Капустная Мозаика: Подготовка почвы для капусты

Хороший урожай капусты можно получить на открытых, незатененных местах. Как и для всех овощных культур для предупреждения развития болезней и вредителей необходимо соблюдать севооборот, то есть чередование белокочанной капусты с другими видами выращиваемых овощей. Следите за тем, чтобы капуста возвращалась на прежнее место не ранее, чем через четыре года. Лучшими предшественниками для белокочанной капусты являются огурцы, лук, картофель, овощные бобовые (горох, фасоль, бобы).

Участок для высадки капусты готовят еще с осени. Для этого после сбора урожая участок очищают от всех растительных остатков. Капуста, как и большинство овощных культур, предпочитает структурные плодородные почвы, достаточно обеспеченные влагой. Хорошую структурную почву можно получить, используя органические удобрения (навоз, компост).

Вносить органические удобрения лучше при осенней подготовке участка под белокочанную капусту.

Делать это лучше осенью по той причине, что для превращения питательных элементов в усвояемую для растений форму требуется значительный период. Свежий навоз лучше вносить в теплое время года (конец августа-начало сентября), чтобы облегчить работу почвенных организмов, с помощью которых и происходит переработка навоза в питательные вещества, так необходимые для питания белокочанной капусты. Компосты можно вносить и весной.

К навозу добавляют минеральные удобрения, на кислых почвах еще и известь или золу (80-100 г на кв.м.). На торфянистых почвах будет не лишним внесение хлористого калия 20-40 г на кв.м. На бедных калием и фосфором супесчаных легких почвах к навозу добавляют суперфосфат 40-60 г на кв.м.

Подготовку участка (перекопку) весной проводят в различные сроки. Все зависит от выбора сорта белокочанной капусты.

Под раннюю капусту обработку начинают в конце апреля-начале мая. Не дожидаясь «созревания» почвы, вносят компост, если осенью не был внесен навоз. Затем компост равномерно распределяют по участку и перекапывают участок лопатой на глубину 18-20 см. В Нечерноземной зоне, где основными являются тяжелые суглинистые почвы, не перекапывают участок под белокочанную капусту по осени, так как такая перекопка задерживает «созревание» почвы.

Средние и поздние сорта белокочанной капусты высаживают в конце мая-июне, когда почва на вскопанных с осени участках успевает «созреть». Поэтому подготовку почвы для этих сортов белокочанной капусты начинают в конце августа-сентябре, после того как будут убраны предшествующие овощные культуры. Навоз или компост вносят равномерным слоем и перекапывают участок, заделывая органические удобрения в почву на глубину 18-20 см. Весной, когда почва «созреет», ее еще раз перекапывают на глубину 15-18 см.

Готовность почвы определяют таким образом: выкапывают пласт земли и нижнюю его часть сжимают в комок и бросают на землю. «Созревшая» земля при ударе рассыпается, если же комок не рассыпался, значит, почва еще не готова для обработки.

Под поздние и средние сорта белокочанной капусты не следует спешить с обработкой почвы. Дайте возможность сорнякам прорасти, а затем удалите их. Корневищные сорняки (осот, молочай, пырей) надо обязательно выкопать, выбрав все порезанные лопатой корни, и удалить с участка. Однолетние сорняки можно глубоко заделать в почву или же оставить их на поверхности обработанной почвы, чтобы они засохли. При помощи этих мер вы сможете, хотя бы в первую половину лета, содержать участок чистым от сорняков.

---

Вы хотите изменить облик своего загородного дома? Любая мечта может стать реальностью в добрых и умелых руках садовода. Ознакомьтесь с книгой «Аристократы сада. Красивоцветущие кустарники» и приступайте к осуществлению своей мечты.

Скачать книгу.

---

Еще почитать статьи похожей тематики:

---

Понравилась статья? Подпишись на новости блога по RSS Email twitter — следи за мной на Twitter!

Правильная подготовка почвы под посадку капусты и правильный полив

Белокочанная капуста – одна из самых распространённых в России овощных культур. На её основе готовятся сотни видов кулинарных блюда, также она используется для засолки и создания овощных консервов. Она содержит большое количество витаминов и минералов – это калий, фосфор, фолиевая кислота, калий, алюминий, железо, марганец и цинк, а также витамины C, B1, B2 и PP. Капуста выращивается не только на частных подворьях, но и в промышленных масштабах – ею засевают большие площади, чтобы обеспечить полную потребность населения в капусте.

ПЛАН СТАТЬИ:

1. Посадка капусты без рассады.

1.1 Подготовка семян и почвы.

1.2 Оптимальное время посадки.

2. Посадка капусты рассадой.

2.1 Подготовка почвы.

2.2 Внесение удобрений.

2.3 Подготовка семян.

2.4 Высадка в поля.

2.5 Полив капусты дождевальными машинами.

Выращивается капуста двумя способами:

• безрассадным – семена высаживаются прямо в грунт, содержащий большое количество влаги. Преимущество способа – более хорошее развитие корневой системы, обеспечивающей капусте постоянный доступ к влаге;
• рассадным – сначала выращивается рассада, после чего она высаживается в открытый грунт. Способ отличается более высокой урожайностью, так как позволяет проконтролировать здоровье каждого ростка.

В сельском хозяйстве используются сразу оба способа. Выбор конкретной технологии зависит от сорта капусты и климата в том или ином регионе.

Посадка капусты без рассады

Безрассадная посадка белокочанной капусты осуществляется на высокоплодородных почвах, свободных от сорняков. Культура требовательна к минеральному и органическому составу грунта, требуя специальной подготовки. Технология выращивания капусты без рассады подразумевает возможность использования любых сортов – ранней, поздней или средней по срокам созревания. Окончательный выбор зависит от региональных климатических особенностей.

Особенности данной технологии:

• обязательная подготовка семян;
• глубина высадки семян – не глубже 4 см;
• обязательное внесение удобрений;
• свободная от сорняков почва.

Давайте поговорим от этом более подробно.

Подготовка семян и почвы

Семена подготавливаются традиционным способом. Сначала они выдерживаются в воде, нагретой до +50 градусов. В этих условиях погибают болезнетворные бактерии. После выдержки в горячей воде, семена необходимо быстро охладить с помощью холодной воды. Далее производится их обработка с помощью стимуляторов роста – они обеспечивают хорошую всхожесть семян.

Почва для безрассадной посадки капусты должна отличаться высокой плодородностью. Она вспахивается на глубину не менее 20 см и освобождается от сорняков. Наличие крупных комьев земли не допускается – грунт должен быть лёгким, чтобы обеспечить нормальную всхожесть семян. Приветствуется ещё одно рыхление осенью. Всё это позволяет добиться хорошего проникновения влаги и воздуха.

В качестве удобрения используется гранулированный суперфосфат – наличие фосфора обеспечит хорошую всхожесть и развитие капусты. При посадке механическим способом удобрение смешивается с семенами, что обеспечивает их быстрое проращивание за счёт полноценного питания. После появления первых ростков производится прореживание – ручным или механическим способом.

Глубокая заделка семян препятствует их нормальному росту. Им труднее пробиться сквозь толстый слой грунта, из-за чего теряется всхожесть, появившиеся ростки отличаются слабостью и склонностью к заболеваниям. В целом скорость проращивание семян зависит:

• от сорта капусты;
• от климатических условий;
• от температуры почвы.

Наибольшее влияние оказывает температура – чем холоднее грунт, тем ниже скорость роста.

Работа с грунтом продолжается и после появления ростков. Агрономы вносят подкормки, это производится 2-3 раза после посадки. На этапе роста капусте необходимы азотные удобрения – минеральные или органические. Последним нужно тепло, для обеспечения их нормальной работы. Последующие этапы обработки почвы:

• внесение удобрений спустя 10-15 дней после появления ростков;
• периодическое рыхление грунта;
• уничтожение сорняков культивацией.

Сорняки уничтожают по мере необходимости – до тех пор, пока капуста полностью не покроет всё поле, препятствуя их росту.

Оптимальное время посадки

Время высадки семян зависит от сорта капусты и региона. Чем южнее располагаются поля, тем раньше производятся посевные работы. На юге семена вносятся в грунт с апреля по июнь. Чем дальше на юг – тем раньше. Здесь же имеет смысл высаживать поздние сорта. В зависимости от региональных климатических особенностей и сорта капусты рассчитывают так, чтобы уборка урожая осуществлялась в середине октября.

Посадка капусты рассадой

Некоторые аграрии предпочитают высаживать капусту рассадой. Она выращивается в теплицах, в заранее подготовленном грунте. Давайте посмотрим, как это делается.

Подготовка почвы

Агрономы начинают готовить почву под выращивание капусты осенью. Производится вспашка грунта на глубину до 30 см. Это необходимо для лучшего проникновения влаги. Одновременно с этим за зиму здесь погибают болезнетворные бактерии. Следующая обработка производится весной – почва боронуется. Эта процедура способствует лучшему проникновению воздуха и влаги в самые глубокие слои. Также боронование защищает грунт на полях от быстрого высыхания. Через 10-15 дней проводится глубокая культивация грунта – это делается с помощью горизонтальных и вертикальных почвофрез с острыми ножами.

Вязкие, труднообрабатываемые почвы, называемые тяжёлыми, обрабатываются в три этапа:

• глубокая вспашка весной – почва измельчается и перемешивается, становясь более однородной;
• боронование – производится сразу же после вспашки;
• рыхление почвофрезами.

Благодаря этому грунт становится более пышным, мягким и рыхлым, через него хорошо проходят воздух и влага.

Внесение удобрений

Вместе с обработкой грунта производится внесение минеральных и органических удобрений. Количество навоза составляет 50-80 тонн на гектар. Сюда же добавляют: азотные удобрения – от 60 до 120 кг/га, фосфор – 60-90 кг/га, калий – 90-150 кг/га.

Подготовка семян

Семена на посадку в парники готовятся точно так же, как при высадке семян прямо в поле. Сначала их прогревают в воде при температуре +50 градусов, после чего охлаждают в холодной воде в течение нескольких минут – это способствует их обеззараживанию. Следующий этап – замачивание семян в стимуляторах роста в течение несколько часов. Далее они отправляются на посадку.

Семена высаживают в теплицах за 45-60 дней до их высадки в поле. Это связано с длительным проращиванием капустной рассады. Глубина посева составляет 1 см, оптимальная температура в первые дни составляет +20 градусов. После появления ростков температуру снижают до +6-10 градусов до появления первого настоящего листа. Далее температура поднимается до +14-18 градусов с опусканием в ночное время до +6-10. В дневное время рассаде важно хорошее освещение. Полив осуществляется раз в неделю. Через 2 недели после появления всходов производится пикировка.

Высадка в поля

Грунт прошёл боронование и рыхление почвофрезами – он полностью готов к приёму рассады. Она высаживается механизированным способом специальной машиной. Глубина погружения в грунт – до первого настоящего листа. По мере роста производится рыхление грунта, удаление сорняков. Удобрения вносятся 1-2 раза.

Полив капусты дождевальными машинами

Капусту лучше всего поливать дождевальными машинами. В период вегетации на один гектар посадок выливаются до 200 кубометров воды. Одновременно с этим вносятся удобрения – в первую подкормку больше азота, во вторую – больше калия. В середине лета, когда начинается формирование кочанов, норма полива увеличивается до 600 кубометров на гектар. Для поздней капусты максимальное количество поливов составляет 5-6 раз, для раннеспелой – не более 4 раз. Уборка готовых плодов осуществляется с помощью механизированных уборочных машин.

Обратите внимание, что повторное высаживание капусты на одних и тех же полях разрешается не менее чем через 3 года – в этом время посевная площадь засаживается другими культурами. Также не допускается посадка капусты менее чем через три года после посадки рапса, редиса, репы и других культур из семейства капустных.

Страница не найдена |

Выращивание гороха. Старинные приемы.

Беспрерывное возделывание гороха. По опытам одного японца, культивировавшего горох четыре года подряд в горшках в одной и той же земле, …

Прищипка садовых роз

Для большинства сортов современных форм садовых роз характерно многократное возобновление ростовых процессов. Развитие цветка (особенно по достижении фазы окрашенного бутона) …

Винегреты с морепродуктами: винегрет с рыбой и винегрет с кальмарами

Рецепты приготовления овощных винегретов с морепродуктами: винегрет с рыбой и винегрет с кальмарами. Овощной винегрет с рыбой Рецепт приготовления винегрета …

Что это такое партенокарпические гибриды огурцов?

Слово «партенокарпический» еще очень редко можно встретить в лексиконе современного дачника, но, даже не зная что это, партенокарпические гибриды огурца …

Киселица из слив по-старорусски

Рецепт приготовления горячего блюда из слив – киселицы по-старорусски. Для приготовления киселицы из слив по-старорусски необходимо: 500 г свежих слив …

Салат из редьки с луком

Рецепт приготовления салата из свежей редьки с луком. Для приготовления салата из редьки с луком необходимо: 1 редька, ½ луковицы, …

Борщ холодный с печеной свеклой

Рецепт приготовления холодного борща с печеной свеклой. Для приготовления борща холодного с печеной свеклой необходимо: 800 г свеклы, 500 г …

Декоративные и полезные свойства можжевельника

О полезных свойствах можжевельника известно давно и достаточно много. Эти свойство очень широко используются и в медицине и в кулинарии. …

Мармелад из клубники по-московски

Мармелад из клубники твердый по-московски Для приготовления твердого мармелада из клубники по-московски понадобится: 1 кг ягод земляники, 800 г сахара, …

Рассольник консервированный

Рассольник можно готовить из любого состава овощей и их соотношения, но в смеси обязательно должно быть не менее 30—35% соленых …

Суфле из шпината

Рецепт приготовления суфле из шпината. Для приготовления суфле из шпината необходимо: 500 г шпината, 250 г пшеничного хлеба, 1 стакан …

Альпийская горка — это естественность

Альпийская горка — органическое сочетание камней и живых растений в виде миниатюр­ного горного ландшафта. При устройстве альпийской горки нужно добиваться …

Правильная подготовка грядок с осени

Сейчас самое начало осени, даже еще не собран с участка весь урожай. Но вы можете не поверить, что для обеспечения урожая следующего сезона освободившуюся почву, под будущие грядки, уже пора начинать готовить. И это вовсе не шутка: готовить эту почву нужно не абы как, а правильно, чтобы не быть разочарованным в урожае будущего года. Как готовить грядки, как правильно перекапывать и вносить удобрения под самые распространенные овощные культуры уже сейчас, мы вам сегодня и расскажем.

Осенняя подготовка грядок в огороде. © Charles Dowding

Понятно, что формирование надземной массы, образование урожая, который мы убираем, потребляем или закладываем на хранение, приводит к выносу из почвы самых разных элементов. В первую очередь, это всем известный азот, фосфор и калий. Так вот, сразу после уборки урожая и при подготовке грядки к новому сезону желательно восполнить дефицит этих элементов в почве, хотя он и не виден невооруженным глазом.

Осенний период является чуть ли не идеальным периодом для внесения разного рода удобрений, которые за зимнее время «дойдут» в почве, и растения, высеянные или высаженные на сделанных нами грядках, начнут их потреблять уже в доступной форме, а не ждать пока они превратятся в таковые, теряя драгоценное время на свое развитие и заставляя нас дольше ждать урожая.

Например, органика и различные минеральные вещества: по сути, любые овощные культуры воспринимают и реагируют на них сугубо положительно. Однако, для того чтобы корневая система восприняла тот или иной элемент, он обязательно уже должен быть в доступном, растворенном виде, а на это нужно время. Вот как раз таким временем и является зима.

Конечно, выбирая удобрения, нужно учитывать целый ряд факторов — это и биология культуры, которая в дальнейшем на этом месте будет расти, и тип грунта (тяжелый, песчаный грунт, чернозем и так далее) и даже погодные условия в данный момент времени, определяющие, в том числе, и состояние почвы.

Итак, рассуждений достаточно, переходим непосредственно к правилам подготовки грядок в осенний период к будущему сезону.

Зачем заранее готовить грядки?

Такой вопрос задают часто: ведь есть же весна, когда можно успеть и подготовить грядки, и посеять семена, и посадить рассаду. Да, совершенно верно, но, во-первых, не все удобрения успеют перейти в доступную для растений форму, о чем мы выше сказали, а во-вторых, весна настолько скоротечный период, что на самом деле можно элементарно не успеть все сделать, как надо. Помните русскую пословицу словами крестьянского мужика: «Весной шапка упади – не подниму» (то есть, так занят).

Ко всему прочему, если мы с осени подготовим грядки к зиме, сами подумайте, насколько мы облегчим весенние заботы: все что нужно будет сделать — это взрыхлить уже готовые грядки, сделать луночки для посадки рассады или борозды, чтобы высеять семена, и начать проводить обычные процедуры, связанные с всходами или рассадой, никуда не торопясь и не опаздывая.

В какой последовательности готовить грядки?

Первым делом нужно очистить места будущих грядок от сорняков и растительных остатков и сжечь их за территорией участка, хотя, если они без признаков болезней, то вполне можно заложить их в компостную кучу, а затем внести в качестве удобрения под перекопку почвы и, если нужно, то вместе с удобрениями добавить мел или известь, чтобы привести в норму pH.

Очищать от сорняков нужно как можно более тщательно, все ползучие сорняки, пырей с частями его корневой системы и одуванчики нужно просто исключить (выкорчевать) с огорода всеми возможными способами, их там не должно быть, сколько бы сил вы на это не потратили.

Когда почва свободна от сорняков и растительных остатков, то есть находится в чистом виде, можно произвести ее обогащение необходимыми для каждого растения элементами — это азот, фосфор и калий. Поскольку на этих грядках в текущем сезоне ничего расти уже не будет, то можно внести мочевину (20-25 г на квадратный метр), суперфосфат (18-20 г на квадратный метр) и хлористый калий (15-20 г на кв. м.). В данном случае хлористого калия бояться не стоит, поскольку до весны хлор нейтрализуется и будет безопасен для растений. Помимо этого, желательно внести хорошо перепревший навоз по 5-6 кг на квадратный метр, или перегной (3-4 кг на квадратный метр) и древесную золу (печную или сажу) по 250-300 г на квадратный метр почвы.

Если почвы вашего участка тяжелые и глинистые, то необходимо внести речной песок по ведру на квадратный метр, желательно вперемежку с компостом в том же количестве, это повысит рыхлость почвы и усилит ее плодородие.

Почвы песчаные плохо удерживают влагу и питательные вещества, тут необходимо внести по ведру глины на квадратный метр, а также хорошо перепревший компост (5-6 кг на квадратный метр), листовой перегной (3-4 кг на квадратный метр) и древесные опилки (ведро на квадратный метр). Насчет опилок будьте внимательны – они могут закислять почву, поэтому нужно использовать максимально серые, то есть почти перепревшие опилки.

Грунты кислые, где кислотно-щелочной баланс (pH) ниже 6,0 необходимо известковать или меловать. Если кислотность ниже 4,5, то применять следует известь по 200-250 г на квадратный метр, если кислотность от 5,5 до 4,6, то меловать: внести по 250-300 г мела на квадратный метр.

Естественно, что и удобрения, и мел, и известь — все это в осенний период при подготовке грядки вносится под перекопку, путем изначального разбрасывания по поверхности и заделывания потом путем перекопки на полный штык лопаты.

Как перекапывать грядки?

Обычно основных вариантов перекопки почвы два – это безотвальный способ и отвальный. Начнем с безотвального способа перекопки. При безотвальном способе перекопки стараются делать так, чтобы земляной ком большей его частью не разбился и не перевернулся. Цель такой перекопки почвы состоит в максимальном сохранении полезной микрофлоры как нижнего, так и верхнего слоя почвы. Комья земли также не разбиваются.

При отвальном способе перекопки комки почвы переворачиваются и разбиваются. Обычно второй вариант зачастую и применяется при подготовке грядок осенью. Таким образом мы заделываем удобрения вглубь почвы, а с ними мел или известь, если это необходимо и буквально вытаскиваем на поверхность зимующие стадии вредителей и болезней.

При этом нежелательно разбивать комья почвы, потому что почва в таком случае промерзнет на большую глубину, максимально дезинфицируясь. Но если вы решили подготовить полноценную грядку с четко очерченными краями и весной не заботиться о разбивке комьев, то лучше довести дело перекопки до конца: разбить комья, выровнять грядку и сделать, путем насыпи слоев почвы при копке друг на друга, грядку на пару сантиметров выше уровня почвы, чтобы в итоге почва на ней прогрелась быстрее чем на остальном участке.

Подготовка грядок с осени. © lasercuttingmachine

Подготовка грядок под определённые культуры

Итак, мы рассказали о том, как подготовить грядку в целом. В этом нет ничего сложного: освобождаем участок, вносим удобрения под перекопку, стараемся перекапывать грядку с повышением уровня грунта, таким образом очерчивая края будущей грядки, но это — в общем. Нам кажется, что нужно рассказать еще и о том, как верно готовить грядку под основные культуры, которые уж точно есть на каждом огороде, грядки под них также вполне можно подготовить с осени.

Грядки для свёклы

Итак, чтобы свёкла столовая уродилась на славу, нужно выбрать максимально освещенный участок, где почва легкая и хорошо дренированная. В идеале, конечно, грядку под свёклу с осени нужно готовить на супесях и суглинках обязательно с нейтральной кислотностью. На тяжелых грунтах, глинистых, к примеру, свекла будет расти плохо даже при достатке питания. Следует избегать и мест, где подолгу скапливается талая, поливная, дождевая вода, ну, и конечно же — закисленных почв.

Лучшими предшественниками для столовой свёклы являются культуры, которые рано уходят с участка, — это огурцы, кабачки, ранний картофель, ранние сорта сладкого перца и баклажана и, опять же, ранние помидоры. Не стоит высевать столовую свёклу после шпината, рапса, моркови, мангольда и капусты.

Осенью при подготовке почвы под свёклу желательно внести органические удобрения, например, компост либо перегной в количестве половины ведра на квадратный метр будущей грядки. Из минеральных удобрений вполне можно внести хлорид калия в количестве 12-14 г на квадратный метр, а также аммиачную селитру и суперфосфат по 22-25 г на квадратный метр.

Единственное, что не рекомендуется вносить в почву при подготовке грядки под свеклу даже в осенний период — это свежий навоз, потому что есть вероятность повышения нитратов в урожае будущего года.

Далее готовим грядку под тыкву и кабачки

Нужно знать, что культуры эти в целом неприхотливые и просто замечательно реагируют на различные удобрения, содержащиеся в почве. Под них можно вносить навоз, но хорошо перепревший и в количестве 3-х – 4-х кг на квадратный метр грядки, не более, естественно — под перекопку.

Что касается выбора места, то почвы должны быть нейтральными, поэтому, если преобладает кислота, то мел или известь также под перекопку вносить нужно обязательно.

Лучшими предшественниками под тыкву и кабачки считаются: картофель, лук, капуста, корнеплоды и бобовые, а вот худшими принято считать огурцы, кабачки и патиссоны.

Особенно внимательно отнеситесь к почве, так, если почвы глинистые то, как и при общей подготовке грядки, под тыкву и кабачки нужно внести полведра перегноя и ведро речного песка на квадратный метр под перекопку. Что касается минеральных удобрений, то 10-15 г суперфосфата, 250 г золы и 15 г сульфата калия вполне хватит.

На почвах песчаных, на которых вы решили выращивать кабачки и тыкву, внесите по ведру глины и по полведра перегноя на квадратный метр.

Грядки для укропа и другой  зелени

Чтобы получить хороший урожай укропа и иной зелени, нужно сперва разобраться с предшественниками. Хорошими предшественниками под зеленные культуры считаются: капуста, помидоры и лук, а плохими — пастернак, сельдерей и морковь.

Далее, постарайтесь с осени выбрать грядку наиболее хорошо освещенную, а, следовательно, максимально прогреваемую. В идеале почву нужно сделать максимально плодородной и попытаться удерживать на ней снег, забросав еловым лапником. Не забудьте обратить внимание на кислотность будущей грядки, на кислой почве растут зеленные культуры плохо, поэтому известь и внесение мела под перекопку, при условии повышенной кислотности, необходимы.

Для зеленных культур подготовка грядки с осени не сложна, глубина перекопки должна быть не очень большой, всего 22-23 см. Обязательно внесите 2-3 кг хорошо перепревшего навоза на квадратный метр и 15-20 г аммиачной селитры, 8-10 г сульфата калия и 10-12 г суперфосфата на ту же площадь. Весной останется только взрыхлить готовую грядку, сделать бороздки под посев, обязательно их полить (2-3 л воды на метр) и слегка перед посевом уплотнить, чтобы не допустить заглубления семян (пары сантиметров глубины вполне хватит).

Подготовка грядок для томатов

Томаты, — их лучшими предшественниками являются: столовая свекла, огурец, лук, бобы, морковь, различная зелень, горох, кукуруза и кабачок, а плохими: картофель, поздняя капуста, перец и баклажаны.

С этим разобрались, теперь давайте подберем участок для томатов, пока не похолодало. Лучшим будет плодородная почва, ее достаточно перекопать, и если она кислая, то известковать (150-200 г на квадратный метр), а вот с удобрениями, в частности суперфосфатом, который обожают томаты, можно не торопиться и просто рассыпать его по поверхности грунта без перекопки. Кстати, томаты очень ревностно реагируют на уровень кислотности и та доза, что мы указали, может и не подействовать на разных типах почв. Например, если у вас на участке супесчаники или суглинки, то лучше внести 250 г извести под перекопку, а если средние и тяжелые суглинки, то 350 г извести и тоже под перекопку.

Слишком высокие грядки для томатов не делайте, не забывайте, что они и сами высокие растения, поэтому 22-23 см вполне хватит и шириной около метра, больше тоже не нужно.

Осенняя подготовка почвы в огороде. © Vesna Maric

Грядки для огурцов

Ну и огурцы, потому что вряд ли вы найдете участок, где не растут огурцы, а только лишь помидоры или капуста. Лучшие предшественники под огурцы это: томаты, баклажаны, картофель, лук репчатый, бобовые, шпинат, ревень, ранняя и цветная капусты, свекла, морковь и зелень, ну а худшими считаются: огурцы, кабачок, тыква, патиссон, дыня и арбуз.

В идеале грядку с осени нужно сделать такой, чтобы она была легкой, лучше суглинистой или супесчаной. Если в распоряжении только грунт глинистый и тяжелый, то внесите ведро речного песка на квадратный метр под перекопку. Кстати, огурцы неплохо растут на слабокислой почве, так что если у вас это так, то переживать не стоит.

Грядки под огурцы нужно обязательно перекопать на полный штык лопаты с внесением 5-6 кг хорошо перепревшего навоза.

Тонкости подкормок теплых грядок в осенний период

В осенний период можно соорудить теплую грядку, для начала нужно из досок сбить короб, обычно метровой ширины и длиной метра два, в основание уложите слой дренажа, это может быть, по сути, любой крупный мусор, например, различные ветки, куски досок, пенечки, ботва растений. Присыпать все это можно речным песком, опилками, щепками, сорняками, очистками от картофеля и иных овощей, сверху нужно уложить листовой опад, перегной и рассыпать древесную золу. Конечно, слой должен быть таковым, чтобы сверху уместилась плодородная садовая почва (20-30 см), в которой и будут расти овощные культуры в следующем сезоне.

Пару слов о мульчировании

Возникают вопросы, нужно ли мульчировать подготовленные с осени грядки, ответ будет положительным. В принципе, мульча, если она из натуральных компонентов (тот же листовой опад, прижатый еловым лапником), то она никак не повлияет на процессы жизнедеятельности полезных микроорганизмов в сооруженной вами грядке. Поэтому весной, после удаления мульчи, грядка будет выглядеть еще свежее. Главное — убрать мульчу пораньше, чтобы почва прогрелась побыстрее.

КАК САЖАТЬ КАПУСТУ [сроки, почва, рассада]

Капуста растет медленно и долго. Для того, чтобы сформировать кочан, раннеспелым сортам нужно около 100 дней, а позднеспелым — 150 дней и больше. Именно поэтому важно знать, как правильно выращивать рассаду капусты и как сажать рассаду, чтобы по незнанию не увеличить срок вызревания кочанов.

Содержание статьи.

ГДЕ САЖАТЬ КАПУСТУ

Капуста имеет другие, нежели у картофеля, требования к почве. Плотность грунта для нее практически не важна, а вот химический состав сильно влияет на урожайность.

Лучшая почва для капусты – богатая перегноем плодородная почва с нейтральной реакцией. Прежде чем начинать посадку, проверьте почву под капусту на кислотность. (Как проверить почву на кислотность в домашних условиях можно узнать в статье 25 лайфхаков для дачи.)

Если почва на огороде не сильно плодородная, Вам придётся уже осенью заложить в почву много удобрений, так как на бедной почве капуста не даст урожай. Хуже неплодородной почвы только сухая почва.

Капусте нужно большое количество азота, чтобы нарастить массу листьев, достаточную для формирования крупных кочанов. Для того, чтобы кочаны были плотными, а не рыхлыми, капусте также необходимы фосфор и калий.

Нужно учитывать то, что разные виды капусты по-разному реагируют на удобрения:

• белокочанная и другие виды листовой капусты нуждаются в большем количестве азота,
• брокколи практически не нуждается в азоте.

Подготовка почвы под капусту осенью. Для обеспечения капусты достаточным питанием осенью проводят глубокую вспашку и вносят в грунт навоз, перегной или компост. В зависимости от начального состояния почвы можно внести от 1 до 1,5 ведра перегноя на 1 м2. Минеральные удобрения из расчета 40 г суперфосфата и 20 г калийной соли на 1 м2 вносятся весной.

Если почва слишком кислая — ее известкуют и вносят больше удобрений, содержащих кальций. Кальций помогает сделать почву более щелочной и защищает от килы. Также схожим эффектом обладает зола, которую используют при высадке рассады в открытый грунт.

Капуста любит высокую влажность, поэтому ее часто высаживают в низинах, практически непригодных для выращивания других овощей.

Тень или солнце? Капуста любит яркое солнце, потому нельзя размещать грядки с капустой там, куда падает тень от дома или других построек, а также под сенью деревьев.

ПОСЛЕ ЧЕГО САЖАТЬ КАПУСТУ?

Лучшие предшественники для капусты — это лук, горох, картофель и огурцы. Можно сажать капусту после помидоров, бобов, крупных тыквенных, однако в этом случае понадобится больше удобрений.

Нельзя сажать капусту после крестоцветных – репы, брюквы, хрена, редиса, листовой горчицы и кресс-салата. В таких случаях вы рискуете заразить капусту.

ВЫБОР И ПОДГОТОВКА СЕМЯН КАПУСТЫ

Первое, с чем нужно определиться, это выбор сорта капусты. В этой статье лучшие сорта капусты по регионам.

Особой подготовки семена капусты не требуют, ввиду того, что они мелкие и легко прорастают. Более того, капуста неплохо переносит холод, поэтому не сильно боится даже весенних заморозком.  Для подготовки семян капусты рекомендуется выполнить следующие шаги:

1. Проверить семена на всхожесть.
2. Прорастить во влажной ткани или туалетной бумаге.
3. Закалить семена.
4. Обработать семена фунгицидами, чтобы снизить риск возникновения заболеваний капусты.

Подробную инструкцию по подготовке семян вы можете прочесть на примере статьи о подготовке семян моркови.  

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ КАПУСТЫ

Обычно капусту выращивают в виде рассады, а затем пересаживают в открытый грунт. Таким образом удается уберечь капусту от заморозков в северных регионах, а также получить более ранний урожай. Если пользоваться рассадным способом – можно получить 2 урожая капусты в год. Пока формируются кочаны первой рассады раннего сорта, можно начинать проращивать рассаду для второго урожая. Конечно, подобный подход не работает для северных регионов.

НАЧАЛО ПРОРАЩИВАНИЯ.

Для получения 2 урожаев. Семена раннеспелых сортов капусты можно начать высевать в январе. У этих сортов от посева семян до высадки в грунт должно пройти 55—65 дней. Затем, в конце марта — апреле, сеется рассада для второго урожая — среднеспелых и поздних сортов. Рассаду ранних нужно выращивать в обогреваемых теплицах или дома. Вторую рассаду можно выращивать под обычными пленочными укрытиями, а также в теплицах или в парниках. До высадки в открытый грунт среднеспелых и позднеспелых сортов капусты должно пройти не менее 45 дней.

Для 1 урожая. Если вы не планируете получить 2 урожая капусты – можно высадить рассаду в конце февраля – начале марта. Через 2 месяца рассада будет готова для высадки в открытый грунт.

ПОДГОТОВКА ГРУНТА ДЛЯ РАССАДЫ.

Для рассады можно использовать любой грунт с кислотностью pH 6,5—6,8. Если вы используете покупную смесь, то дополнительно удобрять не нужно, иначе необходимо добавить 10—15 г мочевины (карбамида), 15—25 г суперфосфата, 6—8 г сульфата калия и, очень желательно, 2 г сульфата магния на 10 л грунта. Если грунт очень кислый, добавляют мел, гашеную известь или известковый туф. Самодельные смеси нужно прокалить.

Подробнее о том, как обеззаразить грунт перед посадкой.

На дне всех емкостей для выращивания рассады обязательно надо устроить дренажный слой. Сделать его можно из битого кирпича или гальки. Хороший дренаж рассады нужен, чтобы капуста не страдала от черной ножки.

МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ. Выращивать рассаду капусты нужно в хорошо освещенном месте. Поливать рассаду нужно часто — так, чтобы земля постоянно была слегка влажной. В жилом помещении особенно с центральным отоплением рассаду нужно опрыскивать. В теплице это делать не обязательно.

ПОДКОРМКА. Не стоит забывать и о подкормках, благодаря которым рассада будет более крепкой и даст отличный урожай. Подкормку рассады необходимо проводить 2 раза:

1. после того, как у сеянцев появятся 2—3 настоящих листа,
2. за 3—5 дней до их высадки рассады в открытый грунт.

Для подкормки используется следующая смесь: на 10 л воды –  15 г мочевины, 30 г суперфосфата и 10 г калийной соли.

ЗАКАЛИВАНИЕ. В холодных областях перед высадкой в открытый грунт рассаду капусты нужно закалить. Для этого в теплицах открывают рамы. Домашнюю рассаду переносится на веранду. Время закаливания увеличивается постепенно от получаса до нескольких часов в день. Закаленная рассада капусты может выдерживать похолодания до -5 °С.

Высаживать рассаду в грунт можно начинать, лишь только земля созреет, но точные сроки ее высадки на постоянное место зависят от региона, в котором расположен ваш участок, и от сорта капусты, и от состояния рассады.

КОГДА САЖАТЬ КАПУСТУ В ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ?

Сроки высаживания рассады разнятся по регионам.

В южных регионах России, а также на Украине рассаду высаживают в середине апреля. (в случае заморозков рассаду укрывают пленкой)

В средней полосе России рассаду капусты в открытый грунт высаживают в начале — середине мая.

• Готовность рассады к высадке в открытый грунт можно определить по внешнему виду. Рассада раннеспелых сортов должна быть 18—20 см и иметь 5—6 хорошо развитых листьев.
• У среднеспелых и позднеспелых сортов перед высадкой в открытый грунт рассада капусты должна иметь 4—5 листьев.

Высадку рассады в открытый грунт необходимо осуществлять в пасмурный день или вечером – так она приживется лучше.

Перед высадкой рекомендуется насыпать в лунки золу. Зола хорошо обволакивает корни сеянцев, защищая их от болезней и вредителей и удерживая влагу.

В каждую лунку высаживается по одному растению. Расстояние между лунками:

• 50×50 — для сортов с небольшими кочанами,
• 70×60 см и больше – для сортов с крупными кочанами.

Рассада присыпается землей до первых семядольных листьев, обильно поливается.

ПОСЕВ КАПУСТЫ В ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ

Безрассадный способ выращивания капусты используется крайне редко и только в теплых регионах. И это не столько по причине заморозков, сколько из-за того, что капуста не успевает вызревать.

К безрассадному способу также прибегают, если по какой-то причине не удалось вывести рассаду.  Применять такой метод можно только для выращивания позднеспелых сортов.

Семена капусты перед посевом в открытый грунт замачивают на 5—б дней. Землю готовят за 1 – 2 недели – готовят лунки и закладывают удобрения. В каждую лунку закладывают по 5 семян на глубину 3 см. Затем, после всходов, саженцы прореживают, если это необходимо, удаляя самые слабые. Еще одно прореживание проводится после того, как у саженцев появились 2 листа, снова отбор проходят самые красивые саженцы. Последнее прореживание надо будет провести после появления 4—5 листьев — так, чтобы в лунке осталось всего по одному самому крепкому растению.

Подкармливать растущую в грунте капусту не минеральными удобрениями, а раствором коровяка.

Для капусты какая почва нужна

Почва под капусту

КАК ПОДГОТОВИТЬ ПОЧВУ ПОД КАПУСТУ НА УЧАСТКЕ

Здравствуйте, уважаемые друзья!

На участке с кислой почвой вырастить качественный товарный урожай капусты будет очень сложно. Во-первых, на кислых грунтах капуста гораздо чаще заболевает килой (см. статью «Кила капусты»). Во-вторых, при повышенной кислотности почвы резко снизится эффективность большинства удобрений, поэтому требовательной капусте будет недоставать питательных веществ даже при регулярной и щедрой подкормке.

Следовательно, при малейшей необходимости (заметной кислотности грунта) почву совершенно необходимо известковать (см. статью «рН почвы»). Применяют для этого мел, доломитовую муку, торфяную золу или гашеную известь. Из всех перечисленных средств лучшее — доломитовая мука, поэтому постарайтесь ее достать. Помимо способности эффективно раскислять почву, мука отличается от других средств высоким содержанием кальция, жизненно важным именно для капусты. К тому же доломитовую муку вносить на грядки вполне допустимо и весной перед самой высадкой капусты, а гашеную известь — исключительно под осеннюю перекопку, чтобы не повредить высаженные растения.

Все виды капусты очень неравнодушны к органическим удобрениям. При осенней подготовке и перекопке грядок желательно добавить ведро компоста или навоза (перепревшего) на 1 кв.м почвы под капусту. Количество вносимых минеральных удобрений можно при этом уменьшить наполовину. Если же внести на квадратный метр грядки полтора ведра органики, то от минеральных удобрений можно отказаться вовсе. Идеальным при этом будет еще добавить 1-2 стакана древесной золы на метр участка.

Если все же решили воспользоваться минеральными удобрениями, то осенью нужно внести 30-35 г двойного суперфосфата на 1 квадратный метр грядки, а также 40-50 г сернокислого калия. Весной вносят мочевину (до 45 г на метр). Указанные значения приведены для самых бедных почв, если же грунт нормальный, количество вносимых минеральных удобрений нужно уменьшить до минимума, поскольку, во-первых, капуста не очень хорошо их усваивает, а во-вторых, обладает плохой способностью накапливать в значительных количествах нитраты. Особенно это касается удобрений, содержащих соединения азота (азотных).

Любые виды капусты не стоит выращивать на участках, на которых до нее росли овощные культуры из семейства капустных или крестоцветных (что одно и то же). Это репа (см. статью «Выращивание репы»), турнепс, горчица, кресс-салат, рапс, брюква, редис, редька (см. статью «Как вырастить редьку»). Причины просты и очевидны: в грунте при этом накапливаются болезни и вредители, характерные именно для этого семейства растений, а необходимыми им питательными веществами почва под капусту обедняется. Хотя саму капусту допускается выращивать два сезона подряд на одном участке, затем необходимо сделать перерыв минимум в три года. Отличными же культурами-предшественниками для капусты будут фасоль, горох, свекла, чеснок, любой лук, морковь, огурцы, кабачки и картофель.

До встречи, друзья!

Новости сайта в вашей электронной почте! Введите свой Email

ayatskov1.ru

Советы специалистов: как вырастить рассаду капусты в домашних условиях

Капуста – настоящая королева огородов: это любимый овощ, обладающий богатым набором полезных веществ и являющийся основой целого ряда вкусных и полезных блюд. Выращивать ее не так уж и сложно, однако, чтобы получить на своем участке богатый урожай, нужно знать, как вырастить капусту на рассаду в домашних условиях.

Опытные садоводы владеют десятками секретов, которые гарантируют хороший результат в конце сезона. В таком деле мелочей нет, и прежде всего нужно обратить внимание на несколько важнейших моментов.

Определение сроков посева и выбор семян

Правильно подобранный сорт капусты – важная составляющая успеха. Сроки посадки будут зависеть от того, какую капусту вы хотите посадить: раннеспелую или позднеспелую. Первый вариант больше подходит для салатов и других летних блюд, второй – для засолки и длительного зимнего хранения.

Ранние сорта капусты требуют не менее 40-50 дней до высадки, средние – около 30 дней, поздние – до 45 дней.

Зная особенности каждого сорта, можно легко рассчитать, когда выгоднее всего приступать к посевам:

1. Раннеспелые сорта высаживаются в середине марта. Сначала их помещают в ящики, которые ставятся на подоконник. Посадки выгоднее растягивать на несколько дней, тогда и урожай можно будет собирать с небольшим интервалом.
2. Среднеспелые сорта капусты высаживаются на рассаду приблизительно в третьей декаде апреля. До начала мая посевы будут находиться в ящиках, после этого их требуется распикировать, после чего можно держать растения в холодном рассаднике.
3. Позднеспелые сорта высаживаются, как и ранние, в конце марта или в первых числах апреля. Однако для них пикировка проводится только после того, как у растений появятся не меньше 3-4 настоящих листочков. Такую капусту принято сажать более редко, чем другие сорта, тогда не придется проводить раннюю пикировку. Подросшую капусту также впоследствии пересаживают в холодный рассадник.

Для рассады выбираются самые качественные семена, это залог максимальной всхожести. Лучше всего приобретать посевной материал в специализированных магазинах, при этом лучше сразу выбирать семена проверенных марок.

Сорта-новинки интересны каждому дачнику, но многие из них могут оказаться неприспособленными для климата в данном регионе или слишком капризными.

Подготовка почвы для рассады и обработка семян

Следующее важное условие хорошего урожая – правильно выбранный грунт. Капуста предпочитает нейтральные почвы, богатые питательными веществами. Для рассады можно приобрести готовую почвосмесь. На пакетах указывается вся необходимая информация о составе и требуемых удобрениях, а также об особенностях агротехники. Но также можно приготовить грунт самостоятельно.

Оптимальным грунтом для выращивания капусты станет:

• Смесь перегноя и дерновой земли, взятых в равных пропорциях.
• В качестве удобрения можно использовать древесную золу: это не только источник полезных микроэлементов, но и антисептиком, который предотвратит различные заболевания.
• Некоторые огородники заменяют перегной торфом, но этом может спровоцировать заболевание рассады черной ножкой.
• Подготовленную грунтовую смесь рекомендуется прокалить на огне или пролить 1%-ным раствором марганцовки: это дополнительная защита от болезнетворных бактерий.

Семена также требуют предварительной подготовки перед посадкой. Их помещают в марлевый мешочек, который опускается в банку с теплой водой. В воде семена держат около 20 минут, после этого их вынимают и раскладывают на ровной поверхности, например, на блюдце. Семена прикрывают и помещают на нижнюю полку холодильника на 12 часов. Такая операция способствует значительному увеличению всхожести.

Для дополнительного усиления рассады семена можно предварительно замачивать в питательном растворе.

Для этого можно взять удобрение «Идеал»: чайную ложку усилителя растворяют в литре воды, после этого семена помещают в раствор на 20 минут. После этого их нужно прополоскать и подсушить. Для защиты от микроорганизмов сена можно также обработать специальными средствами.

Посадка семян капусты на рассаду

Для посадки капусты нужно подобрать неглубокие емкости высотой 4-5 см. Это могут быть как деревянные ящики, так и пластиковые контейнеры. Для посадки нужно сделать бороздки глубиной до 1 см, расстояние между семечками должно составить около 2 см. Сразу после посадки землю нужно тщательно полить: для прорастания семенам нужно много воды. При этом больше до появления всходов землю поливать не требуется, в противном случае увеличивается риск заболевания «черной ножкой».

Семена закрываются грунтом, и после полива ящики накрывают пленкой или иным прозрачным материалом для создания мини-теплицы. Всходы нужно иногда проветривать, ожидание первых всходов обычно занимает около трех дней.

Когда семена начнут прорастать, рассаду обязательно нужно перенести в прохладное место, температура не должна превышать 20 градусов. Иначе посадки будут расти слишком быстро и окажутся слабыми и тонкими.

Первый раз пересадку проводят через две недели: подросшие саженцы пересаживают на расстоянии 3 см руг от друга, можно пересадить их в отдельные горшочки. Вторая пересадка проводится еще через полмесяца: эля этого будет удобно использовать торфяные стаканчики, которые потом можно перенести в открытый грунт.

Если нет желания и возможности возиться с пересадкой, можно сразу высаживать семена в отдельные горшочки, для каждого саженца требуется примерно 5 кв. см. пространства. Такие растения будут более крепкими, так как их корневая система не травмировалась при пересадке.

Условия хорошего роста рассады

Мало правильно высадить рассаду в ящики и горшки, нужно обеспечить ей хорошие условия для роста. Опытные садоводы выявили несколько закономерностей, которые в будущем будут способствовать получению хорошего урожая:

• Правильный режим освещения. Поскольку капусту высаживают весной, когда световой день еще не очень длинный, для хорошего роста ей можно обеспечить досвечивание. Продление светового дня с помощью люминесцентной лампы до 12-15 часов позволит усилить рост и добиться хорошего результата.
• Подрастающая рассада требует правильного полива. Земляной ком не должен пересыхать, поливают его достаточно часто. Чтобы избежать загнивания корней, грунт требуется часто рыхлить.
• Соблюдение температурного режима. Понижение температуры в комнате полезно только белокочанной капусте оптимальным условием для нормального роста будет около +17 градусов, а ночью температуру можно еще опустить. При этом цветная капуста более теплолюбива: ей требуется температура не менее 25 градусов для хорошего роста.
• Закаливание рассады. За 10 дней до пересадки в открытый грунт посадки нужно подготовить к перемене условий, и делать это важно постепенно. В первые несколько дней достаточно на некоторое время открывать форточку, чтобы растения привыкли к температуре снаружи. В следующие дни ящики с рассадой выносят на балкон или на веранду. Чтобы растение не обожгли прямые солнечные лучи, в первое время его слегка притеняют марлей.

Эти условия способствуют оптимальному росту рассады, и она будет подготовлена к перемещению в открытый грунт.

Правильная подкормка капустной рассады

Молодые растения нуждаются в дополнительном питании: для успешного роста им требуется полный набор микроэлементов, которые помогут обеспечить правильно подобранные удобрения.

Подкормка проводится несколько раз, она призвана помочь растениям адаптироваться к меняющимся условиям роста:

1. Первый раз подкармливать молодые капустные саженцы нужно уже на 7-9 день после пикировки. На литр воды нужно взять 2 грамма аммиачной селитры и калийного удобрения, а также суперфосфат в количестве 4 граммов. Литр раствора удобрений расходуется примерно на 60 растений, поэтому важно избежать избыточного количества. Чтобы корешки растений не пострадали, их сначала поливают, и только потом в грунт вносятся удобрения.
2. Вторая подкормка проводится через 2 недели. Состав удобрений для питательного раствора не изменится, но нужно увеличить их количество в два раза. Так же сначала растения поливают, потом вносят в грунт питательный раствор. Если наблюдается пожелтение саженцев, им можно помочь внесением в почву слабого (концентрация 1:10) раствора навозной жижи.
3. Третья подкормка проводится перед самой высадкой рассады в открытый грунт. Для улучшения приживаемости в воде нужно растворить 8 грамм калийных удобрений, 5 грамм суперфосфата и 3 грамма аммиачной селитры. Такую подкормку можно заменить внесением готового комплексного удобрения.

Подкормка стимулирует рост, поэтому проводить ее нужно обязательно. Более сильные саженцы в дальнейшем быстрее образуют кочаны, и они будут более крупными.

Борьба с распространенными капустными вредителями

Рассаде капусты угрожают несколько распространенных заболеваний: это черная ножка и другие разновидности корневых гнилей, кроме того, молодые растения часто страдают от заражения крестоцветной блошкой.

Борьбу с болезнетворными микробами проводят с помощью средства под названием триходермин. Применение по инструкции безопасно, это экологичная защита капусты от поражения. Триходермин вносят в почву до пикировки. Требуется 1 грамм препарата на 1 саженец.

Другое средство для борьбы с болезнетворными бактериями – ризоплан.

1 грамм этого препарата разводится в 100 граммах воды, после чего раствором можно как поливать, так и опрыскивать растения. Для борьбы с крестоцветной блошкой и другими видами огородных паразитов применяется интавирь.

Это основные правила выращивания капустной рассады, которые в дальнейшем помогут получить хороший урожай и порадовать себя самой вкусной и сочной капустой. Правила распространяются и на раннеспелые, и на позднеспелые сорта, каждый сможет подготовить качественную рассаду для высаживания на участке. Капуста – полезный и очень вкусный овощ, который стоит всех вложенных в нее затрат.

Больше информации можно узнать из видео. 

MegaOgorod.com

Почва для капусты белокочанной | Вырасти сад!

Категория Капуста белокочанная

Капуста — растение длинного дня, т.е. для цветения и плодоношения необходим световой день, продолжительностью более 13 часов. При коротком световом дне (менее 12 часов) стрелка с семенами не образуется. Агротехника и выращивание краснокочанной капусты такие же, как и у белокочанной. Даже раннеспелые сорта капусты достигают своей спелости лишь через 90-120 дней после всходов, поэтому в Северо-Западном регионе капусту выращивают только через рассаду. (обсуждение особенностей выращивания овощных культур)

Свет	Капуста светолюбива, любит открытые южные, юго-восточные склоны.
Ph кислотность почвы	6,7-7,4
Полив белокочанной капусты	Капуста любит поливы. После высадки рассады капусты ее поливают каждые 2-3 дня из расчета 8 л воды на 1 м². В дальнейшем капусту поливают 1 раз в неделю по 13 л на 1 м². Ранняя капуста нуждается в поливах в июне, поздняя — в августе, при закладке вилков. После каждого полива (1 раз в неделю) нужно рыхлить почву на глубину 8 см.
Подготовка к посадке	Семена капусты перед посевом нужно подготовить. Сухие семена на 15 мин. помещают в горячую воду (50 °С), потом на 1 мин. в холодную, затем их на 12 часов помещают в раствор микроэлементов, промывают чистой водой и на 24 часа помещают в холодильник. После предпосадочной обработки семена капусты подсушивают, чтобы они не липли к пальцам и высевают.
Удобрения	Участок под капусту готовят с осени, внося известкующие вещества. Удобрения под капусту вносят весной: органику— 1 ведро на 1 м² и в каждую лунку по 2 столовые ложки суперфосфата, 2 стакана древесной золы, 1 чайную ложку мочевины. В фазе двух настоящих листьев делают первую некорневую подкормку рассады капусты. Для этого в 1 л воды разводят полтаблетки микроэлементов или полчайной ложки комплексных удобрений с микроэлементами, рассаду опрыскивают этим раствором. В начале закаливания рассады капусты проводят ее вторую некорневую подкормку. Листики опрыскивают раствором мочевины, сульфата калия (по 1 столовой ложки) на 10 л воды. На одно растение расходуют один стакан раствора.
Хорошие предшественники	Хорошими предшественниками для капусты могут быть сидераты, морковь, картофель, лук, бобовые, зерновые, огурцы.
Плохие предшественники	Предшественниками для капусты не могут быть капусты, свекла, томат, репа, редька, редис. Возвращать капусту на грядку можно лишь через 4 года.
Выращивание рассады капусты	При выращивании капусты через рассаду готовят почвенную смесь из торфа, дерновой земли и песка (1:1:1). Старую огородную землю и перегной не используют, т.к. они могут быть заражены черной ножкой. Перед посевом субстрат проливают раствором марганцовки. Семена капусты прорастают при +4 — +5 °С Семена ранних сортов капусты высевают на рассаду 5-10 марта. Семена поздних сортов капусты высевают на рассаду 10-20 марта или в апреле прямо в грунт под пленку. После посева семян капусты в субстрат температуру поддерживают 20-25°С, после появления всходов ее на неделю снижают до 10°С. Через 7 дней температура для выращивания рассады капусты в солнечные дни должна быть 17°С, в пасмурные — 14°С, ночью — 9°С. Чрезмерное переувлажнение субстрата приводит к заболеванию рассады черной ножкой. Пикировку рассады капусты проводят в возрасте 14 дней, после пикировки до приживания рассады температуру повышают до 21°С, а потом устанавливают режим: 17°С днем и 9°С ночью. За 12 дней до высадки рассады в грунт ее начинают закалять, постепенно приучая к солнечным лучам, ветру и температуре. При этом не следует торопиться с высадкой рассады капусты в открытый грунт, если температура воздуха низкая, т.к. через 30 дней в таких условиях капуста даст стрелку с семенами. Рассаду ранних сортов капусты высаживают в грунт в начале мая. Рассаду поздних сортов капусты высаживают в грунт 10-20 мая.
Схема посадки	Семена капусты высевают на рассаду в субстрат рядками с расстоянием между растениями — 1 см, между бороздками — 3 см. Схема посадки рассады ранних сортов капусты: 45х25 см. Схема посадки рассады поздних сортов капусты: 35х60 см.
Глубина посадки	Семена капусты заделывают в почву на глубину 1 см.
Проблемы	Болезни и вредители капусты: черная ножка, кила, слизистый бактериоз, ложная мучнистая роса (пероноспороз), крестоцветные блошки, капустная муха, улитки, слизни, тля, капустная совка и белянка. Со многими болезнями и вредителями помогут справиться народные методы. Многие растения в совместных посадках в состоянии сами позаботиться о своих соседях и защитить их.
Уход и выращивание капусты	Уход за рассадой белокочанной капусты заключается в сбрызгивании почвы водой после посева семян до появления всходов (4-5 дней), при этом ящик с рассадой должен быть в помещении 18-20 °С. После появления всходов рассаду переносят в помещение с температурой не выше +8 °С, иначе рассада вытянется. Через 9 дней рассаду пикируют в стаканчики 6х6 см или 8х8 см. Перед пикировкой рассаду поливают раствором марганцовки. При пикировки сеянцы заглубляют до семядольных листиков. После пикировки контейнеры выставляют на подоконник, первые 3 дня температуру поддерживают 17-18 °С. В фазе двух настоящих листьев делают первую некорневую подкормку рассады капусты. Для этого в 1 л воды разводят полтаблетки микроэлементов или полчайной ложки комплексных удобрений с микроэлементами, рассаду опрыскивают этим раствором. После того, как сеянцы приживутся температура днем должна быть 13-14 °С, ночью 10-12 °С. Поливать рассаду нужно регулярно при подсыхании почвы водой комнатной температуры. За две недели до высадки рассады белокочанной капусты в открытый грунт ее закаливают. Для закаливания рассады ее днем помещают на балкон или в теплицу с температурой +5 °С, а ночью обязательно вносят в помещение с 10-12 °С. В начале закаливания рассады капусты проводят ее вторую некорневую подкормку. Листики опрыскивают раствором мочевины, сульфата калия (по 1 столовой ложки) на 10 л воды. На одно растение расходуют один стакан раствора. За неделю до высадки рассады капусты в грунт ее перестают поливать. За 2 часа до высадки рассады ее обильно поливают. Рассаду заглубляют до первых настоящих листочков. В открытый грунт высаживают рассаду капусты с 5-6 листьями. Хорошо затенить рассаду в первые 2-3 дня после высадки в грунт. После каждого полива (1 раз в неделю) нужно рыхлить почву на глубину 8 см. Через 20 дней после посадки капусту окучивают. Повторяют окучивание еще через 10 дней. Через 20 дней после высадки рассады капусты в грунт растения подкармливают жидким коровяком. Растения и почву на грядке можно опудривать древесной золой (1 стакан на 1 м² ) от вредителей и в качестве подкормки.
Сорта капусты	Раннеспелые (90-120 дней) сорта и гибриды белокочанной капусты: Грибовский 147, Соло, Июньская, Старт, Атлета ,Трансфер, Парел, Казачок, Полярный К-206, Малахит, Итон, Крафт. Последние четыре сорта и гибрида подходят для закваски. Среднеспелые (130-150 дней) сорта и гибриды капусты: Ринда, Слава 1305, Пегас, Родольфо, Надежда, Бронко. Среднепоздние (150-170 дней) сорта и гибриды белокочанной капусты: Теща, Краутман, Доброводская, Сибирячка-60, Дружный, Мидор, Мегатон, Амагер 611, Белорусская 455, Зимовка 1474. Поздние сорта (160-180 дней): Кейд, Крюмон, Галакси, Колобок.

Ботаническое название – капуста белокочанная, является разновидностью капусты огородной (Brassica oleracea), растения рода Капуста (Brassica) семейства Капустных (Brassicaceae), или крестоцветных (Cruciferae). Широко распространенный овощ.

Происхождение – неизвестно, исходный дикорастущий вид не установлен, в культуре с доисторических времен.

Освещение – светолюбива.

Посадка – рассадой.

Описание белокочанной капусты

Капуста белокочанная (фото приведено ниже) – двухлетнее растение, в первый год образует сизо- или серо-зеленые листья с гладкой поверхностью, плотно прилегающие друг к другу и формирующие прикорневую розетку, или кочан. В зависимости от сорта, кочан вызревает за 1,5 – 2,5 месяца, при этом стебель утолщается, образуя кочерыгу. На второй год появляются цветоносные побеги с кистями желтых, реже белых цветов. Плод – стручок до 10 см длиной с темно-бурыми семенами, шаровидными, длиной около 2 мм. Опыляется пчелами, легко скрещивается с другими видами капусты: брюссельской, цветной, листовой, савойской.

Белокочанная капуста – одна из самых старых овощных культур. Её выращивали в Древнем Египте, использовали в походах воины Александра Македонского. Древнегреческий математик и философ Пифагор высоко оценивал полезные свойства и вкус белокочанной капусты, сам занимался её разведением. В те времена насчитывалось от 3 до 10 сортов, в середине 19 века –около 30-ти, а в настоящий момент в мире насчитываются уже сотни сортов белокочанной капусты. Она выращивается во всех странах с умеренным климатом, поскольку обладает холодостойкостью, высокой урожайностью, хорошей транспортабельностью и лежкостью.

Популярные сорта капусты белокочанной: характеристики, названия и фото

По срокам созревания и характеру использования различают раннеспелые (срок созревания — 55-60 дней после высадки рассады), среднеранние (через 70-75 дней), среднеспелые (80-120 дней), среднепоздние (105 — 110 дней) и позднеспелые (165-180 дней). Ранние сорта используются для летнего потребления. Они нежные, сочные, образуют рыхлые кочаны, не подлежат длительному хранению или квашению. Среднеранние сорта потребляют в свежем виде и для краткосрочного квашения в осенний период. Среднеспелые сорта используют свежими осенью и зимой, заквашивают в течение 2-3 месяцев. Наиболее ценные — среднепоздние и поздние сорта, они хорошо хранятся и пригодны для квашения на зиму.

В нашей стране выращивают следующие раннеспелые сорта капусты:

Июньская, ультраранняя, вызревающая за 90-110 дней с момента появления всходов, округлые кочаны в 1—1,5 кг веса отличаются дружным созреванием;

Номер 1 Грибовский 147, созревает в июле, кочаны весят 1-1,5 кг;

Ряд гибридов: Заря F1, Трансфер F1, Казачок F1 и другие.

Среди среднеранней капусты популярны сорта:

Золотой гектар, с округлыми кочанами массой 1,2 – 2 кг;

Стахановка 1513 – одна из самых урожайных, устойчива к растрескиванию, вес кочанов – 1,5 – 2,5 кг.

Среднеспелая капуста представлена сортами:

Слава – кочан круглой, иногда плоской формы, весит от 3 до 5 кг;

Белорусская 455, с очень плотными круглыми или плоскоокруглыми кочанами в 2,5 – 3 кг веса;

Надежда, кочаны весят 3-3,5 кг, плотные, в разрезе белые;

Из среднепоздних сортов широко выращиваются:

Краснодарская 1 – пригодна для квашения, с крупными кочанами средней плотности;

Судья 146 – средней плотности плоские кочаны, также используется для квашения.

Поздние сорта белокочанной капусты:

Амагер 611, предназначен для длительного хранения, жесткие в момент уборки листья приобретают нужную консистенцию только через 5-6 месяцев.

Московская поздняя 15, используется как для хранения, так и для квашения;

Гибриды: Арос F1, Крюмон F1, Женева F1 и другие.

Полезные свойства белокочанной капусты и её состав

Сложный химический состав белокочанной капусты обусловливает её высокие питательные и лечебные свойства.

В ней содержится калий, фосфор, кальций, марганец, цинк, йод, а также фитонциды, ферменты, ряд аминокислот, витамины А, РР, К, группы B, противоязвенный витамин U. По количеству витамина C капуста соперничает с цитрусовыми, и, что особенно ценно, он не разрушается при кулинарной обработке и хранении, поскольку представлен особой, весьма стойкой формой, аскорбигеном. Это делает овощ важным источником аскорбиновой кислоты в зимний и особенно ранневесенний период.

Большое количество клетчатки и грубых волокон (до 1,5%) препятствуют всасыванию холестерина в кишечнике и таким образом снижают его уровень, витамины C и P укрепляют стенки сосудов, поэтому овощ рекомендуют для лечебного питания при атеросклерозе.

Соли калия способствует выведению жидкости из организма, что полезно при заболеваниях почек и сердца.

Трудно переоценить пользу белокочанной капусты для профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта, она обладает противовоспалительным, ранозаживляющим действием, витамин U защищает слизистые оболочки желудка и кишечника от изъязвлений.

Капуста и сок из неё нормализуют обменные процессы, тонизируют нервную систему и имеют низкую калорийность (24 Ккал на 100 г), поэтому её включают в питание больных сахарным диабетом и ожирением.

Этот овощ имеет ряд противопоказаний. Поскольку грубые растительные волокна вызывают вздутие кишечника, капусту не рекомендуют при энтеритах, колитах, панкреатите, заболеваниях желудка в период обострения.

Агротехника белокочанной капусты: посадка и выращивание

Для выращивания белокочанной капусты выбирают открытые участки с плодородной почвой нейтральной или слабокислой реакции. С осени их известкуют и вносят удобрения.

Чтобы иметь возможность потреблять овощ в течение всего года, его выращивают в ранней, для летнего потребления, средней, для использования в осенний период, и поздней культуре, для хранения в течение зимы и весны до нового урожая. Соответствующие сорта различаются по продолжительности вегетационного периода и срокам посадки.

Капуста – холодостойкое растение, её семена прорастают при +3-5 °С, оптимальная для выращивания температура составляет +15-18 °С, а спелые кочаны выдерживают заморозки до — 3-5 °С.

Ранние сорта высевают в первой декаде марта в парники или теплицы с подогревом в хорошо удобренную почву. Молодые растения требуют для своего развития повышенной влажности и склонны к заболеванию черной ножкой, поэтому грунт предварительно обеззараживают раствором марганцовки. Чтобы рассада не вытягивалась, соблюдают определенный температурный режим. До появления всходов посадки держат при +20-25 °С, затем температуру снижают до +10 °С, а через неделю поднимают до +17 °С днем, +9 °С ночью.

Пикировку производят через 2 недели, до приживания рассады поддерживают температуру 21 °С, затем вновь опускают её до +17 °С днем, +9 °С ночью. В результате получается крепкая, коренастая рассада. За две недели до высадки её начинают закалять. В грунт высаживают при наличии 5-6 настоящих листов, заглубляя до первого настоящего листа, на расстояние 30-35 см, с междурядьями в 50-60 см. Ориентировочный срок посадки — начало мая.

Для среднеспелых и поздних сортов технология выращивания та же, но семена высевают в рассадник в середине апреля для среднеспелой капусты, во второй декаде марта для поздней, готовую рассаду высаживают в грунт в начале июня, или 10-20 мая соответственно. Расстояние при посадке 50-60 см, междурядья – 60-70 см.

Дальнейший уход заключается в прополках, рыхлениях, обильных поливах. Капуста влаголюбива, особенно велика потребность в воде во время формирования кочана. Поливы ограничивают за месяц до уборки.

Важный агротехнический прием – окучивание, способствующее образованию боковых корней и улучшению питания растения. Для ранней капусты первое окучивание производят через 15-20 дней после высадки, для поздней – через 25-30. Сорта с короткой кочерыжкой окучивают 1 раз, с высокой – 2-3 раза.

В течение периода вегетации капусту рекомендуют несколько раз подкормить азотными, а при формировании кочана – калийными и фосфорными удобрениями.

Уборку ранних сортов производят летом в 2-3 срока по мере созревания, а среднеспелых и поздних – однократно осенью до наступления морозов.

Вредители и болезни белокочанной капусты

В течение вегетации растение поражается крестоцветными блошками, капустной совкой, белянкой, капустной мухой, слизнями и т.д. Крестоцветные блошки повреждают всходы и молодые растения, капустная муха, совка и белянка — для взрослых экземпляров. К мерам борьбы относятся ранние посадки (особенно для крестоцветных блошек), соблюдение агротехники и обработка инсектицидами, или, что менее эффективно, но более экологично, народными средствами (зольно-мыльный раствор, настой луковой шелухи или томатной ботвы, наконец, просто сбор гусениц руками).

Среди болезней белокочанной капусты самые вредоносные — кила, черная ножка и ложная мучнистая роса.

Две последние поражают всходы и молодую рассаду в условиях повышенной влажности, кила – рассаду и взрослые растения. Больные экземпляры подлежат уничтожению. Для профилактики килы, образующей наросты на корнях, рекомендуется известкование и севооборот: капусту нельзя сажать после крестоцветных растений в течение 4 лет. Для профилактики ложной мучнистой росы применяют опрыскивание раствором бордосской жидкости.

Подготовка семян и посев

Чтобы наладить «капустный конвейер» в течение лета, засолить и заложить впрок на хранение, достаточно иметь 3 «верных» сорта или гибрида. Ранний, высеваемый в несколько этапов, с разницей в 3-4 дня, для потребления в свежем виде и варки летних щей; среднеспелый или среднепоздний для засолки впрок и непродолжительного хранения в течение 2-3 месяцев; и поздний для хранения до 5-6 месяцев и зимнего потребления. Выбор семян поможет вам сделать статья Сорта и гибриды капусты белокочанной.

Если семена собственного производства или приобретены с рук, то их сортируют, отбирая на посев те, что крупнее 1,5 мм. Против грибных болезней семена 15-20 мин выдерживают в воде с температурой +48+50оС. Затем сразу помещают в холодную воду на 1-2 мин. После этого семена подсушивают до сыпучего состояния. Еще лучше использовать для протравливания семян Фитоспорин-М или смесь Алирина-Б с Гамаиром (по 1 таблетке на 1 л воды). Продолжительность любой из этих обработок — 8-18 часов при комнатной температуре.

Если семена приобретены в магазине, то на пакетике ведущие производители семян всегда указывают, если семена прошли предпосевную обработку, и их не следует прогревать или протравливать. Семена капусты сохраняют всхожесть 3-4 года. На пятый год при хорошем хранении семена тоже могут дать входы, но растения дают слабую, «болезненную рассаду», не способную противостоять различным неблагоприятным условиям и высокого урожая от нее не получить.

Иногда семена, особенно известных ведущих фирм, могут быть «окрашены в различные цвета» — это так называемая инкрустация семян. Они уже прошли полную подготовку. Их не надо прогревать, замачивать, и протравливать. Выдерживать в питательном растворе их тоже не надо. Такие семена высеваются сразу в сухом виде (если провести вышеописанные «предпосевные мероприятия», то они могут потерять всхожесть). Не инкрустированные семена перед посевом рекомендуется подержать 12 ч в каком-либо питательном растворе: лигногумата или гумата калия; растворе микроэлементов; Эпина; Циркона. Затем семена промывают чистой водой и помещают на закаливание в холодное место на сутки, с температурой +1+2оС. Это ускоряет прорастание и повышает холодостойкость растений.

Почвенный субстрат для рассады готовят на основе торфа, хорошо вызревшего перегноя или компоста, полуперепревших опилок, дерновой земли и песка. Вот некоторые примеры таких смесей (компоненты даны в % соотношении):

• торф — 75, дерновая земля — 20, песок — 5;

• перегной — 45, дерновая земля — 50, песок — 5;

• можно взять в одинаковом количестве дерновую землю, перегной или компост и торф с добавлением песка в количестве 5-6%.

Для посева семян капусты в земельных смесях лучше не использовать органические компоненты (компост или перегной). Здесь подойдет первая смесь или смесь торфа с песком в соотношении 1:1. Минеральные удобрения при посеве семян также лучше не добавлять.

В грунт для пикировки на ведро почвенной смеси вносят 1 ст.л. без горки двойного суперфосфата, 2 ст.л. древесной золы. Земельную смесь лучше готовить за несколько недель до посева.

Тем, кому неудобно или сложно составлять субстраты, можно приобрести готовые почвогрунты в магазине. Это могут быть как специализированные грунты для капусты, так и универсальные для выращивания овощей с кислотностью, близкой к нейтральной рН 6,0-6,5. В любом случае для подстраховки не лишним будет проверить кислотность грунта, как собственного приготовления, так и покупного. Для этого достаточно приобрести в садоводческом магазине прибор — определитель кислотности почвы. Пользоваться им очень просто и под силу даже новичкам.

Более полную информацию, как выбрать наиболее качественный покупной грунт или приготовить его самим, смотрите в статьях Посей меня с любовью и Грунты и субстраты для выращивания рассады.

Примерные сроки выращивания рассады белокочанной капусты для средней полосы России:

• ранние сорта 45-60 дней,

• среднеспелые 35-45 дней,

• позднеспелые 30-35 дней.

Капусту можно выращивать рассадным способом (с пикировкой или без пикировки) и безрассадным способом. Для средней полосы России в основном используется рассадный способ. Семена ранних сортов капусты высеваются на рассаду с 15 по 25 марта. Чтобы продлить срок поступления ранней капусты, ее сеют с интервалом 3-4 дня. Среднеспелые и поздние сорта начинают высевать примерно с 10 апреля. Средние и поздние сорта можно сеять на рассаду прямо в грунт под пленку 20-25 апреля.

Выращивание белокочанной капусты рассадным способом с пикировкой

В рассадные емкости, плошки или ящички глубиной 4-5 см насыпается почвенная смесь слоем 3-4 см, разравнивается и поливается раствором препаратов Алирин-Б и Гамаир (по 2 таблетки на 10 л воды), за 1-3 суток до высева семян.

В подготовленной почве делаются бороздки на расстоянии 3 см друг от друга и глубиной 1 см. Семена высеваются с шагом 1-1,5 см, затем присыпаются почвой. Поверхность почвы с посевами слегка уплотняется и емкость до всходов ставится на подоконник с температурой +18+20оС.

Всходы появляются на 4-5 день. Как только они появились, температуру понижают до +7-9оС на 7-8 дней. Если этого не сделать, рассада мгновенно вытянется и пропадет. Для достижения такой температуры я, например, завешиваю под этим подоконником батарею плотной тканью. В отсутствие сильных морозов придвигаю рассаду впритык к оконной раме (при необходимости щели в раме надо заклеить, чтобы рассада не подмерзла). Если стоит солнечная погода, то и этого мало, приходится приоткрывать дополнительно форточку. Некоторые огородники отгораживают подоконник от комнатного воздуха полоской пленки высотой 30-40 см. У меня для расширения полезной площади на окнах, посередине их высоты, сделаны самодельные деревянные съемные полки. Капустная рассада живет исключительно на «первом этаже», поскольку такой низкой температуры на верхней полке добиться еще тяжелее. Если у вас другая крайность — подоконники очень холодные, то рассаду лучше ставить на деревянные подставочки в виде буквы «П» высотой 5-10 см. Холодный воздух при этом будет «стекать» под подставочкой.

Для точного отслеживания температуры я пользуюсь простенькой метеостанцией. Она запоминает наименьшее и наибольшее значение влажности и температуры за определенный отрезок времени, и параллельно отображает текущие значения. У этого приборчика достаточно длинный провод, на конце которого находится датчик. Это очень удобно, например, когда ваши питомцы «закаляются» на балконе или улице. Сам прибор находится в помещении, а датчик на балконе. И, можно не отрываясь от дел, следить за изменениями температуры. Единственное условие, датчик должен быть загорожен чем-нибудь от солнца, иначе показания будут неверными.

Через 8-10 дней после всходов сеянцы пикируют в горшочки размером 6-8 см. Самые большие горшочки нужны для ранней капусты, так как она выращивается дольше всех. Распикированные сеянцы поливают раствором Алирина-Б с Гамаиром через неделю (по 1 таблетке на 10 л воды), ставят на подоконник и 2-3 дня поддерживают температуру +17+18оС. При пикировке сеянцы заглубляют до уровня семядольных листочков. Также в это время проводится первая выбраковка слабых, больных или недоразвитых растений. Наряду с использованием препаратов, я дополнительно присыпаю почву чистым прокаленным и промытым речным песком, сплошным слоем толщиной примерно 2 мм. Этот нехитрый прием помогает дополнительно защитить рассаду от черной ножки. Как только сеянцы приживутся, температуру поддерживают днем +13+14оС, ночью +10+12оС. Первые две недели капуста растет очень медленно, затем рост ее усиливается. В возрасте 22-25 дней после пикировки рассада имеет 3 настоящих листочка.

При установлении пасмурной погоды, рассаду на подоконниках надо подсвечивать. Я для этого использую бытовые лампы дневного света длиной 120 см (размер проема окна 130 см, но если окна большие, то можно скомбинировать между собой лампы различной длины). Расстояние от лампы до растений — 15 см. Подсвечиваю 12 ч с 7 ч утра до 7 ч вечера. Для удобства контроля включения/выключения ламп использую программируемый таймер. Эти приборы бывают механическими и электронными. Купить их можно в магазинах электроники и садовых центрах.

Капуста, как никакая другая рассада, любит «погулять». Если вы выращиваете рассаду в квартире почти до самой высадки, в вашем распоряжении обязательно должен быть балкон. Как только позволит погода, хотя бы на несколько часов старайтесь вынести растения на него в любом возрасте. Несколько таких, даже непродолжительных прогулок, уже пойдут капустке на пользу. Если балкон не застеклен, то не рискуйте сеять капусту очень рано, и соорудите на балконе из пленки подобие парничка. Размер парничка должен быть таким, чтобы вместить свободно всю рассаду в случае установления неблагоприятной погоды, когда растения подрастут.

Я живу в частном доме. На участке имеется самодельная теплица, покрытая сотовым поликарбонатом толщиной 6 мм. В солнечную погоду весной, как только в теплице температура становится днем 10оС, я выношу рассаду капусты туда в закрытой картонной коробке, поскольку на улице еще довольно холодно.

Выращивание белокочанной капусты рассадным способом без пикировки

В этом случае рассадные емкости берутся чуть больше по объему, глубиной 7-8 см. Слой почвы насыпается толщиной 6-7 см. Чтобы во время высадки рассады в грунт корневая система меньше травмировалась, в емкости можно вставить перегородки из фанеры или картона, образуя кубики. Размер кубика должен соответствовать размеру площади питания одного растения капусты. Для раннеспелой капусты — от 6х6 см до 7х8 см, для среднеспелой — 5х6 см, для позднеспелой — 5х5 см. Можно использовать для посева рассадные кассеты с ячейками соответствующего размера. Семена сеют по две штуки в один кубик или ячейку. В дальнейшем, после появления всходов, оставляют по одному растению.

К моменту высадки рассада должна иметь 5-6 листьев и хорошо развитую корневую систему.

Рассаду поливают умеренно водой комнатной температуры по мере подсыхания верхнего слоя почвы. После полива надо обязательно проветривать помещение, где она находится. Примерно за неделю до высадки в открытый грунт полив немного уменьшают, это помогает при необходимости сдержать рост. За несколько часов до высадки рассада обильно поливается.

Когда растения образуют два настоящих листочка, их подкармливают. На 1 л воды — 0,5 ч.л. полного удобрения с микроэлементами. Подкормку можно проводить поливом из маленькой леечки с ситечком прямо по растениям. Вторую подкормку дают, когда рассада уже выносится для закаливания на открытый воздух. На 10 л воды берут 1 ст.л. мочевины, и 1 ст.л. сульфата калия. На один горшочек расходуется 150-200 мл раствора.

За две недели до высадки в грунт рассаду начинают приучать к открытому воздуху. Когда днем температура поднимется до 8оС и выше, рассаду выносят на открытый воздух. Когда наступит более теплая погода, рассаду можно оставлять на открытом воздухе на ночь. Поначалу под укрытием из пленки.

Рассаду можно вырастить и в весенних обогреваемых, или с аварийным обогревом, парниках и теплицах. Здесь самое главное — обеспечить хорошее проветривание на протяжении всего периода выращивания. Пока рассада молодая, и на улице еще холодно, фрамуги и пленку приоткрывают с подветренной стороны. Незадолго до высадки в грунт фрамуги и пленку оставляют открытыми на ночь. В зависимости от того, когда вы «запустите» весной в эксплуатацию свою теплицу, рассада может от начала до конца выращиваться в ней или, например, ранняя капуста первое время «поживет» дома, а потом переедет в теплицу.

Если у вас нет возможности создать дома надлежащие условия для выращивания рассады, и нет теплицы, можно семена посеять на рассаду прямо в открытый грунт. (Я, например, частенько так делала с капустой среднеспелых и поздних сортов, когда не было теплицы.) Весной замечаю самое теплое и солнечное место участка, где появились первые проталинки. Как только станет возможным, рыхлю почву на глубину 15 см и делаю подобие грядочки, высотой 10 см, необходимой длины и ширины. Ставлю металлические дужки, расстояние от почвы до верха дужек 25-30 см. Накрываю пленкой почву и дужки на несколько дней для прогрева почвы. Примерно 20-25 апреля нарезаю вдоль грядочки бороздки с расстоянием 10 см. Затем высеваю в бороздки семена, через 3 см друг от друга. Накрываю пленкой (только дужки) и оставляю так до всходов. Как только появляются всходы, днем обязательно проветриваю рассаду, приоткрывая пленку. В теплую погоду пленку снимаю совсем, сначала только днем, а затем и на ночь. При появлении первого настоящего листа делаю прореживание, оставляя между растениями расстояние 6 см. Рассада при этом не болеет черной ножкой и вырастает коренастой и крепкой. Однако здесь надо предусмотреть дополнительную защиту при сильном похолодании, от -5оС и ниже.

Выращивание белокочанной капусты безрассадным способом

При этом способе выращивания капусту сеют сразу в грунт на постоянное место. Семена высевают на глубину 2 см, норма высева 1,2-2,0 г на 10 м2. В фазе трех листочков делают первое прореживание и выбраковку. В возрасте 5-6 листочков — окончательное, оставляя между растениями в ряду расстояние 35-70 см, в зависимости от сорта. Уход за растениями такой же, как и при рассадном способе выращивания.

Этот способ выращивания капусты наиболее приемлем для южных регионов, в средней полосе России, как правило, не используется.

Литература

1. «Гибриды белокочанной капусты F1 Форсаж и F1 Нахаленок как средство получения высокой прибыли» //Вестник Овощевода. 2011. №5. С. 21-23.

2. Капусты. //Книжная серия «Приусадебное хозяйство». М.«Сельская новь», 1998.

3. В.А.Борисов, А.В.Романова, И.И.Вирченко «Хранение капусты белокочанной различных сроков созревания» //Вестник Овощевода. 2011. №5. С. 36-38.

4. С.С.Ванеян, А.М.Меньших, Д.И.Енгалычев «Способы и техника полива в овощеводстве» //Вестник Овощевода. 2011. №3. С. 19-24.

vyrastisad.ru

Высаживание рассады капусты, особенности, советы

Любители белокочанной капусты выращивают сразу 3 сорта:

— ранний сорт — чтобы полакомиться летом,

-среднеспелый сорт — поесть осенью и сделать первую порцию засолки,

— поздний сорт — для долгого зимнего хранения и квашения.

Рассаду каждого из сортов высаживают на постоянное место по своей схеме.

Посадка капусты, дни, часы и сантиметры

В средней полосе ранние сорта и гибриды капусты (Айгуль Fv Золотой гектар 1432) высаживают на постоянное место с конца апреля до 5 мая.
Потом, с 10 мая, приходит время поздних (Амагер 611, Герцогиня Fr), ведь им надо вызревать долгие 165-220 дней от всходов. К 20 мая они уже должны «прописаться» на своей грядке.
Ну а «середнячков» (Слава 1305, Грация Fr) укореняют на участке к 5-10 июня.
Выбирают открытый, ровный или с небольшим уклоном участок после бобовых, корнеплодов или огурцов.

Расстояния между растениями в ряду и величина междурядий неодинаковы. Для ранних сортов (у них небольшой кочан) — 40×40 см или 40-50×35-40 см, где 40-40 см — междурядье, а 35-40 — интервал между рассадой в ряду. Для средних — 50×50 или 50-60×50-60 см. Для поздних с крупными кочанами — 60×60 см или 70-80×60-70 см. Ряды должны быть прямыми, так легче рыхлить и окучивать.

Лучше провести высадку в пасмурный денек, но если стоит жара и светит солнце — после 17-18 часов. За ночь растения немного восстанавливаются и на второй день меньше вянут. Чтобы листья не получили солнечных ожогов, в первые 2-3 дня рассаду притеняют.

Почва для капусты плодородная и рыхлая

При глубоких грунтовых водах рассаду капусты сажают на ровном месте, а при близких к поверхности — на гребнях или грядах. Лунки делают таких размеров, чтобы в них свободно поместить корни, которые ни в коем случае не должны сгибаться.

Почва для капусты должна быть очень плодородной и рыхлой. Отлично подойдут нейтральные суглинки с достаточным количеством органики (гумуса).

Как приготовить хорошую почву капусте

Для того, что бы приготовить хорошую почву капусте надо перед перекопкой внести в сухую кислую почву известь-пушонку, доломитовую муку или порошкообразный мел. На 1 м2 хотя бы 1-2 стакана. Затем сдобрить грунт чайной ложкой мочевины, стаканом древесной золы, по столовой ложке нитрофоски и порошкового суперфосфата.

Из органики хватит полведра перегноя или компоста на тот же 1 м2. После грядку нужно перекопать. Такой удобрительный метод называется внесением «вразброс». Он не очень экономичен.

Если запасы удобрений невелики, можно вносить их прямо в лунки перед высадкой рассады. Это особенно подходит для ранней капусты.

В каждую лунку нужно добавить и тщательно перемешать с землей: 300-350 г перегноя или компоста, 1-2 ст. ложки древесной золы, по 1 чайной ложке суперфосфата и нитрофоски.

Сухую почву обязательно поливают перед посадкой, расход воды 25-30 л на 1 м2. Либо предварительно ее льют в лунки по 0,5-1 л в каждую. В мокрой почве рассада лучше приживается. Можно замочить ее в 0,1%-ном растворе карбофоса для защиты от капустной мухи, а корни обмакнуть в раствор коровяка с глиной. Желательно внести в лунку 1-2 горсти перегноя.

Растения заглубляют до первого настоящего листка. Засыпают почвой, тщательно обжимают, чтобы рассада сидела плотно, а точки роста («сердечки») остались на поверхности. Если растения высаживают в торфяных горшочках, их хорошо смачивают водой и сверху засыпают слоем земли (4-5 см).

Сеять семена капусты, обойтись без рассады

Капусту можно выращивать иначе. Просто посеять семена непосредственно в грунт на 10-15 дней раньше высадки «рассадного десанта». Особенно хорош такой способ в южных районах России, но вполне пригоден и в средней полосе.

Что он дает? Уменьшает затраты труда, нередко повышает урожай и качество кочанов, сокращает время развития капусты на 5-10 дней.

Перед посевом почву тщательно обрабатывают. Сухие семена заделывают на глубину 1-2 см по 5-8 штук в пролитые водой ямки. Их дно слегка уплотняют. В дальнейшем оставляют лишь одно, самое мощное растение в гнезде.

Всходы капусты появляются на третий-четвертый день. Уход за ними обычный, единственное, что надо обязательно делать, — первое время тщательно прикрывать юные листочки нетканкой от крестоцветных блошек и прочих несносных вредителей, которые активизируются именно в конце апреля — мае.

Наши советы

На хорошо удобренных участках можно уплотнять поздние сорта капусты ранними. Они образуют кочан через 50-60 дней после высадки рассады, а у «позднячков» его надо еще долго ждать, так что место для этого освобождается вовремя. Первую неделю в сухую погоду будущую капусту по 2-3 раза в день опрыскивают из лейки, а потом обильно поливают под корень.

bestgardener.ru

какую почву любит капуста?

Валентина козерог

кислую почву капуста не любит, в поисковике так и задайте вопрос, ВАМ там все расскажут по полочкам и что любит и как садить и так далее

eshta

Раскисленная, после клубники. А еще лучше — посеять ячмень, вырастет на 20 см и перекопать. У дачи!

Петр Турчин

Капуста обожает заливные сырые места, там она «жирует» и её не свезти, у нас это целые населенные пункты и туда за ней едут со всех ближайших областей !!!

Елена Акентьева

Капуста любит удобренные, тучные земли. Я сажаю её в севообороте с ранним картофелем — год капуста, год картофель. Под капусту вношу навоз, компост, перегной, запахиваю сидераты (когда что есть в наличии) — капуста прекрасно относится к органике. Обязательно вношу доломит (известь, золу) , чтобы кила не донимала. Капусту в начальный период роста обязательно надо подкармливать азотом (селитрой и коровяком попеременно).

Лина Сахарнова

Все капусты -12 видов, по разному относятся к питательным веществам, особенно к микроэлементам.
У каждой свои особенности, но, всё капусты, всё правильно, растут только на землях с РH =7,5(или около этого)

Читайте также:

Подготовка почвы весной

Подготовка почвы под посадку овощей

Приветствую вас, друзья!

Вот и настала долгожданная весна. Пора приниматься за облагораживание почвы, ведь через несколько недель можно высаживать рассаду и высевать грядки. Обычно подготовка почвы под посадку овощей начинается с ее обеззараживания, чтобы «победить» грибные инфекции. Можно воспользоваться средствами дезинфицирующими почву, или старым дедовским методом, полив землю кипятком.

Если площадь маленькая этот эффективный метод подойдет, но при наличии большого огорода используем препарат «Здоровая земля». Он помогает защитить растения от многих заболеваний.

Если ваши грядки нуждаются в перекопке, нужно быть внимательными, и при появлении личинки майского хруща, сразу же выбирать их и жечь.

Все растения чувствуют себя комфортно в плодородной почве, для этого необходимо вносить минеральные и органические удобрения. Без фосфора, азота, кальция, магния и калия трудно добиться высокой урожайности (см статью «Удобрение почвы весной»)

Необходимо обращать внимание на то, какая почва подходит тому, или другому овощу. Почвы бывают суглинистые, черноземные и супесчаные. Но, главное, стабилизировать кислотность почвы, ведь не все растения чувствуют себя спокойно при повышенной кислотности. Не желательно на такой почве высаживать лук, свеклу, чеснок, морковь, огурец и капусту. Для улучшения почвы и погашения кислотности можно весной посыпать грядки для таких овощей золой или гашеной известью.

Для огурца, лука моркови свеклы и капусты так же не подходит солонцеватая почва. Картофелю она совсем противопоказана. Внесение мелкоразмолотого гипса поможет стабилизировать ее состояние, после удобренные участки грунта необходимо тщательно оросить.

Если огород преследуют грунтовые воды, это плохо влияет на овощи, у которых глубоко проникающая корневая система. Для таких особей, как морковь и свекла, лучше сооружать гребневые грядки. А для лука, томатов, огурцов и капусты это не представляет опасности, такое увлажнение даже пойдет им на пользу.

Можно воспользоваться припосадочным способом удобрения. С целью экономии, не разбрасывать его по всему полю, а подсыпать непосредственно в лунки и рядки.

С особым вниманием нужно отнестись к подготовке почвы под посадку моркови. При посеве моркови рекомендовано смешивать семена с песком в равных частях. Либо заготавливать бороздки заранее, просыпав на низ небольшой слой песка. Кстати, очень благоприятным соседом моркови является лук. Под него тоже не помешает подсыпать песочка. Это улучшит и облегчит сбор.

Земля под огурцы должна быть удобрена с осени навозом. Весной останется только подсыпать нитрофоску. Грядки заготавливаются заранее. Укладывается в канавки компост и перегнившая трава, все трамбуется и присыпается плодородной землей. Можно добавить в почву гумат натрия, после полива по возможности необходимо накрыть грядку пленкой, для согревания.

Этап обработки почвы необходим, так как происходит насыщение питательными элементами, быстрый прогрев почвы и накопление влаги.

Важным моментом служит соседство растений. Об этом нужно подумать заранее и распределить места под определенные овощи. Учитывается и предыдущее соседство, так как многие растения не будут успешно плодоносить, если перед ними, в прошлом сезоне рос неблагоприятный для него овощ. Севооборот должен соблюдаться с особым подходом. Например, картофель принесет хороший урожай, если ее посадить на место зерновых культур. Редис и салат будут себя комфортно чувствовать на месте капусты и гороха. А капуста любит занимать место томатов. И еще один совет по соседству, в принципе все овощи воспринимают горчицу. Ее можно сажать по периметру и краям грядок, она принесет пользу, отпугивая всяких нежелательных насекомых. Таким же свойством обладают бархатцы. Посадив их по краю огорода, вы избавитесь от вредителей и придадите ему приятный и красивый вид.

Ну и о времени высадки. Все корнеплоды высеваются с середины апреля, при теплой, солнечной погоде. Уже в мае сейте редьку с редисом, можно чередовать их с укропом. Посадку картофеля нужно начинать в конце апреля, в зависимости от сортов.

Если вами будет проведена правильная подготовка почвы под посадку овощей, если вы отдадите все необходимые силы и прислушаетесь к советам знатных огородников, живущих рядом, то непременно получите превосходный урожай. До встречи, друзья!

Новости сайта на вашу электронную почту! Введите свой Email

ayatskov1.ru

Подготовка земли под картофель

Приветствую Вас, уважаемые друзья!

Уже совсем скоро придет горячая пора весенних посадок и нам с Вами нужно все продумать заранее. Сегодняшняя тема статьи Подготовка земли под картофель и внесение необходимых удобрений.

Выбор участка под посадку картофеля:

Наш любимый картофель является очень светолюбивым растением. Хороший урожай будет только в условиях достаточной освещенности участка. Если же посадить картофель в затененном месте, то листья растения будут желтеть, ботва будет вытягиваться, при этом цветение будет слабым или картошка вообще не будет цвести. Клубни уродятся мелкими и, как результат, мы получим очень низкий урожай. Поэтому участок под посадку картофеля нужно выбирать солнечный и открытый.

Также следует обратить Ваше внимание на глубину залегания грунтовых вод. Если они близко, то для посадки нужно применять метод гряд или гребней, (см. здесь).

Хорошо если Вы решили подготовить участок под картофель осенью. Тогда у Вас есть возможность сделать глубокую осеннюю перекопку земли. При этом, если почва на участке кислая, в нее можно внести хотя бы по 1 стакану на 1 квадратный метр доломитовой муки или извести (см. как определить кислотность почвы по растениям).

Разравнивать участок после осенней перекопки не нужно, а оставить его до весны в таком виде. А весной нужно внести органические и минеральные удобрения.

Внесение органических и минеральных удобрений под картофель:

Органические удобрения:

• Если почва на вашем участке тяжелая глинистая или суглинистая, то на 1 квадратный метр необходимо внести 1 ведро перегноя или торфа.
• Если почва песчаная или супесчаная, то нужно кроме перегноя или торфа внести на 1 квадратный метр 1 ведро глинистой почвы.
• Если почва торфяная, то на 1 квадратный метр следует внести по 1 ведру глины, крупнозернистого песка (речного), компоста или навозного перегноя.

Минеральные удобрения:

• На 1 квадратный метр земли нужно рассыпать 1 столовую ложку порошкообразного суперфосфата, 1 стакан древесной золы, 1 чайную ложку сульфата калия. Если под рукой данного набора удобрений нет, то можно на 1 квадратный метр внести 1 стакан древесной золы и 2 столовые ложки нитрофоски.

Никогда не вносите под картофель свежий навоз. Клубни от этого становятся невкусными и водянистыми. Также от навоза ботва может заражаться грибными болезнями, чаще всего, фитофторозом, ну а картофельные клубни заражаются паршой. Так что навоз можно использовать только перепревший (перегной).

Когда Вы внесете все удобрения, можно приступать к перекопке земли на глубину, равную штыку лопаты. Очень важно, при любой перекопке, как осенней, так и весенней, тщательно удалять из почвы все корневища сорняков, особенно пырея, а так же личинки майского жука, проволочника и других вредителей.

Если Вы не располагаете большим количеством минеральных и органических удобрений, то можно вносить их непосредственно в лунки, в процессе посадки. При этом, для посадки раннего картофеля, в лунку нужно добавлять по 1 стакану перегноя или торфа, 1 столовую ложку золы и 1 чайную ложечку суперфосфата. Все это нужно перемешать с почвой на глубину 8 – 10 сантиметров. При посадке картофеля среднеспелых сортов нужно увеличить дозу каждого удобрения в 1,5 – 2 раза. Также нужно увеличить и глубину заделки удобрения до 12 – 15 сантиметров и 15 сантиметров в диаметре.

Данный способ внесения удобрений способствует лучшему питанию куста картофеля, по сравнению с внесением удобрений «вразброс».

В принципе, на этом подготовка земли под картофель закончена. Далее можно приступать непосредственно к посадке.

Хотите получать  новые статьи на почту? Введите свой Email

Всего Вам доброго и хороших Вам урожаев! До встречи!

ayatskov1.ru

Теплица и парники зимой: в чем особенности ухода?

Теплица и парники зимой: основные работы

Закончив необходимые работы по обустройству и подготовке сада к зиме, можно приступать к работам в теплице. Перед началом работ необходимо почистить почву, убрав все листья и корешки. Кроме того необходимо снять верхний слой почвы, возвращать который «на место» ни в коем случае не следует. А все за счет того, что в грунте могут находиться личинки вредных насекомых, а значит, выращивание цветов в теплице будет проходить вместе с борьбой против вредителей.

• Выращивание цветов в теплице

Рекомендуем ознакомиться

Если ваша теплица накрыта обычной пленкой, лучше всего ее снять, поскольку от мороза целлофан просто потрескается. Даже если ваш регион характеризуется небольшими морозами, укрытие просто может не выдержать нагрузки в виде снега или дождя. В обратном случае вам придется приобретать новое укрытие, что стоит денег.

Проводим дезинфекцию: как избавиться от вредителей?

Работы по подготовке парников проводятся несколькими методами: это либо дезинфекция, либо окуривание. И если первый метод – это простое использование разнообразных дезинфицирующих материалов и средств, то второй – более сложный, однако и более эффективный.

Для этого нам нужно приобрести в магазине серу (на квадратный метр 100 гр материала) либо серную шашку (на квадратный метр 50 гр материала). Также не забудьте купить специальные обеззараживающие брикеты, продающиеся в любом магазине для строителей либо садоводов. Перед работами изучите, нет ли в парнике щелей, при их наличии дыры нужно обязательно заделать или эффект от работ снизится. Надев противогаз и побрызгав стенки парника водой для усиления эффекта, можно начать «прокуривать» помещение.

Проведение подобных работ позволит убить любые микробы, вредные микроорганизмы, не помешают вам также и вредители винограда и иных культур, которые находились в грунте. Это в будущем обеспечит вам получение более здоровых растений и овощных культур, дающих богатый урожай.

Наводим порядок: все на своих местах

Перед зимой в теплице нужно навести порядок, в случае необходимости нужно отремонтировать конструкцию и покрасить ее, если парник сделан из дерева. Как мы уже говорили, пленку перед зимой обязательно убирают. Кроме того, многие дачники хранят внутри теплиц свой инструмент для домашней мастерской и дорогостоящую технику, что делать нежелательно даже при наличии замков.

Увы, зимой и ранней весной до приезда хозяев дачи часто наведывают воры, которые точно не побрезгуют разжиться качественными инструментами.

Дополнительные работы в парнике перед зимним сезоном

Однако дезинфекция и уборка – не единственные работы, которые входят в уход за теплицей зимой. Даже если вы обустроили парник из стекла или поликарбоната, желательно приезжать зимой на дачу хотя бы несколько раз за сезон. Прежде всего, вам нужно убирать снег с крыши, а также накидывать его и внутрь сооружения, чтобы почва весной не была сухой и непригодной для высадки.

Естественно, сильные снеговые «шапки» могут привести к поломкам конструкции, а потому обязательно следите за состоянием своего парника. Так, уход за парником из поликарбоната или стекла заключается в следующем: стекла желательно промыть с помощью раствора марганцовки, а при наличии даже микротрещин их лучше заменить, иначе сильные морозы могут привести к тому, что стекло просто лопнет. В итоге грунт внутри теплицы промерзнет.

Обработка почвы в парнике: в чем тонкости?

Перед зимним сезоном необходима тщательная подготовка почвы в теплице – ее перекапывают, вносят перегной, песок, подходит и зола как удобрение, также не забудьте после этого полить грунт раствором медного купороса, используя по 20 мл на 10 литровое ведро воды. Многих интересует, чем обработать теплицу осенью, однако лучшего средства, чем медный купорос, не найти даже среди химических препаратов. Последний наш шаг – накрываем будущие грядки старой соломой или еловыми ветками на случай старых морозов и тщательно запираем двери теплицы.

nasotke.ru

Подготовка теплицы к посадке весной и осенью к зиме для будущего урожая

Весенняя подготовка теплицы ↑

С начала марта весенняя подготовка теплицы уже вполне возможна, даже если кругом лежат сугробы. Конечно, при условии, что в теплице будет установлен обогрев для такого раннего выращивания. Самое первое, что нужно сделать – это осмотреть всю конструкцию. Готовят и докупают заранее все элементы, пришедшие в негодность за время зимовки или еще раньше. Но подготовка теплицы на этом не заканчивается. Стеклянные полотна крыши и стен хорошенько промывают с обеих сторон, чтобы свет лучше проникал внутрь. Воспользоваться можно любыми средствами для мытья окон, смывая его потом сильной струей воды. Особое внимание уделяется стыкам – в них скапливаются грязь и микроорганизмы. Пленку тоже неплохо бы промыть, почистить, тогда и рассаде будет светлее и уютнее.

Если по осени крыша снималась, то надо, очистив внутреннюю территорию от основной массы снега, вернуть на место старую кровлю или соорудить новую

Теперь на очереди подготовка почвы в теплице, которая наверняка была покрыта толстым слоем пушистого (или совсем даже наоборот) белого снега. Для более быстрого таяния того, что еще осталось внутри, можно посыпать площадь чем-то темным. Лучше всего подойдет земля или торф, подготовленные заранее. Даже зола используется для этих целей, при этом она еще и удобряет почву. Сыпать не обязательно сплошным ковром, можно просто тонким слоем, лишь слегка прикрывая белый снег, отражающий от себя еще слабенькое тепло первых весенних лучей солнца. Параллельно с этим включают обогреватели для скорейшего нагревания воздуха и оттаивания земляного слоя.

Посадив теплолюбивые сорта под прозрачным куполом, можно будет не опасаться весенних заморозков и осенних туманов

Обработка для дезинфекции ↑

Когда земля прогреется на столько, что можно копать, то следует переходить к следующей стадии, а именно к дезинфекции почвы и строения. Некоторые инфекции легче искореняются после снятия урожая, так что решать, какой именно обработки требует подготовка теплицы весной, а какую оставить на осень, надо самому огороднику.

Методов существует несколько, все они результативны, но убивают различные виды грибов и болезней.

Химический метод ↑

• Хлорная известь

Применяется при обнаружении таких инфекций как черная ножка, кила, белая гниль, галловая нематода, фитофтороз. Ее эффективнее использовать осенью для обработки большой концентрацией. Весной же ударная доза может повредить растениям, но опрыскивание жидким раствором делают и перед посадкой. Для этого размешивают 400 грамм извести в 10 литрах воды, дают отстояться 4 часа. Верхней жидкостью смачивают прозрачные части стен и крыши теплицы, а осадком – деревянные детали конструкции.

Не вовремя обработанные томаты заболевают фитофторозом, и плоды уже не спасти

Рекомендуется против корневых гнилей, фузариозного и вертициллезного увядания, килы, черной ножки, против комплекса почвенных патогенов почвы. Им опрыскивают почву за месяц до высадки рассады, используя 2 л на 1 кв. м земли, затем перекапывая всю почву.

Важно!

Бытует мнение, что под пленкой все возбудители от мороза зимой погибают, но это не так. Микробы переносят даже замораживание жидким азотом, а затем просыпаются и развиваются как обычно, принося такой же вред растениям.

Используется для уничтожения возбудителей грибковых заболеваний и бактерий, паразитирующих на растениях. Окуривают парами серы герметично закрытые теплицы, взяв для дозировки 80 г вещества на кв. метр помещения. При наличии среди вредителей паутинного клеща дозу увеличивают в два раза. Сжигают серу среди тлеющих углей на металлических поддонах, которые расставляют в разных углах теплицы. Существует сера и в специальных шашках для такой обработки, которые следует установить, поджечь и покинуть помещение теплицы.

От паутинного клеща можно избавиться с помощью серных дымовых шашек

Важно!

Не следует пользоваться серным окуриванием для теплиц из металла, так как это вещество разъедает защитную пленку, образованную металлом от коррозии и разрушения.

• Раствор формалина

Воздействует на белокрылку и ее личинки, паутинного клеща, различные грибы и плесени. Температуру в теплице необходимо понизить до 10-12 градусов, чтобы формалин сразу не улетучился, затем 40-а процентным раствором поливают площадь теплицы, работая обязательно в противогазе. После обработки прогревают воздух до 25 градусов, держа сутки все двери парника закрытыми, после чего уже проветривают. Пользоваться таким методом можно лишь за месяц до посадки или посева.

Личинки белокрылки надо успеть уничтожить до их превращения в бабочек

Важно!

Формалин может долго сохраняться в бетоне, особенно концентрируется в свежем, поэтому нужно следить, чтобы эти места обрабатывались осторожно.

• Медный купорос

Убивает возбудителей мучнистой росы, фитофтороза, разных пятнистостей и гнилей, ржавчины, парши, курчавости и бактериозов. Для обработки теплиц используется большая доза препарата, что вредит развитию растения, лучше применять данную обработку перед зимой. Весной допустимо опрыскать внутреннюю сторону строения 10%-ным раствором медного купороса.

Медный купорос входит в состав бордоской смеси

• Специальные препараты

Разработаны для борьбы с определенными бактериями – например, фитолавин-300 против патогенных бактерий и гнилей, байлетон – против серой гнили, альтернариоза и мучнистой росы, акробат МЦ – против ложной мучнистой росы и фитофтороза, а также препараты против фузариоза. Перед тем, как пользоваться такими препаратами, надо обязательно изучить инструкции к применению и следовать ей.

Биологический метод ↑

Самым эффективным методом избавится от распространения болезней и вредителей является замена всего почвенного слоя. Но в некоторых случаях, особенно когда идет весной подготовка почвы в теплице больших размеров, такая работа просто не представляется возможной.

Оздоровление земли путем внесения в нее компоста или навоза для увеличения количества живых организмов в ней – очень хороший метод, но предполагает длительное (на 4-5 лет) оставление теплицы без посадок, что тоже не выход из ситуации ни для частного домашнего садоводства, ни для промышленных масштабов.

При этом методе почву еще надо периодически перекапывать и выпалывать сорняки, растущие, как всегда, очень бурно

Применение сидератов или замена сажаемых культур очень полезны, но не спасают от всех до одной болезней одновременно.

При этом методе воздействие на микробов и вредителей производится путем пролива земли кипятком. Необходимо сразу плотно накрыть всю поверхность каким-то материалом, не пропускающим влагу и тепло наружу – например полиэтиленовой пленкой, чтобы пар оставался под ней и обработал больший слой почвы.

Важно!

На входе в теплицу полезно положить на поддон поролоновый кусок в виде коврика, насыпав на него немного аммиачной селитры и медного купороса и смочив водой. Такая смесь обеззараживает обувь на входе в теплицу.

Зимой перекопанные грядки теплицы желательно засыпать снегом – это оздоровит почву, а ранней весной можно пролить грядки кипятком, что убьет многих возбудителей болезней

Осенняя обработка теплицы ↑

После всех этих этапов подготовка земли в теплице закончена, почву перекапывают, и, при достаточной температуре воздуха, она готова принять своих постояльцев на все лето до поздней осени. А вот когда придет время заканчивать с огородными работами, то нужно не забыть, что правильная подготовка теплицы к зиме поможет спасти следующий урожай. Если земля в теплице глинистая, то под осеннюю перекопку добавляют навоз каждые 4 года. Обязательно нужно обработать землю для защиты от пакостей, не уничтоженных при весенней обработке или возникших во время вегетации посадок.

Следует внимательно осмотреть стены и инвентарь, которые также должны быть очищены от растительных остатков

Проводится она после уборки остатков растений, по голой земле, когда температура окружающей среды будет в районе 10 градусов. Это уже октябрь месяц. Дав отстояться и подействовать веществам несколько дней, можно разбирать конструкцию. Стеклянные теплицы чаще оставляют зимовать целиком, иногда снимают только верхнюю часть, а вот полиэтилен с крыши и стен снять необходимо, иначе весной придется покупать новую пленку. Его промывают, высушивают основательно, затем складывают и хранят в помещении, где не бывает минусовой температуры.

Сейчас на рынках можно в любое время купить разнообразные овощи, но выращенные собственными руками приобретают особую ценность и неповторимый вкус. Садоводы не гонятся за количеством собранного урожая, а хотят добиться вызревания плодов на корню, чтобы насладиться именно спелыми и сочными собственными экземплярами. В теплицах добиться этого вполне возможно, надо только приложить усилия и желание.

teplicnik.ru

Весенняя подготовка почвы к посадке, повышение плодородия и борьба с вредителями и болезнями.

Обычно принято весной в очередной раз перекапывать огород и сад, оборачивая пласты земли. Я противник данной концепции, поэтому рассказывать о том, как копать, я не буду. Дурное дело – не хитрое. Если решите по привычке гробить свою кормилицу-земельку перекопкой, справитесь и без советов. Я же хочу рассказать о том, как подготовить почву к посадкам, не используя лопату или культиватор.

Как обеспечить рыхлость почвы?

Конечно, о рыхлости почвы лучше позаботиться с осени. Но если вдруг по какой-то причине Вы только в начале сезона решили, что будете придерживаться Органического Земледелия и, больше не будете копать, то упущенное можно наверстать, хоть и частично.

Как только сойдет снег, необходимо сразу же засеять всю посевную площадь сидератами.

Овес и рожь хорошо разрыхляют корнями грунт на большую глубину. А фацелия и белая горчица хоть и не имеют глубоких корней, зато дают обильную зеленую массу, которую затем можно использовать в качестве мульчи.

• Для тяжелых грунтов, которые заиливаются или слеживаются за зиму, я бы посоветовала сеять овес или рожь.
• Для более легких грунтов, песка или супеси, достаточно будет посеять фацелию, вику, горчицу или масличную редьку.

Для подготовки почвы к посадке семян сидератов в грунт нет необходимости перекапывать огород. Достаточно просапать его обычной сапой или воспользоваться плоскорезом Фокина. Заглублять семена необходимо всего на 0,5 – 2 см вглубь почвы.

Вы можете посеять/рассыпать семена на необработанную почву и только затем просапать участок. Когда сапа будет разбивать верхний слой почвы на глубину до 5 см, часть семян перемешается с грунтом и скроется под ним. Стараться заглубить все семена нет надобности. Далее можно разровнять почву граблями по необходимости. Если весна засушливая, то после посева сидератов огород необходимо полить.

Спустя неделю-две должны появиться дружные зеленые всходы. Будет прекрасно, если они опередят всход сорных трав, не оставив им ни единого шанса и места для развития. Когда растения сидератов достигнут высоты 20 – 25 см, их можно скосить, оставив корневую систему в почве перегнивать.

На грядках, где планируется высаживать рассаду перца, помидоров, огурцов, дыни и других теплолюбивых овощей, зеленые сидераты не нужно трогать до самой высадки овощей. До времени Х, когда необходимо будет высаживать рассаду в грунт, зелень разовьется до такой степени, что укроет неокрепшие ростки рассады от палящего солнца, ветра и непогоды, а также защитит от внезапных заморозков.

Высаживать рассаду необходимо в лунки, выкопанные прямо в сидератах, вокруг ростка рассады потребуется освободить от сидератов место диаметром 10 – 15 см. Можно срезать или выдернуть растения сидераты и замульчировать ими почву вокруг рассады. Когда ростки культурных растений окрепнут и достаточно разовьются, сидераты необходимо будет аккуратно подрезать плоскорезом.

Оставленные в почве корни сидератов не только помогут разрыхлить почву на достаточную глубину, насытят ее воздухом, сделают водо- и влагопроницаемой, но также перегнивая, насытят грунт питательными веществами. Так что не будет необходимости вносить в почву навоз.

Как повысить плодородность почвы?

Помимо посева сидератов плодородность почвы можно повысить и другим способом. Более того, способ, который я сейчас опишу, эффективнее работает в комплексе с сидеральными культурами.

Знакомьтесь – Эффективные микроорганизмы

Вы наверняка догадываетесь, что почва не мертвая субстанция, что в ней живут микроорганизмы, которые расщепляют органику, помогают корням растений дышать и получать питательные вещества. Но также есть такие микроорганизмы, которые наносят вред растениям. Баланс этих двух сил зависит только от Вас.

Перекапывая свой огород, подготавливая почву к посадкам, Вы неизбежно уменьшаете количество полезной флоры и фауны, которая гибнет от солнечного света и воздуха, когда Вы переворачиваете пласты земли.

После нескольких лет применения неправильных агроприемов количество полезной микрофлоры становится настолько критично мало, что даже внесение тонн удобрений и навоза не приносит желаемого результата. А все потому, что эти удобрения и навоз просто некому расщепить на доступные для растений элементы.

Мой рецепт повышения плодородия почвы заключается в том, чтобы вовремя пополнять популяцию полезных микроорганизмов в почве.

В магазинах для садоводов и огородников Вы можете встретить такие препараты: «Эмочки», «ЭМ-1», «Байкал-1», «Эмочки-Бокаши», «Оксизин» или другие аналоги.

В самом начале дачного сезона, перед посевом сидератов или даже во время посева или сразу после, необходимо подселить эффективные микроорганизмы в почву. Для этого можно приобрести препараты в жидком виде. Согласно указанной на упаковке инструкции содержимое необходимо развести с водой в определенной пропорции. Полученным раствором следует опрыскать всю почву или полить с лейки. Если использовать опрыскиватель, то расход будет намного меньше.

Эффективные микроорганизмы оживут, размножаться, и начнут перерабатывать всю органику, которая находится в почве. Корни срезанных сидератов также будут переработаны.

Когда же Вы посеете или посадите основные культуры, то для них уже будут готовы питательные вещества, которые к тому же будут находиться в доступном для усвоения растениями виде.

Как защититься от болезней и вредителей?

Весна еще только началась, а о сохранении здоровья своего будущего урожая необходимо позаботиться уже сейчас. Не стоит дожидаться появления вредителей или признаков заболевания на своих растениях, лучше не допустить всего этого.

Возможно, Вы подумали, что я сейчас будут рассказывать, как травить медведку и личинок майского жука. Но Вы ошиблись. Я не сторонник использования химических инсектицидов и других препаратов, которые отравляют почву, а с ней и наш будущий урожай. С любой проблемой можно справиться, применяя биологические препараты.

Знакомьтесь:

• Метаризин – эффективный биопрепарат на основе гриба, который уничтожает медведку, личинок майского жука, проволочника и других вредителей, живущих в почве. Делает он это постепенно, в течение сезона, но зато надолго – на несколько лет.

Метаризин можно вносить непосредственно в почву ранней весной вместе с любыми другими биопрепаратами или удобрениями. В уникальный состав препарата входит гумат натрия, который повышает плодородие почвы и в тоже время вырабатывает иммунитет от заболеваний у растений.

• Агрозин – препарат улучшает структуру почвы. Если обработать Агрозином почву до или во время посадок, то  растения быстро пойдут в рост, а затем дадут прекрасный обильный урожай.

Вносить Метаризин и Агрозин в почву можно в любое время. Препараты разводятся в воде, затем ими можно опрыскать почву или полить с лейки. Использование этих препаратов – залог Вашего спокойствия на несколько лет. Да и хорошие урожаи не заставят себя ждать.

В заключение хотелось бы отметить, что все перечисленные меры подготовки почвы к посадке семян или рассады хорошо работают в комплексе. Сидераты, Эффективные микроорганизмы и биопрепараты обеспечат Вам обильный урожай органически чистых продуктов питания, а Вы при этом не будете тратить лишнее время на борьбу с назойливыми вредителями и внесение в почву навоза или минеральных удобрений.

greendacha.com

Читайте также:

Как выращивать капусту / RHS Gardens

Свинья

Капусте нужен солнечный участок и прочная почва. По возможности подготовьте почву осенью, добавив хорошо перепревший навоз или садовый компост, а затем оставьте ее на зиму, чтобы она укрепилась. Перед тем, как сажать капусту, убедитесь, что почва хорошо укреплена, покачивая пятками по поверхности, а затем разгребите ее граблями.

Не следует выращивать капусту на той же почве, на которой вы выращивали ее (или другую капусту) в прошлом году.

Капуста лучше всего подходит для выращивания в открытом грунте, но вы можете выращивать одну или две в больших и глубоких контейнерах. Они не подходят для выращивания мешков.

Капусту можно сеять прямо в землю на улице или в семенных лотках (и оставлять на улице). Если вам нужно всего несколько кочанов, лучше всего сеять в лотки для семян, а затем пересаживать на открытом воздухе. Используйте модульные лотки и засевайте одно семя на модуль.

Традиционно капусту сеют в семенное ложе, на участке вдали от основного овощного участка, а затем пересаживают позже в сезон.Это связано с тем, что посев капусты на последних расстояниях на вашем основном огороде займет много места в начале вегетационного периода, когда вы можете выращивать быстро созревающие культуры, такие как салат.

Тем не менее, ничто не мешает вам посеять капусту на основном огороде на конечном расстоянии между растениями и рядами, которое составляет 30-45 см (12-18 дюймов), в зависимости от типа капусты (проверьте обратную сторону пакета с семенами. ).

Все группы кочанов выращиваются одинаково, только время посева различается.

Яровая капуста : сеять в июле / августе; пересадка в сентябре / октябре.

Летняя капуста : сеять с конца февраля / начала марта (под колпаками или подобным покрытием) до начала мая; пересадка в мае / июне.

Озимая капуста : сеять в апреле / ​​мае; пересадку в конце июня / июле.

Независимо от того, сеете ли вы в семенное ложе или в положение окончательного роста, тщательно подготовьте почву, сгребая поверхность, чтобы создать мелкую рассыпчатую структуру, и высейте тонким слоем на глубину 1 см ( ¹ / ₂ дюйма).

Рост

Пересаживайте молодые растения на место их окончательного роста, когда у растений будет пять или шесть настоящих листьев, установив самые низкие листья на уровне земли. Хорошо полейте за день до переезда, укрепите хорошо после пересадки и залейте растениями «лужу» большим количеством воды (это означает, что лунку нужно заполнить водой несколько раз перед засыпкой почвы).

Сажайте компактные сорта на расстоянии 30 см (1 фут) друг от друга, более крупные сорта — на расстоянии до 45 см (18 дюймов).Сажайте весенние кочаны всего в 10 см (4 дюйма) друг от друга рядами на расстоянии 30 см (1 фут) друг от друга — прореживайте до 30 см (1 фут) друг от друга в конце февраля / марте.

Если вы хорошо замарите кочаны при посадке, им потребуется немного воды. При продолжительной засухе будет достаточно тщательного замачивания каждые 10 дней. Когда кочаны начинают формироваться, обильный полив значительно увеличит размер кочана. Подкармливайте летнюю и зимнюю капусту удобрением с высоким содержанием азота, пока они не стали слишком большими.

Общие проблемы

Корневая муха капусты

Средство

Выращивайте под устойчивой к насекомым сеткой или садовой тканью. Сеянцы наиболее уязвимы.

Подробнее о капустной мухе

Гусеницы

Средство

При умеренных атаках или если у вас всего несколько растений, вы можете оторвать гусениц.Защищенная от насекомых сетка или тонкая сетка (размер ячеек 5-7 мм) могут предотвратить откладывание яиц.

Подробнее о Caterpillars

Клубный корень

Средство

Улучшите дренаж и добавьте известь, чтобы сделать почву более щелочной. Не выращивать на пораженной почве.

Подробнее о Club root

Слизни и улитки

Они питаются молодыми саженцами, и вы увидите характерный след слизи на почве вокруг вашего урожая, а также на листьях.

Средство

Существует множество способов борьбы со слизнями и улитками, включая пивные ловушки, барьеры из опилок или яичной скорлупы, медную ленту и биоконтроль.

Подробнее о слизняках и улитках

Сбор урожая

Капусту собирают, разрезая стебель острым ножом прямо над уровнем земли. Вырежьте крест глубиной 1 см (½ дюйма) на пне весенней и летней кочанной капусты, и вы будете вознаграждены вторым урожаем, гораздо меньшего размера.

Рецепты

Найджел Слейтер предлагает чеснок, имбирь и зеленый лук, которые собраны вместе в этом жареном с брассикой в ​​тайском стиле.

Разновидности

‘Minicole’ AGM: Давний сорт с круглой головкой. Маленькая капуста, которую можно выращивать ближе друг к другу, поэтому хороший выбор для небольшого сада.

«Марабель» AGM: Качественный тип «Январский король».У него твердые плотные кочаны с характерными красноватыми внешними листьями. Сорт высокоурожайный, очень хорошо растет.

AGM ‘Tundra’ (тип Savoy): Один из самых выносливых кочанов. Зимний «савойский» тип, привлекательные головы готовы с ноября. Легко выращивать и хорошо подходит для нашего климата.

‘Advantage’ AGM: Универсальная капуста, которую можно выращивать круглый год.Сорт остроконечный, зимостойкий, всасывающий.

‘Duncan’ AGM: Яровая капуста, дающая обильный урожай маленьких заостренных кочанов средней зелени.

‘Весенний герой’ AGM: Самая ранняя кочанная капуста. Очень хорошего качества, с большими тяжелыми головками и сладкими, свежими, белыми сердцами.

‘Hispi’ AGM: Любимая летняя капуста. Обладает хорошей устойчивостью к завинчиванию, компактным размером и подходит для небольших помещений.

‘Kilaxy’: Эта летняя капуста обладает хорошей устойчивостью к клубням и вкусными плотными, компактными кочанами, готовыми с конца лета до осени.

‘Red Jewel’ AGM: Одна из лучших красных капустных капуст. Имеет плотно набитое сердце с небольшой сердцевиной.Высокая урожайность и однородность.

Купи сейчас

Как вырастить капусту — BBC Gardeners ‘World Magazine

Капуста — это универсальная овощная культура, которая бывает разных цветов, форм и с разной текстурой листьев. Их можно измельчать в салатах, добавлять в жаркое или добавлять в супы. Благодаря огромному разнообразию выращивания капусты, ее можно собирать практически круглый год.

Как выращивать капусту

Выращивайте капусту на твердой, щелочной или нейтральной почве на хорошо подготовленной грядке. Обратите внимание на требования к расстоянию между семенами на упаковке — разные сорта должны располагаться с разным интервалом. Хорошо закрепите их, чтобы капустная корневая муха не откладывала яйца в почву вокруг стебля, и при необходимости используйте корневую шейку. Каждые две недели давайте кочанам жидкую пищу, богатую азотом. Урожай капусты должен быть готов примерно через 20 недель.

Подробнее о выращивании капусты:

---

Как вырастить капусту из семян

Как выращивать капусту — посев семян капусты модулями

Разную капусту можно сеять в разное время года.Для достижения наилучших результатов сейте семена в помещении на глубину 2 см в горшках или лотках и поместите на солнечный подоконник. Примерно через пять недель посадите молодые кочаны на открытом воздухе.

---

Как сажать капусту

Как вырастить капусту — посадка

Кочанная капуста лучше всего растет на солнечном месте с влажной щелочной почвой, в которую добавлено много хорошо прогнившего органического вещества, такого как садовый компост. Если вы думаете, что ваша почва может быть кислой, сделайте тест pH и при необходимости добавьте в почву известь.Это не только улучшит рост растений, но и поможет предотвратить грибковое заболевание косолапости.

Требования к расстоянию различаются в зависимости от типа выращиваемой капусты: вырастите весенние кочаны на расстоянии 25 см друг от друга, с 30 см между рядами; кочаны летние на расстоянии 38 см, между рядами 30 см, кочаны осенние — на 45 см, между рядами 45 см; и озимой капусты на расстоянии 45 см друг от друга, с 60 см между рядами.

Испытанный и проверенный способ посадки культур капусты, включая капусту, цветную капусту, капусту, репу и брюссельскую капусту, заключается в выращивании их на очень твердой почве. В этом клипе «Мир садовников» от мая 2013 года Монти начинает эксперимент, чтобы сравнить эффективность пробок «каволо неро» (черная тосканская капуста), высаженных традиционным способом, с растениями, выращенными на более легкой и воздушной грядке. Посмотрите сейчас, чтобы узнать, как сажать капустную капусту, и получить советы по интервалу и борьбе с капустной корневой мухой:

---

Как ухаживать за капустой

Держите растения капусты хорошо поливаемыми и следите за тем, чтобы почва никогда не пересыхала. Не позволяйте ему заболачиваться.Кормите каждые две недели жидким кормом, богатым азотом.

---

Выращивание капусты: решение проблем

Как выращивать капусту — гусеницы белокочанной

За капустой легко ухаживать, но берегитесь голубей и гусениц маленьких и больших белых бабочек, известных как «белокочанная капуста». Накройте растения мелкой сеткой, чтобы отпугнуть гусениц, и натяните несколько старых компакт-дисков, чтобы отпугнуть птиц.

Кила — это грибковое заболевание, поражающее корни капусты и других видов капусты, включая брюссельскую капусту, цветную капусту, репу и брюкву.Корни опухают и деформируются, и общий рост может замедлиться. Его сложно полностью удалить из почвы, но есть множество способов предотвратить это. В этом видео с краткими советами Кейт Брэдбери дает советы по предотвращению появления калы на вашем участке:

---

Сбор урожая капусты

Как выращивать капусту — уборка капусты

Примерно через 20 недель разрежьте капусту острым ножом. Рекомендуется оставить стебель длиной 10 см, иначе вы получите второй урожай поменьше.Просто сделайте неглубокий крест на пне, чтобы стимулировать образование кочанов меньшего размера.

---

Приготовление и приготовление капусты

Выбросьте все гибкие внешние листы. Вырежьте из листьев твердые центральные стебли. Хорошо промыть, затем измельчить и использовать в сыром виде в салатах и ​​салат из капусты, мариновать в квашеной капусте, тушить или слегка готовить на пару в качестве гарнира с ручкой сливочного масла, но никогда не доводить до кипения, когда вкус и запах становятся горькими.

Сохраните воду для готовки, богатую витаминами, минералами и ароматизаторами, для приготовления питательных супов или подливок.

---

Хранение капусты

Капусту лучше всего есть сразу после сбора, но зимнюю и краснокочанную капусту можно хранить в холодном месте.

---

Сорта капусты попробовать

Как вырастить капусту — капуста «Marner Large Red»

Кочаны сгруппированы по времени их готовности к сбору урожая.

Яровая капуста (посев в конце лета) дает свободные листья или конические кочаны. Летние кочаны (посеянные ранней весной) имеют большие круглые кочаны.Осенняя капуста (посев поздней весной) имеет большие круглые кочаны. Озимая капуста (посеянная весной) включает морщинистые савои. Сорта для выращивания:

• ‘Early Of All’ — компактные бледно-зеленые кочаны, готовые к сбору с июля
г.
• ‘Langedijk’ — нежные головы с белым сердцем для использования осенью и зимой
• ‘Primero’ — летняя капуста черно-фиолетовая
• ‘Savoy King’ — капуста осенне-зимняя, морозостойкая

Как выращивать краснокочанную капусту

Как вырастить краснокочанную капусту самостоятельно

В нашем питомнике используется сорт Red Rovite. Это очень надежная красная капуста для выращивания осенью и зимой.

Где выращивать:
Хотя капуста хорошо переносит тень, она лучше себя чувствует на солнечном месте. Укрытие тоже полезно. Избегайте переувлажнения или быстрого высыхания почвы.

Когда выращивать:
Красную капусту обычно сеют с февраля до середины апреля, пересадка с апреля до начала июня и сбор урожая с августа по ноябрь.

Пересадка
Пересаживайте раннюю капусту достаточно быстро, чтобы она созрела до летней жары.Доступно множество сортов, и два или три сорта с разной зрелостью могут обеспечить урожай в течение длительного периода. Закаленные растения устойчивы к заморозкам, их можно сажать среди самых ранних овощных культур прохладного сезона. Капусту легко пересаживать как с растений с голыми корнями, так и с растений, выращенных на клеточной основе. Они будут иметь возраст около шести недель, от 2 ½ -3 дюймов (6-8 см в высоту), с примерно 6 листьями. Глубоко полейте землю вокруг молодых растений за день до того, как вы собираетесь их перемещать, так как это предотвратит их повреждение и шок.

Новая грядка для пересадки должна быть подготовлена ​​осенью / в начале зимы перед посевом, как описано ранее в этом руководстве. Убедитесь, что почва достаточно твердая, чтобы обеспечить устойчивый рост листьев капусты.
С помощью лопатки (подойдет ручка метлы) сделайте ряды отверстий глубиной 4 дюйма в области пересадки на расстоянии 12–14 дюймов друг от друга. Оставьте 12 дюймов (30 см) между каждым из рядов растений.

Сажайте каждый трансплантат в подготовленную ямку и не беспокойтесь, что вы засаживаете их слишком глубоко.Прочно посадите саженцы, после чего их следует хорошо полить, стараясь не повредить корни. Ямки глубиной 4 дюйма часто заглатывают растение до первых листьев, но это решит проблему длинных стеблей, раскачиваемых ветром.

Уход за культурой

Не допускайте попадания сорняков в почву вокруг капусты. Будьте осторожны при прополке, потому что корни легко повредить. Удалите все желтые листья, а также те, которые сильно повреждены гусеницами или слизнями по ходу движения.Осенью и зимой следите за растениями, укрепляя их, если они поднимаются морозом, или подтягивайте почву вокруг стеблей, чтобы при необходимости предотвратить порывы ветра.
Не позволяйте растениям высыхать, так как это приведет к их скручиванию. Мульча той или иной формы помогает сохранить влажность почвы, например скошенная трава без гербицидов.

Во время длительного периода без дождя (неделю и более) следует поливать осторожно, но глубоко один раз в неделю. Примерно 10 литров на квадратный метр площади почвы.Выполняйте этот полив утром и старайтесь не разбрызгивать листья, вместо этого поливайте почву.

Примерно на четвертой или пятой неделе после прорастания семян, когда растения сильно разрастаются, вы можете применить второе внесение хорошо сбалансированного удобрения. Хотя это и не обязательно, дальнейшее разбрасывание Growmore или рыбьей крови и костей может повысить жизнеспособность овощей и сделать их менее восприимчивыми к болезням растений. После того, как удобрение рассыпано, следует слегка вцарапать поверхность почвы, а затем осторожно, но глубоко полить почву.

Вредители и болезни

После посева обеспечьте защиту от птиц, особенно если голуби являются проблемой в вашем районе. Необходимо обеспечить защиту птиц в виде тонкой сетки. Сетка также предотвратит откладывание яиц на урожай бабочек, что предотвратит повреждение гусеницей.

Ниже приведены распространенные недуги капусты.

Кочанная муха. Задержка роста, особенно при заражении рассадой. Обесцвеченные, увядающие листья.Корни черные, гнилые.
Club root Первые признаки заражения — увядание. голубоватые листья и отмирающее растение.
Капустные гусеницы Отверстия в листьях
Wirestem Гниющие стебли на сеянцах
Капустная белокрылка Белая личинка на нижней стороне листьев и деформированные листья

Сбор урожая

Капусту можно собирать в любой момент после формирования кочанов. Для получения максимального урожая срезайте кочаны, когда они твердые (устойчивые к давлению руками), но до того, как они потрескаются или раскололись.Когда головы созреют, внезапный сильный дождь может привести к расколам или расколам. Открытая внутренняя ткань вскоре приходит в негодность. Соберите и утилизируйте расколотые головы как можно скорее после их обнаружения.

Помимо сбора зрелых кочанов, посаженных весной, вы можете собрать более поздний урожай небольших кочанов (ростки капусты). Эти ростки развиваются на пеньках срезанных стеблей. Обрежьте как можно ближе к нижней поверхности головы, оставляя неповрежденными отдельные внешние листья.Почки, которые растут в пазухах этих листьев (угол между основанием листа и стеблем над ним), позже образуют побеги. Ростки развиваются до 2–4 дюймов в диаметре, и их нужно собирать, когда они плотные. Продолжайте бороться с капустными червями и другими вредителями. Если этот контроль невозможно поддерживать, удалите и уничтожьте пни или сделайте компост, потому что они служат питательной средой для болезней и насекомых-вредителей.

Хранение
Краснокочанная капуста обычно меньше и плотнее кочанов зеленой капусты.Вкус краснокочанной капусты слегка острый, и она очень чувствительна к изменению цвета. Готовьте краснокочанную капусту с уксусом (или другим кислым ингредиентом), иначе она станет уродливой сине-серой окраски. При приготовлении красной капусты всегда используйте ножи и посуду из нержавеющей стали, чтобы предотвратить изменение цвета.

Как вырастить капусту Видео
Наш канал на YouTube набрал почти 4 миллиона просмотров! Посмотрите наш видеоролик с участием Эндрю Дэвидсона и профессионального производителя органических продуктов Клауса Лайтенбергера.Все наши видеоролики сняты в течение всего сезона, поэтому вы можете увидеть этапы посева, посадки, ухода за урожаем и сбора урожая.

Вы можете просмотреть наше видео о капусте, щелкнув ссылку или значок Youtube.

Руководство по овощеводству

Fall в Техасе

Ларри Штайн и Джо Масабни *

Большинство садоводов сажают овощи весной, чтобы собрать урожай с конца весны до начала лета. В большинстве районов Техаса можно также иметь осенний огород, но управлять им нужно будет иначе, чем весенним садом.

Расположение осеннего сада

Если ваш весенний сад был успешным, то же самое место подойдет и осенью. Планируя новый сад, имейте в виду, что овощные культуры должны иметь как минимум 8 часов прямого солнечного света каждый день и должны высаживаться там, где почва хорошо дренируется.

Подготовка почвы для осеннего сада

Если вы используете ухоженный сад, удалите весь растительный материал — остатки яровых культур и любые сорняки, выросшие в саду.Не сбрасывайте растительные остатки из весеннего сада в ваш компостный контейнер, потому что он может быть заражен насекомыми и болезнетворными микроорганизмами.

Для нового садового участка удалите всю траву. Простая обработка почвы в почве не уничтожит все веточки травы; они будут продолжать расти и мешать саду. Аналогичным образом, для приподнятого сада удалите весь дерн, прежде чем строить каркас и засыпать его землей.

Траву и сорняки можно убить гербицидом, содержащим глифосат.Доступно несколько продуктов, включая Roundup® и Kleenup®.

Убрав траву, очистите сад лопатой на глубину от 10 до 12 дюймов. Rototiller не проникает должным образом, но их можно использовать для разрыхления и перемешивания счищенных участков.

Насыпьте 1–2 дюйма крупного мытого песка и 2–3 дюйма органического вещества на поверхность сада и взбейте его в почву для улучшения физического качества почвы. Почву нужно будет улучшать со временем, а не за один-два сезона.Если вы строите грядку на возвышении, не экономьте на почве. Используйте беспоросные суглинки или супеси.

Следующий шаг — внесение удобрений. У вас есть два варианта:

• Перед посадкой внесите 1 фунт сульфата аммония (21-0-0) на 100 квадратных футов (10 на 10 футов). Затем каждые 3 недели разбрызгивайте 1 столовую ложку сульфата аммония вокруг каждого растения и поливайте его.
• Или примените 2–3 фунта удобрения с медленным высвобождением (19-5-9, 21-7-14 или 25-5 -10) на 100 квадратных футов площади сада. Применяйте 1 столовую ложку сульфата аммония (21-0-0) вокруг каждого растения каждые 3 недели и поливайте его. Этот второй метод должен дать более обильный урожай, особенно с гибридными томатами и перцем.

Не добавляйте слишком много сульфата аммония и не кладите его слишком близко к растениям. Это может серьезно их повредить.

Конский или крупный рогатый скот навоз можно заменить коммерческими удобрениями из расчета от 60 до 80 фунтов на 100 квадратных футов площади сада. Никогда не используйте птичий помет на осеннем огороде.

После внесения удобрений тщательно перемешайте почву и подготовьте грядки для посадки рядов овощей. Эти грядки должны находиться на расстоянии 30–36 дюймов друг от друга, чтобы вы могли легко перемещаться по саду, когда растения вырастут. Сложите и укрепите грядки.

Затем поливайте весь сад спринклерной системой не менее 2 часов. Дайте участку высохнуть в течение нескольких дней, и он будет готов к посадке.

Посадка осенних овощей

Осенние культуры обычно лучше растут с пересадки, чем с семян. Для выращивания томатов и перца всегда следует использовать рассаду.

Уловка для создания здоровых трансплантатов в конце лета состоит в том, чтобы обеспечить их достаточным количеством воды. При пересадке в торфяные горшки или клеточные пакеты с ограниченными корневыми зонами требуется не менее 2 недель, чтобы их корневая система расширилась достаточно, чтобы поддерживать активный рост растений. До этого времени, возможно, их нужно будет поливать каждый день, иначе растения будут отставать в росте или даже погибнуть.

Однако слишком много воды так же вредно, как и ее недостаток.Намокшая почва вызовет загнивание корней и последующее замедление роста или смерть. Поэтому проверяйте влажность почвы, прощупывая почву перед поливом. Если почва слипается, значит, в ней еще достаточно воды; если нет, нанесите воду.

Купите как можно большие трансплантаты. Даже несмотря на то, что более крупные саженцы стоят дороже, их корневая система будет распространяться быстрее, и растения быстрее дадут больше плодов.

Или вырастите свои собственные большие трансплантаты, посадив маленькие в горшочную почву и равномерно смешав гранулы удобрений с медленным высвобождением, такие как Osmocote®.Добавьте в поливную воду водорастворимое удобрение и поместите растения на солнце (после 15 часов в тени). Следите за тем, чтобы трансплантаты оставались влажными, но не поливайте их слишком сильно.

Сажайте теневыносливые культуры между более высокими овощами, такими как помидоры. Своевременная посадка, вероятно, является самым важным фактором успешного осеннего озеленения. В таблице 1 приведены средние сроки посадки для каждого региона.

Принимая решение о посадке, сравните экстремальные температуры на Карте зон устойчивости Министерства сельского хозяйства США по адресу http: // aggie-horticulture.tamu.edu/wildseed/info/hardiness.jpeg в вашем районе и в техасских зонах. Помня об этих сроках, определите, какие морозоустойчивые овощи сажать, когда сажать и использовать ли пересадку или семена.

Осенние овощные культуры подразделяются на долгосрочные и краткосрочные. Продолжительность посевов зависит от даты первых смертельных заморозков и морозостойкости овощей.

Сгруппируйте растения по морозостойкости. Высаживайте вместе многолетние морозостойкие овощи.К морозоустойчивым овощам относятся свекла, брокколи, брюссельская капуста, капуста, морковь, цветная капуста, мангольд, листовая капуста, чеснок, капуста, салат, горчица, лук, петрушка, шпинат и репа.

Также кратковременно сажайте вместе морозостойкие овощи, чтобы их можно было удалить после того, как они погибнут от мороза. К морозостойким овощам относятся бобы, дыня, кукуруза, огурцы, баклажаны, окра, горох, перец, ирландский картофель, сладкий картофель, кабачки, помидоры и арбузы.

Выберите лучшие сорта овощей для Техаса

Хотя доступно много разновидностей садовых овощей, только три или четыре разновидности любого овоща хорошо подходят или адаптированы к конкретному району Техаса. Выберите сорта, хорошо зарекомендовавшие себя в вашем районе штата.

Перечисленные ниже сорта рекомендуются для садов Техаса. У вашего окружного агента по продлению срока службы могут быть списки других разновидностей, которые вам подойдут.

Осень для трав

Травы — это растения, которые используются в качестве ароматизаторов в пищевых продуктах. Обычные травы, используемые в кулинарии, называются кулинарными травами. Мягкие или пикантные травы придают еде тонкий вкус, а более сильные или острые травы добавляют цедру.Травы также сажают из-за их декоративной ценности.

Посадка и размножение

Выберите солнечное место с хорошим дренажем. При посадке внесите удобрение с медленным высвобождением из расчета 2 фунта на 100 квадратных футов.

Травы могут быть однолетними (живут только один сезон) или многолетними (растут из своей корневой системы каждый год). Однолетние травы можно посадить в однолетнем цветнике или огороде. Посадите многолетние травы у края сада, чтобы они не мешали подготовке почвы в следующем году.

Некоторые травы можно выращивать путем посадки семян прямо в саду или путем посева семян в помещении для последующей пересадки в сад. Вы можете приобрести семена в местном садовом центре или в каталоге семян или сохранить семена, полученные от травяных растений, для урожая следующего года.

Чтобы сохранить свои семена, соберите всю семенную головку после того, как она высохнет на растении. Затем дайте семенам высохнуть в прохладном и сухом защищенном месте. После того, как семена полностью высохнут, отделите их от семенных головок и выбросьте мусор.

Храните семена в закрытых банках с этикетками в темном, прохладном и сухом месте. Некоторые семена трав, такие как укроп, анис, тмин или кориандр, можно использовать в качестве ароматизаторов.

Многолетние травы можно размножать черенками или делением. Такие травы, как шалфей и тимьян, можно размножать черенками. Шнитт-чеснок можно размножать делением корней или кроны.

Ранней весной разделяйте растения каждые 3–4 года. Выкопайте их и разрежьте на несколько частей. Или отрежьте от 4 до 6 дюймов стебля и поместите черенки во влажный песок в тени.Через 4-8 недель на этих черенках должны образоваться корни.

Уход за садом с травами такой же, как за огородом или цветником.

Полив

Поливайте по мере необходимости в засушливые периоды. Как правило, травам требуется около 2,5 см воды в неделю, будь то дождь или орошение. Мульча поможет сохранить влажность почвы, а также замедлит рост сорняков. Поскольку мяты предпочитают влажную почву, их необходимо чаще поливать.

Заготовка

Листья многих трав, таких как петрушка и чеснок, можно собирать для получения свежих приправ.Постепенно удаляйте с растений несколько листьев по мере необходимости. Не удаляйте всю листву за один раз. При правильном уходе эти растения будут плодоносить в течение длительного периода.

Чтобы собрать розмарин и тимьян, обрезайте верхушки, когда растения полностью распустятся. Листья и цветы обычно собирают вместе.

Базилик, мята, шалфей и душистый майоран собирают непосредственно перед тем, как растение начинает цвести. Листья петрушки можно разрезать и сушить в любое время.

Сушка

После сбора урожая развесьте травы в свободно завязанных связках в хорошо проветриваемом помещении.Вы также можете расстелить ветки на ширме, марле или фурнитуре. Разложите листья на плоских подносах. Накройте травы тканью, которая защищает от пыли, но пропускает влагу.

Многие травы, которые мы выращиваем сегодня, происходят из Средиземноморья, поэтому жаркая и сухая летняя погода им идеально подходит. Травам нужен хороший дренаж (они лучше всего растут на возвышении) и правильная выдержка. Большинство требует полного солнца. Мята и некоторые другие травы хорошо растут в тени или полутени.

Указанные ниже травы хорошо растут в Техасе.

Базилик: Это одна из самых простых трав для выращивания, даже из семян. Тем не менее, базилик нежный, так что потеряйте его при первых признаках мороза.

Доступно множество разновидностей и вкусов базилика. Самый распространенный — сладкий зеленый базилик. Более необычными разновидностями являются корица, кубинский, глобус, святой, лимон, лакрица, пурпурный с трепетом, японский пилообразный и тайский. Не все используются в кулинарии.

Базилик — это трава, которую используют во всех блюдах из помидоров.Его можно мелко нарезать и смешать с маслом. Добавьте свежие нарезанные листья к уксусу, измельченному чесноку и оливковому маслу, чтобы получилась отличная заправка для нарезанных помидоров. Он также используется в баклажанах, свинине, жареной курице, яичнице и кабачках.

Ромашка: делает прекрасный травяной чай. Есть две разновидности: английская и немецкая ромашка. Высушенные цветки любого из них можно использовать для приготовления чая. Чай также можно использовать как ополаскиватель для волос.

Чтобы приготовить чай, залейте кипятком примерно 1 столовую ложку листьев ромашки на каждую чашку по желанию и дайте настояться примерно 10-15 минут.Процедите через ситечко для чая и добавьте лимон и мед, чтобы замаскировать горький вкус.

Ромашку легко вырастить из семян. Ромашка римская — низкорослый почвопокровник.

Кошачья мята: Многие кошки любят катать кошачью мяту и любые окружающие растения, поэтому лучше всего выращивать эту траву в подвесной корзине. Хотя кошачья мята иногда используется для приготовления горячего чая, она интересна в основном кошкам.

Окопник: — сильнорослое растение с большими листьями «ослицы», похожими на зеленую наждачную бумагу.Чай можно приготовить из листьев или корней.

Мелисса: относится к семейству мяты и может быть очень сильнодействующим. Лучше всего выращивать мелиссу на ограниченной грядке или в контейнерах. Его можно начать с семян, черенков или корней. После укоренения он будет разрастаться и самосев, поэтому дайте ему достаточно места.

Листья имеют сильный лимонный запах; их можно использовать для приготовления чая или ароматизации обычного чая. Также в рыбные блюда добавляют мелиссу.

Майоран и орегано: похожи, но вкус майорана более сладкий и нежный.Их легко выращивать, и их можно использовать круглый год.

Разновидности майорана включают ползучий майоран золотистый, майоран горшечный, душистый майоран и зимний майоран. Лучше всего их выращивать из пересадок или корневых черенков.

Наиболее распространенными видами орегано в Техасе являются Origanum vulgare, растение с низкой распространенностью, используемое в итальянских или греческих продуктах, и Lippia graveolens или Lippia palmeri, густой кустарник, известный как мексиканский орегано.

Майоран и орегано можно использовать в одних и тех же продуктах — мясе, пицце, супах, рагу, начинке и соусе для спагетти. Листья лучше использовать сушеные.

монетных дворов: монетных дворов много. Проще всего выращивать мяту кудрявую; с мятой сложнее. Большинство монетных дворов — выносливые и выносливые растения. Другие мяты включают яблочную мяту, ананасовую мяту и апельсиновую мяту, которые настолько сильны, что вскоре превращаются в сорняк.

Все мятные леденцы ценят влагу и лучше всего подходят там, где они приобретают полуденный оттенок. Хорошее место для посадки мяты курчавой — у основания водосточной трубы. Мяту можно выращивать из черенков, корней или пересадок.Растения мяты легко перекрестно опыляются, поэтому гибридов предостаточно. Мята и мята перечная используются в кулинарии и для приготовления чая.

Розмарин: Существует множество форм розмарина, от низкорослого почвопокровного растения до куста, достигающего 4 футов в высоту. Розмарин — выносливое растение, которое хорошо растет в жарком и сухом климате.

Сильное растение, часто используется в мясных блюдах, особенно в курице. Используйте ветку розмарина в качестве кисти для наметки курицы, приготовленной на гриле, или положите несколько листьев поверх жареного или запеченного цыпленка.

Зеленый лук: Самый маленький представитель семейства луковых, лук легко выращивается из семян или саженцев. Используйте эту траву так же, как лук. Его можно использовать как гарнир или добавлять в печеный картофель, творог, омлеты и соусы.

Кориандр также известен как кинза или китайская петрушка. Его легко выращивать из семян, а иногда его можно встретить в диком виде. Чтобы иметь стабильный запас молодых листьев, сейте семена каждые несколько недель.

Кориандр используется в мексиканских блюдах.У листьев сильный, «чистый» аромат. Используйте только молодые листья; старшие слишком сильны.

Семена имеют вкус, похожий на апельсин, и используются в выпечке, колбасе и приготовленных фруктах. Они также являются важным ингредиентом при мариновании специй и порошка карри.

Укроп — одна из самых простых трав для выращивания из семян. Он легко превратится в сорняк, если семенные головки высохнуть на растении. Большие зеленые гусеницы, которые поедают укроп, превратятся в бабочек-парусников, так что сажайте достаточно для вас и для них.

Укроп используют при мариновании. Его также можно добавлять в рыбу, творог, сыр, сливочный сыр, заправки для салатов и большинство овощей. Высушенные семена можно добавлять в хлебное тесто для придания аромата тмина.

Петрушка , вероятно, самая употребляемая и наименее употребляемая трава в мире, потому что ее используют в основном как гарнир. Петрушка — двухлетнее растение, которое в первый год дает листья, а в следующий — цветет. Есть две формы: петрушка с плоскими листьями или итальянская и петрушка кудрявая или французская.Многие гибриды каждого из них доступны в виде семян или пересадок.

Семена прорастают медленно, но петрушка стоит того. Он богат витаминами и минералами. Его можно обжарить и обжарить в кляре или подрумянить с маслом и чесноком, чтобы приготовить соус для жареного мяса.

Шалфей также является долговечным ландшафтным растением. Он очень устойчив к засухе и может погибнуть при чрезмерном поливе. Хотя шалфей лучше всего начинать с пересадки или черенкования, его можно начинать с семян.

Разновидности шалфея включают синий, мускатный, садовый, золотистый, ананасовый и трехцветный. Все можно использовать в кулинарии.

Листья шалфея перед использованием всегда следует сушить. Его можно использовать в черноглазых блюдах из гороха, курицы, яиц и сыра, в начинке из свинины и птицы. В высушенном виде листья сохраняют свой аромат на долгие годы.

Тимьян — хороший декоративный элемент в грядках и альпинариях. Существует более 400 видов тимьяна, включая обыкновенный, английский, золотой, лимонный, тимьян, серебряный и шерстистый.

Тимьян используется в супах и блюдах из рыбы, мяса, птицы и овощей. Добавьте щепотку тимьяна к столовой ложке меда и смешайте с сушеной вареной морковью и луком. Тимьян — ключевая трава для приготовления каджунского гамбо.

Наряду с шалфеем, розмарином, майораном и орегано, тимьян следует считать основой каждого сада с травами.

Как ухаживать за овощными растениями

Полив

Многие люди считают полив одним из самых приятных занятий в саду.Однако многие проблемы садоводства, в том числе болезни, горькие фрукты, плохое плодородие, плохое качество, солнечные ожоги и плохой урожай, могут быть связаны с неправильным поливом.

Не поливайте несколько раз в неделю, так как это может вызвать плохое развитие корней. Вместо этого поливайте тщательно, замачивая почву на глубину 6 дюймов, и только тогда, когда это необходимо растениям. Для большинства огородов в Техасе обычно достаточно одного-двух дюймов воды, применяемой один раз в неделю.

Определите, когда поливать, исследуя почву, а не растения. Если поверхность почвы кажется сухой, поцарапайте ее на глубину до 2,5 см, чтобы проверить, влажная ли почва. Если так, не поливайте. Если на глубине 1 дюйм почва высохла, пора полить.

Легкие песчаные почвы быстро истощаются, и их необходимо поливать чаще, чем тяжелые глинистые почвы, поэтому проверяйте песчаные почвы чаще.

Один из лучших способов полить сад — это система капельного орошения. Капельное орошение контролирует нанесение воды, медленно выпуская ее в течение длительного периода. При правильной настройке скорости капельного орошения не будет луж, стока или насыщенной почвы.

При покупке системы капельного орошения ищите ту, которая может быть адаптирована к размеру и форме вашего сада. Шланг необходимо будет разместить вдоль каждого ряда для орошения корневых зон растений.

Перед укладкой шланга для капельного орошения укрепите почву в рядах, чтобы вода могла перемещаться в почве поперек и вниз. Для предпосадочного полива вам может потребоваться опрыскать весь сад, чтобы почва осела настолько, чтобы вода для капельного орошения могла перемещаться вбок, особенно на песчаных почвах.

Защита растений от насекомых и болезней

Ожидайте проблем с насекомыми и болезнями. Когда они появляются, первым делом нужно правильно определить причину. За помощью в выявлении повреждений, вызванных насекомыми, и симптомов болезней, обратитесь к публикациям из серии Extension’s Easy Garidance (http://agrilifebookstore.org).

Чтобы получить хороший урожай, максимально защищайте растения. Многие пестициды могут помочь защитить овощи от насекомых и болезней. Перед покупкой внимательно прочтите этикетку продукта, чтобы убедиться, что он подходит для вашего предполагаемого использования.Всегда внимательно следуйте указаниям на этикетке.

В других методах пестициды не используются; они защищают растения до того, как они будут повреждены. Один из способов — защитить растения крышкой, защищающей от насекомых. Насекомые повреждают растения, питаясь ими, а некоторые насекомые, в том числе тли, белокрылки, трипсы и листоеды, также передают болезни. Хотя полностью уберечь насекомых от растений невозможно, растительные покровы могут помочь.

Крышки

могут быть из прозрачного пластика или полупрозрачного материала, похожего на ткань, известного как покрытие ряда или спанвеб.Покрытия можно использовать на пропашных культурах, но их проще всего использовать для растений в клетках, таких как помидоры и перец. Установите клетки вокруг молодых саженцев и прикройте их до земли растительным покровом. Надежно закрепите крышки в почве.

Поскольку под пластиковым покрытием может накапливаться тепло, проветривайте его в течение дня, если температура достигает 70 или более. Проветрите клетки, открыв верх и подняв пластик на 4-6 дюймов над землей внизу. Покрытие по-прежнему будет защищать растения, потому что большинство насекомых не проникают сверху.

Холодными ночами закройте одеяло. Полностью удалите пластиковое покрытие, когда листва начнет соприкасаться с краями и сбиваться сбоку от пластика. Для томатов это обычно примерно то время, когда у растения появляются плоды размером с мрамор.

Растения, покрытые спанвебом, открывать не нужно. Спанвеб не будет перегревать растения, потому что температура внутри материала примерно на 15 ° F ниже, чем температура снаружи. Используемый осенью, спанвеб также дает растениям некоторую тень от жаркого солнца.

Однако спанвеб не обеспечивает такой высокой защиты от холода, как пластик, поэтому каждую клетку придется искусственно нагревать (например, с помощью рождественских гирлянд), если температура упадет ниже нуля.

Крышка также может защитить растения от ветра. Скорость ветра до 15 миль в час может значительно замедлить рост растений, задержать сбор урожая и снизить урожайность.

Вы можете задаться вопросом, завязывают ли растения плоды, когда они покрыты пластиком или тканью, поскольку пчелы или другие насекомые не могут проникнуть внутрь.Это не проблема для помидоров, перца и баклажанов, которые на 85 процентов являются самоопыляемыми; то есть им не нужно опыление насекомыми, чтобы завязать плоды.

Чтобы обеспечить адекватное опыление других овощей, энергично встряхивайте закрытые клетки каждый день после начала цветения или ежедневно ударяйте пальцами по гроздьям. Вы также можете искусственно установить раннее цветение, опрыскивая кластеры цветением гормональным спреем для растений, таким как Blossom-Set®. У полученного плода будет меньше семян.

Spunweb защитит рассаду от птиц и других вредителей, а капустные культуры (например, брокколи и капуста) от гусениц-листоедов. Вы также можете использовать спанвеб, чтобы «созреть» фрукты.

Нематоды — обычная проблема сада. Они могут серьезно повредить все культуры, кроме кукурузы, чеснока, лука и устойчивых к нематодам томатов. Симптомы повреждения нематод над землей аналогичны симптомам многих других корневых заболеваний или экологических проблем, таких как недостаточное количество воды или дефицит питательных веществ: растения выглядят увядшими или чахлыми, имеют хлоротичные или бледно-зеленые листья и дают меньше урожая.

Наиболее характерные симптомы поражения нематодами находятся под землей. Зараженные корни набухают и образуют узлы или галлы. У быстрорастущих однолетников будут большие мясистые галлы; У древесных многолетников будут небольшие твердые галлы. Зараженные клубни, клубнелуковицы или другие съедобные корни будут иметь небольшие вздутия или прыщи на поверхности.

Есть несколько способов борьбы с нематодами. Для весеннего сада сажайте осенью зерновую рожь (Эльбон).

Для осенних садов: соляризуйте или пастеризуйте почву в июле, хорошо обработав ее и полив до очень влажного состояния; затем покройте почву прозрачным пластиком.Закройте края и оставьте пластик на месте минимум на месяц. Не используйте черный пластик, потому что почва не нагреется настолько, чтобы уничтожить нематод. Соляризация также помогает бороться с грибками и сорняками.

В районах, сильно зараженных нематодами, в августе высаживайте бархатцы в саду. Из корней календулы выделяется токсичное для нематод вещество. Посадите бархатцы на расстоянии 12 дюймов друг от друга и дайте им расти до тех пор, пока в октябре не начнется осенняя посадка капустных культур (таких как брокколи, капуста, цветная капуста, капуста, горчица и репа).Затем удалите верхушки бархатцев и взбейте их корнями в почву.

Многие садоводы избегают сажать бархатцы, потому что они привлекают в сад паутинных клещей. Тем не менее, паутинный клещ будет практически уничтожен, если в августе обработать сад для посадки бархатцев. Поскольку популяция клещей сокращается по мере осеннего похолодания, они не успевают увеличиться до опасной численности при росте осенних садовых культур.

Уборка осенних овощей

Чтобы получить наилучшие результаты от вашего сада, собирайте урожай правильно и в нужное время.Ниже приведены несколько советов, которые могут вам помочь.

Бобы, кусочки: Для максимальной нежности собирайте бобы до созревания, когда стручки не полностью заполнены. Немедленно промойте и поставьте в холодильник.

Свекла : Удаляйте раннюю свеклу, когда она будет около 2 дюймов в диаметре. Крупная свекла древесная, особенно в теплую и сухую погоду. Удалите все верхние части, кроме примерно 1–1½ дюйма. Немедленно промойте и поставьте в холодильник.

Брокколи : Убирайте головки брокколи, когда они твердые, компактные и имеют диаметр от 4 до 8 дюймов.Определите максимальный размер, наблюдая за развитием цветочка. Кочаны брокколи состоят из множества отдельных цветков, называемых соцветиями. Голова такая же большая, какой она будет, когда отдельные группы цветков начинают расшатываться, выходят из поверхности головки и не собираются плотно. Обрежьте стебель ниже головы, оставив от 8 до 10 дюймов стебля и прикрепленных листьев. Немедленно охладите головы.

Брюссельская капуста : Сбор урожая обычно начинается через 3–3½ месяца после пересадки.Ранние ростки следует собирать несколько раз, каждый раз беря самые низкие ростки на растении; в противном случае они откроются и станут желтыми. Первый урожай должен произойти до того, как начнут желтеть нижние листья; в противном случае ростки станут жесткими и потеряют нежный аромат.

При сборе брюссельской капусты отломите лист ниже ростка, а затем удалите росток, отломив его от стебля. По мере удаления нижних листьев и побегов растение продолжает выталкивать новые листья наверху, и образуются новые почки или ростки.Удалите все нижние ростки, даже те, которые не образуют цельных головок.

Кочанная капуста : Кочанная капуста зрелая и настолько крупная, насколько она может быть, когда кочан становится твердым, а стороны или верх не могут быть сдавлены большим пальцем. Зрелые головы часто раскалываются.

Чтобы отложить сбор зрелой капусты и предотвратить ее расслоение, слегка поверните все растение, чтобы сломать несколько корней. Обрыв уменьшит поглощение воды из почвы и задержит раскол.

Цветная капуста : Убирайте головки цветной капусты, когда они твердые, компактные и имеют диаметр от 4 до 8 дюймов. Как и у брокколи, кочаны настолько велики, насколько они могут быть, когда отдельные группы соцветий начинают расшатываться и выходить из кочана. Чтобы собрать цветную капусту, срежьте стебель чуть ниже головы.

Желтоватый цвет поверхности цветной капусты вызван воздействием солнечного света. Чтобы предотвратить обесцвечивание, когда небольшая головка бутона появится в центре растения, нарисуйте нижние листья растения свободно над бутоном, как палатку. Свяжите листья веревкой или резинкой.

Листья цветной, брокколи и брюссельской капусты также можно собирать и есть как зелень.

Морковь : Существует множество разновидностей моркови с разными потенциальными размерами и длиной. Большинство полностью созревает в течение 60-85 дней, но их можно собирать раньше.

Размер короны может указывать на зрелость. Коронка, где листва прикрепляется к корню, обычно имеет диаметр не менее 3/4 дюйма, когда морковь созревает. Еще один тест на зрелость — вытащить самую большую морковь и осмотреть дно или верхушку. Если кончик оранжевый, морковь созрела. Если кончик белый, морковь все еще растет.

Нет необходимости убирать сразу весь урожай моркови. После созревания морковь можно оставить в земле на несколько недель. На самом деле, лучшее место в Техасе для хранения моркови — прохладная садовая почва.

Огурец : Убирайте огурцы, когда они яркие, твердые и зеленые, но до того, как они станут слишком большими. Диаметр от 1 до 2 дюймов подходит, меньший размер лучше всего подходит для травления.

Выбросьте все комочки (маленькие недоразвитые огурцы) и плоды плохой формы или светлого цвета. По возможности не храните огурцы в холодильнике более 2 суток. Лучше всего мариновать огурцы в день сбора.

Зелень : Убирайте зелень, пока листья молодые и нежные, до того, как они станут желтыми или коричневыми. Легкие бронзовые оттенки нормальны для горчичной зелени. Избегайте увядших или вялых листьев. Немедленно вымойте и охладите их.

Перец : Убирайте перец, когда он достигает 4–5 дюймов в длину и имеет полные, хорошо сформированные дольки. Незрелые перцы бледные, мягкие, податливые, с тонкой мякотью. Немедленно вымойте и охладите перец.

Шпинат : Собирайте шпинат, когда сформируется шесть или более хрустящих темно-зеленых листьев. Осторожно вымойте их и немедленно охладите. Срежьте листья с растения, чтобы стимулировать повторное прорастание.

Кабачок : Заготовка желтых кабачков с горбинкой, когда они имеют длину от 4 до 6 дюймов; соберите желтую тыкву с прямой шеей, когда она будет длиной от 6 до 9 дюймов; и собирайте белые кабачки из гребешка, когда они будут диаметром от 3 до 4 дюймов.Глянцевый цвет говорит о нежности.

Вымойте, высушите и храните тыкву в теплом месте холодильника. Как и огурцы, кабачки подвержены переохлаждению и не должны храниться более 2 дней.

Помидор : Убирайте помидоры на стадии розового цвета и созревайте в теплом помещении. Сбор урожая в это время не повлияет на вкус и может предотвратить повреждение насекомыми и птицами.

---

Загрузите версию для печати: Руководство по осеннему овощеводству (pdf)

Посмотреть больше Ресурсы для садоводства и озеленения

* Благодарность Джерри Парсонс, бывший специалист по садоводству, был соавтором более ранней версии этой публикации.

BBC — Садоводство — Руководства по садоводству — Техники

Что выращивать

Широкий спектр обычных листовых овощей, таких как капуста, брюссельская капуста, брокколи, капуста и цветная капуста, относятся к роду Brassica. Некоторые корнеплоды, такие как репа, брюква и коль раби, также входят в эту питательную группу.

Большинство капустных зарослей относительно легко выращивать; Однако, если вы не опытный садовник, лучше избегать цветной капусты. Впервые производитель может попробовать различные сорта капусты, брюссельскую капусту или капусту.

Что делать

Подготовка почвы

Все культуры капусты лучше всего растут в полутени, на плотной, плодородной, легко дренируемой почве.

• Осенью начните перекапывать землю, удаляя все найденные камни и работая с большим количеством хорошо перепревшего навоза или компоста.
• Ступайте по земле, чтобы удалить воздушные карманы и сделать поверхность очень твердой.
• Брассикас не подойдет, если почва слишком кислая, поэтому при необходимости добавьте в нее известь, стремясь к pH 6.5-7,5.

Как сеять семена

Почти все капусты следует высаживать в семенное ложе или модулями под стеклом, а затем переносить. Семена следует сеять тонкими слоями, так как это снижает количество необходимых прореживаний в будущем и потенциальный риск заражения вредителями.

• Посейте семена на глубину 1,25 см (1/2 дюйма), при этом междурядья должны располагаться на расстоянии 15 см (6 дюймов) друг от друга.
• После того, как семена прорастут, прорежьте их до 7,5 см (3 дюйма) между каждым растением.
• Сеянцы капусты и брокколи готовы к пересадке, когда их высота составляет от 6 до 8 см (2.5-3 дюйма). Брюссельская капуста и капуста должны быть 15 см. Полить за день до переезда и хорошо поливать, пока не укоренится.
• Разместите растения в соответствии с инструкциями на пакете с семенами. Он может варьироваться от 30 см для мелкой капусты до 75 см для брюссельской капусты.

Последующий уход

• Brassicas поражаются широким спектром вредителей и болезней, особенно грибковым заболеванием, корнем косолапости. Корни становятся коренастыми и опухшими, на них может развиться влажная гниль, а листья желтеют и увядают, вызывая серьезную задержку роста.Удалите зараженные растения из земли и уничтожьте.
• Убедитесь, что почва достаточно известковата и хорошо дренирована, и не сажайте капусту на том же месте в следующем году.
• Ежегодно меняйте посевы, чтобы избежать болезней. Не выращивайте капусту на одном участке чаще, чем один год из трех, так как перемещение урожая помогает избежать скопления почвенных вредителей и болезней.
• Брассика — особый фаворит птиц, поэтому используйте сдерживающее средство, чтобы они не сорвали рассаду.Компакт-диски на веревочке могут быть эффективными. Они также уязвимы для нападения гусениц белокочанной бабочки. Попробуйте накрыть посевы сеткой для защиты растений. Он удерживает бабочек подальше, поэтому они не могут откладывать яйца на растения.

Уборка и хранение

Время сбора урожая зависит от типа и сорта культуры. Начиная с июля, летняя капуста, цветная капуста, коль раби и зеленая брокколи готовы.

• Убирайте урожай острым ножом близко к земле.
• При выращивании кочанной капусты поднимите все растение, чтобы снизить риск образования клюшки.
• У брокколи собирайте урожай, когда цветочные побеги хорошо сформированы, но до того, как распустятся маленькие цветочные бутоны. Выбор времени важен, так как у цветков побеги древесные и безвкусные.
• С октября до конца следующего года можно готовить озимую и весеннюю капусту, брюссельскую капусту, ранние и поздние сорта брокколи, осеннюю и зимнюю цветную капусту, капусту, коль раби, брюкву и репу.
• Начинайте сбор брюссельской капусты, когда ростки у основания стебля достигают размера небольшого ореха и плотно закрываются. Обрежьте их острым ножом, избавившись от вскрывшихся ростков и желтых листьев. Удаляйте по несколько ростков с каждого стебля.
• При работе с капустой начинайте сбор урожая с кроны растения с ноября, удаляя по несколько молодых листьев за раз. Обрезка кроны способствует развитию сочных боковых побегов для сбора урожая в период с февраля по май.

Пять попыток

• Капуста (летняя) ‘Hispi’ — сорт с хорошими ароматизаторами, с заостренными кочанами среднего размера.
• Капуста зимняя ‘Январский король’ — крупный, темно-зеленый морозостойкий сорт.
• Цветная капуста «Латман» — универсальный сорт с белыми кочанами среднего размера.
• Брюссельская капуста «Бриз» — сильнорослый сорт с хорошей устойчивостью к болезням.
• Kale ‘Dwarf Green Curled’ — компактный, выносливый и легкий в выращивании.

Зимний огород в Северной Калифорнии

• Сладкие награды зимнего садоводства стоят того, чтобы продлить сезон.

  Фото / иллюстрация: Марк Вассалло

• Коул-культуры, такие как капуста и брокколи, — звезды зимнего сада.

  Фото / иллюстрация: Марк Вассалло

• Плавающий укрытие для ряда может защитить ваши озимые культуры от повреждений морозом.

  Фото / иллюстрация: Марк Вассалло

• Фото / иллюстрация: Рут Лайвли

• Фото / иллюстрация: Марк Вассалло

• Фото / иллюстрация: Марк Вассалло

• Фото / иллюстрация: Марк Вассалло

• Фото / иллюстрация: Рут Лайвли

• Фото / иллюстрация: Марк Вассалло

• Фото / иллюстрация: Марк Вассалло

• Фото / иллюстрация: Марк Вассалло

• Фото / иллюстрация: Марк Вассалло

• Фото / иллюстрация: Рут Лайвли

• Фото / иллюстрация: Марк Вассалло

В течение многих лет у меня были отношения с моим садом с мая по сентябрь.Я сажал весной, собирал урожай летом и осенью, а зимой ничего не делал, а ждал и снова планировал наступление весны. В прошлом году я решил, что мой сад будет расти круглый год. Я был мотивирован моей любовью к брокколи, хотя я также хотел выращивать другие культуры для прохладной погоды, которые просто не могли выдержать жару жарких летних месяцев: горох, шпинат, цветную капусту и капусту, а также салат и другие салаты. зелень. Я обнаружил, что при хорошей стратегии управлять зимним садом легче, чем летним садом, и я ел зелень в те месяцы, когда я обычно жаждал аромата только что собранных овощей.

	В саду автора в северной Калифорнии капельное орошение позволяет овощам теплого сезона расти в жаркую и сухую осень.
	В середине осени сад обещает выращивать зимнюю брокколи, капусту и салат-латук, в то время как летние клубники (слева на переднем плане) и старые помидоры (решетчатые, на заднем плане) продолжают расти.
	На пике своей зимней активности сад изобильный. Грядка салата задрапирована плавающим чехлом для защиты от замерзания.
	Подробнее… Начальные семена: советы, приемы, оборудование

Мне посчастливилось заниматься садоводством в районе северной Калифорнии с приятным климатом.Хотя у нас обычно несколько месяцев идут сильные зимние дожди, снег никогда не бывает, и лишь изредка бывают смертельные морозы. Обычные летние посевы кукурузы, помидоров, перца, бобов, кабачков и дынь никогда не вырастут зимой, но многие другие овощи хорошо растут в прохладную, даже холодную погоду с октября по апрель. Конечно, мой климат позволяет довольно легко выращивать овощи круглый год. Зимнее садоводство невозможно в районах, где температура обычно опускается ниже 25 ° F, без горячих кроватей и птичников.Но огородники в других регионах могут наслаждаться более длительным вегетационным периодом, даже если ртуть упадет до нуля. Для этого нужно немного спланировать и немного продлить время года, например, плавающие покрытия рядов, холодные рамы или небольшие туннели с пластиковым покрытием.

Перспективное планирование — ключ к успеху
Для успешного начала вашего зимнего сада необходима предусмотрительность. Несмотря на то, что многие овощи созревают и хорошо сохраняются в холодную погоду, большинству требуется теплая температура почвы, чтобы прорасти и вырасти до достаточных размеров до наступления холода.Конечно, вы можете выращивать рассаду в помещении и выращивать ее там до тех пор, пока они не потребуют отвердевания и пересадки. Если вы хотите перейти от семян к пересадке некоторых овощей позже, посейте семена в августе, когда температура почвы и воздуха способствует прорастанию и сильному росту. Будьте готовы к пересадке ко Дню труда, чтобы ваши саженцы могли воспользоваться мягкой погодой бабьего лета.

Нет жестких правил, определяющих, когда следует сажать определенные культуры, но, как правило, чем раньше, тем лучше.Оптимально сеять семена следует в конце лета, но саженцы, пересаженные ранней осенью, все равно будут хорошо расти.

Некоторым растениям, таким как лук, лук-порей и капуста, требуется время, чтобы прижиться. Посадите их в начале августа. Горох, морковь, свекла, шпинат и салат можно сеять напрямую и высаживать последовательно для получения расширенного урожая, но начните посадку в начале августа. С 1 по 15 августа начните выращивать горох, морковь и свеклу; шпинат прямого посева около 1 августа.

	Подготовку почвы и установку конструкций следует проводить до зимы.В этом случае посев озимого гороха необходимо было высаживать осенью, когда более теплые почвенные условия благоприятствовали прорастанию.

Все эти даты применимы к моей зоне садоводства и будут меняться в зависимости от вашей зоны и микроклимата. Возможно, имеет смысл определить, через сколько дней можно будет собрать урожай, а затем посчитать, чтобы оценить, когда сажать. Например, морковь можно собирать примерно через 60 дней после посадки.Отсчитайте от ноябрьского урожая до посева в конце августа.

При выборе разновидностей вы можете выбрать свои фавориты, как это сделал я, с учетом разницы в датах сбора урожая. Или, если у вас более низкие температуры, чем в моем регионе, выбирайте холодостойкие или непродолжительные сорта. Помимо определения того, когда высаживать определенные растения, вам также необходимо очистить некоторые грядки от летних культур и подготовить почву для посева озимых.

[[[PAGE]]]

Хорошее начало
Я сажаю в устоявшиеся приподнятые грядки, с которых я уже собрал летнюю культуру, поэтому мне больше не нужно копать или обрабатывать землю.Мои грядки ранее были вырыты вдвое и хорошо питались органическими веществами, поэтому после удаления старой растительности я просто добавляю несколько дюймов компоста и других почвенных добавок, необходимых для снабжения растений свежими питательными веществами. Посадка круглый год требует пристального внимания к плодородию почвы, иначе ваш сад не будет процветать.

Я использую выдержанный компост, у которого было время для вымывания излишков солей, которые могут повредить урожай. Мой выбор — грибной компост, среда, на которой выращивают грибы.Он содержит солому, конский навоз, куриный помет, гипс, торфяной мох, известь, патоку и хлопковую муку, в которую я иногда добавляю виноградную пемзу и рисовую шелуху.

Если у вас нет приподнятых грядок, подготовка почвы еще более важна для создания хорошего дренажа. Сильные зимние дожди делают мой сад необходимым дренажем.

Вероятно, вам потребуется гораздо меньше места для зимнего сада, чем для летнего, поскольку зимние овощи компактнее, чем помидоры, дыни и кабачки.Я использую три приподнятые грядки, примерно 4 на 20 футов каждая, а также 20-футовый ряд для гороха и снежного горошка, что дает семье и друзьям достаточно урожая на всю зиму. Я рекомендую сажать одну грядку корнеплодами (морковь, свекла и лук), другую — капустными (брокколи, капуста, цветная капуста, брюссельская капуста и бок-чой), а еще одну — зеленью салата (салат, месклун, шпинат и мангольд. ). Сажаю озимые поближе, чтобы избежать эрозии от сильных зимних дождей.

Завод в нужное время

	В климате, подобном климату автора в северной Калифорнии, саженцы салата можно сажать в течение всей зимы, обеспечивая неравномерный урожай.

Поскольку большинство овощей бывает разных сортов и с разной скоростью созревания, вы можете посадить весь зимний сад сразу и по-прежнему иметь возможность собирать урожай в течение нескольких месяцев. Например, посадите 6 или 12 растений трех разных видов брокколи и капусты со сроками созревания 60, 80 и 100 дней. Что касается свеклы, лука и моркови, вы можете посадить один и тот же сорт каждой (желательно, чтобы он был перезимован) и при необходимости собирать урожай на разных стадиях роста.Мангольд, шпинат, салат и зелень салата также подходят для длительного сбора урожая, если вы возьмете только внешние листья и позволите растению продолжать расти. Поскольку салат и большая часть зелени имеют тенденцию к быстрому созреванию и хорошему прорастанию при низких температурах — они являются исключением из правила, согласно которому для прорастания необходимы теплые условия — вы можете сеять или высаживать новые саженцы каждые три или четыре недели в течение зимы. Однако, поскольку салат не срастется в холодную погоду, вы можете выбрать простой способ: посадить все сразу и покончить с этим.

[[[PAGE]]]

Увидеть сад через
Уход за зимним садом было на удивление легко. Мне приходилось поливать регулярно в течение августа, сентября и октября, но как только температура снизилась и начались зимние дожди, я вообще не поливал. Осенью и зимой сорняки не растут быстро; Большинство моих сорняков были дикими травами, которые я просто срезал с помощью машинки для стрижки травы. На самом деле лучше не вырывать сорняки, потому что, когда почва влажная, вы рискуете повредить корневую систему овощей.А корни сорняков не дают вымыть почву на ваших грядках.

Насекомые обычно не являются проблемой в холодную погоду, и хотя улитки и слизни могут размножаться, у меня в саду было посажено достаточно овощей, чтобы их было много. Все мои посевы были достаточно морозостойкими, кроме салата и зелени. Каждый раз, когда прогнозировались заморозки, я накрывал эту кровать плавающим чехлом.

	Зимой покровы рядков сохраняют морозостойкие культуры в течение зимы, дождливой и прохладной, но не слишком холодной.

В других частях страны погода может быть капризной. Подготовьте плавающие покрытия рядов, чтобы защитить растения от внезапных замерзаний. Быстрые изменения температуры более вредны для растений, чем постепенные изменения.

Оглядываясь назад, можно сказать, что мой зимний сад потребовал гораздо меньше усилий, чем мой обычный летний сад. После посадки мои овощи, казалось, стали хорошо расти сами по себе с небольшим вмешательством. Основное усилие с моей стороны заключалось в том, чтобы выйти под дождь, чтобы собрать все, что я хотел есть или готовить.Но оно того стоило: свежая приготовленная на пару брокколи и цветная капуста, домашний салат из капусты, сладкий садовый горошек, борщ из собственной капусты, свекла и морковь, и, конечно же, несравненные салаты. Если бы я только мог выращивать помидоры зимой, чтобы их приправить.

Посадите голые грядки с покровной культурой Мой зимний сад был примерно в четверть моего летнего сада, и я хотел использовать это открытое пространство с пользой. Поэтому я посадил сидераты между зимними грядками и ограждением по периметру, а также на нескольких грядках, которые я не использовал.Я использовал смесь из местного питомника, состоящую на 50 процентов из фасоли, на 30 процентов из австрийского полевого гороха и на 20 процентов из вики обыкновенной. Все это бобовые, которые фиксируют атмосферный азот в почве и добавляют органические вещества при переворачивании. Полевой горох покрывает землю, а вика взбирается на более высокие бобы. Что касается вашего собственного сада, вам следует обратиться за советом к местным жителям о лучших покровных культурах или смесях для вашего района. Обработайте или разгребите открытые участки и пустые грядки примерно на 2 дюйма глубиной, затем рассыпьте семена и сгребите их, чтобы покрыть.Если вы сажаете незадолго до осенних дождей, поливать не нужно. За три-четыре недели до посева яровых культур срежьте покровные культуры мачете или мульчирующей косилкой и возделайте их в почву. Это позволит органическому веществу начать гнить и высвободить питательные вещества для вашего урожая. Не бобовые культуры, такие как ячмень, рожь и овес, также можно сажать в качестве озимых покровных культур; они не обеспечивают столько азота, сколько бобовые, но добавляют большое количество органических веществ и помогают подавить сорняки.
Горстка семян покровных культур (слева) — это инвестиция в будущее вашего сада. Покровная культура (справа) сводит к минимуму эрозию почвы и весной становится источником азота для грядок.

Джеймс Керр
Октябрь 2000 г.
из выпуска № 29

Перед посадкой или между сезонами ~ Homestead and Chill

Долой старое, давай новое! В нашем саду именно в это время года мы прощаемся с увядающими летними культурами и приветствуем новые саженцы на осень.Вам интересно узнать о нашей рутине «переключения» в саду? Или вы впервые сажаете землю на свежей грядке? Давайте поговорим о том, как улучшить почву!

Прочтите, чтобы узнать, как подготовить новую или уже установленную грядку для посадки. Мы расскажем о методах удаления старых растений, нескольких словах о беспахотном садоводстве, разработке графика посадки, о том, как и когда вносить изменения в почву, о выборе удобрений, мульче и многом другом. О, не забудь компост! Всегда компост.

Короче говоря, мы вырезаем старые растения, добавляем несколько добавок к муке вместе с толстым слоем компоста на верхний слой почвы, высаживаем новые саженцы и, наконец, добавляем еще один слой компоста в качестве мульчи. Конечно, существует множество школ о том, как подготовить грядки и удобрить! Мы ориентируемся на , питающие почву , которая, в свою очередь, питает растения! Обсуждаемые ниже методы и продукты — это просто то, что работает для нас, но я всегда призываю вас поэкспериментировать и посмотреть, что еще может сработать и для вас.

Готовы окопаться? Большой! Оставайтесь с нами, чтобы посмотреть видео с интервальной съемкой , в котором мы переворачиваем грядку для улучшения почвы прошлой весной, в конце этого поста.

КОГДА ЗАСЕДАТЬ

Когда сажать или «переворачивать» грядку новыми культурами

Независимо от того, начинаете ли вы новый урожай или сажаете второй круг, лучше всего иметь какой-то график посадки , которому нужно следовать. Семена и саженцы любят определенные условия для прорастания, быстрого роста или созревания для сбора урожая.Неблагоприятные условия могут отбросить их назад или даже убить. Это зависит от типа растения, времени года и вашего климата! Вы, вероятно, уже знаете это … Тем не менее, сказать, когда настало «подходящее время», вытащить устоявшиеся растения, чтобы заменить их культурами следующего сезона, может быть сложнее, чем кажется!

Если вы еще этого не сделали, вы можете подписаться на нашу еженедельную рассылку и получать бесплатный 20-страничный набор инструментов для планирования сада. Включает посадочных календарей для каждой зоны ! Даже если вы пропустили окно для запуска семян, не волнуйтесь! Надеюсь, у вас еще будет время посадить саженцы из питомника.Дополнительные советы см. В этой статье о посеве семян и в этом руководстве по выбору лучших саженцев в питомнике.

Календарь посадки служит полезным руководством, но решение, когда именно сажать или убирать урожай, в конечном итоге сводится к некоторым личным суждениям и методам проб и ошибок. Со временем и опытом вы разработаете свой собственный график для вашего конкретного сада, местоположения и предпочтений культур.

Пример календаря посадки, который является частью набора инструментов для планирования сада для подписчиков Homestead и Chill.Календари включены для каждой зоны выращивания USDA! Также включены удобная сопутствующая карта посадки и шаблон плана участка.

А как насчет растений, которые все еще растут?

Чтобы начать свой следующий сезон в саду в «нужное время» — это может означать удаление растений, которые еще не закончили плодоносить! То есть, если у вас нет достаточно места в саду и свободных грядок, на которых можно начать новичков, пока старые ребята заканчивают работу. Или, если вы сразу после этого ничего не сажаете.Тогда вы можете просто позволить им идти своим чередом.

Например, мы всегда должны уничтожать много перцев и томатов, на которых еще есть созревающие плоды, чтобы вовремя посадить нашу осенне-зимнюю зелень и рассаду капусты. Для нас это конец сентября — начало октября. Мы попытались подождать месяц позже перехода, и в результате получился наш самый печальный зимний сад на сегодняшний день! Эти несколько дополнительных помидоров и перца НЕ стоили затрат на колеблющийся зимний сад.

Осенью, если вы слишком поздно сажаете саженцы или сеете семена, урожай может перестать расти из-за уменьшения количества солнечных часов , которые приносят дни сокращения. Если начать выращивать их, пока почва еще теплая и большую часть дня светит солнце, это даст им отличный старт, прежде чем наступят более короткие и холодные дни. Это актуально даже для мест с умеренной безморозной зимой.

С другой стороны, выращивание оставшихся в живых озимых культур до весны не всегда является самым плодотворным.Особенно, если у вас есть возможность заменить их свежими продуктивными растениями или начать работу в летнем саду! Когда дни снова начинают удлиняться, это часто приводит к тому, что зелень или капуста, пережившие зиму до года, начинают раскрываться или цвести.

Когда мы удаляем старые растения, будь то осенью или весной, нам почти всегда приходится убивать растения, у которых еще есть потенциал для производства. Но начать все с начала! Осенью и зимой мы выращиваем брокколи, цветную капусту, капусту, капусту, зелень горчицы, бок-чой, салат, рукколу, швейцарский мангольд и многое другое! Мы также очень скоро посеем фасоль, чеснок, морковь, редис и свеклу.

УБОРКА СТАРЫХ ЗАВОДОВ: ОБРАБОТАТЬ ИЛИ НЕ ОБРАБОТАТЬ?

Когда пришло время удалить старые растения с грядки, мы предпочитаем срезать их, как дерево, у линии почвы или чуть ниже, чем вытаскивать все растение с корнем. Таким образом, корни остаются в почве. Это называется «без обработки почвы», или «без раскопок» — философия садоводства, которой мы в основном следуем, хотя и не строго. Если использованные растения не болеют, их добавляют в компостную кучу или скармливают цыплятам, если они съедобны и подходят.В противном случае они попадут в зеленый мусор.

Зачем оставлять корни растений на месте?

Когда корни удаляются и почва нарушается, все образовавшиеся полезные микробные, грибковые и микоризные ассоциации также разрушаются! В конце концов, почва — это живая вещь. Мы упорно трудились, чтобы создать эту сеть счастливых микробов, высевая нашу землю с червями отливками, червями, компостом чаем, микоризой и полезными нематодами на протяжении многих лет.Подумайте о естественной среде, например о лесной подстилке. Это обрабатывается вручную? Нет. Структура почвы осталась нетронутой, пока твари там хорошо работают.

По сообщениям, беспахотное земледелие увеличивает биологическое разнообразие почвы, ее плодородие, эластичность, удержание воды, органическое вещество и круговорот питательных веществ . Напротив, обработка почвы увеличивает эрозию и нарушает полезную жизнь под землей. Корни, оставленные на месте для разложения в системе нулевой обработки почвы, со временем разрушаются, обеспечивая пищу и питательные вещества червям, микроорганизмам и другим пожирателям детрита в почве, которые, в свою очередь, питают растения.

Загляните на ферму червя дяди Джима, чтобы получить червей для своего сада! Мы добавляем красных компостных червей на наши приподнятые грядки (и компостную корзину для червей), а также европейских ночных ползунков на участки нашего двора с фруктовыми деревьями и кустарниками — потому что они любят нырять немного глубже.

Аарон удаляет старую брокколи и стебли цветной капусты, используя небольшую пилу, чтобы срезать плотные стебли по линии почвы.

При обработке почвы может помочь

Я упоминал, что мы в основном придерживаемся философии нулевой обработки почвы, но мы не являемся ее сторонниками.Конечно, есть время и место, когда можно было бы использовать пух. Особенно если вы только начинаете и вам нужно улучшить почву на новой грядке . Также, когда устоявшаяся грядка кажется слишком компактной, и нуждается в свежем компосте или материале для аэрации, обработанном более глубоко, например, небольшая ”вулканическая порода, которую мы добавляем в наши грядки. Вместо обработки почвы добавление червей может естественным образом увеличить аэрацию!

Другой случай, когда метод no-till может быть нежелательным, — это почва с известным заражением нематодами корневых узлов .Это микроскопические вредители, которые питаются корнями, вызывая характерные клубеньки, а иногда и низкорослые или нездоровые растения. Удаление зараженных корней, обработка почвы и воздействие воздуха на нематод — это способы уменьшить их популяцию. Однако им трудно бороться в одиночку! Даже когда в прошлом мы пытались полностью обработать грядку, чтобы сократить их популяцию, они все еще присутствовали в следующем сезоне.

Один органический метод, который мы используем для уменьшения количества корневых нематод (с которым у нас есть очень незначительная / случайная проблема), заключается в внесении этих полезных нематод в почву, которые действуют как паразиты, чтобы подавить популяции вредных нематод, а также срезанных червей. , корневые личинки, личинки, личинки узловатых грибов и многое другое! В сочетании с удалением явно зараженных корней (в основном помидоров и кабачков) это довольно эффективно для нас! Теперь мы удаляем корни наших томатов, но не обрабатываем почву, и признаки нематод корневых узлов уменьшаются!

Корни заражены корневыми узловатыми нематодами.

ПОДГОТОВКА И ВЕНТИЛЯЦИЯ ПОЧВЫ

Подготовка новой грядки к посадке

Для новой приподнятой грядки вам может не понадобиться много вносить удобрения — то есть, в зависимости от того, чем вы залили грядку. Если вам посчастливилось последовать нашим советам по заполнению приподнятого грядки, которые включают в себя добавление качественной почвы, большого количества хорошо выдержанного компоста и небольшого количества мягких удобрений с самого начала — , вы можете расти!

Однако, если вы засыпали грядку родной почвой и / или обычной почвой для горшечных культур, почва и будущие посевы оценят небольшие изменения! В этом случае следуйте приведенным ниже инструкциям по удобрению установленных грядок.То же самое и с садами в земле, старыми и новыми. Помимо применяемых методов, мы добавляем лишь несколько дополнительных поправок к новым пластам, например, базальтовой пыли.

Как улучшить почву в установленной грядке для нового круга растений

По мере роста растения продолжают извлекать и использовать питательные вещества из почвы. В зависимости от того, насколько богата почва или насколько голодным было это растение, почва может остаться довольно истощенной после вегетационного периода! Следовательно, нам необходимо восполнить потерянных питательных веществ , чтобы будущие растения благополучно росли.

После расчистки старых растений, мы завершаем наши приподнятые грядки поправками и хорошим толстым слоем компоста . Что касается поправок, мы предпочитаем использовать мягкие, медленно высвобождающиеся органические удобрения , такие как мука из водорослей, люцерна, крабовая мука и мука из семян нима. Или, вместо комбинации многих, садоводы могут применить одно хорошо сбалансированное универсальное удобрение.

Как вносить сухие «шротовые» удобрения на грядки

Для внесения сухих удобрений в виде муки на грядку просто нанесите равномерно по поверхности почвы .Затем пальцами втирайте его в верхние несколько дюймов почвы. Рекомендую надеть перчатки! Чтобы определить количество удобрения для использования, следуйте инструкциям на упаковке на квадратный метр или площадь поверхности, которую вы изменяете. Тем не менее, я предлагаю перейти на светлую сторону рекомендуемых дозировок! После внесения полить почву, чтобы удобрения начали просачиваться. Со временем он будет продолжать разрушаться и выделять питательные вещества.

Обратите внимание, что все удобрения, которые мы используем, имеют довольно низкое соотношение азота, фосфора и калия — также известное как NPK .Наша цель — дать растениям небольшой прирост этих ключевых питательных веществ для начала, но не подавлять их такими сильными удобрениями, которые потенциально могут шокировать или «сжечь» молодые саженцы. Добавленный компост, существующая почва и черви будут кормить их необходимыми микроэлементами и минералами! Здоровые растения — это гораздо больше, чем просто NPK.

Следуйте инструкциям на упаковке (на светлой стороне), равномерно распределите ее по поверхности почвы и руками вцарапайте удобрение в верхние несколько дюймов почвы.

Наши щадящие методы удобрения снижают риск поражения молодых растений, а также упрощают подгонку почвы под конкретные растения. Мы обрабатываем почву на всех наших грядках практически одинаково с самого начала. Затем мы можем позже дать растениям с интенсивным питанием дополнительную пищу в течение вегетационного периода по мере необходимости с помощью аэрированного компостного чая, разбавленного экстракта морских водорослей или чая из муки люцерны. Мы также можем провести еще один раунд подкормки шротовым удобрением и / или компостом через несколько месяцев, если это необходимо.

Легче добавить еды, чем унести! Например, если вы с самого начала нанесете на грядку тонну азотных удобрений, вы не только рискуете сжечь саженцы, но и рассердите некоторые другие растения на весь сезон. Листовая зелень, такая как капуста и капуста, может любить весь этот азот, в то время как другие культуры, такие как морковь или редис, не любят избыток азота — и не будут также развиваться.

Когда вносить поправки в почву

Лучше всего вносить поправки в почву незадолго до посадки .В мягком климате с продолжительным или круглогодичным вегетационным периодом, как у нас, мы обрабатываем почву на грядках дважды в год — весной и осенью. В идеале удобрение следует добавлять за неделю или две до посадки. Таким образом, вы можете полить его несколько раз и дать ему успокоиться, прежде чем растения войдут в него. Это особенно верно, если вы вносите более «интенсивные» удобрения, чем мы. Однако из-за наших ограниченных возможностей для посадки мы не всегда следуем этому совету…. Мы виноваты в удобрении непосредственно перед посадкой саженцев, но они вроде не против!

Для людей с суровыми морозными зимами или для тех, кто предпочитает не заниматься садоводством зимой — подождите до весны , чтобы поправить почву.Если вы внесете удобрения осенью и оставите грядки пустыми, дождь просто смоет большую часть добавленных питательных веществ.

Подготовка грядки к зиме

Если вы планируете оставить на своих грядках лежать под паром (отдыхать) на зиму, начните с очистки старых растений. Затем нанесите свежий толстый слой мульчи. Мы поговорим о вариантах мульчи чуть позже! Кроме того, вы можете бросить немного семян покровных культур и позволить им прорасти, пока это возможно.

Покровные культуры обеспечивают мульчу, уменьшают эрозию, а также естественным образом улучшают почву, фиксируя азот — втягивая его в почву своими корнями. Хорошие азотфиксирующие покровные культуры включают фасоль, горох, клевер, вику, чечевицу, лен и другие. Оцените эту великолепную смесь семян покровных культур! В конце вегетационного периода дайте покровным культурам увядать на месте или срежьте их и оставьте растения на поверхности почвы. Эта практика известна как мульчирование «рубить и бросать» .Богатые питательными веществами растения разлагаются на месте и питают почву. Вы также можете очистить и добавить листву покровных культур в компостную кучу. В любом случае, оставьте эти корни на месте!

В конечном итоге, вы можете выращивать покровные культуры, чтобы омолаживать грядки, которые в противном случае отдыхали бы, в любое время года, а не только зимой! Хотя обычно мы не позволяем нашим грядкам полностью залечить пар. Тем не менее, мы периодически чередуем азотфиксирующие культуры, такие как фасоль и зеленая фасоль, среди грядок, чтобы улучшить почву.Мы также «рубим и сбрасываем» зеленую мульчу с другими биодинамическими аккумуляторами, такими как окопник и огуречник, в течение всего года. Я люблю подкармливать растения растениями.

Хороший кусок фасоли, посаженной среди других наших озимых культур. Иногда мы сажаем целую грядку фав. Они являются отличными фиксаторами азота, помимо съедобных бобов и зелени! Я работаю над постом о выращивании фасоли. Будьте на связи!

Компост

После того, как мы посыпали грядки мучными удобрениями и обработали их, мы засыпаем почву несколькими дюймами хорошо выдержанного компоста .Мы добавляем сантиметр или два, прежде чем сажать растения, слегка перемешанные с самым верхним слоем почвы. Затем мы добавляем последний дюйм или два компоста в качестве мульчи после посадки саженцев.

По возможности добавляем самодельный компост и отливки червей. К сожалению, мы не можем сделать достаточно домашнего компоста, чтобы удовлетворить все наши потребности в компосте. В конце концов, у нас есть 15 приподнятых грядок и несколько винных бочек, чтобы подготовиться к новому сезону! Поэтому мы смешиваем наш компост с некоторыми любимыми компостными продуктами в мешках.Компост Малибу — это универсальный продукт, сделанный из сертифицированного органического коровьего навоза и биодинамических растений-аккумуляторов. Обычно мы сначала закладываем Бу с поправками, слегка вбиваем в почву, потому что она мельче и богаче. Затем мы добавляем более грубый «почвенный кондиционер» Gardener and Bloome в качестве последнего слоя мульчи после посадки.

Что касается вариантов компоста, поищите то, что вы можете найти поблизости! Некоторые компании-поставщики ландшафта продают довольно приличные компостные продукты оптом.Если вы все же выбираете компост на основе навоза, убедитесь, что он тщательно выдержан! Многие виды свежего навоза могут сжечь ваши растения. Органические — тем лучше. Будьте осторожны с грибным компостом, чтобы улучшить почву. По словам Университета штата Орегон, хотя он богат питательными веществами, он может убить прорастающие семена.

Стрела! Ваша почва теперь обработана до мелочей, готовая к тому, что в постели появятся новые детки.

ВРЕМЯ ПОСАДКИ

Пора посадить саженцы в землю! Или прямой посев семян.Я планирую написать более подробную статью о нашем процессе посадки. С другой стороны, я также не хочу оставлять вас в подвешенном состоянии! Итак, вот несколько заметок на скале:

• Убедитесь, что саженцы, выращенные в помещении или в других защищенных условиях (например, в теплице), должным образом закалены от перед пересадкой на открытом воздухе. Подробнее об отвердевании читайте здесь.
• Будьте осторожны при пересадке. Не тяните за стебель растения, чтобы вынуть его из контейнера.Вместо этого осторожно наклоните контейнер на бок и осторожно сожмите дно, чтобы облегчить его. Не взъерошивайте корни, если они не навиваются друг на друга. Затем перед посадкой их можно аккуратно разрыхлить.
  
• Соблюдайте правила использования интервала . Перенаселенные растения будут бороться за корневое пространство, солнечный свет, питательные вещества, воздушный поток и более подвержены болезням.
• Выкопайте яму примерно такого же размера, как корневой ком. Некоторые высокие «длинноногие» саженцы не возражают против того, чтобы их посадили глубоко и при этом часть их стебля была бы заглублена.Это включает помидоры, перец, капусту и другие виды капусты, такие как капуста, зелень капусты или брокколи.
• Нам нравится добавлять микоризы во время пересадки. Микориза увеличивает обновление питательных веществ, рост корней, а также устойчивость к болезням и засухе!
• При прямом посеве семян следуйте указаниям на упаковке семян в отношении глубины, расстояния и рекомендованного предварительного замачивания (или не замачивания). Вот еще одно преимущество в том, как мы улучшаем почву на наших грядках. Семена высеваются непосредственно в верхний слой компоста, но обычно удобрения над мукой вносятся в нижний слой… Это хорошо, потому что некоторые семена более склонны к возгоранию от прямого контакта с удобрениями.Таким образом, они сейчас защищены, но позже будут подпитываться, когда их корни отрастут вниз.
• Полить колодец после посадки. После этого поддерживайте почву влажной, но не сырой.

Перед посадкой два саженца Юкина савой. Я бы не стал трепать корни того, что слева. Я могу только очень осторожно ослабить нижнюю часть корневого комка того, что справа.

МУЛЬЧ

После посадки рассады обязательно замульчируйте верхнюю часть почвы! Примерно мульчи от 2 до 4 дюймов — это идеально. Чем мельче материал, тем эффективнее он удерживает влагу и, следовательно, требуется меньше.

Мульча помогает растениям и улучшает почву различными способами. Он улучшает удержание влаги, сохраняет здоровье червей и микробов, предотвращает эрозию, действует как изоляция, уменьшая колебания температуры почвы и корней растений, уменьшает «образование корки» на верхнем слое почвы и связанный с этим сток воды, разрушается для питания почвы, замедляет рост сорняков и сохраняет внешний вид нарядным!

Как я уже упоминал, мы используем компост или подобные компосту продукты для мульчи, добавляемые поверх наших шлангов для замачивания питьевой воды, не содержащих бисфенола А.Другие варианты мульчи включают листья или плесень, солому, мульчу из тростникового сахара, древесную стружку, продукты из более тонкой коры, сосновые иглы, обрезки травы и многое другое. Используйте то, что доступно вам на месте! Если вы все же выбираете солому, я настоятельно рекомендую искать солому без семян. В противном случае он может прорасти и создать грязный беспорядок.

После посадки и полива, перед добавлением мульчи. После добавления мульчи накройте замачиватель и шланги замачивания.

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

После пересадки при необходимости защитите новые саженцы (или прорастающие семена).Нет ничего хуже, чем приложить все усилия, а затем что-то повредить или убить ваши растения! Поверьте мне. Был там, сделал это. У нас есть проблема с дикими птицами, которые собирают наши самые маленькие нежные саженцы. Поэтому мы добавляем эти замечательные маленькие обручи с сеткой сверху, чтобы они были в безопасности, пока они не станут больше и прочнее!

Используемая нами сетка для укрытия рядов имеет двойное назначение, а также защищает от моли и других летающих насекомых. Подобная установка может быть использована с более толстым кожухом ряда, предназначенным для защиты от замерзания, если это вызывает беспокойство там, где вы живете.Это также может помочь отпугнуть белок, грызунов, кошек и других более крупных вредителей — если они действительно не настроены! Узнайте все об использовании обручей и чехлов для рядов для борьбы с вредителями, защиты от тени и замерзания из этой статьи. В нем также рассказывается, как установить обручи из ПВХ своими руками и различные материалы для покрытия рядов.

Защита всех наших недавно посаженных саженцев. В этих грядках много видов цветной капусты, капусты, горчицы, бок-чой и другой азиатской зелени. Теперь переворачиваем оставшиеся грядки!

Именно так мы переворачиваем грядки и поправляем почву между сезонами.

Надеюсь, вы нашли эту статью полезной и узнали что-то новое! Если вы читаете это, я полагаю, у вас уже есть сад? Тем не менее, если вам нужны какие-либо советы по , как спроектировать и построить высокие кровати , ознакомьтесь с этой статьей.

Всегда обращайтесь в комментариях с вопросами, отзывами или просто передайте привет.

No related posts.