как прививать старый куст, методы и способы окулировки

Прививка нужна для омолаживания старых посадок, получения сортов с более высокими вкусовыми характеристиками, повышения стойкости культур к заболеваниям. Плодоносить привитый куст начинает намного раньше, чем сформированный из саженца, именно поэтому процедуру лучше делать. Проводится она круглый год, хотя традиционным «прививочным» временем является именно весна. Наш обзор будет интересен новичкам и опытным садоводам, которые хотят знать больше об уходе за виноградом. В статье рассматриваются все способы проведения прививок.

Необходимость в методе

Прививка – обязательная процедура, которая повышает жизнеспособность куста и улучшает его общие характеристики. Например, она эффективно защищает посадки от филлоксеры и других вредителей, повышает стойкость к антракнозу и общую жизнеспособность.

При правильно проведенной процедуре уже за 1 сезон формируется полноценный куст нового сорта.

Прививание – единственный способ получить сразу несколько разновидностей винограда на одном кусте.

Если вам надоел сорт винограда, и вы хотели бы вырастить вместо него новый, не пересаживая куст, выполните прививание. Оно позволит собирать урожай в текущем сезоне, не дожидаясь достижения возраста плодоношения. В целом прививка винограда выполняется по тем же принципам, что прививка яблонь, груш и других плодовых деревьев, но определенные особенности у нее есть. Как привить грушу на грушу читайте тут.

Виды по типу подвоя и привоя

Подвой — это черенок с корневой системой, который нужно прививать, а привой — это растение, на которое этот черенок будет прививаться.

Тип выполнения работ нужно выбирать с учетом возможностей и целей. На хорошо развивающийся виноград делают дополнительную прививку в расщеп либо копулировкой. Прививание на побег выполняется в трех вариантах:

1. Черное в черное — применение прошлогодних привоя и подвоя
2. Черное в зеленое — это схема, когда прошлогодний черенок прививается на выросший текущей весной подвой.
3. Зеленое в зеленое – методика по сращиванию молодых привоя и подвоя.

Улучшенная копулировка – эффективный способ прививки в надземную часть винограда, но процедура является достаточно сложной, потому на практике практически не применяется.

Для восстановления и омоложения виноградника обычно используются такие типы как к подземному штамбу или на черную голову. Данные способы восстановления кустов позволяют получать двойную выгоду – молодая лоза развивается намного быстрее, а корневая система сразу получается полноценной. Про размножение винограда весной черенками расскажет этот материал.

Общие правила

Прививку на первый взгляд делать просто – достаточно взять один черенок и прирастить его к другому. Но данный способ является не самым продуманным (в идеале нужна предварительная подготовка).

Срезанный перед весенней прививкой черенок до соединения с подвоем нужно держать в воде, чтобы срез не высыхал. Если привой заготавливается на осень, к зиме его нужно будет завернуть во влажную тряпочку или полиэтилен и поместить в прохладное место. Пока привой будет находиться в холодной воде, извлекайте его и проверяйте на пригодность – могут появиться порченные места. Время от времени черенки рекомендуется промывать обычной водой. Про высадку винограда в открытый грунт читайте в этой статье.

За несколько дней до начала весенней процедуры черенки нужно будет достать и поставить в емкость с водой. Внимательно проверьте весь материал и отбракуйте дефектный (у «живых» черенков должны зеленеть глазки).

Подвой для груши и винограда готовить проще. В начале марта куст срежьте и подождите, пока не вырастут пригодные для работы побеги. Если прививка планируется на штамб в расщеп, подвой готовится до начала проведения работ.

Методы по срокам проведения

Существует целый ряд прививочных методик, которые выбираются с учетом сезона. Рассмотрим их.

Весенние

Весной прививки рекомендуется делать в конце мая. Обязательно учитывайте погодные условия – температура грунта должна составлять не меньше 10 градусов, а воздуха не меньше 15 градусов. Рабочие инструменты – нож и секатор.

В расщеп

Порядок действий:

1. Часть лозы на расстоянии 5 см от узла нужно будет срезать, место прививки обозначить между вторым и третьим узлами и протереть раствором марганцовки.
2. Подвой расщепите на 3 см в продольном направлении.
3. Поместите в расщеп подготовленный чубук. Черенок должен совпадать с отверстием по диаметру.
4. Место прививки оберните влажным куском ткани и оберните пленкой. Температуру нужно поддерживать на отметке в 22-26 градусов.

Место прививания чубука желательно обработать активным препаратом – так каллус будет расти быстрее. Можно дополнительно использовать парафин.

Сверление

Для проведения процедуры в данном случае можно использовать черенок с парой почек. За несколько дней до прививки черенки оберните во влажную ветошь и положите на хранение при 20-25 градусах. Освежите срезы, удалив в нижней части около 5 мм ножом. Подберите сверло, продезинфицируйте его в растворе марганца и сделайте небольшое отверстие в подготовленной лозе. Вставьте в него чубук таким образом, чтобы слои подвоя и привоя совпадали.

Штамбовый

К реализации штамбового метода можно приступать сразу после снятия накрытия. Привоев должно быть два-три, распил делается по верху корней. Затем на поверхности подвоя создается небольшая щель для прививки черенков. Место стыка обрабатывается парафином и накрывается пленкой. Про подвой для яблони читайте здесь.

Схема штамбового метода прививки винограда.

Расщепление

Для выполнения работ методом расщепления не нужны особые умения и навыки, потому что процедура является очень простой. Черенок используйте прошлогодний или свежий зеленый. Чубуки затачиваются в виде клина и вставляются в подвойный расщеп.

Шансы на успех значительно возрастут, если обработать растения предварительно биостимулятором.

По Титтелю

Последний способ весенней прививки – по Титтелю. Он позволяет формировать привои на одеревенелых толстых ветках. Расщепляется штамбовая кора, под которую затем помещается очищенный заостренной формы черенок. Конструкцию нужно будет прибинтовать мочалом к основному стволу.

Прививка за кору по Титтелю дает возможность формировать привои на более толстых и одеревенелых ветвях.

Летняя

В летнее время года делаются прививки в расщеп – по аналогичной весенней схеме. В июне и июле (но не в августе) можно использовать метод зеленое в зеленое. Главное не проводить манипуляции в очень жаркие дни – оставьте их на утро или вечер. Вредны для растений прививки, которые делаются во время нахождения солнца в зените.

Зимняя

Зимой прививаются молоденькие кусты винограда. Время выполнения работ – с января по март, но привой с подвоем желательно заготавливать осенью. Порядок действий:

1. Подготовьте черенки по стандартной схеме. Выкопайте виноградный куст, когда он сбросит все листья, и проведите обрезку до 10 см.
2. Продезинфицируйте наземную часть растения темно-розовым раствором, поместите подвой в контейнер, заполненный опилками и песком, перенесите его в подвал с температурой 0°С.
3. Достаньте подвой за день до выполнения прививки, обрежьте гнилые корни, а здоровые сделайте короче (15 см корней будет достаточно). Перенесите растение в помещение с температурой в районе 20°С.
4. Достаньте подвой, промокните его сухой ветошью и привейте черенок.

Зимняя прививка винограда позволяет ускорить его темп развития, что объясняет появление урожаев на второй год после посадки в грунт.

Останется поместить привитые растения в емкость и накрыть полиэтиленом.

После зимней прививки растение ставится в теплое место на пару недель. Это может быть даже обычная батарея.

Осенняя

Осенняя прививка требует тщательной подготовки. Оптимальная методика выполнения работ – на штамб. Осенью чаще всего «заменяют» неудачные сорта (не вкусные, дающие низкие урожаи, подверженные заболеваниям). Штамбовое привитие в данном случае выполняется по той же схеме, что в весеннее время года. Про размножение винограда черенками осенью расскажет эта ссылка.

Видео

В этом видео показано как правильно сделать прививку и что для этого нужно знать.

Выводы

1. Прививку винограда нужно делать обязательно, поскольку она способствует улучшению характеристик куста.
2. Прививать на созревший куст можно совершенно новые сорта – чтобы выращивать разные ягодки или заменять неудачный сорт на другой.
3. Основные прививки делаются весной, но можно проводить процедуру также летом, осенью и после зимней обрезки  .

летом, осенью, весной, уход, способы

Оглавление:

Нередко для разведения винограда на приусадебном участке используется посадочный материал, полученный от знакомых или соседей. И уже в дальнейшем, когда любовь к этой культуре развивается по мере накопления навыков ухода и правильного использования плодов, появляется стремление выращивать новые сорта. Иногда это желание бывает сопряжено с поиском дополнительного места под посадку. Расскажем в статье, как производится прививка винограда черенком, какие способы для этого используются.

Методы, позволяющие совершать прививку винограда черенком способны решить сразу несколько проблем, связанных с разведением:

• Экономия места — на корень одного растения можно привить несколько разных сортов.
• Уменьшение сроков ожидания плодоношения нового сорта.
• Замена старого сорта на новый без выделения дополнительного места на приусадебном участке.

К недостаткам можно отнести:

• возможность наличия не прижившихся черенков;
• необходимая точность в проведении манипуляций, соответственно трудоёмкость процесса.

Прививки культурных сортов винограда не делаются на декоративные сорта.

Общие знания, касающиеся прививки черенками

Тем, кто первый раз сталкивается с такой манипуляцией, прежде всего, необходимо знать некоторые понятия, которые необходимы для описания процедуры.

Понятие	Значение
Подвой	Часть растения, на которое делается, прививка нового сорта.
Привой	То, что прививается.
Головка	Надземная часть штамба куста, не имеющая листьев, соцветий, из которой развиваются лозы.
Пятка	Основание штамба растения, где начинается разветвление скелетных корней, которые так и называются — пяточные.
Глазок	Состоящее из нескольких более мелких почек комплексное образование винограда, из которого в дальнейшем появятся один или несколько побегов.
узлы, междоузлия	Часть побега:   имеющая утолщение; между двумя утолщениями.

Какие черенки лучше использовать для прививки

Качество привоя определяется многими показателями:

• Заготовленные с осени черенки считаются более подходящими, поскольку движение сока в них только остановилось и имеется большее количество пластических веществ. Осенние сроки заготовки производятся примерно после середины октября, допускается наличие небольших заморозков, но не более 10 °C. ».
• Лучше использовать плодовые лозы, почки на которых считаются более развитыми. Главное убедиться, что сердцевина не имеет рыхлую структуру и не занимает большую часть диаметра среза. В противном случае приживаемость и укоренение у такого черенка будут хуже.
• Срезу делаются на 2-3 см выше узла. Для прививки необходимо наличие 1-2 глазков. Но при необходимости хранения лучше постараться сразу не обрезать черенки, лучше хранится материал длиной 0,5-1 м.
• Внешне лоза, используемая для дальнейшей заготовки на чубуки, должна быть без внешних механических повреждений, поражений болезнями.
• Немаловажную роль играет состояние материнского растения. Лучше приживаются черенки с куста, с богатых удобрениями почв и с достаточным уровнем увлажнённости.
• В отношении прямых или искривлённых заготовок разница будет только в удобстве работы с ними.
• Для привоя желательно использовать двухлетние и старше побеги. Существует риск, что годовалые лозы не закрепили ещё наследственный материал, поэтому при прививке могут перенять большое количество качеств от старого растения, служащего подвоем.

Совет #1. При надземном способе прививке целесообразней подбирать растения примерно одного возраста.

В практике применяются прививки в разное время: весна, лето, осень, а иногда и время после первых заморозков. Здесь необходимо ориентироваться на температурный режим, поскольку лучше срастание происходит при установившихся показателях от —15 до + 38 °C.

Прививка винограда весной

Способы прививки винограда черенками

Способов существует несколько, но все они делятся на два типа:

• надземный;
• подземный.

Немного о плюсах и минусах при выборе типов прививки.

Надземный		Подземный
+	—	+	—
Прививка осуществляется в любую часть рукавов надземного растения, что не предполагает срезание верхней части всего куста и даёт возможность оставить имеющийся урожай	Сложно создать условия достаточной увлажнённости, поскольку место прививки попадает под воздействие напочвенной температуры, ветров, солнца.	Легче поддерживать необходимые условия для наилучшего срастания.   Положительный результат даст сооружение дополнительного холмика из земли, который создаст дополнительную защиту от внешних факторов. Разравнивается он к моменту прорастания — через 30-40 дней.	При проведении прививки раннее сбора урожая, необходимость полного срезания наземной части куста исключит возможность плодоношения до старого растения до вегетации нового.

Прививка черенком в условиях помещения

Для этого методы должны быть заготовлены заранее черенки подвоя (35-40 см) и привоя (5-6 см с одним, максимум двумя узлами). Процесс желательно проводить в марте, когда черенки уже закалились и накопили достаточное количество минеральных веществ, но при этом впереди остаётся ещё достаточно времени для хорошего прорастания корней перед высадкой в открытый грунт.

1. Сначала работа проводится с черенком подвоя. Это необходимо, чтобы после прививки корнеобразование началось раньше, нежели появились побеги на приживающемся растении. Черенок необходимо вымочить в течение 2 суток, укутав во влажный материал с последующим обёртыванием целлофаном. Вымачивание можно проводить в растворах гумата.
2. Далее черенок обрезается на 3-5 мм ниже узла с усиком и на неделю помещается в воду с добавлением препаратов, стимулирующих корнеобразование. При наличии кильчеватора, лучше использовать его. Если нет, тогда просто оставляем ёмкость с водой при комнатной температуре (+24-25°C).
3. Привой вымачивается по той же схеме.
4. Прививка выполняется методом улучшенной копулировки с оставлением язычков. Перед процессом меты срезов лучше опустить в любой раствор, предназначенный для корнеобразования.
5. Место копулировки обматывается пищевой плёнкой, и парафинируется вместе с черенком привоя.
6. На дно стеклянной посуды выкладывается вата слоем 1,5-2 см наливается вода примерно на такой же уровень, можно чуть выше, не затапливая нижнюю почку. Туда помещаются привитые черенки. Ёмкость укрывается целлофаном, чтобы создать парниковый эффект и уберечь от сухости воздуха в комнате. Для обеспечения циркуляции воздуха проводят ежедневное проветривание, на 20 минут снимая полиэтиленовое укрытие. Опять же прорастание происходит при комнатной температуре. Необходимо следить за уровнем воды в банке, поддерживая на первоначальном уровне.

Прорастание корней лучше наблюдать, выбрав стеклянную ёмкость. Так будет удобнее следить за уровнем влаги и состоянием нижней части растения.

Через 7-10 дней должны появиться первые корешки и начать распускаться почки. После этого полученный черенок пересаживают в контейнеры с подготовленной смесью из почвы, песка и удобрений и выращивают полноценный саженец, для дальнейшей пересадки в открытый грунт. ».

Надземные прививки винограда

Если саженцы желаемого сорта заранее подготовить не получилось, то прививку можно делать и зелёным черенками. Процедура выполняется, когда происходит интенсивный рост молодых побегов. Диаметр подвоя и привоя должен быть одинаковым.

Подвой по возможности готовится с осени, либо весной:

1. Корень растения откапывают на 20-25 см, срезают верхнюю часть куста, можно с небольшим углублением (8-10 см). На ближнем междоузлии штамба делается несколько надрезов либо уколов. После этого корень поливают водой с минеральными удобрениями, земля вокруг мульчируют, сверху кладут укрывной материал.
2. Из нижних почек в дальнейшем разовьются полноценные побеги. Из них оставляют 3-4 самых сильных, остальные удаляют.
3. Процедуру прививки проводят, когда новые побеги достигают длины около 20 см, в середине начинается образовываться древесный слой.
4. За 2 дня до прививки проводят срез побегов под прямым углом области второго междоузлия, оставляя пенёк примерно 3 см. Нижние листья не удаляются, выщипываются пасынки и наметившиеся глазки.

Подготовка привоя:

1. Черенки для прививки заготавливаются в день проведения манипуляции и не ранее чем за 10-12 часов до неё. Лучше использовать их сразу. При заготовке за несколько часов привой помещают в теплую воду с добавлением препаратов для стимуляции роста растений и хранят в теневом месте.
2. В качестве привоя используют молодые побеги, немного одревесневшие. Использую черенки с одним глазком. Имеющийся на узле лист, в основании которого должен иметься пасынок или хорошо развитая почка, обрезают примерно наполовину.

Процесс прививки:

• На подвое делается поперечный расщеп глубиной 3 см.
• На нижней части привоя вырезается клин такой же длины, который вставляют в расщеп.
• Место прививки обматывают полиэтиленовой плёнкой либо туго бинтуется.

Прививка зелёное в зелёное, диаметры черенков должны совпадать.

В дальнейшем необходимо следить, чтобы оно не пересыхало. Лучшая приживаемость отмечается при температуре 22-24°C. Прививку также можно проводить методом копулировки без язычков. Дальнейший уход включается в себя удаление побегов подвоя, а также удаления лишних пасынков с привитого растения. Примерно таким же образом можно проводить наземные прививки с прошлогодними черенками, заготовленными заранее.

Прививка в штамб растения

Такие прививки делаются очень часто, если есть цель полной замены сорта. Подземные прививки считаются практичнее наземных, поскольку в этом случае новые сорта приживаются чаще. Манипуляцию можно проводить до конца мая.

Техника выполнения:

• Вокруг корня выкапывается яма диаметром 50 см, глубиной до пятки растения.

Лунка вокруг корня растения для удобства проведения процедуры прививки.

• Наземная часть растения полностью убирается.
• Черенки, выбранные для прививки также замачиваются на двое суток, а потом на несколько часов помещаются в раствор, стимулирующий рост растения.
• Прививку делают в любое междоузлие, лучше выбрать второе. Для этого срез спиливают аккуратно, чтобы не было неровностей.
• По центру среза проводится расщеп на глубину 3-4 см. Стамеска или нож, смотря, чем делался расщеп, оставляются в расщелине.

Совет #2. Перед проведением расщепа, чтобы расщелина не получилась больше выбранной глубины, ствол растения рекомендуется обвязать жгутом.

• На черенке привоя нижняя часть обрезается на конус. При этом с одной стороны до сердцевины, а другая зачищается только до зелёного. Черенок вставляется в расщеп, и после этого инструмент убирается из расщелины.
• Для лучшего прилегания стенок подвоя и привоя, рекомендуется в расщеп вставлять два черенка с разных сторон расщелины.
• В место прививки вкладывается влажная бумага, далее все обмазывается сырой глиной и снова покрывается сырой бумагой.
• Привитые черенки закрываются землёй, при этом делается небольшой холмик, закрывающий верхнюю почку. Сверху накрывается полиэтиленом или пластиковой бутылкой с отверстием для выхода побега. После того, как растение тронулось в рост, холмик разгребают.

Укрытие привоя при прививке в штамб растения

Существует также так называемый метод «сверлом». Плюсами его являются наиболее плотное соприкосновение привоя с подвоем. Для этого на растении, вдоль среза ствола, высверливается отверстие. Диаметр его на 0,1-0,2 см меньше, чем у черенка. Нижний конец подвоя зачищается на длину просверленного отверстия. Черенок с усилием вставляется в ствол.

Уход за виноградом после прививок

Прививка считается на уровне хирургического вмешательства, только в растение. Поэтому для того, чтобы всё зажило и произошло приживание, необходимо обеспечить должный уход:

• своевременный полив;
• рыхление почвы, избегание образования корок;
• обработка от вредителей;
• удаление лишних побегов, в том числе и с подвоя;
• обрезание в определённое время;
• подкормка;
• укрытие на зимний период. ».

Частые вопросы, связанные с прививкой винограда

Вопрос №1. Если прививку можно проводить практически любое время года, возможно ли её сделать при уже набухших почках?

Можно. Но срок вегетационного периода нового растения укорачивается, что не очень положительно влияет на его развитие.

Вопрос №2. Через сколько начинает плодоносить привитый виноград?

В зависимости от сезона прививки. Если она проведена ранней весной, то несколько завязей может появиться уже в этом году, но их лучше удалить, оставляя силы растению на развитие. Но в основном на следующий год.

Вопрос №3. Что оказывает влияние на то, приживётся ли подвой или нет?

Во-первых, совместимость растений по каким-либо признакам. Также важен температурный режим. Многими исследованиями подтверждено, что лучше, когда при проведении прививки со среза растения выделяется пасока. При соединении черенков с подвоем необходимо следить за совпадением камбиальных слоёв.

Вопрос №4. Обязательно ли на зелёный подвой прививать зелёные черенки или нет?

Можно прививать заготовленные заранее прошлогодние черенки на зелёные побеги.

Вопрос №5. Можно ли на один куст привить несколько сортов?

Такая возможность есть. Изначально они все могут приняться, но потом совместимость некоторых растений окажется лучше, и они тормознут развитие другого сорта.

Какие ошибки можно совершить в ходе проведения манипуляции

Ошибка №1. Очень часто штамбовую прививку делают в пятку растения.

Лучше делать, выбирая место немного выше. Иначе в случае отторжения привоя старое растение придётся просто выкорчевывать, потому что очередную прививку делать будет некуда.

Ошибка №2. Использование непригодных инструментов.

Для проведения прививки использую либо специальный инструмент, либо ровный, хорошо заточенный нож. Затупленные или с зазубринами инструменты не дадут получить ровный срез, поэтому прилегание стенок растений будет неплотным. В итоге положительного результата от прививки не будет.

Ошибка №3. При комнатном проведении манипуляции вначале прививают, потом ставят на проращивание.

В случае проведения прививки в таком порядке, почки на растении могут начать распускаться раньше образования корневой системы. В итоге на образование корней может не хватить питательных веществ, накопленных черенками за сезон.

Надземная прививка винограда в расщеп

Страница 4 из 9

Надземная прививка в расщеп
Надземную прививку делал на различной высоте от уровня почвы. Но в последние годы прививаю только на самых нижних частях растения на рукавах (рис. 19), волчках, побегах и рожках независимо от возраста и мощности куста.
Подобрав на кусте пригодную для подвоя часть, отрезаю мелкозубчатой ножовкой или секатором на расстоянии 12— 15 см от штамба весь рукав, волчок или побег.

Рис. 19. Прививка на надземной части куста:
а — подготовленный одноглазковый
черенок-привой; б — на рукаве
привито два одноглазковых привоя;
в — на волчке привит одноглазковый
привой

Срез делаю под узлом ствола, оставляя пенек, чтобы расщеп был сделан на более ровной части подвоя. На срезе удаляю уширения, чтобы совпали ткани привоя с подвоем, тщательно заглаживаю острым ножом срез и накрываю его влажной тряпочкой.
Перед обрезкой подвоя для удобства в работе делаю вокруг штамба в земле неглубокую выемку, очищаю на подвое старую отмершую кору тупой стороной садового ножа или металлической щеткой и «вытираю чистой тряпочкой. Чтобы не допустить образования глубокого раскола пенька, перед расщеплением туго обвязываю его внизу мягким шпагатом.
После этого по диаметру среза подвоя делаю расщеп ножиком или стамеской (в зависимости от толщины подвоя), постукивая по ним молотком, глубиною не более 3—4 см. Расщеп не должен идти ниже узла. Затем в расщеп забиваю молотком деревянный клин и подготавливаю привой.
Выбрав черенок и убедившись в целостности глазков, определяю по глубине расщепа длину среза на нем. Острым прививочным ножом от себя сбоку нижнего глазка делаю на привое гладкий косой срез. Эту операцию нужно выполнять в одно касание и так, чтобы не было вогнутостей или выпуклостей в сердцевине среза. Затем делаю на привое с противоположной стороны его второй небольшой срез, но без обнажения сердцевины до конца черенка. При таком срезывании привоя с двух сторон образуется клин. Привой в нижней части оканчивается древесиной, а не сердцевиной и при вставлении его в подвой не заламывается. Срезы должны начинаться непосредственно под узлом, на 1 см ниже глазка. Длина среза привоя-клина должна быть такая же, как и длина расщепа, — не более 3—4 см. На всем протяжении его внешней стороны кору следует сохранить без малейших повреждений.
Подготовив привой, отрезаю его от основного черенка на 1,5 см выше привойного глазка. В надземную часть куста прививаю только одноглазковые черенки, чтобы не вырастали очень длинные рукава.
Для безошибочного среза черенка-привоя без вогнутостей и выпуклостей, по совету автора книги «Солнечные грозди» М. М. Темного, применяю очень простую и удобную колодочку-шаблон, сделанную из 1-миллиметровой оцинкованной жести (рис.20).
В расщеп подвоя вставляю один или два черенка привоя, в зависимости от толщины подбоя, так, чтобы глазок был обращен наружу, а внешняя сторона клина привоя совпадала с боковой поверхностью подвоя.
Как известно, кора у многолетнего подвоя обычно толще коры привоя. Поэтому, чтобы камбиальные слои их совпали, черенку привоя придаю небольшой наклон наружу, добиваясь, чтобы он не выдвигался наружу, а был несколько вдавлен внутрь расщепа.
При вставлении в подвой двух привоев вдвигаю их в расщеп с обеих сторон. После этого, осторожно пошатывая деревянный клин, чтобы не сдвинуть с места вставленные в расщеп привои, вынимаю его. Если между подвоем и привоем остаются зазоры, нет плотности в соединении привоя с подвоем, прививку переделываю.
Остающиеся в расщепе между черенками-привоями просветы-щели закладываю отрезанными кусочками очищенной виноградной лозы, располагая их горизонтально. Затем обвязываю шпагатом в 2—3 спирали место прививки, обертываю пенек технической ватой, смоченной в марганцевом растворе. Обертывать пенек ватой нужно так, чтобы глазок привоя остался открытым. Раствор должен быть не очень крепким, то есть розоватого цвета. После этого пенек следует обернуть бумагой и обвязать в один виток шпагатом.
Прививку осторожно окучиваю рыхлой землей, устраивая холмик на 8—10 см выше глазка привоя, и опудриваю его гексахлораном для предохранения будущих молодых побегов от вредителей.
Молодые подвои нельзя слишком туго перевязывать шпагатом.
При соблюдении всех условий прививки через 10—12 дней появляются побеги, которые начинают быстро расти.

Рис. 20. Колодочка-шаблон

Прививка на куст или перепрививка

Виноград прививать можно весной, летом и даже осенью. Но садоводы эти манипуляции не одобряют, старясь иметь дело с более живучими корнесобственными кустами. Но иногда приходится прибегать к прививкам. Особенно если надо заменить несколько здоровых, крепких кустов малопродуктивных сортов на более новые.

Если делать все традиционно, то кусты надо раскорчевать, а на его место посадить саженцы через три года. Все это время выращивать на освободившейся площади овощи или сидераты. Это дорого и долго. Намного быстрее будет плодоносить прививка (через год), а чтобы раздобыть пару черенков нужных сортов, понадобится только ловкость рук.

 

Прививка винограда весной

Прививать виноград проще всего весной, после набухания почек на подвое (апрель). Температура должна быть выше 15° С. Жара и засушливая погода тоже не подходят.

Прививают виноград несколькими способами:

• окулировкой – на черенке срезают щиток на расстоянии 1-2 см выше и ниже глазка. Щиток прикладывают к побегу с таким же срезом. Место прививки обматывают шпагатом или изолентой;
• подземной прививкой впритык – саженец срезают немного ниже уровня почвы (5 см). Затем делают поперечный зарез и помещают в него заточенный с двух сторон черенок. На место прививки наматывают влажную ткань и все накрывают пакетом. Чтобы ткань не пересыхала, ее периодически увлажняют, прокалывая шприцем целлофановый пакет. После того как почки на привое распускаются, пакет надрезают, а при появлении 5 см побегов убирают совсем.

 

Прививка винограда летом

В течение всего лета можно делать комбинированную прививку одревесневшим черенком в зеленый побег в расщеп. Прививают только те черенки, на которых почки наклюнулись. Неживые черенки прививать смысла нет. Прививка простейшая – зеленый прирост надрезают бритвой, желательно как можно ближе к почве, так, чтобы получился расщеп. В него вставляют одревесневший черенок, заостренный в виде клина. Глубина прививки – 2-3 см. В июне-июле можно провести прививку «зеленый черенок на зеленый побег». Черенки нарезают прямо перед прививкой с понравившихся кустов. В остальном отличий практически нет.

 

Прививка винограда осенью

Осенью виноград обычно прививают в расщепленный штамб старого куста, который уже плохо плодоносит. Успех осенней прививки заключается в правильном расщепе и грамотной подготовке черенков. Размер расщепа должен быть небольшим, около 3 см в глубину. Один кончик черенка заострите в форме конуса. Срез должен быть не длиннее 2,5-3 см.

 

Как ухаживать за привитым кустом винограда?

Сразу после проведения прививки подвой поливают и окучивают. Непосредственное место прививки землей не засыпают. Каждые 10-13 дней все выступающие корни, которые черенки пускают не в подвой, надо удалять. Иначе это будет не прививка, а простая посадка куста черенком.

Подписывайтесь на нашу группу в Одноклассниках

Прививка винограда в августе месяце. Прививка винограда в разные сроки. Способ с использованием сверла

Из-за вымерзания или приевшегося однообразия садоводы задумываются над прививкой винограда весной. И это вполне обосновано, так как в результате прививания можно быстро получить мощное плодоносящее растение. Что же нужно знать об этой садовой манипуляции и стоит ли, вообще, тратить на нее свое время?

Ниже вас ожидает информация об особенностях и способах прививки винограда весной, которая будет особенно актуальна для начинающих садоводов, а также видео и фотоматериалы.

Виноград прививают, чтобы улучшить первоначальные данные растения. Особенно важна прививка для растений, которые обладают средними или плохими показателями.

Прививка улучшает следующие характеристики:

1. Устойчивость к болезням и вредителям . Для манипуляции использую подвой с хорошим иммунитетом к мучнистой и ложномучнистой росе, антракнозу. Кроме того, кустарники, на которые была сделана прививка, меньше подвержены нападению филлоксеры. Конечно, прививка не панацея от всех проблем, но зараженные растения гораздо легче переносят заболевания, нежели экземпляры обычных сортов.
2. Урожайность . В результате прививки сильнорослых сортов повышается и плодородность, поскольку такие растения очень быстро разрастаются и формируют много плодоносящих побегов.
3. Компактность . Если удастся привить на подвой два черенка, можно уменьшить место под виноградные заросли.

Садовод, который трепетно относится к винограднику, обязательно должен прививать виноград, чтобы добиться максимального результата.

Когда прививать весной, сроки

Любой человек, который собрался проводить эту процедуру, интересуется — когда прививать виноград весной? Идеальное время для прививки весной наступает, когда температура будет держаться на уровне +15 С.

В зависимости от погодных условий региона, виноград начинают прививать весной в следующие сроки: в последней декаде апреля или первой декаде мая.

Видео: сроки и оптимальное время для прививки винограда

Перед проведением процедуры, нужно знать как правильно привить виноград. Так прививать можно только правильно подготовленными черенками.

Чубуки заготавливают осенью до наступления морозов. Из здорового виноградного кустарника, который обильно отплодоносил в текущем году, острым ножом высекают черенки с 2-3 глазками длиною 10-12 см.

Черенок обрезают от материнского растения под углом 45С, длина места среза — 2-3 см. Такой же надрез делают с другой стороны привоя. Подготовленный черенок по своей форме должен напоминать клин. Главное условие в подготовке привоев — срез внизу чубука должен быть ровным, в противном случае он не приживется.

Важно! Использовать для прививки винограда тонкие, деформированные или поврежденные черенки нельзя: такие привои попросту не приживутся на кусте. Также не рекомендуется заготавливать черенки из верхушечной части побега длиною 30 см.

Чтобы привой прижился, срезы черенков должны быть идеально ровными. Чтобы не испортить большую часть побега, начинающим садоводам лучше предварительно потренироваться на любых тонких ветках.

В целях дезинфекции черенки погружают на полминуты в 3% медный купорос. Затем привой подсушивают, заматывают в пленку и кладут на верхнюю полку холодильника или опускают в подвал или погреб, где температура меньше +5С. Заготавливают черенки нескольких сортов, сверху упакованных черенков клеят стикер с названием.

Кроме правильной подготовки во время прививания, нужно придерживаться таких правил:

1. Нужно соблюдать температурный режим и сроки проведения манипуляции.
2. Чтобы привить виноград нужно использовать только острые садовые инструменты, которые тщательно продезинфицированы.
3. Подвой и привой должны быть абсолютно чистыми.
4. Перед выбором сортов для прививания нужно тщательно изучить их характеристики.
5. Чтобы прививка прошла успешно, черенку нужно предоставить максимально комфортные условия.

Особенности выбора привоя и подвоя

Привой — часть растения, которое будет прививаться к другому растению.

Подвой — растение, на которое будет производиться прививка.

При выборе привоя и подвоя нужно учитывать важные нюансы:

• Для прививки винограда следует выбирать сорта с высоким аффинитетом: приживаемость существенно повышается, если подвой и привой относятся к одной группе роста.
• Самый лучший привой — умеренно влажный черенок на нижнем узле которого, есть признак отвалившегося усика и полноценный диафрагма.
• В качестве подвоя можно использовать взрослые здоровые растения.
• Прививать между собой лучше всего сорта с приблизительно одинаковой силой роста и сроком зрелости.
• Допускается прививание и кардинально разных сортов, однако, приживаемость привоев в таком случае очень низкая.
• Для прививания лучше выбрать гибридные сорта, устойчивые к распространенным болезням винограда.
• В северных регионах в качестве подвоя следует выбирать сорта с высокой морозоустойчивостью.

Важно! Прививать черенки можно только на подвое возрастом 2-3 лет. На годовалых кустах прививку делать нельзя, из-за их тонкого прироста.

Способы прививки

Перед тем как приступить к выращиванию улучшенного сорта, нужно ознакомиться с возможными способами прививки винограда весной, и выбрать наиболее подходящий. Все представленные ниже способы прививания отличаются высокой приживаемостью и очень легки в исполнении.

Видео: способы прививки винограда весной.

В расщеп

1. За 2-3 дня до предполагаемой прививки черенки достают из холодильника или погреба, аккуратно затачивают нижнюю часть на высоту 3-4 см и ставят в стимулятор роста.
2. Ствол обкапывают на глубину 15-20 см, а затем обчищают от коры.
3. Посередине ствола острым ножом делают расщеп глубиною 3-4 см.
4. В щель с противоположных сторон вставляют 2 черенка. Рассеченный ствол скрепляют шпагатом и замазывают тонким слоем глины.
5. Углубление вокруг ствола засыпают почвой, а привой присыпают песком.

Манипуляцию проводят в марте или апреле.

На фотографии схема проведения прививки винограда в расщеп:

Видео: прививка винограда весной в расщеп «черным в зеленое».

Видео: прививка весной в расщеп «черным в черное».

В полурасщеп

Этот вид прививки делается точно так же, как прививка в расщеп. Единственное различие между этими манипуляциями — количество используемых черенков. Если в способе расщеп на один подвой прививается 2 привоя, то в способе полурасщеп — 1 привой. Виноград прививают весной в марте-апреле.

В приклад

Окулировка в приклад считается самым надёжным способом прививки винограда весной, так как большинство привоев приживаются. Этот метод отлично подходит для прививания кустов, растущих в регионах с низкой влажностью.

Алгоритм выполнения прививки винограда весной в приклад:

1. Из лозы подвоя снимают пасынки и листья.
2. С вызревшего побега привоя срезают участок с почкой вместе с тканью длиною по 20 мм расположенной вверху и внизу от нее. Толщина привоя -2 мм.
3. Аналогичный срез делают на лозе привоя, и заменяют отсеченный кусок почкой подвоя.
4. Место прививки обматывают бинтом, не задевая почку.

Прививают виноград в период с конца мая по начало июля. Весной для прививки используют одревесневшие побеги, летом — зелёные щитки.

Видео: как привить виноград в приклад.

Впритык

Выполнить такую подземную прививку винограда весной довольно просто. Особенность этого вида прививки заключается в том, что черенки прививают на выросший из ствола прошлогодний волчок. Последовательность выполнения подземной прививки винограда весной впритык следующая:

1. Подвой обрезают на 2-3 междоузлия от штамба, а затем бережно обчищают от земли.
2. Измеряют диаметр подвоя и подбирают соответствующий по размеру черенок.
3. Вырезают привой с одним глазком. Срезы проходят на 1,5-2 см ниже и выше глазка.
4. Из дерева твердой породы вытесывают тонкий колышек, а затем вонзают его в подвой и привой на одинаковую глубину.
5. Место прививки обертывают ваткой, смоченной в слабом растворе марганцовки, и засыпают саженец землей.

Лучше всего прививку впритык делать в начале мая.

В штамб

Обычно таким образом производят прививку винограда весной на старый куст. Преимущество этого способа прививки заключается в том, что на один штамб можно привить сразу 2 сорта. На черенках должно быть не менее чем по 3 почки.

Прививание винограда в штамб делается так:

1. Куст раскапывают на глубину 10 см, а затем обчищают ствол от старой коры и собравшейся грязи, протирая его тряпкой.
2. В верхней части корневища выбирают самое подходящее междоузлия, а затем удаляют надземную часть куста.
3. Чтобы срез был абсолютно ровным, его подвизаются острым садовым ножом.
4. В подготовленном штамбе делают несколько щелей глубиною 3-5 см для последующей установки привоев. Обратите внимание, чтобы предотвратить сильный раскол древесины, перед тем как делать расщепление подвой на узле стягивают шпагатом.
5. В целях герметизации место прививки замазывают пластилином, а затем засыпают саженец землёй.

Виноград, привитый таким образом, нужно поливать по мере необходимости, а ближе к концу лета укрытие постепенно убирают.

Сроки прививания винограда в штамб ничем не отличаются от общих, в которые рекомендуется прививать кустарник. Оптимальное время для такой прививки наступает сразу после начала сокодвижения и длится до конца весны.

Видео: прививка винограда в штамб весной.

Сверлением

В отличие от традиционного способа прививки в расщеп, осуществить прививку винограда сверлением довольно легко и быстро. Благодаря простоте метода увеличивается и приживаемость привоев.

Последовательность прививки сверлением следующая:

1. Привой достают места хранения и заматывают влажной тканью и оставляют на некоторое время отдохнуть при комнатной температуре.
2. Как только места срезов немного отыщут, кончики черенков высотою 0,5 см обчищают от коры.
3. Подбирают сверло, диаметр которого соответствует толщине привоя, и дезинфицируют его розовым раствором марганцовки.
4. В стволе проделывают отверстие глубиною 5 мм и вставляют в него привой. Благодаря плотному прилеганию закреплять или обрабатывать место прививки не нужно.

Чтобы увеличить вероятность приживаемости специалисты рекомендуют прививать сразу пару черенков.

Уход после прививки

Приживется ли привой, зависит не только от соблюдения агротехники они, но и от оказанной заботы винограда после манипуляции.

• Чтобы повысить вероятность приживаемость, на протяжении года холмик вокруг саженца регулярно рыхлят.
• Спустя 35-45 дней после прививки землю с одной стороны снимают и обчищают на черенке верхние корни. Обрезать выступающие корешки нужно для того, чтобы привой сросся в одно целое с модулем, а не укоренился самостоятельно. После обрезки холмик досыпают обратно.
• По мере необходимости летом удаляют появившеюся поросль.
• Побеги с интервалом 10 дней опрыскивают бордоской смесью. Первый раз для опрыскивания используют 0,5% раствор, а в последующие разы — 1%-й.
• При условии, что в первую половину лета выпадает мало осадков, почву вокруг саженца увлажняют 1 раз в неделю. Начиная с середины летнего периода количество поливов сокращают.
• Подкормку рекомендуется вносить только в бедные почвы. Причем удобрять их следует не более 3-х раз.
• Чтобы не повредилась спайка, побеги длиною более 40 см крепят к кольям или шпалере.
• В августе, когда побеги полностью одревеснели, холмик земли вокруг привитого винограда убирают.

Чтобы куст правильно распределял питательные вещества, в течение 4 лет после прививки осенью обрезают поросль подвоя. С этой же целью требуется удалить и корни привоя. Если привитый виноград ежегодно не обрезать, он может погибнуть.

Важно! Побеги привитого винограда нельзя на зиму пригибать к земле. Из-за сильного давления может повредиться или переломаться спайка.

В северных регионах оставлять на зиму куст открытым крайне опасно, поэтому укрывать виноград нужно в любом случае. Чтобы утеплить побеги привитого кустарника, их обрезают, оставляя по 4 глазка. Место прививки оборачивают изолированной проволокой, а затем засыпают саженец сухой землёй.

Популярные ошибки при проведении процедуры прививки

Садоводы, которые впервые прививают, из-за плохого знания манипуляции могут прививать виноград весной с ошибками. Вот самые частые из них:

• Плохой аффинитет привоя и подвоя . Для прививки винограда весной лучше всего использовать сорта с одинаковой силой роста и сроком созревания. Из-за несовместимости черенки часто погибают.
• Глубокий расщеп . Если щель слишком большая, между модулем и черенками остаётся много пространство. Со временем Влажный воздух, попадающий в расщеп, провоцирует появление гнили.
• Во время прививки используют неправильный инструментарий . Из-за использования тупых и неподходящих инструментов срезы на черенках получаются неровными. Даже небольшая шероховатость может стать причиною непризнания черенка.
• Черенки неправильно хранят . Древесина — пористый материал, который быстро теряет влагу. Сильно пересушенный черенок не приживется. Чтобы привои не пересушивались, перед закладкой их обмакивают в парафин или заматывают полиэтиленом.

Прививку винограда весной широко применяют для того, чтобы улучшить характеристики понравившегося сорта. С помощью садовой манипуляции на базе нескольких взрослых подвоев можно создать в 2 раза больше противоположно разных растений.

Вконтакте

Повысить урожайность и стойкость к внешним негативным факторам поможет правильно сделанная прививка винограда, которую проводят с учетом сорта ягод. Агротехническая процедура поможет восстановить или омолодить поврежденный кустарник. Селекционеры проводят прививку для получения нескольких сортов сладких ягод на одном кусте. Прививать виноград необходимо в том случае, когда дачник желает заменить сорт, который он выращивал ранее. Больше не нужно высаживать новый посевной материал. Вопрос можно решить прививанием.

Научно доказано, что привитые растения устойчивы к вредителям и заболеваниям. Даже сильнорослые сорта винограда приобретают компактную форму. Прививка необходима винограднику для повышения урожайности. С функциональной точки зрения, корректно проведенная агротехническая манипуляция обеспечивает рост куста в нижней части от прививки. Оставшаяся часть куста, которая локализована выше, формирует новый сорт.

Правильный порядок действий

Начинающие садоводы не должны сразу приступать к проведению прививки. Начать стоит с тренировки. Для нее берут несколько ненужных веток. Как только садовод добьется идеально ровного среза, можно перейти к весенней или летней прививке. Перед началом процедуры ботаники рекомендуют удалить кривые, тонкие и поврежденные черенки. Вероятность того, что они приживутся, минимальна.

Верхняя часть побега для прививки не походит.

Как нужно подготовить черенки

Агротехническую процедуру проводят без учета временного фактора. Внимание обращают лишь скорость созревания выбранного сорта. Вне зависимости от срока проведения агротехнической процедуры, нужно :

• берут их только со здоровых кустов;
• отрезать черенки нужно острым ножом;
• размер черенка, на котором обязательно должно быть 3 глазка, составляет: 9-12 см;
• с черенка удаляют побеги и листву.

Нижний срез черенка делают косым, а верхний – прямым. Теперь дачник не перепутает, где верх, а где низ. Сразу после нарезки черенки окунают в емкость с купоросом (3%). Следующий этап – раскладка их на куске ткани для высыхания. Прививка черенками пройдет успешно, если после высыхания их обернуть влажной тканью. В качестве альтернативы разрешено использовать полиэтилен. Готовые ветки отправляют в погреб или холодильник. Там их хранят при температуре не выше +5С.

Осенняя прививка винограда

Сроки ее проведения выбирают таким образом, чтобы температура за окном не была ниже +15 градусов. Для работы берут старый куст, который не будет плодоносить. Для того чтобы прививка винограда осенью прошла успешно, черенки вначале кладут на 72 часа в емкость со стимулятором роста. Как только на черенках активизируется процесс набухания почек, их можно извлечь из стимулятора роста. Следующий этап – аккуратное срезание верхней части штамба куста, после чего точку среза очищают с использованием продезинфицированного ножа. Дальнейший порядок действий выглядит следующим образом:

• вставить отвертку в среднюю часть штамба;
• вбить ее на глубину около 3 см при помощи молока;
• подточить привой с одной стороны до тех пор, пока не будет выраженной формы конуса;
• предельная длина среза: 2,5-3 см;
• вставить черенок в расщеп острым концом;
• если размер расщепа позволяет, то на старый куст прививают 2 черенка;
• заделать расщеп нужно при помощи смеси виноградной лозы и слегка смоченной туалетной бумаги;
• точку, где выполнена прививка, многократно обвязывают тканью из хлопка или шпагатом.

Для того чтобы здоровье прививаемых черенков не ухудшилось, ткань, которой обмотано место среза, обильно смазывают садовым варом.

Весенняя агротехническая манипуляция

Для того, чтобы прививка винограда весной прошла без проблем, проводят ее после набухания почек. Степень ее успешности зависит от того, насколько садовод сумеет выбрать правильный период. агротехническую работу проводят в апреле, как только температура за окном будет стабильно держаться +15 градусов. Весенняя прививка будет успешно только при соблюдении упомянутого фактора. Погода должна быть теплой, но не слишком жаркой, иначе процедура не имеет смысла. В арсенале садовода 2 метода проведения прививки – окулировка и подземная прививка. Первая методика подходит для умеренного климата и среднеспелых сортов, а вторая – для регионов с более капризной погодой.

В регионах с умеренным климатом прививают . Выбирают технологию создания расщепа на подземном стволе. За 72 часа до начала прививки извлекают черенки. Готовят их по описанной выше технологии еще осенью. Их кончике бережно точат, а потом помещают в емкость, в которой налит «Эпин». Ствол, который в будущем станет подвоем, окапывают на глубину около 20 см. Основание аккуратно очищают от коры. Корни обрезают так, чтобы они были заметны.

Расщеп делают на глубину до 4 см заостренным прививочным ножом, который продезинфицирован.

Как только расщеп готов, в него вставляют привой. Следующий этап – заделать место прививки при помощи шпагата. Завершающий штрих – замазка обработанного участка глиной. Практическим советом, как привить виноград станет рекомендация аккуратно засыпать яму, после чего нужно окучить песком тот участок привоя, который расположен над землей.

Летняя прививка винограда

Рекомендованное время прививки – июль и до начала августа. Ботаники рекомендуют сделать выбор в пользу комбинированной агротехнической манипуляции. Вначале делают расщеп, глубина которого составляет 3-4 см. В него потом вставляют одревесневший черенок. Дальнейший порядок действий выглядит следующим образом:

• перед тем, как посадить заготовленные черенки, обновляют их срезы;
• место проведения среза – чуть ниже почки;
• обоим концам черенка придают клиновидную форму;
• размер клина: 3 см;
• в качестве привоя используют только те заготовки, на которых присутствуют почки;
• запрещено проводить прививку во время жары;
• оптимальный период для прививки – вечер или утро;
• для проведения манипуляции берут только здоровую лозу;
• около 1/3 части лозы отрезают;
• ровно посредине делают надрез около 3 см, в который вставляют черенок;
• глазки подвоя и привоя не должны смотреть в одну сторону.

Место прививки тщательно обматывают слегка увлажненной тканью. Завершающий этап – место обработки закрывают полиэтиленовым пакетом.

Зимняя агротехническая манипуляция

В отличие от летнего способа прививания, зимой берут 2-летние растения. Методика подготовки черенков ничем не отличается от описанной выше. Как только куст потеряет все листья, его обрезают до 10 см. Надземная часть подлежит дезинфекции с использованием 2-3% марганцовки. Дальнейший порядок действий выглядит следующим образом:

• подвой кладут в контейнер с песком или опилками;
• хранят емкость в подвале при t около 0С;
• подвой извлекают из подвала за 24 часа до прививки;
• его очищают и удаляют с него гнилые ветки;
• длину здоровых корней укорачивают до 15 см;
• дальнейшее хранение проходит при t +20С;
• подвой кладут в емкость с водой на 24 часа, температура которой +15С;
• как только указанный временной промежуток завершен, подвой извлекают и вытирают;
• к подвою прививают черенок;
• привитые растения укладывают в стеклянную банку и накрывают полиэтиленом;
• емкость ставят в теплое место, где температура +25+28С.

Спустя сутки растение перекладывают в контейнер и ставят в темное и немного прохладное место. Привитые растения извлекают из контейнера весной, когда t за окном будет стабильно на отметке +15С. Перед тем как , с подвоя удаляют отмершие части.

Прививка «зеленое» в «зеленое»

Берут старую лозу, на которой оставляют 2 крепких ростка, а остальные – удаляют. Привить виноград на старый слой немного проще с функциональной точки зрения. Под вторым узлом делают максимально прямой срез. Лист, который локализован под 1 узлом, разрешено оставить при условии, что в нем не появился пасынок. Дальнейший порядок действий выглядит следующим образом:

• черенок разрезают на несколько заготовок, длина каждой составит 4 см;
• прививка винограда зеленым в зеленое проводится таким образом, чтобы над листом осталось около 1,5 его длины, а под ним – около 2 см;
• зеленый лист срезают на ½ его размера;
• второй срез привоя, который расположен снизу, проводят в клиновидной форме;
• как только оба элемента соединены, место прививки изолируют пленкой и садовым варом.

Заготовку помещают в бутылку из пластика. Как только будет заметен рост новой ветки, можно снять ранее нанесенную пленку.

В работе используют только свежие заготовки, которые нарезаны в день проведения агротехнической манипуляции.

Использование одноглазковых черенков

Методику относят к одной из разновидностей летней прививки. Если все сделано правильно, то у дачника получится в несколько раз ускорить время получения урожая, нежели при использовании технологии «зеленое» в «зеленое». Функциональное отличие двух методов – время заготовки привоя. При использовании 1-глазковых черенков работу начинают осенью. Во время зимнего хранения дачник следит за температурным фоном. Если черенки не засохнут, то агротехническая манипуляция пройдет успешно. Практическое видео расскажет о том, что после наступления стабильного осеннего тепла проводят осмотр черенков. Берут только самые здоровые, которые аккуратно помещают на 48 часов в емкость с водой. В ней разводят 100 г «Корневина». В последующем придерживаются перечисленного ниже порядка действий:

• ветки просушивают;
• разрезают на небольшие куски так, чтобы на каждом был только 1 глазок;
• край каждого среза запечатывают парафином;
• черенки хранят до начала июня при t +4 +6С в отдельных целлофановых пакетах;
• с наступлением лета привой извлекают из холодильника;
• на их нижней части делают клиновидный надрез;
• вставляют привой в расщеп молодой ветки.

В дальнейшем придерживаются порядка действий, который характерен для технологии «зеленое» в «зеленое».

Правильный уход

За кустиками, которые подверглись прививке, регулярно ухаживают. Каждые 4-5 дней грунт в области приствольного круга рыхлят и окучивают для увеличения глубины, на которую проникает кислород, и вода. Перед тем как принять то или иное решение, садовод оценивает состояние куста:

1. Перекопку проводят спустя 14 суток с того момента, как дачник увидел, что на привитом черенке так и не образовались побеги.
2. Верхнюю часть подвоя удаляют вместе с ранее сделанной прививкой, после чего проводят повторное прививание.
3. Ботаники рекомендуют регулярно следить за тем, насколько хорошо срастается подвой и привой. Проверку проводят не реже 1 раза каждые 12 суток. Если появились корни, которые не входят в подвой, то их удаляют.
4. Регулярно проводят удаление сорняков. Если синоптики обещают резкое похолодание, то в качестве согревающего элемента применяют еловый лапник.

Каждые 3 недели кустарников от грибка. Подойдет любой раствор, который куплен в магазине товаров для садоводства.

Место прививки заматывают не очень сильно.

Типичные ошибки

Неправильное – распространенная причина, почему прививка винограда летом или осенью не удается. Рекомендованный температурный фон – около 5 градусов. Превышение или понижение температуры приведет к быстрой потере влаги черенками. Вторая распространенная ошибка – использование привоя и подвоя с разными сроками созревания. Завершает список огрехов садовода недостаточная обработка места расщепа. В нем формируется гниль.

К агротехническим мероприятиям, позволяющим обновить старые лозы, относится прививка винограда. Процесс помогает оздоровить садовую культуру, увеличить объем урожая.

Неопытные начинающие садоводы часто интересуются, как прививать виноград и что для этого необходимо. Профессионалы рекомендуют ознакомиться с основной терминологией и пошаговой инструкцией процесса.

Как калибровать виноград

Для выполнения прививки необходимо обзавестись:

• привоем — черенком, который прививают на старую лозу, от него зависит урожайность и сортовые характеристики;
• подвоем — материнской основой будущего побега, обеспечивающей его питание и развитие.

Новички часто озадачены вопросом, как калибровать виноград. Под этим термином подразумевается разделение обрезков лозы по диаметру — у привоя и подвоя должна быть аналогичная толщина.

Важно! При нарушении требований калибровки прививка будет неудачной, чубуки не приживутся.

Заготовка черенков винограда

Заготовительные мероприятия начинаются осенью, лучшее время — октябрь или ноябрь, до наступления первых заморозков. Для операции выбирают самый здоровый куст, дающий хороший урожай, и острым ножом отрезают кусочки с 2-3 глазками. Длина каждого должна составлять от 9 до 12 см.

Важно! Кривоватые, истонченные, недозревшие и жирующие чубуки не пригодны для процедуры. Опытные садоводы советуют не использовать верхний участок зеленого побега — первые 30 см.

Для успешного привоя необходимо сделать абсолютно ровные срезы. Для предварительной тренировки можно пользоваться ненужными ветвями. После окончания манипуляций срезанные ветки на полминуты опускают в раствор медного купороса — 3%, раскладывают на ровной поверхности и просушивают. После сушки их укутывают в полиэтиленовую пленку или влажную ткань и отправляют в прохладное место, с температурой до 5 градусов.

Способы прививки

Используется несколько вариантов процедур. К распространенным относят прививание в штамб и корневую систему.

Прививка в штамб

Вариант используют при нежелательном переходе побега на собственное питание: формирование корней при касании почвы или близком с ней расположении. Как привить виноград:

• подготавливают лозу, отпиливая ее на расстоянии 10 см от почвы, тщательно зачищают место резки;
• очищенным острым ножом или другим инструментом создают раскол, глубиной 3 см;
• в него вставляют 2 чубука с 3 глазками, заостренными в форме клина.

Раскол затягивают шпагатом, обматывают полиэтиленом и замазывают садовым варом или глиной. В зависимости от сезона, его укрывают от мороза или солнечных лучей.

Прививка в корень

Как правильно привить виноград весной на старый куст:

• вокруг ствола откапывают землю — глубина около 20 см;
• проводят удаление старой коры и оголившихся корешков;
• стволовую часть спиливают на 6-8 см от верхнего узла;
• создают раскол глубиной в 5 см;
• в него вводят 2 подготовленных привоя — почка должна быть снаружи;
• соединение закрепляют полиэтиленом, замазывают варом, засыпают грунтом — на 5 см выше глазка привоя;
• хорошо поливают.

Через 30 суток проводят рыхление насыпи, удаление поверхностной корневой системы у привоя и побегов у подвоя. В конце сезона перевязочный материал убирают, повторно иссекают лишние корешки и ветви.

Важно! Если перепрививку винограда провели неудачно, то ее повторяют через 12 месяцев, спиливая лозу на один узел ниже.

Когда лучше всего прививать лозу, особенности в зависимости от сезона

Колеровку винограда можно проводить в любой период. Но специалисты считают, что весенние дни — самый удачный момент для прививания.

Прививка винограда весной

Работы проводятся в апреле — в этот период получается максимальное количество приживаний. К началу процедуры температура воздуха должна составлять 15 градусов, не должно быть угрозы повторных заморозков.

• отсчитывают 5-7 см ниже точки среза;
• измеряют диаметр привоя, подбирают сверло аналогичного размера;
• делают небольшое отверстие и с легким усилием в него вставляют чубук — камбиальные слои должны полностью совпадать;
• при правильном, плотном соединении точку прививки не нужно замазывать глиной или садовым варом.

В дальнейшем прививку укрывают влажной стружкой, сверху накидывают полиэтиленовую пленку. После окончания процедур необходимо следить, что древесные опилки не высыхали. Для надежности проведенных манипуляций садоводы советуют проводить прививку на 2 чубука одновременно.

Прививка винограда летом

При отсутствии возможности провести работы весной, допускается прививание в июне/июле.

Преимуществом летней прививки считают возможность проводить заготовку чубуков незадолго до процедуры. В день манипуляции не должно быть слишком жарко или дождливо, идеальной считается пасмурная погода, с температурой не выше 25 градусов.

Прививка винограда осенью

В этот период используется технология расщеп или прививание молодняка на старый корешок в стволовую часть. Способы позволяют увеличить показатели урожайности, а первые плоды появятся на следующее лето.

Прививка винограда в конце августа или начале сентября проводится до опускания температурного столбика ниже 15 градусов.

Важно! Перед выполнением работ необходимо провести сбор урожая со всех кустов.

Настольная, или зимняя, прививка винограда

Рекомендована для проведения в феврале/марте, для манипуляции используются кусты младше 2 лет. Их выкапывают осенним днем, проводят обрезку — общая длина стебля не должна превышать 10 см. Параллельно производится заготовка чубуков. Материал обеззараживают перманганатом калия, отправляют в прохладное помещение.

За 24 часа до прививания зимой посадочный материал возвращают в тепло, ставят в воду. Прививка проводится в расщеп, куст постоянно должен находится в воде. Лоза стоит в помещении с комнатной температурой на протяжении 3 недель, в этот момент удаляются все новые побеги. После прогревания воздуха до 15 градусов привитый зимний материал пересаживают в открытый грунт.

Как ухаживать за привитым кустом винограда

Садоводы советуют придерживаться следующих правил по уходу:

• постоянное наблюдение за кустарником — через 14 суток на чубуках должны появиться новые побеги, если они отсутствуют, то все процедуры повторяют;
• молодые корешки, выходящие не из подвоя, регулярно иссекаются — в противном случае это будет не прививка, а стандартная посадка винограда;
• при пережатии места соединения из растения обильно вытекает сок — перевязку следует ослабить, иначе отросток не приживется;
• во избежание слабости кустов вокруг них нужно периодически удалять сорную траву;
• если процесс проходил в осенние дни, то виноградник укрывают соломой, создавая дополнительную защиту от холодов.

Через определенный срок и после полного приживания двух частей лозы, растения нуждаются в регулярной обработке от грибковых инфекций. Заражение может отрицательно отразиться на здоровье кустиков и будущем урожае. С прививкой винограда легко справляются новички — при условии соблюдения схемы работ.

Прививка винограда –на раз-два . Часть 1- прививка в старый корень. Прививка — особого рода деликатная и порой чудодейственная хирургическая операция, когда одно растение искусственно имплантируется в другое. Разновидностей ее немало, это и прививка в старый корень, и прививка вызревшим черенком к вызревшему, и прививка зеленым черенком и так далее и тому подобное, Осуществляя прививку, мы заставляем часть ветви одного сорта винограда плотно срастаться с побегом, стволом или корнем другого.

Почти любой сорт винограда можно привить к иной форме или сорту. Однако из исследований практиков-опытников известно, что при этом все-таки очень желательно и приветствуется наличие определенного природного сродства между сортами, которое называется .

Прививкой можно решить довольно обширный круг задач в виноградарстве. Я перечислю основные. В частности, прививка используется, как и в садоводстве, с целью быстрого размножения перспективной новинки, для омоложения старого куста, для реабилитации и восстановления ранее привитого куста- при повреждении привоя . Селекционеры используют данную манипуляцию, чтобы .

Нередко прививка просто жизненно необходима для ускоренной замены малоценного или неподходящего для вашего района сорта винограда (позднего или неустойчивого) на другой — ценный и подходящий . Эта мотивация особенно актуальна для виноградарей-неофитов, которые на первичной стадии закладки виноградника сделали ошибочный выбор сортов. Ведь, если вы живете в климате с большим количеством осадков, выпадающих в течение вегетации, желательно выбирать сорт, который наименее восприимчив к антракнозу, ложной мучнистой росе, мучнистой росе. Прививка зачастую позволяет изменить в лучшую сторону сопротивляемость куста к грибным болезням или вредителям. В районах нетрадиционного виноградарства, с более суровым климатом, нередко прививка, сделанная своими руками, выручает и позволяет повысить морозоустойчивость куста.

Из словаря виноградаря – мы знаем, что — это часть ветви или чубука (черенка) прививаемого сорта, а (его старинный синоним- «дичок») это растение, на которое привой перемещается для срастания. При прививках используют разнообразные вегетативные части лозы –и одревесневшие (вызревшие) , и молодые однолетние побеги — и всевозможные их сочетания. Технологически для проведения подобной операции необходимо плотное совпадение срезов черенка (или его части) привоя и корня, ствола или побега подвоя. После приживления выше места прививки располагается и при удачном срастании начинает вегетировать побег привоя, а ниже места прививки — находится старый сорт – а именно подвой. Подвой после прививки сохраняет свои качества и особенности, так что в необходимый момент вы сможете его снова привить или разрешить ему заново развить собственные побеги.

После прививки природа подвоя оказывает влияние на силу роста привоя, а также на долговечность и начало плодоношения нашей видоизмененной, привитой лозы. Однако существенные свойства привоя – вкус, форма и цвет ягод, строение соцветий и пр.- передаются ему исключительно от его собственного родителя.

Теперь о времени прививки! Разные прививки делают в разное время -–и зимой, и ранней весной, и позже, почти в течение всего года. Существуют прививки полевые («на месте») и комнатные.

Прививка в старый корень или Новый сорт на старых корнях.

Нередко на приусадебных участках и дачах с давних времен сохраняются и растут старые кусты неизвестного или устаревшего сорта винограда. Мы не имеем в виду удачных сортов, которые, несмотря на возраст, благополучно плодоносят.

Как, к примеру, эта лоза классического сорта Каберне Совиньон, посаженная в 1901 году в Калифорнии и продолжающая до сих пор радовать наследников владельцев,

Мы же в этой статье говорим -именно о прививке «не идентифицированных» лоз или неудачных сортов. Вырубать такую вроде бы ненужную лозу рука не подымается– ведь это будет неразумное расточительство, когда мы лишаемся сильной корневой системы, которую уже приобрел куст. Выручит прививка в старый корень такого куста или так называемая «прививка в черную голову». Чаще всего она производится в расщеп или полурасщеп.

«Плюс » и оригинальность способа — в том, что за один-два сезона вы сможете получить взрослый плодоносящий куст нового сорта. При этом можно применять даже мало совместимые сорта (но в пределах сродства)), и это– большое достоинство для начинающих. Кроме того, прививка черенков винограда на старый корень дает довольно высокий процент приживаемости.

Рассмотрим этот способ ПОДРОБНЕЕ. Готовимся мы к нему не в последний момент, а заблаговременно, с поздней осени или срезав зимой, сохраняем вызревшие чубуки привоя. Может быть, они поступят к вам по заказу от оригинатора или после удачной покупки на выставке, возможно коллега подарит- обменяет подходящий сорт винограда, а может это ваш любимая форма и вы хотите увеличить количество кустов удачного сорта. Убедитесь, что вы выбираете здоровый материал. Если срезаете черенки сами, то лучше делайте это с внешней, солнечной стороны куста. Толщина черенков должна быть ориентировочно равна диаметру карандаша – не надо использовать тонкие черенки или побеги с близко расположенными, аномально мелкими глазками. Положите чубуки, обернутые пищевой пленкой на хранение на нижнюю полку холодильника (не в морозилку).

Прививка в старый корень виноградного куста пройдет успешно, если срастание подвоя с привоем идет равномерно, и на совмещенных срезах образуются наплывы новых клеток, нужные для срастания (каллус). С этой точки зрения, разумнее проводить ее либо весной, в период с конца марта –до конца мая, когда температура почвы прогревается до +10 грС., а воздух нагревается оптимально до +15-17°С, либо теплой осенью –чтобы образование наплывов и срастание произошло до наступления морозов. Но такая осень в северных регионах бывает редко, и во время нее необходима защита от затяжных дождей. Весной, когда , с одной стороны, является признаком активизации растения, с другой- избыток влаги в виде пасоки препятствует срастанию (как и дожди). Поэтому я советую делать прививку весной только, когда куст «срезан» на черную голову заранее –а именно за два-три дня « ДО» события. Тогда объем вытекающей уменьшается, и мы, обновив срезы на подвое, можем без опасений прививать.

Прививка в старый корень. Подготовка черенков

А.
Б.

Прививка в старый корень расщеп А. при более тонких, чем подвой черенках привоя. Б. при почти равных диаметрах подвоя и привоя.

Сначала вокруг старого корня куста выкопаем ямку-лунку глубиной 15-20 см, затем перерезаем пилой на этой глубине основание куста. Главный ресурс восстановления винограда находится именно в корнях, поэтому пожалуйста нисколько не опасайтесь и смело ампутируйте целиком верхнюю часть куста. Если основание стволика под головой куста мощное, то возможно привить на него несколько черенков. Для проведения операции вполне достаточно наличие на каждом из них одного-двух глазков. Расщепляем штамб острым ножом и вставляем в расщеп или полурасщеп наши черенки привоя, старательно заточенные клином.

Прививка в старый корень полурасщеп А. с одним черенком привоя Б. с двумя черенками

Попутно даю полезный совет- если нож у вас не просто острый, а «замечательно» острый, то на пальцы обеих рук (и особенно на большой палец)- обязательно наклейте 2 слоя пластыря…

Для увеличения силы сжатия срастаемых тканей штамб с привитыми на нем черенками после прививки непременно обвяжите пленкой, полосками чистой ткани или особой плоской веревкой. Так мы максимально плотно совместим развитую корневую систему подвоя с чубуками нового сорта винограда. У них -хотя бы в нескольких точках должны совпадать деятельные камбиальные слои между древесиной и корой. Излишнюю площадь плоского среза (избегая попадания на вертикальные части расщепа) лучше замазать не садовым варом, а специальной прививочной мастикой (воском) или обыкновенной промытой до эластичности глиной.

После этих манипуляций рыхлим и поливаем место вокруг подземного штамба и аккуратно мульчируем рыхлым материалом, учитывая, что привитые черенки должны находиться целиком под слоем земли. Далее всё довольно просто — удаляем сорняки, поросль от подвоя, корешки от привитых черенков (если появятся!), затем снова осторожно рыхлим по периметру нашу «конструкцию», в меру поливаем.

Время срастания занимает от месяца до двух. Средой, наиболее подходящей для срастания, являются пески и супеси (!) , содержащие 5-10% влаги и при достаточном доступе в них воздуха.

Если привой взят с сильного виноградного куста, то уже в год прививки он даст пару довольно толстеньких побегов, потому что они в полной мере используют силу взрослой корневой системы подвоя. Если привой и его побеги в первый год слабые, то лучше их профилактически обработать биопрепаратами от болезней и стимуляторами. В начале лета, чтобы на второй год получить урожай, надо прочеканить коронки побегов. В этом случае равновесие между подземной и надземной частями куста незамедлительно восполнится ростом пасынков, а из них мы в самом ближайшем будущем сформируем рукава для плодоношения.

P.S. Кстати, если вы просто приобрели нужный сорт, привитый на нужный в данном случае устойчивый подвой, или же нужный Вам сорт доступен в продаже не в корнесобственном, а что поделаешь- только в привитом варианте — То не забудьте, что существуют определенные и очень важные для будущего куста приемы и правила.

С уважением, Олёна Непомнящая.

Все права защищены. Материалы БЛОГА ОЛЁНЫ НЕПОМНЯЩЕЙ НАШ ВИНОГРАД И ЭТО ВСЁ -О НЁМ написаны или преобразованы (расширенные или конкретизированные ранее написанные тексты) специально для данного веб-ресурса и являются интеллектуальной собственностью администратора сайта. Публикация материалов сайта на Вашем сайте возможна только при указании полной активной ссылки на источник. Это касается также фото и рисунков.

Нравится?

• Как правило, самые вкусные и сочные столовые сорта оказываются легко уязвимыми – они не отличаются морозоустойчивостью и часто подвергаются нападению вредителей. Для того чтобы менее хлопотно выращивать подобные сорта, существует процедура по прививанию черенка желаемого винограда к устойчивому и крепкому кусту другого сорта.

  Кроме того, прививка – отличный выход из ситуации, когда старый куст по каким-то причинам перестал устраивать садовода, а ждать, пока молодой саженец достигнет возраста плодоношения, нет никакого желания. Так, прививанием нового сорта в расщеп можно заменить надоевший виноград на другой, более урожайный и вкусный.

  Выбор сорта подвоя и заготовка черенков

  Процедура прививки винограда не слишком отличается от того же процесса в отношении плодовых деревьев. Но все-таки существует несколько особенностей, которые важно учесть для успешного срастания частей разных растений.

  Для получения качественного перспективного привоя черенки следует правильно заготовить еще с осени, до наступления первых заморозков. Для черенкования выбирается взрослый здоровый куст, приносящий хорошие плоды, соответствующие конкретному сорту.

  Черенки необходимо срезать острым лезвием ножа или секатора, которое предварительно было хорошо промыто проточной водой. На каждом из них должно быть как минимум по паре глазков. Рекомендованная длина черенков равна 10-15 сантиметрам. Поврежденные или ослабленные части растения не подойдут для проведения прививания, так как вряд ли приживутся на подвое.

  Желательно сразу отметить для себя, где находится низ, а где верх черенка, чтобы не запутаться в этом весной.

  Нарезанные черенки для обеззараживания помещаются буквально на полминуты в трехпроцентный раствор медного купороса, а затем раскладываются для подсыхания на чистом полотенце. Хранить подготовленные черенки нужно строго при температуре ниже 5 градусов, обернутыми в полиэтилен.

  Самыми лучшими в качестве подвоев виноградари считают сорта группы Рипариа, Солонис, Кобер и гибриды, созданные на основе их скрещивания с другими европейскими видами. Также наиболее подходящими вариантами будут подвои винограда, равнозначного с сортом черенка по силе роста.

  Способы проведения прививок классифицируются, основываясь на характеристиках частей сращиваемых растений:

  • «Черным в черное» – к одеревеневшему побегу приращивают прошлогодний черенок.
  • «Черным в зеленое» – черенок с прошлого сезона прививают на распустившийся зеленый побег куста подвоя.
  • «Зеленым в зеленое» – и подвой, и прививочный материал в этом случае молодые, нынешнего сезона.

  Весенняя прививка винограда

  Весной черенки прививают после набухания почек на подвое, когда температура воздуха составляет примерно +12-16 градусов. В большинстве регионов России оптимальным месяцем для проведения этого мероприятия является апрель.

  Существует несколько видов прививки винограда в весенний сезон:

  Окулировка

  Метод, при котором на черенке, примерно на 2 сантиметра ниже глазка, и на подвое аккуратно срезают щитки и соединяют места срезов двух растений. Участки их соприкосновения обвязывают шпагатом, скотчем или специальной флористической лентой.

  Прививка впритык под землей

  Сначала выбранный побег кустика-подвоя срезается на уровне приблизительно 5-7 сантиметров от поверхности грунта. Затем в нем делается поперечный разрез, в который для его расширения вставляется коротенький деревянный стержень. Черенок насаживают на привой, фиксируют отрезком намоченной водой ткани и место прививки обматывают полиэтиленом.

  Для постоянного поддержания влажности ткани ее систематически увлажняют, отодвигая края пленки. Полиэтилен можно надрезать только в тот момент, когда на привое распустятся все почки, а убрать пленку полностью – после появления побегов.

  В расщеп на подземный ствол

  За пару дней до начала процедуры нижнюю часть черенков остро затачивают и погружают в раствор Эпина. А куст-подвой окапывают на глубину 18-25 сантиметров и очищают от коры. По центру ствола остро заточенным ножом делается расщеп длиной 3-5 сантиметров, в который впоследствии вставляется привой. Место соприкосновения частей растений закрепляется шпагатом или лентой, ствол винограда снова засыпается землей.

  Прививка сверлением

  Крона выбранного подвоя срезается, затем с наиболее толстой стороны лозы в стебле при помощи сверления делается отверстие, диаметром подходящее для дальнейшего помещения в него черенка-привоя. Место соприкосновения растений друг с другом смазывается садовым варом.

  Летний комбинированный способ прививки

  На протяжении летнего сезона прививку можно производить комбинированным способом в расщеп – используя одеревеневший черенок в зеленый побег.

  1. 1. На заготовленных прошлой осенью черенках необходимо обновить срез немного ниже почки и заострить кончик. Затем поместить привои в ведро с водой и держать там до того момента, пока на них не набухнут почки. Если этого не происходит на протяжении слишком долгого времени, использовать такой материал не имеет смысла – он не оживет.
  2. 2. К прививке желательно приступать рано утром, в вечернее время после захода солнца или в любые часы при пасмурной погоде. Для активизации роста черенки следует на 15 минут поставить в емкость с раствором Эпина.
  3. 3. С лозы винограда-подвоя перед проведением процедуры срезается часть побега, посередине которого делается разрез глубиной 2 сантиметра. В это отверстие аккуратно вставляется привой, так, чтобы глазки черенка и побега взрослого куста смотрели в разные стороны. Место прививки, как обычно, фиксируется, а поверх надевается полиэтиленовый пакет.

  Также в начале лета проводится прививание зеленых черенков на зеленые побеги подвоя. Техника проведения та же, за исключением того, что свежесрезанный привой не нужно отпаивать водой для набухания почек. Черенки просто срезают с кустов непосредственно перед прививанием, заостряют их кончики и вставляют в разрез на побеге куста-подвоя.

  Осеннее обновление старого куста путем прививки в расщеп

  Осенью черенки, как правило, прививают в штамб старого неплодоносящего куста. Для этого:

  1. 1. Первым делом замачивают привой в препарате, стимулирующем рост корневых отростков, например, Эпин или Корневин. Спустя несколько дней на черенках должно начаться набухание почек.
  2. 2. При температуре воздуха не ниже +15-18 градусов надземная часть старого штамба аккуратно обрезается, и в центре стебля делается расщеп глубиной около 2-4 сантиметров.
  3. 3. Нижний кончик черенка заостряют и вставляют в разрез на старом штамбе. Место крепления фиксируется и обрабатывается садовым варом.

  Если ствол виноградного куста имеет большой диаметр, на него можно привить сразу несколько черенков желаемого сорта.

  Привитые осенью кусты необходимо тщательнее укрывать на зиму, используя для этого лапник или солому.

  Проведение процедуры зимой в домашних условиях

  В холодное время года прививают одно- двухлетние кусты винограда.

  1. 1. После осеннего листопада куст-подвой нужно выкопать из земли, обрезать до 10-12 сантиметров и продезинфицировать оставшиеся пеньки раствором марганцовки. Его необходимо хранить в контейнере с песком и древесными опилками при нулевой температуре воздуха.
  2. 2. За день до проведения прививки куст следует перенести в теплое помещение, обрезать все гнилые корни и укоротить до 12-18 сантиметров здоровые корневые отростки.
  3. 3. Через несколько часов, когда растение согреется и привыкнет к новому температурному режиму, его нужно погрузить в емкость с водой и выдержать в ней сутки.
  4. 4. По истечении рекомендуемого срока отпаивания подвоя к нему можно привить черенок, применяя любой понравившийся способ.
  5. 5. После проведения прививки куст снова помещается в контейнер, накрывается полиэтиленом и на 20 дней размещается вблизи с отопительным прибором или батареей для поддержания температуры, приблизительно равной +28 градусам.
  6. 6. Через 3 недели растение будет готово переместиться в прохладное темное место в ожидании высадки в открытый грунт при наступлении весны.

  Правила ухода за кустом

  После проведения прививки в любое время года, кроме зимы, виноград будет нуждаться в поливе и рыхлении земли в приствольном круге. При выборе способа проведения прививки в расщепленный штамб место соприкосновения частей растений нельзя засыпать землей.

  В случае если по прошествии двух недель с момента прививки на черенке не появились молодые побеги, верхнюю часть подвоя следует срезать вместе с прививкой и повторить процедуру заново.

  Каждые 10 дней важно осматривать привитые растения и обрезать корневые отростки, пущенные привоем не в подвой. В этом случае они укоренятся в почве, обойдя корневую систему взрослой культуры. Кроме того, нужно следить за тем, чтобы поверхность вокруг куста не пересыхала и не покрывалась корочкой.

Узнаем как выполяется прививка винограда на старый куст

Старые кусты винограда уже не смогут плодоносить так, как ранее, но не стоит думать, что единственный выход – его удаление. Ни в коем случае не нужно так поступать, ведь корни многолетнего винограда – это великолепная система для приживления молодых черенков других сортов.

Какие преимущества дает прививка винограда на старый куст

Приживляя другой сорт винограда на старый подвой, садовод получает хороший урожай намного раньше, чем высаживая новое растение, которому потребуется много времени для развития своей собственной корневой системы. Причем понадобится всего один или два сезона, чтобы виноград начал приносить плоды, а на третий уже можно получить полноценный урожай. Также прививка винограда на старый куст хороша тем, что можно использовать не очень совместимые сорта, что является плюсом для новичков в деле прививания.

Время для процедуры прививки

Время, когда прививка винограда пройдет лучше всего, нельзя определить точно. Но главное, чтобы земля и воздух были прогреты до определенных показателей. Опытные виноградари советуют: температура воздуха должна держаться не ниже 15 градусов тепла, а земли – минимум +10°С. Так что прививка винограда на старый куст весной, летом, осенью – в любой из этих сезонов вполне реальна и выполнима. Но если вы решили сделать прививку весной, главным сигналом для этого будет выделение на спиле пасоки.

Процесс прививания – с чего начинаем, какие главные действия

Два главных этапа – подготовка черенков и среза ствола старого куста – штамба.

Подготовка черенков

Черенки могут быть от пяти до 15 сантиметров длиной, главное, чтобы на них было хотя бы один-два глазка. Перед днем, когда вы будете приступать к операции, заверните черенки с надрезами во влажные тряпки, а непосредственно в день приживления освежите срезы. Что касается формы срезов, они могут быть разными в зависимости от способа приживления, главное – чтобы они плотно прилегали и совпадали по форме со штамбом. Например, вот несколько возможных способов.

Важно, что черенок должен быть помещен в штамб только своей срезанной частью.

Подготовка штамба

Подготовим старый корень к приживлению. Для этого сначала понадобится вырыть вокруг него лунку глубиной в двадцать сантиметров. Следующий шаг — удаление наземной части винограда, причем надо затронуть и пятнадцать сантиметров ствола в вырытой лунке. Это, само собой, не очень понравится растению. Но его корневая система сможет справиться с этим шоком. Далее прививка винограда на старый куст переходит в стадию собственно приживления. Суть процесса – расщепить ствол старого и вставить в него черенок молодого винограда. Сделать это можно несколькими способами. Итак, рассмотрим варианты.

• Прививка винограда на старый куст сверлением. По этому методу нужно сделать отверстие такого же диаметра, что и у черенка. Последний, в свою очередь, просто очищают от верхнего слоя кожицы. Затачивать его не нужно — он уже необходимой формы. Важно: чтобы отверстие не получилось рваным, используйте сначала меньшее сверло, затем большего, требуемого диаметра. Также необходимо, чтобы совпали слои камбия. В готовое отверстие черенок должен войти плотно: так, чтобы даже не замазывать стык. Но и этом случае советуют привитое место присыпать влажной стружкой и прикрыть стеклом для создания парникового эффекта. Внутри необходимо постоянно поддерживать высокую влажность.

• Прививка винограда на старыцй куст расщеплением. Расщепление – самый простой и быстрый способ. Штамб необходимо расщепить при помощи ножа, топора — в общем, предмета такого типа. В расщеп можно поместить один, два и более черенков, а затем плотно затянуть расщеп при помощи плотной ткани, шнура или шпагата. Черенок в этом случае должен быть заточен клином с двух сторон.

Лунку необходимо разрыхлить и засыпать рыхлой землей так, чтобы черенок был полностью покрыт. На этом перепрививка старых кустов винограда заканчивается и переходит в стадию ухода, который состоит из удаления сорняков, взрыхления грунта, удаления побегов старого растения, которые могут «воровать» у привитого сорта винограда жизненные соки для полноценного развития.

Как виноградные лозы соединяются весной

ВИНОГРАД 101

Grapes 101 — это серия кратких статей, в которых освещаются основы производства винограда и вина в прохладных климатических условиях.

Тим Мартинсон и Мартин Гоффине

После набухания почек новые побеги полагаются на запасы углеводов из тростников и корней, чтобы подпитывать свой рост. Новые побеги инициируют сосудистые связи с тростниками и стволами, реактивируя сосудистый камбий, который производит новые проводящие слои ксилемы и флоэмы вниз по стволам к корням — процесс, который завершается во время цветения.На рисунках выше крахмал окрашен в черный цвет.

Когда виноград полностью находится в состоянии покоя в самую холодную часть середины зимы, почки виноградной лозы отделяются от сосудистой системы растения, сушатся и заполняются соединениями, устойчивыми к замерзанию. Сосудистые элементы в стеблях и стволах либо закупорены каллозной тканью (флоэма), либо лишены воды (ксилема). Когда весной начинается рост, виноградная лоза должна восстановить сосудистые связи между почками и корнями. Этот процесс, который начинается при распускании почек, завершается только к моменту цветения и управляется развивающимися бутонами и новыми побегами.

В предыдущей статье «Виноград 101» мы описали, как шишки приобретают и теряют морозостойкость. В этой статье мы сосредоточимся на том, что происходит на ранних стадиях роста виноградной лозы весной, когда виноградная лоза восстанавливает сосудистую систему между почками, стеблями и корнями, как зимнее повреждение почек и стволов может повлиять на рост в начале сезона. и ключевую роль, которую играют в этом процессе живые почки и новые побеги.

Спящие почки и стебли

Чтобы пережить самую холодную часть зимы, почки виноградной лозы изолированы от сосудистой системы виноградной лозы (проводящая воду ксилема и проводящая питательные вещества флоэма ) и обезвожена.Для распускания почек и появления побегов требуется как повышение температуры, так и увлажнение тканей. В состоянии покоя тростники защищены от внешнего увлажнения водонепроницаемым слоем перидермы (пробки), а сосудистый камбий — тонкая меристематическая ткань между внутренней ксилемой и внешней флоэмой — неактивен.

Как только лозы переходят в состояние зимнего покоя, их бутоны не распадаются в начале зимы, даже при высоких температурах, так как бутоны должны пройти минимальное время ниже 40 ° F (5 ° C), чтобы «началось» распускание почек.Деакклимация почек представляет собой реальную угрозу, если происходит потепление, особенно если оно затягивается, потому что становится все труднее повторно акклиматизировать почки ближе к концу зимы и ранней весне. В конце зимы, после того, как будут выполнены минимальные требования к охлаждению, почки могут распуститься, если в течение длительного времени присутствуют достаточное количество тепла и влаги.

По мере повышения температуры весной и регидратации шишек (из-за фактического увлажнения шишек, из-за очень влажного воздуха или из-за медленной перфузии воды через подушку почек у тростника) они постепенно теряют акклиматизацию и становятся менее устойчивыми к холоду.Когда температура поднимается выше точки замерзания, начинают активироваться зависимые от температуры ферменты, скорость их активности удваивается с повышением температуры на каждые 10 ° C. По мере того, как почва нагревается, абсорбционная активность корней увеличивается, и капиллярное действие направляет воду вверх по сосудам ксилемы ствола, что приводит к оттоку сока и увеличению гидратации почек. По мере набухания почек они инициируют новые сосудистые связи в местах их прикрепления к тростникам.

Новая съемка

Внутри зимующей сложной почки находится полностью сформированный сжатый побег (первичная почка) с кластерными зачатками и несколькими узлами зачатков листьев.Когда этот побег начинает расширяться, его апикальная меристема становится активной и начинает давать новые листья. Если эта центральная, первичная почка повреждена, могут активироваться более мелкие почки у ее основания. Они (так называемые вторичные и третичные почки) несут меньше листьев и меньше гроздей или вообще не имеют их, и поэтому могут давать листовой полог, но плохой урожай.

Живые бутоны активизируют сосудистую систему лозы

Активно делящиеся верхушки побегов вырабатывают ауксины — гормоны, стимулирующие реактивацию и развитие сосудистой системы лозы.Эти ауксины посылают сигналы от зарождающейся почки, которые приводят к росту новых сосудистых следов у основания почки, объединению почки и ее стебля, а затем стимулируют стебель для активации деления клеток в сосудистом камбии. Этот стимул распространяется вниз по тростям в камбию кордонов и стволов; таким образом, существует нисходящая волна инициирования новых сосудов ксилемы на внутренней стороне камбия и новых элементов флоэмы на его внешней стороне. Повреждение почек и стволов зимой может нарушить этот процесс и вызвать нарушение связи между побегами и корнями.

Ксилема и Флоэма

Ткань ксилемы состоит из нескольких типов клеток: одревесневших опорных волокон, водопроводящих сосудов (мертвых, одревесневших трубок) для отвода воды из почвы и лучевых клеток для хранения и радиального транспорта. Вне ксилемы находится ткань флоэмы, которая проводит питательные вещества и углеводы к новым побегам и корням и от них. Флоэма состоит из накопительных ячеек, полос волокон и длинных нитей проводящих ситовых трубок. Ситчатые трубки в стеблях живут около 18 месяцев, поэтому каждый год образуется только один функциональный прирост флоэмы, и этот прирост должен пережить зиму.Эта флоэма лежит чуть ниже коричневой коры и слоя перидермы, а также является тканью стебля и ствола, наиболее подверженной зимним повреждениям. Весной проводящие клетки флоэмы — толщиной всего несколько слоев — мобилизуются, растворяя каллозу, которая закупоривает ситовые трубки, а затем они переносят накопленный крахмал и запасы азота в развивающиеся ткани, пока активированный сосудистый камбий не образует новый слой флоэмы.

Рост корня

Весной почвы обычно прогреваются медленнее, чем воздух, поэтому образование новой ксилемы и флоэмы также отстает от надземного роста.Рост корней также зависит от сигналов ауксина от кончиков побегов, и считается, что сосудистая система — от кончиков побегов до корней — полностью реактивируется только в течение недели или двух после цветения.

Запасы топлива Ранний рост

(См. Фото вверху статьи) Ранний рост виноградной лозы подпитывается запасами азота и крахмала, хранящимися в тростниках и стволах (1/3) и корнях (2/3). Крахмал и азот, хранящиеся в этих тканях, мобилизуются между распусканием почек и цветением, сначала из тканей тростника, ближайших к бутонам.(На рисунке слева показана концентрация крахмала от распускания почек до цветения). Во время цветения развивающийся полог способен производить достаточно углеводов, чтобы поддерживать рост лозы. Сосудистая система лозы восстановлена ​​и способна поглощать питательные вещества, в том числе азот, и воду, необходимые для продолжения роста. (См. Дополнительную информацию в разделе «Источники и приемники: распределение фотосинтатов в период вегетации»).

Последствия зимней травмы

Этот процесс развития сосудов происходит автоматически в умеренном климате, но когда зимняя травма повреждает почки или стволы, эти процессы могут быть нарушены.

Гибель почек

Повреждение почек зимой может иметь длительное воздействие на стволы и побеги, расположенные ниже по течению. Если большая часть почек на тростнике или шпорце отмерла, то сосудистый камбий виноградной лозы непосредственно после потенциального потока ауксина в почке не будет реактивироваться. Только сосудистые следы от живых побегов будут стимулировать сосудистый камбий ниже по течению, чтобы произвести новый слой проводящих клеток ксилемы и флоэмы.

Травма туловища

Быстрое падение температуры, когда ксилема лозы проводит воду — часто в начале или в конце сезона покоя — может привести к расщеплению ствола, поскольку вода замерзает и расширяется в тканях.Разделенные стволы могут быстро обезвоживаться, а локализованные соединения в ране могут перекрывать кровоток в сосудах. Слой флоэмы, расположенный непосредственно под корой и перидермой, подвержен повреждениям от обморожения. Даже если в начале вегетационного периода шишки явно живы, поврежденные стволы могут поставлять достаточно воды и питательных веществ в начале сезона, а затем внезапно разрушаться в конце вегетационного периода.

Недостаточные запасы виноградной лозы

Виноградная лоза хорошо хранит запасы на период покоя.Однако в экстремальных ситуациях, когда лозы подвергаются преждевременной дефолиации или сбор урожая откладывается до тех пор, пока не наступит смертельный мороз, лозы могут перезимовать с недостаточными запасами углерода или азота. Следствием этого может быть слабый рост побегов следующей весной.

Менеджмент

Зимние травмы, различающиеся по частоте, обычное явление в регионах с прохладным климатом. Ключевая роль, которую играют почки виноградной лозы и запасы винограда в реактивации сосудистых тканей, должна быть в первую очередь в сознании садовода в понимании и реакции на зимние травмы.В то время как лозы способны переносить умеренное повреждение почек и восстанавливаться после этого, гроверам необходимо реагировать на более серьезные повреждения почек и ствола. Производители могут компенсировать повреждение почек, оставив дополнительные почек для получения товарного урожая после зимнего повреждения, но значительное повреждение от холода сигнализирует о необходимости тщательного наблюдения за лозами и подготовки к обновлению стволов.

Тим Мартинсон — старший научный сотрудник, а Мартин Гоффине — бывший старший научный сотрудник отдела садоводства.Фотографии предоставлены Мартином Гоффине.

Жизненный цикл виноградной лозы

Несмотря на свою в целом выносливость, виноградные лозы требуют много ухода, если они хотят производить отличные вина. Виноградные лозы — это сложные организмы, которые в течение года претерпевают множество изменений, и каждый шаг играет жизненно важную роль в конечном продукте: великолепном винограде. Здесь мы рассмотрим жизненный цикл виноградной лозы от бутона до цветения.

Основы виноградной лозы

Виноградные лозы — это многолетние растения, то есть они цветут весной и летом и отмирают осенью и зимой, снова вырастая из подвоя следующей весной.Если оставить виноградную лозу на произвол судьбы, она превратится в густой беспорядочный куст из листьев и веток, поэтому необходимо вмешательство человека, чтобы держать ситуацию под контролем и побуждать виноградную лозу приносить плоды.

Существует около 60 различных видов виноградной лозы, при этом большинство мировых вин происходит только от одного, Vitis Vinifera. Самый первый год жизни новой виноградной лозы обычно отводится на создание запасов питательных веществ, а фрукты для виноделия обычно не производятся до третьего года роста.Примерно через 30 лет виноградная лоза созревает, и она будет расти и плодоносить менее энергично — в некоторых хозяйствах может использоваться термин «старые лозы», но официального определения виноградных лоз определенного возраста не существует.

1. Покой

Северное полушарие: декабрь-март
Южное полушарие: июль-сентябрь

От опадания листьев после сбора урожая до начала роста весной виноградные лозы считаются спящими и выглядят просто так. деревянистые веточки.В этот зимний период на заводе мало что происходит, но с точки зрения винодела предстоит проделать большую работу, включая обрезку, необходимую для обрезки прошлогодних тростников, и отбор лучших тростников для выращивания новых побегов. Помимо сбора урожая, обрезка — одно из самых дорогих и важных мероприятий на винограднике. В очень холодных регионах виноградные лозы могут быть закопаны для их же защиты.

2. Кровотечение и распускание почек

Северное полушарие: март-апрель
Южное полушарие: сентябрь-октябрь

Первое преобразование происходит ранней весной, когда сок выделяется из срезов обрезки — известное как «кровотечение». ‘- объявляет о скором начале распускания почек и начале жизненного цикла лозы.Первые бутоны очень нежные, поэтому весенние заморозки могут быть такими опасными для виноградников. Многие производители в Божоле во Франции, например, потеряли все свои почки во время ливня 2016 года.

3. Ростки побегов и листьев

Северное полушарие: март-май
Южное полушарие: сентябрь-ноябрь

Недавно появившиеся побеги будут расти очень быстро при повышении температуры. Некоторые виноградари обрезают побеги, направленные вниз, чтобы все они росли вверх, тем самым уменьшая потенциальный размер урожая, но повышая качество — виноградная лоза, дающая меньше винограда, обычно дает более концентрированный виноград.Мороз остается риском, так как может вернуть побеги в состояние покоя.

4. Цветение и завязывание плодов

Северное полушарие: май-июнь
Южное полушарие: ноябрь-декабрь

В начале лета из бутонов образуются «соцветия» или цветочные грозди, которые со временем зацветет. Эти цветы известны как «идеальные цветы», так как они опыляются сами, не нуждаясь в пчелах. По мере развития оплодотворенной завязи она дает зеленые ягоды в процессе, известном как завязывание плодов.Хорошая погода жизненно важна в период цветения — слишком много дождя может вызвать проблемы, которые повлияют на размер и качество урожая в будущем.

5. Веразон и созревание

Северное полушарие: июль-сентябрь
Южное полушарие: январь-март

Этот этап знаменует собой самый большой взрыв жизни на винограднике, где побеги виноградной лозы созревают и истончаются. где зеленые ягоды меняют цвет и созревают — имеет место.Зеленый хлорофилл постепенно исчезает, и каждая разновидность раскрывает свой особый пигмент. Виноград белых сортов приобретает желтоватый оттенок, тогда как виноград красных сортов — от зеленого до красного и / или пурпурно-синего, в зависимости от сорта. После веразона семена полностью сформированы, кислотность остается высокой, а уровень сахара низким. Некоторые виноградари собирают небольшой урожай перед началом верасона, чтобы убрать лишний вес, и лозы могут сконцентрировать свою энергию на оставшихся ягодах.

6. Урожай

Северное полушарие: сентябрь-октябрь
Южное полушарие: март-апрель

Наконец, кульминация всего процесса. Как только виноград полностью созреет, его пора собирать, что делается вручную или с помощью машины, в зависимости от виноградника. Нередко сбор урожая происходит раньше или позже, чем в указанные выше месяцы — многое зависит от скорости вегетационного периода того года, а изменение климата также оказывает все большее влияние на сроки.

7. После сбора урожая

Хотя виноград не будет продолжать созревать после сбора, листья виноградной лозы продолжат фотосинтез после сбора урожая, если температура будет достаточно высокой. Это важный период для растения, так как он позволяет ему накапливать углеводы для будущего роста. С понижением температуры виноградная лоза постепенно привыкает к холоду, а сахар превращается в крахмал, который хранится на зиму, в основном в многолетних структурах, таких как корни и стволы.После опадания листьев лозы продолжают акклиматизироваться к холодной погоде, но больше не происходит накопления углеводов, и в конечном итоге растение впадает в состояние покоя на зиму.

Причин и правил обрезки виноградной лозы

Дженнифер Хашим

Советник по фермерскому хозяйству UCCE, округ Керн

Виноградарство — виноград и киви

24 декабря 2001 г.

Причины и правила обрезки виноградной лозы

Несмотря на то, что здесь праздники, и большинство из нас наслаждаются своей семьей и друзьями, некоторые культурные традиции сохранились в винограднике.Самая важная операция в период покоя — обрезка. Обрезка виноградных лоз рекомендуется в любое время после опадания листьев, которое может происходить поздней осенью или в течение всей зимы. Как только листья опадают, сосудистая система становится неактивной и закупоривается. До этого времени минералы и углеводы переходят из листьев в постоянные древесные структуры лозы для зимнего хранения. По этой причине обрезка до опадания листьев может повлиять на хранение, что приведет к дефициту минералов и плохому созреванию почек, что может повлиять на рост лозы и урожая в следующем сезоне.Время обрезки в период покоя также может повлиять на время распускания почек. Виноградные лозы, обрезанные очень поздно в сезон, обычно начинают расти весной немного позже, чем лозы, обрезанные в середине периода покоя. Такая задержка распускания почек может быть желательна в районах, подверженных морозам. Ниже приведены несколько основных причин для обрезки:

1. Поддерживайте форму виноградной лозы. Виноградные лозы называют лианами, или древесными лианами. Они карабкаются с помощью нескольких адаптивных механизмов, включая скручивание стебля и прикрепление к опорам с помощью усиков.При коммерческом выращивании винограда лозы тренируют и обрезают вертикально на решетчатую опорную конструкцию. Это позволяет виноградной лозе сохранять одинаковую форму год за годом, что облегчает культурные операции, включая сбор урожая.

2. Отрегулируйте количество и положение побегов на лозе, а также количество и размер грозди. Во время обрезки удаляют почки, которые в противном случае стали бы новыми побегами весной с новыми гроздьями. Регулируя общее количество почек, можно концентрировать рост на оставшихся побегах и гроздьях.

3. Улучшение качества фруктов и стабилизация производства с течением времени. Данная виноградная лоза в определенное время года может дать только определенное количество плодов. Его способность делать это во многом зависит от площади листа и фотосинтетической активности. Последовательно ограничивая количество побегов и листьев с помощью спящей обрезки, каждый год также работает над получением максимального урожая, не задерживая созревание из года в год.

4. Повышение урожайности почек путем выбора и размещения почек. Улучшение плодоношения почек обычно происходит при выборе здоровой древесины с пухлыми пузырями, подвергшихся воздействию солнечного света.Думайте об этом как об инвестициях в урожай следующего года.

Есть несколько способов обрезки виноградной лозы. В этой статье мы сосредоточимся на двух наиболее распространенных случаях: обрезке шпор и обрезке тростника. У сортов со шпорцевой обрезкой идеальная густота побегов составляет около 15-18 побегов на 3 фута кордона. «Правило придатков» — хороший способ запомнить, сколько бутонов оставить на каждой шпорце. Как правило, следует оставить 3 почки, если шпора размером с большой палец, 2 почки, если шпора размером со средний палец, и 1 бутон, если шпора размером с мизинец.

Сорта с обрезкой тростника, такие как Thompson Seedless, всегда труднее и дороже обрезать, потому что при выборе древесины необходимо проявлять особую осторожность. Обычно начинают с 4-8 зрелых стеблей в зависимости от силы лозы и решетчатой ​​системы. Каждый стебель обрезается примерно до 10-15 хорошо расположенных почек. Более важным, чем количество трости, является качество трости. Следует выбирать круглые, хорошо подрумяненные стебли среднего диаметра с бутонами на расстоянии 3–3,5 дюйма друг от друга. Шишки должны быть пухлыми, и следует избегать выбора уплощенных стеблей с длинными междоузлиями и плохого цвета.Также следует выбирать трости, которые подверглись воздействию солнечного света, то есть развились вне кроны. Избегайте тростников, которые выросли в тени, так как они не так плодоносны. В дополнение к стеблям необходимо также оставить около 4-6, 2 шпор для возобновления бутонов на головке лозы, чтобы образовались побеги для плодоношения в следующем сезоне.

Обрезка и дрессировка винограда на домашнем винограднике [информационный бюллетень]

Загрузить ресурс

Введение

Из домашнего винограда можно отлично поесть, соки, желе, изюм и вино.Небольшой домашний виноградник даже с одной-двумя лозами может стать красивым и продуктивным дополнением к ландшафту, двору или патио.

Для получения более полной информации о выборе сорта и создании небольшого домашнего виноградника см. Нашу публикацию Growing Grapes in New Hampshire . В этой публикации мы обсуждаем важность обрезки и дрессировки винограда и описываем некоторые системы дрессировки, которые можно успешно использовать на домашних виноградниках.

Зачем подрезать и тренировать виноградные лозы?

Виноградная лоза ежегодно дает новые побеги.Поскольку здоровые виноградные лозы вырастают на несколько футов в год и, естественно, дают гораздо больше плодов, чем они могут созреть, их необходимо подрезать каждый год, когда они находятся в состоянии покоя, чтобы виноградные лозы приносили плоды и не позволяли им брать на себя все увеличивающиеся. Космос. В течение вегетационного периода лозы обучаются сохранять определенную форму и обеспечивать, чтобы плоды подвергались воздействию солнечного света и воздушного потока.

Словарь

Стрельба — прирост текущего сезона (есть листья, усики и грозди плодов)

Тростник — однолетний побег (каждая почка на тростнике дает побег)

Шпор — трость, обрезанная до 1-3 почек Ствол — постоянный главный стебель, поддерживающий плодоношение.
Дерево

Кордон — полупостоянные ответвления от ствола Треллис — физическая структура, используемая в качестве опоры
для виноградных лоз

Существует бесчисленных названных систем обрезки и дрессировки винограда, используемых во всем мире.Некоторые системы тренировок лучше подходят для определенных сортов, определенного климата и определенных видов использования, чем другие.

Некоторые из основных различий между системами обучения относятся к:

1) отрастают ли плодоносящие побеги на длинных тростниках, которые заменяют каждый год, или они образуются из шпор на кордонах, которые живут много лет, 2) высота постоянных стволов, определяющая, насколько высока зона плодоношения (6 -7 футов над землей), низко (3 фута от земли) или что-то среднее между ними, и 3) как плодоносящие побеги сохраняются в течение всего вегетационного периода.Выбранная система обучения определяет тип решетки, которая вам понадобится.

В более холодном климате системы обрезки тростника часто лучше, чем системы кордонной обрезки, потому что они менее подвержены травмам зимой. Точно так же более короткие стволы менее подвержены вымерзанию. Мы обсудим четыре системы, которые могут хорошо работать и которые легко внедрить на домашних виноградниках в холодном климате.

В таблице ниже представлены системы тренировок, которые подходят для нескольких морозостойких сортов винограда.Обратите внимание, что можно выращивать виноградные лозы, используя системы обучения, отличные от рекомендованных, в зависимости от ваших предпочтений.

Разновидности

Виноград обучен системе VSP (вертикальное позиционирование побегов).

Виноградная шпалера

Виноградная лоза требует поддержки, которая чаще всего обеспечивается решеткой.Решетка должна быть прочной и достаточно прочной, чтобы выдерживать вес лоз и тяжелый урожай во время сильного ветра.

Перед тем, как строить решетку, важно выбрать систему тренировок. Типичная решетка состоит из прочно установленных, хорошо скрепленных столбов с интервалами от 10 до 15 футов вдоль ряда. Установите концевые стойки на глубину не менее 3 футов, оставив 6 футов над землей. Концевые стойки должны быть хорошо закреплены или наклонены наружу, чтобы не растягивать натянутую проволоку вместе с весом виноградных лоз.(Более подробную информацию о конструкции решетчатых столбов см. В разделе «Конструкции решетчатых стоек для виноградников»).

Для систем VSP / Guyot и Kniffin требуются стойки с проводами, установленными на разной высоте (см. Ниже). В дополнение к стойкам системе Munson требуются рычаги на каждой опорной стойке, чтобы она могла поддерживать четыре провода вдоль длины каждого ряда. Руки могут быть подвижными (эта система тогда называется «модифицированной» системой Мансона) или постоянными.

Существует множество дизайнов беседки из винограда , в том числе несколько дизайнов относительно простой конструкции из легкодоступных материалов.Важно помнить, что виноградные лозы тяжелые, а беседка для виноградных лоз должна быть прочной.

Обрезка и дрессировка

Обрезайте только поздней зимой или ранней весной, так как ранняя зима или осенняя обрезка могут способствовать повреждению растений зимой. Лозы, обрезанные поздней весной, незадолго до распускания почек, будут «кровоточить», но это не повредит лозе. Плодовые стебли следует привязать к проволоке до того, как бутоны начнут набухать, потому что они легко стираются после начала роста.

Для всех этих систем первые два года похожи. В течение года посадки: Обрежьте только что посаженное растение до двух крепких бутонов. Дайте всем побегам вырасти и свободно привяжите их к колышку (рис. 1). Через год после посадки: Обрежьте 1 или 2 сильных вертикальных стебля, которые станут стволом (стволами). Наличие двух стволов является страховкой от зимних травм. Привяжите один или оба ствола к тренировочному столбу, который прочно прикреплен к нижнему проводу (рисунок 2).

Рисунок 1: Год посадки. Недавно посаженное растение (слева) сразу после обрезки (в центре) и через несколько недель после посадки (справа).

Рисунок 2: Год после посадки, непосредственно перед обрезкой в ​​неактивном состоянии (слева) и после обрезки в состоянии покоя, где два стебля были выбраны в качестве стволов (справа).

I. Вертикальное позиционирование при стрельбе (VSP) и системы Гайо.

Система вертикального позиционирования побегов (VSP) (рис. 3) лучше всего подходит для сортов с вертикальным ростом.Он производит вертикальную живую изгородь из листьев с зоной плодоношения внизу, на высоте около 3 футов над землей. В нем используется один поддерживающий трос на высоте примерно 30 дюймов над землей, с тремя парами фиксирующих тросов, установленных с интервалом в 1 фут над опорным тросом.

Через два года после посадки: Выберите 4 сильных тростника для рук. Выберите 2 для левой стороны и 2 для правой стороны, как показано ниже. Выбирайте трости, которые образуются чуть ниже точки, где встречаются нижняя проволока и туловище.Обрежьте каждую трость / руку до 10 почек и свободно свяжите их вдоль проволоки. Для каждого из 4 ответвлений на стволе следует оставить по одной возобновляющей шпоре длиной в две почки, чтобы в следующем сезоне образовались побеги для плодоношения. Удалите все остальные трости.

Каждый последующий сезон бездействия: Замените рычаги тростями и оставьте новые шпоры для восстановления. Эта ежегодная обрезка поможет обеспечить стабильное производство и высокое качество плодов, а также сохранит размер и форму лоз, подходящих для выращивания.

В течение вегетационного периода: По мере роста новых побегов заправляйте их между каждым набором проволочных ловушек, чтобы они росли прямо вверх. После того, как грозди срастутся, удалите до двух нижних листьев с каждого нового побега, чтобы увеличить световое воздействие на грозди.

Система гайотов представляет собой разновидность ВСП, которая имеет только одну плодоносящую ветвь каждый год; каждая рука вытягивается в одном направлении. В этой системе лозы могут быть расположены ближе друг к другу (40 дюймов) в ряду.Система обрезки гайота проста для домашних виноградников и подробно описана в нашей публикации «Простая система обучения и обрезки домашних виноградных лоз».

Рис. 3. Системы VSP (вертикальное расположение побегов) (слева) и Гайо (в центре) после обрезки в спящем режиме. Справа — ВСП после новых побегов
, помещенных между парами проволочных ловушек в течение вегетационного периода.

II. Система Мансона.

Система Мансона (рис. 4) хорошо адаптирована к сильнорослым висячим сортам, которые получают пользу от воздействия солнца на плоды.Решетка для этой системы требует поддерживаемых траверс на каждой стойке для поддержки четырех высоких тросов (5-6 футов над землей) в дополнение к одному поддерживающему проводу на высоте 3 фута над землей. Если траверсы подвижные, эта система называется «Модифицированная система Мансона».

Через год после посадки: Привяжите ствол (и) к верхней проволоке. Если они недостаточно длинные, чтобы привязать к верхнему проводу, привяжите его к нижнему проводу и протяните новый побег к верхнему проводу следующей пружиной.

Через два года после посадки: Выберите 4 сильных тростника для рук.Выберите 2, чтобы расти влево, и два, чтобы расти вправо — каждый вдоль одного из опорных проводов. Выбирайте трости, которые образуются чуть ниже точки, где встречаются проволока и туловище. Обрежьте каждую трость / руку до 10 почек и свободно свяжите их вдоль проволоки. Для каждого из 4 ответвлений на стволе следует оставить по одной возобновляющей шпоре длиной в две почки, чтобы в следующем сезоне образовались побеги для плодоношения. Удалите все остальные трости.

Каждый последующий сезон бездействия: Замените рычаги тростями и оставьте новые шпоры для восстановления.Эта ежегодная обрезка поможет обеспечить стабильное производство и высокое качество плодов, а также сохранит размер и форму лоз, подходящих для выращивания.

В течение всего вегетационного периода: По мере роста новых побегов вытащите их наружу и свободно привяжите к внешним зажимным тросам. Это создаст завесу из побегов. После того, как грозди срастутся, удалите до двух нижних листьев с каждого нового побега, чтобы увеличить световое воздействие на грозди.

Рис. 4: Система Мансона после обрезки в спящем состоянии (слева) и после того, как выросли новые побеги и их прочесали через проволочные ловушки в течение вегетационного периода
(справа).

III. Зонтичные и четырехлепестковые системы Книффина.

Система Книффина с четырьмя ветвями (рис. 5) хорошо адаптирована к сильнорослым и висячим сортам. Он использует двухпроводную решетку: прикрепите две жилы из проволоки № 9 или № 10 к столбам — одну на высоте 3 фута и одну на высоте 5-6 футов над землей.

Через год после посадки: Привяжите ствол (и) к верхней проволоке. Если они недостаточно длинные, чтобы привязать к верхнему проводу, привяжите его к нижнему проводу и протяните новый побег к верхнему проводу следующей пружиной.

Через два года после посадки: Выберите 4 сильных тростника для рук. Выберите 2 для верхнего провода и 2 для нижнего провода, как показано ниже. Выбирайте трости, которые образуются чуть ниже точки, где встречаются проволока и туловище. Обрежьте каждую трость / руку до 10 почек и свободно свяжите их вдоль проволоки. Для каждого из 4 ответвлений на стволе следует оставить по одной возобновляющей шпоре длиной в две почки, чтобы в следующем сезоне образовались побеги для плодоношения. Удалите все остальные трости.

Каждый последующий сезон бездействия: Замените рычаги тростями и оставьте новые шпоры для восстановления.Эта ежегодная обрезка поможет обеспечить стабильное производство и высокое качество плодов, а также сохранит размер и форму лоз, подходящих для выращивания.

Зонтичная система Kniffin представляет собой разновидность, состоящую из четырех длинных тростей, каждая из которых начинается на верхней проволоке. Это распределяет рост более равномерно, чем система Kniffin с четырьмя ветвями, и увеличивает воздействие солнца на фрукты. Он также обеспечивает немного больше сплошной завесы из листвы, чем система Kniffen с четырьмя рукавами. Эта система лишь немного отличается от системы с четырьмя рычагами, как описано ниже:

Через два года после посадки: Выберите 4 сильных тростника для рук.Все четыре трости должны образоваться чуть ниже точки, где встречаются проволока и туловище. Обрежьте каждую трость / руку до 10-12 почек и закрепите их петлей поверх верхней проволоки, а затем надежно привяжите каждую к средней проволоке так, чтобы каждая из них образовывала плавную дугообразную форму.

Рисунок 5: Книффин с четырьмя рукавами (слева) и Книффин зонтичный (справа) после обрезки в спящем состоянии.

IV. Беседки.

Виноград можно оставить естественным для укрытия беседок без регулярной обрезки. Это требует небольших усилий, и лозы, скорее всего, дадут хороший оттенок, но относительно мало плодов.В определенных ситуациях фрукты могут доставлять неудобства, поскольку они поощряют птиц и падают на пол, создавая беспорядок. Если ваш приоритет — тень, а не фрукты, можно выбрать стерильные (или полностью мужские) виноградные лозы для беседки, чтобы свести к минимуму уход за обрезкой и предотвратить плодоношение.

Если вашей целью является получение фруктов, а также тени, обрезка увеличит ваши шансы на успех. В отличие от других систем, описанных в этой публикации, мы описываем систему с кордонной обрезкой для прикрытия беседки.Преимущества этой системы заключаются в том, что постоянные рычаги (или кордоны) поддерживаются решетчатой ​​конструкцией, а вес, поддерживаемый серединой конструкции, сводится к минимуму.

При регулярной обрезке предположите, что одна виноградная лоза будет выходить как минимум на 4 фута во всех направлениях от основного ствола. Для беседки длиной 8 футов и шириной от 6 до 8 футов рассмотрите возможность посадки четырех лоз, как показано на Рисунке 6.

Через год после посадки: Обрежьте 1 или 2 сильных вертикальных стебля, которые станут стволом (стволами).Привяжите ствол (и) к опорной стойке, чтобы натянуть их прямо на угловой стойке решетки. Если они недостаточно длинные, чтобы достичь вершины, следующей весной вырастите новый побег до вершины.

Через два года после посадки: Установите кронштейны или постоянные кордоны по сторонам беседки. В зависимости от конструкции беседки вы можете выбрать 2-3 трости в качестве оружия. Каждую трость следует поддерживать беседкой. Во время вегетации побеги будут расти перпендикулярно тростнику.

Каждый последующий сезон покоя: На каждом рукаве старайтесь выбирать по одному плодоносящему тростнику (4-6 бутонов в длину) и по одной возобновляющей шпоре (с 2 бутонами) на каждый линейный фут вдоль рукава. Удалите все остальные трости. Эта ежегодная обрезка поможет обеспечить стабильное производство и высокое качество плодов, а также сохранит размер и форму лоз, подходящих для выращивания. На рисунке 6 показано, как будут выглядеть зрелые лозы сразу после весенней обрезки.

Рисунок 6: Четыре виноградные лозы на системе беседок после обрезки в спящем режиме.

Как предотвратить повреждение винограда весенним морозом

Независимо от того, выращиваете ли вы виноград в домашних условиях или являетесь коммерческим производителем, повреждение виноградной лозы весенним морозом может серьезно снизить ваши урожаи в конце сезона. Хотя виноград является зимостойким растением во многих местах, виноградная лоза весной особенно чувствительна к морозам и отрицательным температурам, когда бутоны начинают набухать. Это происходит из-за увеличения количества сока, протекающего в тканях почек, и образования кристаллов льда, когда эти жидкости замерзают.

Предотвращение повреждения винограда весенними морозами

Существуют культурные практики, которые могут применяться производителями, чтобы уменьшить повреждение виноградной лозы весной от заморозков:

Выбор участка — Защита виноградной лозы от замерзания начинается с выбора участка, обеспечивающего естественную защиту от весенних порывов холодного воздуха. Часто рекомендуется средний уклон, так как холодный воздух течет вниз, создавая очаги холода в более низких местах.

Выбор сорта — Распускание почек у разных сортов винограда может варьироваться до двух недель, причем холодостойкие сорта вступают в период вегетации раньше всех.Сочетание этих раннеспелых сортов с самым теплым микроклиматом позволяет производителям лучше защищать эти сорта от повреждений виноградной лозы весенними морозами.

Уход за виноградником — Уход за виноградниками также влияет на степень повреждения винограда весенними заморозками. Возделываемая почва имеет меньшие теплоизоляционные свойства, чем скошенные участки. Короткая трава обеспечивает слой изоляции и с меньшей вероятностью задерживает холодный воздух, чем более высокое укрытие.

Обрезайте дважды — Ранняя обрезка может способствовать набуханию и разрушению почек.Лучше всего отложить зимнюю обрезку как можно дольше и обрезать дважды, оставив от 5 до 8 бутонов с первого раза. Как только опасность заморозков для виноградных лоз пройдет весной, подрежьте желаемое количество почек. Сохраняют только те бутоны, которые не были повреждены морозом.

Способы защиты виноградной лозы от замерзания

Когда весной возникает угроза низких температур, производители могут предпринять шаги, чтобы предотвратить повреждение виноградной лозы морозом:

Спринклеры — Вода выделяет небольшое количество тепла при замерзании, что может иметь важное значение для уменьшения образования кристаллов льда внутри бутонов.Наука, лежащая в основе этого метода, требует от производителей досконального понимания того, как колебания точки росы и скорости ветра влияют на температуру. При неправильном использовании разбрызгиватели могут нанести больше вреда виноградной лозе, чем если бы не было принято никаких мер.

Нагреватели — Для крупномасштабных операций стоимость топлива и экологические проблемы делают этот метод защиты виноградных лоз весной непрактичным. Домашние производители могут найти обогреватели, пригодные для случайных заморозков или заморозков в небольшой беседке.

Ветряные машины — Эти большие вентиляторы втягивают теплый воздух из инверсионного слоя и хорошо работают при радиационных морозах. Этот тип заморозков бывает ясными тихими ночами, когда дневные температуры были выше нуля. Ветряные машины выгодны для производителей с семью и более акрами.
Покрытия — Небольшие предприятия и домашние производители также могут предотвратить повреждение винограда весенними заморозками, накрыв беседки одеялами или простынями. Они должны быть закреплены на уровне земли, чтобы холодный воздух не попал под палатку.

Отсрочка распускания почек на виноградных лозах «Эдельвейс» во избежание травм от весенних заморозков из-за применения NAA и растительного масла на JSTOR

Абстрактный

Отсрочка распускания почек — способ избежать повреждения весенними заморозками. Полевые эксперименты проводились зимой 2009 и 2010 годов на виноградниках Джеймса Артура в Раймонде, штат Небраска, для изучения эффекта опрыскивания нафталиноуксусной кислоты (NAA) и масла амиго на задержку распускания почек на виноградных лозах «Эдельвейс», чтобы избежать такого повреждения.В 2009 году эксперимент состоял из пяти обработок: NAA (500, 750 и 1000 мг / л), 10% -ное нанесение масла и контроль без распыления. Было четыре даты подачи заявок: 6 января, 3 февраля, 3 марта и 1 апреля. В 2010 г. применялись НАА в дозах 500, 1000 и 1500 мг / 1,10% масла и контроль; даты подачи заявок — 28 января, 25 февраля и 25 марта. Распускание почек оценивали в течение весны. Во время сбора урожая регистрировали количество и вес гроздей. Образцы ягод анализировали на pH, ° Brix и титруемую кислотность (TA).Вес обрезки и количество гроздей обработанных в 2009 г. лоз были зарегистрированы в марте и августе 2010 г., соответственно. В полевом эксперименте 2009 года масло и NAA в дозе 1000 мг / л значительно замедлили распускание почек на два-шесть дней по сравнению с контролем. Обработка не оказала значительного влияния на вес обрезки. В 2010 году применение масла значительно задержало распускание почек на 8–12 дней по сравнению с контролем, и не было обнаружено значительных различий между NAA в дозах 1500 и 1000 мг / л. В оба года обработки не оказали значительного влияния на урожайность, массу гроздей, массу ягод, ° Brix, pH или TA.

Информация о журнале

Advances in Horticultural Science — это журнал, открытый для ученых всего мира. Он предлагает себя как сайт для презентации и обсуждения последних результатов исследований в области садоводства. В журнале публикуются оригинальные работы — полные статьи, обзоры, короткие заметки — на английском языке, посвященные фундаментальным и прикладным аспектам садоводства. Специальные выпуски по актуальным темам также рассматриваются для публикации в Advances.Книжные обзоры также включены.

Информация об издателе

Издательство Firenze University Press, основанное в 2003 году, публикует результаты научных исследований. Он публикует работы и исследования, проводимые главным образом Флорентийским университетом, но также из научного сообщества, распространяемого в рамках научного общения, как на национальном, так и на международном уровне. Firenze University Press инвестирует в цифровые технологии: у любого издания есть онлайн издание (электронная книга, а иногда и версия в формате epub), обычно сопровождаемое печатью копировать.Все публикации Firenze University Press сертифицированы редакционной коллегией, которая координирует систему оценки.

Подготовка к весне на винограднике

Подготовка к весне в винограднике

Это была долгая холодная зима, и когда виноградные лозы начали деакклиматизация пора задуматься о длинном списке дела, которые нужно сделать к наступающему сезону.

Когда уже поздно закончить обрезку и завязывание в спящем состоянии?

Цель состоит в том, чтобы закончить обрезку и обвязку лоз до появления почек. начинают опухать. Как только бутоны начнут набухать и побеги начали выходить манипуляции с лозой и побеги могут сбить побеги, что приводит к снижению урожайности.

Когда виноградные лозы должны быть захоронены? Как только бутоны начинают набухать, они становятся более восприимчивыми к холоду, чем в спящем состоянии.Если температура начинают расти и бутоны начинают расти, пока лозы зарываются, бактерии заражают бутоны, что снижает урожайность.

Когда следует начинать обмывание?

Обваление лоз весной происходит после угрозы экстремальные погодные условия и перед применением довсходовых гербицидов.

Что мне делать с опрыскивателем, чтобы убедиться, что он хорошее покрытие и защита моего урожая?

В начале каждого сезона важно настраивать свой распылитель и убедитесь, что он откалиброван для обеспечения хорошего покрытия.Для получения дополнительной информации о техобслуживании опрыскивателя весной см. к статье информационного бюллетеня Hort Matters, Airblast Советы по запуску опрыскивателя.

Когда следует проверять почки на зимнюю выживаемость?

Как и те из вас, кто наблюдал за зимостойкостью почек CCOVI сайт (http://www.ccovi.ca/vine-alert/bud-survival) знаете, виноградные лозы медленно начинают терять акклиматизацию в процессе подготовки для распускания бутонов.Выживаемость бутонов можно оценить, обрезав бутоны сбоку. и ищет зеленую ткань (признак живых почек). Каждый бутон винограда узелок содержит три почки: первичную, вторичную и третичную. В первичные и вторичные почки дают плоды, а вторичные почки производить более мелкие и менее урожайные грозди. Третичные почки, которые являются наиболее холодостойкими, производят только листья. Проверьте выживание бутонов поздней весной, когда начинается обрезка, и используйте эти оценки вносить коррективы при обрезке.Сорта, рано обрезанные и оставлены лишние побеги или почки, так как страховку можно повторно обрезать убрать лишние бутоны в конце весны. Будет непонятно, сколько зимнее повреждение происходило до тех пор, пока бутоны не начали расти. Примеры живые и мертвые бутоны винограда можно найти по адресу: http://www.colostate.edu/programs/wcrc/pubs/viticulture/EvaluatingBudDamage.pdf.

Какие советы по использованию ветряной машины для защиты урожая? от мороза?

Веб-сайт предупреждений о виноградных лозах CCOVI продолжит предоставлять производителям информация об уязвимости урожая к холоду и мороз.Несколько полезных советов по передовой практике управления ветром машины можно найти в информационном бюллетене OMAF и MRA № 10-045, Wind Машины для минимизации повреждений садовых культур и сельскохозяйственных культур от холода. Артикул: Tender Fruit Grape Vine, Are Вы готовы использовать ветряную машину этой весной?

Когда следует проводить удаление побегов?

Прореживание побегов проводят весной при появлении новых побегов. достигли длины ок.От 10 до 30 см. При удалении стрельбы не является существенным, навес может стать плотным, увеличивая потенциал от болезней и затрудняет получение хорошего покрытия распылением. Прореживание побегов может помочь уменьшить скученность. Недостаток стрелять прореживание заключается в том, что на оставшихся побегах растет больше боковых побегов. стреляет, потому что они получают больше света. Однако дополнительная боковая побеги в основном расположены над гроздьями.Во время прореживания удалите все водяные побеги (нежелательные побеги, возникающие из старой волокнистой древесины ствола), если они не нужны для развития структура лозы. Также удалите любые другие неплодородные побеги, которые не видны. соцветия, которые появляются из обрезанного плодоносящего тростника. Тем не мение, на каждой позиции для стрельбы должен оставаться как минимум один приствольный новый побег для следующей зимней обрезки.Если есть два или несколько побегов растет из одного бутона, самый сильный (с соцветиями) — сохранены, все остальные удалены. Всходы удаляются растиранием с помощью некоторого бокового давления или захватившись за их основание и снял. При необходимости прореживание побегов еще можно отнести летом, однако, затем обычно срезают побеги острый нож вместо того, чтобы оторвать его из-за начавшегося одревеснения.

Когда следует проводить прореживание цветков?

Прореживание цветков (или удаление гроздей) может производиться на в любое время в течение сезона, но время, когда это будет сделано, разные аффекты. Прореживание цветков часто проводят до до или во время цветения. Преимущества этого в настоящее время заключаются в том, что это можно сделать быстро, потому что цветы легко увидеть, так как навес все еще развивается.Раннее время означает, что это может быть выполняется одновременно с прореживанием побегов, что снижает трудозатраты. Раннее прореживание цветков усиливает завязку ягод в оставшейся части. грозди и снижает конкуренцию между цветами, в результате чего в увеличении размера и веса ягод при сборе урожая у большинства сортов. У сортов с массой грозди менее 150 г часто бывает компенсация урожая. недостаточно для преодоления уменьшения количества кластеров и прореживание гроздей не увеличивает урожайность этих сортов (т.е.Гевюрцтраминер, пино нуар и рислинг), а их урожайность может даже снижаться. Преимущества прореживания цветочных кустов включают: растворимые твердые вещества фруктов, ароматические соединения, антоцианы (цвет) и возможно качество вина.

No related posts.