какие растения, когда и как правильно

Вы замечали, как при соприкосновении с землей окореняются нижние ветви некоторых деревьев, кустарников, лиан и вечнозеленых растений? Размножение растений горизонтальными отводками – наиболее доступный способ для садоводов-любителей, подсказанный самой природой. Этот про­стой способ размножения не требует специальных на­выков и большого ухода. Расскажу подробно как размножить растения горизонтальными отводками, чтобы справился и новичок!

Какие растения можно размножить отводками?

1. От­водками размножаются многие ягодные кустарники:

• все виды смородины (черная, красная),
• крыжовник,
• жимо­лость,
• калина,
• шефердия.

_____________________________________________

РАЗМНОЖЕНИЕ ЯГОДНЫХ КУСТАРНИКОВ ОДРЕВЕСНЕВШИМИ ЧЕРЕНКАМИ
_____________________________________________

2. Горизонтальными отводками размножают большинство лиан:

• актинидию,
• виноград,
• вьющиеся жимолости,
• древогубец. 

3. Для размножения воздушными отводками подходят и декоративные кустарники:

• гортензии,
• рододендрон,
• дерн,
• калина,
• клен,
• спирея,
• сирень,
• форзиция,
• дейция,
• пузыреплодник,
• рябинник,
• стефанандра,
• бузина канадская,
• яблоня Недзвецкого.

Фото: Стефанандра надрезаннолистная

Какие ветви можно отводить для размножения?

Отведению подлежат одно-, двулетние ветви. Допускается отводить ветви разного возраста

1. Для раз­множения подбирают относи­тельно молодой куст:

• крыжов­ник, жимолость и калина — 1–2-летние, не старше 4—6 лет,
   
• смородина, некоторые декоративные кустарники — 2—3-летние кусты,
   
• можжевельники и туи — 3–5-летние.

У большинства лиственных культур для более успешного образования корневых зачатков побеги должны быть однолетними и мощными. — Для этого омолаживают часть куста (срезают на пень 1–2 ветви), оставляя на плодоношение большую часть ветвей. — За лето формируются сильные однолетние побеги, которые на следующий год используют для отводков.

2. Если для пригибания берут более ста­рые растения, то их предвари­тельно омолаживают за 1—2 года до пригибания:

• удаляют часть очень старых ветвей,
   
• вы­резают все больные и повреж­денные ветви до уровня почвы,
   
• усиленно поливают и подкарм­ливают куст 1—2 года, пока не отрастут молодые, здоровые побеги, которые используют для отведения.

3. Пригибать можно любое удобное количество ветвей (1—12 ветвей на куст).

• Чаще пригибают 1—2 молодые вет­ви, а остальная часть куста плодоносит.

Как правильно размножить отводками?

Отводок — наклоненная, пришпиленная к почве и укорененная ветвь.

• Отводок не отрезается от маточно­го куста 1—2 года (в зависи­мости от сорта и вида).
   
• Даже в неблагоприятных условиях (отсутствие стабильного полива, холодное лето) за 1–2 года можно получить стандартные саженцы.
   
• При размножении отводками вместе с саженцами могут передаваться вредители и болезни. Это особенно опасно для ягодных культур.

Пригибать побеги можно как весной, так и осенью.

Осеннее пригибание предпочтительнее для культур и сортов, которые плохо зимуют (например, крыжов­ник).

Техника размножения отводками

1. Отведение побегов (рис. 1)

Рано весной, до массового распускания по­чек у культуры, начинают отве­дение ветвей для размножения отводками. Перед отведени­ем почву под кустом не рыхлят, не копают (при необходимости эти операции делают с осени) и не делают борозд.

• Ветви от­водят радиально.
   
• Побеги плотно прижимают к почве так, чтобы дуга у основания была минимальная, а весь побег располагался па­раллельно почве.
   
• Крючками из ивы (тополя, других дере­вьев) пришпиливают ветви плотно к почве.
   
• Конец побега укорачивают на 7—10 см.

Ес­ли пригибают сразу несколько побегов, то расстояние между ними должно быть не менее 10 см.

 

Фото: техника пригибания побегов

2. Окучивание отводков (рис. 2)

В конце мая – начале июня при горизонтальном положении почти из каждой почки начинают отрастать побеги.

• Побеги при высоте/длине 15—18 см (не менее 10 см) окучивают плодородным субстратом на ½ высо­ты.
   
• Через 7—10 дней окучивание повто­ряют так, чтобы об­щая высота холмика земли не превышала 12—15 см
   
• Окучивание повторяют 2–3 раза; высота холма не должна быть более 18–25 см.
   
• Перед окучиванием кусты поливают.

Субстрат для окучивания готовят заранее из равных частей земли, перегноя, торфа и песка. Субстрат также должен быть влажным и хорошо прилегать к побегу (без комков и воздушных полостей).

Фото: окучивание новых побегов плодородным субстратом

3. Уход за отводками

• Дальней­ший уход состоит в поддержа­нии холмика земли в чистом, рыхлом и влажном состоянии. Подкормки не обязательны.
   
• При появлении симпто­мов голодания рас­тения (листья бледно-зеленые, сизоватые или с краевым некро­зом — коричневой каймой), вносят ком­плексной удобрение в июне, калийное — в июле.
   
• Для защиты от подмерзания зимой побеги малозимостойких культур (гортензия, дейция, крыжовник, актинидия и др.) укрывают или пригибают с осени так, чтобы они зимовали под снегом.
   
• Почву вокруг маточного куста перекапывают, заправляют и пропалывают заранее, лучше – с осени, чтобы она успела хорошо уплотниться, иначе в ней будет невозможно закрепить крючки (шпильки).

4. Отделение отводков (рис. 3)

Осенью или через год (в зависимости от культуры) побег разокучивают, отрезают от маточника и делят на саженцы, состоящие из 1–2 побегов и мочки корней. Обычно отводки смородины бывают готовы для отделения через 1 год, отводки крыжовника и жимолости — через 1—2 го­да.

Осенью отведенную ветвь:

• отрезают от маточного куста,
• разокучивают вилами,
• подка­пывают, не повреждая корни маточного куста,
• делят на от­дельные саженцы.

Каждый са­женец должен состоять из 1—2 побегов и корневой системы.

Корни на отводках формируются как на однолетнем (зрелом, одревесневшем) побеге, так и в основании вновь отрастающих однолетних побегов.

1. Обычно не все сажен­цы, полученные из отводка, бывают пригодны для посадки в сад (до 50% у смородины и до 30% у крыжовника).
    
2. Слабые саженцы доращивают на хоро­шо подготовленной гряде, обе­спеченной поливом, еще 1 год.

_______________________________________________

Копирование материала приветствуется при наличии активной ссылки на сайт Антонов Сад

Анна Соловьева, доктор сельскохозяйственных наук

Размножение отводками. Огород и сад для лентяев

Размножение отводками

Это наиболее старый используемый в садоводстве способ размножения. Он состоит в стимулировании образования корней на стебле еще до того, как его отделят от материнского растения. Метод прост, так как не требует тщательного контроля окружающей среды, чтобы поддерживать жизнеспособность побегов в период формирования корней. Размножение отводками используется при выращивании слаборослых клоновых подвоев, корнесобственных сортовых деревьев, а также растений, которые плохо размножаются черенками.

При размножении отводками по сравнению с черенкованием увеличивается процент укоренившихся растений.

Для укоренения отводков необходимы постоянная влажность, умеренная температура и рыхлая почва (с добавлением перегноя и песка). Ускорению образования корней способствует окольцевание коры. Наиболее распространены вертикальные, горизонтальные и дуговидные отводки.

Вертикальные отводки– простой и часто используемый в практике способ размножения растений. Сущность способа состоит в том, что окоренившийся отводок, черенок либо сеянец высаживают на место будущего размножения. С началом вегетации растение обрезают, оставляя над землей пенек длиной 2–5 см. На следующую весну, когда отрастающие побеги достигнут длины 15–20 см, их окучивают под самую вершину, затем, при достижении 25 см, вновь окучивают. Окученную часть земли регулярно поливают, поддерживая слегка увлажненной. К концу осени на окученной части растения вырастают корни. Землю аккуратно разгребают и окоренившиеся растения отделяют от маточного растения. В следующем году операция повторяется.

Горизонтальные отводки (французские).Как и в предыдущем случае, в конце первого года вегетации растение срезают, оставляя пенек 2–5 см над уровнем почвы. В течение следующего года растение не трогают, давая ему возможность вырастить побеги. Осенью после опадания листьев часть побегов вырезают, оставляя 5–7 самых мощных, которые пригибают к земле и прикрепляют в горизонтальном положении, благодаря чему все почки весной одновременно трогаются в рост. По достижении молодыми побегами длины 5–8 см их открепляют от земли, укладывают в бороздки глубиной 5 см, засыпают землей и поливают. По мере отрастания побегов их окучивают землей, оставляя верхушки на поверхности (рис. 67). Высота гребней над поверхностью почвы должна быть около 15 см. К осени из каждой почки горизонтально уложенной плети вырастает отводок. На маточном кусте в это же время вырастают новые стебли, которые в следующем году будут использованы для получения горизонтальных отводков.

Рис. 67. Размножение горизонтальными отводками

Воздушные отводкииспользуют для размножения растений, плохо укореняемых черенками, и когда необходимо получить небольшое число новых растений. Способ этот часто применяется в оранжерейном и комнатном растениеводстве. Суть его состоит в том, что на неотделенном одревесневшем побеге на расстоянии 15–30 см от верхушки снимают кольцо коры шириной 1,5–2 см. Далее на кольцо и выше его накладывают две горсти смоченного водой и отжатого мха (примерно 6–7 мм в диаметре). Затем мох оборачивают куском полиэтиленовой пленки, края которой завязывают изоляционной лентой. После окончания укоренения (у разных растений от одного до шести месяцев) с отводка удаляют молодой прирост, отводок срезают, снимают пленку, слегка разрыхляют мох и высаживают на постоянное место произрастания.

Дуговидные отводки (обычные)– самый простой и эффективный метод размножения древесных пород. Для дуговидной отводки целесообразно использовать молодые побеги, их легче пригибать к земле, они быстрее окореняются. Для выполнения отводки на отрезке побега длиной 30–60 см, считая от верхушки, удаляют все листья и боковые побеги (не трогая верхушки с 5–10 листьями). Затем ветку пригибают и отмечают ее положение на земле. В 10–20 м от этой отметки выкапывают канавку глубиной 10–15 см. В нее опускают побег, оставляя верхушечную часть выше уровня земли, прикрепляют его скобой к дну канавки, закапывают и поливают.

Для трудноукореняемых растений (таких как лавр благородный, фейхоа) в нижней части верхушечного побега по окружности стебля удаляют полоску коры шириной 8–10 мм. Отводки надо делать весной. К осени на нем образуются корни, и он готов к пересадке на постоянное место.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Размножение винограда отводками — Страница 8

Страница 8 из 10

Отводки как способ размножения винограда применяются с давних времен. При помощи отводки лозою замещали погибшие на винограднике кусты, расширяли и омолаживали старые насаждения. Размножение винограда отводками основано на ряде свойств, присущих виноградному растению. Первое и самое ценное биологическое свойство винограда заключается в том, что виноградные лозы, независимо от характера их положения в почве (горизонтальное или вертикальное), хорошо укореняются. Второе свойство проявляется в том, что лозы, не отделенные от материнских кустов, легче и быстрее укореняются.

К преимуществам размножения отводками следует отнести плодоношение отводки в том же году, гарантию получения нового куста вместо отсутствующего, что не всегда удается при посадке саженцами, возможность замены сорта, возможность изменения расстояний между рядами и кустами, замену формы кустов, омоложение старых кустов и др.
В зависимости от хозяйственных задач и условий среды применяются различные способы отводок:

1. Отводка однолетней лозы от материнского растения с помощью траншей.
2. Отводка однолетней лозы дугою (обратная отводка).
3. Отводка лоз с погружением в землю всего куста (отводка кустом).
4. Отводка в мелкие борозды без выведения конца лозы на поверхность (китайская отводка).

Отводка лозою применяется главным образом для замещения недостающих кустов. В некоторых случаях отводкой лозою пользуются для омоложения насаждений при одновременном частичном возобновлении плантажа.
Для обеспечения на маточном кусте сильных лоз, годных для отводок, необходимо за год до производства отводки уменьшить нагрузку на кусты и, кроме того, побеги, предназначенные для отводки, не подвергают чеканке.
Как уже было отмечено, отводки лозою гарантируют прием и развитие новых кустов. Новые кусты быстрее развиваются и раньше вступают в период полного плодоношения по сравнению с посадкой саженцами.
Работа по производству отводок начинается с осени, может производиться зимой и заканчиваться весною, до набухания почек. Такой растянутый период обеспечивает выгодное использование в хозяйстве рабочей силы, а главное, в течение одного года ликвидирует изреженность виноградных насаждений на большой площади. В степных и предгорных районах, где виноградники на зиму укрываются землей, к отводкам можно приступать сразу же после сбора урожая и проводить их до укрытия. Часть отводок может быть выполнена ранней весной после открытия виноградников от земли. В условиях южного побережья и некоторых районов предгорья, где виноградники на зиму не укрываются землей, отводки можно производить даже в теплые дни зимою и заканчивать весной, также до набухания почек. Практически в этих районах в течение осени и зимы обычно выкапываются только траншеи в нужных местах, а сами отводки выполняются весной, когда лоза в период «плача» становится более гибкой, легче и без поломок укладывается.

Для производства отводок копаются канавы, начиная от материнского куста, с которого берется отводка, по направлению к отсутствующему кусту. Чаще отводки производятся в пределах ряда, но при необходимости отводка может быть уложена и в другой ряд (через междурядье). Канава копается шириной 50 см, а глубиною в зависимости от почвы и склона. Глубина канавы должна соответствовать глубине посадки, которая на данном участке определяется глубиной распространения основных корней. На такой глубине гарантируется хорошее развитие корневой системы и на отводке. В условиях степных районов и на ровных местах в предгорье примерной глубиной, где хорошо развивается корневая система, являются 40—50 см. На склонах в предгорных районах и умеренных склонах южного побережья глубина канавы должна быть 50—60 см, а на скелетных почвах и крутых склонах—70—80 см.
После того, как канава выкопана, на дно ее насыпается 5—6 кг навоза, смешанного с суперфосфатом и сернокислым калием. Затем основание канавы перекапывается на полный штык лопаты с перемешиванием удобрений. Удобрение обеспечивает более мощное развитие корневой системы на отводке, а следовательно, и обильный урожай будущих кустов.
Для отводки выбирается самая сильная и хорошо вызревшая лоза, которая должна быть в 1,5 раза длиннее расстояния между кустами. Укладка лозы производится осторожно, во избежание поломок на крутых изгибах. При укладке лозы необходимо также следить, чтобы 3—4 почки, расположенные на конце побега, не были повреждены. Вначале лоза осторожно сгибается у ее основания для того, чтобы дать ей направление в глубину канавы; затем делается сильный изгиб на дне канавы, где лоза и займет горизонтальное положение. Следующий изгиб делается в противоположном конце траншеи, конец лозы выводится на поверхность и подвязывается к установленному рядом колышку (рис. 45). При укладке лозы в канаву следует удалить все глазки на отводке до изгиба, который ведет лозу к месту нового куста. В этом случае корневая система в узлах развивается более сильно. После укладки лозы канаву засыпают землей с обязательным уплотнением путем утаптывания ногами. Плотное облегание земли вокруг уложенной лозы способствует лучшему образованию корней. Канава засыпается полностью при условии, если почва имеет умеренную плотность. На тяжелых суглинистых почвах Судакского и частично Алуштинского районов канава засыпается только наполовину или на две трети ее глубины для лучшего прогревания почвы на глубине уложенной отводки и лучшего доступа воздуха. В дальнейшем такие полузакрытые канавы засыпаются землей при обработке почвы в междурядьях и рядах.

Выведенный на поверхность конец отводки подрезается на 3—4 глазка, из которых развиваются 3—4 побега с плодоношением. В следующем году из этих побегов ускоренно создается соответствующая форма куста. Отведенная от куста лоза остается связанной с ним в течение 1—2-х лет. Развитие нового куста в первый год идет в значительной степени за счет питательных веществ материнского куста, а во втором году главным образом за счет своей развившейся корневой системы.

Рис. 45. Отводка лозою.
Для ускорения образования корней весною второго года отводка подрезается на половину ее толщины. Такой надрез отводки способствует более мощному развитию корневой системы. Осенью, после опадения листьев, отводка полностью отделяется от материнского растения. При необходимости произвести отводку от куста, расположенного в другом междурядий, особое внимание уделяется близости погружения лозы возле материнского куста.

При такой укладке лоза не препятствует механизированной обработке почвы в междурядьях. Если нужно от одного куста отвести две отводки в один год, то при наличии соответствующей длины лоз это допускается, так как маточный куст не страдает.
При наличии достаточного количества влаги в почве для целей замещения отсутствующих кустов, а также для получения саженцев можно производить укладку отводок в августе месяце еще не вызревшими лозами.

Обратная отводка применяется для тех же целей замещения погибших кустов, а также для ликвидации свободных пространств между отдельными участками. Обратная отводка обеспечивает удовлетворительные результаты в условиях богатых и влажных почв или на поливных виноградниках. При производстве обратной отводки ломом пробивается отверстие в том месте, где погиб куст. Затем выделяется наиболее хорошо развитая лоза, у которой обрезается под узлом верхушка в том месте, где побег имеет толщину не менее 0,5 см. Не отделяя лозы от материнского куста, побег верхним концом устанавливается в отверстие и плотно заделывается землей.

Рис. 46. Обратная отводка лозою.
Все почки на побеге удаляются, за исключением 2—3, расположенных над поверхностью почвы в том месте, где прикопан конец отводки (рис. 46). В таком виде дугообразная отводка остается в течение всего периода вегетации. Несмотря на то, что лоза находится в земле в обратном положении, т. е. верхним концом погружена в почву, из нижнего узла начинается развитие корней, а из почек развиваются побеги. При распускании почек побеги вначале будут обращены к земле, но по мере дальнейшего их роста они делают поворот вверх, к солнцу, и развиваются вполне нормально. За время с весны до осени, при наличии в почве достаточной влаги, на отведенной лозе хорошо развивается корневая система. Осенью обратную отводку отделяют от материнского растения, а также от молодого куста в том месте, где развился верхний побег и формируется новый куст. Этот способ отводки требует очень мало времени для ее выполнения, но по силе развития новых кустов уступает обычной отводке лозою и по этим причинам применяется только в исключительно благоприятных почвенных и климатических условиях.
В условиях Крыма обратная отводка может быть применима в виде производственного опыта на поливных виноградниках.

Отводка кустом в Крымской области получила самое широкое распространение. Особенно большое значение отводка кустом приобретает при реконструкции старых виноградников. С помощью этой отводки, при погружении надземной части куста в землю, можно обеспечить омоложение всего куста, изменить систему формирования, заместить отсутствующие кусты, добиться ликвидации сортовой примеси на винограднике, изменить расстояния между рядами и кустами и, наконец, старые бессистемные посадки привести в систему.
При отводке кустом новые растения развиваются более мощно и дают высокую урожайность. На произведенных отводках кустом урожай получается в первый же год, так как на поверхность выводятся однолетние побеги, расположенные на двухлетних лозах. Наконец, при отводке кустом достигается возобновление плантажа на значительной площади и новыми кустами используется как корневая система материнского растения, так и корневая система, развившаяся на отводках.
Отводки кустом можно производить в отдельных местах виноградника или одновременно всех кустов на определенном участке.
В том случае, когда производится отводка отдельных кустов, вокруг последнего выкапывается яма такого размера, чтобы куст мог быть уложен на ее дно в горизонтальном положении. Глубина ямы определяется местом расхождения основных корней. Для того, чтобы при укладке куста на дно ямы не повреждалась основная корневая система, яма должна быть глубже места образования основных корней на 15—20 см.

Если от погружаемого куста необходимо отвести 2—3 лозы для замещения отсутствующих рядом кустов, то от основной ямы раскапываются дополнительно канавы к местам, где должны быть новые кусты. Наиболее удобно от одного куста отводить две лозы в пределах того же ряда. В этом случае основная яма копается сразу по направлению отсутствующего куста, где должна быть выведена лоза (рис. 47).

Рис. 47. Отводка кустом.
После раскопки куста основание ямы перекапывается на полный штык лопаты при одновременной заделке 7—8 кг перегноя, смешанного с суперфосфатом и сернокислым калием. Затем куст осторожно сгибается набок, освобождается от лишних побегов, а оставляемые 2—3 побега расправляются и осторожно выводятся концами в места будущих кустов. После этого куст осторожно засыпается землей при тщательном ее уплотнении ногами. На почвах плотных яма закапывается на 0,5 или 0,75 ее глубины.
Для того, чтобы при отводке кустом иметь побеги требуемой длины, за год до производства отводок производится укороченная обрезка, т. е. уменьшается нагрузка на куст. Чем меньше на обрезанном кусте будет почек, тем сильнее они разовьются. В тех случаях, когда лоза на кусте не имеет надлежащей длины для ее укладки, можно произвести удлинение лозы путем прививки побега того же сорта. Прививка обычно производится косым срезом с язычком, она должна быть тщательно выполнена и завязана для того, чтобы не произошло смещения плоскостей срезов при засыпке отводки землей.

При необходимости одновременной укладки отводок кустом на всей площади виноградника, вместо обкапывания отдельных кустов, роются траншеи по направлению будущих рядов виноградника. Глубина траншей определяется также глубиной расположения главных корней, а ширина должна быть не менее 70 см.
При производстве траншей часть кустов одновременно раскапывается, а часть остается сбоку от них. Основание траншеи перекапывается на один штык лопаты, и земля смешивается с вносимым навозом вместе с фосфорными и калийными удобрениями. По всей длине вырытой траншеи в нужных местах укладываются кусты, а от них отводятся лозы там, где должны быть новые растения. Если в зоне раскопанной траншеи не хватает кустов, то для этой цели используются те, которые располагаются рядом с траншеей. Для этого от основной траншеи раскапывается дополнительная канава по направлению к тому кусту, который должен быть использован для отводок. После раскопки такого куста он укладывается в канавы по направлению главной траншеи. Дальнейшая укладка кустов и лоз, их засыпка землей производятся так же, как и в первом случае. Техника проведения реконструкции старых виноградников и уход за этими виноградниками будут изложены в главе агротехники.

Китайская отводка заслуживает большого внимания как способ ускоренного размножения ценных сортов, посадочный материал которых находится в ограниченных количествах. В Крыму китайская отводка, к сожалению, не получила до сих пор практического применения, несмотря на относительную простоту ее выполнения и большую практическую значимость. При производстве китайской отводки от каждого куста можно получить от 10 до 20 саженцев, годных для посадки в питомник и даже на постоянное место будущего виноградника.
Китайскую отводку лучше производить ранней весной, до набухания почек. Для этой цели на кустах выделяются самые сильные и вызревшие лозы. Затем от куста по направлению ряда копается канава глубиной 40—45 см и такой же ширины. Длина канавы определяется длиною лозы и наличием свободного пространства между кустами. Затем земля тщательно перемешивается с 8—10 кг перегноя, смешанного с суперфосфатом и сернокислым калием, и засыпается на ее глубины землей с обязательным легким уплотнением. После этого на выделенной для отводки лозе

удаляются все глазки от основания лозы до места начала ее погружения в канаву. Далее приступают к укладке отводки путем осторожного сгибания лозы возле куста и на дне начала канавы. После проведения двух изгибов побег занимает горизонтальное положение по дну канавки. Чтобы во время укрытия лозы она не изменила положения, побег по дну канавы пришпиливается в 2—3 местах. После этого уложенная отводка осторожно, чтобы не повредить глазков, укрывается рыхлой землей толщиною в 7—8 см (рис. 48).

Рис. 48. Китайская отводка.
Через 10—14 дней после укладки лозы начинается распускание почек за счет питательных веществ, находящихся в лозе. Вслед за распусканием почек в каждом узле начинается, развитие корешков. Как только первые побеги выйдут на поверхность земли, необходимо часть почвы, расположенной над отводкой, снять, чтобы облегчить прорастание других почек. В целях обеспечения более мощного развития корневой системы в каждом узле и побегов следует произвести 2—3 подкормочные поливки водою, пропущенной через перегной: первая поливка производится в конце мая, вторая—в половине июня и третья—в первой декаде июля.
Осенью, после опадения листьев, отводка откапывается и разрезается на столько частей, сколько на ней развилось однолетних побегов с корнями. Таким образом на одной отводке может быть получено до 10 самостоятельных растений.

Смородина: размножение отводками и черенками

Смородину чаще всего размножают черенками или отводками. Наибольшее практическое значение имеет размножение черенками смородины. Но способ размножения отводками также хорошо зарекомендовал себя, особенно среди садоводов-любителей. Остановимся на каждом из них поподробнее.

Размножение смородины черенками

Черенками смородины называют части однолетних веток куста, используемые для размножения. Для этой цели со здоровых, рослых и урожайных маточных кустов смородины (черной, белой и красной) определенных сортов срезают однолетние ветки. Заготовка черенков смородины производится осенью после листопада или весной до распускания почек. Лучший срок заготовки черенков осень: с начала по конец сентября.

Дли последующей весенней посадки ветки, связанные в пучки, хранят зиму подвалах или в погребах, прикопанными в полулежащем положении во влажный песок на половину их длины. С выпадением снега черепки можно хранить и на открытом месте, закапывая их пучками в снег на глубину примерно 60 — 80 сантиметров. Заготовлять ветки можно и весной, непосредственно перед посадкой, если они не будут повреждены зимними морозами.

Ранней осенью (конец сентября, начало октября) или рано весной, как только можно приступить к работам в саду, черенки смородины высаживают. Опыты и наблюдения показали, что черенки смородины, посаженные осенью, лучше приживаются, чем при весенней посадке.

Перед посадкой заготовленные ветки режут на части длиною в 20–25 сантиметров. Таким образом, из одной длинной ветки можно получить несколько черенков для посадки. Нижний срез на черенке делают под почкой наискось, чтобы получить большую площадь раны, так как на таких ранах лучше идет процесс корнеобразования. Верхний срез формируют непосредственно над почкой. Срезы делают около почек, чтобы приблизить раны к пунктам наиболее активных тканей в целях скорейшего заживления. Корнеобразование начинается на нижнем конце черенка в зоне раны.

Рис. 1 Правильная посадка черенка смородины

Приготовленные черенки немедленно высаживают. При посадке черенок опускают нижним концом в рыхлую почву до такой глубины, чтобы над поверхностью почвы осталось лишь дне мочки: одна в уровень с поверхностью, а другая — выше (Рис. 1). После посадки черенки обильно поливают, чтобы увлажнить почву на всю глубину расположения черенков.

В весенне-летний период за посадками проводят надлежащий уход — полив по мере надобности, рыхление, трех-четырехкратную подкормку органическими и минеральными (азотными) удобрениями, борьбу с вредителями и болезнями. Благоприятное влияние на укоренение черенков оказывает покрытие грядок и рядков слоем навоза или перегноя толщиною два-три сантиметра. К осени из черенков вырастают саженцы с двумя сильными ветками и с хорошей мочковатой корневой системой.

Размножение смородины отводками

Способ размножения отводками довольно эффективный и хорошо зарекомендовал себя среди обычных садоводов-любителей. Его можно разделить на несколько подгрупп: размножение горизонтальными отводками, размножение дуговидными отводками, размножение вертикальными отводками.

Размножение горизонтальными отводками

Рис 2. Размножение смородины горизонтальными отводками

Рано весной вокруг маточных кустов смородины тщательно обрабатывают почву и вносят органические удобрения. Затем, с началом сокодвижения, длинные однолетние ветки лучеобразно укладывают вокруг куста по бороздам в три-четыре сантиметра глубиной или в устроенную около куста лунку глубиной шесть-восемь сантиметров и пришпиливают, например, деревянными шпильками (Рис. 2).

Через некоторое время из почек распластанных веток, начнут развиваться побеги. Как только последние достигнут 8–10 сантиметров высоты, их окучивают — засыпают землей на глубину примерно 5-6 сантиметров по всей длине положенной ветки и поливают.

Дней через 10-15 вторично окучивают влажной землей. В весенне-летний период за отводками необходимо ухаживать—рыхлить почву, удалять сорняки и по мере необходимости поливать, давая 8–10 ведер на куст, а затем почвы покрывать слоем мульчи.

На окученных ветках смородины развиваются сильные побеги и формируются корни, которые к осени достигают необходимой мочковатости. Осенью, когда наступит листопад и прекратится рост отведенных побегов, их отрезают от куста, выкапывают из земли целиком и разрезают на части с тем, чтобы каждая часть отводка имела один хорошо развитый побег и корневую систему.

Новые саженцы сортируют и высаживают в школу, где они в течение следующего вегетационного периода вырастают в сильные саженцы, пригодные для высадки. Такой способ размножения носит название горизонтальных или китайских отводков.

Размножение дуговидными отводками

Рис 3. Размножение смородины дуговидными отводками

При размножении смородины применяют дуговидные отводки. При этом способе однолетние ветки весной при начале распускания почек дуговидно пригибают к земле, изгиб опускают в ямку глубиной 15–20 сантиметров, засыпают влажной землей, а верхушку ветки подвязывают к колышку, чтобы придать ей вертикальное положение (Рис. 3). Для лучшего корнеобразования у дуговидных отводков на засыпаемой части ветки рекомендуется делать небольшие насечки (поранения) коры и древесины. Осенью отведенные ветки куста около изгиба перерезают и укоренившиеся части выкапывают. Саженцы на один год высаживают в питомник для доращивания. Дуговидные отводки меньше истощают, маточный куст.

Размножение вертикальными отводками

Рис. 4 Размножение смородины вертикальными отводками

Смородину размножают также вертикальными отводками (Рис. 4). Для этого маточные кусты рано весной обрезают у основания на высоте 10 сантиметров от поверхности почвы. С весны из спящих почек развиваются мощные побеги. Когда они достигнут 15-20 сантиметров длины, их окучивают на 5–7 сантиметров рыхлой влажной землей. Повторно окучивают на 5 сантиметров, когда побеги вырастут еще на 10 сантиметров. К концу вегетационного периода у молодых побегов под землей разовьются корни. Осенью маточные кусты разокучивают, укоренившиеся ветки вырезают и используют как саженцы.
Саженцы смородины, полученные при любом способе размножения, по своему росту и развитию должны удовлетворять стандарту на посадочный материал. Они должны быть хорошо развитыми, совершенно здоровыми, иметь разветвленную корневую систему не менее 20 сантиметров длины и не меньше двух побегов высотою 20 сантиметров.

Помимо смородины, вышеприведенными способами можно размножать также все виды и сорта крыжовника, он довольно легко укореняется и дает новые побеги.

Размножение отводками примеры растений. Размножение и посадка: вегетативное размножение

РАЗМНОЖЕНИЕ ВИНОГРАДА ОТВОДКАМИ Способ размножения винограда отводками заслуживает широкого применения на приусадебных и коллективных участках. Имеется несколько видов отводок: зеленая, полузеленая, сухая, катавлак, китайская и др. Суть всех их заключается в

Размножение Несмотря на то что многие растения, используемые для оформления водоемов, неплохо завязывают семена, почти всех их размножают вегетативно – это проще, быстрее и при этом у сортов сохраняются все сортовые признаки.Для размножения видов, растущих в толще воды

автора Вечерина Елена Юрьевна

Размножение отводками Размножение отводками является самым древним способом размножения винограда.Согласно Библии, Ной был первым виноградарем на Земле. Когда его ковчег причалил к горе Арарат, Ной заметил вьющееся растение с ароматными и сладкими ягодами. Это был

Размножение отводками позволяет получать качественные саженцы таких кустарниковых и древесных культур, как смородина, крыжовник, виноград, роза, сирень, фундук, карликовые сорта яблонь и так далее.

Отводки представляют собой укоренившиеся, но не отсоединённые от материнского растения ветки. Существует несколько разновидностей отводкового размножения, с основными из которых вас познакомит эта статья.

Перед тем как приступить к самому укоренению побегов выбранной породы, нужно сделать несколько подготовительных шагов:

1. 1. С помощью интенсивной обрезки стимулировать рост однолетних веток на маточном растении.
   2. Приготовить почву в месте посадки — удобрить её песком, компостом либо перегноем и .
   3. У плохо укореняемых культур провести кольцевание стебля. Для этого острым лезвием по кругу стебля срезают полоску коры шириной около 8 миллиметров. Побег в месте сгиба желательно обвязать в месте сгиба медной проволокой.

Размножение дугообразными отводками

Как правило, этот способ применяют в начале весны, по мере готовности почвы . Вокруг материнского растения выкапывают бороздки глубиной от 10 до 15 сантиметров и в них помещают побеги, направляя их верхушки вертикально. Далее побеги мульчируют подготовленной почвосмесью, немного утрамбовывают и поливают. В период вегетации стараются поддерживать почву в умеренно увлаженном состоянии, не допуская её пересыхания.

Размножение вертикальными отводками

При размножении вертикальными отводками маточник сажают «на пень», как указано на рисунке, и ждут формирования пневой поросли.

Затем её окучивают компостной или перегнойной почвой. Окучивание осуществляют в несколько сроков. Первый раз, когда высота побегов составит от 15 до 20 сантиметров, а затем операцию повторяют каждые полтора месяца до тех пор, пока высота земляного холмика не достигнет порядка 30 сантиметров.

К осени каждый побег в таком холмике обзаводится собственной корневой системой. Тогда землю отгребают от самого основания и окоренившиеся побеги отделяют секатором от материнского растения.

Размножение горизонтальными отводками

Рано весной здоровые однолетние побеги маточника помещают горизонтально в неглубокие — не более двух сантиметров — бороздки в радиальном направлении от растения. Затем их фиксируют к почве металлическими крючками либо шпильками. Присыпку землёй проводят не сразу, а только тогда, когда из почек начнут появляться новые побеги. Постепенно, по мере их развития, их окучивают почвой. Молодые растения отрезают от маточного куста той же осенью или будущей весной.

Размножение воздушными отводками

Этот способ, также называемый китайским, позволяет быстро и без проблем размножить как ягодные, так и плодовые растения, включая грушу, яблоню и сливу .

На дереве находят сильный однолетний побег и на расстоянии от 15 до 25 сантиметров от его верхней части срезают на нём полоску коры. Место коры обильно смачивают раствором , обёртывают данное место влажным сфагновым мхом, а сверху — полиэтиленовой плёнкой чёрного цвета, края которой надёжно фиксируют верёвкой или шпагатом.

По завершении вегетационного цикла укореняемые побеги отделяют от дерева, срезая их ниже плёнки. Отводки с зачатками корней высаживают в парник на доращивание.

Размножение делением куста

Деление куста хоть и является самым простым и удобным методом размножения многих декоративных и ягодных кустарников, однако он далеко не самый продуктивный. Лучшим временем для этого способа считается осень, но кусты можно делить и весной.

Для этого растение выкапывают, удаляют с его корней грязь и с помощью садовой ножовки или секатора разделяют куст на несколько частей. При этом следят, чтобы на каждом отрезке оставалась хорошая корневая система и по 2-3 сильных побега.

Если вы планируете получить только одно-два новых растения, то куст можно и не вынимать из земли, а просто подкопать его с одной стороны и отсечь секатором хорошо развитые и укоренившиеся побеги.

А вы знали, что отводки — это самый лёгкий способ размножить чёрную смородину? Предлагаю в этом убедиться, посмотрев небольшое видео.

Один из самых древних способов размножения растений — это размножение отводками. Суть его заключается в том, что еще до отделения стебля от материнского растения стимулируется образование на нем корней. Для размножения растений отводками важно правильно выбрать побеги и участок для их укоренения с подходящей почвой.

Чтобы получить хорошие отводки, необходимо принять меры по формированию мощного стебля с сильными корнями. А для того, чтобы стимулировать корнеобразование побега, садоводы применяют такой прием, как окучивание вертикальных отводков или же предварительная обрезка. При проведении окучивания необходимо как можно быстрее прекратить доступ света к стеблю, это непременное условие для роста корней на отводке. Если проводится предварительная обрезка, надо помнить, что при вегетативном размножении отводками ветки пригибаются к самой земле.

Если для получения отводков вы планируете обычный участок в саду, то землю предварительно нужно очень глубоко перекопать для лучшего дренажа. Чтобы ускорить размножение, можно обрезать побеги, тогда все силы растения пойдут на рост корневой системы. За 3-4 недели до отсаживания отводки аккуратно отделяют от основного растения. Когда они хорошо окоренились, их аккуратно извлекают, отгребая при этом землю вилами.

Размножение воздушными отводками

Еще один способ вегетативного размножения – это размножение растений воздушными отводками. При нем корни должны образоваться на одревесневшем неотделенном побеге. Для такого вида размножения на расстоянии 25 см от вершины побега вкруговую снимают кору и засыпают это место влажной и теплой землей, а еще лучше — увлажненным сфагновым мхом. Поверх него можно обмотать черной пленкой для сохранения влаги и повышенной температуры. Вскоре на этом участке начинают расти корни. Затем хорошо окоренившийся побег отделяют и высаживают в горшок.

Способ размножения отводками отлично зарекомендовал себя при размножении винограда. Побег прикапывают, не отделяя от материнского куста. Преимущество такого размножения в том, что виноградную лозу очень легко можно уложить на землю, а плодоносить виноград, полученный с такого отводка, может уже на второй год. Таким способом размножения можно заменять малоценные сорта на более ценные и даже перемещать куст винограда на другое место.

Размножение роз отводками тоже может производиться, правда, не для всех сортов. Для этого у розы должен быть длинный упругий стебель. Лучше всего так размножаются плетистые, почвопокровные и вьющиеся розы.

Используя способ размножения отводками, любой садовод может получить новые растения для своего участка.

Для плодовых растений, имеющих сортовые признаки, вегетативное размножение является единственным способом воспроизведения себе подобного потомства. Обычно при этом способе размножения свойства и признаки материнского растения полностью сохраняются и воспроизводятся, однако в ряде случаев возможны генетические изменения вследствие возникновения явления мутации. Почки или побеги, взятые с мутировавшей части растения, дают начало новому клону, поэтому впоследствии обязательно проводится клоно-вая селекция. При вегетативном размножении плодовых растений могут передаваться вирусные заболевания, поэтому необходимо тщательно следить за здоровьем маточных растений. В природе вегетативное размножение происходит естественным образом, но в практике садоводства применяется искусственное вегетативное размножение, основными способами которого являются черенкование, размножение отводками, деление куста и прививка.

Черенкование рассматривается как способ прямого вегетативного размножения с помощью отрезков побегов или черенков, нарезанных со здорового растения культивированной породы. Черенки являются частями вегетативных органов растений и поэтому могут служить для их воспроизводства. Черенок — это отрезок зеленого или одревесневшего побега с почками, используемый для вегетативного размножения растений, в частности укоренения и прививки. Размножение путем укоренения одревесневших или зимних черенков является старинным способом вегетативного размножения. Черенки нарезают из нижней части побегов материнского растения, которые заготавливают поздней осенью, когда вегетационный период уже завершился и растение находится в состоянии покоя. Побеги для черенкования можно также заготавливать ранней весной до начала вегетационного периода, но не в мороз. Выбранные побеги должны достичь состояния зрелости, но не одеревенеть полностью, то есть они не должны быть ни слишком мягкими, ни слишком одревесневшими, так как огрубевшие ткани усложнят прорастание корней. Черенки разрезают на отрезки длиной 20 см, надрез делают над почкой (глазком) или под ней. Очень важно соблюдать направление естественного роста черенка, поэтому, чтобы не перепутать концы, верхний срез над почкой делают прямым, а нижний скошенным. Нарезанные черенки собирают вместе, снабжают биркой, на которой указывают сорт растения, все необходимые сведения и время нарезки черенков. Черенки помещают концами со скошенными срезами во влажный песок или легкий земельный субстрат и хранят в течение зимы в прохладном помещении. Можно также хранить черенки завернутыми в ткань или бумагу до весеннего укоренения. Однако при хранении в песке или субстрате на срезах черенков за зиму появляется корневая ткань, и значит, они быстрее разовьют корневую систе-

1. Поздней осенью необходимо нарезать однолетние одревесневшие побеги из нижней части маточного растения. Каждый побег разделить на черенки длиной 15-20 см, делая срез под почкой или над ней. Верхний срез делать прямым, нижний скошенным, обозначая тем самым направление роста.

2. Черенки связать вместе, снабдить биркой с необходимыми сведениями и поместить скошенными срезами вниз во влажный песок или легкий земельный субстрат. Хранить всю зиму в прохладном помещении.

3. К весне на срезе черенка сформируется корневая ткань.

4. Весной черенки высаживают в открытый грунт и при посадке заглубляют так, чтобы над поверхностью земли осталось только две почки. 5 — Черенок постепенно образует новые корни и дает первые побеги. К осени его можно считать вполне сформировавшимся растением.

6. После этого черенок следует откопать, произвести сбалансированную обрезку надземной и корневой части и посадить на постоянное место. После посадки тщательно полить

му и тронутся в рост. Весной черенки высаживают в открытый грунт, причем для посадки необходимо подготовить рыхлую почву, в которой черенкам будет легче укорениться. При посадке черенок заглубляют настолько, чтобы над поверхностью оставались только две почки. Уход за черенками состоит в поддержании постоянной влажности почвы, необходимой для развития корней, и неглубоком рыхлении для улучшения доступа кислорода. Черенок постепенно сформирует сильную корневую систему, тронется в рост и уже к осени разовьется в крепкое жизнеспособное растение. После этого его можно переносить на постоянное место, но перед посадкой необходимо произвести сбалансированную обрезку надземной части и корневой системы, чтобы установилось равновесие в затратах энергии и питательных веществ между системами молодого растения.

Отводками размножают многие плодовые кустарники, например смородину, крыжовник, барбарис, ежевику и жимолость. Суть этого способа заключается в том, что побег не отделяют от материнского растения до тех пор, пока он не укоренится. Существуют различные способы размножения отводками, и выбор тут зависит от вида культуры, условий произрастания и желаемого конечного результата. Одним из наиболее распространенных способов размножения ягодных кустарников является размножение вертикальными от-водками, которые даже получили название классических отводков. Весной, когда молодые побеги кустарников достигают необходимой высоты, их окучивают. Землю подгребают к основанию кустарника вплотную к побегам, засыпая молодые стебли на треть. Когда насыпь немного осядет и оползет, следует досыпать земли, в течение вегетации эту

Размножение вертикальными отводками

1. Маточное растение, используемое для получения вертикальных отводок.

2. Весной молодые побеги маточного растения окучить, присыпав землей на треть.

3. В течение вегетационного периода наращивать

высоту земляного холмика, чтобы к осени побег дал больше корней.

4. Весной следующего года отделить окоренившиеся побеги от маточного растения и высадить их на постоянное место

операцию необходимо проделать несколько раз, постепенно наращивая высоту холмика. Находясь в земле, побеги кустарника легко развивают придаточные корни и образуют многоярусную корневую систему. Весной следующего года землю от кустов отгребают, осторожно отделяют секатором окоренившиеся побеги-отводки от маточного растения и высаживают их на постоянное место. Для размножения горизонтальными отводками осенью выбирают молодые сильные побеги из нижнего яруса маточного куста, которые будут служить отводками, пригибают их к земле, закрепляют проволочной или деревянной шпилькой и слегка присыпают место закрепления побега землей. Для образования придаточных корней и лучшего укоренения побег в этом месте поливают в течение всего сезона и следят за постоянной влажностью почвы. После появления молодых отростков их необходимо окучить. Осенью следующего года часть побега с придаточными корнями отрезают секатором и пересаживают на постоянное место, из него вскоре разовьется новое молодое растение, сохранившее все признаки и качества материнского.

Большой интерес представляет способ размножения растений воздушными отводками. Он известен уже много веков в различных странах мира, где имеет свои названия: китайские отводки, гута, горшечные отводки и др. Суть этого способа заключается в том, что корни нового молодого растения образуются на надземной части растения после кольцевания или расщепления стебля материнского растения под определенным углом и обертывания пораненного места влажным субстратом для окоренения. Непременное условие для действенности данного способа размно-

/. Необходимо выбрать сильный хорошо

плодоносящий куст, отличающийся

яркими сортовыми признаками

и качеством ягод.

2. Хорошо развитый молодой побег

из нижнего яруса маточного куста

пригнуть к земле.

3. Закрепить побег деревянной или проволочной шпилькой, чтобы он плотно прилегал

к земле и не распрямлялся.

4. Следующей осенью укоренившийся участок побега отрезают секатором и переносят на постоянное место

жения — высокий уровень влажности окружающей среды или повышенная влажность в области желаемого окоренения. Чаще всего размножение воздушными отводками применяется в теплицах, где можно создать режим искусственного тумана. Однако некоторые

Размножение воздушными отводками

1. На выбранном для размножения побеге острым ножом снимают по окружности полоску коры шириной 1-25 см. Побег окольцован. Поверхность кольца и прилегающих к нему на расстоянии 25 см участков коры обрабатывают стимулятором роста.

2. На окольцованное место накладывают влажный мох сфагнум или питательный земляной субстрат.

3. Побег плотно оборачивают полиэтиленовой пленкой и ее концы скрепляют веревкой или клейкой лентой. Чтобы побег стоял ровно, его подвязывают к соседней ветке

разновидности данного способа вполне применимы для размножения растений в открытом грунте в зонах с умеренной влажностью. Отводками служат частично одревесневшие побеги прошлого года, которые выбирают для размножения весной. На выбранном побеге обрезают все боковые отростки и на расстоянии 15-20 см от верхушки по окружности удаляют полоску коры шириной 1,5-2,5 см в зависимости от вида растения. С оголенной поверхности удаляют весь камбий, чтобы замедлить заживление пораненного участка. Кольцо со снятой корой обмазывают по верхнему и нижнему краю ростовым веществом для стимуляции корнеобразования, непосредственно оголенный участок также можно обработать стимулятором роста. Затем на кольцо накладывают толстый слой влажного моха сфагнума или питательной земляной смеси и плотно оборачивают куском полиэтиленовой пленки так, чтобы мох или смесь были полностью закрыты.

Пленка предотвратит высыхание покрытия и поддержит постоянную влажность, необходимую для окоренения побега. Место стыка боковых сторон пленки должно находиться на нижней стороне ветви, а края сложены и подогнуты. С обеих концов пленочный рукав необходимо плотно обвязать веревкой или клейкой лентой.

В старину; до изобретения полиэтиленовой пленки, постоянную влажность в области окольцованного среза на побеге поддерживали при помощи шнура.

На срез накладывали ком влажной глины, оборачивали мохрм и обвязывали лыком. Над комом помещали сосуд с водой, из которого спускался шнур. Нижним концом шнура обматывали ком на срезе, и постоянно сочившаяся по шнуру вода не давала глине пересохнуть, нужно было только доливать в сосуд воду.

Осенью на месте кольцевого среза образуется корневая система, и окорененный отводок можно отрезать секатором и пересадить. Время отделения отводка от маточного растения определяют по состоянию корней, за образованием которых можно следить через прозрачную пленку. После отделения отводка необходимо произвести обрезку надземной части нового молодого растения, чтобы привести ее в соответствие с объемом корневой системы. Окорененный отводок нужно высадить в подходящий горшок и поместить его в прохладное место с достаточным уровнем влажности. В дальнейшем, когда у растения разовьется сильная корневая система, его можно будет перенести в открытый грунт.

Альтернативой кольцеванию побега при размножении воздушными отводками является расщепление стебля побега. Для этого необходимо сделать косой разрез длиной 5-6 см в направлении к середине стебля, после чего разделить поверхность разреза с помощью щепочки или валика из моха сфагнума. Затем обернуть побег мохом, питательным субстратом и пленкой, как описано выше.

Размножение делением является наиболее простым способом прямого вегетативного размножения и с теми плодовыми растениями, чьи побеги легко дают самостоятельные корни или образуют корневые отпрыски, проходит практически безболезненно. Для этого разросшийся маточный куст выкапывают из земли, отделяют от него укоренившиеся жизнеспособные дочерние части, которые и пересаживают на новое место. Деление необходимо по ряду причин, важнейшими из которых можно считать следующие: деление куста является хорошим и надежным способом получения проверенного посадочного материала и, кроме того, дает маточному кусту стимул к развитию и активному побегообразованию, то есть является для растения оздоравливающим мероприятием.

В случае с малиной, активно образующей корневые отпрыски, делением в определенной мере может считаться отделение отпрысков от маточного растения и использование их в качестве молодого посадочного материала. Для этого ранней весной или осенью молодую поросль — отпрыски — откапывают, производят обрезку надземной части и пересаживают на постоянное место.

Прививка является разновидностью непрямого вегетативного размножения плодовых деревьев. Суть прививки заключается в соединении черенка или почки (глазка) привоя с подвоем. В результате срастания и взаимопроникновения тканей двух различных растений возникает новый вид, который в дальнейшем возможно будет размножить только подобным же способом — прививкой. Прививка черенком называется копулировкой, для ее проведения используют черенки привоя, которые нарезают из однолетних побегов здоровых плодоносящих деревьев культивированной породы, желательно с южной стороны кроны, где они лучше сформировались. Побеги старше одного года, а также так называемые водяные побеги не годятся для копулировки. Прививка глазком иаш почкой называется окулировкой. Для нее используют хорошо сформировавшиеся почки: нарезают зрелые черенки со здорового крепкого материнско-

Размножение малины отпрысками

1 . Корневой черенок представляет собой особую часть корневой системы, так как имеет вегетативную почку, из которой развивается молодой побег-отпрыск.

2. Зеленый отпрыск может быть отделен от маточного куста и перенесен в другое место. 3 — Однолетний одревесневший отпрыск также может быть отделен от маточного растения

и использован в качестве посадочного материала

го растения культивированной породы, лучше с южной стороны, затем из средней части черенка привоя вырезают наиболее развитые почки-глазки.

Крыжовник размножают преимущественно вегетативным путем. При размножении семенами сортовые признаки у большинства сортов не сохраняются. Поэтому семенной способ применяют только в тех случаях, когда хотят получить новые сорта.

Интересен тот факт, что прежде нередко размножали семенами крыжовник сорта Финик и получали большое количество растений, близких по урожайности и качеству плодов к исходному сорту.

Вегетативное размножение крыжовника основано на способности его стеблей к корнеобразованию при благоприятных условиях влажности и температуры. Корни вырастают из корневых зачатков, образующихся у основания почек побега.

Существует несколько способов вегетативного размножения крыжовника. Наиболее распространенным является размножение горизонтальными, вертикальными и дуговидными отводками, зелеными и одревесневшими черенками.

Размножение горизонтальными отводками

Это наиболее эффективный способ, дающий большое количество высококачественного посадочного материала. Отводки могут вырасти из одно-, двух-, трех-, четырехлетних побегов, причем наиболее сильно развитые — из однолетних и двухлетних. Поэтому на маточной плантации целесообразно проводить прореживание с тем, чтобы получать возможно больше сильнорослых однолетних ветвей.

Рано весной, до распускания почек, от кустов крыжовника отгребают небольшой слой почвы так, чтобы образовалось «блюдце» глубиною 5–7 см; ширина его должна соответствовать длине укладываемых побегов. Затем в кусте выбирают 10–12 хорошо развитых однолетних и двухлетних ветвей и обрезают их верхушки на 1/4–1/5 длины. Обрезка верхушек стимулирует прорастание боковых почек. Подготовленный таким образом побег укладывают в горизонтальном положении и плотно прижимают к почве крючками так, чтобы он до половины (по толщине) был вдавлен в землю. Крючки готовят заранее. Глубоко закапывать ветви не следует, так как иначе они не образуют отводков. У двухлетних побегов прижимают и хорошо развитые боковые приросты.

Через несколько дней у прикопанных ветвей пробуждаются почки и дают новые побеги. Как только молодые веточки достигнут 8–10 см, их окучивают влажной рыхлой землей, смешанной с перегноем, слоем до 6 см. Через 10–12 дней окучивание повторяют, увеличивая слой почвы на 3 см. Делать слой выше 9–10 см не нужно, так как корни будут хуже развиваться.

Рис. 2. Размножение крыжовника горизонтальными отводками

Если почва пересохла, то перед окучиванием следует провести поливку. Для того чтобы земля была нормально влажной, хорошо применить мульчирование торфом или перегноем.

На отводочном участке систематически рыхлят почву и удаляют сорняки.

Выкапывают отводки осенью, в конце сентября. Делается это так. Секатором отрезают от маточного куста отведенные ветви, подкапывают их лопатой с двух сторон, осторожно приподнимают и отряхивают почву. После этого острым ножом отделяют от ветви отводки и сортируют их. Побеги без корневой системы выбраковывают, со слабыми 2–3 корешками высаживают на отдельные участки для доращивания и формирования.

Рис. 3. Схема укладки ветвей крыжовника на отводки

Отводки с хорошо развитыми корнями и сильной надземной частью высаживают в питомники.

Сортируют побеги под навесом или в сарае, не допуская подсыхания корней. После сортировки отводки немедленно прикапывают и тщательно поливают.

На специальном маточном участке от каждого куста можно получить 60–80 и более побегов.

Для укоренения часто используют трех- и четырехлетние ветки, расправляя и пришпиливая все боковые ответвления. Если тщательно ухаживать за растениями, получают до 100 отводков с куста. Если одновременно собирают и урожай ягод, то отводят не более 5–6 веток.

В некоторых областях почти весь посадочный материал реализуют без доращивания в питомниках. Но такие отводки хуже приживаются и позже вступают в плодоношение. Следовательно, доращивание в питомнике является совершенно необходимым.

Размножение вертикальными отводками

Маточные кусты высаживают загущенно — на расстоянии 2–2,5 м между рядами, 1 м — в рядах. На третий-четвертый год после посадки, когда сформируется много веток, ранней весной растения коротко обрезают, оставляя пеньки высотою 15–17 см. Такая обрезка стимулирует усиленный рост побегов (из спящих почек пеньков и прикорневых). Когда ветки вырастут до 25–30 см и полуодревеснеют в нижней части, их окучивают влажной землей.

Первое окучивание делают на высоту 10–12 см от основания побегов. После того как почва несколько осядет, проводят второе окучивание слоем до 20 см. При недостаточной влажности применяют поливку: 2–3 ведра воды на куст.

К осени на покрытой землей части побега развиваются придаточные корни.

В конце сентября или в начале октября от кустов осторожно отгребают почву, отделяют острым ножом укоренившиеся побеги и пересаживают их в питомник.

В производстве способ размножения вертикальными отводками применяется редко, так как при этом получается меньше саженцев. Кроме того, через год кустам необходим отдых (для накопления питательных веществ).

Размножение дуговидными отводками

Этот способ применяется также редко, поскольку он тоже дает мало посадочного материала. Но, в сравнении с другими способами, он имеет некоторые преимущества. Так, при его применении вполне возможно получить в течение одного года хорошо укоренившиеся отводки, пригодные для посадки на постоянное место. Описываемый способ можно рекомендовать садоводам-любителям.

Лучше укоренять однолетние или двухлетние прикорневые побеги, но можно и выросшие в текущем году (их обычно укореняют в конце июня, в начале одревеснения).

Рано весной, в первые 5–7 дней весенних работ, вносят под кусты органические и минеральные удобрения и рыхлят почву. Затем выкапывают лунку глубиной до 10 см, сгибают побег и пришпиливают его в месте сгиба ко дну лунки. Конец побега выводится наружу. Длина конца 30–35 см. Чтобы придать ему вертикальное положение, его привязывают к колышку.

4. Размножение крыжовника дуговидными отводками

В течение лета почву около кустов поддерживают во влажном состоянии, применяя при пересыхании верхнего слоя поливку. Два или три раза землю рыхлят и уничтожают сорняки.

К осени на месте изгиба образуется богатая мочка корней. В середине сентября укоренившийся побег отрезают от материнского растения, а в начале октября выкапывают и пересаживают на постоянное место. Через год такие растения начинают плодоносить.

Размножение одревесневшими отводками

Одревесневшими черенками хорошо размножается крыжовник сорта Хаутон и гибридов этого сорта — Мысовского-37, Мысовского-17, Пятилетки и других.

Лучшим временем заготовки и посадки черенков является начало сентября.

Для черенкования берут сильные прикорневые побеги, выросшие в данном году. Тонкие, скривленные, пораженные болезнями ветви непригодны. Черенки режут длиною до 15 см, нижний срез делают под почкой, а верхний на 1–2 см выше нее.

Высаживают черенки в хорошо удобренную легкую почву, наклоняя их так, чтобы верхняя почка была на уровне земли. Расстояние при посадке: 60 см между рядами, 12–15 см — в рядках.

На зиму черенки присыпают перегноем. Весною следующего года укрытие снимают и тщательно рыхлят почву. В течение лета рыхления систематически повторяют и, кроме того, удаляют сорняки. При недостатке влаги участок поливают.

На каждом черенке отрастает по одному, реже по два побега. Весной (на второй год) их обрезают на две почки, и к осени растения превращаются в хорошие саженцы.

Размножение зелеными черенками

Зелеными черенками можно размножать все сорта крыжовника.

Лучше укореняются те черенки, у которых еще не прекратился активный рост, но они уже начали одревесневать. Если такой черенок согнуть, то он ломается с легким треском.

Если черенки резать раньше, чем указано, то многие из них могут загнить, если позже — они будут плохо укореняться.

Способы размножения садового крыжовника

Сроки резко зависят также от условий вегетационного периода и уровня агротехники.

Крыжовник сорта Финик лучше всего черенковать в третьей декаде июня или в первой декаде июля.

Для зеленого черенкования обычно используют молодые боковые приросты побегов первого и второго порядков.

Предназначенные для черенкования побеги должны иметь много питательных веществ. Поэтому их лучше резать в конце дня, когда они как раз и содержат наибольшее количество этих веществ.

Рис. 5. Зеленые черенки крыжовника

Срезанные ветви сразу же связывают в пучки и ставят в ведро с водой. На черенки их режут в тени или в помещении. Лучше укореняются те черенки, которые имеют два узла. Нижний срез делают под почкой, а верхний на 0,5 см выше почки. Срезы делают острым ножом. При резке секатором или недостаточно острым ножом ткань побега сминается, и черенок или быстро загнивает, или хуже укореняется.

Черенки вяжут в пучки по 20 штук и нижним концом погружают в воду. На каждом черенке должно быть по два листочка.

Рис. 6. Укорененный зеленый черенок

Благотворно влияет на укоренение обработка черенков стимуляторами роста. Лучшие результаты получены от гетероауксина в дозе 100–150 мг на литр воды и индолилмасляной кислоты 30–40 мг на литр воды.

Раствор гетероауксина и индолилмасляной кислоты готовят следующим образом. Стимулятор растворяют в небольшом количестве горячей воды, затем полученный концентрат постепенно приливают к литру холодной воды. Готовый раствор разливают в тазы, в которые на 10 часов помещают черенки, погружая их на 1/3 (не более). Потом их ополаскивают водой и высаживают в парники. Температура раствора и окружающей среды должна быть 22–25 °C. При более высокой температуре раствор может вызвать отравление.

Быстрота отрастания зеленых черенков зависит от подготовки парников, качества посадки и ухода.

В парниках убирают пожнивные остатки, выравнивают почву и насыпают поверх нее чистый речной песок слоем до 5 см, а затем поливают так, чтобы вода, пройдя через песок, смочила почву.

Высаживают черенки рядами на расстояние: 6 см между рядами и 5 см в рядах (по 500 черенков под раму). Глубина посадки — 1 см.

Посаженные черенки опрыскивают водой и накрывают рамами. Укоренение лучше происходит при температуре 22–24 °C, высокой влажности воздуха, рассеянном освещении и при умеренной влажности почвы (50–60 % от полной влагоемкости).

Чтобы предотвратить перегрев в парниках и уменьшить освещенность, сразу же после посадки рамы обрызгивают раствором мела, а в ясные дни, кроме того, притеняют их ветками. Проветривают умеренно — только так, чтобы снизить температуру. Поливают ежедневно из лейки с мелким ситечком; в жаркую и сухую погоду растения 2–3 раза в день опрыскивают водой.

Корни на черенках образуются через 22–25 дней. При плохом уходе, недостаточной влажности, резком колебании температуры, перегреве и т. д. корнеобразование может задержаться на 10–15 дней.

При появлении побегов постепенно усиливают проветривание, а через 15–20 дней рамы снимают совсем.

Побег на черенке вырастает чаще всего из почки верхнего узла; два побега бывают редко.

К осени вырастают молодые кустики высотой до 20 см. В первой половине сентября их верхушки прищипывают. Это мероприятие улучшает вызревание побегов и предохраняет их от подмерзания.

Пересаживать растения лучше ранней весной, до пробуждения почек.

Размножение крыжовника черенками весной

Кусты крыжовника можно размножать различными способами: делением маточного куста, отводками, семенами. Но проще всего вегетативное размножение крыжовника проводить зелеными или одревесневшими черенками. Куст, с которого будет проводится нарезка не должен иметь видимых поражений, а черенки нужно выбирать ровные.

Когда черенковать крыжовник?

Лучший результат дает размножение крыжовника черенками ранней весной еще до начала сокодвижения. Едва только снег в марте начинает подтаивать, нужно выбраться в сад за посадочным материалом. Можно нарезать молоденькие черенки. А можно, комбинированные, с основанием двухгодичной давности.

Как весной размножить крыжовник черенками?

Черенки нужно нарезать с куста не старше 10 лет, в идеале с восьмилетнего. Длина каждого составляет около 20 см. на веточке обязательно должны присутствовать около пяти почек. Перед посадкой в грунт (самый удачный способ) черенок на ночь замачивают в теплой воде с добавлением Корневина или других корнеобразующих добавок.

Во дворе нужно прокопать канавку длиной около 30 см и засыпать ее крупным песком для хорошего дренирования. В нее полулежа под большим углом, укладывается черенок таким образом, чтобы одна почка выступала над поверхностью земли.

Сверху крыжовник, посаженный черенками, присыпается толстым слоем перегноя. Вот и всё, теперь осталось дождаться следующей весны, чтобы пересадить молодые растения на их постоянное место.

Размножение крыжовника черенками дело совсем несложное и не хлопотное.

За весь летний сезон их нужно регулярно поливать и подкармливать для более активного наращивания корневой системы. Лучше всего для этого подойдет нитрат аммония (40 г) и суперфосфат (20 г), которые разводятся на 10 литров воды.

Статьи по теме:

Уход за ежевикой весной Вкусную и полезную ежевику любят многие, но популярностью среди садоводов она не пользуется. Чаще всего ее не заводят на участке из-за незнания правил ухода за этим растением. Об уходе за ежевикой в весенний период читайте подробнее в нашей статье.	Крыжовник «Командор» Выбирая сорт крыжовника, следует ориентироваться на характеристики, важные именно для вас. Ведь для каждого они разные – кто-то предпочитает ранние сорта, кто-то бесшипные, а кому-то важнее сладость плодов. Из нашей статьи вы узнаете о сорте крыжовника «Командор».
Крыжовник «Русский желтый» Мы привыкли, что ягоды крыжовника должны быть изумрудно-зеленого цвета. Реже встречаются розовоплодные сорта. А вот растения с ярко-желтыми ягодами являются настоящей диковинкой. Об одном из таких, крыжовнике «Русский желтый», читайте подробнее в нашей статье.	Мучнистая роса на крыжовнике Намерение вырастить урожай крыжовника часто рушится из-за неумелого ухода. Самую большую опасность для этого растения составляют вредители и болезни, особенно мучнистая роса. Подробнее о мучнистой росе на крыжовнике читайте в статье.

Размножение крыжовника черенками, отводками и делением куста

Пожалуйста, подождите…

SADOVOD-I-OGORODNIK.RU

Ваш личный помощник и консультант в любой ситуации!

Размножение крыжовника черенками весной: как черенковать и размножить.

Сад на дачном участке можно считать идеальным, если в саду в необходимом количестве растут фруктовые деревья и плодоносящие кустарники. Но это поначалу. Через какое-то время все равно чего-то перестает хватать. К примеру, крыжовника было много, стало мало. Возникает необходимость увеличивать количество кустов, начинаются поиски вариантов решения проблемы. В таких случаях чаще всего появляется одна мысль – у кого бы крыжовник заполучить бесплатно. Дело, конечно, благородное, но почти бесперспективное. Да и зачем оно нужно, если за счет уже имеющихся на своей территории кустов крыжовника количество посадок можно увеличить на сколько угодно.

Размножается куст несколькими способам. За один из них разговор уже был – это размножение отводками в разных его исполнениях. Другой способ — это черенкование. По сравнению с отводками он более быстрый, поскольку черенки выращивать не нужно, они уже есть. Единственное, так перед тем как размножить крыжовник весной при помощи черенков, необходимо выбрать правильный куст для получения посадочного материала.

По каким параметрам выбираются кусты для черенков

Если говорить в общем, то куст должен быть хорошим или очень хорошим. Второй вопрос, что под этим подразумевается? А подразумевается только то, за что ценится любой вид плодоноса и крыжовник в том числе. Это:

1. Чистота сорта. Показатель хоть и важный, но учитывается только настоящими гурманами. Обычный человек, которому нужно количество ягоды, внимания на него может не обращать.

2. Урожайность сорта. Вот это оно самое. Новая посадка будет давать приличный урожай, только если его «родитель» был плодовитым.

3. Способность куста крыжовника противостоять заболеваниям и садовым вредителям. Во всяком случае, на момент нарезки побегов на черенки, растение должно быть без видимых признаков ущербности.

Это основа. Не будет перечисленного, дальнейшие работы можно считать бесперспективными. Разве только размножение крыжовника черенками весной будет проводиться ради развлечения. Если все в порядке, можно переходить к следующему этапу. Правильнее сказать, к одному из двух, поскольку черенкование это общий процесс увеличения численности кустов крыжовника, а осуществляется размножение двумя способами: или зелеными, или одревесневшими черенками.

Размножение крыжовника при помощи зеленых черенков

Можно сказать, что это полугодичный экспресс метод. При соблюдении требований по уходу за посадочным материалом, через 9 месяцев саженцев будет столько, сколько требуется для полного счастья. Начинаются работы в июне месяце, приблизительно вторая половина. Более точный ориентир – наличие на кусте крыжовника полноценных побегов текущего года.

Проводится процедура нарезки по следующим правилам:
— побеги обрезаются в утренние или вечерние часы в пасмурную погоду;
— размер черенков должен быть «на 5 почек»;
— для ускорения процесса посадочный материал замачивается в стимуляторе роста. С вечера до утра времени будет достаточно;
— высадка черенков крыжовника на укоренение проводится в наклонном положении так, чтобы над землей открытой оставались одна или две почки. Плотность посадки – квадрат 10×10 сантиметров;
— посадочная почва это смесь песка с торфом или перегноем;
— по окончании высадки полив и мульчирование, можно перегноем.

И нужно позаботиться о том, чтобы рассадник располагался в теневой зоне с умеренной влажностью. При необходимости, черенки подкармливаются органическими удобрениями в жидком виде.

Размножение крыжовника одревесневшими черенками

Такое размножение крыжовника черенками весной по времени имеет более длительный период, но, по сути, и по самому процессу размножения ничем не отличается от предыдущего. Да, свои нюансы есть, их и рассмотрим.

1. В данном случае черенки могут заготавливаться и осенью, и весной. Осенние нарезаются, когда куст крыжовника войдет в состояние покоя — после сбора урожая и опадания листвы. Осенние черенки сначала укладываются в холодное место на хранение, а с наступлением весны замачиваются и высаживаются. Весенние заготавливают обязательно до начала оживания природы – пока не началось движение сока. Их помещают в воду или стимулирующий раствор, через сутки высаживают.

2. Подкормку укореняющихся черенков делают раствором: суперфосфат — 20 грамм, калийная соль — 20 грамм, нитрат аммония — 40 грамм, вода — 10 литров. Время проведения удобрения – до конца лета.

3. Зиму «рассада» проводит на месте укоренения, весной готовые саженцы переносятся на свое место.

4. Почва на время укоренения нарезанных побегов может быть обычным крупнозернистым речным песком.

О том, как размножить крыжовник весной прошлогодними черенками в принципе все. В заключение несколько общих для обоих видов размножения рекомендаций. Первое — лучшими принято считать черенки, нарезанные из прикорневых побегов. На втором месте верхушки веток. Самые неблагополучные черенки из центральной части веток. Второе – черенкование крыжовника будет намного успешней, если кусты, с которых нарезаются побеги, имеют возраст до 8 лет, возраст наилучшего развития и максимального плодоношения.

На этом рекомендации по черенкованию крыжовника весной можно считать законченными. Виды размножения рассмотрены, сам процесс тоже. Осталось взять секатор, выбрать куст, нарезать побегов, вырастить из них саженцы и засадить крыжовником весь дачный участок.

Вместе с этой статьей обычно читают:

Чем обработать крыжовник ранней весной: весенняя обработка от вредителей и болезней.
Опрыскивание — важный этап весенней обработки сада. Зачем его делать, знают все – это защита от возможного, даже не возможного, а безусловного «нападения» на кусты крыжовника садовых вредителей. Плюс к тому — защита садового растения от болезней.

Обрезка крыжовника весной: как обрезать крыжовник весной, схема для начинающих.
Растет крыжовник, разрастается, и если веток много, урожая должно быть вроде бы больше. Однако на практике загущение кустовой кроны ведет к совершенно иному результату – плоды крыжовника становятся никакими на вкус, маленькими и невзрачными.

Посадка крыжовника: где и как сажать крыжовник, время и сроки посадки.

Для Вас, дорогие дачники «Садовод и Огородник» подготовил подробный материал о посадке крыжовника. Оптимальные сроки посадки и лучшее место в саду, ряд простых правил подготовки саженца и непосредственно сам процесс посадки. Это совсем не сложно, поверьте!

Болезни крыжовника и уход за кустом: мучнистая роса, огневка, вредители.

Что предпринять в первую очередь, чтобы вылечить куст или предотвратить распространение вредителей? Какие профилактические действия в дальнейшем необходимы, чтобы обезопасить свой ягодник от повторения неприглядной картины? Попытаемся с этим разобраться.

Рекомендуем также

Размножение кустарников отводками: техника пригибания в рисунках | Антонов сад — дача и огород

Вы замечали, как при соприкосновении с землей окореняются нижние ветви некоторых деревьев, кустарников, лиан и вечнозеленых растений? Размножение растений горизонтальными отводками – наиболее доступный способ для садоводов-любителей, подсказанный самой природой. Этот про­стой способ размножения не требует специальных на­выков и большого ухода. Расскажу подробно как размножить растения горизонтальными отводками, чтобы справился и новичок!

Какие растения можно размножить отводками?

1. От­водками размножаются многие ягодные кустарники:

• все виды смородины (черная, красная),
• крыжовник,
• жимо­лость,
• калина,
• шефердия.

2. Горизонтальными отводками размножают большинство лиан:

• актинидию,
• виноград,
• вьющиеся жимолости,
• древогубец. 

3. Для размножения воздушными отводками подходят и декоративные кустарники:

• гортензии,
• рододендрон,
• дерн,
• калина,
• клен,
• спирея,
• сирень,
• форзиция,
• дейция,
• пузыреплодник,
• рябинник,
• стефанандра,
• бузина канадская,
• яблоня Недзвецкого.

Фото: Стефанандра надрезаннолистная

Фото: Стефанандра надрезаннолистная

Какие ветви можно отводить для размножения?

Отведению подлежат одно-, двулетние ветви. Допускается отводить ветви разного возраста

1. Для раз­множения подбирают относи­тельно молодой куст:

• крыжов­ник, жимолость и калина — 1–2-летние, не старше 4—6 лет,
• смородина, некоторые декоративные кустарники — 2—3-летние кусты,
• можжевельники и туи — 3–5-летние.

У большинства лиственных культур для более успешного образования корневых зачатков побеги должны быть однолетними и мощными.

— Для этого омолаживают часть куста (срезают на пень 1–2 ветви), оставляя на плодоношение большую часть ветвей.

— За лето формируются сильные однолетние побеги, которые на следующий год используют для отводков.

2. Если для пригибания берут более ста­рые растения, то их предвари­тельно омолаживают за 1—2 года до пригибания:

• удаляют часть очень старых ветвей,
• вы­резают все больные и повреж­денные ветви до уровня почвы,
• усиленно поливают и подкарм­ливают куст 1—2 года, пока не отрастут молодые, здоровые побеги, которые используют для отведения.

3. Пригибать можно любое удобное количество ветвей (1—12 ветвей на куст).

• Чаще пригибают 1—2 молодые вет­ви, а остальная часть куста плодоносит.

Как правильно размножить отводками?

Отводок — наклоненная, пришпиленная к почве и укорененная ветвь.

• Отводок не отрезается от маточно­го куста 1—2 года (в зависи­мости от сорта и вида).
• Даже в неблагоприятных условиях (отсутствие стабильного полива, холодное лето) за 1–2 года можно получить стандартные саженцы.
• При размножении отводками вместе с саженцами могут передаваться вредители и болезни. Это особенно опасно для ягодных культур.

Пригибать побеги можно как весной, так и осенью.

Осеннее пригибание предпочтительнее для культур и сортов, которые плохо зимуют (например, крыжов­ник).

Техника размножения отводками

1. Отведение побегов (рис. 1)

Рано весной, до массового распускания по­чек у культуры, начинают отве­дение ветвей для размножения отводками. Перед отведени­ем почву под кустом не рыхлят, не копают (при необходимости эти операции делают с осени) и не делают борозд.

• Ветви от­водят радиально.
• Побеги плотно прижимают к почве так, чтобы дуга у основания была минимальная, а весь побег располагался па­раллельно почве.
• Крючками из ивы (тополя, других дере­вьев) пришпиливают ветви плотно к почве.
• Конец побега укорачивают на 7—10 см.

Ес­ли пригибают сразу несколько побегов, то расстояние между ними должно быть не менее 10 см.

Фото: техника пригибания побегов

2. Окучивание отводков (рис. 2)

В конце мая – начале июня при горизонтальном положении почти из каждой почки начинают отрастать побеги.

• Побеги при высоте/длине 15—18 см (не менее 10 см) окучивают плодородным субстратом на ½ высо­ты.
• Через 7—10 дней окучивание повто­ряют так, чтобы об­щая высота холмика земли не превышала 12—15 см
• Окучивание повторяют 2–3 раза; высота холма не должна быть более 18–25 см.
• Перед окучиванием кусты поливают.

Субстрат для окучивания готовят заранее из равных частей земли, перегноя, торфа и песка. Субстрат также должен быть влажным и хорошо прилегать к побегу (без комков и воздушных полостей).

Фото: окучивание новых побегов плодородным субстратом

3. Уход за отводками

• Дальней­ший уход состоит в поддержа­нии холмика земли в чистом, рыхлом и влажном состоянии. Подкормки не обязательны.
• При появлении симпто­мов голодания рас­тения (листья бледно-зеленые, сизоватые или с краевым некро­зом — коричневой каймой), вносят ком­плексной удобрение в июне, калийное — в июле.
• Для защиты от подмерзания зимой побеги малозимостойких культур (гортензия, дейция, крыжовник, актинидия и др.) укрывают или пригибают с осени так, чтобы они зимовали под снегом.
• Почву вокруг маточного куста перекапывают, заправляют и пропалывают заранее, лучше – с осени, чтобы она успела хорошо уплотниться, иначе в ней будет невозможно закрепить крючки (шпильки).

4. Отделение отводков (рис. 3)

Осенью или через год (в зависимости от культуры) побег разокучивают, отрезают от маточника и делят на саженцы, состоящие из 1–2 побегов и мочки корней. Обычно отводки смородины бывают готовы для отделения через 1 год, отводки крыжовника и жимолости — через 1—2 го­да.

Осенью отведенную ветвь:

• отрезают от маточного куста,
• разокучивают вилами,
• подка­пывают, не повреждая корни маточного куста,
• делят на от­дельные саженцы.

Каждый са­женец должен состоять из 1—2 побегов и корневой системы.

Каждый са­женец должен состоять из 1—2 побегов и корневой системы.

Корни на отводках формируются как на однолетнем (зрелом, одревесневшем) побеге, так и в основании вновь отрастающих однолетних побегов.

• Обычно не все сажен­цы, полученные из отводка, бывают пригодны для посадки в сад (до 50% у смородины и до 30% у крыжовника).
• Слабые саженцы доращивают на хоро­шо подготовленной гряде, обе­спеченной поливом, еще 1 год.

Еще больше статей читайте на нашем сайте «Антонов Сад.ру»

А так-же в нашей группе В контакте.

Размножение можжевельника черенками, отводками и выращивание из семян

Существует три способа размножения можжевельника – черенкование, отводками и выращивание растения из семян. Первый способ хорошо подходит для низкорослых раскидистых кустов.

Черенкам деревьев со столбчатой или яйцевидной кроной может потребоваться больше времени для образования корней. Отводками прекрасно размножаются стелющиеся сорта можжевельника.

Техника размножения можжевельника черенками весной и летом пошагово

Лучше всего брать материал в конце весны и летом, когда молодые побеги текущего сезона начинают одревесневать, но еще остаются гибкими. За неделю до взятия материала полейте растение водой с добавлением удобрения, содержащего повышенную дозу фосфора, чтобы вещество проникло в хвою и побеги.

Микроэлемент способствует развитию сильной корневой системы и как следствие повышает шансы на успех. За день до черенкования можжевельника хорошо полейте растения обычной водой, увлажните также наземную часть.

Для укоренения лучше всего подходит грунт на основе торфа и перлита (крупнозернистого песка). Компоненты для смеси берут в равных частях, после чего грунт хорошо поливают до полного пропитывания водой.

Грунт для укоренения черенка можжевельника

Верхушечный побег длиной 15-20 см отрезают или аккуратно отрывают, сделав надрез на стыке нового роста и старой ветки. Желательно, чтобы черенок имел часть коры на конце, так называемую «пятку», которой он крепится к основному побегу.

В этой части накапливается достаточно камбия – растительной образовательной ткани, из которой легче формируются корни.

Удаление иголок с нижней части

Жесткие иголки снизу аккуратно отрывают, чтобы оголить древесину на треть. Конец черенка окунают в порошок, стимулирующий образование корневой системы.

Некоторые садоводы рекомендуют использовать гель, консистенция которого хорошо защищает ткани от окисления и отмирания камбия, что часто является основной неудачей в черенковании можжевельника.

Срез черенка, обработанный порошком

После обработки гелем вставьте черенок в почвенную смесь, погрузив его на одну треть. При посадке сразу нескольких черенков в один горшок расположите их на расстояние 20 см друг от друга.

Черенки накрывают прозрачным пакетом так, чтобы он не касался веточек и ставят в защищенное место сада с рассеянным светом.

Накрывают пакетом так, чтобы он не касался черенка

Поскольку грунт во время посадки был уже влажным, то поливать начинают через 2-3 дня. Помимо орошения субстрата иголочки черенков также увлажняют с помощью пульверизатора. Во избежание образования плесени, пакет каждый день необходимо приподнимать на 10-15 минут для проветривания.

Полив во время укоренения

Полностью накрытие убирают, когда становится заметен новый рост, который является признаком успешного укоренения. Обычно процесс формирования корней занимает около 5-8 недель, но в некоторых случаях укоренение может занять несколько месяцев.

Молодые саженцы опрыскивают разово раствором фунгицида, чтобы снизить риск развития грибковых заболеваний.

Способы размножения туи

Растения, которые показывают хороший рост через 3-4 месяца после первых признаков укоренения пересаживают в открытый грунт в теплое и защищенное от ветра место.

На зиму утепляют листвой или агроволокном. На следующий год в конце весны молодые можжевельники можно пересадить на постоянное место, но очень осторожно, с комом земли, чтобы не повредить чувствительные корни.

Если процесс укоренения занимает больше времени, то черенки оставляют на зимовку в прохладном помещении при умеренном поливе, а пересаживают в открытый грунт на следующий год.

Как вырастить можжевельник из семян в домашних условиях

Семена можжевельника медленно всходят и перед посевом требуют периода стратификации холодом. Надо сказать, что сортовые признаки таким саженцам практически не передаются.

Собирают семенной материал осенью, после созревания шишкоягод — примерно с сентября по декабрь. Готовые к сбору плоды приобретают синий окрас с голубым налетом и для полного созревания им может потребоваться два сезона.

Созревшие плоды можжевельника

Каждая шишка содержит 1-3 семечка, которые необходимо извлечь из мякоти. Поскольку семена и плоды сильно смолистые, то их промывают в теплой воде с моющим средством.

После чего просушивают, помещают в пакет во влажную салфетку или в контейнер с влажным песком (торфяным мхом). Хранят в холодильнике при температуре 2-3 °С. Периодически семена проверяют, чтобы они не высохли, для чего время от времени слегка опрыскивают их водой и следят также, чтобы не было избыточной влаги, которая взывает рост плесени.

Какие цветы сажают весной

Когда появятся признаки прорастания, то семена готовы к посеву, если нет, то приступают к посеву весной в почвосмесь из песка и торфа в соотношении 1:1. Лучше всего для проращивания подходят контейнеры или горшки глубиной 10-15 см.

Перед посадкой семена замачивают на 2 дня в теплой воде, а затем высевают, распределяя по поверхности грунта. Присыпают тонким слоем и поливают с помощью пульверизатора, который равномерно увлажняет почву.

Контейнер накрывают прозрачным пакетом, стеклом или пластиком и ставят в полутень, поскольку для прорастания семенам требуется повышенная влажность и температура.

Во время прорастания почва должна быть влажной, но не мокрой, а накрытие необходимо раз в день убирать для проветривания. Когда появятся первые всходы, тепличку полностью открывают. А сам контейнер или горшок ставят в хорошо освещенное место, но без попадания прямых лучей.

Как вырастить можжевельник из семян 

Когда молодые саженцы подрастут и окрепнут, их пересаживают в отдельные горшки с комом земли и выращивают в домашних условиях при умеренном поливе и рассеянном, но ярком свете.

Следующей весной с наступлением тепла молодые растения можно понемногу выносить на открытый воздух, постепенно увеличивая время. Летом саженцы пересаживают в открытый грунт, но первый год притеняют от яркого солнца и утепляют на зиму.

Размножение можжевельника отводками

Этот способ может быть самым простым из всех, но к сожалению подходит только почвопокровным сортам со стелющимися побегами. Укоренять отводки можно в любое время года, кроме зимы, но чем раньше начнете, тем быстрее будет результат.

ТОП – 19 неприхотливых долгоцветущих многолетников

Ранней весной выбирают 2–3 ветки, которые с толщиной примерно 1 см. Очищают большую часть хвои на побеге, оставив иголки только на конце веточки.
Далее крепят побег к земле скобой из проволоки.

Размножение отводками

Необязательно веточку сильно вдавливать, достаточно, чтобы она просто касалась земли. Можно присыпать ее немного грунтом, который в период укорененения поддерживают умеренно влажным.

Через год-два должны появиться корни. Скобу вытягивают и если ветка держится у земли, значит, она уже укоренилась и ее можно отделить от родительского растения. Сразу не пересаживают, а дают новому саженцу подрасти еще год. При пересадке старайтесь не повредить корневую систему.

 

Опубликовано: 27 марта 2021

Отводок для домашнего огородника

Опубликовано в феврале 2017 г. | Id: HLA-6443

К Брюс Данн, Дэвид Хиллок, Санни Эванс, Клинт Бентли

Что такое наслоение?

Отводки — это способ размножения растений, при котором новое растение остается не менее частично прикрепляется к материнскому растению при формировании новых корней и может возникать естественным путем через модифицированные структуры ствола (Таблица 1).

Отводы — это проверенный и верный метод бесполого размножения, не требующий каких-либо специальные инструменты или контролируемые условия окружающей среды, такие как тумба, чтобы облегчить укоренение. Необходимые приемы легко осваиваются домашним садовником. Наслоение методы позволяют выращивать желаемые кусты, виноградные лозы и комнатные растения с меньшими затратами. Космос.Трудно укореняющиеся растения, размножаемые отводками, обычно образуют корни. быстрее и с большим общим успехом, чем при черенковании. Отводки можно начинать весной или в начале лета, и дочерние растения готовы. разделить и пересадить через месяц-два. Многие садоводы могут иметь семейный кустарник, виноградная лоза или комнатное растение, которое они хотят разводить, чтобы иметь больше растений для посадка дома или распространение среди друзей и семьи.Важно помнить что многие новые сорта могут находиться под патентной защитой и могут применяться патентные законы.

Таблица 1. Структуры, используемые в естественном наслоении (Hartman et al., 2002).

Тип модифицированной штоковой конструкции	Привычка роста	Растения, размножаемые этими структурами
Столоны	Висячий или изогнутый стебель, который растет горизонтально над или под почвой, образуя новые растения в узлах.	Кизил ( Cornus stolonifera ), горняк ( Ajuga ), мята ( Mentha )
Бегунов	Специализированный вид столона (обычно без листьев), который возникает из пазухи лист у кроны и растет горизонтально над землей.	Земляника ( Fragaria ), паук ( Chlorophytum ), земляничная герань ( Saxifraga )
Корневища	Горизонтальный шток отличается от столона тем, что он также является хранилищем. орган. Обычно встречается в папоротниках и однодольных.	Ирис, печать Соломона ( Polygonatum )
Короны	Точка роста растения на поверхности почвы, где образуются новых побега.	Многие многолетние травянистые и декоративные травы.
Смещения	Короткий горизонтальный побег у основания главного стебля, образующий самостоятельную крону.	Многие луковицы, лилейник, хоста, пальмы
Присоски	Побеги, развивающиеся из подземных корней или побегов. В большинстве случаев они возникают из корней.	Малина ( Rubus ), pawpaw ( Asimina )

Патентные законы

Вновь созданные установки могут быть запатентованы, как и другие новые изобретения и технологии, и юридически защищены от размножения в течение определенного периода времени.Это важно узнать, запатентовано ли растение или нет, чтобы избежать незаконного размножения. К счастью, многие из наших любимых старых сортов теперь находятся в общественном достоянии и могут быть законно размножены и поделился. Ограничение домашнего распространения в личных целях может показаться несправедливым, но без продажи этих новых растений, селекционеры, возможно, не смогут позволить себе создать все интересные и часто устойчивые к болезням новые сорта растений, которые мы видим в саду центры каждую весну.

Методы наслоения

Пять основных типов наслоений: верхушка, простая, сложная (змеевик), бугорок (стул), и воздух. Для наслоения верхушки, простого, насыпного и сложного наслоения часть стебля заглубляется. для формирования новых корней и для воздушной отводки новые корни образуются над поверхностью почвы.

Наконечник

Гибкий стебель или трость нынешнего сезона пригибается к поверхности почвы, и только кончик побега или часть сразу под кончиком побега зарыта в яму, при необходимости закреплен кольями и засыпан средой или землей.

Распространение наконечника

Попробовать растения: ежевика, малина, черника, логанника и другие представители рода Rubus L.

Простой

Аналогично наслоению наконечников, за исключением участка от 6 до 12 дюймов с остаточным наконечником. выше земли.

Растения, которые стоит попробовать: плетистых роз, форзиция, рододендрон, жимолость, самшит, азалия, жасмин, абелия, пираканта и восковой мирт.

Соединение

На основе того же принципа, что и наконечник, и простых слоев, только на этот раз закапывая секцию стебля в нескольких точках по его длине, оставляя стебель между ними непокрытым. это важно убедиться, что хотя бы одна боковая почка закопана, а одна оставлена ​​открытой в каждом разделе.Лучшими растениями для этой обработки являются виноградные и вьющиеся растения. крышки.

Смешанное распространение

Растения, которые стоит попробовать: сердолистный филодендрон, потос, глициния, клематисы, виноград, розы рамблер, виноградная лоза. жимолость, ива, калина, кизил и многие другие лозы или висячие почвопокровные растения.

Курган или табурет

Процесс насыпи происходит в несколько этапов в течение вегетационного периода. Почва или субстраты, такие как мульча, помещаются вокруг основания растения на несколько недель или месяцев до появления корней на побегах, возникающих из почек, расположенных на основном стебле.Вокруг растения следует укладывать почву на половину его высоты. Как только корни разовьются на боковых побегах срежьте побеги от основного стебля прямо под новообразованными побегами. развитые корни. Укоренившиеся черенки готовы к посадке. Затем при желании процесс насыпи может начаться снова. Этот метод часто используют питомники растений. для размножения карликовых подвоев для плодоношения деревьев и может использоваться на таких декоративных растениях, как спирея и айва цветущая.

Воздух

Найдите ветку примерно на полпути к стволу, в пределах досягаемости, примерно от одного до двух дюймов. в диаметре. Лучше использовать ветку побольше, чем меньшую, чтобы многослойный успех. Затем сделайте вертикальный надрез в верхней части стебля вместе с два горизонтальных разреза вверху и внизу вертикального.Затем снимите коры по всей окружности этой области стебля (она должна быть не менее От 1 дюйма до 2 дюймов). Ауксин можно применять для более быстрого укоренения, если он доступен. потом участок среза обматывают влажным торфяным мхом и полиэтиленовой пленкой и закрепляют скруткой завязки или резинки. После того, как корни проникли в торфяной мох и стали видны из со всех сторон, значит, пора сажать черенок.Обрезку можно просто отрезать ниже корней, следя за тем, чтобы они не были повреждены. Растения, которые стоит попробовать: кротон, тупой тростник, драцена, сосна острова Норфолк, каучук, шеффлера, азалия, магнолия, розы, и падуб винограда Орегона.

Распространение воздуха

Способы повышения успешности наслоения

1. Индукция раны — Ранение стебля может помочь инициировать формирование придаточного корня.Делаем косой надрезы на нижней части стержня менее половины диаметра частично разорвут флоэма. Ауксин, важный природный гормон, вызывающий образование корней, проходит через Флоэма от верхушки побега до корней. Ауксин скапливается над раной. В из раненой ткани образуется каллус, который представляет собой недифференцированную растительную ткань, которая становится новые органы растений.Другой метод — полностью опоясать стебель корой, пока оставив лес.
2. Ограничение света / бланширование — Ограничение света часто способствует формированию корней, поэтому убедитесь, что ваша секция стебля перед обертыванием полиэтиленовой пленкой хорошо покрывается субстратом. Свет может быть дальше сокращается за счет обертывания алюминиевой фольгой, которая хорошо работает, поскольку отражает свет и нагревать.При укладке в землю почва или другой материал должны полностью покрывать область, на которой вы хотите сформировать новые корни.
3. Выбор растений — Выбирайте растения со стеблями, достаточно гибкими, чтобы без повреждений пригибаться к земле. защитить от заражения насекомыми или патогенами. Для большинства типов наслоений актуальный сезонный рост часто бывает наиболее гибким и лучше питается, чтобы сформировать новые корни.
4. Гормон укоренения — Легкое нанесение ауксина часто может помочь увеличить шансы на успех.

Выбор слоев

Определенным растениям лучше подходят определенные методы наслоения. Например, наслоение кончика хорошо работает с ежевикой.Самые простые виды наслоения — наслоение кончиками и простое наслоение. наслоение. Практически любой может сделать это и добиться успеха с правильными растениями. В Выбор метода зависит от того, что лучше всего подходит для растения, и от легкости его размножения. Если возможно, выберите древесину для наслоения, которую обычно нужно обрезать при формировании растение. Укладка слоями проста и увлекательна. Это отличное хобби, позволяющее сэкономить деньги, и оно отлично подходит для питомник и садоводство для использования.

Номер ссылки

Hartmann, H.T., D.E. Кестер, Ф. Дэвис, Р.Л. Женева. 2002. Размножение растений: принципы. и практики. Прентис Холл. Река Аппер Сэдл, штат Нью-Джерси.

Брюс Данн

Доцент цветоводства

Дэвид Хиллок

Промышленное садоводство

Санни Эванс

Студент бакалавриата садоводства

Клинт Бентли

Студент бакалавриата садоводства

Была ли эта информация полезной?

ДА НЕТ

Информация об отводках — какие растения можно разводить отводками

Все знакомы с размножением растений путем сохранения семян, и большинство людей знают, как брать черенки и укоренять их для создания новых растений.Менее привычный способ клонирования любимых растений — это размножение отводками. Существует несколько методов расслоения, но все они работают, заставляя растение отрастать корни вдоль стебля, а затем срезая укоренившуюся верхушку стебля с основного растения. Это позволяет вам создать ряд свежих новых растений, у которых раньше были только голые стебли, и сделать точные копии ваших любимых сортов растений.

Информация об отводках растений

Что такое отводки растений? Наслоение включает закапывание или покрытие части стебля для создания нового растения.При поиске информации об отводках растений вы найдете пять основных методов, которые можно попробовать, в зависимости от типа растения, которое вы хотите разводить.

Простое наслоение — Простое наслоение выполняется путем сгибания стебля до тех пор, пока его середина не коснется почвы. Вдавите центр стержня под землю и удерживайте его U-образным штифтом. На той части стебля, которая находится под землей, образуются корни.

---

Наслоение наконечников — Наслоение наконечников осуществляется путем проталкивания самого кончика или острия штанги под землю и удерживания его на месте с помощью булавки.

---

Змеевидное наслоение — Змеевидное наслоение длинных гибких ветвей. Протолкните часть штанги под землю и закрепите ее булавками. Сплетите стебель над почвой, затем снова опустите. Этот метод дает вам два растения вместо одного.

---

Наслоение насыпи — Наслоение насыпи используется для кустарников и деревьев с тяжелым стеблем. Прижмите основной шток к земле и накройте его. Почки на конце стебля сформируются в несколько укоренившихся ветвей.

---

Воздушное наслоение — Воздушное наслоение выполняется путем снятия коры с середины ветки и покрытия открытой древесины мхом и полиэтиленовой пленкой. Внутри мха сформируются корни, и вы можете отрезать от растения верхушку с укоренившимися корнями.

---

Какие растения можно разводить отводками?

Какие растения можно размножать отводками? Любые кусты или кустарники с гибкими стеблями, например:

Древесные растения, лишенные листьев вдоль стебля, такие как каучуковые деревья, и даже виноградные растения, такие как филодендрон, можно размножать отводками.

Наслоение | Садоводство Те Кура

Отводки — это форма бесполого (вегетативного) размножения. Он включает в себя стимулирование развития корней на стебле, в то время как стебель все еще прикреплен к родительскому растению.

Причины отводков:

• Вы можете сажать растения, которые нелегко растут из черенков
• многослойный стебель по-прежнему получает воду и питание от родительского растения, пока не пустит корни и не сможет поддерживать себя
Отводки
• используются для размножения растений, которые нелегко размножить другими методами, например, некоторых крупных рододендронов.

Заслонка грунта

Розмари.

Растения с низкорастущими висячими стеблями можно грунтовать слоисто. Этот тип растений естественным образом отсыпается, поэтому распространитель растений может воспользоваться этой привычкой выращивания. Можно земляной слой ежевики, почвопокровного розмарина, азалии, рододендронов и гвоздик.

Вот шаги, используемые при наслоении грунта.

Выберите здоровый молодой стебель, растущий близко к земле.

• Выберите здоровый молодой стебель, растущий близко к земле.Он должен быть гибким, чтобы его можно было согнуть и прижать к поверхности почвы.
• Удалите листья с участка, который нужно наслоить.

Подставьте ткань камбия в почву.

• На нижней стороне стержня сделайте небольшой надрез на треть длины стержня. Это обнажит ткань камбия, в которой будут формироваться корни.
• Посыпьте срез порошком гормона укоренения.
• Вставьте спичку в разрез, чтобы он оставался открытым, и обнажите ткань камбия на земле.

Прикрепите стебель к земле, засыпьте срез почвой и держите его во влажном состоянии. Это позволяет корням формироваться из ткани камбия.

• Прикрепите стебель к земле, засыпьте срез почвой и держите его влажным. Это позволяет корням формироваться из ткани камбия.
• Некоторые листья, возможно, придется удалить с конца раненого стебля, чтобы предотвратить увядание.
• Присоедините вертикальный стержень многослойного стержня к стойке. Это поможет ему вырасти вертикально.

Когда корневая система разрастется, отрежьте новое растение от родительского.

• Отрежьте новое растение от родительского, когда корневая система разрастется.
• Посадите новое растение в плодородную почву и держите ее влажной.

Воздухораспределение

Воздушное наслоение включает наслоение стебля над землей.

Растение дает корни на многослойном стебле, пока он еще прикреплен к родительскому растению.

Каучуковый завод.

Этот метод полезен для растений без гибких стеблей, которые трудно пригнуть к земле.

В Новой Зеландии он редко используется в коммерческих целях, потому что он медленный и только несколько растений могут быть получены из одного родительского растения.

Тропические или субтропические растения можно размножать воздушным отводом.

Подходящие растения включают каучуковое растение, плакучий инжир и новозеландскую пуку.

Вот шаги, используемые при воздушном наслоении.

Удалите листья со здорового стебля в 30 мм от верхушки роста.

• Удалите листья со здорового стебля в 30 мм от верхушки роста. Здесь сформируются новые корни.

Сделайте диагональный надрез на стебле, чтобы на нем появилась кора.

• Сделайте диагональный надрез в стебле, чтобы он окольцовался.
• Посыпьте рану корневым гормоном и наденьте спичку.

Накройте полиэтиленовым пакетом и плотно завяжите.

• Покройте рану влажным мхом сфагнумом. Мох сфагнум удерживает воду и стерилен.
• Накройте полиэтиленовым пакетом или черным полиэтиленом. Крепко завяжите. Черный полиэтилен не пропускает свет и предотвращает рост водорослей и грибков во мхе.

Выращивайте новое растение в горшке.

• Когда сформируется сильная корневая система, срежьте стебель ниже корней.Это может занять от шести до восьми недель.
• Посадите новое растение в горшок.

Ключевые моменты

• Отводки — это метод бесполого размножения, при котором стебель образует корни, оставаясь прикрепленными к родительскому растению.
• Родительское растение обеспечивает новое растение водой и питательными веществами во время формирования корней.
• Отводки можно использовать для растений, которые трудно размножить другими методами.
• Воздушные отводки используются для растений с негибкими стеблями, которые могут быть трудно размножить другими методами.

Что дальше?

Перейти к: 3 Условия, необходимые для успешного бесполого размножения растений.

Размножение растений — Расширение кооператива: сад и двор

Размножение растений

Отредактировано и отредактировано Дэвидом С. Соренсеном, Расширение кооперативов Университета Нью-Гэмпшира, и Кейт Гарланд, Расширение кооперативов Университета штата Мэн.

Адаптировано с разрешения Справочника садовника для кооперативов ООНГ.

Размножение растений — это процесс создания новых растений. Различают два типа размножения: половое и бесполое. Половое размножение — это соединение пыльцы и яйца, заимствованное из генов двух родителей, чтобы создать новую, третью особь. Половое размножение вовлекает цветочные части растения. Бесполое размножение включает взятие части одного родительского растения и его перерождение в новое растение. Полученное в результате новое растение генетически идентично своему родителю. Бесполое размножение включает вегетативные части растения: стебли, корни или листья.

Преимущества полового размножения в том, что он может быть дешевле и быстрее, чем другие методы; это может быть единственный способ получить новые сорта и силу гибридов; у некоторых видов это единственный жизнеспособный способ размножения; и это способ избежать передачи определенных заболеваний. Бесполое размножение тоже имеет свои преимущества. У некоторых видов это может быть проще и быстрее; это может быть единственный способ сохранить некоторые сорта; и это обходит ювенильные характеристики некоторых видов.

Половое размножение

Половое размножение включает соединение пыльцы (мужской) с яйцеклеткой (женской) с образованием семени. Семя состоит из трех частей: внешней оболочки, которая защищает семя; эндосперм, являющийся пищевым резервом; и зародыш, который является самим молодым растением. Когда семя созреет и помещено в благоприятную среду, оно прорастет (начнется активный рост). В следующем разделе будет обсуждаться прорастание семян и пересадка семян.

Примерная продолжительность жизни семян овощей, хранящихся в благоприятных условиях Овощи Годы Спаржа 3 фасоль 3 Свекла 4 Брокколи 3 Брюссельская капуста 4 Капуста 4 Морковь 3 Цветная капуста 4 Сельдерей 3 Мангольд, швейцарский 4 Кукуруза сладкая 2 Огурец 5 Баклажаны 4 Кале 4 Кольраби 3 Лук-порей 2 Салат-латук 6 Лук 1 Петрушка 1 Пастернак 1 Горох 3 Перец 2 Тыква 4 Редис 5 Брюква 4 Шпинат 3 Кабачок 4 Помидор 4 Репа 4 Арбуз 4 По материалам J.Ф. Харрингтон, П.А. Minges, Прорастание семян овощей, Брошюра по сельскохозяйственному продвижению Калифорнийского университета, без номера (1954) Температурные условия почвы для прорастания семян овощей¹ Овощи Оптимальный диапазон ( ° F) Спаржа 60-85 фасоль 60-85 Бин, Лима 65-85 Свекла 50-85 Капуста 45-95 Морковь 45-85 Цветная капуста 45-85 Сельдерей 60-70 Мангольд, швейцарский 50-85 Кукуруза 60-95 Огурец 60-95 Баклажаны 75-90 Салат-латук 40-80 Мускусная дыня 75-95 Окра 70-95 Лук 50-95 Петрушка 50-85 Пастернак 50-70 Горох 40-75 Перец 65-95 Тыква 70-90 Редис 45-90 Шпинат 45-75 Кабачок 45-75 Помидор 60-85 Репа 60-105 Арбуз 70-95 ¹ Составлено Дж.Ф. Харрингтон, Департамент овощных культур Калифорнийского университета в Дэвисе. ² Суточные колебания температуры в ночное время до 60 ° F или ниже очень важны.

Семя

Чтобы получить качественные растения, начните с семян хорошего качества от надежного продавца. Выберите сорта, чтобы обеспечить желаемый размер, цвет и характер роста. Выбирайте адаптированные к вашей местности сорта, которые созреют до ранних заморозков. Многие новые сорта овощей и цветов представляют собой гибриды, которые стоят немного дороже, чем виды открытого опыления.Однако гибридные растения обычно обладают большей энергией, большей однородностью и лучшей продуктивностью, чем негибриды, а иногда обладают специфической устойчивостью к болезням или другими уникальными культурными характеристиками.

Хотя некоторые семена могут храниться в течение нескольких лет при правильном хранении, рекомендуется покупать семена только для использования в текущем году. Качественные семена не будут содержать семян каких-либо других культур, сорняков, семян или другого мусора. Печать на пакете с семенами обычно указывает важную информацию о разновидности, году, в который семена были упакованы, и проценте прорастания, который вы обычно можете ожидать, а также примечания о любой химической обработке семян.Если семена получены задолго до фактической даты посева или хранятся излишки семян, храните их в прохладном сухом месте. Пакеты из ламинированной фольги обеспечивают хранение в сухом виде. Бумажные пакеты лучше хранить в плотно закрытых контейнерах и поддерживать температуру около 40 ° F. при низкой влажности. Хорошо работают дверные полки в холодильнике.

Некоторые садоводы сохраняют семена из собственных огородов; однако такие семена являются результатом случайного опыления насекомыми или другими естественными агентами и могут не давать растений, типичных для родителей.Особенно это касается многих гибридных сортов. См. Бюллетень UMaine Extension Bulletin # 2750 для получения информации о том, как сохранить собственное начальное число.

Всхожесть

Прорастание начнется, когда будут выполнены определенные внутренние требования. Семя должно иметь зрелый зародыш, содержать достаточно большой эндосперм, чтобы выдержать зародыш во время прорастания, и содержать достаточное количество гормонов, чтобы инициировать процесс. В общем, не следует ожидать, что прорастет более 65–80% новых семян. Ожидайте, что от прорастающих растений от 60% до 75% дадут удовлетворительные, энергичные и крепкие саженцы.На прорастание влияют четыре фактора окружающей среды: вода, кислород, свет и тепло.

Вода

Первым шагом в процессе прорастания является впитывание или впитывание воды. Несмотря на то, что семена обладают большой впитывающей способностью из-за природы семенной оболочки, количество доступной воды в субстрате влияет на впитывание воды. Для прорастания важна постоянная подача воды в достаточном количестве. После того, как начался процесс прорастания, засушливый период может вызвать гибель эмбриона.

Легкая

Известно, что свет стимулирует или подавляет прорастание некоторых видов семян. Световая реакция здесь — сложный процесс. Некоторые культуры, которым требуется свет для прорастания семян, — агератум, бегония, броваллия, импатиенс, салат и петуния. И наоборот, горох, фасоль, календула, центавр, однолетние флоксы, вербена и барвинок лучше всего прорастут в темноте. Остальные растения вообще не специфичны. Каталоги семян и пакеты с семенами часто содержат советы по прорастанию или культивированию отдельных сортов.При посеве светолюбивых семян поступайте так, как делает природа, и оставляйте их на поверхности почвы. Если они вообще покрыты, слегка покройте их мелким торфяным мхом или мелким вермикулитом. Эти два материала, если их не применять слишком сильно, позволят некоторому количеству света достичь семян и не ограничат прорастание. При посеве семян в домашних условиях дополнительное освещение может быть обеспечено люминесцентными лампами, подвешенными на высоте 6–12 дюймов над семенами на 16 часов в день. Свет высокой интенсивности будет обеспечивать больше света в течение дня и улучшит качество саженцев.Эти светильники стоят дороже, чем обычные светильники для магазинов, но часто окупаются, если вы планируете выращивать растения в помещении.

Кислород

Во всех жизнеспособных семенах происходит дыхание. Дыхание покоящихся семян слабое, но требуется некоторое количество кислорода. Во время прорастания частота дыхания увеличивается, поэтому субстрат, в который помещаются семена, должен быть рыхлым и хорошо проветриваемым. Если поступление кислорода во время прорастания ограничено или снижено, прорастание может быть сильно замедлено или подавлено.

Температура

Еще одним важным требованием для прорастания является благоприятная температура. Это влияет не только на процент прорастания, но и на скорость прорастания. Некоторые семена прорастают в широком диапазоне температур, тогда как другим требуется узкий диапазон. Многие семена имеют минимальную, максимальную и оптимальную температуру прорастания. Например, семена томатов имеют минимальную температуру прорастания 50 градусов по Фаренгейту и максимальную температуру 95 градусов, но оптимальную температуру прорастания около 80 градусов.Если указаны температуры прорастания, они обычно являются оптимальными, если не указано иное. Как правило, для большинства растений лучше всего подходит температура от 65 до 75 градусов по Фаренгейту. Это часто означает, что для поддержания оптимальной температуры, возможно, придется размещать прорастания в специальных камерах или на батареях отопления, нагревательных кабелях или нагревательных матах. Невозможно переоценить важность поддержания надлежащей температуры субстрата для достижения максимального процента прорастания. Также очень важно отметить, что рекомендуемую температуру необходимо поддерживать 24 часа в сутки.

Способы выхода из состояния покоя

Одна из функций покоя — предотвратить прорастание семян до того, как они окажутся в благоприятной среде. У некоторых деревьев и кустарников покой семян трудно нарушить даже при идеальных условиях. Семена проходят различные обработки, чтобы вывести их из состояния покоя и начать прорастание.

Скарификация

Скарификация семян включает разрушение, царапание или размягчение кожуры семян, чтобы вода могла проникнуть и начать процесс прорастания.Есть несколько методов скарификации семян. При кислотной скарификации семена помещают в стеклянную емкость и покрывают концентрированной серной кислотой. Семена осторожно перемешивают и дают впитаться от 10 минут до нескольких часов, в зависимости от твердости семенной кожуры. Когда семенная кожура станет тонкой, семена можно удалить, промыть и посадить. Другой метод скарификации — механический. Семена подпиливают металлическим напильником, натирают наждачной бумагой или раскалывают молотком, чтобы ослабить семенную кожуру.Скарификация горячей водой включает помещение семян в горячую воду (от 170 до 212 градусов по Фаренгейту). Семенам дают замачиваться в воде, пока она остынет, на 12-24 часа, а затем высаживают. Четвертый метод — это теплый влажный скарификация. В этом случае семена хранятся в нестерильных, теплых и влажных контейнерах, где кожура семян будет разрушена гниением в течение нескольких месяцев.

Стратификация

Семена некоторых созревающих осенью деревьев и кустарников умеренной зоны не прорастут, если они не будут охлаждены под землей, как зимой.Это так называемое «после созревания» может быть достигнуто искусственно с помощью практики, называемой стратификацией. Следующая процедура обычно бывает успешной. Насыпьте песок или вермикулит в глиняный горшок примерно на 1 дюйм от верха. Поместите семена поверх среды и засыпьте ½ дюйма песком или вермикулитом. Тщательно смочите среду и дайте лишней воде стечь через отверстие в горшке. Поместите горшок с влажной средой и семенами в полиэтиленовый пакет и закройте. Поместите пакет в холодильник. Периодически проверяйте, чтобы среда была влажной, но не мокрой.Дополнительная вода, вероятно, не понадобится. Через 10–12 недель достаньте пакет из холодильника. Выньте горшок и поставьте в теплое место в доме. Поливайте достаточно часто, чтобы среда оставалась влажной. Скоро всходы должны всходить. Когда молодые растения вырастут примерно на 3 дюйма, пересадите их в горшки, чтобы они росли до тех пор, пока не рассадятся на улице.

Другая процедура, которая обычно бывает успешной, использует мох сфагнум или торфяной мох. Тщательно намочите мох, затем руками отожмите лишнюю воду.Смешайте семена со сфагнумом или торфом и поместите в полиэтиленовый пакет. Закройте пакет и уберите в холодильник. Проверяйте периодически. Если внутри пакета образовался конденсат, скорее всего, процесс пройдет успешно. Через 10–12 недель достаньте пакет из холодильника. Посадите семена в горшки, чтобы они прорастали и вырастали. Обращайтесь с семенами осторожно. Часто небольшие корни и побеги появляются в конце периода стратификации. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не сломать их. Эффективны температуры в диапазоне от 35 до 45 градусов F (от 2 до 70 ° C).Большинство холодильников работают в этом диапазоне. С помощью этих процедур можно успешно проращивать семена большинства фруктовых и ореховых деревьев. Семена персиков нужно вынуть из твердой косточки. Необходимо соблюдать осторожность при растрескивании ямок. Любое повреждение самого семени может быть путем проникновения болезнетворных организмов.

Начальные семена

Субстрат (он же Медиа)

Для посева семян можно использовать широкий спектр материалов, от простого вермикулита или смесей беспочвенных субстратов до различных измененных почвенных смесей.С опытом вы научитесь определять, что лучше всего подходит для семян, которые вы запускаете. При выборе субстрата важно помнить о хороших качествах прорастающего субстрата. Он должен быть достаточно тонким и однородным, но при этом хорошо проветриваемым и рыхлым. В нем не должно быть насекомых, болезнетворных организмов и семян сорняков. Он также должен иметь низкую фертильность или общее количество растворимых солей и быть способным удерживать и перемещать влагу за счет капиллярного действия. Одна смесь, обеспечивающая эти факторы, представляет собой комбинацию 1/3 стерилизованной почвы, 1/3 песка, вермикулита или перлита и 1/3 торфяного мха.

Невозможно переоценить важность использования стерильной среды и контейнера. Домашний садовник может обработать небольшое количество почвенной смеси в духовке. Поместите слегка влажную почву в термостойкий контейнер в духовку с температурой около 250 градусов по Фаренгейту. Используйте ледяной или мясной термометр, чтобы убедиться, что смесь достигает температуры 180 градусов по Фаренгейту в течение как минимум 1/2 часа. Избегайте перегрева, так как это может серьезно повредить почву. Имейте в виду, что в процессе стерилизации тепло выделяет очень неприятный запах.Эта обработка должна предотвратить увядание и другие болезни растений, а также устранить потенциальных вредителей растений. Контейнеры для выращивания и инвентарь следует вымыть, чтобы удалить мусор, и промыть раствором из 1 части хлорного отбеливателя на 9 частей воды.

Искусственная беспочвенная смесь также обеспечивает желаемые качества хорошего субстрата для проращивания. Основными ингредиентами такой смеси являются мох сфагнового торфа и вермикулит, оба из которых, как правило, не содержат болезней, семян сорняков и насекомых.Ингредиенты также легко доступны, просты в обращении, легки и обеспечивают равномерный рост растений. Смеси «Облегченный торф» или аналогичные продукты имеются в продаже или могут быть приготовлены в домашних условиях по этому рецепту: 4 литра измельченного сфагнового торфяного мха, 4 литра мелкого вермикулита, 1 столовая ложка суперфосфата и 2 столовые ложки измельченного известняка. Тщательно перемешайте. Эти смеси обладают низкой плодородностью, поэтому саженцы необходимо поливать разбавленным раствором удобрений вскоре после их появления. Не используйте саму садовую землю для проращивания рассады; он не стерилен, слишком тяжелый и плохо дренирует.

Контейнеры

Квартиры и лотки можно приобрести или сделать свои собственные контейнеры для посевного материала, переработав такие вещи, как контейнеры для творога, дно картонных упаковок для молока или контейнеров для отбеливателя, а также формы для пирогов, при условии наличия хорошего дренажа. По крайней мере, одна компания разработала форму для переработки газет в горшки, а другая разработала метод, позволяющий потребителю создавать и использовать прессованные блоки почвенной смеси вместо горшков. Квартиры можно сделать своими руками из обрезков пиломатериалов.Удобный размер для обработки — от 12 до 18 дюймов в длину и 12 дюймов в ширину при глубине около 2 дюймов. Оставьте трещины примерно на 1/8 дюйма между досками внизу или просверлите несколько отверстий, чтобы обеспечить хороший дренаж.

Можно использовать глиняные или пластиковые горшки, а также на рынке представлены многочисленные типы горшков из прессованного торфа и других биоразлагаемых материалов. Многоклеточные контейнеры (пакеты), в которых каждая ячейка содержит одно растение, снижают риск повреждения корня при пересадке молодых растений.Для посева также можно использовать гранулы торфа, блоки на основе торфа или волокна, а также кубики вспененного пенопласта. Обратной стороной посева семян в отдельные ячейки или гранулы является то, что они высыхают быстрее, чем несколько сеянцев, посеянных в плоскую или большую емкость.

Посев

Правильное время посева семян для пересадки зависит от того, когда растения можно будет безопасно переместить на улицу в вашем районе. Этот период может варьироваться от 4 до 12 недель до пересадки, в зависимости от скорости прорастания, скорости роста и условий выращивания.Распространенная ошибка — посеять семена слишком рано, а затем попытаться удержать рассаду при плохом освещении или неправильном температурном диапазоне. Обычно это приводит к появлению высоких, слабых, тонких растений, которые плохо себя чувствуют в саду.

Выбрав контейнер, заполните его влажным субстратом на дюйма от верха. Для очень мелких семян по крайней мере верхние ¼ дюйма должны быть тонкой просеянной смесью или слоем вермикулита. Осторожно укрепите основу по углам и краям пальцами или деревянным бруском, чтобы получить однородную ровную поверхность.

Для средних и крупных семян сделайте борозды на расстоянии от 1 до 2 дюймов и глубиной от 1/8 до ¼ дюйма по поверхности контейнера, используя узкую доску или этикетку для горшков. Посев рядами обеспечивает хорошее освещение и движение воздуха, а если появляется грибок, то вероятность его распространения снижается.

Рядовые сеянцы легче маркировать и обрабатывать во время пересадки, чем сеянцы, посеянные в режиме рассева. Сейте семена тонко и равномерно по рядам, осторожно постукивая по пакету с семенами, когда он перемещается по рядку.Слегка накройте семена сухим вермикулитом или просеянным субстратом, если для прорастания требуется темнота. Подходящая глубина посадки обычно примерно в два раза больше диаметра семян.

Не сажайте семена слишком глубоко. Чрезвычайно мелкие семена, такие как петуния, бегония и львиный зев, не покрывают, а слегка вдавливают в среду или поливают мелким туманом. Если эти семена рассеяны, стремитесь к равномерному насаждению, высевая половину семян в одном направлении, а затем посев в другом направлении оставшимися семенами по схеме скрещивания.

Крупные семена часто высевают в какой-то небольшой контейнер или ячейку, что устраняет необходимость в ранней пересадке. Обычно на каждую единицу высевают 2 или 3 семени, которые затем прореживают, чтобы дать прорасти наиболее сильным саженцам. Тест на всхожесть позволит определить, сколько семян нужно высеять на ячейку. Если семена имеют очень низкую всхожесть (<40%), высейте не менее 3 семян на ячейку или подумайте о том, чтобы выбросить семена. Для всхожести 40-80% высейте по 2-3 семени на ячейку.Если вы хотите быть экономным со своими семенами, сейте только 1 на ячейку, если ваша норма превышает 80%.

Лента для семян

Большинство садовых магазинов и каталогов семян предлагают ленты с семенами как для дома, так и для улицы. Семенная лента имеет точно расположенные семена, заключенные в органический водорастворимый материал. При посадке лента растворяется и семена нормально прорастают. Ленты для семян особенно удобны для мелких, труднообрабатываемых семян. Однако ленты намного дороже за посевной материал. Ленты для семян обеспечивают равномерный всход, исключают перенаселенность и позволяют высевать идеально ровными рядами.При многорядных посадках ленты можно обрезать в любом месте, а прореживание требуется редко.

Узнайте, как сделать собственную ленту для семян.

Беременность

Другой метод посева семян — это недоразвитие. Этот метод предполагает проращивание семян перед посадкой. Это сокращает время прорастания, так как температуру и влажность легко контролировать. Достигается высокий процент прорастания благодаря оптимальным факторам окружающей среды. Положите семена между складками хлопчатобумажной ткани или на слой вермикулита в неглубокой сковороде.Хранить во влажном, теплом месте. Когда корни начнут проявляться, поместите семена в контейнеры или посадите их прямо в саду. Пересаживая рассаду, будьте осторожны, чтобы не оборвать нежные корни. Постоянное внимание к поливу имеет решающее значение. Некоторые семенные компании продают тщательно высушенные проросшие семена. Обычно они более дорогие по сравнению с обычными семенами, и их срок хранения относительно короткий (примерно месяц), но это удобный способ обеспечить относительно высокую производительность высеваемых семян.

При посадке свежих проросших семян в контейнер для последующей пересадки в саду поместите 1 семя в контейнер диаметром 2-3 дюйма. Сажайте семена только на ½ рекомендованной глубины. Осторожно прижмите немного почвы к проросшим семенам, а затем добавьте около дюйма измельченного сфагнума или песка на поверхность почвы. Эти материалы сохранят поверхность равномерно влажной и через них легко протолкнуться. Хранить в теплом месте и ухаживать за ними, как за любыми другими недавно пересаженными саженцами.

Удобный способ посадки мелких, нежных, проросших семян — это суспендировать их в геле. Вы можете сделать гель, смешав кукурузный крахмал с кипящей водой до консистенции, которая должна быть достаточно густой, чтобы семена оставались взвешенными. Обязательно тщательно остудите перед использованием. Поместите гель с рассадой в полиэтиленовый пакет с дырочкой. Выдавите гель через отверстие вдоль заранее размеченного садового ряда. Расстояние между семенами определяется количеством семян в геле. Если промежуток слишком плотный, добавьте еще геля; если слишком широкий, добавьте больше семян.Гель будет поддерживать прорастающие семена во влажном состоянии до тех пор, пока они не приживутся в садовой почве.

Полив

После посева тщательно увлажните посадочную смесь. Используйте мелкий туман или поместите контейнеры в кастрюлю или лоток, содержащий около 2,5 см теплой воды. Избегайте разбрызгивания или чрезмерного затопления, которое может вытеснить мелкие семена. Когда посадочная смесь пропитается, отложите емкость в сторону, чтобы она стекала. Почва должна быть влажной, но не мокрой.

В идеале, семенные лыски должны оставаться достаточно влажными в течение периода прорастания без добавления воды.Один из способов сохранить влажность — положить всю квартиру или горшок в прозрачный пластиковый пакет после первого полива. Пластик должен находиться на расстоянии не менее 1 дюйма от почвы. Беречь емкость от попадания прямых солнечных лучей; в противном случае температура может подняться до точки, при которой семена будут повреждены. Многие домашние садоводы покрывают свои квартиры стеклянными панелями вместо пластиковых рукавов. Обязательно снимайте полиэтиленовый пакет или стеклянную крышку, как только появятся первые всходы. Затем можно практиковать поверхностный полив, если проявить осторожность и здравый смысл.

Отсутствие однородности, чрезмерный полив или пересыхание — проблемы, связанные с ручным поливом. Превосходная всхожесть и однородность влаги могут быть достигнуты с помощью системы распыления при низком давлении. Четыре секунды тумана каждые 6 минут или 10 секунд каждые 15 минут в дневное время весной кажутся удовлетворительными. Нижнее тепло является преимуществом системы тумана. Субирригация или полив снизу могут помочь, поддерживая влажность квартиры. Однако, поскольку квартиры или горшки должны постоянно находиться в воде, почва может поглотить слишком много воды, и семена могут загнить из-за недостатка кислорода.

Температура и свет

Уже упоминалось несколько факторов хорошей всхожести. Последний пункт, отнюдь не менее важный, — это температура. Поскольку большинство семян лучше всего прорастают при оптимальной температуре, которая обычно выше, чем у большинства домашних ночных температур, часто необходимо предусматривать специальные теплые участки. Использование нагревательных кабелей с термостатическим управлением — отличный способ обеспечить постоянное тепло.

После прорастания и укоренения рассады переместите квартиры в светлое, просторное и прохладное место с температурой от 55 до 60 градусов по Фаренгейту.ночная температура и дневное чтение от 65 до 70 градусов по Фаренгейту. Это предотвратит мягкий, длинноногий рост и сведет к минимуму проблемы с болезнями. Некоторые культуры, конечно, могут прорасти или лучше всего расти при другой постоянной температуре, и с ними нужно обращаться отдельно от основной массы растений.

Сеянцы после прорастания должны получать яркий свет. Если возможно, поместите их в окно, выходящее на юг. Если нет большого светлого окна, поместите саженцы под люминесцентный свет. Используйте две 40-ваттные холодно-белые люминесцентные лампы или специальные лампы для выращивания растений.Расположите растения на расстоянии 6 дюймов от трубок и держите свет включенным примерно по 16 часов каждый день. По мере роста рассады следует поднимать свет.

Пересадка и транспортировка

Если растения не были засеяны в отдельные контейнеры, их необходимо пересаживать, чтобы дать им необходимое пространство для роста. Одна из самых распространенных ошибок — слишком долго оставлять саженцы в плоском семени. Идеальное время для пересадки молодых саженцев — это когда они маленькие и опасность регресса невелика.Обычно это примерно то время, когда первые настоящие листья появляются над или между листьями семядолей (семядоли или семенные листья — это первые листья, которые дает саженец). Не позволяйте растениям становиться жесткими и низкорослыми или высокими и длинноногими.

Для пересадки осторожно выкопайте маленькие растения ножом или деревянной этикеткой для растений. Дайте группе саженцев развалиться и вырвите отдельные растения. Берите маленькие саженцы за листья, а не за тонкие стебли. Осторожно разделите их небольшими группами, чтобы было легче разделить отдельные растения.Не рвите при этом корни. Проделайте отверстие в среде, в которую будет высаживаться саженец (информацию о среде см. Ниже). Сделайте это достаточно глубоко, чтобы саженец можно было положить на ту же глубину, на которую он рос в семенной плоскости. Маленькие растения или медленно растущие растения следует размещать на расстоянии 1 дюйма друг от друга, а быстрорастущие крупные саженцы — на расстоянии около 2 дюймов. После посадки укрепите почву и аккуратно полейте. Держите недавно пересаженные саженцы в тени в течение нескольких дней или поместите их под люминесцентными лампами.Держите их подальше от прямых источников тепла. Продолжайте поливать и удобрять, как при посеве семян.

Большинство растений можно пересаживать хорошо, и их можно начинать в помещении, но некоторые растения сложно пересаживать. Обычно их засевают непосредственно на открытом воздухе или высевают непосредственно в отдельные контейнеры в помещении. Примеры включают горох, фасоль, морковь, свеклу, мангольд, циннию и тыквы, такие как дыни и кабачки.

Среда для пересадки растений

Смеси и контейнеры для выращивания рассады можно приобрести или приготовить аналогично тем, которые указаны для проращивания семян.Однако среда должна содержать больше питательных веществ для растений, чем смесь для проращивания. В некоторые коммерческие беспочвенные смеси удобрения уже добавлены. При удобрении используйте растворимые удобрения для комнатных растений в разбавлении, рекомендованном производителем, примерно каждые 2 недели после того, как всходы укоренились. Помните, что молодые саженцы легко повредить слишком много удобрений, особенно если они испытывают стресс от влаги.

Контейнеры для рассады

Существует широкий выбор контейнеров для пересадки рассады.Эти контейнеры должны быть экономичными, прочными и эффективно использовать пространство. Выбранный тип будет зависеть от типа пересаживаемого растения и индивидуальных условий выращивания. Можно использовать стандартные горшки, но они тратят много места и могут не высыхать достаточно быстро, чтобы саженец получил достаточно кислорода для правильного развития.

В продаже имеется много типов контейнеров. Те, что сделаны из прессованного торфа, можно купить разных размеров. Отдельные горшки или полоски соединенных горшков плотно прилегают друг к другу, стоят недорого и их можно посадить прямо в саду.Высаживая растения, выращенные в торфяных горшках, обязательно полностью накрывайте горшок. Если верхний край горшка с торфом выступает над уровнем почвы, он может действовать как фитиль и отводить воду от почвы в горшке. Чтобы этого не произошло, оторвите верхнюю кромку горшка, а затем смойте растение до уровня почвы.

Общественные пакеты — это контейнеры, в которых есть место для посадки нескольких растений. Как правило, они недорогие. Основным недостатком общинной упаковки является то, что корни отдельных растений должны быть сломаны или отрезаны друг от друга при их разделении для посадки в саду.

Спрессованные гранулы торфа при замачивании в воде расширяются, образуя компактные отдельные горшки. Они не тратят впустую места, не разваливаются так сильно, как торфяные горшки, и их можно поставить прямо в саду. Если вы не хотите вообще пересаживать рассаду, прессованные торфяные гранулы отлично подходят для прямого посева.

Коммунальные пакеты и пакеты для ячеек, которые представляют собой полосы соединенных отдельных горшков, также доступны из пластика и часто используются производителями коммерческих растений, так как они выдерживают частое обращение.Кроме того, многие домовладельцы считают, что для изготовления контейнеров можно использовать различные материалы, которые можно найти в доме. Эти самодельные контейнеры должны быть достаточно глубокими, чтобы обеспечить достаточную почву, и иметь много дренажных отверстий на дне.

Закалочные установки

Закаливание — это процесс изменения качества роста растений, чтобы противостоять изменению условий окружающей среды, которое происходит при переносе растений из теплицы или дома в сад. Если растения, выращенные в домашних условиях, высаживать на открытом воздухе без переходного периода, может произойти серьезная задержка роста.Закаливание наиболее важно для ранних культур, когда можно ожидать неблагоприятных климатических условий.

Отверждение может быть достигнуто путем постепенного снижения температуры и относительной влажности и уменьшения количества воды. Эта процедура приводит к накоплению углеводов и утолщению клеточных стенок. Желателен переход от мягкого сочного роста к более твердому и твердому.

Этот процесс следует начинать как минимум за 2 недели до посадки в саду. Если возможно, растения следует переместить на температуру от 45 до 50 градусов по Фаренгейту.температура в помещении или на улице в тенистом месте. Для этой цели отлично подойдет холодная рама. В открытом грунте растения следует притенять, а затем постепенно переводить на солнечный свет. Каждый день постепенно увеличивайте продолжительность воздействия. Не высаживайте нежные саженцы на открытом воздухе в ветреные дни или при температуре ниже 45 градусов по Фаренгейту. Уменьшите частоту полива, чтобы замедлить рост, но не позволяйте растениям увядать. Даже морозостойкие растения пострадают, если подвергаются воздействию отрицательных температур до того, как они закаливают.Однако после должного закаливания их можно высаживать на открытом воздухе, и легкие морозы им не повредят.

Процесс закаливания предназначен для замедления роста растений. Если довести до крайности, фактически остановив рост растений, определенным культурам может быть нанесен значительный ущерб. Например, цветная капуста превратится в головки размером с большой палец и не сможет развиваться дальше, если затвердеет слишком сильно. Огурцы и дыни перестанут расти, если они затвердеют.

Размножение папоротников спорами

Хотя папоротники легче размножить другими методами, некоторым садоводам нравится выращивать папоротники из спор.Один проверенный метод для небольших количеств:

Положите твердый стерилизованный кирпич (запекайте при температуре 250 градусов по Фаренгейту в течение 30 минут) в кастрюлю и залейте водой, чтобы он покрыл кирпич. Когда кирпич намокнет во всем; Выдавите тонкий слой влажной почвы и торфа (1: 1) на верхнюю часть кирпича. Упакуйте второй слой (около дюйма) поверх этого. Сверху посыпать спорами. Накрыть пластиком (не касаясь спор) и поставить в теплое место при непрямом освещении. Для прорастания спор может потребоваться до месяца или больше.Всегда держать во влажном состоянии. Из каждой споры сначала разовьется проталлус (одно поколение папоротника), образуя светло-зеленый мат. Слегка опрыскивайте один раз в неделю, чтобы поддерживать высокую влажность поверхности; сперматозоиды должны уметь плавать к архегониям (женским частям). Примерно через три недели должно было произойти оплодотворение. Раздвиньте коврик пинцетом на-дюймовые квадраты и поместите их на ½ дюйма друг от друга в квартире, содержащей 2-дюймовый слой песка, ¼ дюйма древесного угля и около 2 дюймов смеси почвы и торфа. Накройте пластиком и держите во влажном состоянии.Когда листья папоротника появятся и станут скученными, пересадите в небольшие горшки. Постепенно уменьшайте влажность, пока они не смогут выжить на открытом воздухе. В это время может быть увеличена освещенность.

Бесполое размножение

Бесполое размножение, как упоминалось ранее, — лучший способ сохранить некоторые виды, особенно особи, которые лучше всего представляют этот вид. Клоны — это группы растений, которые идентичны одному родителю и которые можно размножать только бесполым путем. Груша Бартлетта (1770 г.) и яблоко Делишес (1870 г.) — два примера клонов, которые размножаются бесполым путем в течение многих лет.

Основными методами бесполого размножения являются черенкование, отводки, деление, бутонирование и прививка. При черенковании укореняется отрезанный кусок родительского растения; наслоение включает укоренение части родительского элемента и последующее его отделение; а окулировка и прививка — это соединение двух частей растений разных сортов.

Черенки

Многие виды растений, как древесных, так и травянистых, часто размножают черенкованием. Черенок — это вегетативная часть растения, которая отделяется от родительского растения, чтобы восстановить себя, таким образом образуя совершенно новое растение.

Обрезайте черенки острым лезвием, чтобы не повредить материнское растение. Окуните режущий инструмент в медицинский спирт или смесь из одной части отбеливателя и девяти частей воды, чтобы предотвратить передачу болезней от зараженных частей растения к здоровым. Удалите цветы и цветочные почки с черенков, чтобы черенок использовал свою энергию и накопленные углеводы для образования корней и побегов, а не для производства фруктов и семян. Чтобы ускорить укоренение, увеличить количество корней или добиться равномерного укоренения (за исключением мягких мясистых стеблей), используйте гормон укоренения, предпочтительно тот, который содержит фунгицид.Предотвратите возможное загрязнение всего запаса гормона укоренения, поместив его часть в отдельный контейнер для окунания черенков.

Поместите черенки в среду для укоренения, такую ​​как крупный песок, вермикулит, почву, воду или смесь торфа и перлита. Важно выбрать правильную среду для укоренения, чтобы добиться оптимального укоренения в кратчайшие сроки. В общем, среда для укоренения должна быть стерильной, низкой плодородностью, достаточно хорошо дренированной, чтобы обеспечивать кислород, и сохранять достаточно влаги, чтобы предотвратить водный стресс.Смочите среду перед посадкой черенков и поддерживайте ее равномерно влажной, пока черенки укореняются и формируют новые побеги.

Поместите стебли и черенки листьев на яркий непрямой свет. Корневые черенки можно держать в темноте до появления новых всходов.

Стеблевые черенки

Размножают многие виды растений стеблевыми черенками. Некоторые из них можно собирать в любое время года, но черенки многих древесных растений нужно делать осенью или в период покоя.

Обрезки кончиков: Отсоедините от стебля от 2 до 6 дюймов, включая верхнюю почку.Сделайте разрез чуть ниже узла. Удалите нижние листья, которые могут касаться среды или находиться ниже нее. При желании окуните стебель в гормон укоренения. Осторожно постучите по кончику стрижки, чтобы удалить лишний гормон. Вставьте вырезку достаточно глубоко в носитель, чтобы она могла удерживаться на себе. По крайней мере, один узел должен находиться под поверхностью.

Срединные надрезы: Сделайте первый надрез над узлом, а второй над узлом на 2–6 дюймов ниже ствола. Подготовьте и вставьте черенок, как кончик.Обязательно располагайте лицевой стороной вверх. Осевые почки всегда выше листьев.
Обрезки тростника: Разрежьте стебли, похожие на тростник, на секции, содержащие один или два ушка или узлы. Пыль заканчивается фунгицидом или активированным углем. Дать высохнуть несколько часов. Положите горизонтально так, чтобы примерно половина разреза находилась ниже поверхности носителя, глазом вверх. Черенки тростника обычно пересаживают в горшок, когда появляются корни и новые побеги, но новые побеги драцены и кротона часто срезают и повторно укореняют в песке.
Один глаз: Глаз относится к узлу. Это используется для растений с чередующимися листьями, когда пространство или исходный материал ограничены. Обрежьте стебель примерно на ½ дюйма выше и на ½ дюйма ниже узла. Поместите вырезку горизонтально или вертикально в среду.
Двойной глаз: Используется для растений с противоположными листьями, когда пространство или исходный материал ограничен. Обрежьте стебель примерно на 12 дюймов выше и на 12 дюймов ниже того же узла.Вставьте черенок вертикально в среду так, чтобы узел касался поверхности.
Обрезка каблука: В этом методе эффективно используется заготовка с древесными стеблями. Сделайте надрез в форме щита примерно посередине дерева вокруг листа и осевой почки. Вставьте экран в среду горизонтально.

Листовые черенки

Листовые черенки используются почти исключительно для выращивания некоторых комнатных растений. Листья большинства растений либо дают несколько корней, но не дают растения, либо просто гниют.

Целый лист с черешком: Отделите лист и до 1 ½ дюйма черешка. Вставьте нижний конец черешка в среду. У основания черешка сформируется одно или несколько новых растений. Лист может быть отделен от новых растений, когда у них есть собственные корни, а черешок используется повторно.
Целый лист без черешка: Используется для растений с сидячими листьями. Вставьте черенок вертикально в среду.Из пазушной почки сформируется новое растение. Лист можно удалить, когда у нового растения появятся собственные корни.
Раздвоенная жилка: Отделите лист от исходного растения. Прорежьте его жилки на нижней поверхности листа. Положите черенок на материал нижней стороной вниз. На каждом срезе будут формироваться новые растения. Если лист имеет тенденцию скручиваться, удерживайте его на месте, покрывая края средством для укоренения.

Разделы листа: Этот метод часто используется для змеиных растений и бегоний с волокнистыми корнями.Нарежьте листья бегонии дольками, по крайней мере, с одной жилкой. Разложите листья на среде. В жиле вырастет новое растение. Нарежьте листья змеиного растения на 2-дюймовые секции. Последовательно делайте нижний срез наклонным, а верхний — прямым, чтобы вы могли сказать, какой из них верхний. Вставьте черенок вертикально. Довольно скоро сформируются корни, и в конце концов у основания черенка появится новое растение. Эти и другие сочные черенки могут загнить, если их держать слишком влажными.

Корневые черенки

Корневые черенки обычно берут с 2–3-летних растений в период их покоя, когда они имеют большой запас углеводов.Корневые черенки некоторых видов дают новые побеги, которые затем образуют свою собственную корневую систему, в то время как корневые черенки других растений развивают корневую систему, прежде чем давать новые побеги.

Растения с крупными корнями: Сделайте прямой срез. Сделайте наклонный надрез на 2-6 дюймов ниже первого надреза. Храните обрезки около 3 недель во влажных опилках, торфяном мхе или песке при температуре 40 градусов по Фаренгейту. Снимите с хранения. Вставьте черенок вертикально так, чтобы верхушка была примерно на уровне поверхности среды для укоренения.Этот метод часто используется на открытом воздухе.

Растения с небольшими корнями: Возьмите отрезки корней от 1 до 2 дюймов. Вставьте черенки горизонтально примерно на 12 дюймов ниже средней поверхности. Этот метод обычно используют в помещении или в парнике.

Наслоение

Стебли, все еще прикрепленные к родительским растениям, могут образовывать корни там, где они касаются среды для укоренения. Укоренившийся стебель, отделенный от родительского растения, становится новым растением. Этот метод вегетативного размножения, называемый отводками, обеспечивает высокий уровень успеха, поскольку предотвращает водный стресс и нехватку углеводов, от которых страдают черенки.

Некоторые растения откладываются естественным образом, но иногда этому процессу способствуют размножители растений. Многослойность усиливается за счет ранения одной стороны стебля или его очень резкого сгибания. Среда для укоренения всегда должна обеспечивать аэрацию и постоянный приток влаги.

Все следующие методы размножения можно рассматривать как типы отводов, поскольку новые растения формируются до того, как они отделяются от родительских растений:

Наслоение кончиков: Выкопайте яму глубиной от 3 до 4 дюймов.Вставьте верхушку побега и засыпьте землей. Кончик сначала растет вниз, затем резко изгибается и растет вверх. На изгибе образуются корни, а загнутый кончик становится новым растением. Снимите верхушку и посадите ранней весной или поздней осенью. Примеры: пурпурная и черная малина, в конце ежевика.
Составное наслоение: Этот метод подходит для растений с гибкими стеблями. Согните стебель к среде для укоренения, как при простом наслоении, но попеременно закрывайте и обнажайте участки стебля.Намотайте нижнюю часть покрываемых частей ствола. Примеры: сердолистный филодендрон, потос.
Наслоение насыпи (табурета): Срежьте растение на высоте 1 дюйма над землей в сезон покоя. Весной насыпьте землю насыпью над появившимися побегами, чтобы усилить их укоренение. Примеры: крыжовник, подвои яблони.

Воздушные отводки: Воздушные отводки используются для размножения некоторых комнатных растений с толстыми стеблями или для их омоложения, когда они становятся длинноногими.Разрежьте стебель чуть ниже узла. Откройте щель зубочисткой. Оберните рану влажным немолотым мхом сфагнумом. Оберните пластик или фольгу вокруг мха сфагнума и закрепите на месте. Когда корни пропитают мох, срежьте растение ниже корневого кома. Примеры: dumbcane, каучуковое дерево.

Простое наслоение: Согните стебель к земле. Покройте часть его землей, оставив незащищенными последние 6–12 дюймов.Согните наконечник в вертикальное положение и сделайте ставку на место. Острый изгиб часто вызывает укоренение, но может помочь поранение нижней стороны ветки или ослабление коры путем скручивания стебля. Примеры: рододендрон, жимолость.

Дивизия

Растения с более чем одной корневой кроной можно разделить, а кроны высаживать отдельно. Если стебли не срослись, аккуратно раздвиньте растения. Если кроны объединены горизонтальными стеблями, срежьте стебли и корни острым ножом, чтобы минимизировать травмы.Перед повторной посадкой ветки некоторых уличных растений следует опудрить фунгицидом. Примеры: георгины, ирис, ревень, лилейники.

Разделение

Разделение — это термин, применяемый к форме размножения растений, производящих луковицы или клубнелуковицы.

Луковицы: Новые луковицы образуются рядом с первоначально посаженной луковицей. Разделите эти пучки луковиц каждые 3–5 лет, чтобы добиться максимального цветения и увеличения популяции луковиц. Выкопайте комок после того, как листья засохнут.Осторожно разделите луковицы и немедленно пересадите их, чтобы корни начали развиваться. Маленькие новые луковицы могут не цвести 2-3 года, но большие должны цвести в первый год. Примеры: тюльпан, нарцисс.

Клубнелуковицы: Большая новая клубнелуковица образуется поверх старой клубнелуковицы, а крошечные кормели образуются вокруг большой клубнелуковицы. После увядания листьев выкопайте клубнелуковицы и дайте им высохнуть при непрямом свете в течение 2 или 3 недель. Удалите кормели, а затем аккуратно отделите новую клубнелуковицу от старой.Посыпьте все новые клубнелуковицы фунгицидом и храните в прохладном месте до посадки. Примеры: крокус, гладиолус.

Прививка

Прививка и окулировка — это методы бесполого размножения растений, которые соединяют части растения, чтобы они росли как одно растение. Эти методы используются для выращивания сортов, которые плохо укореняются, как черенки, или чья собственная корневая система неадекватна. Один или несколько новых сортов можно добавить к существующим плодовым и ореховым деревьям путем прививки или окулирования.

Часть сорта, подлежащая размножению, называется привоем.Он состоит из части побега с спящими почками, из которых вырастет стебель и ветви. Подвой или подвой обеспечивает корневую систему нового растения, а иногда и нижнюю часть стебля. Камбий — это слой клеток, расположенный между древесиной и корой стебля, из которого происходят новые клетки коры и древесины. (См. Главу «Фрукты» для обсуждения подвоя яблони).

Для успешной прививки должны быть выполнены четыре условия: привой и подвой должны быть совместимы; каждый должен находиться на соответствующей физиологической стадии; камбиальные слои привоя и подвоя должны встречаться; Соединение трансплантата должно быть влажным, пока рана не заживет.

Прививка расселины: Прививка расселины часто используется для изменения сорта или верхушки побега или молодого дерева (обычно саженца). Особенно удачно это делать ранней весной. Соберите древесину привоя диаметром от 3/8 до 5/8 дюйма. Отрежьте ветку или небольшой ствол дерева, которое нужно обработать, перпендикулярно его длине. Сделайте 2-дюймовый вертикальный разрез в центре предыдущего разреза. Будьте осторожны, чтобы не порвать кору. Держите этот разрез зажатым. Нарежьте нижний конец каждого привоя на клин.Подготовьте два куска привоя длиной от 3 до 4 дюймов. Вставьте побеги по внешним краям надреза в подвой. Слегка наклоните верхнюю часть привоя наружу, а нижнюю — внутрь, чтобы убедиться, что камбиальные слои привоя и подвоя соприкасаются. Удалите клин, поддерживающий прорезь, и покройте все поверхности среза прививочным воском.

Прививка коры: В отличие от большинства методов прививки, прививка коры может использоваться для больших конечностей, хотя они часто заражаются до того, как рана может полностью заживить.Соберите древесину привоя диаметром от 3/8 до 1/2 дюйма, когда растение находится в состоянии покоя, и храните древесину, завернутую во влажную бумагу, в полиэтиленовый пакет в холодильнике. Отпилите отросток или ствол подвоя под прямым углом к ​​себе. Весной, когда кору легко отделить от древесины, сделайте 12-дюймовый диагональный надрез с одной стороны привоя и 1,5-дюймовый диагональный надрез с другой стороны. Оставьте два бутона над более длинным срезом. Прорежьте кору подвоя немного шире привоя. Удалите с этого среза верхнюю треть коры.Вставьте привой более длинным вырезом в дерево. Прибейте трансплантат на место гвоздями с плоской головкой. Покройте все раны прививочным воском.

Присадка штыря или языка: Этот метод часто используется для материала диаметром от 1/4 до ½ дюйма. Привой и подвой обычно одного диаметра, но побег может быть уже, чем подвой. Этот прочный трансплантат быстро заживает и обеспечивает отличный камбиальный контакт. Сделайте один наклонный надрез длиной 2½ дюйма в верхней части подвоя и соответствующий надрез на нижней части привоя.На разрезанной поверхности надрежьте нижнюю часть ложа и надрежьте привой так, чтобы кусочки соединились. Соедините детали вместе, затем свяжите и воском вощите соединение.

Уход за трансплантатом

Очень мало успехов в прививке будет достигнуто, если надлежащий уход не будет поддерживаться в течение следующих лет или двух. Если на трансплантат используется связующий материал, такой как прочный шнур или детская лента, его необходимо обрезать вскоре после начала роста, чтобы предотвратить образование пояса. У резиновых прокладок есть некоторые преимущества перед другими материалами.Они расширяются по мере роста и обычно не нуждаются в обрезке, так как они портятся и ломаются через короткое время. Также рекомендуется осмотреть трансплантаты через 2 или 3 недели, чтобы увидеть, не потрескался ли воск, и, при необходимости, повторно пропитать открытые участки воском. После этого союз, вероятно, станет достаточно прочным, и в восковой эпиляции больше не потребуется.

Ветви старого сорта, не отобранные для прививки, следует обрезать во время прививки. Общая листовая поверхность старого сорта должна постепенно уменьшаться по мере увеличения нового сорта, пока через 1-2 года новый сорт полностью не вступит во владение.Полное удаление всех ветвей старого сорта во время прививки увеличивает шок для дерева и вызывает чрезмерное сосание. Кроме того, побеги могут расти слишком быстро, что делает их уязвимыми для повреждения ветром.

Бутонирование

Окукование, или прививка почек, представляет собой соединение одной почки и небольшого кусочка коры привоя с подвоем. Это особенно полезно, когда материал привоя ограничен. Это также быстрее и образует более прочный союз, чем прививка.

Патч-бутонизация: Растения с толстой корой должны быть запятнаны.Это делается во время активного роста растений, поэтому их кора легко соскальзывает. Удалите прямоугольный кусок коры с подвоя. Прикройте эту рану бутоном и соответствующим куском коры привоя. Если кора подвоя толще, чем у привоя, срежьте ее до более тонкой коры, чтобы при заворачивании соединения патч надежно удерживался на месте.

Почкование: Этот метод бутонизации можно использовать, когда кора не соскальзывает. Надрежьте нижнюю часть подвоя под углом 45 градусов на 1/4 части древесины.Сделайте второй надрез вверх от первого, примерно на один дюйм. Удалите почку и стружку коры и дерева с привоя, имеющего такую ​​форму, чтобы она соответствовала ране подвоя. Установите чип бутона на ложу и заверните штуцер.

T-budding: Это наиболее часто используемая техника бутонизации. Когда кора соскальзывает, сделайте вертикальный надрез (на той же оси, что и у подвоя) через кору подвоя, избегая появления почек на подвое. Сделайте горизонтальный надрез в верхней части вертикального надреза (в форме буквы Т) и ослабьте кору, повернув нож в месте пересечения.Удалите кусок привоя в форме щита, включая почку, кору и тонкий кусок дерева. Просунуть щит под расшатавшуюся кору приклада. Оберните союз так, чтобы бутон оставался открытым.

Уход за бутонами

Поместите бутон в подвое в августе. Заставьте бутон развиться следующей весной, срезав побег на 3–4 дюйма над бутоном. Новый побег можно привязать к полученному окурку, чтобы предотвратить повреждение ветром. После того, как побеги прочно срослись с подвоями, отрежьте пень рядом с участком, на котором выросли почки.

Наслоение

, или Производство Apple, Часть 1

Поделиться интерактивная стенограмма запросить стенограмму / субтитры живые субтитры | MyPlaylist

КЕН МАДЖ: Здесь я хотел бы поговорить о различных методах бесполого размножения, которые используются в современном садоводстве. Давайте начнем с того, что освежим нашу память о диаграмме, которую я показал ранее. Мы рассматриваем методы бесполого размножения через регенерацию придаточных органов и начнем с процесса, называемого наслоением.Позже мы рассмотрим черенкование, прививку и, наконец, микроразмножение. А теперь давайте рассмотрим наслоение. Вы видели в прошлый раз, когда я показал пример естественного наслоения и пример преднамеренного садового отводки, называемого воздушным отводом. Это пример воздушной отводки, или, как говорят французы, marcottage. Это слой, который я положил на растение гибискуса пару недель назад, надеясь, что он уже приживется, но, к сожалению, это не так. Теперь наслоение — это техника, которая практикуется тысячи лет.А справа вы можете увидеть пример современного наслоения, которое делается на Мадагаскаре в холмистой местности. Вероятно, именно так, как это было сделано сотни и сотни лет назад. Этот человек делает воздушные отводки или делает вылазку на личи, и он уже поранил ствол. И что он сделал, так это обернул рану, но не мхом сфагнумом, который я вам показал, с гибискусом, а скорее комком грязи и коровьего навоза. Затем он берет волокно пальмы из рафии и заворачивает его.Предполагается, что эта вещь будет оставаться влажной некоторое время, но на самом деле пальма из рафии не является особенно хорошим барьером для потери воды. И поэтому, когда наступает сухой сезон, эта воздушная прослойка высыхает. Весь процесс останавливается на некоторое время, пока снова не пойдут дожди, не промокнет комок грязи и, наконец, не начнется образование придаточных корней. Теперь такая практика длится около года. Когда мы ввели использование мха, собранного со стороны дерева и обернутого полиэтиленом, доступным на местном рынке, это ускорило процесс с одного года до примерно трех месяцев.Воздушное наслаивание — это лишь одна из множества различных техник наслоения. Еще одна важная вещь в современном садоводстве — наслоение насыпей или испражнение. Это очень и очень важно в производстве яблок. Теперь вы можете подумать, ну, все знают, что яблоки размножают прививкой, не так ли? Какое отношение имеет расслоение к производству яблок? Ответ в том, что это метод клонирования корневых подвоев. В настоящее время современные фруктовые деревья часто размножают на клоновых корневищах, а не на корневых подвоях саженцев.Как вы можете видеть справа, производственный цикл питомника яблонь начинается с процесса клонального воспроизводства корневого подвоя. Другими словами, наслоение растений насыпью, которые в конечном итоге станут корневой системой для привитой яблони. При этом происходит срезание стебля клонового растения в земле, срезание его до самой земли, и оно начинает подбрасывать боковые побеги из точки под срезом. Это типично для любого растения. Вы обрезаете его, и это способствует боковому ветвлению.В этом случае вы получите много четырех, пяти, шести быстрорастущих побегов. По мере того, как они удлиняются, питомник складывает их в кучу, образуя насыпь из опилок — влажных опилок — достаточно холмика, чтобы покрыть большую часть стебля, но кончики побегов все еще выступают, поэтому есть некоторые участки листа, открытые для солнце. К концу вегетационного периода на этих побегах в темной влажной среде под насыпью появятся придаточные корни. А к осени вы отрезаете эти укорененные слои под новой придаточной корневой системой, и у вас получается пять или шесть укоренившихся слоев.Их помещают в холодное хранилище, и они готовы к высадке в поле и последующей прививке позже в этом году. Давайте теперь перейдем к рассмотрению другого основного метода бесполого размножения — черенкования. Как вы помните, разница между наслоением и рассечением не так уж велика. В обоих случаях на стеблях образуются придаточные корни. В случае отводки стебель все еще прикреплен к своей исходной корневой системе. В случае черенкования — срезают.Перед укоренением побег обрезают от исходного растения.

Икс

Мы получили ваш запрос

Вы получите уведомление по электронной почте, когда будут доступны стенограмма и подписи. Процесс может занять до 5 рабочих дней. Пожалуйста, свяжитесь с [email protected], если у вас есть какие-либо вопросы по этому запросу.

В этом зале я поделюсь с вами своим увлечением репродуктивной биологией растений и ее применением в садоводстве и смежных дисциплинах.

Я начинаю с опровержения широко распространенного упрощения, что «растения вырастают из семян» — действительно, многие из них это делают, но довольно многие развили способность к бесполому (клональному) размножению. Еще до зарождения сельского хозяйства, около 12000 лет назад, человечество наблюдало за дикими растениями, выполняющими бесполое размножение.

Исходя из этого все более и более изощренного понимания естественной истории клонирования, ранние земледельцы одомашнили ряд фруктовых, ореховых и других продовольственных культур, а со временем и множество декоративных растений.Зал включает в себя практические демонстрации клонального размножения отводками, черенками, прививкой и микроразмножением.

Это видео является частью 3 из 7 из серии «Естественная и человеческая история клонирования растений».

32.3B: Естественные и искусственные методы бесполого размножения растений

Растения могут подвергаться естественным методам бесполого размножения, выполняемым самим растением, или искусственным методам с помощью человека.

Цели обучения

• Различать естественные и искусственные методы бесполого размножения растений

Ключевые моменты

• При естественном бесполом размножении корни могут давать начало новым растениям, или растения могут размножаться почкованием или черенкованием.
• При прививке часть растения прикрепляется к корневой системе другого растения; два объединяются, чтобы сформировать новое растение, содержащее корни одного и структуру стебля и листьев другого.
• Обрезка — это процесс, при котором стебель растения помещают во влажную почву или воду для образования новой корневой системы.
• При отводках часть стебля растения загибают и засыпают почвой; этот стебель может дать новую корневую систему и, следовательно, совершенно новое растение.
• Микроразмножение — это процесс, при котором часть растения помещается в среду для культивирования растений и снабжается всеми гормонами и питательными веществами, необходимыми для создания новых растений.
• Когда часть растения помещается в среду для культивирования растений и снабжается всеми необходимыми гормонами и питательными веществами, оно может производить новые растения; это известно как микроразмножение.

Ключевые термины

• отводками : метод размножения растений, при котором изогнутый стебель засыпается почвой для образования новых корней
• прививка : процесс прикрепления части стебля одного растения к корню другого растения
• микроразмножение : практика быстрого размножения растительного материала для получения большого количества потомственных растений с использованием методов культивирования тканей растений
• обрезка : помещение части стебля, содержащей узлы или междоузлия, в воду или влажную почву для получения новых растений

Естественные методы бесполого размножения

Естественные методы бесполого размножения включают стратегии, которые растения разработали для саморазмножения.Многие растения, такие как имбирь, лук, гладиолусы и георгины, продолжают расти из почек, имеющихся на поверхности стебля. У некоторых растений, таких как сладкий картофель, придаточные корни или побеги (столоны) могут дать начало новым растениям. У Bryophyllum и каланхоэ № на краях имеются маленькие бутоны. Когда они отделены от растения, они превращаются в самостоятельные растения; они также могут начать расти в самостоятельные растения, если лист коснется почвы. Некоторые растения можно размножать только черенками.

Рисунок \ (\ PageIndex {1} \): Бегуны: бесполое размножение. : Столон или бегун — это стебель, который движется по земле. В узлах он образует придаточные корни и бутоны, которые превращаются в новое растение.

Искусственные методы бесполого размножения

Искусственные методы бесполого размножения часто используются для получения новых, а иногда и новых растений. Они включают прививку, срезку, отводку и микроразмножение.

Прививка

Прививка уже давно используется для выращивания новых сортов роз, цитрусовых и других растений.При прививке используются два вида растений: часть стебля желаемого растения прививается к укоренившемуся растению, которое называется подвоя. Прививаемая или прикрепляемая часть называется привоем. Оба разрезаются под косым углом (под любым углом, кроме прямого), помещаются в плотный контакт друг с другом и затем удерживаются вместе. Как можно точнее совместить эти две поверхности, потому что они будут удерживать растение вместе. Сосудистые системы двух растений растут и сливаются, образуя трансплантат.Через некоторое время привой начинает давать побеги, в конечном итоге принося цветы и плоды. Прививка широко применяется в виноградарстве (выращивании винограда) и цитрусовых. Отростки, способные дать определенный сорт плодов, прививают на корневую основу, обладающую особой устойчивостью к болезням.

Рисунок \ (\ PageIndex {1} \): Прививка : Прививка — это искусственный метод бесполого размножения, используемый для получения растений, сочетающих благоприятные характеристики стебля с благоприятными характеристиками корней.Стебель привитого растения называется привоем, а корень — подвоем.

Раскрой

Такие растения, как колеус и денежное растение, размножают стеблевыми черенками, при этом часть стебля, содержащая узлы и междоузлия, помещается во влажную почву и дает возможность укорениться. У некоторых видов стебли могут начать давать корни, даже если их поместить только в воду. Например, листья африканской фиалки укоренятся, если их не беспокоить в воде в течение нескольких недель.

Наслоение

Отводки — это метод, при котором прикрепленный к растению стебель сгибают и засыпают почвой.Молодые стебли, которые можно легко согнуть без травм, являются предпочтительным растением для этого метода. Так можно размножить жасмин и бугенвиллию (бумажный цветок). На некоторых заводах используется модифицированная форма наслоения, известная как воздушное наслоение. Часть коры или самое внешнее покрытие стебля удаляется и покрывается мхом, который затем склеивается. Некоторые садоводы также применяют гормон укоренения. Через некоторое время появятся корни; эту часть растения можно удалить и пересадить в отдельный горшок.

Рисунок \ (\ PageIndex {1} \): Наслоение : При наслоении часть стебля заглубляется так, что формируется новое растение.

Микроразмножение

Микроразмножение (также называемое культурой ткани растений) — это метод размножения большого количества растений с одного растения за короткое время в лабораторных условиях. Этот метод позволяет размножать редкие, находящиеся под угрозой исчезновения виды, которые могут быть трудно выращивать в естественных условиях, являются экономически важными или пользуются спросом как свободные от болезней растения.

Для начала культивирования ткани растения можно использовать часть растения, такую ​​как стебель, лист, зародыш, пыльник или семя. Растительный материал тщательно стерилизуется с использованием комбинации химических обработок, стандартизированных для этого вида. В стерильных условиях растительный материал помещают в среду для культивирования тканей растения, которая содержит все минералы, витамины и гормоны, необходимые для растения. Часть растения часто дает начало недифференцированной массе, известной как каллус, из которой через некоторое время начинают расти отдельные ростки.Их можно разделить; они сначала выращиваются в тепличных условиях, а затем переносятся в полевые условия.

Выращивание растений воздушным отводом

Отводки — это метод укоренения стебля, пока он еще прикреплен к растению; и затем обрезать его, как только корни сформируются, для дальнейшей трансплантации. Цель создания отводов такая же, как и у стеблевых черенков, то есть для клонального размножения растений. Единственное отличие состоит в том, что индукция корней при отводках проводится до отделения ветви от материнского растения, что обеспечивает более высокий процент успеха.

Прочтите , как вырастить растения из черенков .

О воздушном наслоении:

Существуют различные типы наслоения, такие как простое наслоение, наслоение по холмику, составное наслоение и т. Д., Но наиболее распространенным методом является наслоение с помощью воздуха или наслоение по Гути. Слой — это выбранный побег, который может образовывать свои корни до того, как он будет отсоединен от родительского. Процесс создания слоя на высоких ветвях известен как воздушное наслоение или «укладка».

Растения, выращиваемые воздушным способом:

Воздушное отводки — традиционный метод вегетативного размножения древесных кустарников, лиан и деревьев. Цветущие кустарники , такие как Бугенвиллея, Гибискус, Табернемонтана, Магнолия, являются хорошо известными примерами размножения этим методом. Лиственные растения, такие как Ficus , Crotons, Aralia , также успешно размножаются воздушным отводом. Для плодоносящих деревьев, таких как цитрусовые, манго, гуава, отводки — один из лучших методов размножения; прививка — другой.

Узнайте подробно «, что такое прививка »?

Этапы размножения растений воздушными отводками:

• Выбирается кустарник или дерево с ветвями среднего размера, подходящие для отводков.
• Выберите нецветущую здоровую ветвь, не слишком молодую и не слишком старую.
• Обрежьте большую часть старых зрелых листьев на той части ветки, где нужно провести отводку.
• На подходящем расстоянии удалите кожное кольцо коры (3-5 см) по кругу и обнажите внутреннюю ткань.
• Нанесите на рану гормон укоренения малярной кистью.
• Покройте рану влажным сфагнумом мохом , предварительно пропитанным водой.

• Покройте мох полиэтиленовой бумагой и свяжите полиэтилен с обеих сторон ниткой; это удержит мох на ране.Структура должна выглядеть как ирис, завернутый в обертку. Эта структура называется Gootee.
• Сделайте надрезы на Gootee лезвием для аэрации.
• Через 2-3 недели или 1-2 месяца, в зависимости от вида, образуются корни. Молодые кончики корней будут видны из Gootee.
• Когда сформируются корни, отделите ветку от основного растения вместе с корнями.
• Пересадите слоистую ветку в почву / горшок / полиэтиленовый пакет как новый саженец.

Когда делать воздушную прослойку?

Идеальное время для отводки растений — в сезон дождей.

No related posts.