Зазор между гипсокартоном и стеной: Какая инструкция по отделке потолка гипсокартоном и использование затирки при работах?

Разное

Содержание

Нужен ли зазор между листами гипсокартона

Один из последних этапов работы с ГКЛ – стыковка и заделка швов листов. Это довольно сложный и ответственный момент, ведь неправильный монтаж ставит под угрозу надежность и долговечность всего вашего нового, только что сделанного ремонта – в стене, на месте швов, могут появиться трещины. Это не только портит внешний вид, но и негативно сказывается на прочности стены. Поэтому у новичков возникает масса сомнений по поводу стыковки листов гипсокартона. Самый важный вопрос – зазор между листами гипсокартона. Но об этом позже, а сейчас разберемся, как вообще стыковать между собой листы.

Виды продольных кромок у гипсокартонного листа

У каждого листа гипсокартона есть два типа кромки: поперечная и продольная. Первая сейчас не представляет для нас особого интереса – она всегда прямая, без слоя картона и бумаги, причем у всех видов гипсокартона, включая водостойкие и огнестойкие. Продольная же бывает:

  • Прямой (на листе можно увидеть маркировку ПК). Эта кромка не предусматривает заделку стыка и подходит больше для отделки «по-черному». Наиболее часто она присутствует не на гипсокартоне, а на листах из гипсоволокна
  • Полукруглой, с лицевой стороны утонена (маркировка – ПЛУК). Встречается намного чаще других. Заделка швов – шпаклевка, при помощи серпянки
  • Скошенной (ее маркировка – УК). Довольно трудоемкий процесс заделки швов в три этапа. Обязательное условие – обработка серпянкой. Вторая по популярности кромка у гипсокартона
  • Закругленной (маркировка этого типа – ЗК). При монтаже не потребуется ленты для стыков
  • Полукруглой (на листе маркировка – ПЛК). Потребуется работа в два этапа, но уже без серпянки, с условием, что шпатлевка будет обладать хорошим качеством
  • Фальцевой (маркировка таких листов — ФК). Чаще встречается на гипсоволоконных листах, как и прямая кромка

Вот эти варианты можно встретить в магазинах. Самые распространенные – это листы с кромкой ПЛУК и УК. Их главное преимущество в том, что не требуется обрабатывать швы дополнительно перед шпаклевкой.

В ходе ремонта у вас возникнет необходимость в обрезке листов под заданный размер. В этом случае тоже надо сделать кромку – утончить в нужном месте лист. Делается это специально предназначенным для этого инструментом, снимающим ненужный гипс и создающим необходимый рельеф. Если данного инструмента нет под рукой, воспользуйтесь обойным ножом, он должен быть остро заточен. Снимите пару миллиметров, выдерживая угол в сорок пять градусов.

Самый главный вопрос новичков – нужно ли оставлять зазор между листами гипсокартона? Да, ведь гипсокартонные листы, как и любой другой материал, имеет свойство расширяться от тепла и разбухать от влаги. Зазор в этой ситуации поможет избежать того, что деформированный лист поведет остальные.

Как правильно стыковать гипсокартон

Как и в любой другой работе, здесь нужно знать определенную технологию. Первое, о чем не стоит забывать – это то, что ни в коем случае нельзя делать стыковку на весу. Место, где происходит соединение краев, обязательно должно быть там, где находится каркас. Это касается всех видов стыковки. Второе – расположение обрезанных и целых листов должно чередоваться, как в шахматах.

При креплении в два слоя необходимо листы второго слоя сместить на 60 см по отношению к первому. Начинать стоит с половины, отрезанной по линии, проходящей вдоль листа.

Если стык расположен в углу, один лист крепят к профилю, затем крепят второй к стоящему рядом. Уже потом на внешний угол надевают специально предназначенный для этой цели перфорированный уголок. Внутренний просто замазывают шпаклевкой. Зазор при этом не должен превышать 10 мм.

А какой зазор нужно оставлять между листами гипсокартона при обычном соединении? Специалисты утверждают, что он должен составлять около 7 мм, между потолком и ГКЛ – не более 5, а полом и гипсокартоном – промежуток в 1 см.

Как заделывать стыки

После стыковки осталась еще одна важная часть – заделать швы. В этом нам поможет шпаклевка. Соблюдая инструкцию, разводим гипсовую основу в воде. Чтобы ваш ремонт был долговечен и надежен, нужно раньше всего позаботиться о качестве швов, а значит, и самой шпаклевки. Помимо нее нам нужен шпатель, подойдет обычный строительный 15-сантиметровый.

Первый этап – заполнить швы шпаклевкой. Дальше – приклеить серпянку или ленту для стыков и снова замазать все смесью.  Следите, чтобы центр ленты и шва совпадали. При соединении краев ленты нужно делать это внахлест.

Будьте внимательны – данная гипсовая шпаклевка очень плохо шлифуется, поэтому нужно, чтобы смесь не выходила за края шва. Так будет достигнут положительный результат, и стена получится идеально ровной.

Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

Советуем почитать!

Зачем нужен зазор между гипсокартоном и полом

15 фактов о работе с гипсокартоном

Гипсокартон – это один из современных строительных материалов, характерная черта которых – композиция свойств различных веществ в одном комплексе. Соединение разнонаправленных свойств исходных материалов в одном изделии позволяет получить результаты, недостижимые при использовании этих материалов раздельно.

Гипсокартонные листы (ГКЛ) – это материал, при правильном использовании, дающий значительный выигрыш по скорости отделочных работ и по легкости, с которой он позволяет получить идеально ровные поверхности. Некоторые сведения о гипсокартонных работах помогут избежать ошибок и сделают работу проще и приятнее.

Факт 1

Гипсокартон был изобретен для увеличения продажи бумаги.

Факт 2

Гипсокартон, как и любой материал, имеет свою область применения.

Если возникла идея выровнять стены или потолок с помощью гипсокартона, следует оценить степень неровности поверхностей. Этот материал наиболее эффективен при выравнивании больших неровностей и постановке фальшстен, перегородок и других конструкций. Если же неровности невелики, использование гипсокартона может привести к неоправданным затратам времени и денег. Кроме того, при использовании его в качестве «сухой штукатурки» следует помнить, что обшивка ГКЛ неизбежно забирает некоторое пространство комнаты, что в некоторых случаях может оказаться весьма существенным.

Факт 3

При обшивке стен гипсокартоном можно крепить листы на клей.

Факт 4

Крепление листов гипсокартона к металлическим профилям саморезами не требует предварительной засверловки.

Человеку, привыкшему работать «по правилам», идея вкручивать саморезы в гладкий металл без отверстий может показаться, мягко говоря, странной. Однако применяемые в гипсокартонных работах саморезы по металлу после нескольких оборотов «пробуксовки» самостоятельно проделывают в профиле отверстие и входят в него, надежно закрепляясь.
Не следует пытаться выполнить такую операцию вручную. Для этого применяется шуруповерт или дрель. Для крепления гипсокартона применяются черные саморезы с потайной головкой и мелкой резьбой, надежно держащей в тонком листовом металле.

Факт 5

Крепление элементов каркаса между собой имеет свои особенности.

Для соединения элементов металлического каркаса между собой существует специальный инструмент, напоминающий щипцы. Работа этого инструмента заключается в том, что с его помощью две детали (профили) плотно прижимаются друг к другу, затем в их стенках пробивается отверстие, края металла в нем загибаются и фиксируют детали. Получается своеобразное заклепочное соединение, не требующее никакого крепежа.

Однако большинство строителей предпочитают использовать для крепления все те же саморезы. Такое соединение по ряду причин ненадежно и может привести к постепенному расшатыванию точек крепления. Если уж использовать саморезы, то стоит предпочесть вариант со сверлом и полукруглой или шестигранной головкой с пресс-шайбой. Такой саморез плотнее прижимает скрепляемые детали и держит более надежно.

Факт 6

Дрель не хуже шуруповерта.

Факт 7

Бита – одна из важных мелочей.

Бита, то есть насадка, которая непосредственно крутит саморез – довольно важная часть оснащения при работе с гипсокартоном. Монтируя каркас и нашивая листы, придется вкрутить тысячи саморезов. В этих условиях правильная бита может оказать существенное влияние на скорость работы и на количество затрачиваемых усилий.
Во-первых, бита обязательно должна соответствовать шлицам самореза как по размеру, так и по типу. При монтаже гипсокартонных конструкций обычно используются саморезы диаметром 3,5 мм с простыми крестообразными шлицами. Для них предназначена бита Ph3. Если же используются саморезы с восьмилучевыми шлицами (они обычно имеют желтый или белый цвет), то для них лучше запастись битами PZ соответствующих размеров.

В идеале саморез, насаженный на биту, должен плотно удерживаться на ней. В работе с саморезами очень помогает магнитный держатель – промежуточное звено между патроном дрели или шуруповерта и битой. Проверить качество держателя при покупке просто: нужно установить в него любую биту и «окунуть» ее в кучку саморезов. Если после этого на бите удержался только один из них – такой держатель лучше не использовать. Хороший магнит должен удержать не менее трех.

Факт 8

Края листа гипсокартона имеют специальную форму для качественной заделки стыков.

Факт 9

Расположение крепежей на листе строго регламентировано производителем ГКЛ.

При креплении листа гипсокартона к каркасу саморезы располагаются в определенном порядке:

  • вдоль края крепежные винты располагаются на расстоянии около 20 мм от края с шагом 125 мм;
  • к среднему профилю лист крепится вдоль средней линии листа с шагом 250 мм;
  • на лицевой стороне ГКЛ нанесены метки в точках, где нужно ставить крепеж;
  • при креплении краев, не закрытых картоном (поперечные стыки, стыки вырезанных фрагментов), саморезы нужно располагать дальше от края, так как открытый край имеет меньшую прочность.

Факт 10

Гипсокартонная поверхность не должна опираться на пол.

Независимо от способа крепления ГКЛ листы устанавливаются на место одинаково:

  • лист укладывается на пол лицевой стороной вниз и нижним торцом к месту будущей установки;
  • нижний край укладывается на вкладыши толщиной около 10 мм, обычно для этого используют обрезки гипсокартона;
  • проводится необходимая подготовка, например, нанесение клея;
  • лист поднимается в вертикальное положение и устанавливается на место, при этом он обязательно должен стоять на вкладышах;
  • после окончательного крепления листа вкладыши удаляются.

Зазор предохранит от неприятных последствий, которые могут возникнуть при проседании конструкции в процессе эксплуатации.

Факт 11

Каркас для подвесного потолка из гипсокартона отличается каркаса стен.

Факт 12

К потолочному крепежу предъявляются особые требования.

Факт 13

Не следует экономить на жесткости перегородки из гипсокартона.

  • свести к минимуму длину свободной перегородки, строить планировку так, чтобы перегородка усиливалась углом, примыканием другой перегородки и другими ребрами жесткости;
  • применить для каркаса профиль максимального сечения;
  • ввести в состав каркаса усиленные профили, предназначенные для установки дверей;
  • увеличить массу перегородки, выполнив двухслойную обшивку гипсокартоном.

Факт 14

Место стыка гипсокартонной перегородки со стеной, полом или потолком – потенциальная дырка в смежное помещение.

Стык перегородки из гипсокартона с другими конструкциями, несмотря на кажущуюся плотность – это открытое окно для утечек тепла и проникновения звуков.

Как бы тщательно ни выполнялся монтаж, в этом месте образуется сквозная щель из одного помещения в другое.
Для того, чтобы исключить появление этого дефекта, под примыкающий профиль укладывается специальная полоса из вспененной резины. Эластичная прокладка плотно заполнит собой все неровности и уплотнит стык. Пенная структура поглотит звуки и удержит тепло.

Факт 15

Крепить что-либо к гипсокартонной стене нужно осмотрительно.

Как правильно заделать стыки гипсокартона

При проведении работ по перекрытию помещений ГКЛ (гипсокартонный лист), следует в первую очередь помнить, что правильная заделка стыков гипсокартона это та основа, без освоения которой невозможно добиться приемлемого результата. При нарушении технологии, даже видимый лоск очень быстро выветрится, оставив после себя трещины, которые могут перейти и на финишную отделку, испортив, таким образом, всю работу. Чтобы этого не произошло необходимо тщательно соблюдать представленную технологию.

Подготовка рабочей зоны, правильный стык

Для начала важно понимать как стыковать гипсокартонные листы между собой, чтобы в дальнейшем они не вызвали всех описанных бед. Крепление и стыковка — это краеугольный камень всей работы. У гипсокартона есть два типа кромок: продольные и торцевые. И если с торцевыми кромками всё просто, так как они одинаковы на всех изделиях и представляют собой прямой срез материала, то продольные кромки бывают разными:

  • Фальцевая. Встречается на влагостойких плитах, использующихся для черновой отделки. Маркируется такая кромка, как ФК;
  • Прямая кромка, которая также является черновой и обозначается как ПК;
  • Закруглённая. Такой вид не требует дополнительно использования армированной ленты. Обозначается как ЗК;
  • Полукруглая кромка, требующая к себе особого внимания. Обрабатывать её необходимо в несколько этапов, без использования серпянки. Маркируется как ПЛК;
  • ПЛУК, или полукруглая. Такая плита утончена с лицевой стороны. При работе с таким швом не обойтись без серпянки (перфорированного малярного скотча), которую при необходимости легко заменит шпаклевка для гипсокартона;
  • Скошенная – самый сложный вид кромки, для заделки швов потребуется серпянка и несколько слоёв шпаклевки.

Это основные виды кромок, которые можно встретить на отечественном рынке. Необходимо отдельно отметить способ, используемый опытными монтажниками. При его применении любые виды кромок заранее или уже на смонтированной конструкции, обрезаются по краю строительным ножом, под угол около 45 градусов каждая. Таким образом, образуется угловой паз, с повышенной адгезивностью, одинаковый на всех соединениях и не требующий дополнительно специальных средств для своей обработки.

Зазор между листами гипсокартона должен быть в диапазоне от 3 до 7 миллиметров. От пола нужно делать отступ в один сантиметр, а от потока половину этого значения. В дальнейшем эти места будут зашпаклеваны и закрыты плинтусами.

Инструменты для выполнения работ по заделке швов

Для начала работы нам потребуется следующий набор качественного инструмента, необходимый для того, чтобы заделка стыков гкл прошла максимально легко, а результат был неизменен с течением времени:

  • Кисть для нанесения грунтовки перед заделкой стыков;
  • Абразивная тёрка-рубанок, с помощью которой поверхность будет зачищаться от лишних элементов перед шпаклевкой, и выводиться после всех работ по шпатлеванию;
  • Малярный или строительный нож, без него не получится правильно обрезать углы плит перед их стыковкой;
    Строительный уровень для контроля качества выполняемых работ;
  • Набор шпателей, состоящий как минимум из одного узкого, одного широкого, и одного углового шпателя. Ещё можно взять инструмент для набора шпаклевки, но его может с лёгкостью заменить второй шпатель;
  • Ёмкость для замешивания шпаклевки, ёмкость для грунтовки.

Из материалов нам потребуются грунтовка, шпаклевка, специальная лента для заделки стыков гипсокартона.

Все материалы должны быть предназначены именно для гипсокартона, и желательно, чтобы они были от одного производителя. Это поможет избежать конфликтов между применяемыми материалами, которые могу привести к нарушению свойств и как следствие к разрушению слоя.

Подготовка обрабатываемой поверхности к работе

Прежде всего необходимо обрезать края гипсокартона описанным выше способом. Профессионалы используют для этой цели рубанок для гипсокартона, но можно обойтись и малярным ножом. Удобнее всего срезать края до монтажа плит на стену, но и уже при смонтированной конструкции это сделать не так сложно. Оптимальная глубина среза необходимая для этого 0.5-1 см. Качественной заделке стыков на гипсокартоне может воспрепятствовать большой зазор между плитами, старайтесь, чтобы он был не больше 7 миллиметров.

  1. Зачистите срезанный край, чтобы увеличить шероховатость поверхности;
  2. Очистите поверхность от сора и пыли;
  3. Загрунтуйте места, которые вы будете обрабатывать.

На этом этап подготовки поверхности можно считать завершённым.

Пошаговая инструкция, для проведения работ по заделке стыков в гипсокартоне

Хороший мастер знает, как заделать стыки гипсокартона. Для этого подготовленный, очищенный и про грунтованный стык необходимо заполнить шпаклевкой до краёв, и заклеить сверху серпянкой, или армирующей лентой — это первый этап работы.

На втором этапе, после высыхания первого слоя, проводиться шпатлевание вторым, финишным слоем, поверх армированной ленты. Далее поверхность обрабатывается абразивом.

И заключительным этапом проводиться финальное грунтование получившегося шва.

Подготовка шпаклевки также проводится в два этапа: после первичного размешивания с водой, ей дают немного постоять и напитаться, затем тщательно перемащивают ещё раз, уже начинающую густеть смесь. Готовьте небольшое количество шпаклевки, примерно на час работы, так как она застывает довольно быстро.

Важные детали при проведении работ

Соблюдение указанных правил даст гарантированно высокие результаты:

  • Прежде всего, гарантией качественного результата будет являться правильная стыковка гипсокартонных листов. Листы должны быть прочно закреплены, и не отставать друг от друга на слишком расстояние больше 7 миллиметров;
  • Следите за температурой в помещении. Столбик термометра не должен опускаться ниже плюс десяти градусов по Цельсию. В то же время необходимо поддерживать одинаковую температуру в течение двух суток после проведения работ;
  • Используйте шпаклевку двух видов: стартовую для заделки швов под лентой, и финишную после, это даст лучший результат для последующей отделки;
  • Влажные работы должны быть завершены до начала работ с гипсокартоном, так как он очень гигроскопичен и проведение таких работ после его монтажа может вызвать перекосы и искривления готовой конструкции.

Само собой разумеется, что крепление листов к каркасу должно быть стопроцентно надёжным и без люфтов.

Работа с угловыми швами

Теперь нам осталось только поговорить о том, как заделать стыки между гипсокартоном, расположенные на углах. Здесь тоже есть ряд особенностей. Главная из них это то, что вы будете использовать специальные металлические уголки, закрепляемые в следующем порядке:

  • Нанесите угловым шпателем слой стартовой шпаклевки на угловой стык гипсокартона;
  • Приложите и закрепите на нём уголок и дождитесь схватывания его со шпаклевкой;
  • Нанесите сверху ещё слой шпаклевки, и укрепите его сложенной вдоль уголка армированной лентой;
  • Промажьте в растяжку последним слоем шпаклевки.

Работая с соблюдением всех указанных технологий, вы получите гарантированно качественный результат.

10 ошибок при монтаже гипсокартона

Гипсокартон – универсальный и практичный материал, который часто применяют при отделочных работах. С равной частотой пользователи продолжают повторять одинаковые ошибки при монтаже, которые приводят к порче материала и появлению трещин на финишном покрытии. В этой статье мы рассмотрим 10 наиболее распространенных оплошностей при монтаже ГКЛ.

Гипсокартон крепят лицевой стороной внутрь стены

ГКЛ имеет лицевую и обратную сторону. При монтаже важно крепить листы так, чтобы лицевая сторона была обращена в помещение. На лицевой стороне обычно нет никакой маркировки и она бывает немного шершавой, но главная особенность лицевой стороны состоит в том, что в эту сторону обращен заводские кромки.

Когда один лист ставят рядом с другим на стыке между ними образуется выемка, она нужна для будущей обработки шпаклевкой. Неопытные пользователи полагают, что такой шов не нужен, и кладут листы лицевой стороной вниз.

Подробнее про заделку стыков между листами гипсокартона читайте в статье «Заделка швов между листами гипсокартона: пошаговая инструкция».

Неправильная раскладка листов

Часто это ошибка связана с тем, что сначала делают каркас, а затем под него начинают подгонять гипсокартон. В результате такой практики листы часто режут — увеличивается количество обрезных стыков и большее количество материала уходит в брак. Также увеличивается общее время на проведение работ.

Планирование расположения каркаса под листами гипсокартона.

Правильно начинать работу с планирования раскладки на бумаге, затем по ней уже намечают стоечный профиль каркаса.

Про ошибки, связанные с монтажом каркаса для гипсокартона читайте в статье «6 ошибок при монтаже каркаса для гипсокартона».

Образование крестообразных швов

Этот недочет также является следствием отсутствия правильной раскладки. Листы гипсокартона надо монтировать со смещением, чтобы крестообразных швов не появлялось. Наличие таких швов существенно сказывается на прочности конструкции.

При укладке двух слоев стыки также не должны пересекать друг друга.

Использования одного слоя ГКЛ для перегородок

Это не совсем ошибка, просто однослойное покрытие более уязвимо к механическим воздействиям по сравнению с двухслойным. Случайный удар при перестановке мебели или при проведении других работ могут пробить покрытие из гипсокартона.

Правильный вариант раскладки при двухслойном монтаже гипсокартона.

Горизонтальный монтаж листов гипсокартона при однослойной обшивке

При монтаже в один слой горизонтальный монтаж считается менее прочным. Это связано с разной прочностью на изгиб у листов гипсокартона. При двухслойной обшивке, горизонтальная укладка допускается первым или вторым слоем.

Вертикальное хранение листов

Наиболее оптимально хранить гипсокартон в горизонтальном положении, так он менее всего подвержен деформациям. Вертикальное хранение тоже допускается, но только в том, случае, если удается поставить листы под углом 90 градусов к полу. Если опереть листы на стену, то они могут погнуться.

При этом недопустимо хранить листы, оперев их меньшей гранью на стену. При горизонтальном хранении под стопку листов надо положить деревянные подпорки, чтобы исключить искривление и попадание влаги с пола. Сверху гипсокартон следует накрыть полиэтиленовой пленкой.

Гипсокартон нельзя хранить при отрицательной температуре ниже 10 градусов, на улице хранить материал не рекомендуется (не более 6 часов), в помещении не должно быть повышенной влажности.

Саморезы слишком близко к краю

При закреплении листов на каркасе саморезы располагают слишком близко к краю листа, из-за этого при температурных расширениях материала метиз разрывает гипс. Правильный монтаж предполагает, что крепеж находится на расстоянии 10 – 15 см от края.

Неправильная установка саморезов

Метиз не должен торчать над поверхностью – это затруднит шпаклевание швов. Проверить уровень самореза можно шпателем, если полотно цепляет шляпку, то метиз надо докрутить.

Во время работы на последнем этапе надо снизить скорость на шуруповерте, потому что чрезмерное заглубление приведет к тому, что шляпка разорвет материал, а крепеж потеряет свою прочность. Если это все-таки произошло, то саморез надо выкрутить, потом отверстие замазать шпаклевкой.

Саморез должен заходить в профиль под углом 90 градусов, следите за тем, чтобы метиз не искривлялся.

Использование ножовки для раскройки листов

Неопытные пользователи для резки гипсокартона зачастую выбирают неподходящие инструменты. Работа ножовкой отнимет много времени, а зубья пилы будут оставлять на кромках листов неровности и зазубрины, которые потом затруднят создание правильной кромки для стыковки листов.

Отрез листа по прямой проще сделать строительным ножом: прорезается только верхний слой картона, а сердечник просто переламывается по линии.

Отсутствие компенсационного зазора от пола и потолка

Гипсокартон подвержен температурным расширениям, поэтому от пола и потолка надо делать отступ 3 – 5 мм. Этот зазор позволит листам свободно изменять свою геометрию, а на стыках не появится трещин.

Избегая этих ошибок, можно получить качественное покрытие из гипсокартона. При этом немаловажную роль играет качество сборки каркаса, материал про разные виды профилей для ГКЛ можно найти в статье «Профиль для гипсокартона: краткий ликбез».

Стыки гипсокартонных листов и их заделка

Опубликовано 31.08.2017 в категории Строительные материалы // 0 комментариев // Автор: Admin

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)

Один из последних этапов работы с ГКЛ – стыковка и заделка швов листов. Это довольно сложный и ответственный момент, ведь неправильный монтаж ставит под угрозу надежность и долговечность всего вашего нового, только что сделанного ремонта – в стене, на месте швов, могут появиться трещины. Это не только портит внешний вид, но и негативно сказывается на прочности стены. Поэтому у новичков возникает масса сомнений по поводу стыковки листов гипсокартона. Самый важный вопрос – зазор между листами гипсокартона. Но об этом позже, а сейчас разберемся, как вообще стыковать между собой листы.

Виды продольных кромок у гипсокартонного листа

У каждого листа гипсокартона есть два типа кромки: поперечная и продольная. Первая сейчас не представляет для нас особого интереса – она всегда прямая, без слоя картона и бумаги, причем у всех видов гипсокартона, включая водостойкие и огнестойкие. Продольная же бывает:

  • Прямой (на листе можно увидеть маркировку ПК). Эта кромка не предусматривает заделку стыка и подходит больше для отделки «по-черному». Наиболее часто она присутствует не на гипсокартоне, а на листах из гипсоволокна
  • Полукруглой, с лицевой стороны утонена (маркировка – ПЛУК). Встречается намного чаще других. Заделка швов – шпаклевка, при помощи серпянки
  • Скошенной (ее маркировка – УК). Довольно трудоемкий процесс заделки швов в три этапа. Обязательное условие – обработка серпянкой. Вторая по популярности кромка у гипсокартона
  • Закругленной (маркировка этого типа – ЗК). При монтаже не потребуется ленты для стыков
  • Полукруглой (на листе маркировка – ПЛК). Потребуется работа в два этапа, но уже без серпянки, с условием, что шпатлевка будет обладать хорошим качеством
  • Фальцевой (маркировка таких листов — ФК). Чаще встречается на гипсоволоконных листах, как и прямая кромка

Читайте также:  Как закрепить стеновую панель фартук на кухне

Первый этап – заполнить швы шпаклевкой. Дальше – приклеить серпянку или ленту для стыков и снова замазать все смесью. Следите, чтобы центр ленты и шва совпадали. При соединении краев ленты нужно делать это внахлест.

Гипсокартон - какие зазоры должны быть?

Сибирский Волк

Решил сделать во вновь построенном втором этаже планировку - перегородки с гипсокартоном.
Но проглядел горе-строителей. И получилось, что они выполнили 90-95 процентов работ, но местами такие получились зазоры в гипсокартоне!!... Некоторые зазоры достигают 10-15 мм!!
Не везде же стыки листов гипоскартона с бороздками или канавками располагаются.. местами и обрезанные листы стыкуются
Вопрос вот какой - какие зазоры максимальные могут быть между листами гипсокартона? И что там надо - сеточку наклеивать, а потом шпатлевку наносить?
Возможно, что что-то придется и переделывать, прикупив новых листов..
Но гипсокартона итак ушло около 200 кв. м..

alpar

Лучше, если зазоров совсем нет.
Именно так, сначала сеточку, а потом шпаклевать.

Сибирский Волк

alpar
Лучше, если зазоров совсем нет.
Именно так, сначала сеточку, а потом шпаклевать.
Понятно, что лучше, ну а все-таки есть какие-то размеры допусков?

alpar

Боюсь, что не более 5 мм., остальное надо переделывать, а то и сеточка не поможет.

Ann

Монтажная пена всё исправит 😊))

alpar

Ann
Монтажная пена всё исправит 😊))

Если есть куда ее задуть. В данном случае под гипсокартоном пустота. Только металлический каркас и усе.

Ann

alpar
есть куда ее задуть. В данном случае под гипсокартоном пустота. Только металлический каркас и усе.
Вы уж извините глупую тетеньку и крашеную блондинку. Но вот недавно я например была в леруаМерлен, это строительный/ремонтный гипермаркет. Там на информационном стендике есть буклеты из серии "для идиотов", я их всегда беру 😊 Вот недавно как раз изучала буклет про строительство гипсокартонных перегородок. Было сказано, что обязательно надо внутрь класть некий "утеплитель", он же шумоизоляция. Предлагают на выбор минеральную вату либо пеноплекс либо прочие материалы, подробно расскзано как монтировать и как чего делать, чтобы двери были красивые и так далее. Смысл какой перегородки с пустотой? Шоп резонировало?

McCoul

Сибирский Волк
Некоторые зазоры достигают 10-15 мм!!

Полтора сантиметра зазор???
Руки оторвать.

На крайняк заставить все переделать за их счет, включая материалы.
Не все же 200 квадратов они запороли...

Орегонец

Сергей . лучще при установки гипсо Не старайкартона делать все встык . но даже если есть зазоры , то это не беда . Везде где есть стыки надо положить бумажную ленту( как от кассового апарата ) или самоклеющую сеточку , если этого не сделать то потом появятся трещины в этих местах . Сеточку приклеивают перед тем как наносить замазку , ленту после первого слоя .Не старайся сразу сделать все ровно . Первый слой когда высохнет потом пройдись по нему мелкой наждачкой . нанеси второй слой широким шпателем , и завершающим будет третий слой . обычно это занимает 2-3 дня . в зависимости от температуры высыхания

Сибирский Волк

Ann
Было сказано, что обязательно надо внутрь класть некий "утеплитель", он же шумоизоляция. Предлагают на выбор минеральную вату либо пеноплекс либо прочие материалы, подробно расскзано как монтировать и как чего делать, чтобы двери были красивые и так далее. Смысл какой перегородки с пустотой? Шоп резонировало?

Ну так перегородки и так неплохо дружат с шумоизоляцией - на 1-м этаже за 10 лет проверено стопудово! В половину затолкали пеноплекс, а в другую нет - никакой разницы.
Поэтому на 2-м этаже в межкомнатные перегородки ничего не стали толкать - итак хорошо 😛
Утеплитель не требуется - это же внутриэтажные стены.
Те стены, которые выходят на улицы - так там тоже есть чего. Обрешетка-изоспан-пенопласт-минвата-изоспан-обрешетка-воздушная прослойка-гипсокартон. По-моему, вполне достаточно. Впрочем через три месяца будет ясно на все 100;-)))

McCoul

Полтора сантиметра зазор???
Руки оторвать.

На крайняк заставить все переделать за их счет, включая материалы.
Не все же 200 квадратов они запороли...

Конечно далеко не все метры запороли, но увы, Алексей, тех строителей выгнали окончательно и бесповоротно - там довольно сложная история..
Т.е., сейчас надо докупить несколько листов, пригласить человека и решать, сколько будет стоить исправить эти косячки и нанести шпатлевку на весь объем.
Орегонец
Сергей . лучще при установки гипсо Не старайкартона делать все встык . но даже если есть зазоры , то это не беда . Везде где есть стыки надо положить бумажную ленту( как от кассового апарата ) или самоклеющую сеточку , если этого не сделать то потом появятся трещины в этих местах . Сеточку приклеивают перед тем как наносить замазку , ленту после первого слоя .Не старайся сразу сделать все ровно . Первый слой когда высохнет потом пройдись по нему мелкой наждачкой . нанеси второй слой широким шпателем , и завершающим будет третий слой . обычно это занимает 2-3 дня . в зависимости от температуры высыхания

Вить, я в курсе всего этого. У меня весь первый этаж - а это с потолками и стенами было под 300 кв м, был 10 лет назад выполнен гипсокартоном.
И ребята сделали довольно хорошо. Всю технологию с сеточкой и слоями я видел и сами немного доделывали без проблем.
А тут просто хачик накосячил, местами конкретно.. Что-то надо будет переделать, а что-то с допустимыми допусками - пойдет под шпатлевку.
Но, скорее всего - на будущий год. Сейчас только в зиму сделать отопление - и хорошо нынче!! Итак бабок и времени улелело на эту красоту немало 😛

Yep

зазоры - это хYйня, поверь мне.
да хоть 20 миллиметров.
это всё шпаклюется, как уже написали, с сеточкой - не парься, ничего менять не нужно.
главное - чтобы СТЫКУЕМЫЕ ПЛОСКОСТИ СОВПАДАЛИ ИДЕАЛЬНО

Сибирский Волк

Yep
зазоры - это хYйня, поверь мне.
да хоть 20 миллиметров.
это всё шпаклюется, как уже написали, с сеточкой - не парься, ничего менять не нужно.
главное - чтобы СТЫКУЕМЫЕ ПЛОСКОСТИ СОВПАДАЛИ ИДЕАЛЬНО

Да, конечно, параллель выдержана!
Так уж и хоть 20 мм?

Фландал

Так уж и хоть 20 мм?

Не вопрос. И больше можно. Все это шпаклюется по сетке, и ни каких проблем.

Lat.(izvinite) strelok

Сибирский Волк
Так уж и хоть 20 мм?
просто расход шпаклевки большой. В принципе, такие щели (если уж есть) проще пеной задуть, после высыхания ножиком обрезать чтобы ниже уровня картона на пару- тройку миллиметров было, и- сеточку, либо нанести первый слой и сверху полоску бумаги ( иначе трещины появятся- а оно тебе надо? ).

Lat.(izvinite) strelok

Сибирский Волк
местами и обрезанные листы стыкуются
ну, это не беда- ножиком канавки сделать для шпаклевки стыков.

Yep

Lat.(izvinite) strelok
просто расход шпаклевки большой
да фигня расход.
прямо на моих глазах, в эти щели, на шпаклёвку(и сетку), профи кладут обрезки шириной сантиметр, два, три - все щели исчезают, расход нормальный, всё нормально держится и никогда не выпадает

Lat.(izvinite) strelok

Yep
кладут обрезки шириной сантиметр, два, три - все щели исчезают
И так можно. Только края обрезков нужно разделать под шпаклевку(чтоб стыки как канавки выглядели).

Yep

именно.
это просто у автора от недостатка опыта.
не переживай - главное результат.

Сибирский Волк

Yep
именно.
это просто у автора от недостатка опыта.
не переживай - главное результат.
именно;-)))
Все, ребяты ( и деушки;-)), понял.
Пасиб за науку - век живи, век учись. Лишь бы пригодилось;-))

Lat.(izvinite) strelok

Сибирский Волк
Пасиб за науку - век живи, век учись
...А все равно дураком помрешь 😀 😀

HARON

В данном случае под гипсокартоном пустота. Только металлический каркас и усе.
пустота или жестяной каракас? если пустота - могут появляться трещины, от которых не избавиться. лист гипса должен всем периметром крепиться к обрешетке. если в месте сопряжения листов нет заводского утоньшения - придется прорезать глубокие фаски.

algol

если в месте сопряжения листов нет заводского утоньшения - придется прорезать глубокие фаски.
И что? Херня всё это! "Глубокие фаски" прорезаются обычным строительным ножом за 1 мин.

andrewstarling

Любые сочленения режутся под 45 градусов примерно монтажным ножом и заполняются прозаичной, сиречь обычной шпатлевкой.
Проблем никаких нет уже 7 лет. Обои не отстают, краска не сыпется.

Сибирский Волк

Lat.(izvinite) strelok
...А все равно дураком помрешь 😀 😀
Обнадежил, Ген 😀
HARON
пустота или жестяной каракас?
лист гипса должен всем периметром крепиться к обрешетке.

Конечно же, крепится как и положено к профилю со стандартным шагом

Mower_man

Серпянки-сеточки - ацтой и возни с ними много, пользуйте шпатлевку Кнауф-Юнифлот, дорогущая, но держит зверски, сам Кнайф рекомендует её вместо серпянки.

HARON

сам Кнайф рекомендует её вместо серпянки.
пользуете профессионально? или так слышали?

Yep

он же дом себе строит

HARON

он же дом себе строит
надеюсь положит сеточку 😊 , обидно лицезреть мелкие трещинки по периметру листов. я пользовал унифлот и фюгенфюллер, первый быстрее схватывается, но хуже обрабатывается. других преимуществ нет, цена более чем вдвое. возможно, если досконально следовать технологии, ложить гипс в два слоя, потолки обшивать потолочным гипсом и подобное... - тогда может и стоит отказаться от сетки. да и не сложно взять большую бобину самоклеящейся сетки - результат более предсказуем.

Mower_man

HARON
пользуете профессионально? или так слышали?

Просто пользую... мешками..., покупал все у Кнауф, они очень рекомендовали лично и на сайте у них все расписано в документации. У меня по стенам ГВЛ и ГКЛ в два слоя в разбежку. Серпянка у меня трескалась в кирпичном доме 9 этажей постройки лет 30 назад (т.е. "усадка" давно уже случилась)

ycb1

Для заделки стыков шпаклевка кнауф-фюгенфюллер специально сделана также как и сеточка клеящееся на него. Перед шпаклювкой должна быть разделка ножом или специальным рубанкой для разделки. Перед шпаклевкой обязательно прогрунтовать любой грунтовкой или на край 15% ПВА... После застывания выводится шкуркой плоскость, при необходимасти добавляется второй слой. После шпаклюется финишной шпаклевкой вся стена(ветонит, глимс и др.)
Смысл фюгенфюллера в спецдобавках, которые не усаживаются и хорошо держатся на ГКЛ...

HARON

Серпянка у меня трескалась в кирпичном доме 9 этажей постройки лет 30 назад
а у меня растрескался этот самый унифлот 😊 . причем профессиональные маляры выдвинули с десяток версий - от неустоявшейся конструкции, перепады температуры зимой, до отсутствия этой самой сетки. возможно, поскольку подшит потолок мансарды - гуляет дерево стропил 😞 . после переделок все равно появились трещинки, как паутинка, в двух или трех местах. мне, как любителю, а я все делаю своими лапками, работать с фюгенфюллером понравилось больше: проще, легче, дешевле.

Mower_man

HARON
причем профессиональные маляры выдвинули с десяток версий

Кнауф у Юнифлоту сетку не рекомендует, лишнее.

HARON
поскольку подшит потолок мансарды - гуляет дерево стропил

Вот потому и буду натяжные делать, гипс на потолок - выброшенные деньги

ycb1

Делай на подвесе и металлопрофиле, все будет нормуль... натяжной потолок сраная химия, дышать всю жизнь...

Mower_man

ycb1
Делай на подвесе и металлопрофиле, все будет нормуль... натяжной потолок сраная химия, дышать всю жизнь...

Седня только что установил натяжные, КАЙФ... Красяво... Врезали анемостаты на входящий воздух, на вытяжку и кольца под лампочки...

Taulen

Если на гипсокартонные стены планируете поклеить обои, то мучиться с серпянкой (сетчатой лентой)необязательно. В Вашем случае достаточно зашпаклевать стыки и углубления/выбоины шпаклёвкой на гипсовой основе, при необходимости поправить финишной. Обязательно грунтовать каждый слой после высыхания и зачистки.
Если же стены будут краситься, то случай тяжёлый, придётся попотеть. Сначала снимите фаску на тех стыках, где она отсутсвует. Заполните шпаклёвкой на гипсовой основе все провалы (зазорами это не назовёшь), только потом наклеивайте серпянку и выравнивайте по плоскости. Серпянка должна закрывать все стыки, как вертикальные так и горизонтальные, иначе трещины гарантированы. Последняя стадия - нанесение финишной шпаклёвки. О грунтовании не забывайте.

Taulen

причем профессиональные маляры выдвинули с десяток версий - от неустоявшейся конструкции, перепады температуры зимой, до отсутствия этой самой сетки. возможно, поскольку подшит потолок мансарды - гуляет дерево стропил
Скорее всего металлокаркас недостаточно жёстко закреплён к перекрытию. Если к бетонному перекрытию каркас крепится через каждые 80 см, то к деревянному необходимо через каждые 40-50, причём не подвесами, а гораздо жёстче, например обрезками того же каркаса. Ну и стыки конечно не заклеили.

Mower_man

Taulen
то к деревянному необходимо через каждые 40-50, причём не подвесами,

ИМХО, 40 см излишне будет, стойки как правило, в каркасе с шагом 600, у меня пропенены сплошняком дополнительно, кроме самих креплений к стойкам, по вертикали (дерево и профиля). Стоит жестко. Все жестянки Кнауф на стены я использовал потолочные, что бы не воровать площадь, все остальное из продающейся жести - вообще фольга по жётскости, включая подвесы. Кусками тоже крепили в сложных местах.

Taulen

ИМХО, 40 см излишне будет
Это для монтажа гипсокартонного потолка с креплением каркаса к деревянному перекрытию. Для обшивки стен конечно так изголяться не стоит.

Mower_man

Taulen
монтажа гипсокартонного потолка с креплением каркаса к деревянному перекрытию

Потолок из гипса в каркаснике? Сто пудов полопается, хоть что делай.

Taulen

А как же без каркаса? Листы непосредственно к перекрытию крепить?

Mower_man

Taulen
А как же без каркаса? Листы непосредственно к перекрытию крепить?

Каркасный дом гуляет и дышит, хоть на что крепи, но потолок ИМХО, потрескается. Стены в два слоя + оклейка поверх обоями под покраску или паутинкой - жить будет.

Зачем нужен зазор между гипсокартоном и полом

Стыки гипсокартонных листов и их заделка

Опубликовано 31.08.2017 в категории Строительные материалы // 0 комментариев // Автор: Admin

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)

Один из последних этапов работы с ГКЛ – стыковка и заделка швов листов. Это довольно сложный и ответственный момент, ведь неправильный монтаж ставит под угрозу надежность и долговечность всего вашего нового, только что сделанного ремонта – в стене, на месте швов, могут появиться трещины. Это не только портит внешний вид, но и негативно сказывается на прочности стены. Поэтому у новичков возникает масса сомнений по поводу стыковки листов гипсокартона. Самый важный вопрос – зазор между листами гипсокартона. Но об этом позже, а сейчас разберемся, как вообще стыковать между собой листы.

Виды продольных кромок у гипсокартонного листа

У каждого листа гипсокартона есть два типа кромки: поперечная и продольная. Первая сейчас не представляет для нас особого интереса – она всегда прямая, без слоя картона и бумаги, причем у всех видов гипсокартона, включая водостойкие и огнестойкие. Продольная же бывает:

  • Прямой (на листе можно увидеть маркировку ПК). Эта кромка не предусматривает заделку стыка и подходит больше для отделки «по-черному». Наиболее часто она присутствует не на гипсокартоне, а на листах из гипсоволокна
  • Полукруглой, с лицевой стороны утонена (маркировка – ПЛУК). Встречается намного чаще других. Заделка швов – шпаклевка, при помощи серпянки
  • Скошенной (ее маркировка – УК). Довольно трудоемкий процесс заделки швов в три этапа. Обязательное условие – обработка серпянкой. Вторая по популярности кромка у гипсокартона
  • Закругленной (маркировка этого типа – ЗК). При монтаже не потребуется ленты для стыков
  • Полукруглой (на листе маркировка – ПЛК). Потребуется работа в два этапа, но уже без серпянки, с условием, что шпатлевка будет обладать хорошим качеством
  • Фальцевой (маркировка таких листов — ФК). Чаще встречается на гипсоволоконных листах, как и прямая кромка

По данному фото видно, что мастер, к сожалению, в принципе не понимает, как закреплять потолочные профили (ПП 60Х27). Для их фиксации всегда нужно использовать подвесы, профиль должен смотреть вниз своей гладкой стороной, ведь именно на это основание прикручиваются листы гипсокартона. В конструкции отсутствует дополнительная металлическая полоса по всей длине профиля (вырезанная по той же кривой линии из оцинкованного листа), которая обеспечивает жёсткость всей конструкции. В результате, данная конструкция будет хлипкой, а крепление гипсокартона ненадёжным, что приведёт к появлению трещины после ремонта.

2. Ошибки при резке профиля

Для равномерного нарезания профиля с целью монтажа криволинейных конструкций ни в коем случае нельзя использовать угловую шлифмашину (болгарку). На большой скорости металл перегревается, к тому же в месте разреза выгорает оцинковка, вследствие чего в будущем, это место будет подвержено коррозии. Работа по резке металлического профиля должна выполняться только специальными ножницами по металлу (ручными или электрическими). Гладкий профиль нарезается аккуратно, строго соблюдая целостность противоположной полки, на которую будет крепиться боковой лист гипсокартона.

3. Неправильный подбор профиля

Распространенная ошибка у строителей разной квалификации, когда конструкцию короба для перегородок делают из потолочного профиля, вместо стоечного (ПС 50/50) и направляющего (ПН 50/40).

Устойчивость, надёжность и звукоизоляция подобной конструкции сразу встаёт под сомнение.

Использовать потолочный профиль для каркаса перегородок — это полное расхождение с технологией. Для строительства перегородок или стен используется направляющий профиль 50/40, 75/40 и 100/40 (который закрепляется на полу, потолке и стене), и стоечный профиль 50/50, 75/50, 100/50.

4. Отказ от подвесов и нарушение каркаса

При строительстве подвесного потолка строители сталкиваются с проблемой основания, — к чему предстоит закреплять каркас? В лучшем случае это бетон, но если это дерево или сложная поверхность, полученная экспериментаторским путём, то здесь и возникают проблемы, как на фото. В данном случае строители в отдельных местах решили вообще отказаться от использования подвесов для каркаса двухуровнего потолка типа П-112.

В итоге основной профиль 60/27 прикручен жестко к несущему профилю без двухуровневого соединителя. Сам же несущий профиль прижат к доскам также без подвесов. Такая технология приведет к тому, что через время по поверхности всего потолка из гипсокартона обязательно образуются трещины. Нарушена и схема каркаса,- шаг профилей хаотичный, с широким отступом несущего профиля от стены. При соблюдении технологии, несущий профиль фиксируется от стены с шагом 10 см. Крепить систему подвесного потолка можно только на специальные перфорированные или пружинные подвесы. Шаг профиля должен быть равномерным через каждые 50 см (а в случае с тяжёлыми люстрами — 40см).

5. Разгибание стенок профиля

Яркий пример неправильной работы с профилем приведён на фото ниже. Перегородка опять выстроена из потолочного профиля, в нарушение технологии. Да к тому же для перемычек профиль просто разогнули.

А здесь, несущая перекладина проёма перегородки сделана из стоечного профиля, который к тому же развёрнут горизонтально, а его рёбра жёсткости разогнуты.

Это крайне неправильно. Разгибая стенки профиля, нарушается жесткость и целостность всей конструкции, так как снижается и усиление. Здесь необходимо было использовать специальный направляющий профиль для перегородок соответствующего размера 50/40, 75/40 или 100/40.

6. Закрепление листа ГКЛ не той стороной

Некоторые строители считают несущественным вопрос, какой стороной закреплять гипсокартон — лицевой или тыльной? На фотографии видно, как при обшивке стены листами ГКЛВ, некоторые из них пришиты тыльной стороной наружу. Особенность данного гипсокартона в том, что он влагостойкий и эти свойства содержатся как в сердечнике листа, так и в его картоне с лицевой стороны, предотвращающие чрезмерное намокание листа во влажных помещениях, а также образование грибка.

7. Ошибка крепления листов гипсокартона

Ещё одна из популярных ошибок, приводящая к появлению трещин в местах стыка гипсокартона, его неправильная фиксация. Именно монтаж листов гипсокартона в разбежку защитит от появления трещин. Ниже видно, как листы прикручены к профилю в один ряд, и вдобавок из мелких отрезов. Это обшивка низкого качества. Листы необходимо брать по максимуму бОльшего размера, и не стыковать небольшие куски на площади в 1 кв/м.

Даже опытным мастерам стоит совершенствовать свои знания, например в Учебном центре КНАУФ. Запомните — надежность и качество конструкций систем из ГКЛ и профилем связана с соблюдением технологии!

Авторы: Владимир Сулимов, Яков Высочин и Ольга Прохорова

Идеально ровные стены: используем гипсокартон

Огромное количество современных стройматериалов не могут вытеснить гипсокартон. Этим дешевым отделочным материалом можно легко выровнять стены, даже не имея навыков работ. Гипсокартон купить в Минске часто предпочитают для сооружения перегородок и выравнивания потолков, создания декоративных стенок. Практически ни один евроремонт не обходится без использования ГКЛ. Разберем, как выровнять стены гипсокартоном.

Содержание:

Что такое гипсокартон?

Гипсокартон — это универсальный строительный материал для облицовки стен. Уже из названия понятно, что он состоит из гипса и картона. Гипс с различными добавками находится между двумя листами картона. Толщина наружных слоев картона зависит от вида применения. Это удобный в работе и прочный в использовании материал. Он впитывает лишнюю влагу, а когда воздух становится сухим, легко отдает ее.

Какие листы используют для стен?

Так как выровнять стены гипсокартоном несложно даже начинающему строителю, он очень востребован. Стандартные листы идеально подходят для большинства сред. Но для использования во влажных условиях лучше купить гипсокартон, обработанный специальным водоотталкивающим составом. ГКЛ с высокой водостойкостью предотвратит появление грибка.

Если выравнивание стен проводится вблизи печей, обратите внимание на огнестойкие листы. Они обработаны специальным составом, который не допустит возгорания картона.

Как крепить ГКЛ на стену?

Используем клей

Клеевой состав позволяет легко и быстро соединить листы с поверхностью стены. Такой способ идеален для ровных железобетонных стен. Если стены слишком пористые, расход клея будет большим. Как же выровнять стены гипсокартоном с помощью клея?

Для приклеивания подойдут следующие клеевые составы:

  • из высококачественного акрилового герметика;
  • на основе гипса или цемента;
  • полиуретановый монтажный клей.

Популярные для монтажа гипсокартона клеевые составы «Кнауф» на основе гипса с различными добавками. Клей разводят водой перед монтажом. Сначала подготавливают необходимое количество листов, а затем разводят сухой состав. На 30 кг смеси требуется 15 литров воды.

А как же профили?

Как выровнять стены гипсокартоном, если стена неровная? В таком случае более целесообразно крепить ГКЛ на специальные профили, сделанные из металлических линеек. Их стандартная длина составляет от 2,5 до 4 метров. Более крепкий каркас получается из холоднокатаного оцинкованного металлического листа. Из готовых профилей для создания перегородок с маркировкой UW или ПН можно легко сформировать на стене легкий каркас.

Сколько саморезов нужно на лист?

На установку стандартного полотна гипсокартона потребуется около 70 штук саморезов с резьбой типа TN25. Для проведения обшивки в два слоя лучше купить саморезы длиной 40 мм. Первый крепеж вкручивается на расстоянии 7 см от угла. По краю листа делают расстояние между саморезами 15 см, а в центре – 20 см. Средний шаг между саморезами должен составлять 35 см. Специалисты советуют закупать материалы с 15 % запасом, так как обычно расход превышает расчетный.

Шахматный порядок

Обратите внимание на следующие нюансы выравнивания стены гипсокартонном. ГКЛ монтируют в шахматном порядке, чтобы стыковочная линия была в разных местах. Такая технология позволяет избежать образования сплошного шва, не допустить возникновения трещин и увеличить плотность конструкции. Первый лист начинают устанавливать на самой прямой и ровной стене. На него ставится отрезанное полотно, в следующем ряду наоборот — снизу ставится отрезанный, а сверху целый лист. Если перегородку делают двухслойной, второй ряд тоже делают в шахматном порядке.

Почему листы крепят немного выше пола?

Как выровнять стены гипсокартонном, чтобы не повредить его? Между поверхностью пола и листом должен быть зазор не менее 5 мм. Щель между полом и ГКЛ заполняют герметиком. Это позволяет не допустить растрескивание листа при усадке стен, а также герметизировать стену. Особенно важен зазор во влажных помещениях, чтобы предотвратить намокание картона. Гипсокартон купить можно в различной ценовой категории, стоимость зависит от фирмы производителя, а также вида ГКЛ и качества.

Когда обрезается кромка?

Гипсокартон продается с различными кромками. Чаще всего ГКЛ выпускается с кромкой ПЛУК — это полукруглая, утоненная с лицевой стороны кромка. Чтобы полотна хорошо состыковывались, они должны иметь фаску 45 градусов. Если у нее другой угол наклона, чтобы обеспечить качество стыков, рекомендуется кромку немного подрезать. Для получения фаски нельзя пользоваться ножом, для ее обрезки требуется кромочный рубанок. Если неправильно обрезать заводскую кромку ГКЛ, то впоследствии стены могут покрыться трещинами.

Как шпатлевать стены из гипсокартона?

Гипсокартон отличается гладкостью. Но между полотнами образуются стыки, а шляпки шурупов выступают. Поэтому необходима частичная шпаклевка стены. Для этого пользуются двумя шпателями — узким наносят смесь на стыки и углы, а широким растирают. Шурупы шпаклюют крестообразным способом, сначала наносят раствор вдоль, а затем поперек.

Удобнее покупать для домашнего использования сухие шпаклевочные смеси, так как они более экономны и долго сохраняются. Перед шпаклеванием сначала проводят подготовительные работы: отслоившуюся бумагу от картона осторожно отрывают и подрезают ножом. Затем неровности зачищают наждачной бумагой и наклеивают стекловолокнистую сетку на все стыки и углы.

Нужна ли грунтовка?

Обычно новые ГКЛ не грунтуют. Исключением могут стать грязные и запылённые листы, шпаклевка на них плохо держится. Если планируется покраска облицованных стен, а листы имеют невысокое качество, то лучше отшлифовать поверхность и прогрунтовать.

Для грунтовки гипсокартона используют водорастворимые смеси они не проникают внутрь и создают влагостойкую пленку, препятствующую впитыванию краски.

Гипсокартон купить в Минске, чтобы выровнять стены, не составит труда с TAM.BY, где вы найдете адреса и телефоны строительных магазинов, режимы работы и карту проезда к ним.

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

Перегородка из гипсокартона или пол – какая последовательность?

Здравствуйте, мастера! Помогите советом! Нужно поставить перегородку в “проходной” зал. По возможности самый легкоосуществимый вариант – пока решили ставить перегородку из гипсокартона. Полы – доски на лагах. не сильно кривые, но чуть чуть поскрипывают. Средств и времени на вскрытие пола пока нет. Решено было проложить пенополистерол, а сверху листы фанеры на саморезы. В какой последовательности это делать? Сначала пол потом перегородку или наоборот?

Мастеров онлайн: 546 Заказов в неделю: 2 493 Предложений в сутки: 1 504

Делаете перегородку, а потом пол, чтобы нагрузка от перегородки шла на плиту перекрытия, а потом уже пол а вот про ваш пол я не очень понял , что вы хотите сним делать..

Спасибо за ответ! Про пол сами не знаем, как поступить.. Главная цель – выровнять его. Хотели работать как мужчина в этом видео

этот ролик , скорее идиотская реклама дешевого инструмента(лобзиком скорее делают фигурные выпилы, режут фанеру циркулярной пилой ) если вы ошибетесь при выполнении данных полов, то ваши доски сгниют из-за отсутствия проветривания, и потом вам придется полностью все вскрывать и менять.

Подскажите тогда, пожалуйста, наиболее простой вариант выровнять подобные полы (лаги+доски), не вскрывая их?

что будет сверху? линолеум или ламинат? какой перепад по высоте? стоят ли межкомнатные двери ? тут надо знать очень много нюансов , чтобы правильно ответить.

Если не позволяют финансы, то ставьте гипсокартон.Но особое внимание уделите, чтоб хорошо закрепить направляющие на потолок и стены, для уменьшения давления на пол. В полу, где будет перегородка, просверлите отверстия прим. 10 мм. и навигачте туда монтажной пены. А полы можно потом. Кстати от скрипа можно всё и пропенить. Удачи.

если позволяет высота потолков, как вариант можно использовать гипсовою стяжку. и полы в идеальном уровне, и бюджетно и скрип уйдёт!

Добрый вечер, Ольга Анатольевна буду рад помоч вам. Сначала перегородку после пол.

Добрый вечер, Ольга Анатольевна буду рад помоч вам. Сначала перегородку после пол.

Конечно пол сперва! Не слушайте никого! Во первых уважаемым мастерам я хочу напомнить,что если руки не из задницы – то ГКЛ перегородка ставиться на демпферную ленту,которая исключает ударные шумы в квартире,она же делает перегородку плавающей -,чтобы она нормально работала на отрыв и не трещала. Решение усилить полы фанерой при вашем бюджете – верное. Но надо проследить какие точки Вы усиливаете. Слишком много тоже не надо саморезов – добьете лаги в труху

Спасибо за совет! А Гкл перегородку можно ставить на гипсовую стяжку (как советовал поступить с полом человек двумя постами выше)?

ГКЛ перегородки можно ставить на любую поверхность. От вида выполненного пола ничего не меняется

Здравствуйте! да сначала пол а затем перегородка! но пол желательно вскрыть и положить заново используя клей, а то скрип не прекратиться

Как крепить гипсокартон: 18 советов по монтажу

Эта статья — о том, как крепить гипсокартон: на монтажную пену, гипсовый клей, обрешетку из бруска и оцинкованного профиля. В ней я хочу рассмотреть традиционные способы монтажа гипсокартонных конструкций и некоторые нестандартные решения, которые, возможно, покажутся читателю полезными при ремонте в его доме. Итак, в путь.

Черновая отделка мансардного этажа выполнена гипсокартоном.

О материале

  1. Чем хорош интересующий нас материал? Есть ли у него существенные недостатки?

Нам предстоит решить, остановить ли свой выбор на нем или поискать альтернативы.

Плюсы

  • Гипсокартон обладает достаточно высокой паро- и воздухопроницаемостью. Это означает, что атмосфера в помещении будет обновляться даже при закрытых окнах, пусть и достаточно медленно. В отделанном помещении всегда будет легко дышать;

Уточню: разумеется, это возможно лишь в том случае, если наружные стены по всему объему имеют как минимум такую же паро- и воздухопроницаемость.

  • Благодаря большим размерам листа (типично 2500х1200 мм) отделка стен и монтаж перегородок будут достаточно быстрыми;

Благодаря размерам листа отделка гипсокартоном не займет много времени.

  • Поверхность ГКЛ обладает высокой адгезией к любым цементным растворам (в частности, плиточным клеям), что сильно упрощает отделку стен кафелем;
  • Гипсокартон легко режется, причем резы могут быть прямыми и фигурными. Кроме того, тонкий арочный и потолочный гипсокартон легко гнется; более толстые стеновые листы можно крепить на криволинейных поверхностях, предварительно надрезав с тыльной стороны. Изломам придается скругленная поверхность с помощью гипсовой шпаклевки.

Все эти свойства материала дают возможность создавать из него конструкции произвольной формы, абсолютно не ограничивая себя в творчестве;

  • Любые дефекты поверхности (швы, сломанные углы, сколы и выбоины) легко устраняются гипсовой шпаклевкой. По этой же причине листам не нужна чрезмерно точная подгонка размеров: широкий шов всегда можно заделать;

Шпаклевание позволит устранить любые дефекты швов и поверхности.

  • Лист обладает достаточно прочностью для того, чтобы выдержать умеренные механические нагрузки. Там, где они выше среднего значения (например, в небольшом помещении со значительной проходимостью), ГКЛ просто-напросто крепится в два слоя;
  • ГКЛВ (влагостойкий гипсокартон) может применяться во влажных помещениях, а ГКЛО (огнестойкий материал) — служить барьером для распространения пламени в пожароопасных помещениях.

Минусы

Увы, они тоже есть:

  • Наш материал боится воды. Да-да, даже водостойкий: его гипсовый сердечник, хоть и обладает низкой гигроскопичностью, через некоторое время все же размокает и становится мягким;
  • Гипс обладает-таки ограниченной механической прочностью, существенно уступающей цементной штукатурке, фанере или ОСП. Стену, отделанную ГКЛ, при случайном ударе можно пробить насквозь. О какой-то защите помещения от злоумышленников речь не идет в принципе;

Лист ГКЛ можно пробить насквозь ударом умеренной силы.

  • Колебания влажности и температуры со временем нередко приводят к появлению трещин по швам.

Впрочем: последняя проблема успешно решается армированием швов. О нем я расскажу в одной из следующих статей.

Разновидности

  1. Как определить тип гипсокартона — обычный, влагостойкий или огнестойкий?

По цвету листа. Обычный ГКЛ всегда белый или светло-серый, влагостойкий — цвета морской волны, огнестойкий — красный или розовый.

Установка двери в перегородку из гипсокартона: подробное описание работ

Суть задачи

Установка двери в перегородку из гипсокартона по этапам работ практически не отличается от стандартной установки межкомнатной двери. Однако есть три специфических момента, о которых поговорим, прежде всего.

Во-первых, в этом виде работ, есть прямая связь веса двери и типа гипсокартонной перегородки. Поясняю. Стандартная перегородка из гипсокартона на металлическом каркасе в дверном проеме которой, установлены спаренные профили или профили усиленные брусом, рассчитаны на установку двери не тяжелее 25 кг. Как сделать правильный дверной проём в перегородке тут.

Для установки более тяжелых дверей, в дверной проем гипсокартонной перегородки, нужно ставить специальные профили UA. Об этом я писал тут.

Во-вторых, дверной проём в каркасе перегородки должен быть усилен специальным образом. Смотрим фото. Кроме усиления профилей брусом, к которым будет крепиться коробка, рядом с ними ставятся дополнительные профили на расстоянии 20-30 см. Именно к этом профилям нужно крепить поперечины каркаса, освободив от крепления профили для установки двери.

Следовательно, установка двери в перегородку из гипсокартона должна делаться в подготовленную, заранее распланированную перегородку, а дверной проём должен быть оборудован специально под вес устанавливаемой двери.

В-третьих, ширина коробки и ширина перегородки. Здесь сразу замечу, дверная коробка ставится заподлицо с поверхностью одной стороны перегородки уже обшитой гипсокартоном и желательно, подготовленной под чистовую отделку. Если перегородка шире коробки, то не закрытый коробкой проём зашивается полоской гипсокартона и отделывается или закрывается дверным добором.

Установка двери в перегородку из гипсокартона усиленную брусом

Итак, задача №1. Ставим дверь в перегородку, профили проёма которой усилены деревянным брусом.

  • Куплена дверь межкомнатная, её вес менее 25 кг.
  • Сделана, перегородка гипсокартона с усиленным проёмом для двери деревянным брусом.

Важно! Ширина подготовленного дверного проёма должна быть больше ширины устанавливаемой коробки на 2-3 см, для заполнения пеной расстояния между коробкой двери и профилем.

Дверная коробка должна крепиться не только на монтажную пену, но и на саморезы по 2 штуки в вертикальные стойки дверной коробки.

Этапы установки двери в перегородку

  • Разметка двери, петель, коробки;
  • Сборка коробки на полу;
  • Врезка петель;
  • Врезка замка;
  • Примерка двери с коробкой;
  • Установка коробки;
  • Навеска полотна;
  • Установка замка;
  • Установка наличников.
  • Разметка двери, петель, коробки;
  • Сборка коробки на полу;
  • Врезка петель;
  • Врезка замка;
  • Примерка двери с коробкой;
  • Установка коробки;
  • Навеска полотна;
  • Установка замка;
  • Установка наличников.

Разметка двери, петель, коробки

Разметка производится на полу или столе. Заключается разметка в сборе коробки вокруг уложенного полотна. Разметкой углов запила коробки, промеров высоты вертикальных стоек коробки по высоте проёма.

Важно , чтобы между полотном и коробкой остались зазоры 3-5 мм.

Если чистовой пол еще не уложен, при разметке высоты стоек коробки нужно учесть высоту чистового пола. Например, у вас будет паркетная доска интернет магазин всегда может сказать её толщину. Рассчитайте толщину чистового пола и учтите её при установке стоек.

Это делать не обязательно, так как при отделке пола, коробку можно подрезать на нужную высоту чистовой отделки пола.

Сборка коробки на полу

  • Если коробка не в сборе, углы вертикальных стоек и горизонтальной стойки подрезаются под 45˚ с соблюдением разметки.
  • В стойках коробки после разметки по месту, сверлятся отверстия под саморезы крепления коробки. В отверстиях делается пазы для утопления головок саморезов. Потом они закрываются декоративными крышками.
  • Дверная коробка собирается вокруг дверного полотна. Сделанная ранее разметка не позволит играть размерами, поэтому разметку следует проводить особенно тщательно. Я о зазорах между коробкой и полотном в 3-5 мм.

После сборки коробки делается разметка петель.

Врезка петель

Дверные петли бывают левосторонние (открывается от себя левой рукой) и правосторонние. Выбора зависит от вашей планировки.

По конструкции петли бывают съемные и не съемные. Первые позволяют снимать и навешивать дверное полотно после установки коробки. Вторые, собираются на полотне двери и прикручиваются на установленную коробку вместе с полотном (нужен подручный).

Врезка петель заключается в выдалбливании паза под петли как в коробке, так и в полотне.

  • Сначала петли размечаются. Расстояние установки петель от низа и верха полотна не менее 20 см.
  • После разметки карандашом, облицовка двери прорезается столярным или малярным ножом. После паз выдалбливается острой стамеской и молотком. Глубина паза должна точно соответствовать толщине петли.
  • Разъемные петли сразу прикручиваются к полотну и коробке.
  • Неразъемные прикручиваются только к полотну.

Врезка замка

Врезка замка производится как отдельно на дверное полотно, так и после установки двери.

Примерка двери с коробкой

Собранная коробка с установленным полотном примеряется к дверному проему.

Коробка с полотном выставляется по месту. С помощью распорок из оргалита или фанеры, коробка закрепляется в дверном проеме. В работе активно используется строительный уровень-линейка.

Установка коробки

Распорки вынимаются, запоминаются и коробка вынимается из проёма. Полотно снимается и теперь отдельная коробка, заново с теми же прокладками, устанавливается в проём.

После всех промеров уровней коробки она крепится саморезами к профилям (брускам) гипсокартонной перегородки.

Расстояния между коробкой и профилей, по 1-1,5 см с каждой стороны, заполняются пеной. Учтите, пена расширяется на 20-25 %. Прокладки вынимаются, и тоже заполняется пеной.

Примечание. Так как коробка была закреплена саморезами, то ставить распорки внутри коробки, от распирания пеной, не нужно.

Навеска полотна

После застывания пены, навешивается дверное полотно.

Установка замка

Ставится замок или ручка защелка на место.

Установка наличников

Если отделочные работы не закончены, полотно закрывается пленкой или снимается. Коробка закрывается бумажным скотчем. Пена вокруг коробки подрезается.

Установка наличников и доборов делается после завершения всех отделочных работ. Если ширина коробки шире дверной коробки, видимый профиль можно закрыть полосой из гипсократона.

Задача №2, Установка двери в перегородку с профилями UA и дверью 25-50-100 кг в следующей статье.

Выводы

В этой статье я показал, как установить не тяжелую межкомнатную дверь перегородку из гипсокартона. Соблюдение этапов работ и аккуратность позволят сделать эту работу своими руками.

Утепление стен гипсокартоном

Достаточно часто приходится жертвовать внутренним пространством квартиры для обеспечения дополнительной теплоизоляции стен. К сожалению, наружное утепление, которое многими специалистами считается более эффективным, возможно не всегда, особенно это касается жителей многоквартирных высотных домов. В таких случаях, чаще всего, приходится выполнять утепление стен гипсокартоном или другими материалами. Применение ГКЛ во многом упрощает дальнейшую внутреннюю отделку, а монтаж утепляющего слоя не требует применения мокрых процессов, поэтому данный метод столь популярен.

Содержание:

Варианты утепления стен с использованием гипсокартона

Сам по себе гипсокартон назвать отличным теплоизолятором нельзя, он способен проводить тепло в 2,5-3 раза лучше, чем минеральная вата, а по сравнению с различными марками пенопласта в 5-8 раз. Более приемлемый результат можно получить, применяя монтаж листов в несколько слоев, но такой способ сложен технически и обладает низкой экономической эффективностью. Поэтому чаще всего для утепления применяются многослойные каркасные конструкции с использованием гипсокартонных покрытий.

  • Монтаж ГКЛ без применения дополнительных теплоизолирующих материалов. Основную роль играет воздушная подушка между обшивкой и основной стеной. Данный вариант в последнее время применяется достаточно редко.
  • Монтаж ГКЛ с заполнением пустот минеральной (стекловолоконной) ватой. Позволяет получить достаточно эффективную тепло- и звукоизоляцию. Такой метод имеет один недостаток, утепляющий материал (вата) достаточно хорошо впитывает влагу, теряя при этом свои свойства, кроме того, для надежной изоляции необходим несколько больший слой теплоизолятора.
  • Монтаж ГКЛ с утеплением простым или экструдированным пенополистиролом. Экструдированный пенопласт обладает низким коэффициентом паропроницания, практически не впитывает воду, при этом пропускает минимальное количество тепловой энергии.
  • Монтаж ГКЛ с заполнением внутреннего пространства пенополиуретаном или пеноизолом. Позволяет добиться максимального заполнения всех пустот, увеличивает теплоизолирующие качества.

Монтаж каркаса и подготовка к утеплению

Каркас под все эти виды утепления монтируется по одним правилам, разница проявляется только в величине расстояния между стеной и обшивкой, которое определяется толщиной необходимого (согласно теплотехническому расчету) утеплителя. Для монтажа каркаса понадобятся следующие материалы:

  1. Профиль стартовый оцинкованный UD 28х27 мм.
  2. Профиль стеновой CD 60х27 мм.
  3. Прямые подвесы для крепления стенового профиля.
  4. Лента из вспененного полиэтилена или другого подобного материала для устранения мостиков холода между основной стеной и гипсокартонным покрытием.
  5. Пластиковый быстрый монтаж (дюбель-гвозди) 6х40 или 6х60 мм, металлический применять не стоит, опять же с целью предотвращения образования мостиков холода. Применяется для крепления профиля UD и прямых подвесов к основной стене.
  6. Саморезы 9,5х3,5 (блохи, клопы, семечки) для крепления профилей между собой и с подвесами. Саморезы по металлу, длиной 25-35 мм, для монтажа листов ГКЛ.

Для монтажа каркаса в некоторых случаях применяют и деревянный брусок, но в этом случае, особенно при недостаточном его сечении, возможна его деформация в будущем, поэтому этот материал требует более тщательного крепления. Каркас из металлопрофиля может быть собран гораздо быстрее.

В первую очередь необходимо обработать поверхность стены. Ее необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения с фунгицидными добавками. Это в большинстве случаев поможет защитить поверхность от появления грибка, в крайнем случае, надолго задержит его образование. Для этой цели можно применять грунтовки компаний Церезит, Кнауф, выпускают их и многие отечественные производители.

На технологии монтажа несущего каркаса особо останавливаться не станем, он в принципе не имеет отличий от отделки внутренних стен, тот же шаг стенового профиля (60 смпо центру), то же расстояние между крепежом (60-100 см), так же требуется соблюдать уровень, стоит обратить внимание только на следующие моменты:

  • Под стартовый профиль необходимо укладывать ленту из вспененного ППЭ (по аналогии со звукоизоляцией).
  • Кроме того, такую подложку следует применять и под каждый подвес, это предотвратит образование мостика холода между основной стеной и обшивкой через металлические элементы каркаса. При использовании деревянных реек и брусков использование такой ленты под крепеж не требуется.
  • Еще один нюанс, который касается применения в качестве утеплителя пенопласта. Завести его под уже смонтированный каркас практически невозможно, поэтому стоит предварительно вставить в стеновой профиль нарезанные полосы материала, а оставшиеся пустоты можно будет заполнить обыкновенной монтажной пеной.
  • Кроме того, следует учитывать необходимую толщину утеплителя, то есть минимальное расстояние от основной стены до внутренней поверхности ГКЛ (с учетом перепада уровня) не должно быть меньшим. А в случае применения минеральных и стекловолоконных ват даже несколько большим, образовавшаяся воздушная прослойка улучшит теплоизоляцию, и защитит ГКЛ от намокания в случае образования конденсата и намокания основного слоя утеплителя.

Утепляем стену

В зависимости от типа применяемого утеплителя процесс его монтажа будет несколько отличаться.

  • Минеральную или стекловолоконную вату достаточно просто расположить между стойками каркаса, заполнить ей все пустоты. Стоит сказать о том, что рулонные материалы (Урса, Изовер) из стекловолокна со временем сползают с вертикальных поверхностей, даже дополнительное крепление к поверхности основной стены может только оттянуть начало этого процесса. Поэтому предпочтение все-таки стоит отдавать именно плитным материалам из базальтовой ваты (Роквул и другие). Она обладает большей плотностью, лучшими теплоизолирующими качествами и может крепиться при помощи крепежа типа «зонт».

Кроме того, стоит помнить о том, что все подобные материалы обладают сравнительно высоким паропроницанием, поэтому обязательно поверх каркаса требуется монтаж пароизоляционной мембраны.

  • При использовании пенопласта устранить все пустоты достаточно сложно, поэтому все щели должны быть заполнены монтажной пеной. Пенопласт можно дополнительно прикрепить к поверхности стены при помощи клея или зонтов (быстрый монтаж). Применение дополнительной пароизоляции, особенно для экструдированного пенопласта не требуется.
  • Одним из наиболее эффективных методов считается применение пенополиуретана. Это покрытие наносится методом напыления и обеспечивает заполнение всех пустот. Это позволяет достичь высокого качества теплоизоляционного покрытия. Стоит помнить о том, что обычная монтажная пена для такой цели не подходит, она имеет больший период застывания, и обладает структурой с открытыми ячейками. Применять необходимо двухкомпонентные полиуретановые пены.

Кроме того, существует возможность заполнения пространства между ГКЛ и основной стеной уже после монтажа обшивки. Данный метод особенно актуален, если первоначально планировалось выполнить теплоизоляцию при помощи воздушной прослойки между поверхностями. Для этого в гипсокартоне сверлятся технологические отверстия (10-12 мм) через 60-70 смпо всей поверхности, после чего осуществляется заполнение пустоты многокомпонентным вспенивающимся составом.

Монтаж гипсокартона осуществляется по традиционным технологиям, особое внимание стоит уделять качеству заделки стыков и выполнению шпаклевки. Если предполагается утепление стены, которая по многим признакам может быть подвержена появлению излишней влаги (плохая заделка межпанельных швов и другие подобные причины), следует отдать предпочтение влагостойкому ГКЛ, и при отделке применять соответствующие материалы.

Применение гипсокартона во внутреннем утеплении стен позволяет существенно упростить выполнение работ, кроме того, оно позволяет получить оптимальный результат при наименьших затратах.


Теория ветиляционного и воздушного зазоров

Большая статья про теорию ветиляционного и воздушного зазоров. В последнее время участились вопросы на эту тему. Бытует мнение, что вентиляционный или воздушный зазор может сохранять тепло и улучшает характеристики стены. Вот мое мнение на эту тему

Дмитрий Белкин

Автор: Дмитрий Белкин

В этой статье я рассмотрю вопросы вентиляции межстенного пространства и о связи этой вентиляции и утепления. В частности хотелось бы понять, для чего нужен вентиляционный зазор, чем он отличается от воздушного, каковы его функции и может ли зазор в стене выполнять теплоизоляционную функцию. Этот вопрос становится довольно актуальным в последнее время и вызывает много недопониманий и вопросов. Здесь я привожу свое частное экспертное мнение, основанное только на личном опыте и ни на чем другом.

Отказ от ответственности

Уже написав статью и перечитывая ее в очередной раз я вижу, что процессы, происходящие при вентиляции межстенового пространства, куда сложнее и многограннее, чем я описал. Но я решил оставить вот так, как есть, в упрощенном варианте. Особо дотошные граждане, пожалуйста, пишите комментарии. Будем усложнять описание в рабочем порядке.

Суть проблемы (предметная часть)

Давайте разберемся с предметной частью и договоримся о терминах, а то может получиться, что говорим мы об одном, а имеем ввиду совершенно противоположные вещи.

Стена

Это наш основной предмет. Стена может быть однородной, например, кирпичной, или деревянной, или пенобетонной, или литой. Но стена может состоять и из нескольких слоев. Например, собственно стена (кирпичная кладка), слой утеплителя-теплоизолятора, слой внешней отделки.

Воздушный зазор

Это слой стены. Чаще всего он является технологическим. Он получается сам собой, и без него либо невозможно возвести нашу стену, либо очень трудно это сделать. В качестве примера можно привести такой дополнительный элемент стены, как выравнивающий каркас.

Пример

Предположим у нас есть свежепостроенный деревянный дом. Нам охота его отделать. Мы первым делом прикладываем правИло и убеждаемся, что стена кривая. Более того, если смотреть на дом издали, то видишь вполне приличный дом, а как прикладываешь к стене правИло - становится видно, что стена кошмарно кривая.Ну... ничего не поделаешь! С деревянными домами такое случается. Стену выравниваем каркасом. В итоге между стеной и внешней отделкой образуется пространство, заполненное воздухом. Иначе, без каркаса, сделать приличную внешнюю отделку нашего дома не получится - углы "разъедутся". В итоге мы получаем воздушный зазор.

Запомним эту важную особенность рассматриваемого термина.

Вентиляционный зазор

Это тоже слой стены. Он похож на воздушный зазор, но обладает предназначением. Конкретно он предназначен для вентиляции. В контексте этой статьи вентиляция - это ряд мер, направленных на отведение влаги от стены и поддержание ее сухой. Может этот слой совмещать в себе технологические свойства воздушного зазора? Да может и об этом, в сущности, эта статья и пишется.

Физика процессов внутри стены

Конденсация

А зачем сушить стену? Она что, мокнет что ли? Да мокнет. И для того, чтобы она намокла, ее не нужно поливать из шланга. Вполне достаточно перепада температуры от дневной жары к ночной прохладе. Проблема намокания стены, всех ее слоев, в результате конденсирования влаги могла бы быть неактуальна в морозную зиму, но тут на сцену выходит отопление нашего дома. В результате того, что мы отапливаем наши дома, теплый воздух стремится выйти из теплого помещения и опять происходит конденсация влаги в толще стены. Таким образом, актуальность просушки стены сохраняется в любое время года.

Конвекция

Прошу обратить внимание на то, что на сайте есть хорошая статья про теорию конденсата в стенах

Теплый воздух стремится подняться вверх, а холодный опуститься вниз. И это очень прискорбно, поскольку мы, в наших квартирах и домах, живем не на потолке, где собирается теплый воздух, а на полу, где собирается холодный. Но я, кажется, отвлекся.

Избавиться от конвекции полностью невозможно. И это тоже очень прискорбно.

А вот давайте рассмотрим очень полезный вопрос. Чем конвекция в широком зазоре отличается от той же конвекции в узком? Мы уже поняли, что воздух в зазоре движется в двух направлениях. По теплой поверхности он движется вверх, а по холодной спускается вниз. И вот тут я и хочу задать вопрос. А что происходит посередине нашего зазора? А ответ на этот вопрос довольно сложен. Полагаю, что слой воздуха непосредственно у поверхности движется максимально быстро. Он тянет за собой слои воздуха, которые находятся рядом. Насколько я понимаю, происходит это по причине трения. Но трение в воздухе довольно слабое, поэтому движение соседних слоев значительно менее быстрое, чем "пристенных" Но все равно есть место, где воздух, двигающийся вверх, соприкасается с воздухом, двигающимся вниз. Видимо в этом месте, где встречаются разнонаправленные потоки, происходит нечто вроде завихрений. Завихрения тем слабее, чем ниже скорость потоков. При достаточно широком зазоре эти завихрения могут вообще отсутствовать или быть совершенно незаметны.

А вот если зазор у нас составляет 20 или 30 мм? Тогда завихрения могут быть сильнее. Эти завихрения будут не только перемешивать потоки, но и тормозить друг друга. Похоже, что если и делать воздушный зазор, то надо стремиться сделать его тоньше. Тогда два разнонаправленных конвекционных потока будут друг другу мешать. А нам того и надо.

Рассмотрим несколько забавных примеров.

Первый пример

Пусть у нас есть стена с воздушным зазором. Зазор глухой. Воздух в этом зазоре не имеет связи с воздухом вне зазора. С одной стороны стены тепло, с другой холодно. В конечном счете это означает, что и внутренние стороны в нашем зазоре точно так же различаются по температуре. Что происходит в зазоре? По теплой поверхности воздух в зазоре поднимается вверх. По холодной опускается вниз. Поскольку это один и тот же воздух, то образуется круговорот. В процессе этого круговорота тепло активно переносится с одной поверхности на другую. Причем активно. Это значит, что сильно. Вопрос. Полезную функцию выполняет наш воздушный зазор? Похоже, что нет. Похоже, он нам активно стены охлаждает. Есть ли хоть что-то полезное в этом нашем воздушном зазоре? Нет. Похоже, что ничего полезного в нем нет. В принципе и во веки веков.

Второй пример.

Предположим, мы сделали вверху и внизу отверстия для того, чтобы воздух в зазоре сообщался с внешним миром. Что у нас изменилось? А то, что теперь круговорота как бы нет. Либо он есть, но есть и подсос и выход воздуха. Теперь воздух нагревается от теплой поверхности и, возможно частично, вылетает наружу (теплый), а снизу на его место приходит холодный с улицы. Хорошо это или плохо? Сильно ли отличается от первого примера? С первого взгляда становится даже хуже. Тепло выходит на улицу.

Я же отмечу следующее. Да, теперь мы греем атмосферу, а в первом примере мы грели обшивку. На сколько первый вариант хуже или лучше второго? Знаете, я думаю это примерно одинаковые варианты по своей вредоносности. Это мне интуиция моя подсказывает, поэтому я, на всякий случай, на своей правоте не настаиваю. Но зато у нас в этом втором примере получилась одна полезная функция. Теперь наш зазор стал из воздушного вентиляционным, то есть мы добавили функцию выноса влажного воздуха, и значит, просушки стен.

А в вентиляционном зазоре конвекция есть или там воздух в одну сторону движется?

Конечно есть! Точно так же теплый воздух движется вверх, а холодный идет вниз. Просто это не всегда один и тот же воздух. И вред от конвекции тоже есть. Поэтому вентиляционный зазор точно так же, как и воздушный, не нужно делать широким. Ветер в вентиляционном зазоре нам не нужен!

А что хорошего в просушке стены?

Выше я назвал процесс переноса тепла в воздушном зазоре активным. По аналогии назову процесс переноса тепла внутри стены пассивным. Ну может быть такая классификация не слишком строгая, но статья моя, и в ней я имею право на такие безобразия. Так вот. Сухая стена имеет теплопроводность значительно меньше, чем сырая. В итоге тепло будет медленнее доходить изнутри теплой комнаты к вредоносному воздушному зазору и выноситься наружу тоже станет меньше. Банально конвекция замедлится, поскольку левая поверхность нашего зазора будет уже не такой теплой. Физика увеличения теплопроводности сырой стены в том, что молекулы пара передают при столкновениях друг с другом и с молекулами воздуха больше энергии, чем просто молекулы воздуха при соударении друг с другом.

Как происходит процесс вентиляции стены?

Ну тут просто. На поверхность стены выступает влага. Воздух движется вдоль стены и уносит влагу с нее. Чем быстрее движется воздух, тем быстрее просыхает стена, если она мокрая. Это просто. Но дальше интереснее.

Какая скорость вентиляции стены нам нужна? Это один из ключевых вопросов статьи. Ответив на него, мы многое поймем в принципе построения вентиляционных зазоров. Поскольку мы имеем дело не с водой, а с паром, а последний чаще всего представляет собой просто теплый воздух, нам и надо отводить от стены этот самый теплый воздух. Но отводя теплый воздух, мы охлаждаем стену. Для того, чтобы не охлаждать стену нам нужна такая вентиляция, такая скорость движения воздуха, при которой пар отводился бы, а много тепла у стены не отнималось бы. К сожалению, я не могу сказать, сколько кубов в час должно проходить по нашей стене. Но могу представить себе, что совсем не много. Нужен некий компромисс между пользой от вентиляции и вредом от выноса тепла.

Промежуточные выводы

Пришло время подвести некие итоги, без которых не хотелось бы двигаться дальше.

В воздушном зазоре нет ничего хорошего.

Да действительно. Как показано выше, простой воздушный зазор не несет никаких полезных функций. Это должно означать, что его следует избегать. Но я всегда мягко относился к такому явлению, как воздушный зазор. Почему? Как всегда по ряду причин. И, кстати, каждую я могу обосновать.

Во-первых, воздушный зазор - явление технологическое и без него бывает просто не обойтись.

Во-вторых, если не обойтись, то зачем мне излишне запугивать честных граждан?

А в-третьих, вред от воздушного зазора не занимает первых мест в рейтинге ущерба теплопроводности и строительных ляпов.

Но прошу запомнить следующее, во избежание будущих недопониманий. Воздушный зазор никогда и ни при каких обстоятельствах не может нести функцию уменьшения теплопроводности стены. То есть воздушный зазор не может сделать стену теплее.

И если уж делать зазор, то надо делать его уже, а не шире. Тогда конвекционные потоки будут препятствовать друг другу.

У вентиляционного зазора полезная функция всего одна.

Это так и это очень жаль. Но эта единственная функция крайне, просто жизненно важна. Более того, без нее просто нельзя. Кроме того, далее мы рассмотрим варианты уменьшения вреда от воздушных и вентиляционных зазоров при сохранении положительных функций последних.

Вентиляционный зазор, в отличие от воздушного, может улучшить теплопроводность стены. Но не за счет того, что воздух в нем имеет малую теплопроводность, а за счет того, что основная стена или слой теплоизолятора становится суше.

Как уменьшить вред от конвекции воздуха в вентиляционном зазоре?

Очевидно, что уменьшить конвекцию - означает ей воспрепятствовать. Как мы уже выяснили, мы можем воспрепятствовать конвекции, столкнув два конвекционных потока. То есть сделать вентиляционный зазор совсем узеньким. Но мы можем еще и заполнить этот зазор чем-нибудь, что не прекращало бы конвекцию, но значительно тормозило бы ее. Что это может быть?

Пенобетон или газосиликат? Кстати говоря, пенобетон и газосиликат довольно пористые и я готов поверить, что в блоке из этих материалов существует слабая конвекция. С другой стороны, стена у нас высокая. Она может быть и 3 и 7 и больше метров высотой. Чем большее расстояние надо пройти воздуху, тем более пористый материал должен у нас быть. Скорее всего пенобетон и газосиликат не подходят.

Тем более не подходит дерево, керамический кирпич и так далее.

Пенопласт? Не! Пенопласт тоже не подходит. Он не слишком легко проницаем для водяных паров, особенно, если им надо пройти больше трех метров.

Сыпучие материалы? Типа керамзита? Вот, кстати интересное предложение. Наверное, может сработать, но керамзит слишком неудобен в использовании. Пылит, просыпается и все такое.

Вата малой плотности? Да. Думаю, вата совсем низкой плотности - лидер для наших целей. Но вата не выпускается совсем тонким слоем. Можно найти полотна и плиты минимум 5 см толщиной.

Как показывает практика, все эти рассуждения хороши и полезны только в теоретическом плане. В реальной жизни можно поступить куда проще и прозаичнее, о чем я и напишу в пафосном виде в следующем разделе.

Главный итог, или что же, все-таки, делать на практике?

  • При строительстве личного дома не стоит специально создавать воздушные и вентиляционные зазоры. Большой пользы вы не добьетесь, а вред можете нанести. Если по технологии строительства можно обойтись без зазора - не делайте его.
  • Если без зазора обойтись нельзя, то надо его оставить. Но не стоит его делать шире, чем того требуют обстоятельства и здравый смысл.
  • Если у вас получился воздушный зазор, стоит ли доводить (превращать) его до вентиляционного? Мой совет: "Не заморачивайтесь на это и действуйте по обстоятельствам. Если кажется, что лучше сделать, или просто хочется, или это принципиальная позиция - то сделайте вентиляционный, а нет - оставьте воздушный".
  • Никогда и ни при каких обстоятельствах не используйте при устойстве внешней отделки материалы менее пористые, чем материалы самой стены. Это относится к рубероиду, пеноплексу и в некоторых случаях к пенопласту (пенополистиролу) и еще к пенополиуретану. Заметьте, если на внутренней поверхности стен устроена тщательная пароизоляция, то несоблюдение этого пункта не принесет вреда кроме перерасхода средств.
  • Если вы делаете стену с внешним утеплением, то используйте вату и не делайте никаких вентиляционных зазоров. Все будет прямо через вату замечательно просыхать. Но в этом случае надо все-таки предумотреть доступ воздуха к торцам утеплителя снизу и сверху. Или только сверху. Это нужно для того, чтобы конвекция, хоть и слабая, но была.
  • А что делать, если дом по технологии отделан снаружи водонепроницаемым материалом? Например каркаснощитовой дом с внешним слоем из OSB? В этом случае нужно либо предусмотреть доступ воздуха в межстенной пространоство (снизу и сверху), либо предусмотреть пароизоляцию внутри помещения. Последний вариант мне нравится куда больше.
  • Если при устройстве внутренней отделки была предусмотрена пароизоляция, стоит ли делать вентиляционные зазоры? Нет. В этом случае вентиляция стены ненужна, ибо в нее нет доступа влаге из помещения. Никакой дополнительной теплоизоляции вентиляционные зазоры не предоставляют. Они только высушивают стену и все.
  • Ветрозащита. Я считаю, что ветрозащита не нужна. Роль ветрозащиты замечательно выполняет сама внешняя отделка. Вагонка, сайдинг, плитка и так далее. Причем, опять же мое личное мнение, щели в вагонке не настолько способствуют выдуванию тепла, чтобы пользоваться ветрозащитой. Но мнение это лично мое, оно довольно спорно и я на нем не наставиваю. Опять же производителям ветрозащиты тоже "кушать хочется". Обоснование этого мнения у меня, конечно, есть и я могу его привести для интересующихся. Но в любом случае надо помнить, что ветер очень сильно охлаждает стены, и ветер - это очень серьезный повод для беспокойства тем, кто хочет экономить на отоплении.

ВНИМАНИЕ!!!

К этой статье есть комментарий. Если ясности не возникло, то почитайте ответ на вопрос человека, которому тоже не все стало ясно и он попросил меня вернуться к теме.

Надеюсь, что приведенная статья ответила на многие вопросы и внесла ясность
Дмитрий Белкин

Статья создана 11.01.2013

Статья отредактирована 26.04.2013

Чем заделать стыки гипсокартона на потолке

Чтобы выполнить внутренние работы в частном доме или квартире, используют разные строительные материалы: дерево, пластик. Отделывая кухню или балкон, применяют кафельную плитку. Но в последнее время самым популярным материалом для выравнивания стен и потолков в помещении стал гипсокартон.

Влагостойкий материал

У него много положительных характеристик по сравнению с другими материалами:

  1. Не столь важно, какие неровности на поверхности, в каком она состоянии – благодаря таким листам выровнять их легко.
  2. После монтажа между стеной и гипсокартоном образуется пространство, в которое можно поместить утеплитель или спрятать там коммуникации – провода, трубы.
  3.  Только одна полоса может перекрыть немалую площадь.
  4. На поверхность листа наносят декоративную отделку, красить его или оклеивают обоями.

Листы гипсокартона, если внимательно присмотреться, имеют разные торцы. Округлая форма – у заводских швов. Они бывают и плоскими, но все же имеют углубление. Листы, которые не обрабатывались на заводе, не имеют углублений. После их монтажа на потолок нужно самостоятельно сделать такой срез. Он делается острым ножом – срезается кромка под углом 45°, чтобы получился стык: швы заводские и канавка, которая срезана.

Важно при выборе оценить внешний вид гипсокартона. Если он выглядит не идеально, то не нужно экономить на шпаклевке, которою покупают в готовом виде в магазине или готовят самостоятельно из сухой смеси.

Когда во время монтажа случаются непредвиденные обстоятельства и листы лопаются или ломаются, выбрасывать их не нужно, можно пустить эти листы в дело. Нужно обрезать участок с повреждением. Выполнять обрезку нужно аккуратно, чтобы края были ровными, затем присоединить его к цельному пласту и зафиксировать. Приходится иногда соединять два обрезанных листа, но в этом нет ничего страшного, просто после монтажа следует швы тщательно заделать. Но, как это сделать правильно, знает далеко не каждый. Чтобы не допускать ошибок, рассмотрим простые способы соединения листов, а также чем это делается.

Необходимый инструмент

Как и любая другая строительная работа, заделка швов требует подходящих инструментов:

  • Шпателей разного размера – узкий для замешивания раствора и подачи готовой смеси на другой инструмент, широкий – для заделки соединения.
  • Сетки для упрочнения швов, по-другому она еще называется серпянка.
  •  Бумажной ленты с перфорацией.
  • Емкости для приготовления шпаклевочной смеси.
  • Электрической дрели с насадкой «бабочка».
  • Инструмента для затирки швов.
  • Затирочной мелкой сетки.
  • Кюветки для грунтовки.
  • Валика с насадкой.

Материалы для проведения процесса: шпаклевка, также специальная грунтовка, которая проникает внутрь поверхности.

Последовательность выполнения работ

Первоначально необходимо удалить пыль с поверхности гипсокартона, который уже установлен на потолке. Зазор между строительным материалом не должен быть более 5 мм. Захватывать следует также и места соединений. Обработать всю площадь стоит грунтовкой глубокого проникновения и очень тщательно.

Грунтование

Если есть места, где плохо вкручены саморезы, нужно сразу исправить ситуацию, чтобы во время шпаклевания они не мешали.

Кромки обрабатывают острым строительным ножом, сделав фаски. Разводить раствор нужно в правильной пропорции и использовать свежеприготовленный. Наносят его металлическим шпателем, в вертикальном положении следить, чтобы приготовленная смесь полностью заполняла стык между ГКЛ.

Шпаклевка должна хорошо высохнуть. На места соединения накладывают специальную армирующую сетку. Ее можно использовать и во время монтажа, если она эластичная.

Укладывается сетка на всю длину стыка и слегка утапливается в нанесенный слой шпаклевки. Серпянка должна лечь так, чтобы ее края оставались ровными. После этого широким шпателем с гипсокартона убирают лишнюю смесь.

После того как будут закончены работы по обработке стыков между листами,  приступают к выравниванию швов. На высохший слой шпаклевки с сеткой нанести еще один тонкий слой шпаклевки таким образом, чтобы поверхность получилась ровной, и после высыхания можно было сделать затирку специальной сеткой.

Шпаклевание с бумажной лентой

Чтобы упрочить стыки на потолке, используют не только серпянку, но и бумажную ленту, которая имеет перфорацию. Соединяя такой лентой стыки между гипсокартоном, можно сделать их намного аккуратнее.

Сначала следует приготовленную шпаклевку, как и в случае с серпянкой, нанести на швы и подождать, пока она высохнет. А тем временем можно заняться армировкой.

В некоторых случаях (это зависит от производителя) необходимо перед использованием замочить в воде ленту и выдержать для намокания.

Наложение ленты

Приготовить густой, качественный клей ПВА и нанести его на поверхность бумажной полосы. Делать это можно кисточкой с не слишком длинным ворсом. Отрезанную по размеру и намазанную полоску сложить клеевой стороной внутрь, как обои, и отложить в сторону. Так смазывают клеем все приготовленные ленты, которые будут использованы за один раз.

На места стыков наносят слой клея ПВА и сразу же прикладывают к ним приготовленную полосу. Шпателем аккуратно разровнять ленту, но не надо слишком придавливать, чтобы она не порвалась.

Лента после высыхания принимает форму стыков и становится тоньше. Теперь  время готовить финишную шпаклевку, предназначенную для заделки соединения, и нанести поверх полоски. После высыхания этого слоя делают затирку при помощи специальной терки с насадками.

На первый взгляд эта лента кажется ненадежной. Но это не так. Он прочно соединяет стыки на потолке. Такой шов не дает трещин и не осыплется.

Обработка края

При покупке гипсокартона видно, что кромки имеют специально сделанное скругление или утончение. Такая форма преследует свою цель. Без этих краев не получится тщательно заделать швы. В эти места наносится шпаклевка для выравнивания.

Только так поверхность получит хорошее соединение краев двух листов гипсокартона и выровняет плоскость. Правильным считается нанесение финишной смеси, если она будет слегка заходить за пределы этого скругления. В таком случае получится крепкое и ровное соединение.

Все соединяющиеся края должны иметь углубление, чтобы произвести крепкое и надежное их соединение. В противном случае в этих местах появятся трещины.

Швы с фаской на листах

Заключение

Итак, чем заделать стыки гипсокартонных листов? Хотя такая подготовка стыков для обработки затягивает процесс отделки, нельзя пренебрегать кажущимися на первый взгляд не важными нюансами. Без использования ленты или серпянки места соединения не будут такими прочными и вскоре после проведения ремонта потрескаются. Это не так страшно, когда на потолок клеятся флизелиновые обои. Но если в планах его окрашивание, то экономия времени в данном случае станет нерациональной.

Чтобы увидеть наглядно, как заделывать стыки на листах, посмотрите  видео:

трещина - Как закончить широкий зазор в гипсокартоне на краю потолка

трещина - Как закончить широкий зазор в гипсокартоне на краю потолка - Обмен стеками для дома
Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange
  1. 0
  2. +0
  3. Авторизоваться Зарегистрироваться

Home Improvement Stack Exchange - это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил

Просмотрено 46k раз

У меня длинная узкая щель в потолке там, где она встречается со стеной.Он слишком велик для штукатурки и ленты, но слишком мал (и неровен), чтобы разрезать кусок гипсокартона.

Кроме того, в отличие от этого вопроса, здесь нет дерева для заливки штукатуркой.

Как лучше всего это исправить?

Ишервуд

9.9k55 золотых знаков113113 серебряных знака248248 бронзовых знаков

Создан 04 июл.

TheCatWhispererTheCatWhisperer

34811 золотых знаков55 серебряных знаков1616 бронзовых знаков

2

Вы можете использовать кусок внутреннего углового борта и закончить его, как любой другой внутренний угол из гипсокартона:

Менее эстетичным решением было бы закрыть щель деревянной отделкой и покрасить ее в тон стене.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *