Как пересадить березу из леса на участок

Каждый год высаживается бесчисленное количество разных деревьев, среди которых самое любимое – белоствольная красавица береза. Любой дачник, находясь в садовом центре или на рынке, где продают саженцы деревьев, мучается, что же выбрать. Но, остановив свой выбор на березке, начинает думать, где и как ее посадить?

Для этого нужно знать, как правильно все сделать при перемещении саженца березы из леса или из другой местности, чтобы он смог нормально прижиться и вырасти. Ответы на эти вопросы можно найти в данной статье.

Основные правила пересадки березы

Зачастую желающие посадить у себя на участке березу сами создают проблемы, как во время посадки, так и при выращивании ее в непригодных для этого условиях. Чтобы данный процесс проходил без проблем, необходимо всего лишь придерживаться следующих простых правил:

• Выбираем нужный вид березы;
• Выбираем подходящее место для пересадки;
• Соблюдаем все требования агротехники;
• Своевременно проводим борьбу с болезнями и вредителями.

При правильном уходе продолжительность жизни зеленой белокожей березки может достигнуть 55 лет.

Где посадить березу

Прежде чем начать искать подходящее место для пересадки саженца белокожей красавицы, будет не лишним знать, что это дерево является очень капризной породой. Оно обладает веществами, которые, попадая в почву, становятся ядом для других растений. Наверное, многие видели, какая красивая роща, где растут одни березы, но редко их можно встретить в смешанном лесу, так как с другими деревьями они уживаются плохо.

Имея огород, площадь которого не большая, не нужно и мечтать о посадке березы. Только на больших загородных участках их хозяин может позволить себе это сделать.
Подходящим местом, на которое можно будет пересадить молодое дерево, станет хорошо освещенная территория. Только там сможет вырасти красивое дерево с длинными свисающими ветвями. Если новое место жительства будет находиться в тени, береза вырастет высокая и с кроной только на верхушке ствола, хилая и угнетенная.

В естественных природных местах, где растут березы, почва отличается влажностью. Значит, новое место «жительства» должно соответствовать прежнему, листья дерева будут полностью освещены солнышком, а почва в то же время останется прохладной. Лучше всего посадить саженец березы на восточной или северной стороне постройки, там после обеда будет постоянно присутствовать тень.

Кроме того что место для пересадки должно быть с определенной температурой и влажностью почвы, нужно знать еще некоторые важные факты. Нельзя высаживать  дерево под электропроводами, потому что взрослая береза достигает в высоту до 20 метров. И еще, что очень важно знать, прежде чем посадить у себя возле дома березу. Ее пыльца относится к самым сильным аллергенам, нужно учитывать это обстоятельство.

Лучшая почва для посадки

Береза совсем не требовательна к качеству почвы. В том случае, когда планируется пересадка саженца на место с плохим дренажом или где часто бывают наводнения, лучше всего приобрести черную березу, которая сможет произрастать даже на сухих кочках.

Считается, что при пересадке березы наблюдается хорошая ее приживаемость на бедных подзолистых почвах, а также на солонцах и черноземах, на песчаном грунте и суглинках. Больше всего подходит для нормального развития и роста саженца  немного кислая почва, но он может расти и на щелочных почвах. Чтобы сделать грунт более кислым, рекомендуется добавлять землю, взятую из хвойного леса, или специальные химические препараты.

Правила посадки

Пересадка березы должна проводиться с большой ответственностью и умением. Существуют некоторые правила, касающиеся расположения саженца относительно соседних культур, ними нужно обязательно руководствоваться:

• От места посадки овощных культур, садовых растений расстояние должно быть не меньше 8 метров. Если это групповая посадка берез, свободное пространство между ними ограничивать 5 метрами;
• Посадить деревья лучше на местах из северной стороны участка, чтобы не затенять другие садовые насаждения;
• Расстояние между березой и стенами постройки, подземными коммуникациями должна равняться 3 метрам;
• Так как береза обладает аллергическими действиями, нужно это учитывать при ее посадке, если в доме находится человек, страдающий аллергией.
• Размещать саженец лучше на таком месте, чтобы будущее дерево смогло закрывать участок от преобладающих в том регионе ветров;
• Плохая приживаемость при пересадке наблюдается у взрослых берез. Их рекомендуется пересаживать осенью при наступлении морозов или зимой, чтобы на корнях оставался большой ком земли.

Саженцы трехлетнего возраста смогут отлично адаптироваться на новом месте, чтобы спустя несколько лет, радовать людей своей красотой.

Посадка

За несколько дней перед посадкой нужно приготовить посадочную ямку. Ее размер должен соответствовать размеру корневой системы саженца вместе с комом земли. Затем к расчету добавить несколько сантиметров для нормального размещения саженца.

В выкопанную яму сначала нужно засыпать дренажный слой, это может быть битый кирпич или гравий. Затем заполнить одну треть ямы смесью, состоящей из листовой земли, перегноя и 150 граммов комплексного удобрения. Чтобы сделать почву такой, какая она была в естественных условиях обитания приобретенного саженца березы, можно еще добавить землю из хвойного леса или хвойные опилки.

В угол выкопанной посадочной ямы необходимо забить колышек. Перед тем, как посадить, корни растения рекомендуется обмокнуть в болтушку, сделанную из глины и воды (так поступали еще наши деды). А уже после этого поместить дерево на постоянное место, предварительно влив в яму ведро воды. После этого потихоньку начинать подсыпать со всех сторон ямки землю, при этом утаптывая, начиная от края и двигаясь к середине.

По окончании этой работы саженец следует прикрепить к колышку при помощи веревки и сразу полить водой. И еще, что очень важно, корневую шейку нельзя заглублять. Объясняется это тем, что если она будет находиться хоть чуточку ниже уровня почвы, погибнет микориза (грибы) на корнях растения, без которой начнет ухудшаться рост березы, и в конечном итоге она пропадет.

Бывалые садоводы считают, что нужно пересаживать березу весной, она сможет запастись необходимым количеством питательных веществ, для зимовки. Поздней осенью отличное время для пересадки – когда температура воздуха будет ниже +10 градусов. Агротехнические работы, выполняемые осенью, соответствуют весенним посадкам.

Нужно запомнить главное — березу нужно высаживать с закрытыми корнями. Если она куплена в питомнике или торговом центре, корни будут в контейнере. Но когда придется доставить ее из леса, деревце должно быть с большим комом родной ей земли.

Уход

Береза – дерево неприхотливое. Уход за ней не отберет много времени, он минимален. Полив понадобится только после пересадки и во время засухи.

Подкармливать растение можно ранней весной, до того как появятся первые листочки, а также в последние дни весны. Раствор для полива следующий: ведро воды, 1кг. коровяка, мочевины 10г., аммиачной селитры 15г. Под одну березу возрастом 10–20 лет нужно выливать три десятилитровых ведра такого удобрения, после тридцати лет – пять таких ведер.

Уход включает в себя прополку сорняков с рыхлением почвы на глубину не меньше чем  3см. Потребуется также мульчирование приствольных кругов древесной щепой или торфом.

Обрезка

Агрономы отмечают, что обрезке береза не подвергается, в противном случае может нарушиться структура кроны. Дерево плохо переносит этот процесс, за сезон можно вырезать разве что не более четверти веток.

Эстетическое вмешательство саженцам не требуется. Можно лишь регулярно проводить санитарную обрезку, удаляя засохшие ветки. При уходе за деревьями, которые уже не дают прироста, нужно делать омолаживание, удаляя громоздкие ветки. Такая обрезка допускается только осенью и зимой, то есть, в спящий для березы период.

Болезни и вредители березы, защита от них

Вредителей у березы много, самые опасные из них это майский жук и непарный шелкопряд. Жуки повреждают листья и побеги, а их личинки вредят корням. Бороться с ними можно своевременным удалением поврежденных листьев с последующим сжиганием. Рекомендуется также перекапывать вокруг стволов. Почву можно обрабатывать химическими препаратами.

Гусеницы шелкопряда объедают листья, после них остаются только жилки. При обнаружении этого вредителя следует незамедлительно начинать вести с ним борьбу. Для этого, гусениц нужно отряхнуть, а дерево опрыскать одним из соответствующих инсектицидов.

Для берез большую опасность представляют грибы – трутовики, которые способны сильно разрушить древесину. От них необходимо вовремя избавляться. С ржавчиной можно вести борьбу при помощи опрыскивания дерева фунгицидами.

Когда и как пересаживать березы?

Друзья, сегодня поговорим о березах.

Они бесспорно является одними из самых востребованных деревьев, но, при этом, в работе с ними нередко возникают проблемы. Когда же и как правильно сажать березы, чтобы они успешно прижились на новом месте и радовали глаз?

Мы собрали для вас несколько рекомендаций от представителей отрасли, которые могут быть полезны.

 

Денис Баташев кандидат биологических наук, руководитель Ландшафтной студии Ботаник, г. Санкт-Петербург.

У меня есть опыт посадки и пересадки берез. Весенняя посадка берез иногда сопровождалась усыхание вершин в последствии. Осенью результат тоже не всегда однозначен. Обычно, когда пересаживали березы диаметром ствола (на высоте 1 м) до 15 см, то делали это в августе, после того как спадет жара. Пересаживали в разные годы (порядка 20 берез), отпада и усыхания крупных ветвей не наблюдали.

Для улучшения приживаемости берез с комом земли лучше выбирать копку лепестковыми ножами. Максимально сократить количество погрузок/выгрузок, чтобы сохранить целостность кома. Лучше всего доставить с места выкопки сразу на объект. И обеспечить обильный капельный полив сразу после посадки, а также еще в коме.

Вячеслав Бушуев, руководитель ландшафтной компании «ЭкоСити», г. Казань.

Береза в городских посадках будет хорошо себя чувствовать, если при посадке и дальнейшем уходе будут выполнены три главных правила: 1. Хорошая рыхлая земля на месте посадки. 2. Качество посадочного материала – большой не поврежденный ком земли, где при выкопке максимально сохранены корни дерева вплоть до самых молодых и тоненьких. 3. Качественный полив сразу после посадки и в период приживаемости. К сожалению, в городских условиях далеко не всегда можно обеспечить выполнение всех трех пунктов. Особенно когда речь идет о поливе. Березы, в частности береза повислая, очень требовательны к увлажнению. Исключением является разве что Береза Эрмана, на мой взгляд. Поскольку она довольно засухоустойчива.

Людмила Ермолова,  консультант «Питомника Савватеевых» по вопросам дендрологии.

Прежде, чем говорить о сроках посадки и пересадки берез, я бы хотела остановиться на особенностях развития корневой системы берез.

Березы обладают мощной корневой системой, состоящей из густой сетки горизонтальных, длинных, темно-бурых корней-тяжей, на которых через 30-80 см образуются многочисленные пучки мочковатых, тонких корней. Кроме горизонтальных корней, сосредоточенных в верхнем горизонте почвы, у березы развиты и вертикальные корни, проникающие вглубь почвогрунта на 3-4 м.

Такая сильно развитая сеть корней создается у берез в течение 3-х периодов максимального роста корней:

1. Весенний — пик роста корней наступает одновременно с началом сокодвижения и распусканием почек и листьев. С началом роста побегов интенсивность образования новых всасывающих корней падает.

2. Весенне-летний период роста корней связан с моментом замедления и полного прекращения роста побегов.

3. В осенний период, во время листопада, наступает новый пик роста всасывающих корней. С полным опадением листьев корни некоторое время еще растут, а затем их новообразование резко падает.

Осенний период роста корней у березы довольно непродолжительный. С наступлением морозов без снегового покрова поверхностная корневая система может повреждаться низкими температурами.

Исходя из этого, саженцы берез с открытой корневой системой лучше приживаются, если их сажать весной.

Практика осенних посадок деревьев с корневыми комами дает положительные результаты, без гибели растений, только при соблюдении следующих условий:

— минимальные сроки между выкопкой деревьев, доставкой на объект и посадкой;

— дерево имеет хорошо сформированный, не разваливающийся корневой ком;

— посадки проводятся с соблюдением технологии в оптимальные сроки, а именно в

нашей зоне — когда основная масса листьев у берез опала, и деревья подготовлены к зимнему покою.

— обильный полив;

— устойчивое крепление дерева или кома;

— корневая система должна быть защищена мульчой на зиму.

Кейс ван Оммерен, главный технолог «Питомника Савватеевых».

Лучшее время для пересадки таких культур как Березы, Ольха, Дубы, Ивы – это осень. Когда листья полностью пожелтели или же вовсе, спустя пару морозных ночей, опали. И можно быть уверенными, что дерево полностью в покое.

При посадке берез с зеленой листвой есть опасность, что она будет поглощать много влаги, а корневая система, которая была так или иначе травмирована и обрезана при выкопке, не в состоянии обеспечить необходимое питание растению. Дерево испытывает стресс после выкопки и посадки. Именно поэтому важна обрезка кроны. Если не обрезать ее, то корни могут начать сохнуть, а затем – и само растение погибнет.

Если от ранней посадки, к примеру, в сентябре, не уйти, то нужно понимать, что она влечет за собой риски. Чтобы уменьшить их, с дерева необходимо оборвать всю листву. После посадки грунт вокруг дерева нужно замульчировать щепой, либо накрыть соломой или листвой. Можно укрыть приствольный круг перепревшим компостом, но первые два варианта предпочтительнее, поскольку в их рыхлой структуре содержится воздух. Благодаря этому почва остается влажной, но не переувлажненной. Переизбыток влаги возле корней в случае отсутствия снега при заморозках грозит образованием льда.

К слову, на зиму во избежание солнечных ожогов, ствол некоторых пород деревьев рекомендуют оборачивать защитной тканью. В случае с березой этого не требуется, ведь ее ствол белый и по сути «отражает» солнечные лучи.

При пересадке любого дерева важно добавить на новое место посадки грунт с прежнего, поскольку образовавшаяся вокруг корней микрофлора (грибы) нужна растению для его успешной приживаемости. Как раз эту функцию и выполняет ком земли, который формируют при выкопке крупномеров. Благодаря микоризе (симбиоз грунтовых грибов с корневой системой высших растений) корни растения получают питательные вещества и микроэлементы даже без дополнительных подкормок.

Если посадка осуществляется весной, очень важно, чтобы посадочная яма была достаточно влажной. После посадки растению также необходим полив, поскольку в весенний период дерево идет в рост. Именно поэтому рекомендуется обрезать до 30 процентов кроны. Обрезают обычно на нижнюю почку. Поскольку весна в наших краях порой отличается высокими температурами, то за растением необходимо наблюдать и обеспечивать его регулярный полив.

 

 

 

Когда и как правильно садить березу

Как правильно пересадить березу

Род береза весьма многочислен и распространен почти по всему миру — в Европе, Азии и Северной Америке. По разным данным, насчитывается от 60 до 120 видов березы – есть низкорослые деревья, кустарниковые и стелющиеся. Встречаются виды со стволами розового, желтого, вишневого и темно-бурого цвета, с гладкой, чешуйчатой или висящей лохмотьями корой.  Березы невзыскательны к экологическим условиям. Как правило, они светолюбивы, но выносят полутень. За несколькими исключениями они весьма зимостойки, выдерживают сильные морозы, не страдают от резких перепадов температуры и заморозков. В ландшафтном дизайне деревья высаживают в составе живописных групп, для создания плотных массивов, рощ, аллей вдоль дорог или защитных кулис. Самые обычные березы будут интересны в букетной посадке, а экзотические виды и декоративные формы – в солитерной, на фоне газона. Отметим, что некоторые виды березы переносят городские условия лучше других деревьев, и весьма малотребовательны. Поэтому перед покупкой поинтересуйтесь их особенностями. Также вы можете просто выкопать небольшое деревце в ближайшем лесу и перенести саженец на свой участок

Перед тем, как приступить к посадке, вы должны знать о том, что берёза, порода довольно «вредная». Дело в том, что она выделяет вещества, которые «отравляют» почву для других растений. Как вы, может быть, замечали, березы хорошо растут друг с другом, но не уживаются с другими растениями. Если у вас участок маленького размера, то сажать вам следует только маленькое деревце. Настоящие березовые рощи могут позволить себе только обладатели больших загородных участков. На каком расстоянии сажать березы друг от друга? Рекомендуем контролировать расстояние между деревьями с помощью рулетки. Оно должно быть не меньше, чем 3-4 метра между каждым саженцем.

В лесу березы произрастают на прохладной влажной почве. Очень поверхностная корневая система делает их чувствительными даже к коротким периодам засухи или прогрева почвы, поэтому они плохо растут на жарких сухих почвах. Таким образом, необходимо попытаться выбрать место для березы на затененном участке, где почва будет прохладной и влажной. Тем не менее, березам для хорошего роста требуется полное солнечное освещение листьев, или не менее чем наполовину. Следует выбрать место, где почва будет оставаться прохладной и влажной, и при этом листья дерева должны получать солнечный свет в течение большей части дня. Отличным местом для посадки березы служит территория с восточной и северной стороны дома, где здание обеспечивает послеобеденную тень. Избегайте высадки березы с южной и западной стороны, где во второй половине дня солнце нагревает и сушит почву. Наилучшее время суток для поиска и оценки места высадки березы — с середины до конца дня. В это время следует искать подходящее место.

                                            Особенности почвы для посадки 

После того, как вы определили место на участке, отвечающее требованиям к температуре и влажности почвы, вам необходимо учитывать некоторые другие факторы. Распространенной ошибкой является посадка молодых деревьев под натянутыми электропроводами. Не забывайте, что большинство берёз, могут достигать 15-20 метров в высоту. Избегайте высадки березы в таких местах, где почва может стать более плотной, например, вдоль дорог. Помните, что березы имеют очень поверхностную корневую систему, которая может легко повредиться при проседании почвы. Березы чувствуют себя лучше всего на немного кислых почвах (рН 5,0-6,5). Хотя белоствольные березы, особенно бумажная береза или японская, способны хорошо расти на щелочных почвах. У черных берез часто развивается железистый хлороз (пожелтение листвы) в щелочных почвах, когда рН больше 6,5. Слегка щелочную почву можно сделать более кислой, если добавить землю из хвойного леса, перепревшие хвойные опилки или специальные препараты, хотя поддерживать рН почвы на протяжении всей жизни дерева может быть трудно.

Как часто поливать березу

Березы не требовательны к почвенному плодородию, но, высаживая их на участке, надо помнить, что березы очень любят воду. Так взрослая береза летом за сутки вытягивает из почвы в среднем 20 ведер воды, то есть всего около 200 литров. Поэтому не пытайтесь сажать берёзу жарким летним днём, ничего хорошего из этого не получится – дерево, скорее всего, засохнет. Самый лучший период посадки, когда земля хорошо удерживает влагу, а температура воздуха невысокая (до +10). Это бывает обычно ранней весной и во второй половине осени. Однако, крупные саженцы березы с открытой корневой системой, даже высаженные в правильные сроки, приживаются далеко не всегда — часть деревьев погибает или у них отсыхают верхушки. Поэтому лучше покупать саженцы с земляными комами или в контейнерах. Возможна зимняя посадка с промороженным комом.

                                                         Уход за березой

Если вы хотите посадить березу, то никаких особых удобрений вам не потребуется – эта древесная порода приживается и растет достаточно хорошо и без них. Возьмите, разве что, немного компоста. Сажать деревца следует в некотором отдалении от дома (на расстоянии примерно 4 – 5 метров), сделав дренаж. Размеры выкопанной под саженец ямы должны составлять примерно полметра в глубину и столько же в диаметре. Кстати, если почва супесчаная, то добавьте на дно ямы несколько ведер перегноя или же слой глины толщиной в пятнадцать-двадцать сантиметров. Обычно посадочные ямы под березы заправляют смесью садовой земли, перегноя, песка и торфа в соотношении 2:1:1:1. При весенней посадке молодых березок в посадочную яму можно добавить комплексное удобрение(150–200 г). При осенней посадке, можно использовать только фосфорно-калийные удобрения. В первые несколько дней саженцы следует притенять. Не забывайте обеспечивать березе обильный полив.

Следует добавить, что лучше сажать берёзу с закрытой корневой системой, независимо от того, купили вы её в садовом центре или выкопали в ближайшей роще. Шансы на выживание существенно увеличиваются. Ну и не забывайте о сложном «энергетическом мире» берёзы. По традиции их сажали не возле дома, а возле ворот, у входа на участок. И вкапывали под берёзой скамью, где можно не спеша подумать, и зарядится энергией.

ПРОСТОЙ СПОСОБ ПЕРЕСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ | Наука и жизнь

Журнал «Наука и жизнь» выписываю более 30 лет. Откликаясь на вашу просьбу присылать интересные материалы, направляю свою статью «Простой способ пересадки деревьев». Наука и жизнь // Иллюстрации

‹

›

Основанием для ее написания послужил мой собственный опыт. Посадка дикорастущих деревьев и кустарников вблизи дорог, участков или на самих участках еще не очень популярна в России. В Западной Европе и Америке большие и малые города утопают в зелени, причем вечнозеленых деревьев там больше, чем лиственных. Изданная литература почти не содержит информации по пересадке дикорастущих. Я же за последние 10 лет посадил более 500 плодовых и дикорастущих деревьев и кустарников, все, за редким исключением, принялись. Плодовые сажал на участке. Дикорастущие (из них 50% вечнозеленые, в основном хвойные высотой до 3 м и более) и на участке (возле дома, сарая, навеса, дорожек, изгороди), и на улице (с внешней стороны изгороди или через дорогу). Разумеется, без ущерба для солнечного освещения овощных и ягодных культур.

Участок наш находится под Волоколамском, в коллективном садовом товариществе «Радуга» Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева. Сам я инженер, 38 лет работал в отделе метрологии Радиотехнического института Академии наук, последние 10 лет главным метрологом. При посадке деревьев вначале консультировался у соседей — преподавателей и научных сотрудников академии. Инженер по профессии, я не мог не проявить интереса к дереву как к кибернетическому устройству, знания о котором, к сожалению, сегодня ограничиваются в основном эмпирическим опытом. Мою точку зрения полностью поддержал доцент ТСХА А. Д. Кошанский.

В. Меркулов (г. Москва).

Известно, что движение питательных веществ — растворов солей — из почвы в дерево происходит за счет осмотического давления (давления в клетках растений, зависящего от концентрации солей). Внутри дерева концентрация солей бывает выше, чем в почве. В соответствии с законами химии движение жидкого раствора всегда происходит в сторону раствора с большей концентрацией, то есть от корней к вершине.

При пересадке дерева с одного места на другое растение выкапывают из земли, перевозят и сажают на новое место.

При выкапывании неизбежно теряется часть почвы и корней. Испытывающее стресс дерево ускоренно расходует накопленные питательные вещества, и осмотическое давление внутри его падает. Положение ухудшает транспортировка, особенно длительная. Если к моменту посадки на новом месте концентрация солей в дереве меньше концентрации солей в почве, оно не приживется и засохнет.

Выходит, что для успешной пересадки выкапывать дерево необходимо с большим комом земли и меньшей потерей корней. Транспортировка на новое место должна быть быстрой и по возможности с сохранением влажности кома и корней, вот почему рекомендуется помещать саженец во влажную ткань, лучше хлопчатобумажную, например мешковину, чтобы корни дышали.

При пересадке желательно, чтобы условия жизни на новом месте не отличались от прежних. Для посадки дерева бывает достаточно ямы, равной по объему кому земли. Для сохранения кислотности почвы и создания лучших условий осмотическому давлению внутри дерева я не кладу в яму удобрения, навоз, листья, траву, опилки. Удобрения при посадке, в частности химические, могут обжечь кончики корней, поврежденные при выкапывании, а листья, трава, опилки — погубить дерево органическими кислотами, ведь при недостатке в яме кислорода на разложение их потребуются годы. По этой же причине нежелательно вкапывать вблизи дерева в качестве опоры деревянный кол, лучше использовать нейтральный пластмассовый шест, а еще лучше металлический.

В том случае, если на месте посадки почва менее рыхлая, для лучшего дыхания корням яму я делаю большего диаметра, а пространство между комом земли и ее краями засыпаю землей, перемешанной с песком (приблизительно 40%). Перемешивать землю с песком приходится и при посадке саженцев с оголенными корнями. При пересадке же фруктовых деревьев на дно ямы насыпаю и перемешиваю с землей известь из расчета 70-100 г на 1 кв. м.

После посадки дереву прежде всего необходима вода в достатке, но без избытка: одно ведро в момент посадки и в среднем одно ведро через каждые 3 дня на протяжении 1-1,5 месяца.

По моим наблюдениям, дерево или кустарник легче принимается, когда они пересаживаются из почвы, насыщенной питанием, в почву, менее насыщенную, при равных ее качествах. И гораздо хуже приходится саженцу при пересадке из почвы, бедной питательными веществами, в богатую.

Такой простой способ пересадки деревьев и кустарников, в первую очередь дикорастущих, высотой до 3 м и более не требует больших затрат времени и сил. За один час можно посадить 5-6 и более деревьев, причем в любое время года, даже зимой, но лучше ранней весной, сразу после таяния снега. Можно летом — желательно небольшие деревья с большим комом земли. Осенью посадки, правда, приживаются хуже, и, чтобы они не погибли, приходится регулярно поливать их вплоть до морозов. Одно из необходимых условий приживаемости в любое время года: ком земли деревца должен быть по возможности большим, таким, какой можно поднять, перенести и перевезти.

На новом месте дикорастущие деревья и кустарники быстро приживаются и почти не требуют ухода. Для лучшего роста я удобряю их, но не ранее чем через год после посадки, чаще всего растворимыми в воде минеральными удобрениями (20-30 г на 1 кв. м спустя год после посадки, в последующие годы — 40-50 г на 1 кв. м).

Помимо питомников, без ущерба для лесов, дикорастущие деревья для посадок (с ведома лесничих) можно найти под линиями электропередач, у полос отчуждения шоссейных и железных дорог, в карьерах и других местах, где они не нужны и чаще всего уничтожаются.

Пересадка взрослых деревьев: как пересадить большое взрослое дерево

28 мая 2019

Пересадка взрослых деревьев сопровождается определенными трудностями. В связи с тем, что дерево теряет часть корней, оно хуже приживается на новом месте, в отличии от молодого растения. Соблюдение некоторых условий даст шанс подросшему дереву успешно пережить пересадку.

Советы по пересадке взрослого дерева

Как пересадить взрослое дерево правильно? Чтобы растение успешно прижилось на новом месте, желательно соблюдать определенные рекомендации:

• При выкапывании сохранить как можно больше жизнедеятельных корней.
• Создать благоприятные условия, чтобы дерево полноценно росло на новом месте.
• Ускорить восстановление взаимосвязи между надземной частью растения и корнями.

Товары из этой статьи

 

Пересадку взрослых деревьев рекомендуется проводить в период покоя, то есть ранней весной, поздней осенью и в начале зимы. Но, если есть острая необходимость, то дерево можно пересадить в любое время, но нужно строго соблюдать агротехнику работ.

Возраст пересаживаемых деревьев

Нежелательно пересаживать деревья в возрасте старше 18-20 лет. Но, здесь многое зависит от сортовых особенностей дерева. Деревья с ранним плодоношением менее долговечны, поэтому не рекомендуется их пересаживать старше указанного возраста. 

Долговечные сорта допустимо пересаживать в возрасте до 25 лет. Важно, чтобы деревья хорошо развивались, не болели и не имели повреждение ветвей и штамбов. Дуплистые деревья трогать не советуют.

Хиты продаж в магазине

Способы пересадки взрослого дерева

Пересаживать декоративные и плодовые деревья можно по-разному.

С почвенным комом

Способ наиболее распространенный. Форма кома бывает цилиндрической и в виде куба. Его размер зависит от возраста дерева:

• До 10 лет — диаметр от 1 до 1,25 м.
• 10-15 лет — диаметр от 1,3 до 1,5 м.
• 20-30 лет — диаметр от 1,7 до 2 м.

Во время копки толстые корни обрезаются. Обрубленные концы зачищаются ножом, так как гладкая поверхность лучше заживает.

Яма для посадки подготавливается заранее. Ее глубина и ширина должны быть больше кома. Свободное пространство необходимо для заполнения питательной почвой.

Сажается дерево на ту же глубину, что росло до пересадки. Завершающий этап — полив почвы.

Из-за потери части корней при выкопке подача воды к ветвям уменьшается. Это может спровоцировать подсыхание надземной части дерева, что может повлиять на плохую приживаемость и возможно гибель. Чтобы этого не допустить, скелетные ветви подрезаются на ⅓ их длины. Не навредит опрыскивание ветвей известковым раствором.

Пересадка без кома

Способ пересадки без кома подразумевает наличие более длинных корней (1-1,5 м), которые должны быть защищены от подсушивания.

Канава должна быть выкопана глубиной до 1 м. Затем аккуратно снимается почвенный слой, начиная от верха кома и до первых корней. Землю с корней снимают при помощи отмывки водой или используя заостренный кол. После оголения корни укрывают увлажненной мешковиной, мхом или сырой травой.

В процессе выкопки для большей устойчивости деревья закрепляются проволочными растяжками.
После пересадки в период вегетации нужно проводить около 5 поливов. Если дерево высаживается на новое место под зиму, то его необходимо утеплить.

Прежде чем решить, как пересадить дерево, важно изучить весь процесс заранее. Лучше выбирать взрослые деревья в период покоя, так они легче выдерживают транспортировку.

Пользуются спросом после прочтения

Как вырастить деревья в мегаполисе / Новости города / Сайт Москвы

Липы, рябины, вязы, клены, каштаны, березы и дубы — больше пяти тысяч деревьев украсят благоустроенные улицы Москвы в этом году. Новые растения появляются вокруг парка «Зарядье», на Садовом кольце, Новой, Старой и Славянской площадях, Тверской Заставе, Тверской, 1-й Тверской-Ямской и других улицах. О том, как и какие растения сажают в Москве, сколько могут простоять липы на Тверской улице и почему Петр I любил украшать город столетними деревьями, mos.ru рассказал Алексей Ретеюм, директор ботанического сада МГУ «Аптекарский огород».

— В Москве продолжают высаживать деревья, и работы планируют закончить в декабре. Почему это делают именно осенью и зимой?

— Все деревья правильно пересаживать в период покоя, то есть когда на них или нет листьев, или их мало. Сейчас существуют технологии пересадки деревьев из питомников с большим комом земли — так минимизируются все возможные повреждения корневой системы. Поэтому сейчас можно пересаживать крупномеры практически без какого-либо ущерба для них.

Лучшее время для пересадки — весна или осень

Было бы плохо, если бы это происходило, например, в мае, июне, июле. Это действительно неудачные месяцы для пересадки деревьев, так как при этом в любом случае повреждается корневая система, и это, разумеется, стресс для растений в период вегетации, то есть когда оно в листьях. В это время возникает дисбаланс между большой интенсивностью испарения воды с поверхности листьев и всасывающей способностью корней, которые повреждаются, и поэтому дерево засыхает. Таким образом, лучшее время для пересадки — это весна или осень.

В последние годы развиваются и все чаще применяются технологии зимней пересадки вместе с промерзшим комом земли. В этом случае минимизируется повреждение корневой системы.

— Кустарники высаживают по такой же схеме? В какое время это лучше делать?

— Схема приблизительно та же самая. Вообще, все древесно-кустарниковые растения лучше пересаживать либо весной, либо осенью. Даже пересадку хвойных пород лучше производить осенью или весной, чтобы минимизировать стресс, связанный с недостатком влаги.

Липы можно сажать даже зимой

— От сорта конкретного дерева или кустарника зависит время высадки?

— Некоторая зависимость есть. Многие хвойные растения лучше пересаживать раньше, лиственные — чуть позже. Например, липы можно даже зимой сажать с замерзшим комом земли, главное — не летом. Сейчас в питомниках растения специально готовят: их выращивают не просто в земле, а в контейнерах, пересаживают из одного контейнера во все большие и большие.

— Деревья как-то специально приспосабливают к зимам?

— Просто выбирают зимостойкие сорта. Практически все растения средней полосы переносят морозы одинаково хорошо. Например, березы — красивые и выразительные деревья. Весь Университетский проспект засажен ими, и они относительно хорошо себя чувствуют. Единственное, березы сильно страдают от ледяного дождя, потому что у них тонкие ветки, они ломаются. Но такие стихийные бедствия повреждают любые деревья.

Зимы хорошо переносят не только растения средней полосы, но и многие дальневосточные растения, которые я бы рекомендовал для расширения ассортимента тех растений, которые используются в городском озеленении. Это, например, амурский бархат с крупными рассеченными листьями и красивой корой, покрытой слоем пробки. По данным многолетних наблюдений, он прекрасно чувствует себя в условиях нашей достаточно суровой зимы.

Каштаны прекрасно переносят наш климат. Клен зеленокорый, у которого рисунок коры похож на рисунок старинной драгоценной ткани или обоев с эффектом 3D, можно было бы попробовать использовать в озеленении шире. Орехи рода Juglans — маньчжурские орехи, черные орехи, серые орехи — тоже прекрасно выглядят и хорошо переносят зимы. В нашем теневом саду много огромных орехов, которые растут здесь уже больше ста лет. Были очень суровые зимы, и даже во время Великой Отечественной войны они выжили. Следовательно, их можно широко использовать.

— Как приживаются деревья, которые высаживают вдоль дорог?

— На самом деле большинство деревьев выдерживают эти условия: и тополя, и липы, и березы. Множество развязок на Московской кольцевой автомобильной дороге, а вокруг — березы, которые вполне нормально себя чувствуют. И даже дубы и клены. Большинство деревьев вполне легко приспосабливаются к таким условиям.

Хуже переносят загазованность и запыленность хвойные, вечнозеленые растения. Ели и сосны сажать не стоит, они почти наверняка погибнут. И то есть исключения: голубые ели относительно устойчивы. А лучше всего из хвойных — лиственница. Прекрасно переносят загазованность березы, яблони, сирень. Липы легко могут расти рядом с МКАД и крупными магистралями, если их защитить от реагентов.

Некоторые современные реагенты одновременно служат удобрениями для растений

Очень важно, что сейчас качество реагентов все время повышается, они становятся все более и более экологически безопасными. Существуют специальные исследования, которые позволяют точно определить, какие реагенты опасны, и не использовать те, которые могут нанести ущерб зеленым насаждениям. Некоторые реагенты, как ни странно, сейчас не только не опасны, но одновременно служат удобрениями. С одной стороны, из-за них тает снег, с другой стороны, разлагаясь, они способствуют питанию растений.

Кроме того, чтобы избежать прямого контакта с реагентами, тоже предпринимаются шаги. Один из способов защиты дерева — завышенная посадка. Делаются специальные кубы, и дерево растет несколько выше тротуара, потому что загрязнений от автотранспорта избежать невозможно. Первое время их еще обвязывают, надевают на них что-то вроде бандажа, чтобы не повредилась кора, а также для придания правильной формы. Потом, через год-другой, его снимают.

— Как растениям помогают прижиться на новом месте?

— Надо поливать, потому что после пересадки растения очень чувствительны к недостатку полива. Их часто удобряют, а чтобы ствол не раскачивался при порывах ветра и не повреждались корни, на первое время делают растяжку.

— Сколько нужно времени для того, чтобы растение прижилось?

— Год, два, три — по-разному.

— Как потом ухаживают за городскими деревьями?

— Хорошо их время от времени удобрять и поливать, следить за тем, насколько они здоровы, нуждаются ли в чем-нибудь. Но более здоровые, взрослые, укоренившиеся окончательно деревья, конечно же, меньше нуждаются в особом уходе.

Деревья могут жить сотни лет в городских условиях

— Сколько лет деревья живут в городских условиях?

— В принципе они могут жить в течение многих десятков и сотен лет, но по сравнению с деревьями, растущими в естественных условиях, их век, как правило, более короток. Это очень сильно зависит и от породы, и от условий. Например, липы до ста лет живут.

— То есть на Тверской улице они могут столько простоять?

— Запросто. Первый год на новом месте для них — это стресс, но в конце года я видел, что недавно посаженные липы уже стали приходить в себя. Все покажет следующая весна, только тогда будет окончательно ясно, как они перенесли пересадку. Надеюсь, что деревья адаптируются, а на следующий год будут выглядеть гораздо лучше.

— Какие деревья приходится спиливать?

— Если дерево заболело, засохло, сломалось или слишком наклонилось и может создавать угрозу для людей, его признают аварийным. Такие деревья, естественно, удаляются. Или бывает, что густая посадка образовалась. Например, если бы мы оставили расти все орехи и клены, ботанический сад превратился бы в лес, где не было бы места никаким другим растениям. Поэтому иногда взрослые растения приходится прореживать.

Петр I был очень нетерпелив и любил высаживать деревья, которым на вид сто лет

— На московских улицах высаживают в основном крупномерные деревья. Корням не мало места под асфальтом, среди коммуникаций?

— Как правило, рассчитывается площадь места, куда высаживают деревья. Естественно, стараются высаживать крупные из эстетических соображений, и надо сказать, что так безопаснее. Петр I вообще любил высаживать деревья, которым на вид было уже лет сто, потому что был очень нетерпелив.

— По легенде, Петр I посадил три дерева «для наущения граждан в их различии». Для чего существует современный ботанический сад?

— Наш сад прежде всего — это подразделение Московского государственного университета, поэтому мы занимаемся образовательной деятельностью. Студенты многих факультетов, не только биологического, приходят сюда на занятия и знакомятся с разнообразием всей флоры земного шара под открытым небом, в историческом дендрарии и, конечно, в оранжереях. Наши специалисты проводят научные исследования, изучают растения не только у себя на территории, но и по всему миру, читают лекции для студентов и школьников. У нас около 30 видов экскурсий, рассчитанных на людей разного возраста, с разным уровнем знаний в области биологии.

Ботанический сад — это не только научно-образовательный, но и культурный центр

Естественно, мы существуем и как рекреационная зона, которую посещают около полумиллиона человек в год — это очень большая цифра для небольшого сада. Мы пытаемся сделать отдых у нас комфортным и познавательным, рассматриваем сад не только как научно-образовательный, но и культурный центр. Важно, что искусство дополняет жизнь сада: тут проходит много спектаклей, перформансов, выставок, фестивалей, концертов. Музыка здесь прекрасно воспринимается и под открытым небом, и в исторической лаборатории.

Посадка деревьев и кустарников: основные правила

23 Августа 2012 г.

Посадка деревьев и кустарников: основные правила

Как правило, посадка растений вызывает множество вопросов не только у начинающих садоводов-любителей, но и у практикующих озеленителей. Как сажать? Когда лучше сажать? Что делать с упаковкой корневой системы при посадке? Проще ли сажать контейнерные растения?

В этой статье мы постараемся ответить на большинство самых распространенных вопросов и сформулировать основные правила и рекомендации по посадке и обо всем, что с ней связано.

Несмотря на то, что правила обращения с растениями и технология посадки достаточно просты, их строгое соблюдение наряду с качественным посадочным материалом и внимательным уходом за растениями, гарантирует Вам великолепные результаты: высокую приживаемость, здоровые и декоративные растения на долгие годы.

Основные правила обращения с растениями при разгрузке и посадке
Прежде всего, чтобы избежать сломов ветвей и других повреждений, при погрузке и перевозке растений их обязательно связывают. При этом очень осторожно нужно относиться к хрупким и ломким растениям, таким как бересклет крылатый, гортензии, верески, можжевельники, а также карликовые хвойные и штамбовые формы.

Если стоит жаркая погода, не перевозите саженцы в герметично закрытом кузове, если это не изотермический контейнер. Высокая температура может привести к повреждениям тканей листьев и побегов. Лучше всего для растений в пределах области подходят автомашины с тентом или открытые (бортовые). Для дальних перевозок лучше изотермические контейнеры.
Растения на участке могут быть разгружены вручную или при помощи механических средств: авто-погрузчика, крана-манипулятора.

Особого обращения требуют тяжелые деревья. Растения с комом могут подниматься только за ком, при этом обязательно следует поддерживать ствол дерева или крону, если это кустовая форма. Грубое обращение со стволом может повлечь за собой серьезные механические повреждения коры и древесины, а также привести к повреждениям кома и корней, если поднимать дерево за ствол.

Кома крупных деревьев и кустарников обычно упакованы в металлическую оплетку (сетку). Это в значительной степени облегчает их разгрузку и перемещение – для подъема растений используют специальные крюки, которыми цепляют за сетку. Однако если ком упакован только в мешковину, использование крюков недопустимо — это приводит к сильным повреждениям мешковины и целостности кома, а, следовательно, корневой системы растения.

При разгрузке крупномерных растений с большим комом при помощи крана-манипулятора используют 3 чалки: 2 из них удерживают основной вес кома, а третья поддерживает ствол дерева в горизонтальном положении или немного выше (см. рисунок). При этом очень важно защитить ствол в месте крепления чалки от повреждения и задиров коры, например, обмотав толстым слоем мешковины.

Разгрузка контейнерных растений намного проще. Пластиковые контейнеры и мягкие сумки-контейнеры (Easy Lift), как правило, снабжены 2-4 удобными ручками.

После доставки саженцев на участок, желательно сразу приступать к их посадке. Чем меньше срок хранения растений и чем быстрее посадка, тем выше приживаемость. Особенно это правило важно при весенних посадках, когда с каждым днем температура воздуха повышается, растения вступают в фазу роста и требуют все более внимательного ухода.

Если все же высадить растения сразу не получается, оставить их на некоторое время лучше всего в тени. Высокие деревья обладают большой парусностью и могут упасть. Поэтому их нужно подвязать к какой-либо опоре, защитив при этом ствол от повреждений мешковиной. Если это невозможно, допустимо аккуратно уложить деревья на землю.

Кома и контейнеры растений нужно полить и на время хранения укрыть от перегрева и высыхания мешковиной или замульчировать толстым слоем опилок, перегноя. Полив растений производится ежедневно, а при необходимости и 2 раза в день.

Если Вы приобрели растения с открытой корневой системой и можете их посадить только через несколько дней, постарайтесь поместить их в более прохладные условия: подвальное помещение, холодный гараж или северная сторона дома, где нет прямого солнца. Корни нужно укрыть влажной тканью, а лучше всего прикопать. Нельзя держать корневую систему саженцев постоянно погружённой в воду – корни не смогут дышать.

Выбор места для посадки
В идеале растения должны высаживаться согласно ассортиментной ведомости по заранее размеченным местам (проект, посадочный чертеж и дендроплан). Это позволит Вам избежать многих ошибок при подборе ассортимента и размещении растений на участке.

В случае если у Вас нет проекта посадок, обязательно учитывайте не только декоративные качества того или иного вида, размер взрослых растений, но и требования к условиям произрастания, а лучше доверьте подбор и расстановку растений в саду профессиональному ландшафтному дизайнеру.

Высаженное растение будет успешно расти лишь при оптимальных для него условиях почвы, воздуха, света, тепла и влаги. Если хотя бы одно из условий не будет соответствовать требованиям растения, то именно оно будет определять результат.

Обычно, если при посадке не учтены требования к условиям произрастания (например, светолюбивый кустарник посажен в тени), это не приведёт к немедленной гибели растения, но развитие его будет замедлено (побеги вытянутся, крона не будет густой), ухудшатся декоративные качества (не будет цвести), понизится морозостойкость и устойчивость к болезням.
Как правило, большинство растений прекрасно развиваются, если им обеспечены следующие условия:

Освещенность: оптимально солнце или легкая полутень; если прямое солнце на участке менее половины светового дня, следует выбирать растения, выносящие полутень и тень;
Влажность почвы: оптимальна средняя, то есть, недопустимы ни пересыхание кома, ни застой воды. Для излишне сухих почв, если невозможно обеспечить регулярный полив, выбирайте засухоустойчивые виды. При высоком положении грунтовых вод и застойном переувлажнении – соответственно устойчивые к затоплению растения.
Почва: суглинистая или супесчаная, легкая, богатая органическими и минеральными веществами. pH близкий к нейтральному (6-7). Если почва на вашем участке тяжелая или очень кислая, обязательно учитывайте это при подборе ассортимента, высаживая растения влаголюбивые (или предпочитающие именно кислый субстрат) и отдавайте предпочтение малотребовательным видам и сортам.
Ветер: многие теплолюбивые и капризные породы хорошо зимуют только при условии посадки в защищенное от ветра место, где зимой скапливается больше снега.

Посадка растений с комом
1. Сроки посадки
Обычно посадку растений проводят в два срока: весной и осенью.

При весенней посадке основная опасность — это пересыхание корневой системы. Поэтому при транспортировке, хранении растений необходимо тщательно следить, чтобы корни (ком земли) всегда были влажными, а ветви (особенно с распустившимися листьями) были защищены от палящего солнца и ветра.

Сроки весенней посадки – сразу же после оттаивания почвы и до начала активного роста побегов (в средней полосе обычно с начала апреля до первой недели мая).

Но, несмотря на то, что период между созреванием почвы и началом роста у растений составляет всего две-три недели, в которые и нужно уложиться, весенняя посадка дает много преимуществ.

Во-первых, посаженные весной растения в течение лета и осени смогут хорошо укорениться на новом месте и адаптироваться к нашему климату. Своевременная весенняя посадка при соблюдении всех правил агротехники дает наиболее высокую приживаемость.

Во-вторых, с практической точки зрения, весной сажать предпочтительнее, поскольку выбор посадочного материала в апреле-мае наиболее широкий: пик поставок приходится как раз на весну. Можно не только оформить заказ на растения нужного вида, сорта, размера и количества, но и выбрать понравившиеся экземпляры на площадке.

При выборе сроков посадки необходимо учитывать и некоторые биологические особенности видов. Так, осеннюю пересадку плохо переносят такие породы, как дуб и береза. Эти породы традиционно сажают весной (для контейнерных растений это не актуально). Теплолюбивые, капризные растения (например, рододендроны, азалии, бирючина), также в нашем климате предпочтительно высаживать весной — это позволит им лучше укорениться и подготовиться к зиме.

Кроме того, при весенней посадке Вы сможете уже в текущем году любоваться новыми растениями в своем саду.

Очень типичная ошибка при весенних посадках: «Нужно подождать пока земля прогреется». На самом деле сажать лучше раньше, как только Вы сможете выкопать посадочную яму.

Сезон осенних посадок начинается с началом листопада. По сравнению с коротким весенним периодом поиск и посадка необходимых видов или сортов растений может продолжаться вплоть до первых морозов, но пик осеннего сезона – это сентябрь–середина октября.

Не стоит чрезмерно затягивать посадку: поздней осенью выбор посадочного материала в питомниках и садовых центрах уже не такой богатый.

В этом случае намного удобнее оформить заказ на растения и получить качественный посадочный материал к определенному сроку в нужном ассортименте и количестве.

2. Подготовка посадочного места
К посадке растений приступают после завершения строительства и части ландшафтных работ на участке. Территория для посадок должна быть выровнена (при необходимости, выполнена вертикальная планировка), очищена от мусора, проведены необходимые мероприятия по улучшению почвы. Это убережет Ваши новые растения от нечаянных повреждений коры во время работ, уплотнения почвы в зоне корневой системы, насыпки излишнего грунта, закрывающего корневую шейку и т.д. и позволит избежать множества проблем в будущем.

Посадочные ямы и траншеи выкапывают в соответствии с проектом после выполнения разбивочных работ (выноса проекта в натуру). Для ранневесенних посадок ямы можно выкапывать осенью, утепляя их на зиму листвой, мхом, опилками, соломой.

При выкапывании ям, верхний плодородный слой земли складывают отдельно от нижнего, менее плодородного. При засыпке ям сначала используют плодородный грунт. В случае непригодности выкопанного грунта, его частично или полностью заменяют привезенным плодородным грунтом.

Оптимально, если свойства почвы, ее механический состав на участке и в пределах посадочной ямы будут близки. Значительно изменять состав почвы только в пределах посадочной ямы не следует.

Для некоторых растений (рододендроны, верески, розы) требуется специальный почвенный субстрат, обладающий определенной структурой, составом или pH, который готовят заранее, в соответствии с требованиями растений или покупают готовый.

Если почва на участке нарушена, грунт содержит большое количество строительного мусора и глины (вынутой из-под фундамента) и нет возможности провести мероприятия по ее улучшению, посадка осуществляется в ямы, заполненные привозным грунтом.

По форме ямы делают круглыми с отвесными стенками. Поскольку после посадки корни растения преимущественно растут в стороны, большая глубина посадочной ямы не нужна. Лучше, если она будет немного больше высоты кома растения – это уменьшит впоследствии оседание грунта.

Кроме этого полезно взрыхлить стенки посадочной ямы или перекопать почву вокруг, чтобы корни легче могли прорастать в окружающий грунт. Диаметр посадочных ям зависит от размера и возраста растения, и, главное, от размера корневой системы. В среднем диаметр ямы должен быть в 1,5 раза больше диаметра кома.

Для плотных групповых посадок кустарников копают общие котлованы по форме высаживаемой группы, для живых изгородей — соответственно траншеи.

Отдельно нужно рассмотреть вопрос посадки на тяжелых, глинистых почвах. Как правило, улучшение (замена) почвы в пределах посадочной ямы (особенно для крупных деревьев) малоэффективно, так как большая разница в механическом составе почвы между тяжелой глиной и легким посадочный грунтом сохранит эффект «контейнера»: корни растения, скорее всего не покинут пределов посадочной ямы. В этом случае нужно улучшать почву на всем участке. Схожая ситуация и с чрезмерно легкими, песчаными почвами.

3. Технология посадки
После подготовки посадочного места приступают непосредственно к посадке.

При установке растения в яму очень важно отследить положение корневой шейки (утолщение основания ствола, где он переходит в корни).

У древесных растений заглубление корневой шейки, особенно на тяжелых глинистых почвах, приводит к образованию гнили. Дело в том, что при длительном застое воды, который часто бывает весной возле стволов во время снеготаяния или в дождливую погоду, создаются безкислородные условия, кора на стволе не может нормально дышать и может в нижней части повреждаться гнилью.

Процесс этот медленный, поэтому такие растения могут сначала нормально расти и развиваться, но постепенно приобретут угнетенный вид и погибнут.

Для правильной установки растения, вначале осмотрите корневую систему и основание ствола: видна ли корневая шейка. Если она заглублена, то необходимо ее освободить, убрав часть почвы с поверхности кома (или контейнера).

Положение корневой шейки при установке растения можно проверить с помощью ровной планки, положенной на края посадочной ямы. В идеале корневая шейка должна находиться на уровне почвы (допустимо немного выше), но никогда не должна быть заглублена. Поэтому, с учетом просадки грунта, растения высаживают на 5 — 20 см выше нужного уровня. Чтобы не вынимать несколько раз крупное дерево и не подсыпать землю, целесообразно заранее сравнить глубину посадочной ямы и высоту кома растения.

После установки дерева в яме на нужном уровне, его необходимо выровнять так, чтобы ствол был вертикален, а растение – ориентировано в нужную для Вас сторону.

При необходимости нужно позаботиться о подвязке высаживаемых растений. Для того чтобы закрепить дерево в вертикальном положении используют два прочных колышка, которые забивают в дно посадочной ямы, и эластичный шпагат. Такая поддержка нужна в первые 1-2 года после посадки, до тех пор, пока дерево не закрепится на новом месте естественным образом.

Очень часто наши покупатели спрашивают: нужно ли перед посадкой снимать с кома мешковину и проволочную оплетку (сетку).

Металлическая оплетка и мешковина служат для сохранения целостности кома при транспортировке и посадке, и препятствуют повреждениям корней. В земле (после посадки) сетка разлагается за 1,5-2 года, мешковина — еще быстрее. Поэтому полностью снимать упаковку с кома не нужно.

Тем не менее, сетка достаточно плотно затягивает ком растения и, чтобы в первый год после посадки не затруднять рост и дыхание корней, мы рекомендуем после установки растения в подготовленную посадочную яму с помощью кусачек аккуратно срезать верхнюю треть проволочной оплетки, а также освободить корневую шейку и верхнюю часть кома от мешковины. При этом очень важно, чтобы ком оставался целым.

После установки дерева, нужно как следует пролить ком, чтобы он полностью пропитался водой. Делать это нужно в осторожно, не размывая почву. Часто воду льют не на ком растения, а заполняют саму яму.

После этого можно приступать к заполнению ямы землей. Сначала ком засыпают на 1/3 высоты, почву тщательно уплотняют и проливают водой. Затем послойно заполняют оставшуюся часть ямы, следя за тем, чтобы не оставалось пустот. Незаполненные землей полости рядом с комом растения, оставленные при неаккуратной посадке, приводят к подсыханию корней и могут быть причиной угнетенного состояния растения, усыхания части ветвей и даже гибели.

Вокруг каждого растения по периметру посадочной ямы формируют земляной валик высотой 10-20 см. Он служит для удержания воды при поливе: чтобы она не растекалась, а проникала к корням растения.

После посадки растения основательно поливают и проводят рыхление почвы с целью сохранения влаги. Приствольный круг растений рекомендуется замульчировать. Мульча предохраняет корневую систему от перегрева, удерживает влагу в почве, ограничивает рост сорняков. В качестве мульчи можно использовать щепу, измельченную сосновую кору, перегной и др. органические материалы.

4. Послепосадочный уход
В первое время после посадки за растением ведут особенно тщательный уход: поливают, выпрямляют наклонившиеся растения, проверяют подвязки деревьев к кольям, подсыпают землю в осевшие посадочные ямы.

Регулярный полив в первый год после посадки во многом обеспечивает высокую приживаемость. Полив осуществляют в зависимости от погоды, в среднем — не менее 1 раза в неделю. В жару поливают чаще. В дождливую погоду, если растение получает достаточно влаги, полив ограничивают. Обильный полив деревьев и крупных кустарников (75-100 л воды на 1 кв. м) производят при помощи шланга. Полив с помощью дождевальных установок часто бывает неэффективным, поскольку обеспечивает влагой лишь верхний слой почвы и применим для газона, цветников, мелких кустарничков, а к корням крупных деревьев, на глубину 50-60 см. и более вода не доходит.

Посаженные растения не подкармливают, пока они как следует не приживутся. Это стимулирует развитие сильной и здоровой корневой системы.

В первый год после посадки, пока растение приживается и адаптируется, вероятность развития заболеваний возрастает. Только качественный, здоровый посадочный материал, выбор оптимального места, правильные сроки, технология посадки и грамотный послепосадочный уход — залог того, что Ваши растения будут обладать достаточным иммунитетом против болезней и вредителей.

Если у Вас возникли подозрения в том, что растение поражено вредителями или болезнями, важно точно определить возбудителя и принять меры. Для этого нужно обладать достаточно широкими познаниями в области энтомологии, фитопатологии и защиты растений. Сегодня в продаже имеется множество препаратов, большая часть из которых узкоспециализированные и могут оказаться неэффективными, если диагноз будет ошибочным. Можно воспользоваться специальной литературой, справочниками-определителями и советами садовых форумов, но лучше всего обратиться к специалистам-фитопатологам, которые смогут дать профессиональное заключение и порекомендовать средства борьбы.

Особенности посадки контейнерных растений
Саженцы, выращенные в контейнерах, можно сажать с весны до осени, в том числе и летом. Однако выращенные в контейнере растения имеют свои особенности: они выращены в легком контейнерном субстрате, при регулярных подкормках, имеют очень компактную и плотную корневую систему. Чтобы такое растение адаптировалось к новым условиям Вашего участка, потребуется более тщательный и регулярный уход, особенно если Вы проводите посадки в фазе активного роста побегов (конец мая — июль).

Перед посадкой контейнерное растение нужно хорошо пролить. Это убережет мелкие корешки от пересыхания и позволит легче освободить растение от контейнера.

Если после снятия контейнера окажется, что корни растения сильно вытянуты и закручены, перед посадкой их нужно подрезать, а в посадочной яме расправить в стороны. Если корни чрезмерно запутаны и переплелись, то можно воспользоваться ножом или острой лопатой и сделать с двух противоположных сторон на корневом коме неглубокие насечки, удалив длинные корни. Посадка растения с переплетенными корнями ведет к формированию неправильной корневой системы, растение хуже укореняется и дольше нуждается в опоре.

В первый сезон после посадки для контейнерных растений особенно важен полив. Корневая система растения, выращенного в легком контейнерном субстрате, очень густая и плотная, сосредоточена в относительно небольшом объеме и обладает большой водопоглощающей способностью. Поэтому сразу после посадки, пока корни не прорастут в окружающую почву, для такого растения очень важен регулярный своевременный полив, ком никогда не должен пересыхать.

Особенности посадки растений с открытой корневой системой
Чаще всего этим методом высаживаются небольшие 2—3 летние плодовые деревья: яблони, груши, сливы, вишни, а также неприхотливые кустарники в группы и живые изгороди (кизильник, дерен и т.д.).

Сроки посадки растений с открытой корневой системой более сжатые, чем у растений с комом — весной высадку растений нужно закончить до распускания почек (для Москвы и Подмосковья — до конца апреля), а осенью с начала массового листопада до конца октября. Чтобы уменьшить риск пересыхания корней, высаживать растения желательно в пасмурную погоду.

Подготовка посадочного места не имеет каких-либо особенностей: одиночные ямы выкапывают в соответствии с размером корневой системы растения. Если высаживаются плотные группы, целесообразно подготовить общие котлованы по форме группы. При выкопке траншеи под живую изгородь ориентируются на следующие размеры: для однорядной живой изгороди (Ш х Г) 0,5х0,5 м, для двухрядной — 0,7х0,5 м.

У саженцев внимательно осматривают корневую систему и подрезают все поврежденные и слишком длинные корни.

Перед посадкой на дно ямы насыпают холмик земли, ставят растение, аккуратно расправляя корни. Засыпая яму, растение слегка встряхивают, чтобы земля равномерно заполняла пустоты между корнями. Насыпанный грунт уплотняют от краев ямы к центру.

Корневая шейка посаженного растения должна находиться на 5-10 см выше уровня почвы, так как земля, которой засыпана яма, впоследствии осядет.

Вокруг посаженного растения по периметру посадочной ямы (траншеи) формируют земляной валик, высотой 10-20 см. — он не позволит воде растекаться при поливе. После посадки растения обильно поливают. Норма полива составляет не менее 25 л. для стандартного дерева и 12 л для кустарника.

Статья опубликована на сайте «Паер+»

http://www.paer.ru/info/item.php?id=21

Я хочу переместить маленькое деревце во двор. Как мне продолжить?

Ранняя весна (до появления листьев) и осень (после опадания листьев) — лучшее время для пересадки лиственных деревьев. Наиболее успешно пересаживают вечнозеленые растения ранней весной и в конце лета (с конца августа до середины сентября).

Чтобы свести к минимуму ущерб и повысить свои шансы на выживание, копайте и перемещайте деревья с комками земли, прилипшими к частям их корневой системы. Когда выкапывают растение, почва должна быть влажной.Если почва высохла, тщательно полейте участок за 3–4 дня перед перекопкой. При выкапывании деревьев радиус корневого кома должен составлять примерно от 8 до 12 дюймов на каждый дюйм диаметра ствола на высоте груди. Например, у дерева со стволом диаметром 1 дюйм должен быть шар почвы диаметром от 16 до 24 дюймов. Используя лопату, выкопайте траншею вокруг дерева на глубину от 1,5 до 2 футов. Затем срежьте под корнями, закругляя нижнюю часть почвенного шара. Наклоните комок земли на одну сторону, поместите кусок мешковины в траншею с противоположной стороны, затем осторожно наклоните или перекатите комок почвы на мешковину.Плотно оберните мешковину вокруг комка земли и закрепите ее шпагатом. Поднимите и перенесите корневой ком, а не хватайтесь за ствол.

Если есть возможность, немедленно пересадите дерево. Выкопайте яму, которая в 2–3 раза превышает ширину корневого кома дерева. Глубина ямы должна быть на 2 или 3 дюйма меньше высоты почвенного шара. Осторожно опустите дерево в ямку, установите его правильно и начните засыпать почву обратно в ямку. Укрепите почву вокруг корневого кома дерева руками.Когда отверстие будет заполнено примерно наполовину, разрежьте и удалите бечевку вокруг почвенного комка. Также отрежьте открытую часть мешковины. Затем завершите засыпку ямы и тщательно полейте водой.

Не позволяйте почвенному комку ломаться во время копания, перемещения и повторной посадки. Домашним садоводам стоит ограничиться пересадкой небольших деревьев. Деревья с диаметром ствола более 2 дюймов следует оставить профессионалам из питомниководства.

Помогая деревьям оправиться от шока после трансплантации

Независимо от того, насколько тщательно мы сажаем деревья, они испытывают стресс, приспосабливаясь к новому дому.Это то, что мы, арбористы, называем шоком трансплантации, который включает в себя множество проблем, с которыми растения могут столкнуться после посадки или пересадки.

Симптомы шока после трансплантации сильно различаются, но часто создается впечатление, что недавно посаженное дерево умирает. Дебби, читательница блога Дэви из Техаса, сказала, что ее недавно посаженные клены «зазеленели, как и ожидалось в начале марта, но теперь внезапно начали сбрасывать листья и выглядеть мертвыми».

Несомненно, дерево, подвергшееся стрессу, можно восстановить, но как определить, было ли дерево просто потрясенным или безнадежным? Вот как можно определить и исправить шок после пересадки деревьев.

Восстановление после шока после пересадки дерева

Шок при пересадке — это тяжело для деревьев, но не то, от чего они не могут оправиться (если вы поймаете его на ранней стадии и поможете им)! Все, что вам нужно сделать, это знать симптомы, методы восстановления и время, необходимое для ремонта деревьев.

Опадание листьев после пересадки и другие признаки шока

Клены Дебби сбрасывают листья в знак шока. Но шок от пересадки может сильно отличаться от вашего дерева.

Другие признаки дерева в шоке:

• Ожог листьев
• Коричневые кончики листьев
• Цвет преждевременного осени
• Низкорослая ветка или рост цветка
• Позднее весеннее бутонирование
• Отвод отводки

Мое дерево в шоке или мертвое?

Мертвые деревья и деревья в шоке могут выглядеть обманчиво похожими, но есть простой способ определить разницу.

Выберите случайную ветку на дереве и поцарапайте ее пальцем или перочинным ножом.Проделайте то же самое с несколькими другими веточками по всему дереву. Если они все ярко-зеленые и влажные внизу, альт ! Дерево живое.

Как спасти «умирающее» пересаженное дерево

Одна из основных причин, по которой деревья испытывают трудности после посадки или пересадки, заключается в том, что они теряют значительную часть своей корневой системы во время процесса. Иногда до 95 процентов! А чтобы сделать его еще жестче, оставшиеся корни часто бывают невероятно сухими, но вы можете помочь с этим.

Вот как решить эту проблему:

Если гидратация не помогает, вспомните, когда вы впервые посадили дерево. Было ли отверстие подходящего размера? Чрезвычайно важно, чтобы посадочная яма была в 2–3 раза больше ширины корня дерева и была достаточно глубокой, чтобы выступ корня (где дерево начинает расширяться) располагался немного над землей.

В то время как повторная посадка дерева снова означает перезапуск стрессового процесса, вероятно, лучше всего для вашего дерева, если место посадки было не совсем правильным в первый раз.Вот как исправить неправильно посаженное дерево.

Сколько времени нужно дереву, чтобы оправиться от шока после пересадки?

Последний шаг в успешном процессе трансплантации — терпение! Некоторым деревьям требуется два или более года, чтобы избавиться от всех симптомов стресса. Иногда для полного восстановления деревьев может потребоваться до 5 лет.

В большинстве случаев деревьям требуется год или около того, чтобы избавиться от шока после пересадки.

Нужна помощь в спасении вашего недавно посаженного дерева? Мы хотим помочь!

Обрубка корней дерева без убийства дерева

Пересадка деревьев требует гораздо больше времени и опыта, чем обычные обязанности по уходу за деревьями.

Почему? Что ж, пересадка требует вмешательства в корни деревьев. Раскидистые корни имеют множество обязанностей — например, закрепить дерево на месте, транспортировать воду и хранить питательные вещества. Вот почему обрезка корней перед пересадкой может нанести серьезный ущерб, а в худшем случае даже убить дерево.

Прежде чем пытаться самостоятельно обрезать корни, прочтите ниже, чтобы узнать, как сохранить дерево в максимально возможной безопасности.

Подготовка корней перед пересадкой деревьев

Процесс пересадки начинается с обрезки корней дерева.Деревья не могут удерживать все свои корни в движении, поэтому ваша задача — обрезать корни, чтобы создать новый корневой клубок, который в конечном итоге будет перенесен на новое место посадки.

Как обрезать корни перед пересадкой

Перед тем, как погрузиться в воду, выполните следующие действия:

1. Измерьте диаметр вашего дерева, обернув его рулеткой на расстоянии четырех футов от основания. Затем разделите это число на 3,14. Как правило, вы можете безопасно обрезать корни, которые в 3-5 раз больше диаметра от вашего дерева.Итак, если ваше дерево имеет диаметр 3 фута, срезайте корни дерева только на расстоянии 9-15 футов от дерева.
2. Определитесь с лучшим следующим шагом. Для вашей безопасности и здоровья вашего дерева вам следует избегать обрезки корней дерева, если а) корни толще 2 дюймов в ширину или б) дерево более 2 дюймов в диаметре. Вместо этого попросите профессионального лесовода взяться за дело.
3. Лучшее время для обрезки корней пересаживаемого дерева зависит от того, перемещаете ли вы его весной или осенью.Те, которые будут пересаживать осенью (октябрь-ноябрь), нужно обрезать летом после распускания листьев. Если посадка желательна весной (март-апрель), то обрезку корней следует проводить в конце осени-начале зимы. В зависимости от типа дерева, оптимальное время ожидания между обрезкой корней и пересадкой обычно составляет 6 месяцев.

Теперь вот как обрезать корни деревьев:

1. Определите размер нового корневого комка. Это должно быть от 10 до 12 дюймов на каждый дюйм диаметра ствола.
2. Обведите вокруг дерева круг шириной с новый корневой ком.
3. Не менее чем за 24 часа до обрезки корней полить почву.
4. Острой лопатой используйте круг в качестве ориентира, чтобы прорезать корни дерева примерно на фут глубиной.

Как удалить корни деревьев из земли для пересадки

Когда придет время пересадки, возьмите лопату примерно на 5 дюймов за пределы круга, который вы сделали для нового корневого комка. Затем копните вокруг корневого комка примерно на 1 или 2 фута глубиной и разрежьте под корнями, чтобы поднять клубок.

Срезание корней убьет мое дерево?

Довольно много факторов определяют, переживет ли ваше дерево обрезку корней, например, его возраст, его общее состояние или количество корней, которые вы подрежете. Пересадка связана с риском, и нет никаких гарантий, что деревья не пострадают. Но лучший способ избежать смертельного среза — это следовать лучшим практикам, в том числе пересаживать только небольшие деревья, выполнять работу в нужное время года и не обрезать слишком много корней. Возможно, самая важная рекомендация: вызовите лесовода, если вам не совсем удобно обрезать корни самостоятельно.

Сколько корней дерева я могу обрезать?

К сожалению, нет хорошего эмпирического правила, сколько корней дерева вы можете обрезать, потому что все корни разные.

Отрастут ли корни срезанных деревьев?

Только время покажет. Если корни чисто обрезать, они могут восстановить новые. Наш лучший совет — связаться с местными сертифицированными арбористами.

Подготовка корней перед посадкой перемещенного дерева

Что дальше, когда корневой ком будет готов к его новому дому? Вы разламываете корневой ком при посадке?

Нет! Фактически, вы должны делать абсолютно все возможное, чтобы корневой ком оставался целым.Для этого убедитесь, что у вас под рукой есть большой кусок мешковины, когда вы собираетесь поднять дерево. Осторожно прикатайте корневой ком к мешковине, перевяжите и аккуратно перенесите дерево.

Сколько времени нужно, чтобы пересаженное дерево укоренилось?

С другой стороны, пройдет год, прежде чем ваше дерево снова начнет расти после пересадки. Но часто деревьям нужно больше времени, чем это. Некоторым деревьям требуется 2, 3 или до 5 лет, чтобы полностью восстановиться после пересадки.

Пересадка деревьев может быть сложной задачей.Обратитесь за помощью к местному арбористу Дэйви!

Как и когда обрезать березы?

Второй тип инструмента, который вы должны иметь при обучении стрижке речной березы, — это сучкорез. Он идеально подходит для веток толщиной до двух с половиной дюймов. Лезвия толстые, а ручка длиннее, чем у ручных ножниц.

В-третьих, вы можете использовать ножницы для обрезки живой изгороди. Они идеально подходят для обрезки веток толщиной в два с четвертью дюйма.В-четвертых, вы можете использовать секатор; их используют для доступа к мертвой древесине берез или во время легкой обрезки. В-пятых, пилы для обрезки веток можно использовать для обрезки веток диаметром до пяти дюймов. Они бывают разных стилей.

-> Дезинфицировать инструменты для обрезки. Этот шаг гарантирует, что вы не загрязните участки, которые вы выбрали для стрижки. Используйте для этого хлорсодержащий раствор; в нем должно быть девять частей воды и одна часть отбеливателя.

-> Найдите хребет Branch Collar и Branch Bark Ridge.Это поможет вам определить правильное место для обрезки мертвых и заросших веток. Воротник представляет собой приподнятую часть основной ветви, в то время как гребень коры расположен над промежностью ветви. Затем вы должны подрезать как можно ближе к стволу, чтобы не повредить воротник ветки и гребень коры.

-> Обрезка поврежденных и пораженных частей ветвей. Это достигается путем обрезания боковых ветвей на расстоянии около 6 дюймов над сломанной или даже больной областью. Избегайте соблазна нанести герметик для ран, даже если после среза ветки начинают плакать.Это может вызвать больше болезней и проблем с ростом. Вместо этого убедитесь, что секаторы хорошо продезинфицированы после каждого среза.

---

Нужен хирург дерева Эссекс?

Звоните: 01702910995

---

Важные советы, которые следует запомнить

Всегда помните, что ваша техника резки должна зависеть от результатов, которых вы хотите достичь. Например, вы должны обрезать дерево примерно на 2 дюйма над землей, чтобы новые деревья начали ветвиться.
Кроме того, при резке важно использовать правильный угол.Он должен быть направлен вниз, чтобы вся вода стекала из открытой раны. В этом случае вероятность грибковых заболеваний и загнивания будет сведена к минимуму.

Березы: посадка и уход за березой

Редко можно встретить в зимнем саду лиственное дерево, которое производит большое впечатление, но береза ​​- исключение. С бумажными завитками коры цвета от белоснежного до коричневого цвета корицы береза ​​занимает центральное место в саду после того, как опадают листья и другие растения переходят в состояние покоя.Но кора — лишь один из многих атрибутов березы. Узнайте о качествах, которые делают его прекрасным дополнением к ландшафту в любое время года.

Березы растут по обе стороны этой дорожки в национальном парке Акадия. Автор фото: J.K. Фото Putnam / Alamy Stock Photo.

Березы (Betula) обычно обитают в более холодных регионах северного полушария, потому что они плохо себя чувствуют в жарком и сухом климате. Насчитывается около 18 видов, произрастающих в Северной Америке, но перечисленные здесь одни из самых распространенных и представляют наибольшую декоративную ценность.

• Betula papyrifera (бумага, белая или каноэ береза)
  Зоны: 2-6 | Высота взрослого человека: От 50 до 70 футов
  Это культовое дерево на северо-востоке США — одно из тех, о которых вы, вероятно, думаете, когда приходит на ум береза. Его первозданная белая кора и золотисто-желтый цвет осени сделали эту березу наиболее широко выращиваемой в Северной Америке. Часто он бывает многоствольным, что только усиливает красоту характерной коры. Становится более восприимчивым к бронзовому березовому мотыльку, если его посадить вне зоны его действия.
  Купите бумажные саженцы березы в Фонде «День посадки деревьев».
• Betula lenta (береза ​​сладкая, черная или черешня)
  Зоны: 3-7 | Высота зрелого растения: От 40 до 50 футов
  Гладкая красновато-коричневая кора, подчеркнутая рядами белых чечевиц, делает эту березу прекрасной альтернативой белоснежным породам. Уроженец востока США, он также немного более теплостойкий, чем другие разновидности (за исключением речной березы), и устойчив к бронзовой березовой мотыльке.По мере взросления дерева кора становится почти черной, как у вишневого дерева, и отслаивается широкими пластинами. Одна из лучших берез для осеннего цвета с большими овальными листьями, которые становятся насыщенно-золотисто-желтыми.
• Betula nigra (береза ​​речная)
  Зоны: 4-9 | Высота зрелого растения: От 40 до 70 футов
  Единственная береза, родом из которой является юго-восток США, эта береза ​​не боится жары и влажности. Особенно привлекательный в зимние месяцы, он имеет отшелушивающуюся кору в оттенках от светло-серо-коричневого до корично-коричневого, при этом некоторые сорта имеют многослойную окраску.Маленькие треугольные двухзубые листья осенью становятся маслянисто-желтыми. Толерантная к влажной почве, речная береза ​​- полезное дерево для дождевых садов, низин, берегов рек и ручьев.
  Купите саженцы речной березы в Фонде «День посадки деревьев».
• Betula populifolia (береза ​​серая или тополь)
  Зоны: 3-6 | Высота взрослого: От 20 до 40 футов
  Как следует из названия, кора этого вида более пепельно-белая, чем у более популярного B.Папируса . Тем не менее, это дерево является хорошим выбором для бедных почв, хорошо переносит кислые, сухие и влажные условия, и хорошо растет в прохладном северном климате. Наиболее заметны блестящие темно-зеленые листья, длинные, треугольные и заостренные.
• Betula alleghaniensis (береза ​​желтая)
  Зоны: 3-7 | Высота взрослого человека: От 60 до 75 футов
  Этот вид не так широко выращивается в жилых садах из-за его размера и более темного цвета коры, но это действительно местное сокровище, — говорит Майкл Дирр в своей книге «Энциклопедия деревьев и кустарников Дирра ». .«Осенью блестящая золотисто-желтая листва компенсирует это в тысячу раз. Листья также очень устойчивы к миньонам, что является серьезной проблемой для многих видов с белой корой », — говорит он. Шероховатая кора желтой березы имеет свою неповторимую красоту с мягким металлическим блеском, похожим на полированную бронзу.

К неместным видам березы относятся:

• Betula pendula (береза ​​белая)
• Betula utilis var. jacquemontii (береза ​​гималайская)
• Betula platyphylla (береза ​​японская белая)

В этом саду березы «Белого шпиля» были посажены рассредоточенно, чтобы выглядеть так, как если бы они росли здесь естественным образом.Автор фотографии: Garden World Images Ltd / Alamy Stock Photo.

Когда сажать:

Лучшее время для посадки березы — весна или осень, когда почва влажная, а температура прохладная. При посадке осенью подождите не менее четырех-шести недель, прежде чем земля замерзнет, ​​чтобы корни успели укорениться (см. «Что сажать в осеннем саду»).

Место посадки:

Поскольку береза ​​имеет неглубокие корни, они предпочитают место, где почва остается прохладной и влажной, а навес подвергается воздействию солнечного света (около 6 часов в день).Идеальное место — северная или восточная сторона здания, где дерево будет получать полное солнце утром и небольшую тень во второй половине дня.

Почва:

Береза ​​может расти на самых разных почвах, на самом деле возражая только против чрезвычайно влажных или сухих условий, — говорит Пол Бартлетт из Stone Lane Gardens, специалист по березовым и ольховым деревьям. Некоторые березы будут успешно расти даже на влажной земле, если она не заболочена. Слабокислые почвы (с pH от 5,0 до 6.5) идеальны, но предпочтения варьируются в зависимости от вида: речная береза ​​предпочитает pH ниже 6,5, а желтая береза ​​терпима к щелочным условиям. Вот несколько советов по проверке pH вашей почвы: Garden Soil 101.

Советы по посадке:

Вы можете сажать березы группами или отдельными экземплярами, в зависимости от доступного места и вашего замысла. «Нет строгих правил относительно расстояний между посадками, и если пространство ограничено, три дерева, посаженные в одну яму, могут создать эффективную мини-рощу», — говорит Бартлетт.Если вы предпочитаете многоствольное дерево, но не можете найти его в местном питомнике, он предлагает создать тот же эффект, посадив три дерева в одну ямку так, чтобы их корни почти соприкасались. По мере взросления группы стволы в конце концов соприкоснутся с основанием.

Полив:

Большинство березы чувствительны к засухе и лучше всего растут в условиях, когда их неглубокая корневая система будет оставаться прохладной и влажной, особенно в летнюю жару. Держите почву влажной до глубины корней, особенно в течение первых двух лет после посадки, тщательно пропитав ее из шланга.Покрытие корневой зоны слоем мульчи толщиной 2-3 дюйма также поможет сохранить влагу.

Внесение удобрений:

Березовым деревьям, посаженным в почвы с высоким pH, может потребоваться дополнительное железо для предотвращения пожелтения листьев (хлороза). Внесение удобрений с низким содержанием азота и медленным высвобождением железа поможет повысить кислотность почвы и улучшить усвоение питательных веществ.

Болезни и вредители:

Берёзовик бронзовый — самый опасный вредитель декоративной березы, особенно белокорых разновидностей и деревьев, находящихся в стрессовом состоянии.Ранними признаками повреждения являются пожелтение и истончение листвы на верхней кроне дерева и D-образные отверстия в стволе, куда проникли личинки мотыльков. Другой распространенный вредитель, березовый минор, питается листьями березы и также может вызывать потемнение листвы. См. Этот совет от Morton Arboretum по предотвращению, выявлению и лечению нападения бронзового березового мотылька и минера.

Обрезка:

Лучшее время для обрезки березы — поздняя осень или зима, когда дерево еще находится в состоянии покоя.Березы будут «истекать кровью» или терять сок, если вы подрежете их ранней весной до появления листьев. Также избегайте обрезки березы летом, когда березняки активны, так как их привлекают свежие раны на коре.

Очистка:

Единственным недостатком белой коры является то, что со временем она может стать серой и тусклой. Решение? Просто тщательно протрите его водой с мягким мылом для посуды. Это прекрасная косметическая процедура для старых березов, поскольку она удаляет скопления грязи, лишайников и мха, не повреждая кору.Посмотрите эти советы по чистке березы из Чикагского ботанического сада.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕРЕЗЫ В САДУ

• Поскольку ствол — самая привлекательная деталь большинства берез, уделите ему должное внимание с помощью подходящего фона. По словам Бартлетта, темные вечнозеленые растения, посаженные за стволами, ярко продемонстрируют красоту белых форм. Точно так же держите посадки переднего плана низко, чтобы весь удар ствола был виден с земли.
• Высаженная как отдельный экземпляр береза ​​создает исключительный фокус в саду или даже в центре лужайки.Если у вас будет достаточно места, он естественным образом приобретет более широкую и округлую форму. А поскольку маленькие листья и нежная ветвистая структура дают только светлый оттенок, они редко препятствуют росту побегов.
• Зажженная береза ​​может создать драматическое впечатление ночью. Белая кора ярко светится при освещении снизу. Убедитесь, что приспособление скрыто от глаз, и добавьте несколько серебряных или белых растений у основания дерева (см. «Создание драмы в ночном саду»).
• Береза ​​выглядит потрясающе в качестве бордюров для аллей и проходов, особенно когда стволы наклоняются друг к другу, образуя плавную арку (см. 10 отличных идей дизайна для деревьев).
• Привлекательные подсаждения для березы, которые хорошо растут на слабокислой почве и в легкой тени, включают Vinca minor , осоку синюю ( Carex flaccosperma ), дицентру, виолу, хосту, рододендрон, божий папоротник ( Athyrium filix-femina ). , и аджуга.

ФОТО БЕРЕЗЫ

Обратите внимание на некоторые из этих популярных сортов березы:

Проведите по экрану для просмотра слайдов

Автор фото: Rock Giguère / Millette Photomedia.

ОТРАЖЕНИЕ РЕНЕССАНСА
( Betula papyrifera ‘Renci ’)

Всесезонная красота с белоснежной отслаивающейся корой, сияющей желтой осенней листвой и красивой овальной формой с низким навесом.Теплостойкость (до 7-й зоны) выше, чем у вида.

Высота: 50-70 футов

Размах: 20-25 футов

Фото: Джон Хагстром / Millette Photomedia.

WHITESPIRE
( Betula populifolia ‘Whitespire’)

Мелово-белая кора этого дерева не отслаивается, а становится ярче по мере взросления дерева, перемежаясь черными треугольными пятнами, образующимися под ветвями.

Высота: 30-40 футов

Размах: 20-30 футов

Автор фото: Мариетта Патерностер Гарр / Millette Photomedia.

DURA-HEAT RIVER BIRCH
( Betula nigra ‘BNMTF’)

Как следует из названия, этот сорт выведен из соображений устойчивости к жаре (до Зоны 9), а также лучшей устойчивости к насекомым и болезням. Глянцевые оливково-зеленые листья осенью становятся маслянисто-желтыми, а зимой заметно отшелушивание его бумажно-розовой коры.

Высота: 30-40 футов

Размах: 25-35 футов

Автор фото: Тим Людвиг / Millette Photomedia.

НАСЛЕДИЕ РЕКА БЕРЕЗА
( Betula nigra ‘Cully’)

Исключительно потрясающий сорт с кремово-белой внешней корой, которая отслаивается, открывая оттенки лосося и серо-коричневого. Хорошая замена белокорой березы в жарких и влажных местах (до Зоны 9). Также одна из самых быстрорастущих берез, которая каждый год увеличивает свою высоту на 30 дюймов и более.

Высота: 40-50 футов

Распространение: 25-35

Автор фото: Garden World Images Ltd / Alamy Stock Photo.

PRAIRIE DREAM
( Betula papyrifera ‘Varen’)

Этот сорт из Северной Дакоты, получивший название, соответствующий его неземной красоте, отличается эффектной фарфорово-белой корой и выдающейся золотисто-желтой осенней листвой. Особенно захватывает дух зимой на фоне вечнозеленых растений.Превосходная адаптивность и устойчивость к стрессам делают его хорошим выбором для сада, не требующего особого ухода.

Высота: 45-50 футов

Размах: 35-40 футов

Автор фото: Питомник Spring Meadow / Признанные победители.

CESKY GOLD® DWARF BIRCH
( Betula x plettkei )

Эта чрезвычайно холодостойкая (до зоны 2) карликовая береза ​​остается намного меньше своих сородичей. Листва имеет оттенки желтого, красного и оранжевого, а в остальное время года становится зеленовато-желтой.

Высота: 2-4 фута

Распространение: 2-3 фута

Купить сейчас у проверенных победителей

Автор фото: Тим Людвиг / Millette Photomedia.

FOX VALLEY RIVER BIRCH
( Betula nigra ‘Little King’)

Этот уникальный карликовый сорт, представленный Chicagoland Grows®, более компактен и округлен, чем большинство березы, и является хорошей альтернативой для небольших садов, где его можно использовать как образец растения, живой изгороди или кустарника.Благодаря красочной корице и лососево-розовой коре и густому разветвлению, он становится центром внимания в зимнем пейзаже.

Высота: 8-10 футов

Размах: 8-10 футов

Без изображения:

CITY SLICKER
( Betula nigra ‘Whit XXV’)
Отличается блестящей темно-зеленой листвой и нехарактерно белой корой, которая не уступает B. papyrifera . Также устойчив к засухе, устойчив к мотылькам и более приспособлен к почвам с более высоким pH.Осенью листва приобретает красивый золотистый оттенок.
Высота: 35 футов
Размах: 25 футов

Связанное чтение: Кора добавляет цвет, текстуру и узор в сад
Получите красочную осеннюю листву

Лучшие практики по пересадке деревьев и кустарников

Пересадка укоренившихся деревьев и кустарников может быть рискованной, потому что вы повредите многие кормовые корни в процессе пересадки. Корни-кормушки отвечают за поглощение большинства основных питательных веществ и воды.Чтобы свести к минимуму шок для растения, педагог Эмели Свакхэмер из Университета Пенсильвании рекомендует провести обрезку корней за несколько месяцев до одного года до переезда, в зависимости от размера и типа растения.

Обрезка корней

Обрезка корней побудит растение произвести приток новых кормовых корней. Цель состоит в том, чтобы позволить растению развить новые кормовые корни в зоне будущего корневого комка, который будет перемещен. Это уменьшит количество шока, который испытывает растение при пересадке.Перед обрезкой корней вы должны рассмотреть размер корневого комка, который будет перемещен. Щелкните здесь, чтобы просмотреть таблицу, в которой указаны минимальные размеры корневого кома для определенных размеров растений. Чем больше диаметр корневого комка, тем больше корней будет включено в ход. Также помните, что более крупные корневые комки весят больше. Подумайте, как растение будет поднимать и перемещать. Тележки с мячом, вагоны, брезент или толстый сложенный картон могут быть полезны при транспортировке выкопанного растения на новое место.

Время укоренения обрезки зависит от того, когда вы хотите переместить растение.Для большинства растений рекомендуется обрезка корней осенью с последующей пересадкой весной. Это позволяет растению отрастить новые кормовые корни в зоне обрезки за зиму без необходимости поддерживать новый рост. Для более крупных растений, возможно, вы захотите подрезать корень за год или более до пересадки. Имейте в виду, что более крупным растениям потребуется больше времени, чтобы прижиться после пересадки. В качестве альтернативы возможна укореняющая обрезка весной для осеннего переезда; тем не менее, в период засухи летом необходимо поливать подрезанное растение.Имейте в виду, что некоторые растения плохо реагируют на перемещение осенью, особенно растения с толстыми и мясистыми корнями (например, магнолия, тюльпанный тополь, дубы, береза, рододендроны, болиголов и цветущий кизил).

Способы обрезки корней различаются. Один метод, называемый лопатой, заключается в прорезании существующих корней лопатой, делая круговой надрез по всей длине растения. Край этого среза должен находиться как раз внутри края будущего корневого комка. Засыпка лучше всего подходит для небольших растений или растений, которые долгое время не находились на старом участке.

Другой метод, называемый рытьем траншеи, включает рытье траншеи вокруг растений и повторное заполнение траншеи, где новые питающие корни развиваются с почвой с высоким содержанием органических веществ. Выкапывание траншей больше подходит для растений, которые находились на старом участке несколько лет и более. Методы рытья траншей также различаются в зависимости от размера растений. Вырыть траншею можно по всему периметру растения или только на его части, после чего в конце сезона следует вырыть траншею. Для корневой обрезки с использованием траншеи выкопайте траншею шириной от 8 до 12 дюймов или шире, на 12 дюймов глубже или глубже, при этом внешний край траншеи должен соответствовать внешнему краю будущего корневого комка.Затем заполните траншею почвой с высоким содержанием органических веществ, полученной путем смешивания двух частей верхнего слоя почвы с одной частью компоста. Если условия хорошие, к моменту пересадки растение отрастит новые кормовые корни в траншее с плодородной почвой. Эти корни-кормушки придадут дереву дополнительную способность противостоять ударам при пересадке. При перемещении растения не забудьте переместить как можно больше этих новых молодых корней. Прежде чем выкопать корневой ком для пересадки, проверьте, не образовалась ли хорошая сетка из волокнистых корней. Если в траншее обнаружено мало корней, стоит подумать о переносе переезда еще на год.Кроме того, когда вы решите переместить растение, выкопайте корневой ком большего размера, чем планировалось изначально, и это может гарантировать, что все новые корни уйдут вместе с ним.
После обрезки корней следует проявлять особую осторожность, чтобы корневой ком получал достаточно влаги, особенно в случае засушливой осени или зимы. Проверьте уровень влажности почвы, ощупав ее. Если почва высохла на два-три дюйма ниже поверхности, дайте дереву хорошо пропитаться, убедившись, что траншея хорошо орошена.Слой мульчи от двух до трех дюймов поверх корневого кома, но не соприкасающийся со стволом или стеблями растения, может помочь удерживать влагу в почве, а также защитить корни от низких температур зимой.

Пересадка
Перед перемещением растения подготовьте и выкопайте яму для растения на новом месте. Также замочите корневой ком растения перед перемещением, чтобы почва оставалась вместе во время процесса перекопки. Тщательно выкопайте почву подальше от корневого кома, а затем весь клубок оберните необработанной натуральной мешковиной.Будьте очень осторожны, чтобы не использовать синтетическую мешковину, потому что она не сгниет и в конечном итоге ограничит рост корней. Надежно свяжите мешковину, чтобы корни крепко держались на месте. Вы можете сделать это, используя большую иглу для обивки и необработанный натуральный шпагат, чтобы плотно прошить мешковину вокруг корневого комка.
Осторожно переместите растение, используя тележку, арендованную тележку для мячей, мешковину или картон. Цель состоит в том, чтобы не повредить корневой ком. Если комок почвы разобьется, он сломает корни внутри и может привести к гибели растения.Убедитесь, что растение находится на той же глубине в новой ямке, и засыпьте вокруг корневого кома верхний слой почвы. Слегка мульчируйте с помощью трех-четырех дюймов мульчи, избегая попадания мульчи на ствол или стебли растения, и не забудьте обеспечить достаточное количество воды в течение всего следующего вегетационного периода.

Источник: Расширение Университета Пенсильвании

Лучшее время для посадки деревьев

Когда нужно сажать новые деревья? Многие сажают весной, вероятно, потому, что в это время года хотят заняться садоводством.Другие утверждают, что осенняя посадка лучше. Вот что говорят эксперты.

Лучшее время для посадки деревьев

Когда озеленители сажают деревья?

Ландшафтным дизайнерам следует знать, когда лучше всего сажать деревья, чтобы иметь смысл взглянуть на то, что они делают. Здесь, в зоне 5, компании сажают деревья практически в любое время года, кроме самой разгар зимы. Я думаю, что это больше связано с необходимостью завершения проектов, чем с тем, что лучше для деревьев.

В самые жаркие летние дни благоустроили новый местный продуктовый магазин.На следующий день кусты выглядели мертвыми. С тех пор они вернулись в основном потому, что это очень выносливый сорт кизила.

Вдоль дороги недалеко от того места, где я живу, еще в конце ноября сажают деревья из-за мороза и снега.

Ни то, ни другое не является хорошим примером того, когда сажать деревья. Однако меня всегда удивляет, что некоторые деревья и кусты, посаженные таким образом, действительно выживают.

В этом блоге предполагается, что вы сажаете в холодном климате, где у вас действительно промерзшая земля в течение части года.В более теплом климате время посадки не так критично, если вы обеспечите достаточное количество воды.

Посадка деревьев весной

Весна кажется хорошим временем для посадки деревьев. В это время года у питомников самый большой выбор, так что это должно быть лучшее время для посадки, иначе зачем им все эти деревья?

Посадка весной дает дереву возможность расти все лето и подготовиться к зиме. Вскоре после посадки развиваются листья, которые могут служить растению все лето.Имейте в виду, что мы видим только то, что происходит над землей. Когда дереву сажают, ему нужно пустить новые корни. Посадка весной означает, что дереву необходимо пустить новые корни одновременно с появлением новых листьев. Оба эти процесса роста требуют запасов сахара, которые хранятся в корнях и стеблях. Попытка вырастить и листья, и стебли одновременно является утомительной для растения, и оба процесса могут пострадать.

Для этого роста требуется не только сахар, но и много воды.При ограниченной корневой системе у растения могут возникнуть проблемы с получением достаточного количества воды. Вот почему некоторые недавно посаженные деревья опадают полностью или частично сразу после посадки. Они просто не могут набрать достаточно воды, чтобы поддержать все листья.

Посадка деревьев осенью

Многие специалисты утверждают, что деревья лучше сажать осенью. Осенью дерево может пустить новые корни, не подкармливая листья. Без листьев на дереве потребности в воде намного ниже. Нам кажется, что осенью прохладно, но на самом деле это лучшая температура для роста корней.Лучше всего корни растут в прохладной почве.

Осенняя посадка позволяет дереву отрастить корни осенью и снова ранней весной до появления листьев. Это дает дереву хороший шанс заложить хорошие корни, прежде чем им понадобится собирать воду и питательные вещества для листьев.

А как насчет доступности завода? Осенью выбор, вероятно, меньше, но в хороших питомниках есть много доступных растений, потому что осенняя посадка становится все более популярной. Другая потенциальная выгода — хорошие продажи осенью.Низкая цена может быть хорошей вещью, а может и не быть. Если растение в хорошем состоянии, самое время покупать. Но осенью можно встретить и деревья, которые все лето сидели в детской и страдали из-за жаркой погоды. Это больше проблема в вашем местном питомнике больших ящиков. С этими деревьями плохо обращаются.

Зимний урон

Осенняя посадка позволяет деревьям отрастить больше корней до того, как им понадобятся листья. Но переживают ли они зиму лучше, чем деревья, посаженные весной? Я не нашел хорошего ответа на этот вопрос, но подозреваю, что многие повреждения зимой зависят от того, как с деревом обращались до его посадки.Неужели он месяцами просидел в детской без достаточного количества воды? У него все лето выросли хорошие корни в горшке, и теперь он привязан к корням? Сколько повреждений было нанесено корням, когда его выкопали и когда посадили?

По данным Университета Пердью, некоторые растения более восприимчивы к зимним травмам из-за осенней посадки. «Магнолия, кизил, тюльпанное дерево, камедь, красный клен, береза, боярышник, тополь, вишня, слива и многие дубы относятся к числу растений, которые лучше всего сохранять для весенней посадки.«Я бы не стал слишком доверять этому списку, но, безусловно, имеет смысл, что некоторые типы деревьев более восприимчивы к зимнему повреждению.

Лиственные против вечнозеленых растений

Лиственные деревья осенью теряют листья, и как только это происходит, потребность в воде значительно снижается. Для выращивания корней по-прежнему требуется вода, но это небольшое количество по сравнению с тем, что используют листья. Осенняя посадка лиственных деревьев работает лучше из-за более низкой потребности в воде зимой.

Вечнозеленые растения сохраняют свои листья / иголки всю зиму, и даже несмотря на то, что их метаболизм снижен, они все равно теряют воду всю зиму.Когда земля промерзла, корни не могут получить необходимую им воду, и это приводит к тому, что весной иглы становятся коричневыми / мертвыми. По этой причине осенняя посадка более трудна для вечнозеленых растений, особенно для широколиственных вечнозеленых растений.

Эффект садовника

Лучшее время для посадки, безусловно, зависит от садовода. Для успешной осенней посадки дереву требуется достаточное количество воды до того момента, когда земля промерзнет. Если вы не мульчируете дерево или не поливаете осенью, вам, вероятно, лучше посадить его весной, когда вы, скорее всего, будете в саду.Недавно посаженные деревья нуждаются в регулярном поливе, особенно в течение первых 6 месяцев в земле. В идеале их следует продолжать регулярно поливать в течение первого года.

Весна или осень, что лучше?

Если вы все еще со мной, вы, вероятно, задаетесь вопросом, что лучше — весна или осень. Хотя во многих источниках довольно ясно указано, что они рекомендуют, ответ не так ясен, как кажется. Этот вопрос недавно был задан в группе The Garden Professor в Facebook, и ответ был немного неожиданным.

Профессора по садоводству являются экспертами в области деревьев и проводят исследования, связанные с деревьями и растениями. Это группа, которой, безусловно, можно доверять их советы. Вот что они сказали (цитаты из ссылки №2).

Берт Крегг говорит: «Местоположение имеет значение. Здесь, на Верхнем Среднем Западе, мое эмпирическое правило — ждать до весны, если нет веской причины, по которой вам нужно сбрасывать растения. Я провожу много посмертных вскрытий неудачных ландшафтных посадок и вижу пропорционально больше проблем с осенней посадкой, чем с весенней.Это не означает, что осенняя посадка не работает или не работает; просто шансы на успех весной выше ».

Линда Чалкер-Скотт говорит: «Как говорит Берт, местоположение, местоположение, местоположение. Посмертные вскрытия, которые я делаю, часто связаны с весенним посевом и без орошения. Осенняя посадка в нашем климате (штат Вашингтон) лучше всего (из-за засушливого лета), и я бы сказал, что она будет работать везде, если почва хорошо замульчирована, чтобы предотвратить замерзание ».

Вот он, окончательный ответ.

Ключевым моментом здесь является то, что деревьям необходима вода в течение периода восстановления, из которого первые 6 месяцев имеют решающее значение. На западном побережье очень сухое лето, но более теплая и короткая зима. Осень на западном побережье — это продолжительный прохладный период с коротким холодным периодом, который идеально подходит для роста корней. Жаркого лета нет. На Среднем Западе лето более влажное и менее опасно для деревьев, посаженных весной. Осень короче, а зима длиннее и холоднее — трудное время для недавно посаженного дерева.

Ключ к успеху — это мульча, о которой упоминает Линда. Когда я добавляю 5-дюймовый слой древесной щепы к посадке ранней осенью, моя почва остается влажной вплоть до весны без полива. Деревья, посаженные мной осенью, получают много влаги, и большинство из них неплохо выживают. Подобные деревья, посаженные весной, могут нуждаться в поливе в особенно засушливое лето.

Для климата с более продолжительными и суровыми зимами лучше всего сажать деревья весной. В климате с более мягкой и короткой зимой хорошо работает осенняя посадка.В любом случае деревья должны иметь достаточное количество воды и быть правильно посажены. Если вам интересно, летняя посадка тоже работает, но для дерева она намного тяжелее и не рекомендуется.

Обновление

, декабрь 2018 г.

Как отмечалось выше, когда я писал этот пост, не было соглашения о том, когда следует сажать деревья. В недавнем онлайн-обсуждении Берт Крегг и Линда Чалкер-Скотт представили свои текущие взгляды, и каждый по-прежнему придерживается своих убеждений. Линда предпочитает осень, а Берт — весну.Я все больше склоняюсь к весенней посадке как к лучшему времени для домовладельцев. Они, как правило, лучше ухаживают за растениями весной.

Дополнительная информация о посадке деревьев

Посадка деревьев — Удалите мешковины, веревки и проволочные корзины — посмотрите, что произойдет, если вы нарушите это правило.

Правильная посадка деревьев

Мойка корней перед посадкой деревьев — новый экспериментальный метод посадки

ссылки:

1) Осень идеальна для посадки деревьев: http: // www.

No related posts.