Простая самодельная штанга с ножовкой для обрезки веток » Полезные самоделки
Простая самодельная штанга с ножовкой для обрезки веток. Простая, но эффективная самодельная штанга для крепления полотна ножовки от разборной пилы, позволяющая легко опиливать ветви садовых деревьев в верхней части кроны на большой высоте без лестницы и стремянки.
Приветствую самодельщиков, а также дачников и садоводов!
Сегодня я опять хочу коснуться темы обрезки садовых деревьев и, в частности, рассмотреть очень простой вариант изготовления штанги для полотна ножовки от старой разборной пилы.
Как известно, при обрезке садовых деревьев, особенно высоко расположенных веток, иногда просто невозможно обойтись без специальной садовой ножовки, крепящейся к длинной штанге. Такая ножовка на штанге, позволяет опиливать ветви на достаточно большой высоте в самых верхушках крон деревьев, стоя прямо на земле и не используя громоздкие и тяжелые лестницы и стремянки.
Однако подобные приспособления, которые продаются сейчас в специальных магазинах, стоят достаточно дорого. Поэтому я решил сделать собственный вариант штанги для крепления ножовки, а в качестве самой ножовки, использовать полотно от старой разборной пилы.
Надо сказать, что у меня имеется вот такая универсальная разборная пила (купленная, кстати, еще в советское время) с рукояткой и крепящимися к ней различными полотнами.
Как видно на фото, полотна крепятся к рукоятке этой пилы при помощи болта М8 с барашковой гайкой, а для фиксации любого полотна, служат полукруглые прорези в основании самого полотна, которые входят в зацепление с такими же выпуклостями на рукоятке пилы.
Кстати благодаря такой конструкции, угол наклона полотна относительно рукоятки пилы можно менять, что весьма удобно.
Однако в последнее время, эта пила практически не используется, поэтому я решил взять от нее вот такое полотно ножовки, как раз весьма подходящее для обрезки ветвей садовых деревьев.
Для того чтобы сделать штангу, мне понадобились следующие принадлежности:
Материалы и крепежные элементы:
• Деревянная рейка толщиной 2 см, шириной 3,5 см, и длиной около 2,5 м.
• Само полотно ножовки.
• Болт М8, длиной 45 мм, с двумя шайбами и барашковой гайкой.
• Гвоздь диаметром 4 мм.
Основные инструменты:
• Карандаш.
• Шило.
• Электродрель.
• Сверла по металлу диаметром 2,5 и 8 мм.
• Кусачки и молоток.
Процесс изготовления штанги
Сначала на конце деревянной рейки сверлим отверстие диаметром 8 мм.
Вставляем в него болт М8, надеваем на него полотно ножовки, закрепляем его барашковой гайкой и отмечаем точку, где будем сверлить отверстие под штифт.
Теперь сверлим само отверстие диаметром 2,5 мм.
Далее откусываем кончик гвоздя, длиной на 3-4 мм, больше ширины деревянной рейки.
Откушенный конец гвоздя, слегка подравниваем и сглаживаем на напильнике.
Теперь забиваем этот отрезок гвоздя в отверстие диаметром 2,5 мм. Он будет служить нам в качестве штифта для фиксации полотна ножовки.
Ну а теперь, закрепляем саму ножовку на нашей штанге.
При этом наклон полотна ножовки относительно штанги можно регулировать.
Вот одно самое крайнее положение полотна.
А вот другое.
Испытания
Ну а теперь, можно провести испытания.
Для начала я отпилил несколько веток на старой липе в конце сада.
Моя ножовка на штанге справилась с этим достаточно хорошо.
Но оказалось, что еще лучше эта ножовка справляется с сухими ветвями. Для этого я установил полотно ножовки под углом к штанге и стал опиливать сухие ветви на верхушках слив.
При этом даже достаточно толстые сухие ветви, спиливались очень быстро и практически без усилий.
В общем, я остался очень доволен работой ножовки, да и всего приспособления в целом.
Простые возможности и доработки
Более того, при эксплуатации данного приспособления, выявились еще некоторые его достоинства.
Так, например, оказалось, что для удобства спиливания некоторых веток, можно просто переворачивать полотно ножовки и крепить ее к штанге разными сторонами.
В результате, когда полотно ножовки находится с правой стороны штанги, очень удобно спиливать ветви находящиеся слева от ствола дерева или основного сука, поскольку при этом не остается никаких пеньков.
А когда полотно ножовки находится слева, наоборот удобно спиливать ветви растущие справа от ствола дерева.
Кроме того, при необходимости спилить достаточно толстый сук, можно просто прикрепить к нашей штанге другое полотно пилы размером побольше.
Так что данное приспособление оказалось очень удобным. Надо будет еще покрасить его, однако я пока не стал этого делать, поскольку хочу добавить еще одну деревянную рейку для возможности удлинения штанги.
В этом случае общая длина штанги будет достигать 4,5 м, а значит, можно будет опиливать ветви на высоте до 6 м, чего будет вполне достаточно практически для всех садовых деревьев.
Ну и на этом у меня все! Всем пока и удачи в садовых делах!
Категория: Самоделки для дачи
Теги: Приспособления
www.freeseller.ru
Инструменты для обрезки деревьев: как выбрать
Даже если на вашем участке имеется всего пара яблонь, не обойтись без специального садового инструмента для обрезки. Даже если вы не сторонник обрезки и предпочитаете формировать плодовые деревья “гнутьем”, засохшие, сломанные, поврежденные ветки так или иначе подлежат удалению.
Чтобы обрезка деревьев и кустарников была максимально щадящей для растений и не доставляла неудобств самому садоводу, необходимо позаботиться о качественном режущем инструменте. Какой секатор лучше? Зачем нужен сучкорез? Чем садовая пила отличается от обычной ножовки по дереву? Попробуем найти ответы на эти животрепещущие вопросы.
Итак, основным инструментом для обрезки плодовых деревьев и кустарников является секатор. Дачникам, имеющим молодой сад, вполне будет достаточно только его. Тем, кому требуется омолаживать деревья и полностью выпиливать ветви толще 50 миллиметров, без сомнений пригодится садовая пила (второе название – садовая ножовка). Для работы внутри кустов и на прочих труднодоступных участках придуман сучкорез. Это и есть три самых необходимых и достаточных инструмента для обрезки.
Базовые требования к режущему инструменту просты и вполне очевидны. Во-первых, он должен быть очень острым, чтобы без проблем получать гладкие ровные срезы. Во-вторых, безопасным и удобным в эксплуатации для самого садовода. В-третьих, концы секатора или сучкореза должны быть максимально заужены: такая конфигурация обеспечивает доступ к труднодоступным ветвям. В-четвертых, при относительно небольшом весе инструмент должен выдерживать серьезное усилие. Ну и наконец, желательно, чтобы рукоятка не скользила и была ярко окрашена: так легче найти инструмент в траве, к примеру.
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ:
Какой секатор выбрать?
Секатор имеется в арсенале каждого садовода, без него никуда. Именно им срезают ветки до 25 миллиметров толщиной, то есть большую часть веток плодового сада. Существует два типа секаторов:
1. Обводной секатор. Самый распространенный вид секаторов, у которых одно выпуклое лезвие (рабочее) скользит по поверхности вогнутого (опорного). Он режет по принципу обычных ножниц. При выборе подобного секатора смотрите, чтобы под лезвием не было большого зазора, иначе он будет “зажевывать” ветку, а не срезать ее. Для уверенности проверьте инструмент на простом листе бумаге: если он не мнет бумагу и хорошо ее разрезает, то и за ветки своих саженцев можно быть спокойным.
При использовании обводного секатора важно правильно располагать рабочее и опорное лезвие относительно ветки.
Опорное лезвие должно быть внизу, а рабочее – обращено к ветке, от которой что-либо отрезается. В правильном положении опорное лезвие будет деформировать только удаляемую часть ветки, а срез будет гладким.
2. Секатор с наковаленкой. Данный секатор режет по принципу топора. Клиновидное рабочее лезвие с двусторонней заточкой режет до тех пор, пока не упирается в противоположную пластину – наковаленку. Преимущество таких секаторов заключается в отсутствии так называемого “заклинивания”, которое свойственно секаторам первого типа. Но и недостатки тоже имеются: из-за широкого лезвия подобные секаторы не приспособлены к работе на труднодоступных участках, а толщина наковаленки не позволяет подобраться к самому основанию ветки, чтобы осуществить обрезку “на кольцо”.
Секатор первого типа лучше режет живую древесину, секатор второго типа лучше справляется с засохшими ветвями.
На что следует обратить внимание при выборе секатора?
Во-первых, лезвие из закаленной стали прослужит без заточки несколько лет, лезвия из нержавейки тупятся гораздо быстрее. Самый идеальный вариант – лезвие из высокоуглеродистой стали с тефлоновым или хромированным покрытием.
Во-вторых, гораздо меньше усилий требуется при работе с секатором, оснащенным ступенчатым (храповым) механизмом. Когда не хватает сил, чтобы отрезать толстую ветку, специальная пружина возвращает ручку секатора в первоначальную позицию. А лезвия при этом остаются на месте. Со следующим нажатием на ручку секатор глубже вонзается в древесину, и процесс обрезки продолжается. Получается, что ветка срезается как бы в несколько этапов, но это не сказывается на качестве среза.
В-третьих, рукоятка секатора должна обеспечивать комфортную работу, не скользить в руке и не натирать мозолей. Пластик или алюминий с резиновыми накладками, армированное стекловолокно, полиамид – лучшие материалы для ручки. Кроме того, у современных секаторов может иметься поворачивающаяся нижняя ручка. Она уменьшает нагрузку на руку, предотвращает трение пальцев о материал ручек и образование мозолей.
И наконец, пружина. Возвратные пружины ленточного типа считаются более надежными и долговечными, чем спиралевидные проволочные.
Чем отличается сучкорез от секатора?
Сучкорез служит для вырезания веток там, где обычным секатором это делать трудно или неудобно: в глубине куста или кроны, на высоте. Их длинные ручки образуют отличный рычаг, что позволяет в некоторых случаях срезать высокие ветви без лестницы. Некоторые сучкорезы снабжены телескопическими ручками, которые можно раздвинуть до нескольких метров. Кроме того он способен удалять более толстые ветви – до 50 миллиметров. В отличие от обычных секаторов при работе с сучкорезом требуются обе руки.
В общем, если вы не боитесь высоты, умеете работать на лестнице и не держите на своем участке заросли загущенных кустарников, то сможете вполне обойтись и без сучкореза.
Садовая пила: как выбрать
Для выпиливания толстых веток и целых стволов требуется садовая пила (ножовка). Многие дачники пользуются для этих целей обычной ножовкой по дереву, но следует помнить, что такие пилы предназначены для “мертвой” древесины. Обрезка живых веток должна быть как можно более щадящей для дерева, поэтому инструмент нужен соответствующий
Садовые пилы могут быть прямыми с зауженным к концу полотном, изогнутой серповидной формы или лучкового типа.
У качественных садовых ножовок зубья выше (5-7 миллиметров) и разведены шире, закалены и специально заточены, они отлично пилят в обоих направлениях, не забиваются опилками.
Очень удобны складные садовые пилы. Существуют так же садовые пилы с возможностью замены полотна, но они уже считаются профессиональными и стоят недешево.
При выборе пилы обратите внимание на то, чтобы полотно не было слишком тонким (такое может гнуться при нагрузке и сломаться), но и очень толстым (такое при малейшем перекосе будет заклинивать в пропиле). Лучше всего, конечно, ножовочное полотно из закаленной стали. Зубья у садовой пилы должны быть частыми. Пила с закаленными зубцами служит в пять раз дольше обычной. Ручка должна быть удобной в захвате, не скользить. Оптимальным вариантом будет прорезиненная рукоятка. Если ножовка складная, проверьте, чтобы рукоятка в рабочем состоянии была надежно закреплена.
Помимо основных режущих инструментов для сада неплохо иметь в своем арсенале еще и садовый нож для зачистки заусенцев и удаления всяческих неровностей. А если вашу дачу украшает живая изгородь, не будут лишними садовые ножницы – лучший инструмент для ее стрижки.
На рынке садового инструмента хорошо зарекомендовали себя следующие производители: Gardena (Германия), Felco (Швейцария), Fiskars (Финляндия), Bahco (Швеция).
Желаем вам успехов и больших урожаев!
Оцените, пожалуйста, статью. Мы очень старались:
Загрузка… ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ ДАЧНЫМИ СОВЕТАМИ И ОГОРОДНЫМИ ХИТРОСТЯМИ:РЕКОМЕНДУЕМ ПОЧИТАТЬ:
dachnye-sovety.ru
Обрезка сада – какие инструменты нужны?
В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).
Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:www.ogorod.ru
Cадовая пилка или бензопила? Выбираем инструмент для ухода за садом | Сад | Дача
Чем спилить ненужную или засохшую ветку у дерева? Что может быть проще – конечно, пилой! А какой? Вопрос не так прост, как кажется.
Практически у каждого дачника в хозяйстве найдется садовая пилка. И, увы, зачастую – старая и тупая. А знаете, почему? Да просто потому, что многие применяют ее не по назначению. Ведь «классическая» садовая пила предназначена только для влажной древесины, то есть для живых ветвей. Сухие, мертвые ветки мало того что ею тяжело пилятся, так еще и быстро портят заточку. В этом случае лучше было бы пользоваться не садовой, а обычной хозяйственной ножовкой подходящей формы. Но кто ж об этом думает, уже стоя на стремянке?
Кстати, а не пора ли нам обновить «арсенал»? Ведь разных пил сейчас в магазинах – видимо-невидимо! Главное – поточнее определиться с выбором, чтобы новый инструмент полностью соответствовал вашим целям и задачам.
Для малого сада
Если объем работ обещает быть совсем небольшим, а толстых и сухих ветвей не предвидится (например, сад пока состоит всего из нескольких молодых яблонек), можно обойтись одной садовой пилкой с полотном небольшой длины (20–30 см). Она может быть как складной, так и неразборной. В последнем случае обратите внимание, чтобы у пилы был чехол-ножны. Кстати, самые удобные ножны имеют крепление не к поясу, а к ноге и совершенно не мешают при работе и перемещениях по саду.
Современные ручные пилы заметно отличаются от тех, что были раньше. Новые технологии позволяют, например, закаливать сталь только в области зубьев, не делая все полотно хрупким. Это резко увеличивает твердость зубьев и долговечность заточки. Правда, в этом случае самостоятельная заточка пилы становится проблематичной. Не у всех пил сейчас встречается и развод зубьев (поочередное отгибание их в стороны, чтобы пропил был шире полотна и пилу в процессе работы не заклинивало). Вместо этого в некоторых моделях используется переменная толщина полотна: оно тоньше с торца и толще со стороны зубьев. Это не только предотвращает застревание пилы, но и позволяет добиться идеальной гладкости срезов. Да и затачивать такую пилу проще. Еще одна полезная новинка – тефлоновое покрытие полотна, которое значительно облегчает распиливание свежего дерева, а также защищает пилу от ржавчины.«Джентльменский набор»
Профессиональный инструмент отличается от любительского прежде всего высоким качеством применяемых материалов. А это значит, что пилить будет легче и удобнее, заточка потребуется реже, а общий срок «жизни» пилы будет дольше. В результате более дорогая покупка чаще всего оказывается выгоднее дешевой. Если вы обладатель большого плодоносящего сада, либо вам достались крупные запущенные деревья, которые придется не один год приводить в порядок, самым разумным решением будет иметь не один инструмент на все случаи жизни, а несколько. Например, такой набор: изогнутая пилка на длинной штанге (возможно, совмещенная с сучкорезом), садовая пила среднего размера (с полотном длиной 30–40 см) для свежей древесины, ножовка или специальная пила для обрезки сухих ветвей.Наследницы бензопилы «Дружба»
Читая про ручные пилы, некоторые садоводы могут воскликнуть: «ХХI век на дворе, а мы все еще пилим сами! Неужели не придуман электрический или бензиновый инструмент, который бы позволил облегчить наш труд?»
Придуман, конечно. И не только дорогостоящий профессиональный, но и вполне доступный по цене. Например, сабельная пила. Это во всех отношениях замечательная вещь: «обычное» ножовочное полотно приводится в движение с помощью электромотора, расположенного в ручке (с бензиновым двигателем их не выпускают). Не побоюсь порекомендовать такую пилу даже женщинам. Только выбирайте модель покомпактнее, полегче, с возможностью делать срезы вплотную к стволу, не оставляя пеньков. И не забудьте купить к ней специальные полотна, предназначенные для садовых целей.
При всех своих неоспоримых достоинствах автоматический инструмент не лишен и недостатков. Бензиновые пилы увесисты и сложны в работе и обслуживании. Электрические – легче, но тянуть к дереву провода неудобно, а в больших садах – так и просто невозможно. Оптимальнее всего выглядит аккумуляторный инструмент, но, к сожалению, современные аккумуляторы пока либо довольно тяжелы, либо не позволяют работать длительное время без подзарядки.Профессиональные озеленители много работают и цепными пилами. Раньше они использовались лишь для заготовки дров, а не для точной обрезки, но сейчас появились весьма «аккуратные» модели, подходящие и для садоводов, – как бензиновые, так и электрические. В их числе – и высоторезы на длинной штанге, позволяющие спиливать ветки на высоте до 4–5 м. Кстати, существуют комбинированные инструменты, у которых один двигатель может приводить в действие как насадку-высоторез, так и триммер для скашивания травы. Правда, такая техника – явно не для женских рук, и к тому же требует повышенного внимания к соблюдению техники безопасности. Кстати, чтобы срезы, сделанные цепной пилой, получались гладкими и легко зарастали – не экономьте на качестве цепи и регулярно ее затачивайте.
Надеемся, что наши советы помогут вам встретить сезон обрезки «во всеоружии».
Смотрите также:
aif.ru
Способы обрезки плодовых деревьев — 6 соток
Даже если сроки обрезки подошли, не берите в руки секатор, пока не ответите себе на три вопроса: зачем, что и как будете обрезать? Для тех, кто еще не определился в этом, мы подготовили несколько подсказок.
Основные «шаги» любой обрезки сводятся к двум основным действиям: мы либо укорачиваем ветви, либо удаляем их целиком (этот прием еще называют вырезкой на кольцо).
Укорачивание. Срезается верхушка ветви. Срез делается точно над почкой или над боковым ответвлением. Оставлять лишние «обрубки» нельзя — на этом пеньке или появится целый «букет» из новых побегов (потом они превратятся в ветви, и их опять придется вырезать), или он усохнет, и тогда разложение древесины распространится внутрь ветви и образуется дупло. Если плоскость среза окажется слишком близко к основанию почки или боковой ветви, эти части усохнут, а из расположенных ниже почек побеги будут расти совсем не так, как вам хотелось бы. Кроме того, ветвь с подрезанным основанием может и отломиться.
Срезы.Это надо знать
Без укорачивания ветвей не обойтись, например, при формировании крон молодых деревьев. Общий закон гласит: чем сильнее ветвление, тем меньше применяйте укорачивание, вплоть до полного его исключения. Поэтому, прежде чем укорачивать ветви, присмотритесь, каким было ветвление в прошлые годы. Если слабое и длина однолетних ветвей большая – укоротите, чтобы крона стала более «пушистой». А если ветвление сильное (речь идет только о длинных ветвях: коротенькие, менее 30 см длиной, вообще не трогайте – пусть себе растут и плодоносят), ограничьтесь прореживанием.
Сильное ветвление: укорачивание не требуется.Вырезка на кольцо. Удаляя всю ветвь целиком, тоже не оставляйте пеньков. Они либо усохнут с последующим образованием дупла, либо на них появится, вопреки вашим замыслам, целая «метла» из новых ветвей.
Срез на кольцо: не оставляйте пеньков.Не делайте срез неоправданно длинным: рана при этом долго и плохо зарастает, а значит, и ворота для проникновения инфекции будут всегда открыты. Срезайте ветвь по кольцевому наплыву у ее основания. Но если она отходит от ствола под острым углом — никаких наплывов у ее основания обычно не бывает. В этом случае сначала мысленно прокладывают две линии через верхнюю точку прикрепления ветви к штамбу: одну — параллельно стволу, другую — перпендикулярно срезаемой ветке. Получится угол. Наиболее удачным будет срез по биссектрисе этого угла.
Крупную ветвь не пытайтесь вырезать на кольцо в один прием — под своей тяжестью она может отломиться задолго до конца пиления. Рваная рана будет долго и плохо зарастать. И, даже если будете выпиливать ветвь по частям, вас также может постичь неудача. Правильным будет, если вы сначала на расстоянии 20–30 см от основания ветви сделаете запил снизу. Начнет пилку заклинивать — выньте ее и, отступив на 5–7 см дальше к вершине, сделайте второй запил сверху, тогда ветвь отломится сама (только придерживайте ее, чтобы не поломала ниже расположенные). Теперь легко выпилить и пенек.
Ведите пилу по кольцевому наплыву.Не делайте на стволе и на крупных ветвях по 2–3 раны на одном уровне. От этого часть дерева,или ветви, расположенная выше этого места, может сильно отстать в росте, а то и вовсе усохнуть. Если возникнет необходимость в такой обрезке, вырежьте на кольцо только одну ветвь, а другую на время сильно укоротите. Пройдет год-другой, крупная рана на стволе хотя бы немного зарастет, и пенек от другой ветви можно будет вырезать.
Вырезка крупной ветви в три приема.Санитарная обрезка
Главная задача — убрать поврежденные и лишние ветви. Деревья — как люди. Они тоже могут болеть или стать жертвами паразитов. Одни ветви усыхают, другие обламываются — часто неожиданно для садовода. Предусмотреть эти напасти нельзя. Поэтому не реже двух раз в году — весной и летом — осматривайте кроны и делайте так называемую санитарную обрезку. Она заключается в том, чтобы удалить все больные, сильно поврежденные, поломанные и загущающие ветви. Это предупредит распространение болезней и паразитов. Вырежьте, чтобы не загнивали, отмирающие щуплые плодовые веточки и пеньки, если когда-то их оставили. Обработайте раны на стволе и основаниях ветвей. Заделайте дупла.
Уровень для «продвинутых»
Самая популярная в наших садах форма кроны для плодовых деревьев — разреженно-ярусная. Сформированные таким образом деревья не слишком изменяют свое первозданное обличье — просто их делают более компактными и «воздушными». Свое название эта форма получила потому, что ветви на стволе расположены ярусами, а в ярусах — разреженно. Для тех, кто уже освоил более простые виды обрезки, мы расскажем о такой кроне подробнее.
Разреженно-ярусная крона: схема формирования.Обрезка плодовых деревьев до 6–7 лет
Главная задача этого этапа — придать кроне правильную форму. Начинать нужно с однолетнего возраста, т.е. с растения, которое росло один сезон. Если вы приобрели однолетку «ростом» более 1,5 м и посадили ее осенью прошлого года, то весной обрежьте ее на высоте около 80 см. Чтобы сохранить вертикальное положение продолжения стволика, срез делайте строго над почкой. Из 80 см нижние 40–50 см в будущем сформируют штамб, а остальные 30–40 см — зону ветвления, где разместится остов кроны.
У двулетнего растения срежьте все ветви, которые размещены на штамбе. Не оставляйте пеньков и не подрезайте их основания. Из расположенных выше штамба ветвей выберите три наиболее сильные. Они должны быть на расстоянии около 15 см одна от другой и направлены равномерно в разные стороны. Если имеются только две подходящие ветви, не беда. Важно, чтобы они смотрели в разные стороны, желательно вдоль ряда. Это будет первый ярус ветвей. Теперь уравняйте их по длине: укоротите более сильную до длины других. Будущую макушку сделайте длиннее всех остальных ветвей на 10–15 см у раскидистых растений и на 20–25 см — у пирамидальных. (Кстати, этого правила придерживайтесь в течение всего периода формирования кроны).
Если одна из ветвей очень слаба, то подгонять под нее все остальные ветви и центральный проводник не стоит. Придайте ей положение, близкое к вертикальному, — пусть сама догоняет. Остальные ветви, не вошедшие в остов, можете вырезать на кольцо, но лучше отогните до горизонтального положения. Это ускорит плодоношение. Позже, если будут мешать, вырежете или коротко обрежете.
В следующем году на 60 см выше последней ветви первого яруса оставьте в качестве основных еще 1–2 ветви. Это будет второй ярус. Снова уравняйте ветви и «подчините» макушке. Выше второго яруса на следующий год заложите еще одну основную ветвь, а через 2 года обрежете над ней центральный проводник*. На всех основных ветвях слабенькие разветвления не трогайте, сильные вертикальные вырезайте на кольцо, а все остальные, чтобы не было ни загущения, ни оголения, прореживайте и укорачивайте.
* Центральный проводник — верхняя часть ствола, расположенная выше первой скелетной ветки.
Обрезка деревьев в возрасте 5–15 лет
Цель — поддерживать уже созданную форму кроны. Не позволяйте растениям выходить за установленные для них габариты, т.к. в этом случае они не только сами станут неудобными для ухода и сбора плодов, но и помешают другим растениям. Рост ветвей вверх ограничивайте сразу же, как только они начнут выходить за пределы свободного доступа с земли или с небольшой лестницы-скамейки. Обрежьте центральный проводник на высоте примерно 1,5–1,8 м над удачно расположенной 2—3‑летней ветвью, растущей к периферии кроны. Все боковые ветви, грозящие существенным увеличением ширины дерева, также обрежьте над боковыми ответвлениями.
Не допускайте загущения кроны. Чем она гуще, тем хуже в ней световой и воздушный режим. Это отрицательно сказывается на состоянии растений и на количестве и качестве плодов. Зато условия для вредителей и болезней становятся весьма благоприятными. Прореживание кроны, пожалуй, самая легкая работа. Выберите одну-две достаточно крупные ветви и вырежьте их на кольцо. Не стригите все мелкие (менее 30 см) ветви на том основании, что они, якобы, растут внутрь кроны или направлены поперек роста других ветвей. Короткие обрастающие ветви — самые ценные. На них размещается большая часть плодов.
Обрезка деревьев старше 15 лет
Цель — вернуть растению способность к росту. После определенного возраста прирост ветвей в длину с каждым годом становится все меньше. Если же сильных приростов нет, то дерево плодоносит хуже. В первую очередь снижается качество урожая. Плодов может быть и много, но они, как правило, мелкие, не очень вкусные. Дерево старается само восстановиться. Часть ветвей у него начинает усыхать, появляются волчки.
Предупредить старение можно специальной омолаживающей обрезкой. Надо лишь удалить верхушки стареющих ветвей с сильно укороченными междоузлиями. Они уже неспособны к сильному росту, но еще достаточно сильны, чтобы отвлекать на себя большую часть воды и питательных веществ. Затрат труда будет меньше, а результат значительно лучше, если начнете омолаживать растения при появлении первых признаков старения. Чем старше дерево, тем сильнее нужно его обрезать. Срезы делайте в том месте ветви, где длина годичного прироста была 25–30 см. При этом будет удалено и большое количество почек. В результате водоснабжение и питание оставшихся ветвей существенно улучшатся и способность к росту восстановится. Омоложению также подлежат обрастающие ветви. Часть щуплых, редко плодоносивших или вообще не плодоносивших ветвей удалите на кольцо, а часть укоротите. Срезы делайте над ответвлениями, расположенными поближе к основанию.
по материалам Романа Кудрявца, известного популяризатора садоводства, доктора с.-х. наук
6sotok.club
Золотые правила садовой обрезки (Часть 1). – Клуб Фундука
Обрезка позволяет решить множество разнообразных задач. Можно усилить рост и ветвление или заставить «строптивое» растение плодоносить, можно придать ему необычный вид, а можно просто помочь растению проявить свои природные возможности. Не последнюю роль играет обрезка в профилактике заболеваний и борьбе с вредителями.
Но обрезка – прием радикальный: что отрезано, назад не приставишь. Поэтому, приступая к обрезке, необходимо четко представлять, для чего делается каждый срез. Если такого понимания нет, лучше воздержаться от обрезки вообще. У регулярно обрезаемых растений применение всех приемов касается в основном только побегов и однолетних веток. У растений, которые никогда не обрезали или обрезали, да бросили, приходится иногда удалять целые стволы.
Секатор – вот уж без него никак нельзя! Современные секаторы позволяют легко и безопасно делать гладкие срезы. Практически секатор является основным инструментом обрезки. А успех мероприятия во многом зависит от его правильного выбора.
При всем видимом многообразии секаторов, представленных на сегодняшний день в продаже, существует всего два их основных типа: режущий и рубящий.
В первом случае лезвие имеет выгнутую форму и режет по принципу ножниц.
Режущий секатор. Это наиболее распространенный и удобный во всех отношениях тип секатора. Однако он должен быть отрегулирован так, чтобы под лезвием не было заметного зазора, иначе оно будет часто заклиниваться и мять побеги.
Рубящий секатор
Во втором случае лезвие прямое и при резании упирается в торец противоположной пластины, как бы обрубая ветку. Конструкция этих секаторов исключает проблему «заклинивания», свойственную прочим секаторам. Однако у них имеются неустранимые недостатки.
Проверять секатор лучше не только на веточках, но и на листе бумаги. Если бумагу режет, а не мнет, тем более справится и с веткой. В идеальном случае секатор хорошо режет всей поверхностью лезвия, включая кончик.
Во-первых, широкие концы лезвий, не позволяющие чисто вырезать ветки в труднодоступных местах кроны. Кроме того, значительная толщина опорной пластины может препятствовать максимальному приближению лезвия к оптимальной линии среза.
Еще одно маленькое замечание по поводу пружинок, которыми оснащены некоторые модели секаторов, – они имеют свойство теряться.
Секатор не должен быть слишком тяжелым, а также желательно наличие поворачивающейся рукоятки и зубчатого усилителя, которые делают работу приятной и берегут руки обрезчика.
Секатор, пригодный для обрезки деревьев и кустарников, должен иметь длинные лезвия, в открытом положении расходящиеся достаточно широко. Миниатюрные секаторы и ножницы с небольшим углом расхождения лезвий предназначены для срезки цветов.
Сучкорезы – для более крупных растений и труднодоступных участков крон. Сучкорезами обычно называют секаторы, оснащенные более или менее длинными ручками. Если секаторы с короткими ручками способны без труда срезать ветки диаметром 1,5–2 см, то с длинными – как минимум вдвое толще. Современные удлиненные секаторы-сучкорезы оснащены разнообразными приспособлениями, позволяющими перерезать внушительные сучья, прикладывая сравнительно небольшие усилия.
Короткие и длинные секаторы не заменяют, а дополняют друг друга. Коротким можно выполнять более тонкую работу, срезы получаются точнее и аккуратнее. Длинный – не только справляется с толстыми ветками, но и удобен для вырезки веток внутри кустов. Чем сильнее лезвия секатора заужены к концам, тем меньше будет в кроне растений недоступных для него мест. Последнее утверждение справедливо для всех модификаций секаторов.
Не следует увлекаться срезанием слишком толстых веток, хотя хороший секатор позволяет это сделать. Во-первых, можно сломать секатор или, по крайней мере, уменьшить срок его службы. Во-вторых, чем толще срезаемая ветка, тем ниже качество полученного среза, а это влияет на скорость и характер заживления раны.
рычажный сучкорез
Для обрезки веток, расположенных на значительной высоте, применяют сучкорезы, называемые воздушными секаторами. Лезвие такого сучкореза приводится в движение веревкой или проволокой или же более сложным устройством, оканчивающимся рычагом. Веревочные сучкорезы легко восстановить в случае поломки, но работать ими труднее, поскольку приходится следить за тем, чтобы веревка не запуталась в ветвях. Рычажным работать удобнее, а вот ломать его не рекомендуется.
Секатор-сучкорез
веревочный сучкорез
Срезы, сделанные на значительном расстоянии, не такие точные, как контактные. Кроме того, воздушные секаторы чаще заклиниваются и «жуют» побеги, поэтому не стоит делать ими крупные срезы.
Садовые пилы – для больших деревьев и кустарников. Крупные ветки отпиливают, причем из-за повышенных требований к качеству среза возникают и повышенные требования к качеству пилы. Для удаления крупных сучьев, особенно сухих, и стволов, к которым имеется свободный доступ, можно, в принципе, использовать хорошую столярную пилу. Но для живой древесины предпочтительнее специальные садовые пилы. По существу это пилы для поперечного пиления с более широко разведенными зубьями – больше двойной толщины полотна. Правильная садовая пила режет как при прямом, так и при обратном ходе, не забивается сырыми опилками, а также способствует их выталкиванию из пропила.
Для выпиливания более тонких веток, особенно внутри кроны, существуют специальные ножовки с искривленным узким полотном.
Сейчас выпускают легкие складные пилки, которые удобно носить с собой. При их покупке помимо качества режущего полотна следует обращать внимание, насколько надежно в рабочем состоянии крепится рукоятка, поскольку от этого зависит удобство работы и долговечность самой пилы.
пилка-ножовка складная
пилка-ножовка выдвижная
Садовые ножи используют для срезания веток, заглаживания неровных спилов, надрезания коры и другой тонкой работы по формировке плодовых деревьев, а также для прививки. В принципе, садовым ножом можно делать все то, что делают секатором. Однако для этого требуется достаточная физическая сила и точность движений. В руках дилетанта садовый нож представляет угрозу не только растению, но и самому обрезчику.
Умельцы из числа садоводов нередко сами изготавливают для себя ножи, и интересно, что разница между изделиями разных мастеров бывает довольно значительна. Их форма определяется не только размером и особенностями строения кисти руки, но и некоторыми индивидуальными предпочтениями, которые проще определить эмпирически. Выбирая садовый нож, не торопитесь, подержите в руке ножи разных модификаций, имитируя движения при обрезке. Для полноты ощущений можно прихватить в магазин веточку. Важно, чтобы нож подходил именно вам.
садовые ножницы
Экономить на приобретении высококачественного инструмента по меньшей мере неразумно. Что лучше – потратить однажды более или менее «кругленькую» сумму и долгие годы получать удовольствие от работы или ежегодно (а то и чаще!) выбрасывать деньги на плохой инструмент, коим издеваться над растениями, над собой, а также и над окружающими, вынужденными наблюдать эту печальную картину?
Так называемые хозяйственные ножницы, в перечне достоинств которых указывается способность резать ветки растений, для обрезки не годятся!
Ни по удобству применения, ни по качеству получаемых срезов этот инструмент отнести к садовому нельзя. Зато они прекрасно подходят для нарезки проволоки, веревок, этикеток и т. п.
Садовые ножницы с длинными лезвиями, напоминающие бытовые ножницы, предназначены для стрижки и формовки растений по шаблону, когда место среза каждой отдельной веточки не выбирают, а всю массу побегов обрезают на определенной высоте в соответствии с требуемой формой. Классический пример – живая изгородь. Для этих целей также существует инструмент, оснащенный двигателями, работающими от электричества или бензина. При большом объеме работ это просто спасение.
funduk.club
Keo bosch — аккумуляторная электрическая сабельная пила для обрезки кустов и веток деревьев в саду и на даче
Описание и примеры использования аккумуляторной электрической сабельной пилы Keo bosch для обрезки веток деревьев и кустов. Давайте вместе на видео примерах разберемся — почему электрическая пила намного удобнее и эффективнее обычной ручной.Тема борьбы с лишней порослью на дачных участках всегда являлась и является актуальной для любого дачника или садовода. Сначала мы активно засаживаем и старательно взращиваем все что кажется нам нужным на нашем участке, а когда деревья и кустарник заполоняет все жизненное пространство начинаем искать способы борьбы с стихийным ростом.
Долгое время способами борьбы с данной проблемой были различные ручные пилы и ножовки. Потом на помощь пришли электрические (но все это, в разной степени, не было приспособлено конкретно для поставленной нами задачи).
И вот (как мне кажется) инженеры фирмы «BOSCH» обратили свое пристальное внимание на нужды и чаяния обычных дачников и создали ручную садовую аккумуляторную пилу Кео.
Расскажу о ней с точки зрения дачника со стажем. В нашем арсенале побывали как различные ручные пилы так и электрическая сабельная,так что есть с чем сравнить.
Преимущества использования аккумуляторной электрической сабельной пилы:
1 Очень важное достоинство — она легкая и ее удобно держать в одной руке.
2 Конечно же отсутствие проводов и шнурков дает Вам возможность достичь любой садовой цели в любой точке вашего сада.
3 Одного заряда аккумулятора хватает до полной усталости работника. В пересчете на стволы и ветки это порядка (50-70 штук). Так что есть период для отдыха и перезарядки.
4 Все насадки, лезвия (полотна) и приспособления идеально продуманы и подстроены под конкретную работу – обрезание веток.
5 Ветки режет любые вплоть до диаметра 7-8мм. В любом положении (вертикальном и горизонтальном).
6 Работать можно одной рукой не придерживая ветку которую пилим. Это возможно благодаря специальному держателю, очень удобному и легко снимаемому при необходимости. Свободной рукой Вы имеете возможность держаться самому при выполнении работы на высоте или в неудобном положении.
Вопросы конечно же есть, но по сравнению с выполняемой ею задачей они не значительные.
Недостатки:
1 Специальная красная кнопка (сбоку от основного курка), которую необходимо держать при работе. Довольно сложно одной рукой нажимать на пусковой крючок и одновременно жать на заветную кнопку. Конечно безопасность это важно, но мешает в работе. Иногда приходится помогать второй рукой.
2 Сложно подрезать ветку или ствол, находящийся в непосредственной близости от земли. Извернуться и изловчиться так чтобы не упереться в грунт довольно сложно. Но в инструкции четко написано, что пила для обрезания веток (имеется в виду на дереве или на кустарнике — на высоте).
3 Конечно же хотелось бы иметь запасной аккумулятор, чтобы не тратить время на зарядку (да и не всегда бывает такая возможность). Но стоит запасной довольно дорого, да и не видели мы его в свободной продаже.
4 Различные лезвия насадки хотя и стоят дорого (я имею в виду качественные), в продаже они есть и проблемы в них никакой нет.
В общем вещь очень качественная и стоящая! Без обмана, все что заложено в ней конструкторами выполняет свои функции по высшему разряду. Без проблем ею может пользоваться и женщина, и человек пожилого возраста.
P.S. Я не расписываю технические характеристики, так как на сайте производителя вы всю эту информацию получите без проблем. Хотелось поделиться впечатлениями о самой технике в деле.
Так как информации о ней до последнего времени было крайне мало.
Если у вас есть опыт работы с такими инструментами или вы знаете лучшие решения по подрезке веток в саду — пишите нам в комментариях. Мы будем очень благодарны за ваши советы.
Видео примеры использования:
комментарии
www.womans-way.com
