Стеблевыми черенками размножают – фото, видео, как правильно размножить растения черенками

Разное

Содержание

как развести побольше растений черенкованием

Зеленые

В большинстве случаев для размножения используют одревесневшие черенки, но некоторые растения предпочитают размножаться молодыми зелеными побегами.

Для чего подходит: барбарис, вейгела, гортензия, дерен, калина, пузыреплодник, сирень, хеномелес, чубушник.

Порядок действий: активно растущие молодые боковые побеги нарезают острым ножом на отрезки с 2 - 3 междоузлиями. Нижний срез должен быть косым на расстоянии 0,5 - 1 см от почки. Верхний срез - прямой. Еще надежнее не срезать черенки, а отрывать их с «пяткой» - частью стебля, от которого они отходят. Нижние листья обрывают.

Затем черенки обрабатывают стимулятором корнеобразования - «Корневином» или «Гетерауксином»: либо припудривают нижнюю часть побега порошком, либо разводят препарат в воде и ставят туда черенки на 6 часов. Затем их высаживают в сад или горшок на глубину 2 см. Поверх земли обязательно насыпают 3 - 5 см крупного песка: он предохраняет черенки от загнивания.

Стеблевые

Этот вариант годится для травянистых многолетников - у них для размножения используют отрезки побегов. Их нарезают до середины лета.

Для чего подходит: аквилегия, астильба, василистник, гелениум, дельфиниум, очитки, флокс метельчатый.

Порядок действий: стебли нарезают на части с двумя междоузлиями. Опудривают любым стимулятором корнеобразования и сажают в землю - желательно в парник. Укоренятся такие черенки быстро - если, к примеру, в конце июня посадить черенки флокса метельчатого, то в августе вы получите молодые растения с корнями - их уже можно будет пересадить в цветник.

Полуодревесневшие

Это побеги, которые уже покрылись корой.

Для чего подходит: гортензии, рододендроны.

Порядок действий: в конце июня срезают верхушки полуодревесневших побегов текущего года и нарезают их на черенки с двумя междоузлиями. Нижние листья обрывают. На коре делают продольные надрезы длиной 1 - 2 см. Черенки опудривают стимулятором корнеобразования и высаживают в горшки в смесь торфа и песка в равных количествах. Через 2 - 3 месяца образуются корни, и молодые растения можно будет пересадить в открытый грунт.

www.kp.ru

Размножение древесных растений стеблевыми черенками

Озеленение городов и промышленных центров с их сложной экологической обстановкой предъявляет жесткие требования к ассортименту древесных и кустарниковых растения, которые образуют основу зеленых устройств. Применяемые в озеленении растения должны обладать способностью произрастать в условиях загрязненности атмосферного воздуха выбросами промышленных предприятий и автомобильного транспорта без существенного снижения декоративности и долговечности. Еще лучше, если декоративные растения способны поглощать из воздуха вредные для человека примеси, уменьшать их концентрацию. Очень важно также для оздоровления окружающей среды, чтобы декоративные растения обладали бактерицидными свойствами и высокой фотосинтетической активностью для большего поглощения углекислого газа и обогащения воздуха кислородом.

Подбор растений с разносторонними полезными свойствами возможен только на основе использования мировой флоры. Успехи интродукции растений в нашей страны позволяют наряду с местными видами широко использовать иноземные виды, или экзоты. В современном ассортименте декоративных древесных и кустарниковых растений экзоты преобладают над местными видами. Однако широкому использованию наиболее ценных экзотов препятствует недостаток посадочного материала, обусловленный ограниченностью семенной базы и отсутствием опыта в производственных питомниках по выращиванию их. Из-за отсутствия посадочного материала в массовом озеленении еще мало применяются хвойные породы, садовые формы деревьев, красивоцветущие кустарники и другие ценные растения, которые не образуют семян, либо при семенном размножении не передают потомству в полной мере свои декоративные качества.

Одним из путей решения проблемы посадочного материала декоративных древесных растений является широкое вегетативное размножение их (Маяцкий И.Н., 1991).

В Центральном ботаническом саду НАН нашей страны проводятся многолетние научные исследования и разрабатываются рациональные приемы вегетативного размножения древесных растений стеблевыми черенками.

Из всех известных практике способов вегетативного размножения древесных растений для целей массового производства наиболее перспективным оказалось размножение стеблевыми черенками (Мак-Миллан Броуз, 1987). При этом способе не требуется выращивание специальных подвоев, как при размножении прививкой, нет проблем несовместимости с подвоем или плохого срастания прививки, почти исключается проявление изменчивости получаемых растений вследствие влияния подвоев, нет надобности в создании специальной плантации и трудоемких операциях, как при отводковом размножении и т. д.

При размножении стеблевыми черенками побег делится на части — черенки, содержащие боковые, верхушечные или те и другие почки. Черенки в соответствующих условиях образуют придаточные корни, превращаясь в самостоятельное растение. Черенкование имеет большое значение при размножении ценных, но еще редких интродуцированных растений, так как позволяет получать многие растения от единичного или немногих маточных экземпляров, причем размножение можно начинать с самого раннего возраста.

Размножение древесных растений стеблевыми черенками является наиболее простым и доступным широкой производственной практике способом вегетативного размножения. Этот способ позволяет сравнительно легко получать в массовом количестве корнесобственный посадочный материал, полностью воспроизводящий признаки и свойства маточных растений.

Использование прозрачной полиэтиленовой пленки упростило строительство теплиц и открыло, широкие возможности для массового черенкования в закрытом грунте. Инженерная разработка автоматизированных систем по регулированию внешней среды укоренения, такая как искусственный туман, электро- и водяной подогрев субстрата, применение в качестве субстрата перлита и торфа, а также использование синтетических ростовых веществ резко повысили эффективность вегетативного размножения стеблевыми черенками, стало возможным черенковать растения, которые в обычных парниках при ручном поливе не укореняются. Резко снизились затраты труда на черенкование.

Укореняемость стеблевых черенков основана на биологическом свойстве древесных растений восстанавливать или регенерировать утраченные органы. Это свойство возникло и сформировалось в процессе эволюции как средство сохранения вида растений в изменяющихся условиях среды и является биологическим признаком вида.

Древесные растения, перспективные для использования в декоративном садоводстве, имеют весьма различную приспособленность к размножению стеблевыми черенками. Черенки одних из них легко и быстро образуют придаточные корни, другие медленно и в небольшом количестве, а третьи практически совсем не размножаются этим способом.

Определенной зависимости между способностью к укоренению стеблевых черенков и систематическим положением видов нет. В каждом роде есть виды лучше и хуже укореняющиеся, например, тополь бальзамический, ива белая очень хорошо укореняются, а тополь белый, ива козья — плохо. Нет четкой зависимости между укореняемостью черенков определенного вида и способностью вегетативно размножаться другими способами, например, береза, дуб черешчатый, лещина успешно возобновляются порослью от пня, а черенками размножаются плохо. В общем лиственные породы укореняются лучше, чем хвойные, низкорослые и стелющиеся кустарники, а также лианы — лучше, чем высокоствольные деревья. Однако в каждой из этих групп растения довольно сильно различаются способностью к укоренению стеблевых черенков. Укореняемость черенков зависит от условий питания маточного растения. Черенки из кроны дерева, растущего на богатой оптимально увлажненной почве, без затенения, всегда укореняются лучше, чем черенки с дерева, растущего на сухой бедной почве или затененного.

Для образования придаточных корней в черенке должен быть определенный запас питательных веществ. В сильно развитых побегах этих веществ всегда откладывается больше, поэтому черенки из них лучше укореняются, чем из слаборазвитых побегов.

Способность к придаточному корнеобразованию у стеблевых черенков зависит от их физиологического состояния, определяемого возрастом материнского растения и отдельных черенкуемых побегов, а также от сроков черенкования. Самая высокая способность к укоренению стеблевых черенков в начальный, т. н. ювенильный период жизни маточного растения. Черенки с 1—3-летних сеянцев укореняются даже у самых трудноукореняющихся видов, таких, как дуб, хвойные и др. С увеличением возраста и приближением возмужалости способность к придаточному корнеобразованию резко падает, а затем и совсем исчезает. При этом, чем труднее черенкуется растение, тем раньше оно теряет способность к вегетативному размножению. У пород, хорошо размножающихся черенками, падение укореняемости с увеличением возраста более постепенное.

Побеги молодых маточников имеют большой период роста, большую длину и более богаты запасными питательными веществами, поэтому черенки из них лучше укореняются и быстрее растут. Лучше укореняются черенки, заготовленные из придаточных и порослевых побегов (корневые отпрыски, пневая поросль), чем из побегов в кроне дерева. Для кустарников, у которых постоянно обновляется крона, возраст на укореняемость черенков существенного влияния не оказывает. Маточники, выращенные из черенков даже старых деревьев, омолаживаются и укореняемость черенков с них резко возрастает.

В пределах кроны дерева укореняемость черенков различная. В большинстве случаев черенки, заготовленные в нижней части кроны, укореняются лучше, чем черенки из верхней части. Кроме яруса кроны, укореняемость зависит также от порядка ветвления, это связано, во- первых, с различным собственным возрастом ветвей и побегов в разных частях кроны и, во-вторых, с различной продолжительностью сезонного роста побегов в разных частях кроны, а следовательно, и с физиологической разнокачественностью их. В нижней части кроны дерева и у основания каждой ветви побеги раньше заканчивают рост, чем в верхней. Побеги высших порядков ветвления раньше заканчивают рост, чем побеги низших порядков ветвления. При единовременном взятии черенков они всегда будут разновозрастные в разных частях кроны и ветвей на дереве и обладать разной регенерационной способностью.

В процессе развития каждого конкретного побега вызревание его тканей начинается с нижней части, затем охватывает среднюю и заканчивается в верхней. Поэтому если черенкование начать раньше, то большую способность к укоренению будут иметь отрезки побега, или черенки, из нижней его части. В средние сроки черенкования нижняя часть успеет одревеснеть и снизить способность к укоренению, а верхняя часть побега еще будет продолжать рост и находиться в травянистом состоянии с очень малой способностью к укоренению. Качественные черенки будут нарезаться в этом случае из средней части побега. При запоздалом черенковании лучшие черенки будут получаться из верхней части побега, худшие — из средней, а нижнюю часть побега, как перезревшую и полностью утратившую способность к укоренению, приходится выбрасывать. Это обстоятельство определяет лучшие сроки черенкования.

Летние и зимние стеблевые черенки

Стеблевые черенки дважды в течение годичного цикла развития древесного растения приобретают повышенную способность к придаточному корнеобразованию: в период окончания интенсивного роста побегов и в период зимнего покоя.

Молодые ткани растущего побега, особенно камбий, отличаются высокой физиологической активностью и большой способностью к регенерации утерянных частей. Максимум этих способностей отмечается в период полуодревесневшего состояния побега или его части. Второй период активной регенерации наблюдается после окончания глубокого, или органического покоя, приуроченного к позднеосеннему сезону. В это время в побегах содержится максимум запасов питательных веществ и активизируются физиологические процессы в связи с переходом от зимнего покоя к вегетации.

Исходя из этого стеблевые черенки древесных растений в зависимости от степени вызревания тканей побега и запаса питательных веществ делятся на зеленые, или летние, и одревесневшие, или зимние.

Зеленые черенки представляют собой часть неодревесневшего побега текущего года с листьями, длиной в одно или несколько междоузлий. Наличие на побеге листьев обеспечивает фотосинтетическую деятельность и накопление в черенке питательных и ростовых веществ, стимулирующих регенерацию корней. У большинства растений зеленые черенки укореняются поэтому лучше, чем зимние. Преимущество этого способа заключается в том, что черенки можно использовать малых размеров, благодаря чему при ограниченном количестве маточных растений возможно получать большое количество посадочного материала. Недостатком способа является обязательное наличие закрытого грунта для черенкования и слабое развитие черенков саженцев в связи с посадкой их на укоренение в середине лета.

Хорошо размножаются этим способом акация Лорберга, актинидия коломикта, вейгела гибридная, виноград амурский, дерен пестролистный, древогубец, жимолость вьющаяся, калина махровая, клематисы, облепиха сортовая, розы парковые, скумпия кожевенная краснолистная, таволга Вангутта, форзиция, чубушники сортовые и др. Хвойные зелеными черенками размножаются хуже, чем зимними. До конца вегетации они не успевают укорениться и плохо зимуют.

Важнейшим моментом в зеленом черенковании является выбор оптимальных сроков взятия побегов с маточных растений, чтобы получить максимальную укореняемость черенков и лучшую сохранность их после зимовки. У разных видов и форм растений эти сроки различны в течение сезона и до 2—3 недель изменяются по годам в зависимости от погоды. Черенки, взятые со слишком молодых побегов, не могут образовывать корни. Невызревшие, хрупкие молодые побеги при посадке легко загнивают, а слишком одревесневшие — хотя и укореняются, но образуют очень слабую корневую систему, плохо растут и в массе погибают при зимовке. Не годятся черенки с цветочными почками.

Лучшие сроки зеленого черенкования у некоторых видов совпадают с периодом самого интенсивного роста побегов (лещина, сирень, жимолость съедобная), у других эти сроки приурочены к концу фазы интенсивного роста (чубушники, облепиха, калина, форзиция, спирея), а третьи способны хорошо укореняться в течение всего вегетационного периода (смородина, розы, бирючина, дерен, ивы, тополя, лимонник, актинидия, виноград). Лучший срок черенкования чаще всего совпадает с периодом полуодревеснения побегов. У некоторых видов этот срок можно связать с цветением маточных растений. Так, лучшие сроки черенкования рябинника рябинолистного, спиреи белой, иволистной, японской, снежноягодника совпадают с фазой бутонизации или начала цветения. Черенки сирени обыкновенной и венгерской, калины, чубушника лучше укореняются в период массового цветения, а дерена белого, курильского чая, жимолости алтайской, кизильника блестящего — в период затухания цветения и появления первых зеленых плодов. Календарные сроки зеленого черенкования большинства видов приходятся на июнь — начало июля. Морфологические признаки готовности побегов к черенкованию нужно устанавливать для каждого вида, исходя из конкретных условий произрастания маточников и погодных условий весны и лета.

В процессе укоренения черенков листу принадлежит решающая роль (Поликарпова Ф.Я., 1981). От его физиологического состояния и интенсивности фотосинтеза зависит регенерация корней на черенках.

При черенковании резко нарушается целостность растения. Прерванный процесс развития приводит к перестройке тканей стебля как в физиологическом, так и в структурном отношении. В тканях стебля черенка возникают очаги мелких, быстро делящихся клеток, которые дают начало новым тканям, обычно не возникающим в них. Формирование новых тканей, а затем и органов — корней связано с повышением физиологической активности.

Лист в процессе укоренения поставляет черенку пластические вещества энергетического и гормонального характера. Без листьев утрачивается способность зеленых черенков образовывать корни. Черенки даже легкоукореняемой черной смородины при сокращении площади листовой пластинки снижают корнеобразовательную способность. При полном удалении листьев корни на черенках не образуются.

Лист является органом, выполняющим функцию фотосинтеза и транспирации (испарения влаги) одновременно. Условия укоренения черенков должны быть направлены на создание режимов, повышающих интенсивность фотосинтеза и снижающих транспирацию.

Мелкодисперсное распыливание воды над местом укоренения черенков, которое достигается с помощью туманообразующих установок, позволило в корне изменить всю технологию зеленого черенко- вания.

В результате применения искусственного тумана удалось отказаться от притенения и значительно улучшить условия освещения, а следовательно, и фотосинтез. Активность фотосинтеза возрастает в 5—6 раз в сравнении с обычно принятыми условиями черенкования. Это обеспечивает высокий процент укоренения и хорошее развитие черенков.

Анализ укореняемости зеленых черенков лиственных пород показывает, что актинидия коломикта, например, укореняется в низинном торфе, с песком (1:1) на 100%, образуя около 13 корней длиной до 12 см. Арония черноплодная, барбарис Тунберга краснолистный также укореняются на 100%, причем как зеленые, так и одревесневшие черенки. Очень слабо укореняются зеленые черенки боярышника колючего махрового (8,1% с применением ИУК). Укореняемость зеленых черенков вишни войлочной в песке 92% (до 12 корней длиной 6—8 см), одревесневшие черенки вишни укореняются с применением стимуляторов лишь на 20%. На 100% укореняются черенки вейгелы гибридной (5 корней длиной 6,3 см), гортензии древовидной (16 корней длиной 6,3 см, применение ИУК увеличивает количество корней до 28 шт., длиной до 10,8 см), дерена белого пестролистного (3,5 корня длиной 12 см), древогубца круглолистного (15 корней длиной 8—9 см). Одревесневшие черенки жимолости съедобной укореняются всего на 25% в перлите (4—6 корней длиной 20 см), жимолость Тельмана лучше укореняется в песке — 3,8% (24 корня длиной 7,5 см). Ирга канадская с применением ИМК укореняется на 30—40% (2—3 корня длиной 4—6 см). Укореняемость зеленых черенков калины обыкновенной снежный шар 100% (16 корней длиной 17 см), аналогичные данные получены по укореняемости карликовой формы (4—5 корней длиной 2,9 см). Применение ИУК способствует развитию более мощной корневой системы калины. Карагана древовидная Лорберга хорошо укореняется в песке — 60% (до 5 корней длиной 6 см). Укореняемость черенков кирказона крупнолистного в верховом торфе с песком (1:1) 20%. Черенки клена ясенелистного золотистого укореняются в низинном торфе с песком (1:1) на 95,4% (7—8 корней длиной 9,9 см), кольквиции прелестной — на 22,2%, лимонника китайского — на 100% (10 корней длиной 5 см). Липа войлочная предпочитает торф с песком (1:1), укореняемость ее составляет 72,2% , а с применением ИУК — 93,7% (3 корня длиной 3,5 см). Черенки липы крупнолистной рассеченнолистной с применением ИУК укореняются на 100% (соответственно 14 корней длиной 8 см и 2—3 корня длиной 11—20 см). Слива растопыренная (алыча) лучше укореняется в перлите — 25%. В низинном торфе с песком (1:1) укореняемость зеленых черенков тополя Болле 100% (18 корней длиной 17 см), зимние его черенки укореняются на 76%. Зеленые черенки тополя белого с применением ИУК укореняются на 92,5% (5 корней длиной 5,9 см), тополя советского пирамидального — на 72% (4 корня длиной 6,5 см), форзиции яйцевидной (28 корней длиной 1 см) и чубушника венечного золотистого (8 корней длиной 11 см) — на 100%, хеномелеса японского — на 98% (8—11 корней длиной 6—11 см), одревесневшие черенки хеномелеса японского — до 35% еленые черенки шелковицы белой в песке укореняются на 85—91% (5—9 корней длиной до 8 см), одревесневшие в низинном торфе с песком (1:1) — на 30%. Шефердия серебристая с обработкой ИУК укореняется на 48,3% (3 корня длиной 6 см).

Зимние черенки представляют собой побег или часть побега 1— 3-летнего возраста и старше, заготовленные в период зимнего покоя, т.е. после опадения листьев и до распускания почек. Такими черенками с давних пор размножают в открытом грунте легко укореняющиеся растения, например, иву, тополя, смородину, дерен, жимолость, спиреи, виноград. Побеги для черенков тополя пирамидального, ивы плакучей, винограда и других пород, повреждаемых морозом, заготавливают поздней осенью до наступления сильных морозов. Черенки пород, хорошо переносящих суровые зимы, заготавливают ранней весной до начала набухания почек. Для черенков срезают здоровые, вполне вызревшие однолетние побеги и хранят их в подвале в свежем песке, не допуская даже небольшого подсушивания. Рано весной из прутьев нарезают черенки. Для посадки в открытом грунте берут черенки длиной 20—30 см обычно с несколькими междоузлиями. Нижний срез черенка делают под почкой, верхний — над почкой. У коротких, но сильных побегов в качестве черенка используют и верхушку побега. Черенки облепихи нарезают только с верхушечной почкой. Разрезают прутья на черенки острым секатором или ножом. Нарезанные черенки связывают в пучки, строго укладывая в одну сторону верхние, а в другую нижние срезы, и немедленно высаживают. При необходимости их хранят в подвале в условиях повышенной влажности.

Почву под посадку черенков готовят осенью. Весной культивируют и выравнивают боронованием. После маркировки поля высаживают черенки. На тяжелых почвах с неглубоким перегнойным горизонтом необходимо насыпать гряды. Посадку черенков проводят под сажальный колышек или под меч Колесова, углубляя черенки в почву на всю их длину так, чтобы на поверхности оставалось 1—2 почки. На плотных и влажных почвах черенки лучше сажать наклонно под углом 45°.

Зимние черенки в открытый грунт следует высаживать как можно раньше, пока в почве достаточно влаги.

Размножение зимними черенками в закрытом грунте применяется при выращивании хвойных пород, редких и особо ценных лиственных экзотов, гибридных и садовых форм. Поскольку в закрытом грунте можно создать более благоприятный тепловой, водный и воздушный режим для укоренения черенков и развития черенковых саженцев, то и результативность черенкования здесь всегда выше. При ограниченности маточников это большое преимущество.

В закрытом грунте хорошую укореняемость и успешный рост получают при использовании черенков длиной 10—15 см и толщиной до 1 см. Посадку проводят в начале мая, когда субстрат прогревается в теплице до 14—15°C.

Зимние черенки ели колючей серебристой укореняются лишь на 17,9% в субстрате из низинного торфа и песка (1:1), а при обработке ИМК на 30%. Ель канадская коническая в том же субстрате укореняется на 92,5% (40 корней длиной 4,6 см), черенки кипарисовика горохоплодного, обработанного L-НУК, укореняются на 90,4% (12 корней длиной до 6—7 см). Укореняемость летних черенков кипарисовика лишь 39,3%. Можжевельник обыкновенный колонновидный лучше укореняется в субстрате из верхового торфа и песка (1:2). Можжевельник казацкий при обработке ИУК также укореняется на 100%. Зимние черенки пихты сибирской укореняются очень слабо (до 2,6) в верховом торфе с песком (1:2), летнее черенкование не удавалось. Немного лучше укоренились зимние черенки тсуги канадской — 7,3% в низинном торфе с песком (1:2). Тис остроконечный в субстрате из верхового торфа с песком (1:2) укореняется на 89,3%, летние его черенки в субстрате из верхового торфа и песка (1:1) — на 6,3%. Высокая укореняемость наблюдается у черенков туи западной: зимних — 87,5% в верховом торфе с песком (1:1), а с использованием ИУК или L-НУК до 100%, летних — 50,6% в низинном торфе с песком (1:2). Укоренение черенков туи западной Эльвангера золотистой составляет до 100%, туи западной шаровидной — до 96%, а с использованием ИУК туя вересковидная укореняется на 100%. Хуже других укореняются черенки туи западной пирамидальной.

vo-sadu.ru

Что такое черенок, размножение черенкованием

Что такое черенок, знает, пожалуй, каждый человек, увлекающийся разведением садовых и домашних культур. Черенок – это отделённая часть растения, например, побег или лист, а черенкование – вегетативное размножение с его помощью.

Растения способны размножаться не только половым, но и бесполым путем, также называемым вегетативным, а для вегетативного получения новых растений чаще всего используются черенки.

По сути, получение новых растений из черенков – это своеобразный способ клонирования оригинальной культуры. С помощью черенкования можно быстро и недорого увеличить садовую или домашнюю коллекцию.

 [!] Несомненный плюс вегетативного размножения – наследование всех качеств материнского растения. Это особенно важно для ценных сортовых экземпляров. В случае, когда используются семена, сортовые качества могут утрачиваться.

Типы черенков

Для размножения используют разные типы черенков. Черенки бывают стеблевыми и листовыми. Стеблевые используются чаще всего, листовыми размножаются только некоторые растения: кактусы и другие суккуленты, сенполии, глоксинии и стрептокарпусы, некоторые виды бегонии.

Листовые черенки могут быть:

  • целыми с черешками,
  • целыми без черешков,
  • фрагментом листа.

Стеблевые черенки условно их можно поделить на несколько типов:

  • травянистые зеленые,
  • полуодревесневевшие,
  • одревесневевшие.

Травянистыми или зелеными черенками называют молодые растущие побеги с мягким стеблем. С возрастом побеги теряют эластичность и начинают покрываться корой, становясь сначала полуодревесневевшими, а затем одревесневевшими.

Зелеными черенками обычно размножают цветочные растения (хризантемы, георгины, астры), причем укоренение происходит очень быстро, а процент укоренившихся черенков достаточно высок. Для размножения деревьев и кустарников чаще всего используют полу- и одревесневевшие черенки.

В таблице ниже представлена информация по оптимальной стадии зрелости тканей (древесины) для укоренения стеблевых черенков отдельных декоративных кустарников и деревьев.

Травянистые Полуодревесневевшие Одревесневевшие
камелия, гардения, вереск, тсуга, бирючина, калина, кизил, бузина, форзиция, гибискус, жимолость, гортензия, шелковица, спирея, кампсис, глициния абелия, азалия, барбарис, камелия, плющ, гардения, вереск, тсуга, падуб, можжевельник, магнолия, олеандр, бирючина, калина, кизил, форзиция, гибискус, жимолость, гортензия, кампсис, ракитник, плющ абелия, камелия, тсуга, падуб, можжевельник, бирючина, форзиция, гледичия, кампсис, бересклет, ракитник, плющ

По местоположению черенки делятся на

  • верхушечные,
  • стеблевые,
  • прикорневые.

Обычно на черенки нарезают часть стебля из середины, но иногда берут и верхушку с несколькими листьями.

Верхушечный и стеблевой черенок

Прикорневой черенок получают из побега, растущего от корня.

Длина черенков также может различаться. Бывают однопочковые и многопочковые черенки. Однопочковые, как понятно из названия, содержат единственную почку или лист и выделяются очень короткими размерами. Такие черенки используют при дефиците посадочного материала и размножении легкоукореняемых растений (винограда, малины, смородины). Многопочковые черенки гораздо длиннее и имеют несколько узлов и междоузлий.

[!] Узел – участок стебля, на котором образуются почки, листья, новые побеги и другие боковые органы. Междоузлие – отрезок между соседними узлами.

Узлы и междоузлия на черенке

Иногда черенок срезают с кусочком корня или коры. Такие черенки называют комбинированными. Их можно высаживать непосредственно в открытый грунт, минуя промежуточные стадии: они отлично приживаются и укореняются. Комбинированные черенки бывают

  • с пяточкой,
  • с костыльком.

Пяточка – это кусочек корня или коры с тонким слоем древесины. Пяточка получается, когда побег не срезают, а выламывают от основания. Костылек – достаточно крупный отрезок прошлогоднего побега.

Черенок с костыльком и с пяточкой

Единственный недостаток комбинированных черенков – их ограниченное количество. Впрочем, если черенкование проводится в малых объемах, посадочного материала хватит.

Как посадить черенки

Безусловно, укоренение каждого растения имеет свои тонкости, знакомые опытным садоводам и цветоводам. Однако есть и общие правила, соблюдение которых если и не гарантирует стопроцентный результат, то приблизит его к идеальному.

Сроки черенкования и выбор материнских растений

Срок сбора черенков во многом зависит от их зрелости. Следует срезать не слишком молодые, но и не старые побеги. Определить их готовность можно по эластичности тканей: стебель должен пружинить, не ломаясь при изгибании.

Для заготовки черенков важно правильно выбрать время года. Так, зеленые травянистые побеги срезают, как правило, весной, в период активной вегетации растения, полуодревесневевшие черенки лучше заготавливать в конце лета или начале осени, когда активный рост прекращается. Одревесневшие черенки обычно нарезают поздней осенью и зимой. Такое деление очень условно. Сроки черенкования очень зависят не только от времени года, но и от укореняемости культуры. Легкоукореняемые растения можно черенковать практически круглый год, а трудноукореняемые – только в период активного роста побегов.

[!] Исходя из практики, оптимальный усреднённый срок черенкования большинства культур в средней полосе европейской части России начинается 10 июня и заканчивается 25 июня.

Если весна была затяжной и холодной, сроки могут сдвигаться дальше, и наоборот, в теплый год с ранней весной сроки черенкования перемещаются на конец мая.

Не стоит заготавливать черенки во время бутонизации, цветения и образования завязей, т.к. в этот период все силы растение тратит на будущее плодоношение. Черенкование лучше начать до цветения или отложить на несколько недель. Если под рукой только цветущие ветви, все цветочные почки следует тщательно удалить.

Имеет значение не только время года, но и время суток. Лучше всего срезать черенки ранним утром, когда количество воды в растении максимально, а погода, по возможности, должна быть прохладной и влажной.

Не менее важно выбрать подходящее материнское растение. Оно должно быть здоровым, и достаточно взрослым. На укоренение очень негативно влияют вирусные и грибковые заболевания, а также дефицит минеральных веществ маточника. Что касается возраста, то не подходят как слишком молодые, так и слишком старые экземпляры. Взяв посадочный материал от молодого растения, можно его слишком сильно повредить. В то же время, в чересчур старом растении все жизненные процессы замедлены, поэтому побеги будут очень плохо укореняться.

Часто бывает так, что черенки заготавливаются задолго до высадки. Сохранить посадочный материал можно в темном прохладном месте, например в полиэтиленовом пакете, в холодильнике.

Укоренение и высадка черенков

Итак, время пришло, растение выбрано, можно приступать к черенкованию. Для этого вам понадобятся:

  1. Садовые ножницы или нож
  2. Мини-тепличка (или её вариации)
  3. Субстрат
  4. Вода
  5. Мелкодисперсный пульверизатор
  6. Регуляторы роста

Прежде всего, отделите черенок от материнского растения. Острым ножом или секатором, продезинфицированном в спиртовом растворе, срежьте часть выбранного побега. Обратите внимание на нижний срез – для более активного корнеобразования лучше делать его под углом. Верхний срез, если черенок берется с середины побега, может быть прямым.

С нижней части черенка следует удалить листья, оставив два-три сверху. Полностью избавляться от листьев не нужно, они задействованы в процессе фотосинтеза, благодаря которому растение вырабатывает жизненно необходимые питательные вещества. Слишком большие листовые пластины можно наполовину обрезать или аккуратно свернуть в трубочку.

Черенки растений, выделяющих млечный сок, нужно на несколько часов поместить в воду. Это необходимо для того, чтобы смыть жидкость, которая может помешать корнеобразованию. Утолщенные отростки кактусов и суккулентов необходимо, наоборот, немного подвялить – слегка подсушить на открытом воздухе.

Чтобы корни появились быстрее, кору черенка можно слегка надрезать или процарапать. Также, острым продезинфицированным ножом, следует удалить почку, расположенную около среза.

Для более успешного укоренения черенка многие садоводы и цветоводы используют разнообразные препараты, так называемые регуляторы роста. Различные исследования показали, что под влиянием регуляторов роста процесс корнеобразования намного ускоряется. Эти препараты используют, как правило, только на трудноукореняемых растениях.

Регуляторы роста выпускаются в различных формах и применяются следующим образом:

  • Порошкообразные – нижнюю часть черенка припудривают или опускают в порошок.
  • Пастообразные – с помощью деревянной лопатки пасту тонким слоем наносят на нижний срез черенка.
  • Водные растворы – черенки погружают на продолжительное время (около 12 часов).
  • Спиртовые растворы – черенки погружают на несколько секунд.

В любительском садоводстве чаще всего используют следующие регуляторы роста: «Гетероауксин», «Корневин», «Крезацин», «Циркон», «Эпин».

[!] Многие опытные садоводы советуют перед высадкой припудривать срез черенка активированным углем. Уголь, хотя и не стимулирует появление новых корней, отлично обеззараживает побег, препятствуя появлению гнили.

Следующий шаг – подготовка мини-теплички. Сейчас продается много готовых и очень удобных домашних теплиц, состоящих из поддона, съемных кассет и прозрачной крышки. Есть даже электрические варианты с нижним подогревом и освещением. Впрочем, если возможности приобрести компактный парник нет, вполне подойдут емкости, которые можно найти в каждом доме: контейнер из-под торта или любой, достаточно глубокий, пластиковый контейнер, ПЭТ-бутылки со срезанной горловиной, наконец, обычные горшочки для домашних цветов.

Выбранную тепличку нужно заполнить подходящим субстратом. Субстрат для выращивания черенков должен быть чистым, питательным и достаточно рыхлым. Чаще всего садоводы используют смесь торфа и песка в равных пропорциях. Торф обеспечивает влагоемкость и питательность грунта, песок – хорошую аэрацию (водо- и воздухопроницаемость).

В почвосмесь часто добавляют и другие ингредиенты: мох сфагнум, перлит, вермикулит, керамзит. Мох отлично разрыхляет землю, а также обладает антибактериальным эффектом, перлит абсолютно стерилен, вермикулит прекрасно поглощает и отдает влагу. Все эти материалы можно перемешивать с субстратом или использовать их в качестве дренажного слоя, который должен составлять не менее четверти от всего объема посуды.

После того, как вы заполните почвой тепличку, хорошенько увлажните землю из пульверизатора, карандашом или любой другой деревянной палочкой проделайте в ней неглубокие отверстия, поместите туда подготовленные черенки, заглубив их примерно на треть, и тщательно уплотните субстрат вокруг стволика. Накройте парник крышкой или, если она отсутствует, полиэтиленовым пакетом.

[!] Черенки некоторых растений можно укоренять в воде. В водной среде легко укореняются неприхотливые быстрорастущие виды. Вода для проращивания должны быть кипяченой, для дезинфекции в неё можно добавить пару растолченных таблеток активированного угля.

Уход за черенками

Дальнейший уход за побегами не менее важен, чем их правильная посадка. Для успешного укоренения важное значение имеют

  • температура,
  • освещение,
  • влажность.

Температура. Потребность в тепле для разных видов растений неодинакова. К примеру, черенки крыжовника отлично укореняются при 18°С, смородины, малины и облепихи – при 24°С, яблони, вишни, абрикоса – при 24°С. Среди декоративных комнатных культур наиболее закаленным считается плющ, а самыми теплолюбивыми – камелия, бегония, стефанотис. Подавляющее большинство растений укореняется в тепле, а средняя температура составляет не менее 23°С. Если температура чуть ниже оптимальной, корни появятся немного позднее.

Освещение. Освещение, как и температура, должно быть достаточным, но не чрезмерным: лучше всего черенки укореняются в полутени. Слишком интенсивный солнечный свет может спровоцировать появление ожогов, а в тени процесс фотосинтеза замедлится и черенок недополучит питательные вещества.

Влажность. Черенки гораздо лучше укореняются при условии повышенной влажности. Чтобы влаги было достаточно, саженцы необходимо время от времени поливать и опрыскивать. Поливать следует по мере просыхания верхнего слоя почвы, а опрыскивать каждый день или хотя бы через день. После того, как появятся первые корни, количество влаги нужно сократить.

В условиях высокой температуры и влажности часто развиваются болезнетворные бактерии и грибки, вызывающие различные фитозаболевания: серую гниль, мучнистую росу, антракноз, пятнистости листьев. В борьбе с ними помогут специальные препараты, продающиеся в садоводческих магазинах: фундазол (мучнистая роса, серая гниль), купрозан (антракноз).

Молодые саженцы могут атаковать и насекомые-вредители: паутинный клещ, тля, нематоды. Обычно достаточно удалить их механически и промыть листья с побегами под проточной водой. В случае тяжелого поражения можно использовать инсектицидные составы.

Время от времени крышку или пакет с теплички нужно снимать, устраивая проветривание. Это необходимая процедура, благодаря которой растение закаляется, а излишки влаги испаряются, что препятствует развитию грибковых инфекций. Проветривание должно быть регулярным и частым, но коротким по времени: молодые саженцы достаточно открывать на 5-10 минут 1-2 раза в день. По мере роста черенков продолжительность проветривания нужно увеличивать, а затем крышку с теплички следует и вовсе убрать.

После того, как черенки укоренятся и тронутся в рост, их нужно подкормить. Вначале саженцам требуется усиленное фосфорное питание, позднее на первый план выходит азот.

Необычные способы укоренения черенков

Выше вы узнали о классическом укоренении молодых саженцев, однако садоводы опробовали и другие, более экзотические методики. Черенки укореняют:

  • в картофельных клубнях,
  • в отваре из веток ивы,
  • в торфяных таблетках.

Для проращивания саженца в картошке берут крупный здоровый клубень, тщательно удаляют все глазки, втыкают в него черенок, закапывают в землю и накрывают полиэтиленовым пакетом. Дальнейший уход такой же, как и за черенками в обычном субстрате: полив, опрыскивание и проветривание. Считается, что большое количество питательных веществ, а особенно крахмала, способствуют успешному укоренению саженца.

Чтобы сделать ивовый отвар необходимо нарезать побеги ивы, залить водой, закипятить и проварить 5-10 минут. Полученный отвар необходимо охладить и процедить. После этого в него можно поместить саженцы, нуждающиеся в укоренении.

Торфяные таблетки – это спрессованный в виде небольшой шайбы торф или кокосовое волокно. Таблетки заливают водой для набухания, а затем втыкают в них подготовленные черенки. Такой субстрат обладает несомненными достоинствами – стерильностью, водо- и воздухопроницаемостью, питательностью.

***

Выращивать черенки следует, неукоснительно соблюдая технологию, но, наверняка, все знают, что растения, как и остальные живые существа, откликаются на ласку и добро. Сажайте побеги с любовью и в хорошем настроении – они отлично укореняться, быстро подрастут и будут радовать вас долгие годы.

wikibotanika.ru

Размножение черенками растения - что это такое, как правильно черенковать?

В садоводстве и цветоводстве очень важно увеличивать количество культурных растений так, чтобы в потомстве наследовались сортовые признаки материнского организма. Размножение семенами не приносит такого результата – потомство отличается по своим признакам и свойствам от материнского растения и друг от друга. Здесь на помощь приходят способы вегетативного размножения, основным из которых является размножение черенками.

1

Методы черенкования

К способам размножения относятся:

  • черенкование корешками;
  • черенкование листовой пластинкой;
  • зеленое черенкование;
  • размножение одревесневшими черенками.

Как черенковать петунию на зиму - основные правила

2

Черенкование корневищем

Этот тип деления применяется на корнеотпрысковых растениях, то есть таких, которые обладают способностью генерировать надземные побеги от придаточных почек главных и боковых корней. Во время периода покоя такое растение выкапывается. Надземные стебли удаляют и тщательно промывают корни водой. Затем остро отточенным садовым ножом или секатором делят корневище на несколько частей. Необходимо следить, чтобы срез был ровным и гладким, без расщепления. Для этого нужно, чтобы инструмент был в исправности.

Материнское растение впоследствии возвращают на постоянное место, где оно приживается и продолжает рост и развитие. С корней же удаляют волокнистые придатки, расположенные по бокам, и нарезают необходимое количество черенков. Срез желательно делать ровным, но наискось. Место среза посыпают измельченным древесным углем и при необходимости обрабатывают фунгицидом.

Для укоренения используют цветочные горшки, которые заполняют просеянным и продезинфицированным песком. В субстрате делают специальные лунки на расстоянии 3-4 см друг от друга и помещают черенки непосредственно в них.

С целью повышения скорости и эффективности приживаемости на емкость с растениями сверху надевают полиэтиленовый или целлофановый пакет, который создает парниковый эффект. Необходимо регулярно опрыскивать черенки, а также проветривать их и удалять накопившийся конденсат с покрывного материала. В поливе растений нет необходимости.

Об успешности процедуры судят по возникновению каллусов – белых образований в нижней части черенка, которые появляются спустя некоторое время. Спустя определенный срок из этих отростков будет сформирован полноценный корень. В этот момент растения переносят из горшка на место постоянного роста.

Как правильно пересадить комнатные цветы и растения?

3

Листовыми

Этим способом размножают преимущественно декоративные растения, например:

  • алоэ;
  • каланхоэ;
  • стрептокарпус;
  • сансевиерию;
  • бегонию и др.

Для проведения процедуры необходима часть листовой пластинки цветка. С этой целью на материнском растении находят типичный здоровый лист, срезают его и делят на несколько частей. Каждое получившееся образование должно содержать в себе жилки.

Деленки обрабатывают раствором стимуляторов корнеобразования и помещают в субстрат, в качестве которого используют чистый мелкий песок. Ёмкость с частями листа накрывают целлофановой пленкой. Необходимо проследить, чтобы укрывной материал не соприкасался с листовыми черенками, так как это вызывает загнивание.

Горшки стоит поместить в место, куда не проникают прямые солнечные лучи и температура в котором колеблется на уровне 19-23 градусов выше нуля. Полноценная корневая система образуется спустя 30-40 дней. После этого этапа пленку снимают и пересаживают растения на постоянные места.

Как правильно привить лимон в домашних условиях?

4

Зелеными

Ряд растений может воспроизводить новый организм с помощью своего стебля. К таким относятся цитрусовые, плодовые (вишня, яблоня, слива, абрикос и др.), некоторые цветы (фикус и пр.).

На маточном растении острым инструментом срезают здоровые однолетние побеги. Процедуру проводят ранним утром, когда стебли содержат максимальное количество влаги. В жаркую или засушливую погоду нарезку лучше отложить. Не допуская пересыхания материала, из него нарезают черенки длиной в 8-10 см. На каждом из них должно быть не менее 3-4 листочков.

С нижней части черенка удаляют крайний лист во избежание его последующего загнивания в почве. После чего срез слегка обновляют и помещают нижнюю часть деленки в раствор стимулятора роста (индолилмасляная кислота или "Циркон").

В специально приготовленную емкость насыпают дренаж, в качестве которого выступает крупный щебень, слоем около 3 см, затем укладывают 5-сантиметровый субстрат. Он состоит из крупнозернистого песка и листовой земли с добавлением торфа. Черенки помещают в почву на 2-2,5 см и утрамбовывают грунт вокруг них.

Черенки накрывают пленкой. Если размножают плодовые деревья, то деленки лучше всего помещать непосредственно в теплицу. Для растений важен регулярный мелкодисперсный и небольшой по объему полив.

5

Одревесневшими

В открытом грунте этим способом увеличивают количество кустарников: винограда, смородины, облепихи, чубушника, жимолости и пр. В закрытом грунте так размножают тополь, иву и другие деревья.

Посадочный материал заготавливают осенью перед наступлением морозов. Черенковать можно лишь здоровое и молодое маточное растение. Принято срезать черенки с однолетних побегов, но при размножении ивы или тополя пользуются и более старыми стеблями (2 и более лет). На деленках большинства кустарников делают по срезу с нижней и верхней сторон, но у некоторых видов с короткими мощными стеблями верхушечную почку оставляют (такие черенки называют закрытыми). В отдельных случаях посадочный материал заготавливают с так называемой «пяткой» - частицей более возрастной древесины.

На черенке должно быть несколько междоузлий. Верхний срез делают выше почки, второй – ниже почки или через междоузлие. Срезы могут иметь разную форму: от гладкой до косой – это не имеет особого значения.

Нарезанные черенки, длина которых обычно составляет 15-25 см, хранят в чистом песке в подвальных помещениях при температуре 0…+5о С. Допускается оставить их на зиму непосредственно на участках под снежным укрытием, но при этом место хранения должно быть предохранено от подтопления талыми водами в весенний период.

Черенки длиной более 20 см на мелких и плотных почвах высевают под углом в 40-45о, что впоследствии создает определенные проблемы при выкопке.

Высадка деленок проводится в как можно ранние сроки. Почва должна быть правильно подготовлена и структурирована. Посадочный материал сильнорослых видов высаживается на расстоянии 30 см друг от друга и в ряду, у слаборослых растений в парниках или под пленочным укрытием расстояние сокращается до 10 см.

Субстрат на участке должен состоять из слоя чистого песка в 10 см, насыпанного поверх дренированной почвы. После посадки черенки каждый день нужно поливать и опрыскивать.

Непосредственно перед посадкой материал на 3-4 часа замачивают в растворе стимуляторов роста. Это положительно скажется на качестве и скорости корнеобразования.

Одревесневшие черенки успешно укореняются и в воде. В емкость насыпают песок или гальку, а поверх нее наливают воду, причем ее уровень должен быть на 2-3 см выше уровня песка. Туда же помещают и деленки, устойчивость которых поддерживается за счет использования специальных горизонтальных деревянных решеток, которые устанавливают выше водного горизонта. Нижний срез у укореняемых в воде черенков делают непосредственно под листовой подушечкой.

6

Методика нарезки

У комнатных растений лучшим периодом для размножения являются весна и осень, когда идет активная вегетация. Некоторые виды развиваются скачкообразно. Поначалу у них интенсивно растут молодые побеги, затем их рост на какое-то время приостанавливается и впоследствии вновь продолжается. В этом случае черенки стоит нарезать именно на этапе прекращения роста.

Если растение цветет ярко и пышно (бугенвиллия, клеродендрум), то нарезать посадочный материал лучше всего сразу по окончании цветения. При размножении цитрусовых необходимо уловить момент, когда ребристые стебли приобретут округлую форму.

Материнский экземпляр должен быть по возможности молодым, хорошо развитым, здоровым, типичным для своей культуры и сорта. Растения, на которых проявились симптомы заболеваний, следы от подмерзания или повреждений вредителями, к размножению не допускаются.

Черенок может подхватить болезнь вследствие нарезки недостаточно продезинфицированным секатором.

Иногда садоводы не могут укоренить черенки от недавно приобретенного импортного растения. Причиной этому может послужить тот факт, что недобросовестные продавцы или производители обрабатывают их специальными препаратами, которые способствуют цветению. Побочным эффектом является негативное воздействие на корневую систему.

Не стоит брать на размножение черенки с растений, которые получили избыточное насыщение удобрениями, особенно азотными. В большинстве случаев посадочный материал почти полностью сгнивает на первых стадиях укоренения.

Если у растения после среза начинает вытекать млечный сок (например, у фикуса), то деленки нужно поставить под струю проточной воды до тех пор, пока жидкость не прекратит течь.

7

Условия успешного черенкования

Укоренение черенков проходит эффективно лишь при относительно высокой температуре. Большинству растений требуется не менее +25о С. Отдельным видам, вроде бугенвиллии, требуется еще и подогрев нижней части черенков. Температура внизу должна превышать температуру воздуха. Обеспечить ее можно, разместив емкости с черенками на подоконнике над батареей центрального отопления в зимний период.

Полноценное черенкование невозможно без нормального освещения. Парник нежелательно размещать под солнечными лучами во избежание внутреннего чрезмерного перегревания. Необходимо применять элементы внутреннего освещения. Использовать можно как дорогие светодиодные лампы, так и более доступные люминесцентные. Продолжительность светового дня и ночи для черенков должна быть приблизительно одинаковой и составлять по 12 часов.

Подавляющему большинству вегетативно размножаемых растений не требуется посуда для размещения черенков в привычном понимании ее значения. Они успешно пускают корни и в воде, а для повышения эффективности в жидкость добавляют растолченную таблетку активированного угля. Воду добавляют в сосуд из темного стекла или пластика и периодически обновляют. Некоторые виды (среди которых фикус, мирт и др.) хотя и также укореняются без проблем в воде, но при пересадке на постоянное место не сразу привыкают к новым условиям выращивания, что фактически проявляется в форме затянутой по времени замены корешков на новые. Таким растениям требуется посуда с грунтом.

Почва, в которой будет укореняться посадочный материал, не должна содержать в себе высокое количество органических веществ, которые вызывают загнивание. Оптимальным вариантом будет смесь торфа и песка в примерно одинаковом соотношении с добавлением небольшого количества мха. Последний элемент отвечает за увеличение водоустойчивости, легкости грунта и его связки, что крайне важно при дальнейшем перемещении укоренившейся деленки на постоянное место.

Для уничтожения вредных организмов субстрат нужно стерилизовать. Обычно это делают в микроволновой печи, но при ее отсутствии процедуру проводят и в кастрюле. Дно посудины усыпают чистым просеянным песком высотой в 3-4 см, сверху кладут торф и прокаливают на огне в течение получаса.

При наличии двух недель свободного времени можно обеззаразить субстрат с помощью микробиологических препаратов. В качестве таковых используются «Сияние» и «Восток ЭМ-1».

В домашних условиях размножение лучше всего проводить не только в горшках, но и в одноразовых стаканчиках, использование которых позволит проводить наблюдения за процессом корнеобразования, не тревожа само растение. В донышке и стенках стакана проделывают дренажные отверстия.

8

Посадка

Деленки вертикально устанавливают в емкость с субстратом и придают им устойчивое положение. На черенках растений с мелкой листвой должно быть больше почек внутри и на поверхности грунта, чем у крупнолистовых. У цитрусовых желательно нанести иглой легкие ранения или царапины на той части, которую будут погружать в грунт.

По завершении высадки черенки опрыскивают "Цирконом". В процессе укоренения нужно периодически удалять осыпавшуюся листву и выбрасывать загнившие черенки. Необходимо также собирать с черенков слизней и прочих вредителей.

naogorode.net

Летнее размножение декоративных растений зелеными черенками

В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

  Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:

www.ogorod.ru

Размножение стеблевыми черенками роз, инструкциия

Самым популярным способом  вегетативного размножения  роз считается выращивание растений из  стеблевых черенков. Трудность размножение  стеблевыми черенками является поддержание жизнеспособности черенка до укоренения, и его превращения в самостоятельное растение.

Материал для черенкования должен  быть молодым, здоровым и без видимых повреждений болезнями и вредителями. Черенок берется от быстро растущего побега текущего года (зеленые побеги черенкуются, например, в начале лета, а одревесневшие – в период покоя).  Можно обработать их слабым раствором стимуляторов  роста корней.

Условия для черенков

Свежо нарезанные черенки для образования корней нуждаются в соответствующих температурных условиях. При повышенной температуре скорость появления корней выше, чем при низкой. Теплым должен быть только субстрат, а не весь черенок. В таком случае часть питательных веществ уходит на подпитку двинувшихся в рост почек, а не в корневую систему. Одревесневшие черенки размножают в открытом грунте. Для черенков из полу вызревших побегов нужны теплые и влажные условия. Таки условия можно создать, помещая горшки, с выращиваемыми в субстрате, черенками под укрытие из полиэтиленовой пленки, где помещают еще и небольшие сосуды  с водой. Или можно разместить сосуды с черенками в горшках большего размера с влажным торфом. Главное в этих способах – не перебрать с увлажнением. Иначе есть риск заработать загнивание черенков или поражение грибками. Предпочтительно выращивать новые растения роз в холодных парниках, тоннелях, закрытых камерах.

Короткое видео как быстро посадить розу из черенка

Группы черенков

Заготовленные черенки можно поделить на пять групп.

  • Зеленые черенки, нарезанные из первых весенних побегов.
  • Нарезанные, с начала и до середины лета.
  • Полу одревесневшие, которые нарезают в конце лета.
  • Черенки из вызревшей древесины нарезают в зимний период.
  • Одревесневшие черенки нарезают от потерявших листья, покоящихся побегов.

Правильно срезанный черенок

Нижний срез узлового черенка делают непосредственно под узлом или почкой. Срез в середине междоузлия делают при нарезке черенков из полу и вызревших побегов. Другие способы используют нарезку черенков с почкой и листом, черенков с пяткой или молотком.

Виды черенков

Таким образом, вы уже знаете, что представляет из себя размножение стеблевыми черенками, когда следует нарезать черенки, какие они бывают, и как создать оптимальные условия для правильного развития маленького растения. Страшно только первый раз, а после того, как сами воспитаете полноценное растение из черенка, будете щелкать черенки как орехи и выращивать розы. Советуем почитать Размножение роз в домашних условиях, советы

rozisad.ru

Способы размножения комнатных растений в домашних условиях

Желаете увеличить численность своих комнатных растений и не затратить на это ни копейки? Либо вырастить эффектный цветок, чтобы преподнести его в качестве подарка? Либо старое растение вы хотите поменять на молоденькое? Помочь во всех вышеуказанных случаях сможет размножение комнатных растений. А еще занятие цветоводством это прекрасный способ развлечь своего ребенка и привить ему полезные навыки.

В настоящее время большая часть комнатных растений покупается в специализированном магазине, но порой намного приятнее полюбоваться красивым цветком, выращенным своими руками. Многие полагают, что размножение комнатных растений заключается лишь в том, чтобы оторвать листок и поместить его в стакан, наполненный водой, для укоренения. Но это далеко не так. Существует множество различных способов, которые позволяют это сделать.

Размножение комнатных растений черенками

Размножение черенкованием (вегетативный способ) является наиболее популярным среди цветоводов. Черенок представляет собой часть растения, которую отрезают специально. Она обладает возможностью давать корни и расти. В цветоводстве различается несколько различных типов черенков, а именно: стеблевые, листовые, верхушечные, а также серединные.

Размножение верхушечными черенками

Данный способ применяется для всех ампельных растений, а также для недотроги и бальзамина.

Для получения такого рода черенка обрезают часть не одревесневшего стебля, которая находится вверху. На таком черенке должны обязательно присутствовать развитые листочки в количестве от 2 до 4 штук. Нужно отступить на сантиметр ниже узла и сделать срез. Именно на данном узле раньше всего появляются корешки. Чтобы укоренение прошло быстрее, рекомендуется провести обработку среза средствами стимулирующими рост (фитогормонами).

Для укоренения производят посадку черенка в землесмесь для молоденьких растений, а после этого поливают. Чтобы поддержать влажность на высоком уровне, емкость накрывают пленкой.

Размножение стеблевыми черенками

Размножить стеблевыми черенками можно фикус, герань, все суккулентные растения, а также кактусы.

Такого типа черенок можно срезать лишь со здорового растения, при этом срез нужно делать немного ниже узла. Такой черенок должен состоять из 3 либо 4 узлов и на нем должны присутствовать листочки. Обратите внимание на срез, он должен быть свежим и ровным. На черенке не должно быть цветочков либо бутонов. При желании листочки, находящиеся снизу, можно оторвать. Укоренение производят в увлажненной почве, в которой содержится много песка, либо для этого используют почвосмесь для молодых растений. После появления корешков (примерно, через 3–4 недели) производят пересадку растеньиц в обычную землесмесь. Большинство черенков укореняют, просто опустив их в стакан с водой.

Если вы таким образом размножаете суккулентные растения либо кактусы, то черенок прежде чем посадить для укоренения ,необходимо оставить на несколько суток на открытом воздухе для подсушки. Место среза при этом должно стать затянутым, а края у него должны загнуться вовнутрь. Это позволит избежать появления стеблевой гнили. После посадки почву немного увлажняют из опрыскивателя (не поливают).

Черенки герани, а также суккулентных растений на время укоренения не накрывают пленкой. Все остальные растения нуждаются в высокой влажности в это время, поэтому их необходимо накрывать пленкой.

Как правило, черенки рекомендуется поместить в хорошо освещенное и достаточно теплое место. При этом следует учесть, что их нужно обязательно защитить от прямых лучей солнца.

Как правило, такими черенками размножают весной и летом, когда растение интенсивно растет. Но бывают растения, которые лучше всего размножать таким образом в последние летние дни, например, герань, фуксия.

Серединный черенок считается частью стеблевого. Срезают его со средней либо нижней части побега. Как правило, такие черенки используют для размножения традесканции.

Размножение листовыми черенками

Листовыми черенками можно размножить кустовидную бегонию, глоксинию, узамбарскую фиалку (сенполию), пеперомию.

Размножение сенполии проводится цельными листовыми пластинами с черенками. С растения следует срезать крепкий здоровый листочек с черенком приличной длины, затем его сажают в специальную почвосмесь. Когда на листовой пластине образуются дочерние растеньица, то их нужно будет отделить и посадить отдельно.

Непосредственно листовыми пластинами размножают суккулентные растения. Так, для размножения стрептокарпуса, сансевиерии и глоксинии используется часть листочка. Сажать в почву листок необходимо таким образом, чтобы лишь небольшая часть листка возвышалась над поверхностью почвы. В том случае, когда частички листовой пластины имеют чересчур маленький размер, их раскладывают по поверхности и слегка вдавливают в субстрат.

Размножение отводками

Отводками можно размножить вьющиеся, а также ампельные растения с длинными побегами, например, плющ, хлорофитум и иные.

Этот вид размножения отличается тем, что молоденькое растеньице формируется, будучи не отделенным от материнского растения.

После того как на довольно длинных побегах появляются ростки, их стараются зафиксировать с помощью проволочки либо шпильки на поверхности специальной землесмеси. Укоренение происходит довольно быстро. Отделить молоденькое растеньице следует, когда у него сформируется корневая система, а оно само начнет расти.

Размножение отпрысками

Отпрысками можно размножить луковичные и бромелиевые, а также кактусы.

Развивающееся от основания материнского дочернее растение является отпрыском. После того как такие растеньица хорошо разовьются их отделяют от материнского с помощью острого ножа либо руками, при этом стараются сделать срез поближе к основному цветку. Надо постараться, чтобы у отделенного отпрыска было множество собственных корешков. Отделенный отпрыск сажают в индивидуальный горшок, а уход ему обеспечивают такой же, как за черенками.

На материнском луковичном растении появляются небольшие луковички. Их нужно аккуратно отделить и посадить в отдельную емкость. Цветение у них, как правило, наступает спустя 1 либо 2 года.

Размножение детками

Можно размножить дегремону, каланхое, бриофиллюм дегремона, каланхое трубкоцветное.

Как правило, на кончиках листовых пластин данных растений развиваются детки с собственными корнями. Их отделяют пальцами, при этом нужно соблюдать особую осторожность, чтобы не повредить нежные корни. Их сажают в емкости, заполненные влажной землесмесью. Когда цветки подрастут, их следует рассадить в отдельные горшочки.

Размножение усами

Размножить усами можно эписцию, камнеломку плетеносную, хлорофитум, толмию.

На концах побегов таких растений появляются маленькие дочерние растеньица (усы). В том случае, если у них имеются корешки, то ус просто аккуратно отделяют и сажают в увлажненную почвосмесь. Усы без корешков нужно укоренить таким же способом, как при черенковании.

Размножение делением

Размножить можно фиалку, маранту, аспарагус, папоротник, сансевиерию, калатею.

При разрастании данные растения способны образовать розетки (небольшие дочерние кустики). В связи с этим такое растение можно разделить.

Размножать делением рекомендуется весной либо в июне. Материнское растение вынимают из грунта, удаляют почву и осторожно отрезают либо отламывают дочернюю часть растению. При этом резать нужно там, где соединяются дочерний и материнский цветок. На деленке должна присутствовать здоровая точка роста, а также иметься развитые корни. Сажают во влажную почвосмесь. До того как появится молоденький побег и произойдет полное укоренение, почва должна быть постоянно влажной. А еще растеньице нужно защищать от прямых лучей солнца.

Размножение спорами

Спорами можно размножить папоротник.

Этот способ достаточно непростой, однако любители папоротников могут его испробовать.

При должном уходе на изнаночной стороне взрослых листовых пластин появляются споры. При желании такие споры можно купить в виде смесей разного либо одного вида. Для посева спор вам понадобится специальная почва, в состав которой входит измельченная кирпичная крошка и торфяная смесь.

Субстрат насыпается в горшок, который должен быть небольшим, низким и широким. Выровняйте его поверхность и немного уплотните. После этого на поверхности грунта равномерно распределяются споры. Горшок нужно сверху накрыть стеклом, а затем поместить его в воду, налитую в емкость. Чтобы улучшить результат, вместо водопроводной воды рекомендуется использовать талую либо дождевую (она более мягкая). Споры надо поставить в темное и теплое  место, при этом следите, чтобы в емкости постоянно находилась жидкость. Первые всходы можно будет увидеть спустя примерно 4–5 недель. Снимать укрытие с горшка следует спустя 4–8 недель, после того как сеянцы окрепнут. Подросшим растеньицам нужна пикировка, которая производится в специальные лотки для проращивания семян. Подросшие сеянцы нужно рассадить по отдельным горшочкам.

Размножение семенами

Семенами можно размножить несколько видов кактусов, примулу, фуксию, цикламен, колеус.

Семенами комнатные растения размножают крайне редко, потому что это достаточно сложный способ. Однако при желании все-таки можно постараться вырастить эффектное растеньице из малюсенького зернышка. Также благодаря данному методу размножения вполне возможно получить новую форму растения (к примеру, с иной окраской). Новичкам рекомендуется для первого посева выбрать однолетние растения, так как вырастить их сравнительно просто.

В марте–апреле производят высев семян быстро прорастающих растений, а в последние зимние недели ― тех, которые прорастают долго. При наличии толстой кожицы на семенах им потребуется предварительная подготовка, так, их можно облить только что вскипевшей водой либо поместить в жидкость на несколько дней. Также можно произвести обработку семян соком алоэ. Это ускорит прорастание, а также приблизит начало цветения.

Прежде чем производить посев, почву нужно прогреть в духовом шкафу. Для этого подходит землесмесь, состоящая из песка и торфа, которые берутся в одинаковых долях. Можно всыпать небольшое количество вермикулита. А еще для посева подойдет готовая почвосмесь, предназначенная для выращивания рассады.

Наполните горшок либо лоток грунтом, выровняйте его поверхность и слегка уплотните. Распределите по поверхности субстрата семена (не густо) и присыпьте их сверху, так, чтобы они слегка выглядывали. Произведите полив при помощи лейки с ситечком либо опрыскивателя. Сверху емкость накройте стеклом либо пленкой. Обеспечьте сеянцам необходимый температурный режим, а также нужный уровень освещения (данную информацию можно отыскать на упаковке).

Ухаживать за посаженными семенами достаточно просто. Им лишь следует устраивать систематические проветривания, а также обеспечить регулярный полив при помощи опрыскивателя. После появления сеянцев укрытие убирается, а емкость ставиться в хорошо освещенное место.

Пикировка сеянцев

Для того чтобы у растения были мощные корни, сеянцы необходимо пикировать. Как правило, данную процедуру проводят от 1 до 3 раз. Существует цветы, не нуждающиеся в пикировке, а некоторые напротив нужно пикировать 5 и даже больше раз. Первая пикировка производится после формирования 1–2 настоящих листков. При каждой последующей пересадке используют субстрат более насыщенный питательными веществами.

Для проделывания луночки для сеянца можно использовать колышек, карандаш либо ручку. Воткните его на необходимую глубину, а затем вытащите. После этого можно произвести посадку сеянца, почвосмесь при этом должна быть влажной, а полив после посадки необходимо производить при помощи опрыскивателя. Чтобы сеянцы быстрее укоренились, их опрыскивают раствором с фитогормонами, а после накрывают стеклом либо пленкой.

Загрузка...

rastenievod.com

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о