Размножение стеблевыми черенками: Как происходит размножение стеблевыми черенками / Советы садоводам и огородникам

Содержание

Как происходит размножение стеблевыми черенками / Советы садоводам и огородникам

В качестве стеблевых черенков используются части стебля с двумя-тремя междоузлиями, чаще всего верхушечные части. У большинства цветочных видов, размножающихся этим способом, черенки можно брать в течение почти всего года. Таким образом размножаются герань, агератум, фуксия, фикус, олеандр и др.

Черенки видов, требующих для укоренения более высокой температуры, закладывают в тёплый парник, где поддерживают температуру 20–25 °C, или на стеллажи разводочной теплицы. Черенки садят в предварительно увлажнённый песок или перлит па глубину 1–2 см, лишь бы слегка закрепились, так как глубокая посадка приводит к их загниванию. Располагают их вертикально рядами на расстоянии между рядками 4–10 см и в рядке — 4–10 см в зависимости от вида.

Для успешного укоренения стеблевых черенков необходимы высокая влажность воздуха и почвы, которую поддерживают путём опрыскивания лейкой с мелкой решёткой, пульверизатором или автоматически. При укоренении на стеллажах разводочной теплицы для обеспечения более постоянной температуры и влажности черенки покрывают стеклянными колпаками или клетками или же над ними устраивают полиэтиленовый туннель. При черенковании фикуса и других растений с латексом (млечным соком) приготовленные черенки целиком опускают в холодную воду, где их держат до тех пор, пока не перестанет выделяться латекс.

Потом их вынимают из воды, срезы обмакивают в толчёный древесный уголь и втыкают в землю для укоренения. Черенки герани, различных видов кактусов и других растений слегка подвяливают — оставляют на несколько часов срезанными, чтобы они немного завяли, в результате чего получается больший процент укоренившихся растений. Такие черенки во время укоренения не держат под стеклянными колпаками, клетками или в парниках, так как высокая влажность приводит к загниванию большинства из них. После укоренения черенки высаживают на постоянное место.

Биология (6 класс)/Вегетативное размножение цветковых растений — Викиверситет

Вегетативное размножение — это способ размножения растений в результате развития корней, стеблей и листьев. Покрытосеменные, или цветковые, растения размножаются как половым, так и вегетативным путём. Вегетативное размножение цветковых растений широко распространено в природе, но ещё чаще его использует человек при размножении сельскохозяйственных и декоративных растений.

Подготовленные к посадке стеблевые зелёные черенки пеларгонии (Pelargonium sp.)

Вегетативное размножение растений побегами

Размножение черенками

Чаще всего растения размножаются вегетативно черенками. Когда ветер ломает растение, то оставшиеся в почве корни дают придаточные корни и укореняются. Так на новом месте вырастает тополь, ива, или другое растение.

Способность многих растений легко образовывать придаточные корни на побегах широко используют в садоводстве и цветоводстве.

Стеблевыми черенками (отрезок побега с несколькими почками) размножают смородину, розу, тополь, иву и многие другие деревья и кустарники. Для этого весной, до распускания почек, однолетние одревесневшие черенки длиной 25—30 см сажают в хорошо подготовленную почву.

К осени на черенках вырастут придаточные корни. Тогда черенки выкапывают и сажают на постоянное место. Стеблевыми черенками размножают также многолетние декоративные растения, например флоксы, многие комнатные растения: бальзамин, колеус, пеларгонию и др.

В сельском хозяйстве для размножения растений используют корневые черенки. Корневой черенок — это отрезок корня длиной 15—25 см.

Корневыми черенками размножаются только те растения, у которых на корнях могут формироваться придаточные почки.

На посаженном в почву корневом черенке из придаточных почек развиваются надземные побеги, от оснований которых отрастают придаточные корни. Развивается новое, самостоятельно существующее растение. Корневыми черенками размножают садовую малину, шиповник, некоторые сорта яблонь и декоративных растений.

Размножение отводками

Клубень картофеля (Solanum tuberosum) с развивающимися из пазушных почек молодыми боковыми побегами.

Есть разные способы размножать растения отводками. Самый простой способ — изогнуть молодой побег так, чтобы средняя его часть касалась земли, а верхушка была направлена вверх. Затем на нижней части побега под почкой надрезать кору. В месте надреза прикрепить побег к почве полить и окучить. Верхушка побега должна стоять вертикально, для этого можно воткнуть в землю палку ипривязать к ней побег. Осенью в месте надреза вырастают придаточные корни. Теперь побег следует отрезать от куста и посадить в отдельное место.

Размножение клубнями

Растения можно размножать клубнями. Для выращивания картофеля достаточно посадить один клубень (желательно массой около 80 гр.) в почву весной, а осенью с каждого клубня можно будет собрать десяток новых клубней. Глазки-почки, ростки и верхушки также подойдут для размножения, и это тоже считается вегетативным размножением побегами. Чтобы размножить картофель глазками, надо вырезать почки с небольшой частью мякоти клубня и посадить в ящик с плодородной почвой. Из почек разовьются ростки, в их нижних частях отрастут придаточные корни. Это рассада, которую можно высаживать в поле. Схожим способом можно размножать клубни верхушками, то есть верхними частями клубней, где расположены почки.

Для получения ростков клубни следует прорастить на свету. Выросшие ростки обломать. Длинные надо разрезать на несколько частей — черенков — так, чтобы на каждом была почка. Затем высадить в ящики или парники. После того, как черенки укоренятся, их следует пересадить на постоянное место.

Прививка почки: 1 — почка привоя удаляется вместе с подлежащими тканями; 2—4 — почка вставляется в Т-образный разрез на стебле подвоя и там закрепляется, 5 — почка образует побег

Размножение прививками

Прививками обычно размножают плодовые деревья. Для этого черенок(или почку-глазок) культурного растения надо срастить со стеблем дичка. Дичок это молодое растение, выращеное из семени плодового дерева. Корневая система дичка обладает большей мощностью, неприхотливостью к почве, морозостойкостью и некоторыми другими качествами, которых у прививаемого культурного растения нет. Прививаемый глазок или черенок культурного растения называется привоем, а дичок (к которому прививают) — подвоем.

Делается это так. С культурного плодового дерева срезается однолетний побег. С него следует удалить листовые пластинки, оставляя только черешки. Это дичок-подвой. У его основания острым ножом следует сделать надрез в виде буквы Т. В надрезе кору дичка надо отделить от древесины. Теперь нужен привой. С побега культурного сорта надо срезать хорошо развившуюся почку с тонким слоем древесины длиной 2 — 2,5 см. Почку привоя надо вставить под кору дичка в надрез. Место прививки следует туго обвязать. Сама почка должна остаться свободной от обвязки.

Если прививка сделана правильно, то через 2 или 3 недели подвой срастется с привоем. Через год, из привитой почки развивается побег. Теперь стебель дичка надо срезать выше места прививки. Через 2-3 года привитый побег вырастет в деревце культурного сорта, которое можно посадить в саду.

Вегетативное размножение растений корнями и листьями

Сенполии можно размножать листовыми черенками

Есть виды деревьев и кустарников, вокруг старых представителей которых вырастает молодая поросль.

Это корневые отпрыски. Они могут вырастать и вокруг пней спиленных деревьев из придаточных почек, расположенных на корнях этих растений.

Черенкование комнатных растений. Размножение растений стеблевыми черенками. Florets.ru

Способы черенкования комнатных растений

При черенковании комнатных растений различают так называемые зеленые черенки с тонким стеблем, взятые с неодревесневевших стеблей и деревянистые и полуодревесневшие черенки, уже твердые у основания, но еще с мягкой верхушкой.

Стеблевые черенки. Стеблевыми черенками размножают большое количество комнатных растений: герань, лимон, олеандр, фикус, фуксии, плющи, бегонии, традесканции, монстера, филлодендроны, комнатные розы и многие другие, а так же растения с плотными, мясистыми, но не слишком одревесневевшими стеблями: драцена, диффенбахия, кордилина, юкка.

Для стеблевого черенка важно, чтобы была захвачена хотя бы одна точка роста, которая образует новый побег. Если срезается верхушечный черенок, то скорее всего будет расти верхушечная почка. Но если вырезается черенок без верхушки, то в этом случае нужно быть внимательными. На черенке должен быть хотя бы один узел. Если срезается черенок без узлов, только междоузлия, то он не даст новый побег. Нельзя срезать черенки до основания. Если в результате черенкования на растении или в какой-то его части не остается ни одного узла, растение прекратит рост.

Отрезанный от маточного растения черенок должен некоторое время вести самостоятельную жизнь. Для этого ему необходимы листья, которые будут вырабатывать продукты фотосинтеза, необходимые для роста корней и нового побега. Однако листья испаряют влагу и пока не образовались корни, поступление влаги в растение затруднено. Поэтому очень крупные листья можно несколько укоротить. Если листья мелкие или кожистые и теряют мало влаги, то их нельзя укорачивать.

Нижние листья с черенка нужно удалить полностью, так как они не несут функции фотосинтеза и растению не нужны.

Растения с плотными, мясистыми, но не слишком одревесневевшими стеблями: драцена, диффенбахия, кордилина, юкка размножаются так же стеблевыми черенками, только голая часть стебля разрезается на несколько частей длиной 3-5 см и укореняется в субстрате вертикально или горизонтально. Следует выбрать молодой и сильный стебель, отрезать верхушечный пучок листьев и дать ему укорениться обычным способом, как верхушечному черенку. Разрезать оставшуюся голую часть стебля на несколько равных частей длиной 3-5 см.

Использовать бритвенное лезвие или острый окулировочный нож. Срез должен быть чистым, точным и гладким. В каждой части должно быть не меньше 2-3 глазков, утолщенных мест, где когда-то росли листья. Именно там находятся спящие почки. Воткнуть черенок вертикально в субстрат для молодых растений, соблюдая направление роста стебля, или положить их на субстрат, углубив наполовину. Чтобы облегчить появление корней, слегка надрезать кору с той стороны, которая находится в контакте с субстратом и присыпать тонким слоем гормонального порошка.

Полить, поставить черенок в мини-тепличку или прикрыть прозрачной пленкой. Держать черенки при 22-25 градусов и приглушенном свете. Молодые побеги должны появиться примерно через 1,5-2 месяца. Постепенно сдвигать с мини-теплички пластиковую или стеклянную крышку, держать черенки в тепле и часто опрыскивать.

Смотрите также:
О размножении и черенковании
Размножение листовыми черенками
Выращивание черенков в воде

Общие правила размножения стеблевыми черенками

Следует выбирать для черенка молодой, крепкий и хорошо развитый верхушечный побег с несколькими листьями, без малейших изъянов и следов пребывания паразитов. Если растение пострадало от недостатка или избытка воды, не стоит брать черенки с этого растения, так как в результате можно получить хилое растение.

Срез должен быть точным и чистым и проходить над листом или парой листьев, не оставляя голого обрубка. Длина черенка зависит от расстояния между узлами, из которых растут листья. Если стебель с коротким междоузлиями и большим количеством листьев, как у традесканции, то хватит 5 — 8 см. У крупных растений с длинными междоузлиями (фикус каучуконосный) берут черенок длиной от 10 до 15 см.

Подготовку черенка называют обрезкой. Сначала еще раз обрезают стебель, на этот раз под узлом или под нижней почкой. Именно в этом месте начнут развиваться корни. Удалить с черенка нижние листья, оставив только два-три крупных листа или пять мелких. На некоторых черенках наполовину обрезать листовую пластину, чтобы сократить потери воды. Нельзя обрезать жесткие и блестящие листья, такие как у фикуса каучуконосного, которые привыкли к минимальному количеству влаги.

Если стебель деревянистый у основания, опустить его в гормональный порошок. Черенки некоторых деревянистых растений принимаются лучше, если у основания оставить фрагмент основной ветки, черенки с пяткой. Для этого следует отрезать боковой побег с кусочком коры, потянув книзу. Фрагмент коры должен быть не больше 1-2 см.

Посадить черенки в индивидуальные горшочки или по 3-5 штук в большой горшочек. Следует использовать субстрат специальный для молодых растений, легкий и хорошо пропускающий воду. После посадки полить из пульверизатора или лейки с мелкой сеткой. Поставить черенки в мини-тепличку или накрыть полиэтиленовой пленкой. Это идеальный способ для поддержания теплой и влажной атмосферы, полезной для укоренения.

Легче всего черенковать в домашних комнатных условиях растения с мягким стеблем: традесканцию, сингониум, колеус, пилею, бальзамин, герань, плющ и др. Крупные растения с крепкими стеблями черенковать труднее. Эту операцию следует производить с июня и до середины сентября, так как черенкам легче будет пустить корни в период активного роста. Пальмы и саговниковые нельзя размножать черенкованием, так как они имеют только одну точку роста — верхушечнаю почку. Папоротники, образующие не стебли, а пучки листьев не поддаются черенкованию. То же относится к однолетним растениям, стебли которых отмирают после цветения.

Если растение легко укореняется, то можно использовать обычный субстрат. Можно в субстрат добавить вермикулит или перлит для придания легкости. Чтобы избежать загнивания черенков, вместо почвы используют прокаленный песок или смесь песка и торфа в равных соотношениях. В почве не должно быть вредителей и возбудителей заболеваний. Торф, который входит в состав субстрата для черенкования, обладает оздаравливающим эффектом, он создает кислую среду, неблагоприятную для развития бактерий.

Чтобы предостеречь черенки от развития грибков, черенки и субстрат можно опрыснуть 0,2% раствором фундазола. Наиболее частая причина гибели черенков их загнивание, пересушивание, ожоги от солнечных лучей, плохой температурный режим. Стимуляторы укоренения не способны устранить основные причины гибели черенков. Они могут только помочь некоторым растениям быстрее образовать корни. При покупке стимуляторов роста следует обращать внимание на срок годности и внимательно читать инструкцию использования и строго его соблюдать. Опасна передозировка препарата. Вместо усиления укоренения можно добиться преждевременного старения и даже гибели растения. Стимулируя образование корней, эти вещества вызывают замедленное образование почек или замедление роста побегов. Поэтому лучше опускать в раствор или порошок только нижнюю часть черенка. Нельзя погружать черенок целиком в раствор. Если используются листовые черенки, применение стимуляторов корнеобразования нежелательно. Для трудноукореняемых черенков стимуляторы могут оказаться единственной надеждой на укоренение. Поэтому применять их можно и нужно, но при этом относиться к ним к одному из условий успеха, но далеко не самому главному и соблюдать элементарные правила работы с ними. Если у вас нет стимуляторов роста, то можно обойтись и без них. Большинство комнатных растений способны укореняться и без них.

Многие растения можно черенковать в любое время года. Однако, лучшие результаты получаются в том случае, если растение активно растет или только что окончило рост. Для роз показатель готовности побега для черенкование — цветение. Для древесных растений черенки должны быть со свежим приростом, но успевшие одревесневеть. Хвойные растения лучше образуют корни сразу после периода прохладного зимнего покоя … Каждое растение имеет свой оптимальный срок черенкования. Но если есть возможность в любой сезон года обеспечить подогрев посадок снизу до 20-25 градусов, то время года не имеет значения. Если нет таких благоприятных условия для черенкования, то лучше перенести на весну и лето.

На страницу: Размножение комнатных растений

Черенкование ананаса в комнатных условиях

Можно попробовать вырастить ананас из верхушечного хохолка после использования соцветия в пищу, хотя риск неудачи может быть велик. В качестве черенка используют верхушку ананаса с листьями…

При покупке следует выбирать свежий и красивый плод со здоровой листвой, без признаков подсыхания и повреждений. Верхушечная почка должна быть целой. Покупать желательно для размножения в теплое время года, так как в холодное время года листья подмерзают, поскольку им нужна температура не ниже 18 градусов, а температурные повреждения листьев обнаруживаются не сразу.

Срежьте макушку как можно ниже, приблизительно на 2 см ниже листьев, иначе можно потерять значительную часть листьев. Срез присыпать толченным углем и оставить на 1-2 дня для подсушивания, чтобы он не был слишком влажным и не начал гнить. Высадить верхушечный черенок в смесь для черенкования: торф с песком в равных количествах, то есть положить срезанную часть на поверхность субстрата и слегка вдавить его. Полить и закрыть горшок прозрачной пленкой, которую будет поддерживать арка. Так можно создать теплую и влажную атмосферу. Поставить горшок под источник света. Температура должна быть влажная и высокая, приблизительно — 24-26 градусов. Для профилактики можно опрыснуть листья перед посадкой, 2%-ным фундазолом, повторяя обработку каждые 2 недели. Через месяц растение должно укорениться, конечно, если все сделано правильно. Необходимо осторожно снижать влажность, усиливая проветривание. Укоренившую врехушку можно высадить в подходящую смесь из листовой, перегнойной и дерновой земли с песком. Поливать только теплой водой и не давать понижаться температуре воздуха ниже 18 градусов. Ком земли не должен пересыхать между поливами, но так же вредна и избыточная влажность. С весны и до августа начинают подкармливать каждые две недели и следует обеспечить температуру около 25 градусов. Можно использовать минеральные и органические удобрения.
Источник: http://www.florets.ru

Понравилась информация? Поделитесь ей с друзьями!

загрузка…

И не забывайте про наш форум-сообщество! Вступайте в ряды цветоводов и любителей растений!;)

Как размножают стеблевыми черенками комнатные растения

Черенкование — это один из самых распространенных и интересных способов размножения комнатных растений. Чаще всего в качестве черенка используется фрагмент стебля или листа, который впоследствии пустит корни. Метод основан на том, что фрагмент стебля (стеблевой черенок), кусочек корня (корневой черенок) или листа (листовой черенок) способен сформировать новые корни и почки.При черенковании комнатных растений различают так называемые зеленые черенки с тонким стеблем, взятые с неодревесневевших стеблей и деревянистые и полуодревесневшие черенки, уже твердые у основания, но еще с мягкой верхушкой.

Стеблевые черенки. Стеблевыми черенками размножают большое количество комнатных растений: герань, лимон, олеандр, фикус, фуксии, плющи, бегонии, традесканции, монстера, филлодендроны, комнатные розы и многие другие, а так же растения с плотными, мясистыми, но не слишком одревесневевшими стеблями: драцена, диффенбахия, кордилина, юкка…

ВЕГЕТАТИВНОЕ размножение комнатных растений: ОБЗОР!

Вегетативное размножение комнатных растений — оптимальный вариант в большинстве случаев. Существует несколько способов вегетативного размножения домашних растений, которые не одинаково эффективны и имеют свои тонкости.

Мы рассмотрим различные способы и дадим рекомендации, чтобы Вы могли успешно размножать вегетативно комнатные растения и цветы.

ДОПОЛНЕНИЯ К СТАТЬЕ:

1. РАЗМНОЖЕНИЕ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ: ЛУЧШИЕ СПОСОБЫ!

Способы вегетативного размножения растений:

Содержание статьи:

1. НАДЗЕМНЫЕ ЧАСТИ ПОБЕГОВ:

а) стеблевые черенки (бальзамин, традесканция, хризантема)

б) деление куста (аспидистра, маргаритка, примула, флоксы)

в) отводки

г) усы (камнеломка, хлорофитум).

2. ЛИСТ:

а) листовые черенки (каланхоэ, бегония, очиток, глоксиния, фиалка)

б) часть листа (бегония Рекс, сансивьера).

3. КОРЕНЬ:

а) корневые отпрыски

б) корневые черенки.

4. ПОДЗЕМНЫЕ ВИДОИЗМЕНЕННЫЕ ПОБЕГИ:

а) корневище

б) клубень

в) луковица (тюльпан, лилия, нарцисс)

г) клубнелуковица (гладиолус).

Вегетативное размножение комнатных растений имеет ряд достоинств и широко распространено среди любителей и цветоводов-специалистов.

Вегетативное размножение – единственная возможность сохранить сортовые свойства материнского растения (запах, окраска, махровость, форма и др. признаки).

Вегетативные органы растений

Только вегетативное размножение позволяет передать чистоту сорта и многовековые достижения селекционеров. Растения, размноженные вегетативно, быстрее начинают цвести, чем семенным способом.

1. Размножение растений стеблевыми черенками:

Теперь переходим к размножению растений стеблевыми черенками. Стеблевые черенки – это части стебля.

ПОДГОТОВКА ЧЕРЕНКОВ:

У растений с корой (фикус, олеандр) берут одеревенелые побеги. Черенки растений с мясистыми листьями (суккуленты) сажают после подсушивания.

А тех, которые выделяют млечный сок, ставят в теплую воду до тех пор, пока он не перестанет выступать, а после срез обрабатывают мелким древесным углем.

Выбирают не цветущий, здоровый и крепкий побег. Если срезаете черенок без верхушки побега, то удостоверьтесь, что на нем помимо междоузлий есть и хотя бы один узел.
Черенки срезают наискось чистым ножом под самой почкой (глазком) или листом длиной 7-12 см в зависимости от вида растения с 3-4-мя листьями.
Срезают листья полностью (нижнюю пару обязательно) или обрезают часть листовой пластинки. Лишняя зеленая масса снижает шансы на укоренение черенка, так как листья потребляют питательные вещества и испаряют влагу.

В зависимости от вида растения оставляют разное количество зеленой массы, например у цитрусовых оставляют только одну пару листьев и сами листья обрезают наполовину.

ПОСАДКА ЧЕРЕНКОВ:

Травянистые черенки сажают в специально подготовленную почвенную смесь (торф и песок 1 к 1) на глубину в 1-2 см, а одеревенелые – 2-3 см. Расстояние между черенками – 5-6 см.
Емкость с черенками накрывают пленкой или стеклом, при этом оставляя небольшое отверстие или щель для вентиляции. Это позволяет создать высокую влажность воздуха, в которой нуждается черенок, так как он еще не может добывать влагу самостоятельно.

В свою очередь, черенки с мясистыми листьями и сочным стеблем, особенно суккуленты лучше не накрывать.

ВАЖНО! Черенки многих видов растений часто помещают в воду. В ней они быстро пускают корни, но такие корешки более хрупкие и плохо приспособлены к почве, а после пересадки часто погибают вместе с черенком или начинают формировать новую корневую систему и выживают.

Поэтому, в воду лучше помещать черенки только некоторых видов растений (традесканция, фикус, филодендрон и др. ) или сразу высаживать в почвенную смесь.

УХОД:

Выбирают светлое место без попадания прямых солнечных лучей с температурой +20—25°С. Черенки утром и вечером опрыскивают теплой водой и проветривают.

Загнившие черенки удаляют или пробуют спасти, обрезав до здоровой ткани и заново посадив. Примерно через 15-30 дней появляются корни, и черенки начинают расти.

После этого растения подготавливают к комнатной температуре, постепенно снимая пленку или стекло: 1-й день – на 1-2 часа днем, 2-й день – на 2-3 часа, а на 8-10-й убирают вообще.

ПЕРЕСАДКА:

Теперь растение можно пересадить в новый горшок: вместе с комом земли возле корней его помещают в более рыхлый питательный субстрат, чем у взрослых экземпляров с большим слоем дренажа.

На первые 7-10 дней растение помещают в затененное место и каждый день опрыскивают. Следующей весной (март-апрель) растение пересаживают в новый горшок.

Черенкование

ПОЧЕМУ ГИБНУТ ЧЕРЕНКИ?

Пересушивание. Низкая влажность воздуха или нерегулярное опрыскивание.
Загнивание. Недостаток свежего воздуха или переизбыток влаги. Проветривайте два раза в день черенки и обеспечьте правильный полив.
Ожоги. Притемняйте растения и не допускайте попадания прямых солнечных лучей.

ЧЕМ ОПАСНЫ И ПОЛЕЗНЫ СТИМУЛЯТОРЫ УКОРЕНЕНИЯ ЧЕРЕНКОВ?

Стимуляторы являются дополнительным фактором для успешного укоренения черенка, но, ни в коем случае не определяющим. Они только помогают растению сформировать корневую систему.

Самые популярные стимуляторы для укоренения: индолилмасляная кислота – ИМК, индолилуксусная кислота – ИУК, нафтилуксусная кислота – НУК, гетероауксин (смесь перечисленных кислот в определенной пропорции) и янтарная кислота.

натуральные стимуляторы: сок алоэ, янтарная кислота. Они способствуют образованию корней у черенка и ускоряют развитие растение.

КАК ПРАВИЛЬНО ОБРАБОТАТЬ ЧЕРЕНОК СТИМУЛЯТОРОМ ДЛЯ УКОРЕНЕНИЯ?

В раствор со стимулятором необходимо опускать нижнюю часть черенка. Погружать черенок полностью в раствор – специалисты не рекомендуют.

После обработки стимулятором черенок нужно промыть чистой водой, а уже затем производить посадку.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ?

черенок – это любая часть стебля отделенная от него и способная стать самостоятельным растением при благоприятных условиях.
черенки растений, которые плохо укореняются или срезаны в неблагоприятный сезон рекомендуют перед посадкой обработать стимулятором роста (гетероауксин и др.).
некоторые виды (гибискус и др.) начинают пересаживать после образования каллуса (белые наплывы на месте новых корней).
лучше укореняются черенки в глиняных, чем пластиковых горшках, так как кислороду легче проникать в почвенную смесь.
лучше использовать горшки небольшого размера и черенки рассаживать по его периметру, чтобы к корням поступало большее количество кислорода.

Размножение делением куста

Вегетативное размножение делением или разделением куста прекрасно подходит для растений, которые разрастаются существенно в ширину.

Во время пересадки (весна) растение разделяют или разрезают, но не разрывают (!) на несколько частей. У каждой части должны быть ростовые почки и достаточная корневая система.

Многие из растений (аглаонема, сансивиерия и др.), которые в основном размножают делением куста, любят тесный горшок и после пересадки в свободный горшок они долго не растут.

Размножение отводками и усами

Данный способ, как и размножение с помощью усов подробно описан в статье-дополнении: «Способы размножения комнатных растений». Ссылка вверху статьи.

2. Размножение растений листовыми черенками:

Листовые черенки – это размножение при помощи части листа или целиком.

ВАЖНО! При размножении листовыми черенками нельзя использовать стимуляторы для укоренения.

Размножение целым листом с черешком

Данный способ хорошо подходит для размножения глоксинии, каланхоэ, сенполии, некоторые виды бегонии и мелколистной пеперомии.

Срезают возле основания растения крепкий и здоровый лист. Длина черешка зависит от субстрата, в который лист будет помещен: вода – 4-7 см, почвенная смесь –1-2 см. Срез делают строго поперек.

СУБСТРАТ:

В качестве субстрата используют смесь песка и торфа в равной пропорции. В субстрате делают углубление и помещают в него лист, направив его нижнюю сторону к стенке горшка.
При этом лист должен быть над почвенной смесью и не касаться ее, а вокруг черешка необходимо уплотнить субстрат.
Емкость накрывают стеклом или пленкой, оставляют щель или два раза в сутки проветривают саженец.
Через некоторое время стекло или пленку снимают: если лист не вянет, то он пустил корешки.

После укоренения у листа активно развивается корневая система и затем начинается рост надземной части.

ВОДА. Лист с черешком чаще помещают в стакан с водой. В этом случае легко контролировать процесс образования корешков и время пересадки в почву.

Размножение листом

Способ успешно применяют для размножения суккулентов.

Здоровые и большие листья срезают и подсушивают 1-2 дня.
Сверху субстрата насыпают влажный песок и на него выкладывают листья: большие ставят основанием листа вниз, а мелкие кладут целиком и немного вжимают.
После того подрастут новые побеги или молодые розетки листьев растения можно рассаживать по горшкам.

Размножение частью листа

Данным способом часто размножают сансивиерию, некоторые виды бегонии (королевская, Мэсона), алоэ и многие суккуленты.

Берут часть листовой плсатинки у бегонии 2-4 см в длину с основанием, а у сансивиерии нарезают лист на части по 5-6 см в длину.
Части листа высаживают в очень рыхлую смесь (торф/песок) или просто влажный песок или вермикулит. Их поддерживают в стоячем положении с помощью опор.
Ежедневно опрыскивают, обеспечивают достаточное тепло и освещение.
После образования крепких корней растение пересаживают в горшок.

Описание размножения частью листа

По мнению опытных цветоводов, успешность укоренения данного способа составляет — 30-40%.

3. Размножение растений корневыми черенками:

Корневой черенок – размножение частью корневой системы.

РАЗМНОЖЕНИЕ КОРНЕВЫМИ ОТПРЫСКАМИ:

Деление корневыми отпрысками происходит легко, так как отпрыск – это маленькое растение с самостоятельными корнями, которые приспособлены к почве.

Во время пересадки отпрыски срезают ножом и сразу пересаживают в маленькие емкости. Солнцелюбивые растения притемняют первые 2 дня.

4. Размножение растений делением корневища и клубнями:

Делением корневища и клубнями размножают клубневые бегонии, глоксинии, каладиумы и другие растения.

Клубни проращивают в теплом и влажном месте.
Пророщенный клубень с помощью ножа разделяют на несколько частей, чтобы у каждой части был минимум один глазок (почка). Срезы присыпают мелким древесным углем.
Части клубней сажают в почвенную смесь.

Размножение растений детками

В отличие от корневого отпрыска, детка может вырасти на стебле, листе или цветоносе. Такое молодое растение размножать у большинства видов не сложно, особенно легко у кактусов и каланхоэ.

Детку снимают с материнского экземпляра и кладут сверху на субстрат в горшке. До появления корешков не поливают.

Размножение детками луковичных растений сохраняет их сортовые особенности, но у разных видов этот процесс проходит с разным успехом.

На этом заканчиваем рассказ о вегетативном размножении комнатных растений и цветов с описанием способов (стеблевыми черенками, корневыми черенками, делением корневища и др.).

Желаем вам успешного размножения любимых растений и цветов!

Размножение стеблевыми черенками интродуцированных хвойных растений в условиях Полесья и лесостепи Украины Текст научной статьи по специальности «Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство»

ДЕНДРОЛОГИЯ И ДЕКОРА ТИВНОЕ САДОВОДСТВО

РОЗМНОЖЕННЯ СТЕБЛОВИМИ ЖИВЦЯМИ 1НТР ОДУКОВАНИХ ХВОЙНИХ РОСЛИН В

УМОВАХ ПОЛ1ССЯ ТА Л1СОСТЕПУ УКРА1НИ

В. К. БАЛАБУШКА, 1.С. МАРИНИЧ

Нацюнальний ботатчний сад м. М.М. Гришка НАН Украши О.В. ДЗЯДОВИЧ

Нацюнальний еколого-натуралютичний центр учн1всько’1 молодi Мтютерства освти i науки Украши

Висвилено регенерацшну здатшсть живцiв, вплив екзогенних факторiв на регенерацiйний процес морфогенезу додаткових коренiв при вегетативному розмноженш хвойних рослин. Видiленi види та форми хвойних рослин з високою, середньою i низькою регенеративною здатшстю з метою ix прискореного розмноження i масового введення в культуру.

Об’ектами дослiджень були понад 30 видiв i форм хвойних рослин яш вiдносяться до трьох родин: Cupressaceae F. Neger, Taxaceae Lindl., Pinaceae Lindl., яш пройшли успiшне iнтродукцiйне випробування в умовах Полюся та Лiсостепу Укра!ни i е перспективними для озеленення рiзниx об’eктiв та оптимiзaцil довк1лля.

Шд час проведення дослiду i для отримання достовiрниx даних дотримувались вщповвдного екологiчного aгротеxнiчного фону, однорiдностi мaтерiaлу за масою i бiометричними характеристиками. Об’ем середньо! вибiрки складав 10-15 живщв в досл1дних i контрольних вaрiaнтax.

При живцювaннi хвойних рослин використали загально прийнятi методики [2, 3, 5]. Живцювання проводили навесш (березень-квiтень) i влiтку (липень) з «п’яткою», нaпiвздерев’янiлими i здерев’янiлими живцями.

Бiологiчну здaтнiсть до коренеутворення стеблових живщв хвойних рослин визначали за ступенем вкоршеносп (процент вкорiнениx живщв), тривал1стю вкорiнювaння, ступенем розвитку коренево! системи (к1льк1сть коренiв, !х довжина, характер розташування на живцi) i приростом пaгонiв вкорiнениx живцiв. Спостереження за утворенням коренiв проводили за методикою [1, 3].

При вивченш впливу фiзiологiчно активних речовин на коренеутворювальний процес використали методики [6, 7]. В якосп стимуляторiв процесу ризогенезу застосували спиртовi i водн розчини -iндолiлоцтовоl кислоти (1ОК) i — iндолiлмaсляноl кислоти (1МК) в рiзниx концентрaцiяx i експозицiяx.

Хвойнi рослини вiдрiзняються великою рiзномaнiтнiстю видiв та форм i бюлопчними особливостями, мають рiзну здaтнiсть до вегетативного розмноження, а саме до розмноження стебловими живцями. Проведет дослщження дозволили роздшити види i форми хвойних рослин на три групи: з високою, середньою i низькою регенерацшною здaтнiстю. Високу регенерaцiйну здатшсть проявили Juniperus sabina ‘Arcadia’ Ju. ‘Tamariscifolia’, Ju. sabina ‘Cupressifolia’, Thuja occidentalis ‘Bodmeri’, Th. occ. ‘Cristata’, Th. occ. ‘Fastigiata’, Th. occ. ‘Globosa Nana’, Th. occ. ‘Columna’, Th. occ. ‘Globosa’, Th. occ. Ellwangeriana Aurea’, Th. occ. ‘Ericoides’, Th. occ. ‘Pyramidalis’, Th. plicata. Вони показали високий процент окоршення, а також висок1 показники розвитку коренево! системи i дали значний прирют пaгонiв ще пвд час укоршення.

Середню регенерaцiйну здaтнiсть показали Thuja occidentalis ‘Aurea’, Th. occ. ‘Aureo-spicata’, Th. occ. ‘Spiralis’, Th. occ. ‘Umbraculifera’, Th. occ. ‘Wareana Aurea’, Platycladus orientalis ‘Aurea’, Chamaecyparis pisifera ‘Plumosa’, Th. plicata ‘Aureo-Variegata’, Chamaecyparis pisifera ‘Squarrosa’, Juniperus communis ‘Hibernica’, Ju. depressa Stev., низьку — Picea pungens ‘Glauca’, P. glauca ‘Conica’, P. abies ‘Nidiformis’, Calocedrus decurrens Florin., Chamaecyparis lawsoniana Parl., Ch. Lawsoniana ‘Pendula’, Ch. L. ‘Westermannii’, Chamaecyparis nootkatensis Spach, Juniperus foetidissima Willd., J. oblonga Bieb., J. occidentalis Hook., J. rigida Sieb. Et Zucc., J. turkestanica Kom., Juniperus sabina ‘Variegata’, Microbiota decussata Kom., Chamaecyparis pisifera ‘Aurea’.

Виявлено, що генерaцiйнa здатшсть залежить вiд особливостей росту i розвитку маточних рослин, а також ix пагошв та окремих живщв. али нaвеснi (III декада лютого — I-II декада квiтня) тд час бубнявiння бруньок з початком кaмбiaльноi дiяльностi у рослин. Здатшсть до регенерацп у хвойних рослин також залежить ввд вiку материнсько! рослини. Кращу регенерaцiйну здaтнiсть мають молодi рослини (вiд 3 до 12 рошв).

Так, живцi взяп з маточних рослин, вiк яких понад 40 рокiв, у Picea engelmannii, P. sitchensis, P. abies ‘Pendula’ не вкоршилися, а у Picea omorica ‘Nana’, P. abies ‘Nidiformis’, P. abies ‘Compacta’, P. glauca ‘Conica’ -мали низьку обкоршешсть (вiдповiдно 13, 17, 15, 20%). Живщ, взятi з маточних рослин P. pungens, вгк яких 5-9 рошв, вкоршилися на 73-80%.

Таким чином, здатшсть до регенерацп у хвойних рослин визначаеться видовими особливостями, а також залежить ввд строку живцювання, вщу маточних рослин.

На процес регенерацп хвойних рослин впливае комплекс екзогенних фaкторiв: волопсть, температура повггря i субстрату, склад субстрату, освгглешсть, а також стимулятори росту. вати процес ризогенезу; спостерiгaеться регулярне надходження поживних речовин до

мюця коренеутворення, скорочення тривалосп вкорiнення, тдвищення процента вкоршення, кращий розвиток вкорiнених живцiв.

Так, обробггок стимуляторами росту живцiв Juniperus sabina ‘Cupressifolia’, який мае високу регенерацiйну здатнiсть, не суттево впливае на тривалють вкорiнення i окоршення. Живцi ще! декоративно! форми мали високу обкорiненiсть як в дослвдних, так i в контрольних варiантах. Подiбнi результати вiдмiченi також для J. sabina ‘Tamariscifolia’, J. horizontalis, Thuja occidentalis ‘Fastigiata’, Th. occ. ‘Cristata’, Th. occ. ‘Ericoides’, Thuja plicata. Ц таксони добре вкорiнюються здерев’янiлими, напiвздерев’янiлими живцями i !х окорiнення коливалось в межах 40-90%.

Для форм Thuja ocidentalis ‘Aurea’, Th. occ. ‘Lutea’, Th. occ. ‘Aureo-spicata’, Th. occ. ‘Globosa Nana’, Th. occ. ‘Globosa’, Th. occ. ‘Hoveya’ при розмноженш з «п’яткою» вiдмiчено позитивний вплив обробiтку як спиртовими, так i водними розчинами 1ОК i 1МК. Дослiднi варiанти мали високу обкорiненiсть 42-100% у порiвняннi з контролем.

Спостерiгаеться вибiркова дiя стимуляторiв росту для видiв i форм хвойних рослин з високою i середньою регенерацiйною здатшстю. Так, у Thuja occidentalis ‘Asplenifolia’, Th. occ. ‘Ericoides’, Th. occ. ‘Bodneri’, Th. occ. ‘Spiralis’ шдвищення обкорiння спостерiгалось при обробiтку спиртовими i водними розчинами 1МК у порiвняннi з контролем, у Thuja occidentalis ‘Ellwangeriana’, Th. occ. ‘Ellwangeriana Aurea’, Th. occ. ‘Lutea’ — при обробггку спиртовими розчинами 1ОК i 1МК.

Таким чином, стимулятори росту пiдвищують процент окорiнення живщв хвойних рослин, а також сприяють розростанню коренiв, що забезпечуе добру приживлювашсть при пересаджуванш. оли його утворення затягувалось до 42-55 дшв (Juniperus communis ‘Hibernica’, Ju. depressa, Thuja occidentalis ‘Bodmeri’, Th.occ. ‘Compacta’, Th. occ. ‘Umbraculifera’, Th. occ. ‘Ellwangeriana Aurea’). Встановлено, що у видiв i форм хвойних рослин з високою регенерацшною здатшстю калюс не утворюеться або мае невеликий розмiр i процес коренеутворення у них здшснюеться швидше i активнiше, нiж у видiв i форм iз середньою i низькою регенерацшною здатшстю.

1нтенсившсть утворення коренево! системи, а потiм ii галуження у хвойних рослин також рiзноманiтнi. Низький ступiнь галуження коренiв (наявшсть коренiв першого порядку) мали види i форми з низькою i середньою регенерацiйною здатнiстю — Chamaecyparis lawsoniana, Microbiota decussata, Chamaecyparis pisifera ‘Aurea’, Thuja occidentalis ‘Filiformis’. Середню ступiнь галуження (наявнiсть коренiв першого i другого порядив) мали види i форми iз середньою регенерацшною здатшстю — Thuja occidentalis ‘ Aurea’, Thuja occidentalis ‘Aurea-spicata’, Th. occ. ‘Umbraculifera’, Th. occ. ‘Wareana Aurea’, Platycladus orientalis, Juniperus communis ‘Repanda’, Taxus baccata ‘Erecta’. Види i форми хвойних рослин з високою регенерацшною здатшстю мали високий стушнь галуження коренево! системи (наявшсть корешв першого, другого, третього i четвертого порядкiв).

Спостереження за приростом вкоршених живцiв показали, що вш не утворювався або був незначний при вкоршенш живцiв у контрольних варiантаx Juniperus sabina ‘Variegata’, Chamaecyparis lawsoniana, Ch. l. ‘Alumii’, Platycladus orientalis ‘Aurea’, Picea abies ‘Nidiformis’, у Thuja occidentalis ‘Filiformis’, Chamaecyparis pisifera ‘Plumosa Aurea’, Microbiota decussata прирют не утворювався як в контроле так i в деяких дослiдниx варiаитаx. Утворення невеликого приросту спостери-али у Calocedrus decurrens Florin., Juniperus oblonga Bicb., Thuja occ. ‘Filiformis’, Taxus baccata ‘Erecta’, Taxus baccata ‘Fastigiata’ (2,6 — 6,8см). Живщ шших видiв ялiвцiв i туй давали значний прирют у висоту (7,5 — 10см). ература

1.Билык Е.В. Размножение древесных растений стеблевыми черенками и прививкой. — К.: Наук. думка, 1993. — 90 с.

2. Докучаева М.И. Вегетативное размножение хвойных пород. — М.: Лесн. пром-сть, 1967. — 105 с.

3.Иванова З.Я. Биологические основы и приемы вегетативного размножения древесных растений стеблевыми черенками. — К.: Наук. думка, 1982.-287 с.

4.Плотникова Л.С., Хромова Т.В. Размножение древесных растений черенками. — М.: Наука, 1981. — 56 с.

5.Северова А.И. Вегетативное размножение хвойных древесных пород — М. — Л., Рослесбумиздат, 1958. —

143 с.

6. Турецкая Р.Х. Физиология корнеобразования у черенков и стимуляторы роста. — М.: Изд-во АН СССР, 1961. — 280 с.

7. Шкутко Н.В., Антонюк Е.Д. Ускоренное размножение деревьев и кустарников. Минск: Наука и техника, 1988. — 64 с.

Propagation of introduced coniferous plants by cuttings in the conditions of Polissya

and Forest-steppe in Ukraine

Balabushka V. K, Marynych I. S., Dzyadovych O. V.

Regenerative ability of coniferous plants cuttings and the exogenous factors influence on regenerative process. morphogenesis of additional roots at propagation by cuttings are studied. Species and forms of coniferous plants with high, average and low regenerative ability are selected with the purpose of their speed-up propagation and mass introduction in culture.

ДЕВЯСИЛ ВЫСОКИЙ — ЛЕКАРСТВЕННОЕ И ДЕКОРАТИВНОЕ РАСТЕНИЕ

В. Г. ЗАХАРЕНКО

Никитский ботанический сад — Национальный научный центр

В последние годы во всём мире возрос интерес к лекарственным препаратам растительного происхождения, в связи с этим постоянно увеличивается объем неконтролируемых заготовок сырья лекарственных растений, что ставит под угрозу их существование в природе. К числу таких растений относится девясил высокий (Inula helenium L.) — многолетнее травянистое поликарпическое растение семейства Asteraceae. Наряду с охраной мест естественного обитания и установлением биологически обоснованных квот на заготовку сырья реальным путем сохранения таких видов является введение их в культуру в качестве не только лекарственных, но и декоративных растений.

Девясил широко применяется как в народной, так и в официальной медицине. Его название встречается в фармакопеях многих стран Европы и Азии, упоминание о нем можно найти у Гиппократа, Диоскрида, а также римского ученого Галена. Широкое применение девясил находил в средневековой тибетской медицине [8]. Применяют корень девясила также в ветеринарии [5].

В надземной массе содержится: 11-13% протеина, 42,6% безазотистых экстрактивных веществ, около 2,0% липидов, более 18% клетчатки, 10%золы. В 100 кг сена содержится 164 кормовых единицы по 129 г переваримого протеина в каждой. В корнях 44% инулина и около 4% эфирного масла. Инулин, содержащийся в корнях девясила высокого в большом количестве, представляет собой полисахарид, состоящий из 30-36 остатков сахара фруктозы и является исходным сырьём для получения Д-фруктозы. В условиях лесостепи урожайность в фазе бутонизации на третьем году выращивания за два укоса достигает 42-49 т/га, семян 200-250 кг/га, корней 25-30 т/га [7].

Цветки и корни девясила высокого могут использоваться для приготовления различных красителей в текстильной промышленности [3].

Как декоративное растение девясил высокий мало распространён и упоминается в этом качестве только при описании экспозиций ботанических садов [4]. В то же время ссылки на его декоративность встречаются в любом определителе растений, а также в изданиях, посвященных региональным флорам.

Объекты и методы

С целью реальной оценки декоративных качеств девясила нами изучались особенности его роста и развития в местах естественного произрастания на территории Крыма и в Херсонской области, а также при выращивании в опытном хозяйстве Никитского ботанического сада «Новокаховское». Проведена визуальная оценка декоративности растений этого вида на разных возрастных этапах по шестибалльной шкале. Высший балл — 5 — давали при достижении растениями максимальной декоративности, а минимальный балл — 0 -присваивали после отмирания надземной части растений.

Результаты исследования

В Крыму девясил высокий распространен редко [2] на луговинах, по берегам речек, предпочитая хорошо увлажненные места. [1].

Как показали наблюдения в природной популяции в районе с. Орлиное в Байдарской долине (Крым) высота монокарпических побегов у девясила может достигать 250 см. Подземная часть растения представлена многоглавым подземным каудексом, несущим почки возобновления и стержневой корневой системой с хорошо развитыми боковыми корнями. Диаметр верхней части корня может достигать 7-8 см, боковых корней первого порядка — 2-3 см. Стебли прямостоячие, бороздчатые, опушённые короткими белыми волосками, в верхней части коротковетвистые. Листья очередные, крупные, неравномерно мелкозубчато-пильчатые, с верхней

Все о хавортиях – выбор, уход, размножение стеблевыми черенками (Фотоурок)

Хавортия (лат. Haworthia) — удивительно разнообразный род травянистых суккулентных растений семейства асфоделовых (лат. Asphodelaceae), названный в честь английского энтомолога и ботаника Эдриана Хаворта (Adrian Hardy Haworth).

Иногда сложно себе представить, что все эти растения принадлежат к одному роду, – настолько они различаются по внешнему виду. У h. arachnoidea розетка туго набита плотно прилегающими друг к другу многочисленными тонкими, почти прозрачными «реснитчатыми» листьями, и их может быть больше 300. А у h. springbokvlakensis она состоит максимум из 5 мясистых глянцевых листьев, и расположены они относительно друг друга достаточно далеко.

Размер розетки также весьма вариабелен – от 3 см у крошечной h.parksiana и до 30 см у весьма представительной h.marginata.

Различаются они и по текстуре листа – у одних, родом из районов с длительным засушливым сезоном, поверхность жесткая, плотная, бугорчатая, что дает хавортиям возможность хорошо противостоять агрессивной среде обитания. У других, из районов с высоким круглогодичным уровнем дождей, листья нежные и тонкие.

На данный момент существует 3 самостоятельные классификации хавортий, ежегодно открываются новые виды и создаются новые культивары. На сегодняшний день по классификации Б.Байера (B.Bayer) зарегистрировано чуть более 60 видов, по мнению И.Брейера (I.Breuer) их около 200, а М.Хайяши (M. Hayashi) считает, что их более 600.

Хавортии в закрытом грунте очень долговечны, они могут жить несколько десятков лет — в коллекции известного голландского коллекционера Кока Гроотшолтена (Сok Grootsholten) есть h.reinwardtii, возраст которых перевалил за 30 лет.

with Cok Grootscholten, Cok & Ine Grootscholten nursery, Holland http- www.succulenta-kwekerij.nl

Отдельно хотелось бы остановиться на строении корневой системы хавортий, поскольку эта информация может быть важной для понимания некоторых аспектов их агротехники. У хавортий корневая система бывает 3-х типов:

1 тип — у так называемых хавортий «ретузной» группы (retusa) корни толстые и имеют особенность растягиваться во влажном состоянии, приподнимая розетку над грунтом. В сухом состоянии они сокращаются и втягивают розетку в грунт, уменьшая площадь испарения и пряча ее от травоядных животных.
2 тип — В основном, у представителей «маргинатной» группы (marginata), в которую входят attenuata, marginata, fasciata, pumila, minima и др. Их корневая система представляет собой хорошо разветвленную систему мясистых волокнистых корешков, осваивающих все пространство грунта в горшке. Хавортии с корневой системой этого типа растут легко, быстро, и проблем с ними в культуре, как правило, не возникает.
3 тип — такой тип корней бывает, в основном, у столбовидных хавортий, таких как coarctata и reinwardtii. У этих хавортий корни могут вырастать на наземной части стебля. В природе, когда нижняя часть листьев этих хавортий естественно отмирает, эти корни втягивают хавортию в грунт до живых листьев, и растение в итоге всегда остается компактным.

В зависимости от района произрастания, хавортии имеют период покоя в разное время года, однако, в культуре все они могут приспособиться к зимнему периоду покоя с активной фазой роста с весны до осени.

Хавортии считаются достаточно простой в содержании культурой, но есть тонкости, вызванные физиологическими особенностями этих суккулентов, которые следует учесть, во избежание ошибок и разочарований.

Субстрат

В природе большинство хавортий растут в заполненных органикой расщелинах у подножия скал, на каменистых нейтральных и слабощелочных почвах с рН 7,0-7,5, а некоторые виды прекрасно себя чувствуют на чистом известняке. Хавортии нетребовательны к питательности грунта, но совершенно не переносят кислые почвы с рН ниже 6, поэтому, составляя почвенную смесь для них, нужно учесть, что в ней не должно быть больше 50% органики, иначе она быстро закислится и станет непригодной для выращивания хавортий.

В Европе используют почвосмесь, состоящую из мелких кусочков лавы и пемзы с добавлением небольшого количества грунта. Такая смесь не закисливается и имеет нейтральную или слабощелочную реакцию почвы, в ней можно годами выращивать хавортии без пересадки, однако у нас купить такой субстрат достаточно проблематично.

Многие известные коллекционеры в Японии и США, например, Renny Wong, выращивают хавортии в чистой Акадаме — по сути, термически обработанной гранулированной глине, но надо помнить, что этот достаточно мягкий субстрат требует полной замены раз в 2 года.

Бывают и более экзотические для средней полосы России варианты почвогрунта, вот, например, рецепт от Роберта Велленса (Robert Wellens), известного голландского селекционера и коллекционера, а также, владельца питомника STC:

50% ирландского нейтрального торфа
25% черного немецкого песка
12,5% рисовой шелухи
12,5% кокосового волокна

with Robert Wellens, Succulent Tissue Culture, Holland, http- www.succulent-tissue-culture.com EN home

Один из вариантов субстрата, которым пользуюсь я сама, если нет возможности найти немецкую почвосмесь «лава-пемза-грунт»:
в пропорциях 1-2-1, готовый грунт «Живая Земля», мелкий керамзит фракции 2-5 мм, кокосовое волокно. Он вполне хорош, при условии пересадки растений раз в 1-2 года.

Хорошие результаты демонстрирует уже на начальном этапе использования один из вариантов японских готовых грунтов для бонсаи Кириу (термически обработанный гранулированный песок), он значительно более плотный, чем Акадама, устойчив к крошению и теоретически, может быть использован более длительный период времени без замены, чем Акадама.

И Акадама, и Кириу позволяют полностью избежать проблемы залива, поскольку абсолютно воздухо- и влаго-проницаемы и очень быстро просыхают.

With Nishi san, http- www.cactusnishi.com

По опыту российских коллег, весьма неплох грунт LECHUZA-PON, который, судя по заявленному производителем составу, весьма близок к почвосмеси «лава-пемза-грунт», но не имеет в своем составе органики, что совсем неплохо, поскольку ее отсутствие помогает избежать проблему закисления субстрата и возможного перелива.

Еще один вариант: в пропорциях 3:3:3:1:2 готовый грунт для обычных растений, мелкий гравий, крупнозернистый песок, глина, известь (битый ракушечник).

Безусловно, можно составить и другие варианты субстрата, исходя из тех компонентов, которые есть под рукой, главное, чтобы он содержал немного органики и был достаточно воздухо- и влагопроницаемым. Почва в горшке должна полностью просыхать в течение 7-10 дней.

Выбор горшка

Во всем мире коллекционеры хавортий используют для содержания основной коллекции квадратные пластиковые горшки — это дешевле, удобнее и экономит место. Только выставочные раритетные экземпляры выращиваются в керамических обливных горшках, поскольку это, безусловно, выглядит более эстетично.

Рудольф Шульц, известный австралийский коллекционер, владелец питомника Tarrington Exotics и автор книги Haworthia for the collector, считает, что горшки с шероховатой внутренней поверхностью являются лучшим выбором для хавортий. Шероховатая поверхность, по его мнению, играет роль своеобразного якоря, которым корни удерживаются от движения вверх, когда сокращаются в засушливый период. Если стенки гладкие, то корням не за что закрепиться, и при сокращении на них образуются микротрещины, которые при поливе легко загнивают. Он также заметил, что когда корни проникают наружу через дренажное отверстие, они цепляются за него, удерживаются при сокращении, и проблем с загниванием корневой системы у этих хавортий при поливе, нет.

По мнению Роберта Велленса, хавортии лучше всего растут в маленьких круглых пластиковых горшках, даже если растения их уже переросли. В квадратных горшках хавортии, по его мнению, растут значительно хуже. Никакого научного обоснования этому факту нет, но, возможно, это как-то связано с тем же феноменом сокращения и растягивания корней и повышенным риском травмирования их, если они изгибаются под прямым углом.

Корни у хавортий достаточно длинные, поэтому лучше выбирать горшок, глубина которого больше, чем ширина.

Размер горшка подбирается так, что в нем должна только поместиться корневая система хавортии. Большие горшки категорически не подходят хавортиям – в них слишком велик риск загнивания корневой системы, горшок должен быть даже несколько тесноват.

Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что идеальным горшком для хавортий будет круглый глубокий керамический горшок с шершавой внутренней поверхностью, в который лишь поместится корневая система хавортии.

Посадка, пересадка

Перед посадкой внимательно осмотрите растение, удалите все сухие и поврежденные корни, зачистите до здоровых тканей, обработайте срезы фунгицидом (например, Фундазолом, серой или толченым углем) и оставьте сушиться на открытом воздухе сутки.

Осмотрите корневую систему на предмет мучнистого червеца. Если будут обнаружены следы вредителя, проведите меры борьбы (они описаны в соответствующем разделе).

При посадке ни в коем случае не уплотняйте почву вокруг растения во избежание травмирования корневой системы. Достаточно слегка похлопать рукой по стенкам горшка, чтобы субстрат более равномерно распределился в горшке. Не надо пытаться заполнить все пустоты субстратом — теория обязательного уплотнения почвы для того, чтобы убрать все воздушные карманы давно дискредитировала себя.

Слегка полейте сразу после посадки. В литературе часто встречается совет не поливать растение после посадки неделю. Это резонно в том случае, если вы уплотняете грунт в горшке. При утрамбовке почвы корневая система хавортии неизбежно получает микротравмы, и если полить растение сразу после этого, корни могут загнить. Мы же сажаем здоровое, подготовленное к посадке растение без некротических тканей и свежих раневых поверхностей, и проблема загнивания корней от полива для нас неактуальна.

По мнению Рудольфа Шульца, в идеале хавортии следует пересаживать ежегодно, однако это достаточно хлопотно, если Вы имеете большую коллекцию. По мнению большинства авторитетных коллекционеров хавортий, достаточно ежегодно по весне проводить визуальный осмотр растений, удалять пожелтевшие и высохшие нижние листья, обновлять мульчу. Пересадка раз в 2-3 года вполне достаточна, при условии, что субстрат подобран правильно. Проводим пересадку весной или ранним летом. Вынимаем растение из горшка, стряхиваем грунт с корней и сажаем ее в тот же, предварительно вымытый горшок, заполненный свежей почвосмесью. Если хавортию давно не пересаживали, иногда требуется горшок чуть большего размера, а иногда, если хавортия теряла корневую систему, бывает необходимо выбрать горшок меньшего размера – помните, горшок не должен быть слишком большим, корни должны лишь поместиться внутри него.

Все, кто выращивает хавортии, знаком с тем, что хавортия иногда без всякой видимой причины сбрасывает корни. Иногда причиной этого бывает фунгидная инфекция, но как правило, это происходит от ошибок в поливе в период покоя. Сигналом к тому, что хавортия потеряла корни, является покраснение листьев и потеря тургора, даже если растение содержится в тени и регулярно поливается. Иногда растение начинает наращивать новую корневую систему в старом горшке без постороннего вмешательства, однако, если проблему игнорировать и не пересадить хавортию в свежий субстрат, убрав перед этим все некрозные ткани, растение будет угнетаться, никогда не раскроет весь свой потенциал и даже может погибнуть. Интересно, что хавортии маргинатного типа почти не подвержены синдрому стагнации и сбросу корней.

Как правильно пересадить хавортию, если она потеряла корни? Полностью удалите все сухие и подгнившие корни, зачистите ткани до здоровых, обработайте раневую поверхность фунгицидом и дайте хавортии подсохнуть и создать каллюс (7-14 дней). Затем посадите в чистый горшок со свежим чуть влажным субстратом, полив – очень скудный, не раньше, чем через неделю. Первый обильный полноценный полив – только после того, как хавортия отрастит новые корни — вы определите это по внешнему виду хавортии, она позеленеет, тургор листьев восстановится.

Освещение

Хавортии предпочитают яркий рассеянный свет и весьма благосклонно относятся к солнцу до 12:00, послеполуденное прямое жаркое летнее солнце, особенно в условиях плохой вентиляции на подоконнике, может спровоцировать ожоги. Впрочем, в условиях средней полосы России, если вы не забываете регулярно проветривать помещение, западные и юго-западные окна вполне подойдут для содержания хавортий с небольшим притенением в самые жаркие часы летом, но если есть выбор, восточные и юго-восточные окна предпочтительней.

Владелица всемирно известной частной коллекции редких хавортий с 15-летним стажем Ренни Вонг (Renny Wong), живущая в Лос-Анжелесе, считает, что для правильного развития вариегатных форм хавортий утреннее солнце до полудня жизненно необходимо. У хлорофилдефектных растений затруднен естественный процесс выработки хлорофилла, и без некоторого количества прямого солнца развитие хавортий не будет полноценно, так что если у вас есть выбор, вариегатным хавортиям лучше всего предоставить восточную экспозицию.

Роберт Велленс считает, что с вариегатными формами следует быть осторожными, поскольку даже утреннее яркое солнце может им навредить.

Разница во мнениях авторитетных коллекционеров и бридеров, по моему мнению, вытекает из того, что они используют разные способы размножения. Ренни Вонг практикует вегетативный и семенной способ размножения, а Роберт Велленс — микроклональное размножение, и его растения в молодом возрасте значительно более нежны, и менее устойчивы к повреждающим факторам.

По моему опыту, только очень молодые и практически безхлорофильные растения нуждаются в некотором притенении в летнее время. Разумеется, речь идет об утреннем солнце, полуденное солнце надо исключить для всех хавортий.

Если хавортиям достается много прямых солнечных лучей, они имеют красивую окраску, но растут значительно медленнее. Для молодых растений до полугода прямое солнце лучше вообще ислючить, тогда они остаются зелеными, но быстрее достигают крупных размеров и развивают хорошую корневую систему.

Не забывайте, что запылившиеся оконные стекла задерживают 30-70% солнечного света, кроме того, пыль, оседающая на листьях хавортий, также задерживает свет. Периодическое опрыскивание растений и регулярное мытье окон поможет вам содержать хавортии в отличной форме. Конечно, в зимнее время в условиях холодного содержания опрыскивание исключено.

Нужна ли подсветка хавортий в зимнее время – вопрос открытый. Это зависит от соотношения «температура – свет — полив », и решение о подсветке принимается в каждом конкретном случае, исходя из реалий содержания.

Чем теплее в помещении, тем больше света необходимо хавортии, если зимой у вас есть возможность содержать хавортии при температуре +5+7С с крайне редким поливом, то дополнительная подсветка не нужна, поскольку растения находятся в периоде вынужденного покоя и не вегетируют. На обычном подоконнике зимой температура, как правило, не ниже +15С, хавортия при такой температуре продолжает вегетацию и в условиях пониженной освещенности будет вытягиваться и безвозвратно терять форму. Организация подсветки в этом случае будет просто необходима и зимой, и в весенне-осенний период.

Для процесса фотосинтеза растениям прежде всего необходимы синий и красный цвета солнечного спектра, поэтому при выборе ламп для подсветки я бы советовала ориентироваться на специализированные лампы для растений, содержащие в спектре эти цвета, благо, выбор их сейчас очень широк.

Мне лично очень нравятся лампы SYLVANIA GROLUX, пр-во Германия, при их использовании хавортии продолжают зимой процесс качественной вегетации и даже окрашиваются как на солнце.

Лампы крепятся на расстоянии 20-30 см от растений. Если расстояние будет меньше, хавортии будут перегреваться, что может спровоцировать так называемый «эффект сброса корней» и загнивание розетки при неосторожном поливе.

Редкие вариегатные формы хавортий зимой нужно содержать с использованием подсветки.

Температурный режим

Несмотря на то, что некоторые виды хавортий (в основном, это представители «маргинатной» группы), выдерживают понижение до – 7С, при условии сухого содержания, без видимых повреждений, весьма желательно содержание хавортий в зимний период при температуре не ниже +5С с крайне редким поливом (о том, как поливать хавортии зимой, написано в сответствующем разделе статьи). Содержание при температуре выше +10С без подсветки приведет к тому, что растение будет вытягиваться и может безвозвратно потерять правильную форму розетки.

У Ренни Вонг, вся коллекция хавортий которой, в том числе, и вариегатные, содержится на открытом воздухе круглогодично (в этом регионе зимняя температура не падает ниже +3С), уверяет, что даже зимой 2009 года, когда температура понизилась до -2С в одну из ночей, все хавортии выжили и даже не имели видимых повреждений, при укрытии пленкой, кроме сеянцев возрастом до 1 года.

По моему опыту, конечно, не стоит содержать вариегатные хавортии в наших условиях при температуре ниже +5+7С, однако содержание при температуре +15С и выше может спровоцировать некачественный прирост в условиях пониженной освещенности.

Для вариегатных хавортий нижняя планка зимней температуры + 15 С.

В период активного роста хавортии предпочитают температуру +15-25С. В идеале летом хавортии лучше всего содержать круглосуточно на открытом воздухе, с защитой от осадков и прямого солнца. Если это невозможно, постарайтесь почаще проветривать помещение – хавортии летом нуждаются в наиболее прохладном месте с хорошей циркуляцией воздуха.

Хавортии весьма толерантны к высоким температурам и выдерживают повышение до + 50С. Но если период жары затягивается, и ночные температуры не опускаются ниже 25-30С, растение впадает в стагнацию, корневая система перестает работать, и даже скудный полив легко может вызвать загнивание корней. В странах с жарким климатом хавортии содержат с летним покоем без полива около 1,5 месяцев.

При круглосуточном летнем содержании хавортий на открытом воздухе в климате средней полосы России, как правило, такой проблемы не возникает, однако если ваши хавортии живут летом на подоконнике, следите за температурой – возможно, вам придется прекратить полив на самый жаркий период лета.

Полив

Главное правило полива хавортий — субстрат должен просыхать полностью между поливами за 7-10 дней.

Режим полива и его интенсивность зависит от условий содержания и времени года. Полив будет более частым и обильным, если хавортии летом содержатся на свежем воздухе и солнце. Если хавортии содержатся в тени, субстрат пересыхает не так быстро, и полив будет более редким.

Полив в зимний период – скудный, раз в 6 недель. Хавортии нельзя поливать, если температура воздуха ниже +10С, это приведет к загниванию корневой системы и потере растения. Для полива растение нужно внести в теплое помещение, скудно полить, чтобы только предотвратить атрофию корневой системы, подержать в тепле 1-2 дня и вернуть на место зимнего содержания.

Более частый и обильный полив при содержании хавортий ниже +10С приведет к загниванию корневой системы, выше + 10С – к нежелательному росту и вытягиванию в условиях пониженного освещения. Если растения содержатся с использованием подсветки и в тепле, режим полива такой же как летом, – обильный, раз в 7-10 дней.

Если у вас нет желания менять режим полива в зависимости от времени года, можно воспользоваться методом Роберта Велленса, который основан на том, что в ареале произрастания хавортий каждые 1-1,5 месяца полного отсутствия осадков сменяются 1-2-х-дневным ливнем. По этому методу режим полива всегда один и тот же, меняется лишь интенсивность: полив раз в 6 недель, весной и осенью обильно, так, чтобы вода проходила в поддон и потом сливалась, летом очень обильно (ставим в ванну и поливаем по головам из душа), зимой – скудно, так, чтобы только не атрофировалась корневая система.

Для полива лучше использовать мягкую воду без солей, поскольку соли откладываются на поверхности листьев, что существенно портит их внешний вид, особенно это губительно для внешнего вида хавортий с прозрачными «окошками», таких как comptoniana, bayeri и др.

В идеале, если у вас небольшая коллекция, можно использовать бутылированную питьевую или дистиллированную воду. Если вы живете за городом, то для полива можно использовать собранную дождевую воду. Если вы используете воду из-под крана, старайтесь избегать попадания воды на листья, поливайте либо через поддон, либо под корень, используя лейку с длинным и тонким наконечником.

Налет можно попробовать убрать с поверхности листа с помощью мягкой фибровой тряпочки, но далеко не всегда это удается.

Удобрения

Роберт Велленс рекомендует добавлять медленно действующее гранулированное удобрение в почвосмесь при посадке в соответствии с дозировкой, указанной на упаковке. Он использует Osmocote, NPK: 11-10-19-2 (MgO), только потому, что он дешев и доступен в больших упаковках. Подойдет любое качественное гранулированное удобрение, например «Долгодействующее удобрение для комнатных, балконных и садовых растений» пр-ва Greenworld.

Ренни Вонг идет по другому пути — после долгих маркетинговых исследований, она сознательно остановилась на гранулрованных удобрениях MAGAMP + K succulents with slow-release fertilizer производства японской корпорации Sumitomo Corp, NPK: 6-40-6-15 (MgO), по ее словам, хавортии явно предпочитают эти удобрения другим.

Высвобождение питательных веществ происходит только когда гранулы влажные, а поскольку у хавортий большая часть жизни проходит в сухом грунте, передозировки не будет.

Если вам больше по душе жидкие удобрения, добавляйте рекомедуемую дозу жидкого удобрения для суккулентов в каждый полив, исключая зимний период, если хавортии содержатся при низких температурах и находятся в состоянии покоя. Мне лично очень нравятся удобрения для кактусов и суккулентов Schultz «Cactus Plus Plant Food with Micronutrients», NPK: 2-7-7. Если хавортии зимой содержатся в тепле и под лампами, продолжаем добавлять жидкие удобрения.

Болезни и вредители

Хавортии редко повреждаются вредителями, в отличии от большинства других суккулентов. Для них практически не представляет опасности паутинный клещ (Tetranychidae), даже если он есть на рядом стоящих кактусах. Вам не грозят сциариды (Sciaridae), если вы используете правильный субстрат, в котором мало органики.

Фунгидные инфекции, в частности, ботритис (Botrytis) и его частный случай серая гниль (Botrytis cinerea) довольно распространенные у других суккулентов, становятся проблемой для хавортий только в случае неправильной агротехники — использование субстрата, в котором слишом много органики и как следствие, слишком кислая почва, либо ошибки в поливе.

Пожалуй, только два вредителя могут представлять реальную угрозу для хавортий, если популяция вредителей становится слишком большой – регулярно осматривайте растения на предмет вредителей и своевременно принимайте меры.

Корневой мучнистый червец (Rhizoecus falcifer)
Представляет довольно серьезную угрозу, поскольку если ситуация запущена, то за несколько месяцев мучнистый червец может полностью разрушить корневую систему. Выньте растение из горшка, промойте корневую систему теплой водой, погрузите растение в р-р системного инсектицида (например, Конфидор, Моспилан, Актара) на 5 минут, дайте просохнуть сутки перед посадкой. Некоторые авторы рекомендуют радикальный способ борьбы с корневым мучнистым червецом – полное удаление корней и последующее переукоренение в свежем субстрате. Мучнистый червец устойчив к химическим инсектицидам на стадии яйца, поэтому повторите обработку через 2-3 недели – пролейте субстрат раствором инсектицида.
Щитовка (Diaspididae)
Вообще-то, щитовка редко повреждает хавортии, но может стать серьезной проблемой, если ситуацию запустить. Механическое удаление насекомых весьма затруднительно на хавортиях, поскольку листья у них прилегают друг к другу очень плотно, и удалить щитовок, расположившихся между листьями зачастую просто невозможно. Использование, например, зубной щетки, поможет достичь максимально возможного эффекта. Использование контактных инсектицидов не дает результата, поскольку восковой щиток надежно защищает насекомых от их действий. Применяйте системные инсектициды, кратность обработки – дважды с 2-3 недельным интервалом.

Размножение стеблевыми черенками (фотоурок)

Фотографии любезно предоставлены г-ном Супазак Дизябут (Supasak Disyaboot), тайским коллекционером с опытом выращивания хавортий более 15 лет.

Supasak Disyaboot, Siamcactus Succulent

1. Нам понадобятся: шелковая крепкая нитка, ножницы, пинцет, спирт для стерилизации инстументов, фунгицид (г-н Дизябут использует Captan, в наших условиях подойдет Фундазол) (фото 1 и 2).

Фото 1

Фото 2

1. Аккуратно расположите нитку над нижним уровнем листьев (фото 3-6).

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

1. Если нитка легла неплотно между листьями на стебель, поправьте ее пинцетом, чем плотнее нитка будет прилегать к стеблю, тем успешней пройдет сечение, в идеале оно должно быть произведено одним движением, листья не должны иметь повреждений, и поверхность среза должна быть ровной, без порогов (фото 7).

Фото 7

1. Перекрестите нитку и перережьте ей стебель (фото 9-12, 18, 25)

Фото 9

Фото 11

Фото 12

Фото 18

Фото 25

1. Обработайте раневые поверхности фунгицидом и просушите срез верхушечного черенка неделю перед посадкой для переукоренения (13-15, 21, 26)

Фото 21

Фото 13

Фото 14

Фото 15

Фото 26

1. Процедуру можно проводить неоднократно, как только верхушечный черенок хорошо укоренится, и длина стебля позволит повторить манипуляции. (фото 17, 19-20, 22, 23).

Фото 23

Фото 22

Фото 19

Фото 20

Фото 17

1. Фотографии Ренни Вонг и ее комментарий (фото 27 и 28):
  Большинство людей опасаются черенковать такие «желтые» растения, но это растение было трижды срезано и трижды переукоренено, в результате чего было получено 7 хороших дочерних розеток (с хорошим типом вариегатности) и несколько бесхлорофильных.

Фото 27

Фото 28

Опубликовано в: 18.12.2018 в 01:32

Статья написана для:

http://www.flowersweb.info/acquaintance/havortii_closed_primer.php

Wild Interiors — Как разводить растения: руководство для новичков

Итак, у вас есть несколько растений, и вам интересно, о чем идет весь этот разговор о размножении. Может быть, вы недавно начали свой путь к родителям растений и готовы поднять свои знания о растениях на новый уровень или хотите начать дарить своим друзьям и семье своих детенышей растений. Если да, то вы попали в нужное место!

Сначала мы начнем с основ. Что вообще такое распространение? Размножение — это процесс выращивания новых растений из таких источников, как семена, черенки стебля, черенки листьев, деление корней и многое другое.В зависимости от вида растения, которое вы хотите размножить, существуют различные методы для достижения наилучших результатов. Мы собираемся сосредоточиться на наиболее распространенных (и самых простых) способах расширения вашей коллекции растений с помощью черенков и корневых отделов. Распространение требует времени и практики, поэтому не бойтесь продолжать, если ваша первая попытка не удалась!

Как размножать черенками

Стеблевые черенки : Чтобы размножить растение из стеблевых черенков, вам сначала понадобится растение со стеблями, напоминающими виноградную лозу.Растения Pothos, Tradescantia и Philodendron — прекрасные примеры этого типа растений. Следуйте этим простым шагам, чтобы размножить свои любимые лиственные растения!

Найдите на своем растении стебель, у которого есть хотя бы пара листьев.
Найдите узел. Узел — это часть растения, где лист встречается со стеблем.
Используйте чистые ножницы, чтобы сделать надрез чуть ниже узла.
Чтобы способствовать укоренению, поместите черенок в вазу с водой.
Проверяйте черенки каждые несколько дней, чтобы видеть, не появились ли новые корни, и еженедельно меняйте воду, чтобы она оставалась свежей.
Если у вашего растения корни длиной 2 дюйма, их можно пересаживать в горшок с почвенной смесью!

Листовые черенки : Размножение растения листовыми черенками легче всего сделать с помощью змеиных растений и суккулентов! Не волнуйтесь, если вы не хотите отказываться от своего превосходного суккулента! На самом деле вы можете купить сочные листья и черенки в Интернете по очень доступной цене или попросить друга, который занимается обрезкой, взять некоторые из их черенков.Так же, как и размножение стеблевыми черенками, это сделать довольно просто! Выполните следующие действия, чтобы размножить черенки.

Выберите растение для размножения. В зависимости от того, какое растение вы выберете, вам нужно будет аккуратно перекрутить или отрезать лист от стебля. Сочные сорта, такие как Echeveria и Sedum, обычно легко скручиваются, и змеиные растения нужно срезать у основания листа. Целый лист змеиного растения можно разрезать на более мелкие части длиной около 2-3 дюймов.
Поместите черенки в безопасное место, чтобы необработанные края просохли в течение 1-3 дней.
Когда необработанные края начнут высыхать, положите сочные листья поверх горшечной почвы, убедившись, что она не заглублена. Если вы выращиваете змеиное растение, поместите черенки в почву, чтобы они были высажены вертикально в направлении правильного роста. Вам нужно будет только закопать нижнюю часть листа змеиного растения ровно настолько, чтобы он оставался стоять (примерно 1-3 сантиметра).
Хорошо укоренившиеся растения не нуждаются в частом поливе, в отличие от размножающихся листьев! Поливайте листья, опрыскивая почву каждый раз, когда она становится сухой.Поместите черенки в место, куда попадает много яркого непрямого солнечного света.
Следите за тем, чтобы крошечные корни начали формироваться! Вы должны заметить рост в течение 2-3 недель.
Когда из вашего суккулентного листа вырастет птенец высотой ½ дюйма, аккуратно удалите оригинальный лист и посадите новый суккулент в хорошо дренирующуюся сочную почвенную смесь! Если вы выращиваете змеиное растение, ваши черенки приживаются в горшке и вуаля — новое растение для вашей коллекции!

Самые простые комнатные растения для размножения стеблевыми или листовыми черенками

Размножение при обрезке стебля:

Pothos
Tradescantia Zebrina
Monsteras

Monsteras

Размножение путем обрезки листьев:

Как размножать с помощью деления корня

Это действительно так просто, как кажется! Размножение растений путем деления корней — это деление всего растения на более мелкие части или секции, при этом корни остаются нетронутыми. Если ваши растения становятся слишком большими для своих горшков, это отличный способ увеличить вашу коллекцию, дав им достаточно места для роста. Имейте в виду, что это следует делать только в том случае, если у каждой секции растения есть собственный корневой ком и корневая система. В противном случае они рискуют высохнуть и не получить достаточное количество питательных веществ из своих корней. Следуйте этим шагам, чтобы создать больше своих любимых малышек с листвой!

Чтобы разделить комнатное растение, вам сначала нужно вытащить растение из горшка, чтобы обнажились корни и почва.
Осторожно раздвиньте корни, образуя отдельные растения. Если корни слишком сложно разделить вручную, попробуйте использовать острый нож или ножницы, чтобы разрезать жесткие корни.
Пересадите свои «новые» растения в отдельные горшки с подходящей почвой для комнатных растений.
Следите за тем, чтобы они были равномерно влажными и в месте с оптимальным ярким непрямым светом, пока ваши новые растения не приживутся.

Самые простые комнатные растения для размножения с помощью корневого отдела

ZZ Plant
Snake Plant
Peace Lily
Boston Fern
Calathea

Вот и все! Размножение кажется непростым делом, но с некоторой практикой можно довольно легко увеличить вашу коллекцию растений.Прежде чем вы это узнаете, вы поделитесь своей любовью к размножению и подарку детских растений всем своим друзьям и семье.

Успешно ли вы размножали какие-либо растения? Поделитесь с нами своими детскими растениями, отметив @wild_interiors в Instagram!

Размножающиеся лиственные и цветущие растения

Средства распространения информации:

Хорошая среда для размножения состоит из компонентов, которые обеспечивают оптимальную аэрацию, дренаж и влагоудерживающие свойства.Обычно они состоят из комбинаций торфяного мха, перлита, вермикулита, песка или подобных материалов. Основная роль среды для размножения заключается в обеспечении поддержки и влажности во время развития растения. Эти требования сильно отличаются от требований к почвенной среде, которая может поддерживать зрелое или растущее растение в течение длительного периода времени. Вообще говоря, горшечные среды не рекомендуются для размножения растений.

Многие растения легко укореняются в воде.Однако образующиеся корни могут быть очень волокнистыми и волокнистыми. У растений, укоренившихся в воде, часто возникают трудности с укоренением после пересадки в контейнер.

Влажность:

Среду для размножения необходимо тщательно увлажнить перед использованием. Многие органические материалы, такие как торфяной мох, имеют восковое внешнее покрытие, устойчивое к намоканию. Обязательно медленно наносите воду для получения равномерного распределения. Для этого может потребоваться 2-3 приложения. Нередко среда выглядит влажной на поверхности, но в середине становится порошкообразной. Хорошо увлажненная среда облегчит приклеивание черенков в дальнейшем.

Свет:

Свет — важный фактор окружающей среды при размножении растений. Вообще говоря, при слабом освещении растения медленно укореняются. Однако высокая интенсивность света может вызвать стресс у черенков, вызывая ожоги или опадание листьев. Рассеянный солнечный свет обычно дает достаточно света для оптимального укоренения, не причиняя вреда черенкам.

Влажность:

Поскольку черенки не имеют корней, они не могут восполнить потерю воды при транспирации.Поэтому важно поддерживать высокую влажность вокруг черенков, чтобы сократить количество влаги, теряемой в атмосферу.

Эти условия можно обеспечить, поместив прозрачный кусок пластика на зону распространения. Это вызывает образование конденсата на нижней стороне пластика, который обеспечивает необходимую влажность.

Также необходима соответствующая вентиляция, чтобы избежать проблем с болезнями. Пластиковое покрытие должно быть размещено таким образом, чтобы воздух мог свободно проходить вокруг черенков, когда они укореняются.

Температура:

Для достижения наилучших результатов поддерживайте дневную температуру на уровне 70 градусов по Фаренгейту. В зимние месяцы температура почвы может быть на 10-20 градусов ниже температуры воздуха, поэтому, по возможности, обеспечьте нижнее тепло. Идеальная температура корневой зоны для большинства растений составляет примерно 70-75 градусов F.

Гормоны корня:

Гормоны укоренения часто используются для ускорения образования корней. Эти материалы содержат дополнительный ауксин, естественный гормон растений, отвечающий за развитие корней.Базальный конец черенка погружают в химикат перед тем, как вставить его в среду для размножения. Эти продукты бывают разной силы и различаются в зависимости от типа размножаемого растения.

Стволовые и секционные обрезки:

Есть два типа стеблевых черенков: верхние черенки, которые включают верхушку или верхушку растения и небольшую часть стебля; и секционные черенки, которые включают 2–3-дюймовые секции стебля (не включая верхушку или верхушку растения и сочленение листа.

Чтобы обрезать верхушку, выберите часть стебля со здоровой кроной из листьев на конце. Осторожно удалите нижнюю листву, чтобы оставить часть голого стебля для вставки в среду для размножения. Нижнее тепло, обеспечиваемое нагревательным кабелем, будет способствовать укоренению. Как правило, черенки лучше всего растут при температуре среды около 75 градусов F.

Растения, полученные от стеблевых черенков:

К растениям, которые можно размножать стеблевыми черенками, относятся следующие:

Африканская фиалка — обрезка кончиков
Акалифа (Раскаленный хвост кошки) — стеблевые черенки
Aglaeonema (китайское вечнозеленое растение) — верхушечные черенки *
Бегония — верхушечные и стеблевые черенки *
Beloperone (Растение креветок) — черенки верхушки
Верхние черенки Brassaia actinophylla (Schefflera)
Рождественский кактус — обрезки кончиков
Циссус (виноградный плющ) — черенки верхушки или стебли
Цитрусовые — черенки верхушки
Колеус — кончик черенков *
Крассула (нефритовое растение) — верхушечные черенки *
Кротон — черенки верхушки
Cordyline terminalis — обрезки кончиков *
Диффенбахия — верхушечные черенки *
Драцена (Ti Plant) — стеблевые и верхушечные черенки *
Фикус эластичный (каучуковые) — черенки верхушки
Ficus benjamina (Плакучий инжир) — верхушечные черенки
Фиттония — кончик черенков
Герань — верхушечные черенки *
Hedera (Ivy) — стеблевые черенки *
Helxine (Детские слезы) — стеблевые черенки
Hoya carnosa (Was Plant) — верховые черенки
Impatiens — обрезка кончиков *
Маранта (Молитвенное растение) — кончик черенков
Монстера — черенки верхушки
Нептит — верхушка и ножка
Пеперомия — верхушечные черенки
Филодендрон — верхушечные и стеблевые черенки *
Pothos — обрезки верхушек и стеблей *
Pilea cadierea (Алюминиевый завод) — обрезки верхушек *
Плектрантус (шведский плющ) — черенки верхушки и стебли *
Подокарпус — верхушечные черенки
Пуансеттия — стеблевые черенки
Селагинелла (Воскрешение) — верхушечные черенки

Звездочка * указывает, что они особенно легко размножаются.

Укоренение растений в воде:

Некоторые растения так быстро укореняются на стеблях или черенках, что их можно выращивать в простой водопроводной воде. Для достижения наилучших результатов вода должна быть чистой и хорошо аэрированной. Лучше всего в ярком месте, вдали от прямых солнечных лучей. После того, как сформируются корни, растения следует переместить в отдельные горшки или сгруппировать в подвесную корзину. Следующие растения являются одними из самых простых для укоренения в простой воде:

Африканская фиалка (Сенполия)
Бегония
Циссус (виноградный плющ)
Колеус
Cordyline terminalis (Ti-завод)
Ficus pumila (Инжир ползучий)
Hedera (английский плющ)
Helxine (Детские слезы)
Impatiens
Филодендрон оксикардиум (Сердечный лист)
Филодендрон пандуреаформ (Fiddle Leaf)
Плектрантус (Шведский плющ)
Сциндапсус (Pothos)
Syngonia (Трехлистное чудо)
Традесканция (странствующий еврей)
Зигокактус (Рождественский кактус)

Листовые черенки:

Многие растения с мягкой мясистой листвой развили способность воспроизводить себя из листьев. Учитывая, что у некоторых растений появляются сотни листьев, вы можете оценить потенциал размножения этих видов. Кроме того, размножение листьев происходит намного быстрее и надежнее, чем размножение растений семенами.

Самый распространенный метод обрезки листа — отрезать здоровый лист вместе с коротким отрезком стебля. Затем конец листового среза окунают в гормон укоренения, а стебель втыкают во влажную среду для размножения. Если возможно, следует обеспечить нижний нагрев около 75 градусов по Фаренгейту.Соответствующий уровень влажности поддерживается частым орошением водой или накрытием лотка для размножения прозрачным пластиком.

Примерно через две-три недели листья должны хорошо укорениться, а у основания сформироваться новое растение. Именно эти новые ростки, которые образуются вокруг стебля, используются для пересадки. Старый лист можно выбросить.

К растениям, которые легче всего укореняются в черенках, относятся африканские фиалки и сансевиерии.

Черенки африканских фиалок так быстро укореняются, что их можно просто подвесить в хорошо вентилируемом сосуде с водой. Подвешенные листья можно поддерживать, просто накрыв горлышко банки фольгой или бумагой, закрепленной резинкой. В этом покрытии легко проделываются отверстия, и стебли листьев вставляются так, чтобы нижняя часть каждого стебля листа касалась воды.

Сансевиерия — еще одно интересное растение, которое можно вырастить из черенков. Листья длинные, кожистые, мечевидной формы. Просто выберите весь лист и разрежьте его на 2-дюймовые части, начиная от кончика до конца. Помните … если черенки застрять вверх ногами, они не укорениться.

Листовые черенки можно буквально прижать друг к другу, почти плечом к плечу. Это скопление не повредит им, и как только корневая система разовьется, их можно разделить для пересадки в отдельные горшки.

Растения, размноженные листовыми черенками:

К растениям, которые можно успешно размножать листовыми черенками, относятся следующие:

Африканская фиалка
Бегония рекс
Кактусы (особенно разновидности, производящие «подушечки», такие как ушки кролика)
Крассула (нефритовое растение)
Каланхоэ
Пеперомия
Плектрантус (Шведский плющ)
Сансевиерия
Очиток

Обрезки жилок листа:

Растения с выступающими жилками листьев можно размножать черенками с жилками листьев:

возьмите лист и разрежьте его на части, каждая с жилкой. Затем нижнюю часть жилки можно вдавить в среду для размножения, при этом листовая часть прилипнет к корню, как срез листа. Таким образом, один лист может дать до дюжины новых растений.
выберите большой лист и прорежьте жилки с интервалом в 1 или 2 дюйма на нижней стороне листа. Поместите нижнюю часть листа в контакт со средой для размножения и придавите лист, чтобы он не упал с почвой. Новые растения оживают при каждом разрезе листа.

Распространенные растения, которые можно размножить черенками с жилками листьев, включают:

Рекс бегония
Sinningla
Smithianthas (Храмовые колокола)

Как скопировать растения из стеблевых черенков

Джолин Хансен

Создавать новые растения из избранных не только для опытных садоводов. Даже новички могут успешно размножить растения укоренением простых стеблевых черенков. Выращивание растений из черенков, известное как «размножение», является одним из самых простых и наименее дорогих способов расширить ваш сад, но есть и другие преимущества. Когда растения выращивают из семян, каждый новый росток меняется — как братья и сестры в человеческой семье. Но с черенками стебля каждое новое растение дублирует своего родителя. С некоторыми указателями размножения и несколькими простыми шагами вы можете удвоить удовольствие и свои любимые садовые растения.

Перед тем, как приступить к размножению, важно знать, когда обрезать растения. Специалисты в области питомниководства делают это в разное время года, в зависимости от растения и зрелости его новых стеблей. Но самые простые черенки для укоренения берут, когда стебли еще мягкие.Четыре основных типа черенков стебля:

Недревесные черенки с мягким стеблем: Эти черенки получают от растений, стебли которых остаются мягкими круглый год или отмирают на земле зимой. К этой группе относятся разноцветные колеусы, вьющиеся комнатные растения и садовые многолетники. Мягкостебельные черенки можно брать в любое время года; они очень быстро и легко укореняются.
Черенки хвойных пород: У некоторых древесных растений, включая сирень и чернику, лучше всего укореняются черенки, когда они взяты из мягких, молодых побегов их древесных стеблей.Эти древесные черенки легче всего укоренять, когда новые стебли начинают твердеть в конце весны — начале лета. На этом этапе листья маленькие и новые на кончике побега, но полноразмерные к основанию.
Обрезки полутвердых пород: Новые одревесневшие стебли созревают в период с середины лета до начала осени. Обрезки, снятые на этом этапе, известны как полутвердые породы дерева. Листья созревают на всем протяжении крепких стеблей, и стебли уже не сгибаются. Эти черенки сложнее укоренить, чем хвойные породы, но азалии, падубы и магнолии лучше всего растут из черенков, взятых на этом этапе.
Обрезки твердой древесины: Как следует из названия, эти черенки собирают, когда стебли становятся твердыми. Они все еще производятся из древесины, выращенной предыдущей весной и летом, но стебли полностью твердые и спящие. Черенки твердых пород — наиболее сложный для укоренения — собирают в период с поздней осени до конца зимы, когда растения не проявляют признаков активного роста. Игольчатые вечнозеленые растения, включая можжевельник, кипарис и сосну, часто лучше всего укореняются в черенках лиственных пород.

Многие садовые фавориты укореняются в разных черенках.Например, гортензии хорошо укореняются как в черенках хвойных, так и лиственных пород. Розы укореняются из черенков, взятых на всех трех этапах: хвойных, полутвердых и лиственных пород. Но в любом случае черенки хвойных пород самые простые, легкие и самые быстрые в укоренении, поэтому для достижения наибольшего успеха придерживайтесь их.

Помните, время черенкования зависит от роста растения, а не календаря. В южном климате растения начинают расти раньше, поэтому стебли созревают раньше. Планируйте размножение, когда побеги растения достигнут стадии хвойных пород (с мая по середину июля в большинстве регионов).Хвойная древесина находится между гибкими новообразованиями и древесной основой стеблей текущего года. На розах это прямо под увядающими цветами. На гортензиях ищите более светлый цвет новых стеблей. Согните ствол, чтобы проверить древесину. Если он гнется, но легко ломается, значит, это мягкая древесина.

Перед тем, как забрать черенки, подготовьте необходимые запасы:

Острые ножи или секатор — Убедитесь, что ваши лезвия острые, чтобы обрезки были четкими и чистыми. При использовании секаторов используйте обходные типы, так как наковальни могут раздавить стебли.Перед началом простерилизуйте лезвия, протерев их бытовым дезинфицирующим средством.
Подносы или контейнеры для растений — Выберите лотки или небольшие отдельные контейнеры для хранения черенков во время их укоренения. При повторном использовании старых контейнеров сначала простерилизуйте их, промыв в растворе, состоящем из одной части отбеливателя и девяти частей воды.
Гормон укоренения — Специалисты садового центра и питомниководства знают, что первоклассный гормон укоренения значительно увеличивает урожайность ваших черенков. Корневой гормон GardenTech® Root Boost ™ стимулирует развитие корней, способствует равномерному росту корней и помогает всем типам черенков легче укореняться.
Маленькая тарелка — Эта тарелка будет содержать небольшое количество гормона укоренения, когда вы обрабатываете черенки, поэтому вы не загрязняете продукт, оставшийся в исходном контейнере.
Корневая среда — В отличие от горшечной почвы и других питательных сред, корневая среда не обеспечивает питательных веществ; обеспечивает поддержку и увлажнение.Смесь из одной части торфяного мха и трех частей песка является отличной средой для укоренения. Еще одна хорошая смесь — стерильная почвенная смесь без почвы и перлит.
Полиэтиленовые пакеты — Выбирайте пакеты, которые легко помещаются на лотки и действуют как миниатюрные теплицы.

Когда ваши припасы собраны и готовы, пора рубить!

При работе с простыми черенками хвойных пород, такая же основная техника применяется от роз до гортензий. Работайте утром, когда растения свежие и хорошо увлажненные.Выберите здоровые, откормленные растения и выполните следующие десять шагов:

Тщательно увлажните среду для укоренения на ночь перед тем, как собирать черенки. Наполните лотки или емкости и снова полейте средой утром.
Выберите побег из мягкой древесины с несколькими листьями вдоль стебля. Из одного побега можно сделать несколько черенков.
Разрежьте побеги на кусочки длиной от 4 до 6 дюймов. Отрежьте каждый кусок прямо над узлом — опухшей, похожей на сустав области, где прикрепляются листья.
Удалите все листья с каждой части, кроме одного листа или набора листьев наверху.
Оберните обрезки влажными бумажными полотенцами, чтобы при необходимости они оставались влажными. Ткань из мягкой древесины очень нежная, поэтому не позволяйте ей высыхать.
Налейте в блюдо небольшое количество корневого гормона GardenTech® Root Boost ™. Вы выбросите излишки, когда закончите, поэтому наливайте только то, что вы думаете, что будете использовать.
Работайте по одному отрезу за раз. Слегка смочите нижний конец черенка, затем перемешайте кончик с гормоном укоренения, пока он полностью не покроется.Осторожно постучите по стеблю, чтобы стряхнуть излишки, а затем поместите черенок под небольшим углом в предварительно увлажненные лотки.
Накройте лотки или контейнеры пластиковыми пакетами и поместите их в теплое затененное место, куда попадает только непрямой свет. Температура от 70 до 75 градусов по Фаренгейту является идеальной.
Регулярно опрыскивайте черенки, чтобы они оставались увлажненными, пока они отрастают. Поливайте по мере необходимости, чтобы питательная среда была равномерно влажной.
Очень осторожно потяните черенки примерно через четыре недели.Это чувство легкого сопротивления — новые корни. Поздравляю! Некоторые недревесные черенки укореняются за несколько дней. Некоторые розы укореняются всего за две недели. Черенки гортензии хвойных пород обычно укореняются в течение одного месяца.

Пусть ваши укорененные черенки продолжают расти в своих контейнерах, пока корни не приживутся хорошо, и вы не увидите новый рост. Затем пересадите новые растения в большие емкости с обычной почвенной смесью. Подкармливайте их нежными негорючими удобрениями, такими как Alaska® Fish Fertilizer 5-1-1, которые легко воздействуют на молодые корни.Как только новые растения приживаются в больших горшках, самое время переместить их в какое-нибудь место в вашем саду.

Для растений с мягким стеблем, таких как колеус, размножение еще проще. Черенки колеуса укореняются быстро и легко в любое время года, даже в простой воде, но корни, выращенные в воде, могут быть тонкими и менее сильными, чем корни, выращенные в среде для укоренения. Укорененные черенки — прекрасный способ перенести нежный колеус зимой и начать все сначала весной. Для получения крепких и здоровых черенков выполните следующие действия:

Подготовьте лотки, среду для укоренения и гормон укоренения, как при работе с черенками хвойных пород.
Удалите кусок стержня диаметром 3–4 дюйма, разрезанный прямо над узлом.
Удалите листья с нижней половины черенка и смочите кончик.
Окуните черенок в гормон укоренения и выполните шаги с 7 по 10 выше.

С помощью простых шагов, упомянутых выше, и руки помощи от GardenTech® Root Boost ™ Root Hormone, вы скоро станете профессионалом в размножении. Начните с простых мягких черенков, а затем постепенно переходите к черенкам твердых пород, которые сложнее укоренить.В кратчайшие сроки у вас будет более пышный и красивый сад.

Всегда читайте этикетку продукта и внимательно следуйте инструкциям.

Alaska и RootBoost являются товарными знаками Central Garden & Pet Company.

GardenTech — зарегистрированная торговая марка Gulfstream Home & Garden, Inc.

Статьи по теме декоративного садоводства:

путем черенкования или отводков — Программа главных садоводов округа Честер — Расширение штата Пенсильвания

Зачем разводить растения черенком или отводками?

Это два простых способа получить дополнительные растения с небольшими усилиями и без затрат. Черенок — это небольшой побег или ветка, отрезанные от растения и помещенные в воду, почву или посадочную среду, чтобы укорениться и сформировать новое растение. Отводками называют загибание и привязку побега живого стебля к почве. Побег укореняется, пока еще прикреплен к родительскому растению.

Стеблевые черенки

Черенки со стеблей можно брать в любое время вегетации. Выберите нецветущие побеги длиной от 3 до 5 дюймов. С помощью ножа или секатора разрежьте прямо над стыком листа (там, где лист прикрепляется к стеблю).Обрежьте немного ниже такого стыка и удалите листья с нижней трети стебля. Вставьте черенки в почву почти до самых нижних листьев. Положите черенки по краю горшка.

Убедитесь, что листья не соприкасаются. Полить и обработать жидким фунгицидом. Накройте полиэтиленовым пакетом, поддерживаемым кольями или кольцами, чтобы он не попал в листья. Дайте черенкам яркий свет, но не солнце. Держите почву влажной, но не мокрой. Черенки должны укорениться в течение трех недель. Постепенно впускайте воздух, чтобы избавить черенки от влажной среды, затем горшок по отдельности перед посадкой на открытом воздухе.

Завод	Когда размножаться	Как размножаться	Где сажать
Астильба	Ранняя весна до распускания листвы	Черенки или отделения, предпочтительные для посева. После первых морозов срежьте растения до земли или оставьте на место для весенней уборки. Делить каждые 3-4 года. Выкопайте крону, встряхните землю, промойте корни вокруг кроны водой. Прорежьте центр короны ножом.На каждой секции должно быть по 3-4 «глазка» (бутона). Пересаживайте секции на той же высоте, что и исходная коронка. Полейте и добавьте легкую мульчу.	Пятнистая тень или солнце, если поливать.
Candytuft	Весна, начало лета или осень	Семена. Слой. Черенки. Обрежьте ножом близко к корню или оторвите по окончании. Замочите после посадки. Срежьте листву.	Солнце / частичная тень
Хризантема	Пружина	Разделите корни.Стеблевые черенки. Черенкование берите ранней весной или в конце зимы.	Солнце / светлый оттенок
Кореопсис	Весна / осень	Осенняя обрезка. Отрежьте на земле, поднимите лопатой или вилкой. Разделите лопатой или ножом. Стеблевые черенки.	Полное солнце
Диантус	Весна или после цветения	Слой. Черенки. Разделите ножом или разорвите.	Солнце
Герань (ароматная)	Конец августа / начало сентября	Стеблевые черенки до заморозков.Возьмите четырехдюймовый шток; срежьте последние несколько листьев, дайте постоять один день. Положить в песок или вермикулит на солнце, но на свету. Укореняйте четыре недели и обрабатывайте как рассаду.	Солнце
Лаванда	Ранняя весна / осень	Черенок кончика, взятый с новой поросли осенью или разделенный ранней весной. Разбейте комок. Используйте нож / лопату для разделения.	Полное солнце
Монарда	Весна / осень	Корневой отдел	Солнце / частичная тень
Impatiens (Новая Гвинея)	Корень середины февраля	Обрез кончика стержня 2-3 дюйма.Втыкайте в почву прямо вверх и вниз. Попробуйте дать нижний огонь (75 ° F)	Полудневный оттенок
Шалфей (шалфей)	Зимой срезать до земли	Годовой. Летом можно обрезать верхушечные черенки. Зимние комнатные растения.	Солнце
Очиток	Весна или после цветения	Середина апреля отдельные новообразования. Обрезка стебля. Разделить ножом и разобрать. Высоко посажен. Также можно укоренить кусок стебля, воткнув его в почву.	Солнце / частичная тень
Тимьян	С середины весны до начала лета / осени	Сильно срезать весной до деревянистого стебля. Тоже до октября, но не более 1/3 максимум. Разделите (они легко распадаются). Весной хорошо подойдет отводка.	Полное солнце / полутень
Тысячелистник	Весна и после цветения	Обрезки стеблей и кончиков. Деление корня. Разделите пополам (или больше, если на нем есть возраст) острым ножом.Делите или пересаживайте каждые три года. При пересадке установите растение высоко.	Полное солнце / хорошо дренированная почва.

Корневые черенки

Черенки лучше всего подходят для многолетних растений с толстыми и мясистыми корнями, и их следует собирать, когда растение находится в состоянии покоя. Поднимите растение и промойте землю с корней. Подберите корни толщиной карандаша и срежьте ножом под короной. Обрежьте все длинные волокнистые корни. Разрежьте на отрезки от 3 до 5 дюймов прямым срезом, ближайшим к коронке наверху корня, и наклонным срезом внизу.С верхушки черенка появляются новые ростки. Вставить вертикально (тонкие горизонтально) плоским концом вверх в горшки с влажной режущей почвой (равные части торфяного мха и песка). Поместите плоский конец заподлицо с поверхностью, затвердите водой и засыпьте компостом. Когда у черенков появятся молодые побеги, поместите их в отдельные горшки, наполненные почвенной смесью. Выращивайте, пока они не станут достаточно большими, чтобы их можно было рассадить.

Листовые черенки

Черенки можно делать и из листьев. Лучше всего для этого метода подходят мясистые листья.Прорежьте главную жилку листьев, потому что именно в этих местах развиваются молодые растения, и поместите стебель листа во влажный песок.

Наслоение

Для наслоения согните ветку к земле и закрепите ее так, чтобы часть находилась под почвой. На нижней стороне этого среза должна быть рана (выемка или небольшая щель, открытая камешком), чтобы стимулировать развитие корней. Прижмите ветку колышком или кирпичом. Лиственный конец этой ветки (от 5 до 10 дюймов) должен быть над землей, так как это будет верхушка нового растения. Весна — лучшее время для отводок. Держите почву влажной. Многолетние растения обычно укореняются примерно через восемь недель.

Как выращивать растения с черенков

Есть несколько вещей лучше, чем бесплатные растения для преданного садовода. Растения можно размножать разными способами, каждый вид — своим методом или методами. Укоренение черенков растений — один из самых простых способов, и вам не нужно быть опытным садоводом, чтобы попробовать его. Несколько простых советов от профессионалов научат вас выращивать растения с черенков.Процесс обрезки растений очень прост и требует только хорошей среды, чистого и острого режущего инструмента и, возможно, гормона укоренения, который поможет быстро начать рост корней.

Виды черенков

Время черенкования зависит от того, какое растение вы выращиваете. Большинство растений хорошо укоренится после черенков хвойных пород, которые являются новинкой этого сезона. Он не успел затвердеть, а внутренние клетки очень активны и, как правило, легко воспроизводятся.

Черенки полумягких пород собирают летом, когда молодые побеги почти созрели, а черенки лиственных пород являются очень зрелым материалом и, как правило, довольно древесными.

Укоренение растения с черенкования может быть таким простым, как лист или несколько дюймов длиной, с многочисленными узлами роста и полной листвой.

Как вывести растения из черенков

Первый аспект черенкования — использовать здоровое растение. Только здоровое растение даст вам хорошую ткань, из которой можно вырастить растение.Растение также должно быть хорошо увлажненным. Клеткам ткани потребуется влага, чтобы они начали срастаться и образовывать корневую систему, но черенок не может оставаться слишком влажным, иначе он загниет. Высушенная ткань не даст хороших клеток корня.

Взятие резания

Если у вас есть хороший образец, вам нужно подумать о навесном оборудовании. Очень острое лезвие предотвратит повреждение родительского растения и кромки среза. Предмет также должен быть очень чистым, чтобы свести к минимуму попадание патогенов в любую часть. Начать срезание растений очень легко, но вы должны соблюдать несколько правил, чтобы у потенциального детского растения были все преимущества.

Растение средне-корневое, полученное после черенкования

Беспочвенная среда — лучшая стартовая смесь для черенкования растений. Смесь должна быть рыхлой, хорошо дренированной и иметь много движения кислорода для новообразованных корней. Вы можете начать обрезку перлита, вермикулита, песка или комбинации торфяного мха и любого из перечисленных выше элементов.

Как укоренить черенки

Укореняющиеся черенки растений могут получать или не получать пользу от гормона укоренения.Контейнер должен быть достаточно глубоким, чтобы выдержать новую глубину корня. Посадите черенок срезанным концом, погруженным в предварительно увлажненную среду на 2,5–3,8 см (1–1 ½ дюйма).

Поместите пластиковый пакет на контейнер и поместите его в непрямо освещенное место с температурой от 55 до 75 F. (от 13 до 24 C.). Ежедневно открывайте пакет, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и поддерживать влажность носителя.

Проверьте корни через две недели. Некоторые растения будут готовы, на другие потребуется месяц или больше. Пересаживайте новое растение, когда корневая система прочно укоренится.

Вегетативное размножение путем обрезки стебля

Обрезание стеблей — еще один распространенный метод бесполого размножения, который хорошо подходит для трав и комнатных растений. Он включает в себя взятие части стебля родительского растения и манипулирование им для создания нового растения.Поскольку размножение происходит бесполым путем, новое растение генетически идентично родителю и часто называется клоном.

Такие растения, как роза, бугенвиллея, хризантема, виноград, сахарный тростник, бананы и кактусы, обычно размножают срезанием.

Выращивание новых растений из стеблевых черенков — очень простой способ размножения, хотя он требует немного больше времени и внимания, чем другие методы размножения.

Сделайте стебли стеблей

Для черенков выбирайте здоровые и свободные от болезней ростки от 3 до 6 дюймов в длину и по возможности избегайте материалов с цветочными бутонами.Черенок желательно брать с верхней части растения.

Отрежьте часть стебля: Отрежьте стебель или боковой побег длиной от 4 до 5 дюймов сразу под узлом (или бутоном), используя острый нож или ножницы. Узел — это место, где лист отрывается от стебля. Стебли растений отсылают новые корни из узлов стебля. Выполнение черенка на узле увеличивает шансы на успешное укоренение. Постарайтесь сохранить как минимум два узла роста на каждом отрезке стебля.

Удалите нижние листья: Удалите с черенка все, кроме двух или трех верхних листьев.Верхние листья дадут энергию, необходимую для роста новых корней. Кроме того, удалите с черенков все цветы или бутоны, чтобы энергия черенка могла использоваться для образования новых корней, а не цветов.

Посадить черенки

Недавно укоренившиеся черенки нельзя пересаживать прямо в ландшафт. Вместо этого пересадите их в контейнеры или на грядку. Если позволить им вырасти до большего размера, прежде чем пересадить их на постоянное место жительства, это повысит их шансы на выживание.

Перед тем как поместить черенок в среду для выращивания, удалите нижние листья на стебле, но оставьте верхние листья как таковые, поскольку они будут обеспечивать энергией, необходимой для роста новых корней. Чтобы посадить черенки в почву, вставьте в почву от одной трети до половины черенка. Следите за тем, чтобы стебель был в вертикальном положении — не вставляйте черенок вверх дном, иначе рост не произойдет. Разместите черенки достаточно далеко друг от друга, чтобы все листья получали солнечный свет.

Обслуживание рубок

Важно следить за уровнем влажности почвы и поливать растения. Очень важно поддерживать высокую влажность вокруг стрижки. Вы можете накрыть черенок полиэтиленовым пакетом, чтобы свести к минимуму потерю воды и сделать отверстие в верхней части, чтобы пропускать свежий воздух. Это предотвратит высыхание черенка до тех пор, пока через несколько недель он не сможет образовать собственные корни. Поместите закрытый контейнер в непрямой свет.

Через несколько дней конец черенка, закопанный в почву, дает корни, а затем вырастает, превращаясь в новое растение.

Обратите внимание, что листья часто желтеют или гниют в процессе из-за отсутствия корневой системы. Смело удаляйте их. Кроме того, отщипните все цветочные почки, которые разовьются, прежде чем растение хорошо укоренится, поскольку бутон будет поглощать большую часть энергии только что укоренившегося черенка.

Преимущество обрезки стебля в том, что многие растения можно вырастить из одного родительского растения за меньшее время, без необходимости в семенах.

Ссылки:

http: // www.ces.ncsu.edu/hil/hil-8702.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Cutting_(plant)
http://www.rainyside.com/archives/cuttings.html
http://www.thegardenhelper.com/cuttings.html
http://ceyolo.ucdavis.edu/files/53420.pdf
http://www.dummies.com/how-to/content/how-to-propagate-plants-from-cuttings.html
http://www.urbanfarmonline.com/urban-garden/backyard-garden/4-ways-to-grow-your-garden-without-seeds.aspx

Размножение стеблевыми черенками и структура корневой системы Jatropha curcas

Abstract

Недостаточные знания о размножении Jatropha curcas являются одним из ограничений для роста посевных площадей с этой масличной культурой.Было оценено влияние длины стеблевых черенков, площади основания и положения на ветке на всходы и ранний рост растений ятрофы, а также изучено влияние метода размножения на структуру корневой системы взрослых растений. На рост и развитие растений Jatropha curcas влияли длина и базальная площадь стеблевых черенков. Короткие черенки способствуют раннему прорастанию, а длинные и толстые черенки способствуют большему росту побегов и корней. У растений, полученных из стеблевых черенков, полученных от основания ветви, выросло больше побегов (почек, стеблей и листьев), чем из стеблевых черенков из середины и вершины ветви.Площадь листьев через 75 дней после посадки не зависела от размеров стеблевого черенка. Наиболее сильная корневая система наблюдалась у растений, полученных прямым посевом, без пересадки. Размножение с помощью мешка или корневой пробки препятствует образованию глубокого стержневого корня. Размножение стеблевыми черенками привело к совершенно иному строению корневой системы с преобладанием поверхностных и тонких корней. Когда шляпка стержневого корня потеряна, растение смогло восстановить новый корень.

Основные моменты

► Способы размножения являются важным требованием для выращивания Jatropha curcas.

Последнее изменение: 11.02.2021

Растениеводство в ЗАО «Бирюли» | Бирюли РТ — современное хозяйство