печи (kachelöfen), в которых сложность работы с плиткой действительно может продемонстрировать статус, в то время как печная плитка массово производилась в социалистическую эпоху, наполняя дома несколькими символическими узорами, которые вы все еще можете найти во многих домах. даже в некоторых квартирах в городах.

  Традиционный нагреватель печи «бубос» (питание извне)] (Венгрия)

  Традиционный «эконом-камин» (Венгрия)

  C классическая изразцовая печь социалистической эпохи (Венгрия)

  В последние десятилетия в связи с повышением экологической осведомленности и интересом к возобновляемым источникам энергии каменные обогреватели также стали областью инноваций.С одной стороны, мы можем видеть новые высокотехнологичные материалы, такие как огнеупорные (высокотемпературные) цементы и растворы, разработанные для обогревателей, специализированные сборные детали топки (например, австрийский «Bio-Feuerraum» или биологическая камера сгорания, требующая сгорания около 90%. эффективность) и программное обеспечение автоматизированного проектирования для оптимизации нагревателей. С другой стороны, есть инновации, исходящие от движений DIY и пермакультуры, такие как каменные печи-ракеты. Наряду с эффективностью основное внимание уделяется использованию местных и переработанных материалов.В США некоммерческая ассоциация каменных нагревателей (MHA) объединяет все современные инновации и традиционные строительные навыки в строительстве каменных нагревателей, продвигая их применение посредством обучения, тестирования, сертификации и ежегодных встреч.

  Качелофен, автор — Джессика Штайнхаузер Член MHA каменщик и гончарный мастер (Канада)

  Ежегодное собрание MHA 2013

  Какие преимущества?

  Так почему мы думаем, что каменные обогреватели — это то, что стоит изучить и добавить в набор навыков переходных сообществ?

  • Древесина, полученная из устойчиво управляемых лесов, представляет собой возобновляемый ресурс с низким уровнем воздействия, углеродно-нейтральный, который доступен на местах и ​​может способствовать сохранению биоразнообразия.
  Обогреватели
  • для каменной кладки обеспечивают приятную, стабильную температуру в доме в течение всего дня, поскольку лучистое тепло нагревает предметы напрямую (а не просто нагревает воздух посредством конвекции). Дом — особенно хорошо изолированный, такой как дом из соломенных тюков — можно обогреть с минимальным количеством дров, что приведет к эффективной автономной системе отопления.
  • Универсальный и креативный; как устройства, изготовленные по индивидуальному заказу, они могут удовлетворить самые разные потребности. Размер будет зависеть от потребностей вашего дома в отоплении, вы можете включить плиту или духовку или даже нагреть воду.Что касается внешнего вида, то возможности поистине безграничны, они ограничиваются только материалами, которые у вас есть, а также вашим воображением и творчеством.
  • Материалы местного производства; большая тепловая масса нагревателей, как правило, происходит из местных природных материалов, таких как (новые или переработанные) обожженные кирпичи, глина, песок или камень.
  • Долговечность и низкие эксплуатационные расходы; Качественно построенный обогреватель может прослужить десятилетия без какого-либо капитального ремонта. Существует ежегодное техническое обслуживание по очистке дымоходов, которое вы можете легко выполнить самостоятельно или позвонить своему каменщику.
  • Чтобы их построить, вам нужны обученные мастера, создающие значимые творческие рабочие места в местной экономике.

  Что дальше?

  Здесь, в Венгрии, мы изучаем каменные обогреватели и работаем над способами сделать эти знания и навыки более доступными. Одна из наших основных задач — найти способы, с помощью которых беднейшие общины (например, обособленные общины рома, живущие в крайней нищете) также могут получить выгоду от более эффективного использования энергии, и мы считаем, что каменные обогреватели играют в этом свою роль.Задача состоит в том, чтобы иметь доступ к инновациям, а также участвовать в них, создавая и экспериментируя с каменными обогревателями в наших общинах, а также делясь этими знаниями.

  Обогреватель, построенный Норой Фельдмар и Эд Моррисс в общине рома в Словакии, конструкция основана на печи-каюте

  Эта статья написана Transition Hungary

  Безопасно ли использовать бетонные блоки?

  Будут ли бетонные блоки «взорваться», если из них сделать ракетную печь?

  Вот некоторые из полученных мной отзывов.

  Леон Пантенбург

  Эта печь из бетонного кирпича — эффективный метод приготовления пищи с использованием только небольших кусочков биомассы.

  Самый популярный видеоролик SurvivalCommonSense.com на YouTube до сих пор показал, как построить ракетную печь из кирпичей примерно за 6 долларов. На сегодняшний день он набрал более 1 500 000 просмотров. Подражание — это самая искренняя форма лести (комментирует он с долей иронии), есть еще несколько успешных постов с использованием практически идентичных материалов и рисунков.

  Первоначальная идея заключалась в том, чтобы распространить этот низкотехнологичный метод кипячения воды после катастрофы. Я построил оригинальную печь из бетонных кирпичей, потому что они были самыми дешевыми в Lowe’s. Но можно использовать много разных кирпичных материалов.

  Вот что об этом думают читатели:

  Из Hilltop Homestead: «Насколько я понимаю, вы говорите о выживании. Однако многие люди хотели бы сделать их для регулярного или полурегулярного использования.Мне всегда говорили, что для безопасности нужно использовать огнеупорные кирпичи ».

  Несколько других отметили, что бетон может «взорваться» при слишком сильном нагреве или рассыпаться после использования.

  Я спросил инженера и специалиста по дымоходу, и они оба сказали, что проблем быть не должно.

  Затем недавно другой дымоходник по имени Грег Гаррисон взвесился. Вот его мысли:

  Это еще одна конструкция печи на биомассе из бетонных блоков. В нем используются материалы, которые можно было извлечь из разрушенной стены подвала.

  «Я много лет занимался каменным строительством. Дымоходы и камины были нашей специализацией.
  «В конструкции камина используется огнеупорный кирпич для топки и керамические флюилены для отвода нагретого воздуха из вашего дома.
  Чтобы бетонный блок «взорвался», потребуется очень сильный нагрев. (Подумайте о температуре резака). Со временем они испортятся от тепла. Как упоминалось ниже, желтый огнеупорный кирпич или дымоходный кирпич — единственный кирпич, который можно использовать. Они не поглощают тепло.Не уверен в стоимости, но деньги потрачены не зря.

  «Если вы просто время от времени используете ракетную печь, вам подойдет обычный кирпич / блок.
  «Кроме того, если вы строите„постоянный“ракетную печь, не использовать обычный кирпич раствор для огнеупорного кирпича. Вам понадобится небольшой мешочек с «огненной глиной». Вы смешиваете с водой так же, как строительный раствор.

  «Я построил свою« ракетную печь »некоторое время назад, и она мне очень нравится. Я собираюсь установить один из них в свою новую уличную чашу для костра / гриль.

  «Наверное,« надстроил ».Прошлой осенью мой сосед дал мне около 400 огнеупорных кирпичей, и мне было интересно, что с ними делать. (Я использовал только около 30 из них).
  «Я поражен его эффективностью и теплотой. Сильный нагрев и очень мало золы.
  «Я живу за городом, за пределами Цинциннати, и у меня есть все необходимое для топлива. Не беспокойтесь о вкладышах дымохода, если только вы не строите печь внутри конструкции и вам нужно выходить наружу.
  «Я уверен, что вы получите много« советов », но я думаю, что в данном случае лучше простое.”

  Нажмите здесь, чтобы проверить и подписаться на канал SurvivalCommonSense.com YouTube, и здесь, чтобы подписаться на нашу электронную рассылку — спасибо!

  Пожалуйста, подпишитесь на сайт: https://survivalcommonsense. com/

  Вы также можете заказать мою книгу: « Основы Бушкрафта: Руководство по выживанию в дикой природе с здравым смыслом» в местном независимом книжном магазине: https://www.indiebound.org/book/97815…

  или на Amazon: https: // tinyurl.com / basic-bushcraft-book

  или в Barnes and Noble: https://tinyurl.com/Barnes-and-Noble

  или в Книгах на миллион: https://tinyurl.com/yc3xdwkg

  Спасибо!

  Планы миниатюрной каменной плиты

  Я рад объявить о выпуске планов миниатюрной каменной плиты и обогревателя Walker Stoves, а также Руководства строителя. Я разработал печь для небольших помещений, способную обеспечить тепло, горячую воду, функции плиты и духового шкафа, занимая при этом небольшую площадь. Это гибкий дизайн, позволяющий создавать различные конфигурации в зависимости от ваших потребностей.Эта печь, построенная на сердечнике Walker Riserless с использованием плиты из керамического волокна, обеспечивает невероятную эффективность в небольшом корпусе. Наконец, чистая и эффективная дровяная каменная печь для готовки, которая впишется в крошечный дом! Доступны в виде полных планов и Руководства для строителя или в виде простого плана разрезов сердцевины только для использования в вашей собственной конструкции печи.

  Полные планы включают в себя планы сердцевины из кирпича и керамического волокна. Основные планы доступны индивидуально для питания вашей печи.

  Размер Tiny Cook Stove составляет примерно 40 x 40 дюймов, но его можно сделать немного меньше или намного больше.
  

  «Прошлой ночью я наконец-то разжег в нем огонь, и ваш дизайн просто фантастический. Очень мало дров сохраняет тепло в помещении. Когда я вернусь в деревню, я собираюсь снова создать этот стиль с духовкой. Спасибо снова Мэтт. Мне очень нравится твой дизайн «.

  «Ваш дизайн было очень легко построить. Сложнее всего было решить, что его окружить. Черная передняя панель на самом деле является выдвижным ящиком от печи. Фактически, сердцевина заключена в донорские части печи. Дверь была сделана из детали донора печки нержавейки.А плиту получил бесплатно с Craigslist. Коробка с духовым шкафом-донором (которую можно было бы использовать в качестве сердечника) была завернута в одеяло из керамического волокна, которое я использовал в качестве прокладочного материала, и он обеспечивает отличное уплотнение вокруг верхней части и везде, где это может понадобиться. Я бы посоветовал другим следовать вашим планам относительно двери, потому что это отличное место для начала и экономия времени. Я купил оконное стекло двери на eBay, и продавец отрежет его до любого размера, который вы хотите. Стоимость около 22 долларов.Идея защелки — это бомба. Это был первый раз, когда я работал с кладкой кирпича, и хотел бы посоветовать другим сначала выложить кирпич насухо. Youtube, как резать кирпичи молотком и большим зубилом. Это действительно быстро и легко. Я получил долото из портового фрахта примерно за 10 долларов. Как вы, наверное, догадались, я не разрезал стеклянную поверхность, хотя мог. Просто мне показалось, что лучше не использовать его для этого приложения.
  Да! Я в восторге от готового продукта, он отлично выглядит и работает.»

  Вот его сборка, очень крутая адаптация Tiny Cook Stove к существующему камину:
  

  Как построить кирпичную стену за печью

• Прикрутите две 2-дюймовые металлические шпильки к стене за печью, соедините каждый из них с балкой потолка, балкой пола и стеной с помощью отвертки и 3-дюймовых болтов. Расставьте их настолько, насколько необходимо, чтобы они соответствовали предполагаемой ширине вашей кирпичной стены. Металлические стойки служат в качестве негорючих распорок, удерживающих кирпичная стена в 2 дюймах от основной стены дома.

• Измерьте очаг — пространство, в котором находится ваша плита, — с помощью рулетки.

• Вырезать кусок 1 дюйма толщины, огнестойкие фанеры, чтобы соответствовать размеру и форму вашего очага с помощью циркулярной пилы. Фанера служит основой для кирпичей, которые вы должны положить на пол под печью. Ширина фанеры должна составлять не менее 25 процентов от высоты будущей стены, чтобы правильно ее сбалансировать.

• Нанесите 1-дюймовый слой предварительно перемешанного раствора на фанеру, используя кельму.

• Положите ряд термообработанных кирпичей на раствор, убедившись, что каждый выровнен, когда вы кладете его пузырьковым уровнем. Распределите слой раствора толщиной 1/2 дюйма между каждым кирпичом с помощью шпателя, чтобы закрепить их вместе.

• Положите дополнительные ряды кирпичей на фанеру так, чтобы покрыть весь кусок фанеры. Дайте раствору высохнуть в течение 48-72 часов.

• Положите ряд термообработанных кирпичей широким краем вниз в продольном направлении к стене в задней части кирпичного пола, соединив каждый с другим слоем раствора толщиной 1/2 дюйма с помощью шпателя.Выровняйте каждую по мере укладки пузырьковым уровнем.

• Нанесите 1/2-дюймовый слой раствора вдоль верхней части первого ряда, используя кельму.

• Расположите второй ряд кирпичей в шахматном порядке над первым рядом, следя за тем, чтобы один целый кирпич перекрывал стык двух кирпичей в каждом нижнем ряду. Закрепите на месте с помощью раствора между ними.

• Разрежьте кирпич пополам с помощью молотка и стамески. Закройте этим полукирпичом конец второго ряда.

• Положите дополнительные ряды кирпичей, располагая каждый выше нижнего, пока высота стены не станет немного ниже верхней поверхности печи.

• Просверлите отверстия в каждой металлической стойке и стене с помощью дрели и сверла 3/8 дюйма через каждые 16 дюймов по вертикали. Вставьте 3/8-дюймовые квадратные болты в каждое отверстие и используйте 3/8-дюймовые шайбы, гайки и трещотку на 3/8-дюймовые, чтобы закрепить их. Эти болты помогают стабилизировать стену. Поместите жирную «головку» наружу и положите ее в раствор между кирпичами, используя дополнительный раствор, если необходимо, чтобы покрыть весь болт.

• Оберните трубу печи металлической планкой, закрепив ее на месте винтами для ремня и отверткой.

• Просверлите по одному отверстию 1/4 дюйма в каждом углу металлической планки с помощью дрели, снабженной сверлом на 1/4 дюйма.

• Прикрепите оклад к стене с помощью болтов-бабочек 1/4 дюйма и отвертки.

• Постройте кирпичную стену желаемой высоты, кладя каждый ряд как можно ближе к окладу, используя цельные кирпичи.

• Измерьте расстояние между каждым целым кирпичом и окладом с помощью рулетки.

• Разрежьте кирпичи на части, достаточно маленькие, чтобы поместиться в пространство между целыми кирпичами и окладом, используя молоток и зубило. Обрежьте кирпичи шириной, по крайней мере, на 1/2 дюйма меньше, чем пространство, чтобы у вас было место для засыпки раствора.

• Застеките кирпичные секции на месте против высыхания, используя слой раствора толщиной 1/2 дюйма и кельму.

• Стройте стену на расстоянии не более 2 дюймов от потолка.

• Положите последний ряд кирпичей так, чтобы короткий конец каждого кирпича был обращен наружу от стены.

  No related posts.