Монолитные стены своими руками: Страница не найдена ⋆ Строительство частного дома

Руками

Содержание

как построить монолитный дом самому

Современные материалы, из которых можно построить жилье сегодня удивляют своим многообразием. Архитекторы предлагают уйму проектов, сочетающих в себе различные материалы. А производители предлагают купить готовые проекты, которые собираются прямо на стройплощадке из заранее промаркированных  деталей. Однако монолитные стены по технологии полностью производятся на стройплощадке, когда бетон заливают в заранее выставленную опалубку. О том, как построить монолитный дом своими руками мы постараемся разобраться в этой статье.

Достоинства и недостатки монолитного строительства

Преимущества

Монолитные стены полностью производятся на стройплощадке, когда бетон заливают в заранее выставленную опалубку

  • Прочность и устойчивость к разрушениям. Монолитная конструкция, благодаря своей целостности имеет высокую устойчивость к различным сдвигам грунта, землетрясениям и промоинам.
  • Криволинейное строительство. Благодаря тому, что опалубку можно устанавливать с любыми искривлениями линий. Построить дом из монолита с замысловатостью стен — задача вполне осуществимая.
  • Целостность стен. Отсутствие швов делает коробку здания более теплой.
  • Всепогодность строительства. Современные материалы позволяют проводить монолитные работы в любое время года и на любом грунте.
  • Быстрое строительство.
  • Относительно низкие затраты финансов.
  • Равномерность усадки. Построенный монолитный каркас здания не дает трещин, благодаря равномерности усадки.
  • Любой вариант междуэтажного перекрытия. Его можно сооружать из монолитного бетона, из плит или дерева.
  • Легкие бетонные растворы. Вы можете не сооружать тяжелый заглубленный фундамент, если в раствор бетона добавлены утепляющие добавки: шлак, керамзит, перлит, опилки и т.д.
  • Отделка и утепление различными материалами. Можете выбрать любой, подходящий для вас материал.
  • Теплая несъемная опалубка. Если вы строите стены при помощи несъемной опалубки, то дополнительное утепление не требуется, да и толщина стен значительно уменьшается. Кроме этого, создается хорошая звукоизоляция помещений.

Недостатки

При строительстве многоэтажного дома, вам потребуется растворонасос или бетононасос

  • При строительстве многоэтажного дома, вам потребуется растворонасос или бетононасос. Эта специализированная техника используется для заливки смеси бетона на высоте. Поэтому это становится накладно, если вы строите самостоятельно.
  • Заливка монолитных плит перекрытия требует установки специальных лесов.
  • При использовании несъемной опалубки потребуется обустройство приточно-вытяжной вентиляции из-за высокой влажности воздуха в доме. Так как несъемная конструкция – это теплоизоляция стен, которая обладает нулевой паропроницаемостью, а следовательно, постоянно образуется конденсат.
  • Эксклюзивные и сложные проекты могут потребовать изготовления особенной опалубки, а это дополнительные затраты времени.
  • Обязательное оштукатуривание стен из несъемной опалубки. Это связано с низкой экологичностью основного материала несъемной опалубки – пенополистеролом. Этот материал при сгорании выделяет очень токсичные для человека вещества, не смотря на то, что затухает через 2 минуты после воспламенения.
  • Железобетон имеет металлическое армирование и требует обязательного заземления всего дома.

Совет! Если возводить стены без использования несъемной опалубки, и производить монолитные работы из теплого бетона, а утепление сделать экологичными материалами, то можно получить свой комфортный, недорогой и теплый дом.

Виды опалубки при монолитном строительстве

Монолитное строительство всегда осуществляется при помощи опалубки

Монолитное строительство всегда осуществляется при помощи опалубки. В зависимости от области применения существуют такие виды опалубки:

  • Для фундамента. Устанавливается на горизонтальные подпорки и подкосы;
  • Для стен. Устанавливается с помощью кронштейнов, стоек и соединительных замков;
  • Для потолочных перекрытий. Настилается на подготовленную конструкцию из объемных подпорных или телескопических стоек;
  • Туннельная;
  • Для кольцевых стен с измененным радиусом.

Используя различные сочетания видов опалубки, монолитные работы можно проводить для любых элементов конструкции будущего здания.

Съемная опалубка

Съемный вид опалубки изготавливают из стали, пластика, древесины, алюминия и других материалов

Съемный вид изготавливают из стали, пластика, древесины, алюминия и др. Различный материал, из которого изготавливается опалубка, требует индивидуального подхода при эксплуатации. Например, фанерная — должна хранится в сухом месте. Для проделывания отверстий в фанере или распиле, чтобы не повредить ламинирование и шпон, необходимо использовать пилу с мелкими зубьями. Отверстия под кабели и трубы нужно проделывать с двух сторон.

Совет! Для того, чтобы съемная опалубка легко отставала от застывшего бетона, ее нужно обработать специальным раствором.

Несъемная опалубка

Данный вид опалубки состоит из пенополистерола, готов к применению и не требует дополнительной обработки. Производители выпускают в продажу всевозможные конфигурации: продольные, угловые, надоконные и подоконные и т.д. Сооружение съемной опалубки напоминает сборку конструктора, который потом заливается бетон.

Технология монолитного строительства

На сегодняшний день строителями используется две технологии возведения монолитных стен. Каждая обусловлена типом опалубки, который применяется:

Рекомендуем к прочтению:

  • съемная — конструкция разбирается после затвердения бетона;
  • несъемная — демонтаж которой не предусмотрен.

Монолитные стены со съемной опалубкой

Съемную опалубку можно использовать многократно

Съемную опалубку можно использовать многократно. Как правило, сборная опалубка изготавливается из металла или (и) древесины: металлические щиты крепятся на деревянный каркас.

Совет! Самый недорогой вариант —  опалубка, которая сколачивается прямо на стройплощадке из досок или фанеры.

Форма выставляется на ширину будущей стены и высоту слоя бетона (20-200 см), который заливается одномоментно, как в форму.

Строительство стен с помощью съемной опалубки:

  1. Сборка и установка опалубки. Для этого собираются щиты из брусков и досок толщиной до 50 мм. Панели опалубки выставляются противоположно друг другу щитом к щиту, и расстояние между ними фиксируется брусками-распорками. Противоположные панели скрепляются стяжными болтами или скруткой из проволоки. Далее, устанавливаются распорные откосные стойки с шагом 1 м.
  2. Армирование. Конструкцию стен для надежности армируют, путем установки в опалубку каркас из арматуры или армированную сетку (стальную или пластиковую).
  3. Заливка бетона. Опалубку заливают бетонной смесью послойно (не более 50 см за раз). Затем только что залитую смесь уплотняют глубинным вибратором. После того как слой бетона застыл, опалубку переставляют выше, для заливки следующего слоя. Так повторяют возведения необходимой высоты стены.

Опалубку заливают бетонной смесью послойно (не более 50 см за раз)

Бетон набирает достаточную прочность для выполнения последующих работ в течение пяти недель. Только по прошествии этого срока можно начинать утепление стен и фасадные отделочные работы.

Внимание! Строительство по технологии со съемной опалубкой требует обязательного дополнительно утепления стен. Это связано с тем, что каркас из металлической арматуры 8-18 мм создает так называемые «мостики холода». И, если вы хотите, чтобы в доме было тепло, то точка нуля должна как минимум находиться ближе к внешней поверхности стены, а лучше вообще за её пределами (в слое утеплителя).

Есть вариант создания более теплых стен с применением смесей с меньшей теплопроводностью (например, пенобетон, газобетон, керамзитобетон, шлакобетон или перлитобетон). Однако эти материалы менее устойчивы к нагрузкам и разрушению (подходят для зон с минимальной сейсмоактивностью).

Используя технологии мокрого или вентилируемого фасада, стены можно утеплять минеральной ватой, «теплой» штукатуркой, пенополистиролом, экструдированным пенополистиролом.

Рекомендуем к прочтению:

Кроме такого утепления, можно использовать метод колодцевого фасада. Заключается он в том, что с наружи бетонной стены с небольшим отступом от нее делается кладка из кирпича или плитки, а в образовавшийся зазор заполняется утеплителем: эковатой, керамзитом и др.

Монолитные стены с несъемной опалубкой

Несъемная опалубка – это блоки или панели выполненные из различных материалов, которые монтируются в конструкцию, армируются и затем заливаются бетоном

Несъемная опалубка – это блоки или панели выполненные из различных материалов, которые монтируются в конструкцию, армируются и затем заливаются бетоном. После того, как застывает бетонная смесь, конструкция не снимается, выполняя функцию утеплителя.

Термоблоки из вспененного полистирола – самый популярный вид несъемной опалубки на сегодняшний день.

Строительство стен с помощью несъемной опалубки:

  1. Установка опалубки. Блоки опалубки из пенополистирола выкладываются на поверхность фундамента, при этом их соединяют в замки «шип-паз», которые обеспечивают прочность конструкции и не дают бетону вытекать. Для одной заливки блоки выкладываются на высоту до 50 см (иначе раствор будет плохо застывать).
  2. Армирование конструкции. Внутри блоков предусмотрены специальные пазы для закладки горизонтальных армирующих стержней. После их установки, проводят армирование по вертикали. В местах соединения вертикальные и горизонтальные стержни между собой соединяют вязальной проволокой.
  3. Заливка в опалубку бетона. Бетонная смесь заливается одномоментно на высоту выстроенной опалубки и сразу уплотняется глубинным вибратором. Пока бетон застывает, можно начинать выкладывать следующий ряд опалубки. Как правило, время на выкладку следующего ряда опалубки равно времени застывания бетона в предыдущем ряду, поэтому процесс возведения стены практически проходит без остановок.
  4. Отделочные работы. Для отделки монолитных стен с несъемной опалубкой можно использовать практически любые материалы. Это необходимо для защиты пенополистирола от различных повреждений.

Внимание! Теплые смеси нельзя использовать в технологии с несъемной опалубкой из пенополистирола. Для этого годится только бетон. Это связано с тем, что пенополистерол – материал «не дышащий», а теплые смеси, напротив, обладают высокой паропроницаемостью, в результате между слоями будет скапливаться конденсат — хорошая среда для развития плесени и грибка.

Виды растворов бетона для монолитного строительства

В монолитном строительстве используются бетонные растворы с различной теплопроводностью и паропроницаемостью

В монолитном строительстве используются бетонные растворы с различной теплопроводностью и паропроницаемостью.

  • Бетон. Холодный и требует обязательного утепления.
  • Железобетон. Требует дополнительного утепления, поскольку армированный каркас «тянет» на себя холод.
  • Керамзитобетон. Теплый, а степень сохранения тепла и паропроницаемость висит от плотности раствора.
  • Шлакобетон. Менее прочный, чем керамзитобетон.
  • Опилкобетон. Представляет собой смесь: цемента, воды, песка и древесных опилок. Требует покрытия слоем гидроизоляции. Достаточно прочен, экологичен, сохраняет тепло.
  • Арболит. Похож на опилкобетон, только вместо опилок здесь древесная щепа.
  • Пенобетон – смесь цемента, воды, песка и образователя пены. Теплый и «дышащий» материал.

Монолитное строительство коттеджа своими руками

На вопрос, какой дом самый прочный, ответ очевиден – монолитный. И если раньше технология монолитного строительства использовалась только для возведения многоэтажек или промышленных объектов, то сегодня все чаще можно встретить монолитный коттедж или частный дом. Такие технологии способны воплотить даже самые удивительные дизайнерские идеи в жизнь, не ограничивая прямолинейными конструкциями. Помимо удивительной прочности, которой достаточно для того, чтобы выдержать легкое землетрясение, такие коттеджи пользуются популярностью еще и потому, что быстро и легко возводятся, не требуют дорогостоящих материалов и трудозатрат, а также надежны и долговечны. Стены монолитных коттеджей можно отделывать любыми материалами без ограничений, а технология несъемной опалубки позволяет не обустраивать дополнительное утепление стен.

  1. Монолитное строительство коттеджей: преимущества и недостатки
  2. Технологии строительства монолитных коттеджей
  3. Виды опалубки для монолитного строительства
  4. Виды бетонных растворов для монолитного строительства
  5. Монолитное строительство коттеджа своими руками

Монолитное строительство коттеджей: преимущества и недостатки

Строительство по монолитной технологии производится полностью на строительном объекте путем заливки бетона в опалубку. В силу этой особенности у данной технологии есть свои достоинства и недостатки.

На сегодняшний день монолитному строительству поются такие хваленые дифирамбы, что складывается впечатление, будто недостатков нет вовсе, и лучше монолита быть ничего не может. Давайте разберемся, преимуществ действительно много:

  • Благодаря целостности монолитной конструкции повышается механическая прочность всего здания, оно устойчиво к разрушениям, вызванным сдвигами грунта, промоинами и землетрясениями.
  • Отсутствие швов в коробке строения делает коттедж более теплым, так как отсутствуют так называемые «мостики холода».
  • Работы по строительству монолитного коттеджа можно производить в любое время года, на любых грунтах.
  • Быстрое строительство.
  • Низкие финансовые затраты.

  • Возможность криволинейного строительства, проекты монолитных коттеджей могут быть сколь угодно замысловатыми.
  • При условии использования утепленных бетонных растворов с добавками: керамзита, перлита, опилок, шлака и др. конструкция становится достаточно легкой, чтобы можно было не обустраивать тяжелый заглубленный фундамент.
  • Стены монолитного коттеджа можно утеплять и отделывать различными материалами.
  • При использовании несъемной опалубки не потребуется дополнительное утепление, и уменьшится общая толщина стены. Также стены будут обладать исключительной звукоизоляцией.
  • Возможность обустройства любого межэтажного перекрытия: плитного, из монолитного бетона, деревянного.
  • Равномерная усадка здания, что исключает появление трещин.

 

Но также не обходится и без ложки дегтя, недостатки монолитного строительства:

  • Для заливки бетонной смеси на высоте требуется бетононасос (растворонасос). Это совсем не проблема, если заказывать строительство в компании, и накладно, если выполнять его самостоятельно.
  • При заливке монолитной плиты перекрытия многократно возрастают трудозатраты, потребуются специальные леса.
  • Монолитный коттедж с несъемной опалубкой, которая одновременно является теплоизоляцией, не способен «дышать» стенами, потребуется обустройство приточно-вытяжной вентиляции. Высокая влажность в доме.
  • Пенополистирол, который используется в несъемной опалубке, является неэкологичным материалом, который хоть и обладает классом горючести Г1, что означает, что он затухает в течение 2 минут, но в процессе тления выделяет крайне токсичные вещества, поэтому обязательным требованием является оштукатуривание стен из несъемной опалубки.
  • Временные затраты на изготовление опалубки с учетом особенностей проекта.
  • Требуется обязательное заземление для всего коттеджа, так как стены представляют собой железобетон с металлическим армированием.

Учитывая, какие на монолитные коттеджи цены и все их достоинства, многие пренебрегают недостатками, связанными с неэкологичностью пенополистирола. Оно и понятно – дешево, быстро, красиво, долговечно, прочно, кто там будет задумываться о своем здоровье? Хотя необходимо отметить, что если не использовать несъемную опалубку, а возводить стены из теплого бетона, а затем утеплить его более экологичными материалами, то коттедж получится не только дешевым и теплым, но и вполне комфортным.

Технологии строительства монолитных коттеджей

Всего существует две технологии, по которым можно возводить монолитные коттеджи. Они отличаются лишь тем, что в одном случае опалубка снимается после затвердевания бетона, а в другом – опалубка несъемная. Обе технологии имеют свои особенности и нюансы в строительстве и в эксплуатации.

Строительство монолитного коттеджа со съемной опалубкой

Съемная опалубка изготавливается индивидуально для каждого проекта коттеджа, так как должна в точности повторять его изгибы и особенности. Чаще всего используется дерево, фанера, пластик или железо.

Ширина пустого пространства между стенками опалубки должна равняться ширине будущей стены, которая рассчитывается с учетом теплопроводности бетонной смеси и региона строительства. Скрепляются щиты опалубки с помощью шайб, шпилек, гаек. Чтобы после заливки бетона опалубку можно было легко снять, на резьбовые шпильки необходимо надеть гофрированные трубки, защитив их от соприкосновения с бетоном.

Технология строительства монолитного коттеджа со съемной опалубкой предполагает, что можно заливать не только обычный бетон, но и смеси, обладающие намного меньшей теплопроводностью, например, керамзитобетон, перлитобетон, шлакобетон, опилкобетон, пенобетон, газобетон, арболит и другие. Стены будут намного более теплыми и паропроницаемыми, но не смогут выдержать слишком большие нагрузки.

Также немаловажным моментом является армирование бетонной стены. Для этого можно использовать армирующие сетки, пластиковые или стальные, а для большей прочности – связывается каркас из арматуры.

Важно! Стена, армированная каркасом из арматуры 8 – 18 мм, будет довольно холодной, так как металлические части каркаса будут выступать «мостиками холода».

За один проход разрешается заливать не более 50 см бетона. Только после того как он «схватится» можно продолжать заливку. Уплотнение бетона в опалубке производится с помощью глубинных вибраторов, особое внимание необходимо уделить углам.

После того как бетон затвердеет, опалубку снимают и переставляют выше. Так, до тех пор, пока не будет залит весь коттедж.

Чтобы бетон принял максимальную прочность, необходимо дать ему выстояться не менее 4 – 5 недель. После этого можно приступать к утеплению и отделке.

Монолитные стены можно утеплять пенополистиролом, экструдированным пенополистиролом, минеральной ватой, «теплой» штукатуркой. При этом использовать технологии вентилируемого или мокрого фасада.

Также возможен вариант колодцевого фасада, когда снаружи бетонной стены делается отступ, далее обкладывается фасадным кирпичом или плиткой, а свободное пространство засыпается утеплителем: керамзитом, эковатой и др.

Неоспоримым плюсом данной технологии является то, что дом можно сделать максимально «дышащим» и экологичным, хоть и придется повозиться со сборкой и разборкой опалубки.

Строительство монолитного коттеджа с несъемной опалубкой

Использование несъемной опалубки рекламируется с завидным постоянством и упорством. Ведь по данной технологии опалубка не просто не убирается после заливки бетона, она является также слоем теплоизоляции. При использовании данной технологии на монолитное строительство коттеджей цена самая низкая, так как максимально снижаются трудозатраты.

После обустройства и гидроизоляции фундамента на него устанавливается опалубка, которая представляет собой формы из пенополистирола, скрепленные специальными профилями. Данные формы имеют систему крепления «шип-паз», которая позволяет соединять настолько крепко и без зазоров, что абсолютно исключается утечка бетона или его наплывы в местах соединения форм опалубки.

Ширина опалубки из пенополистирола может быть различной, в случае большого заказа, на заводе могут изготовить блоки любой требуемой толщины. Стандартным считается блок, в котором пустое пространство для бетона шириной 150 мм и с обеих сторон пенополистирол слоем по 5 – 7,5 см. Этого вполне достаточно, чтобы в доме было тепло зимой и прохладно летом, включать отопление придется только, когда температура опустится ниже +5 °С.

После монтажа опалубки внутрь заливается бетон слоем 50 см и уплотняется глубинным вибратором.

Важно! Обратите внимание, что для заливки несъемной опалубки можно использовать только бетон и нельзя использовать теплые смеси. Это связано с тем, что паропроницаемость пенополистирола ничтожно мала и равна 0,05 Мг/(м*ч*Па), а паропроницаемость теплых смесей выше 0,09 Мг/(м*ч*Па). Если зажать теплый бетон между слоями пенополистирола, в нем будет скапливаться конденсат, как результат со временем появится плесень и грибок.

После возведения стен их не нужно утеплять, достаточно просто оштукатурить декоративной штукатуркой или обшить сайдингом.

Преимуществом технологии несъемной опалубки является простота возведения, дешевизна и отсутствие потребности в дополнительном утеплении. Но при этом такой коттедж представляет собой термос, не способный «дышать».

Виды опалубки для монолитного строительства

По области применения различают несколько видов опалубки: опалубка стен, фундамента, перекрытий, туннельная опалубка, опалубка кольцевых стен с измененным радиусом. Благодаря такому разнообразию можно использовать монолитную заливку для любого элемента конструкции здания.

Устанавливаются различные элементы опалубки также по-разному. Опалубка фундамента устанавливается на подкосы и горизонтальные подпорки. Опалубка стен – с помощью стоек, кронштейнов и соединительных замков. Опалубка для перекрытий настилается на конструкцию из телескопических или объемных подпорных стоек.

Съемная опалубка изготавливается из таких материалов: сталь, алюминий, древесина, пластик. В зависимости от материала исполнения обладает различными свойствами. Если использовать для опалубки фанеру, то ее необходимо резать пилой с мелкими зубцами, чтобы не повредить шпон и ламинирование. Сверлить отверстия под трубы и кабели в опалубке необходимо с двух сторон, по той же причине. Хранить фанерную опалубку следует в сухом месте.

Перед использованием съемную опалубку обрабатывают специальным раствором, чтобы ее можно было легко снять.

Несъемная опалубка, как уже было написано выше, состоит из пенополистирола, не требует дополнительной обработки. Формы ее бывают разные: угловые, продольные, подоконные, надоконные и другие. Фактически обустройство съемной опалубки напоминает соединение фигурок конструктора ЛЕГО.

 

Виды бетонных растворов для монолитного строительства

Неоспоримым преимуществом монолитного строительства является возможность заливать в опалубку растворы с различной теплопроводностью и паропроницаемостью.

Бетон – самый простой вариант и, к сожалению, единственный допустимый при заливке несъемной опалубки. Коттедж из монолитного бетона будет очень холодным, так как его теплопроводность равна 1,51 Вт/(м*С), а паропроницаемость 0,03 Мг/(м*ч*Па). Стены из бетона следует тщательно утеплять.

Железобетон – еще холоднее бетона, так как железное армирование выступает «мостиками холода». Коттедж из монолитного железобетона требует утепления пенополистиролом, экструдированным пенополистиролом или минеральной ватой.

Керамзитобетон обладает теплопроводностью 0,66 – 0,14 Вт/(м*С) и паропроницаемостью 0,09 – 0,3 Мг/(м*ч*Па). Показатели зависят от плотности смеси, чем крупнее пористость керамзита, тем теплее и паропроницаемее стена. Толщина стены для региона Московской области составляет 50 см.

Шлакобетон – то же, что и керамзитобетон, только вместо керамзита – шлак. Он менее прочный, поэтому толщина стен должна быть 55 – 60 см.

Опилкобетон – смесь цемента, песка, опилок (хвоя) и воды. Стены получаются теплыми, огнестойкими и экологичными, только снаружи их необходимо защитить гидроизоляционным материалом.

Арболит – смесь цемента, воды и щепы древесной 40х10х5 мм. Щепа предварительно проветривается или обрабатывается известью. Стены из арболита теплее и прочнее, чем из опилкобетона.

Пенобетон – бетон, вспененный химическим способом, более теплый материал, чем обычный бетон. Его теплопроводность равна 0,29 – 0,08 Вт/(м*С), а паропроницаемость 0,11 – 0,26 Мг/(м*ч*Па).

Монолитное строительство коттеджа своими руками

Обычно постройку монолитного коттеджа заказывают в строительной компании. Это связано с тем, что для работ понадобятся опалубка, бетононасос, леса для плиты перекрытия и другой инвентарь, который есть в любой строительной организации, а покупать его для одного раза – нерентабельно.

Но для тех, кто не любит простых путей и согласен потратиться на растворонасос, а перекрытие сделать деревянным или заказать плиту перекрытия и установить ее краном, под силу будет и возведение монолитного коттеджа своими руками.

Проект монолитного коттеджа можно выполнить самостоятельно, скачать в интернете или заказать в проектной организации, в последнем случае Вам произведут все необходимые расчеты: прочность несущих стен и нагрузки на них, необходимую толщину заливки и утеплителя.

Когда проект готов, обустраиваем фундамент. Если дом будет с цокольным этажом, то перекрытие цоколя можно сделать монолитной плитой, а фундамент – ленточным. Обычно же строят свайно-ленточный фундамент и тщательно его гидроизолируют.

Как построить монолитный коттедж со съемной опалубкой

Опалубку изготавливаем из деревянных досок толщиной 30 – 50 мм. Если температура в регионе понижается до -30 °С, толщину стен делаем 55 – 60 см. Плотно соединяем их между собой и сгоняем стойками 80х80 мм, на расстоянии 1 – 1,5 м друг от друга. Длина таких щитов должна быть 2 – 4 м, а высота 60 – 80 см.

Внизу устанавливаем металлические стяжки с болтами, чтобы щиты не распирало, когда в них зальется бетон. Вверху щиты фиксируются деревянными накладками или такими же стяжками.

В опалубку вставляем армирующую сетку или каркас в зависимости от проекта.

Для изготовления опилкобетона берем: 8 частей сухих опилок, 1 часть цемента М400 – М500, 3 части извести, 2 части песка.

Важно! Опилки должны минимум год выветриваться на открытом воздухе.

Сначала смешиваем цемент с песком, отдельно известь с опилками, затем обе смеси соединяем и тщательно вымешиваем, добавляя воду по чуть-чуть. В итоге воды должно быть столько, чтобы она не вытекала из раствора.

Полученным раствором заливаем слой 20 см в опалубку. Уплотняем вибраторами и протыкаем прутами, чтобы тщательно утрамбовать раствор. Затем заливаем следующий слой. И так до тех пор, пока опалубка не будет практически заполнена (для удобства оставляем 5 – 10 см сверху пустыми).

Переставлять опалубку выше можно только спустя 3 – 5 дней. Все это время бетон должен быть укрыт от солнца и осадков пленкой или рубероидом.

После завершения возведения стен даем бетону набрать прочность в течение месяца, затем  обустраиваем перекрытие и крышу. Перекрытие должно заходить на стены на 15 – 20 см минимум.

После полного высыхания опилкобетона можно утеплить стены снаружи по необходимости. Для этого можно использовать «теплую» штукатурку, которую можно наносить слоем до 50 мм. Она является прекрасным гидроизолятором, теплоизолятором и в то же время легко выпускает пар наружу.

Как построить монолитный коттедж с несъемной опалубкой

Возведение монолитного коттеджа с несъемной опалубкой – предельно простая задача. Для начала необходимо запастись элементами опалубки. Они бывают стеновыми, угловыми и радиусными. Необходимо просчитать количество каждого вида элементов согласно разработанному проекту.

Устанавливаем несъемную опалубку на фундамент, собирая ее, как конструктор ЛЕГО, соединяя замковые соединения блоков. Для начала достаточно будет первого ряда.

Проводим все необходимые канализационные, водопроводные и вентиляционные трубы. Затем если требуется армирование, вставляем армирующую сетку. Готовим бетонный раствор из цемента М500, песка, щебня и воды. Наращиваем опалубку и заливаем 50 см слой, уплотняем глубинными вибраторами.

За сутки можно наращивать в высоту не более 50 – 70 см.

После завершения возведения стен они не нуждаются в утеплении, а в качестве отделки можно выполнить так называемый «мокрый» фасад – оштукатурить декоративной штукатуркой по стекловолоконной сетке.

Строительство монолитного коттеджа своими руками значительно упрощается, если позвать на помощь пару напарников. Ведь после преодоления определенной высоты при возведении стен для заливки бетона наверх понадобится использование бетононасоса. А согласованные действия смогут сократить время и организовать правильную работу.

Довольно часто при строительстве используется спецтехника. Большой выбор запчастей для для дорожно-строительной техники ведущих производителей, таких как запчасти для бульдозеров Komatsu, представлены на сайте компании ГК «Аймашинери».

Строительство монолитного дома своими руками с использованием современных технологий и материалов

Монолитный дом, это несложно! В отличие от общепринятого мнения, свой личный коттедж, дачный домик или таунхаус на несколько семей можно построить не только из кирпича или ракушечника, но и применяя технологию монолитного строительства. В большинстве случаев такая технология используется при закладывании различных видов фундаментов, но благодаря передовым разработкам каждый самостоятельный застройщик теперь может использовать её и при возведении стен будущего дома. При этом используют несколько видов бетона, и в большинстве случаев несъёмную опалубку.

Отзывы о монолитных домах

Каждый, кто собирается самостоятельно строить дом, тщательно взвешивает все плюсы и минусы того вида строительства, на котором он хочет остановиться. Так же следует поступить и при подготовке к возведению дома по монолитной технологии. В большинстве случаев отзывы о монолитных домах положительны.

Плюсы можно определить так:

  • относительная простота работ;
  • высокая скорость строительства;
  • высочайшая прочность и надёжность дома;
  • возможность возведения дома любой формы;
  • отличные звукоизоляционные и теплозащитные свойства;
  • минимальное количество необходимых помощников.
монолитный дом своими руками — несъемная опалубка
этапы строительства

 

Но наряду с положительными сторонами всегда существуют и минусы:

  • зависимость качества бетона от температуры окружающей среды. Во время холодов необходимо применять добавки, снижающие допустимую температуру схватывания, а это несёт дополнительные затраты. В жаркое время года, бетон может растрескиваться, и для избежания этого применяют замедлители;
  • стоимость.

Если вы решили строить монолитный дом своими руками, то лучше начинать работы лучше весной. Сначала вы зальёте фундамент, за лето он наберёт достаточную прочность, а когда жара спадёт можно перейти к возведению стен. Это позволит не только сэкономить на добавках в бетон, но и позволит поднять коробку за один сезон.

виды опалубки при строительстве монолитного дома из железобетона

 

Строим монолитный дом своими руками

Для монолитного дома лучшим фундаментом будет железобетонная плита. Она не только сможет удерживать всё строение, но и до максимума снизит влияние сезонных подвижек почвы. Размер и конфигурация плиты полностью должны соответствовать размеру и форме основания дома, а её толщина не должна быть меньше 50-70см. Для максимальной прочности плиту необходимо в несколько слоёв армировать сеткой собранной из арматуры диаметром 12-16мм.

Если вы решили строить монолитный дом своими руками, то лучшим выбором будет использование несъёмной опалубки. Наиболее популярны пустотелые блоки из вспененного полистирола. Они собираются в стеновые конструкции наподобие того, как это делают дети с кубиками Лего. Сначала выкладывается первый рад блоков, в пустоты устанавливается арматура сечением 10-14мм, и вся конструкция заполняется бетоном. Сразу же после заливки бетона можно приступать к установке второго ряда блоков. В результате, стены дома будут иметь монолитную конструкцию, а несъёмная опалубка будет выполнять функцию звукоизоляции и утеплителя.

После того, как залит самый верхний ряд стеновых блоков можно, приступать к монтажу крыши. Эти работы ничем ни отличаются от других видов возведения частных домов. Сначала устанавливается стропильная система, на ней монтируется обрешётка, после чего настилается сама кровля. Форма крыши может быть практически любой.

Итог

Построенные по такой технологии монолитные дома имеют отзывы только положительные. Строения получаются прочные и с отличной звуко и теплоизоляцией. Благодаря несъёмной опалубке процесс возведения стен упрощён до максимума. Вам даже ненужно обладать строительными навыками, чтобы качественно вывести коробку на нужную высоту.

Делая вывод можно сказать, что подобный вид строительства со временем может стать основным среди частных застройщиков. Простота возведения стен, и минимальное количество задействованных людей позволит сэкономить массу средств и времени, а прочность, и возможность реализовать необычные проекты, уже сегодня делают монолитные технологии возведения домов наиболее перспективными и востребованными.

Монолитные коттеджи своими руками: преимущества и недостатки

Способы возведения частных домов в настоящее время настолько многочисленны, что при выборе оптимального варианта человек может просто запутаться. Но если вам необходимо максимально прочное строение, то выбор, очевидно, падает на монолитное строительство. Именно таким образом на свет появляются высочайшие здания на планете – небоскребы, что уже говорит о способностях технологии. В этой статье мы разберем процесс возведения по этой технологии частного дома.

Преимущества монолитного строительства в возведении коттеджей

  • Высочайшая прочность, обусловленная техническими характеристиками железобетонных конструкций, а также полным отсутствием швов. Специалисты говорят, что подобные дома могут простоять до двухсот лет и больше. Поэтому если хотите построить дом, который станет вашим родовым гнездом, то идеальным вариантом станет именно бетон. Кроме того такие здания целесообразно строить в регионах с опасной сейсмической ситуацией;
  • Технология позволяет возводить строения самых разных архитектурных форм, не ограничиваясь прямыми углами и плоскими поверхностями;
  • Простота возведения и высокая скорость. Процесс заливки бетона под опалубку довольно быстр. При этом в случае необходимости его можно приостановить и заморозить, без какого бы то ни было ущерба для прочности и качества конструкции. В случае со многими другими материалами, такая заморозка потребовала бы большого количества действий;
  • Монолитные дома характеризуются тепло и звукоизоляцией по причине полностью глухих стен и отсутствия швов;
  • Работы можно производить в любое время года и в любых температурных режимах. Но идеальным все же является теплый период;
  • Монолитный дом весит меньше кирпичного и для его обустройства вполне подойдет ленточный облегченный фундамент;
  • Усадка конструкции происходит равномерно, что позволяет не появляться трещинам;
  • Внутренняя площадь монолитного дома больше по сравнению с кирпичным. Причина – при схожей теплопроводности стены из железобетона в несколько раз тоньше;
  • Технология подразумевает съемную и несъемную опалубку. Но вне зависимости от последней, стены получаются идеально ровными и более пригодными для дальнейшей отделки.

Недостатки монолитных частных домов

  • Строительство может быть усложнено необходимостью использовать специальную технику, такую, как бетономешалку. Идеальным решением станет взять такое устройство в аренду, ориентируясь на те объемы состава, которые необходимо заготавливать исходя из вашего темпа работ;
  • Перекрытия из бетона – весьма непростая в возведении часть здания. Что касается плитного покрытия, то для него необходимо будет пригнать на место проведения работ масштабный подъемный кран. В связи с этим многие решают обустроить деревянные перекрытия в монолитных домах, что снижает внутреннюю шумоизоляцию;
  • Перепланировка в монолитном доме – очень сложный процесс. По причине высочайшей прочности использующихся там стен, сломать их будет крайне трудно. Поэтому в планировке необходимо быть уверенным до стадии строительства.

Технология строительства со съемной опалубкой

Классическая схема возведения монолитного дома при помощи съемной опалубки. Последняя представляет собой форму, в которую будет залит и впоследствии затвердеет бетон. Изготавливается индивидуально в зависимости от плана проекта. Причем, если планом предусматривается возведение дома, отходящего от простейших стандартов, то процесс создания опалубки может быть весьма длительным и дорогостоящим.

В качестве материала в этом случае используется фанера, дерево, металл или пластиковые формы. При этом сцепляются они между собой при помощи гаек и шайб. После застывания бетонной смеси опалубка снимается и может быть использована повторно.

Несъемная опалубка

Более современный способ строительства. Опалубка в этом случае идет не просто в качестве формы для бетона на время его застывания, но и становится неотъемлемой частью стены, отвечая за ее изоляционные свойства. В качестве материала применяется пенополистирол, обладающий отличными изолирующими качествами и достаточно прочный для того, чтобы выдерживать давление еще не застывшей бетонной смеси. Обычно толщина материала с обеих сторон варьируется в рамках 50-75 сантиметров.

Строительство при помощи технологии несъемной опалубки наиболее дешевое и быстрое, так как в этом случае исключаются работы по дальнейшей теплоизоляции, да и отделка становится гораздо оперативней. Достаточно лишь обшить такую поверхность панелями и внешний вид дома готов.

При этом многие считают, что такой вид опалубки снижает экологичность дома. На самом же деле ситуация иная – подобные строительные компоненты активно используются в возведении домов в Европе, где нормы качестве и безопасности находятся на самых высоких уровнях.

Технология заливки бетона в опалубку при строительстве частного дома

  • Заливать необходимо не более чем полметра бетона за раз, после чего его необходимо утрамбовать. Процесс происходит при помощи специальных глубинных вибраторов. Последние выбивают из смеси пузырьки воздуха, а также способствуют тому, чтобы частички смеси вставали более плотно по отношению друг к другу;
  • Заливать в опалубку можно не только обычный бетон, но и множество его облегченных видов (пенобетон, газобетон, опилкобетон и другие). При этом стены приобретают лучшие изоляционные качества, но одновременно становятся менее прочными, а также лучше впитывают влагу;
  • Процесс армирования чаще всего происходит при помощи арматурных прутьев, хотя в некоторых случаях в этом качестве выступает металлическая или даже пластиковая стенка. При этом толстые арматурные прутья могут выступать своеобразными «мостиками холода», понижая таким образом теплоизоляцию стен;
  • Полностью набор прочности у залитых бетонных стен проходит примерно за месяц-полтора. Начиная работы по отделке необходимо только по истечении этого срока.

Утепление стен

Несмотря на то, что бетонные стены могут быть тоньше кирпичных при схожей теплопроводности, утеплитель все равно необходим. В технологии с несъемной опалубкой этим этапом можно пренебречь, однако в случае с традиционным методом строительства все иначе.

В качестве утеплителя могут  выступать самые разные материалы, начиная от минеральной ваты и заканчивая «теплой» штукатуркой. При этом можно отделать стены декоративным кирпичом, кладка которого осуществляется на некотором расстоянии от бетонной поверхности. Расстояние эта может быть заполнено утепляющим составом.

Как правильно заливать бетонные перекрытия

Процесс достаточно трудоемкий, но при этом вполне доступный для осуществления своими руками. Как и со стенами, перекрытия создаются посредствам опалубки и металлического каркаса, который затем будет залит бетоном.

Сооружается каркас из балок, на который мы будем укладывать доски опалубки. При этом нужно помнить, что толщина досок может быть различной, и это скажется на ровности потолка. Впрочем, проблема легко исправляется последующей шлифовкой. Снизу балки подпираются досками, надежно закрепленными на полу. Именно им предстоит выдерживать конструкцию в течение нескольких недель, пока будет высыхать залитый бетон.

Процесс заливки можно осуществляться вручную, поднимая ведра на рабочий уровень. Однако это слишком сложно и в ходе масштабных работ еще и чревато неравномерной заливной бетонной смеси. В связи с этим может понадобиться аппарат для транспортировки раствора наверх.

Арматура должна укладываться на определенном расстоянии от опалубки, расстояние будет зависеть от планируемой толщины перекрытия.

Опалубка для стен своими руками: переставная, из фанеры

Практически все возводимые здания в современном исполнении не обходятся без монолитных бетонных конструкций. Очень часто, такой вид строительных материалов, применяется для изготовления фундамента. Чтобы правильно исполнить конструкцию фундамента, предварительно потребуется собрать специальный каркас, который также называют, как опалубка. Надежность и качество будущего результата, полностью зависит от возведения такого каркаса и соблюдения всех правил при его изготовлении. В случае, когда вы самостоятельно своими руками изготавливаете все строительные конструкции, к возведению опалубки, стоит отнестись наиболее внимательно. При этом, желательно заранее определиться с видом каркаса и материалом, из которого он будет выполнен. Опалубка, может быть двух видов, а именно: съемная или же несъемная. Каждая разновидность каркаса, применяется для возведения различных монолитных конструкций.

Съемный вариант каркаса

Такая разновидность опалубки применяется более часто. При этом, конструкция демонтируется сразу же после того, как возникнут первые признаки схватывания бетонного раствора. При помощи съемных каркасов, можно формировать не только фундамент, но также и регулировать возведение стен для многоэтажных построек и множества других строительных конструкций. Далее стоит рассмотреть, какие материалы можно применять для изготовления подобных каркасов:

  • Массивы из дерева различных пород.
  • Спрессованная древесина, или как ее еще называют фанера.
  • Листы из металла. Чаще всего в этом случае используется сталь.
  • Формы или листы из алюминия.
  • Разнообразные скомбинированные материалы.
  • Кроме вышеперечисленных материалов, в последнее время, достаточно часто опалубка выполняется из поливинилхлорида.

Важно:

Листы из металла применяются для формирования каркасов массивных конструкций. В данном случае, для крупногабаритных конструкций более целесообразно применить монолитный каркас, чтобы избежать каких-либо дальнейших сложностей.

Для возведения фундамента, чаще всего используется деревянная опалубка, которую изготовить достаточно просто своими руками. Здесь могут использоваться доски, бруски или фанера.

Некоторые базовые решения

Не столь важно, из какого именно материала выполняется опалубка, желательно при ее изготовлении своими руками соблюдать некоторые требования, а именно:

  • Изготовленный каркас, должен иметь достаточную прочность и хорошо фиксироваться на нужной позиции.
  • Все элементы сборной конструкции, должны максимально точно подгоняться. В данном случае, допускаются лишь минимальные зазоры. Это касается возводимых каркасов не только для фундамента, но и для стен.
  • Конструкция по всей своей площади, должна выдерживать максимальные нагрузки, которые будет оказывать жидкий бетонный раствор.
  • Желательно, чтобы съемная конструкция, обладала наименьшей адгезией с раствором бетона.
  • Если вы планируете использовать каркас не один раз, то он не должен иметь каких-либо деформаций или повреждений.

Изготовление элементов из дерева

Для возведения каркаса, можно использовать доски, чья толщина не будет меньше 25 мм. Ширина строительного материала в данном случае не имеет какого-либо значения, однако не стоит подбирать чрезмерно узкие или широкие доски. Далее изготавливаются щиты. Здесь в качестве высоты используется высота фундамента, либо других изготавливаемых конструкций. Стоит отметить, что для возведения стен лучше использовать металлические листы, а не щиты из дерева. При изготовлении щитов, доски нашиваются на толстый брус, при этом шляпки гвоздей располагаются со стороны досок и плотно вбиваются. Желательно, чтобы все доски прижимались максимально плотно, без зазоров. Если имеются небольшие щели, то их необходимо замазать при помощи пакли. 

Далее, вам потребуется подготовить распоры. Для этого можно использовать брус из дерева большей высоты, чем опалубка. Какую именно высоту брать в расчет, зависит от высоты возводимой конструкции. Важно отметить, что съемная конструкция для формирования стен и фундамента различается, так как фундамент не дает столь большой нагрузки, в отличие от стен.

Инструкция по изготовлению каркаса

Далее стоит рассмотреть некоторые рекомендации, связанные с изготовлением каркаса для возведения монолитного фундамента. В данном случае, речь идет о ленточном фундаменте.

Опалубка, используемая в этом примере, также прекрасно подойдет для изготовления монолитных стен из бетона:

  • Для изготовления такого каркаса своими руками, прежде всего, потребуется подготовить место. В данном случае, подразумевается, что все необходимые траншеи уже были подготовлены заранее. Не стоит забывать о том, что вес монолитной бетонной конструкции будет велик, поэтому его необходимо распределить равномерно. Для этого вам потребуется приготовить подушку из песка. Он засыпается равномерно, на высоту в 15 см. Далее подушка тщательно утрамбовывается, смачиваясь при этом водой. После этого, вам потребуется обеспечить необходимую прочность для основы. Для этого заливается необходимый слой бетонного раствора, либо цементной смеси. Все измерения проводятся при помощи водного уровня.

  • Как только основа готова, можно приступать к изготовлению каркаса своими руками. Прежде всего, необходимо вымерить нужный периметр. Он размечается при помощи клиньев и обычной веревки. В данном случае, вам потребуется строго соблюдать план проведения строительных работ.
  • По всему ранее размеченному периметру, вбиваются специальные клинья, к которым в дальнейшем будут пришиваться щиты. Для этого от основы делается отступ, равный толщине используемого щита. Чтобы щиты не наклонялись в противоположном направлении, используются распорки.
  • В случае, когда нагрузка чрезмерно большая, каркас дополнительно связывается с помощью перемычек. Можно сказать, что каркас, выполненный своими руками готов к заливу бетонного раствора и формированию фундамента или стен.

Как вы видите изготовить съемный вариант опалубки достаточно просто и доступно. Все, что для этого потребуется это необходимый материал, инструмент, а также желание и терпение, которые вам помогут построить свой дом самостоятельно. Но не стоит забывать о том, что все осуществляемые строительные работы, должны строго соответствовать ранее подготовленному проекту.

Опалубка для стен своими руками: несъемная, скользящая (переставная), разборная

Опалубка используется для возведения вертикальных стеновых перекрытий из бетона. Она изготавливается из дерева, металла и других твердых материалов, не изменяющих форму при застывании строительной смеси. Работа проводится специалистами или своими руками в целях экономии.

Разновидности конструкций для стен

Опалубка подразделяется на несколько видов, в зависимости от метода изготовления:

  • простые – используются повсеместно, отличаются дешевизной;
  • специальные – со встроенным обогревателем, используются в регионах с низкими температурными показателями.

По способу установки:

  • съемные – после заливки и застывания бетона демонтируются, используются повторно или разбираются на элементы, применяемые в строительстве для различных целей;
  • несъемные – не демонтируются, становятся частью строения.

По материалу:

  • дерево – обрезная доска доступна по цене, имеет высокое качество, легкая в установке;
  • фанера – снижают вероятность утечки бетона, создают плотную конструкцию, но дороже по стоимости;
  • металл – для изготовления опалубки используется редко ввиду высокой стоимости, чаще из материала делают укрепления и опоры для конструкции;
  • фибролитные и цементно-стружечные – отличаются высокой прочностью, но используются редко;
  • пенополистирол – из материала изготавливается несъемная опалубка, выполняющая роль утеплителя.

Переставная конструкция своими руками

Для строительства монолитных стен используется скользящая (переставная) опалубка. Она представляет собой тяжелую конструкцию, заливаемую бетоном. Она перемещается по строительной площадке благодаря установленным домкратам. Скользящая опалубка не препятствует созданию оконных и дверных проемов. Преимуществом работы с переставной конструкцией является уменьшение финансовых и физических затрат, сроков строительства. Она улучшает показатели строения в техническом плане, повышает звукоизоляцию и теплоизоляцию.

Для самостоятельного изготовления потребуются материалы:

  • щиты одинакового размера;
  • балки;
  • домкратные стержни;
  • рамы.

Для возведения строений необычной архитектурной формы используются криволинейные щиты. Строительство обычного здания проводится с опалубкой плоской конфигурации.

Для изготовления конструкции применяются металлические листы и деревянные балки.

Арматурная часть надежно фиксируется к фундаменту с верхней стороны сварочным аппаратом. При передвижении конструкции производится наращивание стержня в высоту.

Домкраты устанавливаются на рамную часть конструкции. С их помощью производится подъем опалубки. В качестве направляющих выступают стержни.

Для повышения устойчивости и надежности сооружения грузоподъемность домкратов должна быть более 10 т.

Верхняя часть конструкции снабжается настилом. Он располагается на раме и верхней балке. Необходим для обустройства рабочего места, используемого для укладки инструментов.

Скользящая опалубка фиксируется на любых участках стен гайками и деревянными распорками. По мере необходимости, конструкция переставляется для дальнейшей заливки бетона.

Изготовление несъемной конструкции своими руками

Несъемная опалубка своими руками изготавливается из пенополистирола, служащего в качестве слоя теплоизоляции. К преимуществам конструкции относится:

  • повышение надежности и увеличения срока службы здания;
  • по окончании строительства несъемная конструкция играет роль дополнительной теплоизоляции и звукоизоляции;
  • увеличение полезной площади за счет уменьшения толщины стен;
  • укладка опалубки из пенопласта не требует участия тяжелой спецтехники, эксплуатация которой подразумевает дополнительные затраты;
  • уменьшаются затраты на отопление;
  • несъемная опалубка снижает расходы на отделку стен;
  • сочетание бетона и полистирола увеличивает срок службы дома до 100 лет.

Своими руками монтаж конструкции для укладки стен не вызывает трудностей человеку, не имеющему строительного образования. Несъемная конструкция монтируется в несколько этапов.

  1. Фундамент, арматура и гидроизоляционный материал устанавливается в соответствии с проектом сооружения.
  2. Первый слой укладывается особо аккуратно путем нанизывания блоков пенопласта на вертикальную арматуру и скрепления их пазами или иными устройства. Перед работой с материалом требуется внимательно изучить инструкцию производителя.
  3. Формируются внутренние перегородки и дверные проемы при закладке первого уровня. Следующий уровень укладывается по типу кирпичной кладки. Блоки сдвигаются в строну относительно нижних элементов. Боковые стороны опалубки проверяются строительным уровнем на вертикальность. Третий и следующие уровни выкладываются по аналогии с первым, чтобы швы находились в единой вертикальной плоскости.
  4. При укладке блоков выполняется монтаж инженерных коммуникаций. Для проводов в пенопласте производителем предусматриваются пазы.
  5. Заливается бетон вручную и утрамбовывается подручными средствами. Быстрее работа проводится с использованием глубинного вибратора.

Конструкция для стен выкладывается своими руками до необходимой высоты. Для повышения прочности заливать верхний слой блоков нужно наполовину.

Монтаж съемной опалубки для стен своими руками

Съемная конструкция относится к самым простым в изготовлении своими руками видам опалубки. Скользящая и несъемная требуют определенных знаний и навыков, а укладка стен превращается в испытание. Опалубка деревянная, подлежащая демонтажу после завершения строительства, изготавливается своими руками следующим образом:

  1. Доски сбиваются брусьями или рейками для создания щитов. Гвозди вбиваются в доски, а не в брусья. Работать удобнее на ровной поверхности.
  2. Щиты сбиваются брусьями.
  3. Конструкция прибивается к фундаменту или устанавливается на землю, проверяется прочность.
  4. Устанавливаются подпорки.
  5. Вливается бетон слоями.
  6. После застывания бетона конструкция демонтируется.

Для изготовления стен подходят подручные средства: ненужные доски, рейки и так далее.

Советы по монтажу

  1. Перед началом монтажа все скрупулезно измеряется. Ошибки в составлении плана чреваты разрушением конструкции.
  2. Использование старых досок в целях экономии создает риск изгиба при заливании бетона. Старые деревянные элементы быстро разбухают.
  3. Деревянные элементы конструкции крепятся гвоздями или шурупами. Они вбиваются изнутри, чтобы шляпка оказалась с внутренней стороны досок.
  4. Если цоколь дома расположен на высоте более 5 см, потребуется применить доску подходящей толщины.
  5. Перед заливкой бетонного раствора проверить параллельность верхних кромок. Для этого поставить брусья на края противоположных кромок и проверить строительным уровнем горизонталь.
  6. При заливке бетона обязательно использовать глубинный вибратор или делать утрамбовку для повышения прочности.

Изготовить самостоятельно опалубку для возведения стен не составляет труда при наличии инструментов и навыков по работе со строительными материалами. Для получения более надежной и качественной конструкции рекомендуется воспользоваться помощью профессионалов или приобрести готовое изделие в специализированном магазине.

Устройство опалубки монолитных стен

При возведении стен с использованием технологии монолитного строительства могут применяться несколько типов опалубки. В строительстве крупных объектов гражданского и промышленного назначения актуальна съемная щитовая опалубка, позволяющая быстро возводить длинные и высокие стены. В частном секторе применяется несъемный тип опалубочных систем, позволяющих производить заливку целого здания по готовому контуру. Каждая из разновидностей имеет свои плюсы и минусы, а также особенности устройства.

Устройство съемной щитовой опалубки стен

Первым этапом сборки съемной опалубки является составление детального проекта, в котором должны быть учтены все типовые и геометрические особенности возводимой конструкции. Также до установки и закрепления формовочного комплекса производятся соответствующие расчеты, определяющие:

  • оптимальную толщину стены с учетом климатических особенностей и несущей способности архитектурных элементов и опалубки;
  • марку бетона и армирующих элементов.

Схемы установки съемной щитовой опалубки для различных вариантов стен

После составления технологического плана переходят к процессу устройства опалубочной системы, который включает в себя:

  • соединение щитов опалубки между собой с использованием замковых механизмов и стяжек;
  • монтаж палубного полотна из водостойкой фанеры;
  • раскрепление опалубки подкосами;
  • монтаж армирующих элементов;
  • соединение готовых блоков (щитов), стоящих параллельно с применением стяжных винтов.

Щиты стеновой опалубки соединяются в последовательные сегменты при помощи замков различного типа, обеспечивающих надежную фиксацию и достаточный уровень прочности. В прямолинейных сегментах могут применяться клиновые и универсальные замки. Для скрепления угловых щитов используются шкворни или специальные стяжки. После формирования блока требуемых габаритов необходимо закрепить его в вертикальном положении и создать условия для 100%-ной устойчивости.

Щиты стеновой опалубки соединяются в последовательные сегменты при помощи замков различного типа

Монтаж полотна палубы может производиться в горизонтальном или вертикальном положении, в зависимости от размеров  каркаса опалубки. Фиксация контактной поверхности к ребрам каркаса осуществляется посредством специальных крепежных устройств, вид которых также зависит от разновидности опалубочной системы.

Зафиксировать комплекс опалубочных щитов в вертикальном положении, а также произвести юстировку помогут подкосы. Существует две разновидности данных устройств: двухуровневые  и одноуровневые. Они отличаются несущей способностью и механизмом распределения нагрузки. Двухуровневый подкос применяется для более габаритных конструкций с высоким показателем нагрузок.

Армирование формы для заливки осуществляется в соответствии технологическими требованиями, предъявляемыми к конструкции. На основании функционала стены (несущая или нет) выбирается тип арматуры (вид, толщина и т.д.). При размещении армирующего элемента между щитами опалубки должно оставаться достаточное пространство, которое займет бетон, сформировав внешние кромки плиты. Для обеспечения неподвижного положения арматуры внутри опалубки используются специальные фиксаторы.

Для обеспечения неподвижного положения арматуры внутри опалубки используются специальные фиксаторы

После установки сегментов опалубки в вертикальное положение (параллельно) и укладки арматурных элементов осуществляется их скрепление стяжным винтом, обеспечивающим надежную сцепку между параллельными стенками опалубки. После завершения данного этапа и проведения всех необходимых инженерно-технических проверок может начинаться подача бетонной смеси.

Устройство несъемной опалубки стен

Опалубка несъемного типа для строительства монолитных конструкций может иметь различную форму. Кроме основных функций материал, используемый для создания формовочного пространства, играет роль утеплителя, поэтому использование данного вида опалубки целесообразно в малоэтажном частном строительстве. Как правило, в данном случае используются пенополистероловые блоки.

Устройство данного типа опалубки для монолитных стен заключается в формировании формовочного контура путем соединения полимерных блоков посредством профилей, уже установленных на каждом из элементов. Толщина стены зависит от применяемой разновидности блоков. Заливку стены можно начинать после скрепления блоков, армирования формы и проведения всех проверок.

Армирование стены в несъемной опалубке

18.05.2019

Бетонные подпорные стены - Как построить заливные стены

Бетонные подпорные стены, ценимые за их прочность и универсальность, требуют точных методов строительства. Благодаря высокому уровню технической подготовки достигается невероятная универсальность. Подпорные стены из заливного бетона могут быть окрашены, текстурированы, украшены закладными предметами и многим другим. При правильной установке, конкретные предложения гораздо больше возможностей для настройки, чем любой другой подпорной стенкой материала.

Вот шаги, Том Ролстон, владелец Том Ralston Бетон в Санта-Круз, Калифорния, следует, при заливке подпорной стенки:

  1. Встретьтесь с клиентами и определите, какие компоненты им нужны и как это пространство будет функционировать.
  2. Спроектируйте стены - определите форму, размер и расположение.
  3. Удалите существующие растения, верхний слой почвы и другой мусор, который может мешать строительству, Ральстон называет этот процесс выкорчевыванием.
  4. Разложить и выкопать опоры.
  5. Формы сборки.
  6. Добавьте арматуру для армирования, Ralston размещает арматуру через каждые 16 дюймов по центру.
  7. Залить опоры и стену. Если стена превышает четыре фута в высоту, опоры следует заливать отдельно.
  8. Дать бетону затвердеть.
  9. Создавайте сжимающие суставы каждые 4-6 футов. (дополнительную информацию о сужающихся суставах см. ниже)
  10. Снять формы и установить гидроизоляцию и водоотвод.
  11. Обработайте поверхность стены по желанию.
  12. Установите внутренние дворики, ступеньки и другие элементы декора.

опалубка WALL ПРОПОРЦИИ

Правильная дозировка подпорной стенки является столь же важным для его строительства в качестве его структурного дизайна. Удобные для конструкции пропорции облегчают правильную укладку бетона и предоставляют достаточно места для усиления конструкции.

Какой толщины должна быть бетонная подпорная стена?

Помимо основных требований к конструкции, на размеры стен (как правило, на толщину элемента) также влияет требуемое минимальное покрытие арматуры. Это может добавить несколько дюймов к толщине стены и может варьироваться в зависимости от степени воздействия, типа почвы, реакционной способности и т. Д.

В общем, в верхней части стебля любой литой бетонной подпорной стенки не должна быть менее 12 дюймов для правильного размещения бетона.

Размер опоры бетонной стены

Глубина основания плиты основания должна составлять не менее двух футов. Однако он всегда должен быть ниже линии сезонных морозов, а в северном климате это часто намного глубже.

Длина фундаментной плиты обычно составляет от 50% до 70% общей высоты стены (от низа основания до верха ствола).

Для консольных и контрфорсированных стен толщина ствола у основания часто составляет около 10% от общей высоты стены, как и толщина плиты основания.У подпорных стенок контрфорсы есть контрфорсы, расположенные на расстоянии от центра до центра примерно от 30% до 70% от общей высоты стены.

В некоторых случаях в комплект входит ключ для опоры для увеличения сопротивления скольжению. Шпонка основания обычно является продолжением штанги и проходит ниже нижней части основания.

Рекомендуемые товары

СОЕДИНЕНИЯ В БЕТОННЫХ СТЕНАХ

Подпорные стены из монолитного бетона могут быть построены с одним или всеми из следующих соединений:

Строительные швы : Это вертикальные или горизонтальные швы, которые используются между двумя последовательными заливками бетона.Ключи используются для увеличения сопротивления сдвигу в стыке. Если ключи не используются, поверхность первой заливки очищается и придаётся шероховатости перед следующей укладкой бетона. Шпонки почти всегда формируются в основании, чтобы придать штоку дополнительное сопротивление скольжению. Сначала формируется основание, а потом строится стебель.

Усадочные швы : Это вертикальные швы или канавки, сформированные или прорезанные в стене, которые позволяют бетону сжиматься без заметного повреждения. Сокращение суставов обычно около 0.25 дюймов в ширину и от 1/2 до 3/4 дюйма в глубину, с интервалами, не превышающими 30 футов.

Деформационные швы : Вертикальные компенсаторы встроены в стену для учета расширения из-за изменений температуры. Эти стыки можно заполнять гибкими заполнителями. Смазанные стальные дюбели часто закладывают горизонтально в стену, чтобы связать смежные секции вместе. Деформационные швы следует располагать с интервалом до 90 футов.

ЧТО ТАКОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ЗЕМЛЮ?

Проектирование любой подпорной стенки требует knowlegde и понимания силы, создаваемой давлением засыпки против подпорной стенки, которая называется боковое давление грунта.Для определения бокового давления грунта необходимо знать несколько параметров грунта, чтобы квалифицированный инженер мог оценить конкретную конструкцию стены и ее общую устойчивость. Эти основные параметры почвы включают:

  • Масса грунта
  • Угол внутреннего трения (для песков)
  • Показатели когезии и пластичности (для глин)
  • Расположение зеркала грунтовых вод

После определения бокового давления грунта стена проверяется на устойчивость. Сюда входят проверки на предмет опрокидывания стен, скольжения основания и нарушений несущей способности грунта.После определения размера стены каждый элемент стены проверяется на достаточную прочность и определяется стальная арматура.

Одна из наиболее распространенных и очевидных неисправностей подпорных стен - это неизбежный наклон, растрескивание и прогиб подпорных стен из кирпича, дерева и бетонных блоков, построенных домовладельцами, благонамеренными строителями и ландшафтными дизайнерами. Эти «проблемы» на самом деле являются провалами, поскольку стена не выполнила задачу, для которой она была построена, а именно сдерживание почвы.

Неудачи также наглядно демонстрируют отсутствие знаний или конструкции, которая требуется успешной конструкции подпорной стенки.Понимая, как работает стена и как она может выйти из строя, можно спроектировать подпорную конструкцию, которая будет отвечать всем предусмотренным экологическим, структурным и строительным требованиям.

ЗАПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДРЕНАЖ ОПОРНЫХ СТЕН

Одна из областей, которую обычно можно упускать из виду или, по крайней мере, недооценивать, - это необходимость дренировать засыпку дождевой и / или грунтовой воды. Гидростатическое давление может вызвать или вызвать сбой удержания стенки, или по крайней мере повреждения.

дренаж воды в результате осадков или других влажных условиях очень важно для устойчивости подпорной стенки.Без надлежащего дренажа засыпка может стать насыщенной, что имеет двойное воздействие: увеличивает давление на стену и снижает сопротивление материала засыпки скольжению. Гранулированный засыпной материал обеспечивает хороший дренаж, легкое уплотнение и повышенное сопротивление скольжению.

В дренажных системах обычно используются сливные отверстия и дренажные линии.

Сливные отверстия фактически проникают в подпорную стену и осушают пространство непосредственно за стеной.Сливные отверстия должны иметь минимальный диаметр, чтобы обеспечить свободный дренаж. Для больших стен обычны дренажные отверстия диаметром 4 дюйма. Достаточное расстояние между дренажными отверстиями обеспечивает равномерный дренаж из-за стены. Между стеной и засыпкой всегда должен находиться какой-то фильтрующий материал, чтобы предотвратить миграцию мелких частиц, засорение дренажных отверстий, потерю засыпки и обрушение.

Дренажные линии часто перфорированы и обернуты геотекстилем или заглублены в гранулированный фильтрующий слой и служат для отвода воды к сливным отверстиям из участков, расположенных глубже засыпки.

Как мы строили фундамент для фундаментной стены

Фундамент вашего дома - самая важная часть вашего дома. В конце концов, без фундамента мало что можно сделать. Это то, на чем все построено, поэтому важно подумать об этом и, конечно же, привлечь профессионалов туда, где и когда вам нужно. Вы должны сделать это правильно, чтобы остальная часть вашего дома была безопасной и стабильной.

Для пристройки дома мы построили монолитную стенку ствола и фундамент фундамента.Это означает, что фундамент и стена ствола были залиты одновременно. В этом типе фундамента используется много стали, что делает его очень прочным и прочным, а поскольку его заливают за один раз, это также позволяет сэкономить время и деньги.

Хотя мой муж профессиональный плотник (на пенсии), мы настоятельно рекомендуем вам нанять своего профессионала. Это большой проект и основа для всей остальной постройки вашего дома. В этом посте мы покажем вам, как мы построили наш фундамент.

Использованных инструментов:

  • отвертка для столбов
  • молоток
  • сверло
  • сверло для бетона
  • рулетка
  • уровень
  • карандаш
  • арматурогиб
  • квалифицированная пила
  • плотницкие мешки (для крепления инструментов к ремню)
  • Tie

Использованных материалов:

  • арматура
  • проволока
  • дерево
  • струна
  • гвозди
  • планки
  • монолитные разливочные ленты
  • фанерные листы
  • вентиляционные короба
  • Simpson Strong-Tie
держатели для стяжек с инструментами для стяжки выложен, мы готовы приступить к работе по фундаменту.

Шаг 1 - Установите периметр

Прежде чем можно было построить формы, нам сначала нужно было установить периметр с помощью веревочных линий и досок для теста в соответствии с нашими утвержденными чертежами. Периметр должен быть квадратным и ровным.

Доски для теста представляют собой простые деревянные полоски, прикрепленные под прямым углом и закрепленные вертикальными стальными или деревянными кольями. Бетонные плиты помогут обеспечить ровную и квадратную планировку нашего фундамента. Мы загнали тестовые доски в каждый угол периметра.Верхняя часть тестовой доски теперь является нашим ориентиром для верхней части нижнего колонтитула.

Проверка квадрата

Чтобы создать квадрат, мы прикрепили веревку к вершинам досок для теста и пропустили веревку по всем 4 углам нашей раскладки.

Вы можете проверить, что ваш макет квадратный, с помощью рулетки по диагонали от одного угла тестовой доски до другого, сделав X. Затем вы можете сказать, нужно ли вам вносить какие-либо корректировки в вашу строку в том или ином углу, пока ваш макет не будет полностью квадрат.Я рекомендую посмотреть видео о том, как использовать доску для теста и струны, чтобы вы могли более четко увидеть, как это делается.

Шаг 2 - Создайте формы

Мы проложили доски на одной линии с нитями, чтобы создать внешний периметр форм. Как только это было установлено, мы устанавливаем внутренний периметр, используя дешевый блок, уровень, монолитную ленту и колья. Затем мы вбивали стальные (или деревянные) колья примерно через каждые 2 фута, чтобы формы оставались на месте. Ставим новую струнную линию от угла к углу до уровня и расправляем внутреннюю часть форм.Это поможет устранить провисание и перекос форм.

Этап 3 - Прикрепите «монолитные разливочные ленты»

Монолитные перемычки (на фото ниже) были поставлены нашим поставщиком материалов, который нес металлический фундамент. Наш поставщик материалов сообщил нам, что разные компании имеют разные номера деталей, но монолитные разливочные ленты - это то, что нужно искать. Обычно они поставляются в коробках по 50 штук и имеют длину от 15 до 27 дюймов.

К верхней части опалубки прикреплены монолитные перемычки (см. Выше) в качестве распорок.Они помогают стабилизировать формы во время заливки бетона. Особое примечание: настоятельно рекомендуется положить стальную арматуру в траншею перед укладкой всех монолитных лент. (См. Следующий шаг). Это позволит вам связать сталь вместе на любой плоской поверхности, но большинство людей связывают ее вместе в отверстии.

Шаг 4 - Арматура

Мы установили 3 ряда арматуры вдоль основания наших форм. Затем прикрепили короткую арматуру перпендикулярно длинной арматуре и связали проволокой в ​​3-х местах с помощью проволоки и твистера.Моему мужу нравятся идеальные вещи, и он сделал «чит-блок». Он взял 1 × 6, вырезал в нем 3 седла и переместил его вдоль арматурного стержня, чтобы сохранить идеальное расстояние. Пришло время установить остальные монолитные ремни для заливки. Обязательно ставьте 2 на каждые 8 ​​футов, потому что для швов фанеры требуется 2 планки.

Шаг 5 - Добавление "шипов"

Мы также использовали 8-дюймовые распорные планки (см. Макет ниже). Они располагаются на монолитных разливочных лентах и ​​могут быть либо приклеены лентой на месте, либо свободно закреплены проволокой.(Соответствующие распорные планки будут указаны на ваших чертежах.) Шипы предназначены для различных типов фанеры, в нашем случае мы использовали фанеру толщиной 3/4 дюйма. Наша стенка ствола спроектирована так, чтобы иметь высоту 2 фута, поэтому мы взяли 4 × 8 листов фанеры и разорвали их пополам, создав фанерную форму 2 фута на 8 футов на 3/4 дюйма для нашей стены ствола.

Макет монолитной перемычки с планкой.

Шаг 6 - Стенка ствола

Макет всей монолитной опалубки

У нас был валун по периметру фундамента, который мы назвали «кушеткой из кремневого камня».(И, как ни странно, он на самом деле находится ниже того места, где находится наша кушетка.) Поэтому нам пришлось относиться к нему, как к существующему фундаменту, и просверлить 3 отверстия для вставки арматурных стержней и использовать эпоксидный клей для закрепления. Мы могли его взорвать, или выкопать с помощью большого экскаватора, или домкратом выбить его части. Но все это потребовало бы дополнительных денег, специалистов и их оборудования. Простой телефонный звонок и быстрый осмотр позволили нам просверлить его и использовать. Мы как бы привязаны к этому сейчас. 🙂

Теперь, когда вся арматура уложена в опору, пришло время собрать форму внешней стены ствола.Мы использовали фанеру толщиной 3/4 дюйма. Мы начали нашу верстку с определенного угла. (Мой муж называет это «индексацией». Он настолько ОКР, что использовал один и тот же угол для индексации всего дома от фундамента до планировки крыши.) Когда вы начинаете работу с фундаментом, вам нужно выбрать угол, в котором вы всегда макет из.

Г-образные вертикальные дюбели, которые вы видите на картинке выше, мы согнули сами. (Вы бы сделали вертикальные дюбели согласно вашим чертежам). Установили фанерные листы по периметру, образуя стенку ствола.

Шаг 7 - Установите вентиляционные коробки

На внешнюю фанерную опору стенки ствола установлены вентиляционные короба. Они необходимы для вентиляции пространства для ползания. После заливки бетона фанера будет удалена, открывая вентиляционные отверстия внутри бетона. Это будет наше пространство для обхода.

Шаг 8 - Больше арматуры и прочных стяжек

Как-то мы пропустили снимок важного шага, который мы сделали в стенке ствола. Но эти рисунки с наших чертежей это иллюстрируют.Мы согнуты наши собственные L-образные вертикальные шпунты и помещаем их каждые 3 фута вдоль фундамента и арматурной проволоки, привязанных их. Затем мы установили горизонтальную арматуру для стены ствола, используя проволочные стяжки и инструмент для скручивания, чтобы прикрепить их к вертикальным дюбелям. (Вертикальные дюбели на самом деле представляют собой короткие отрезки гнутой арматуры).

Это также шаг, который мы поместили в Simpson Strong Ties.

Шаг 9 - Внутренняя фанера / форма для стенки стержня

Мы почти закончили! Внутреннюю стенку ствола мы построили из листов фанеры.На этом рисунке показано, где мы разместили сильные связи Симпсона, которые мы использовали на предыдущем шаге. Оранжевая краска, которую вы видите, показывает, где мой муж ОКР отметил, куда будут идти все лучи. Для большинства балок потребуется карман для балки. Карман для балки - это пустота на внутренней стороне бетона, куда могла бы уйти балка, намного превышающая размеры балок, или пересекающая балка под балками. Есть несколько способов создания кармана для балки. Вы можете купить пластиковые формы, чтобы прибить их к внутренней фанере, или вы можете вырезать твердые блоки из внутренней фанеры.Карман для балки обычно проектируется и обозначается на планах для обеспечения его надлежащей глубины и проникновения в стенку ствола. (Обычно на полпути).

На приведенном выше рисунке белые прямоугольники внутри периметра фундамента предназначены для опор.

И, наконец, мы скрепили формы 2x4 или 2x6, чтобы обеспечить дальнейшее выпрямление и укрепление форм.

Шаг 10 - Заливка цемента

Непосредственно перед заливкой цемента не забудьте нанести разделительный состав на формы с помощью пульверизатора.Раньше антиадгезивом было дизельное топливо. Сегодня это экологически безопасный, биоразлагаемый продукт.

Мы залили цемент за один прием (монолитная заливка) для стенки ствола и нижнего колонтитула. Сразу после заливки и разравнивания форм цементом мы вставили анкерные болты. Мы ставим их через каждые 6 футов и 1 фут от каждого стыка грязевого подоконника.

На приведенном выше рисунке белые круги по периметру фундамента представляют собой бетонные опоры, также известные как опорные блоки.

Шаг 11 - Ленточные формы

Позже в тот же день мы сняли все деревянные формы, оставив только бетон.Теперь, когда вся древесина снята, вы можете увидеть фундамент и пространство для лазания.

Помните оранжевую краску и те карманы для лучей, о которых мы говорили? Туда мой муж поставил балки.

Вот как мы построили фундамент нашей ствольной стены. Работы было много, но мы ее сделали! Необходимо предпринять важные шаги для обеспечения устойчивости и прочности вашего фундамента.

Обязательно сначала установите периметр, соберите формы, поместите арматуру в формы и залейте цемент.

Если вы планируете построить свой собственный фундамент, вам нужно будет нарисовать чертежи, проверить код и пройти инспекцию в вашем районе. И привлечь профессионалов. Если это реконструкция, вам нужно будет присоединить ваш новый фундамент к существующему.

Надеюсь, это поможет вам в вашем домашнем проекте фонда.

Это не заменяет профессиональную консультацию. Reader принимает на себя всю ответственность за личную безопасность, травмы или ущерб при попытке воссоздать проекты на этом сайте Homemadespaces.com. Прочтите наш полный отказ от ответственности.

3 самых распространенных фонда дома: плюсы и минусы

По определению, фундамент дома - это несущая часть конструкции, обычно возводимая под землей.

Как минимум, любой фонд должен хорошо выполнять три задачи:

  1. Поддержка структуры выше
  2. Не допускать попадания грунтовых вод
  3. Действует как барьер для воды и почвенного пара

Вот и все. Но, как и все в домостроении, у вас есть выбор.

К счастью, эти варианты довольно просты, а их относительные преимущества и недостатки совершенно очевидны.

И хотя решение о том, какой тип фундамента подойдет вам, - не самая увлекательная часть планирования вашего строительства, это, несомненно, один из самых важных (и самых первых) шагов.

Для систематизации этой статьи мы обсудим три типа фундаментов, с которыми вы, скорее всего, столкнетесь на этом рынке, начиная с самого дешевого - фундамента из бетонных плит.

1. Фундамент из бетонных плит

Бетонная плита - один из наиболее распространенных типов фундамента дома, требующий наименьшего количества подготовительных работ для начала строительства.

Установка проста по сравнению с другими типами фундаментов, что делает фундамент из плит популярным среди домовладельцев благодаря своей относительно невысокой цене.

Как и все фундаменты, плита начинается с бетонного основания, залитого на 24 дюйма ниже запланированного уровня отделки. После заливки нижних колонтитулов поверх нижних колонтитулов укладывается как минимум два слоя бетонного блока.После укладки блоков устанавливаются все внутренние трубопроводы. Затем добавляется каменный наполнитель, а сверху заливается четыре дюйма бетона.

На фото: тот же дом с плиточным фундаментом после заливки нижних колонтитулов и укладки блоков. На этом этапе он готов к прокладке водопровода, добавлен полный камень, а затем залит бетон.

Преимущества фундамента из бетонных плит

  • Цена : Как правило, фундамент из плит - ваш самый дешевый вариант, когда дело доходит до фундамента, отличный выбор, если бюджет ограничен.
  • Низкие эксплуатационные расходы : Из всех типов фундаментов плиты требуют минимального обслуживания, что увеличивает их стоимость.

Недостатки фундамента из бетонных плит

  • Потенциально дорогостоящий ремонт : Сантехнические системы заглубляются НИЖЕ плиты, что делает ремонт фундамента дорогостоящим, так как вам придется сначала пробить бетонную плиту, чтобы добраться до трубопровода. Однако с появлением новых технологий, таких как водопроводные системы Pex, которые все чаще используются строителями, необходимость доступа под перекрытием в конечном итоге гораздо менее вероятна, чем в прошлом.
  • Плохая погода : Плиты обеспечивают минимальную защиту вашего дома от штормов и других неблагоприятных погодных явлений.

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание :

Как и в случае любого фундамента, строители всегда должны обеспечивать надлежащий дренаж вдали от конструкции, чтобы гарантировать защиту от влаги и повреждений, вызванных стоком.

2. Фонд Crawl Space

Дома с фундаментом для подполья возвышаются на несколько футов над землей. Как плита, заливается фундамент, затем кладутся блоки, чтобы создать фундамент для поддержки стен конструкции.

Постройка фундамента подвала позволит сэкономить на стоимости по сравнению с подвалом, но не обязательно по времени, так как на их строительство уходит примерно столько же времени, сколько на строительство полного фундамента подвала.

Преимущества фундамента для ползания

  • Доступные утилиты : устраняя самый большой недостаток плиты, свободное пространство облегчает доступ к проводке, трубопроводам и воздуховодам в вашем доме, что облегчает ремонт и будущие обновления.
  • Теплые полы : в отличие от плиточного фундамента, первый этаж дома, построенного на подполье, не будет ощущаться, как будто он построен на бетоне.Фактически, полы, как правило, теплее, потому что пространство для подполья кондиционировано.

Недостатки фонда Crawl Space

  • Склонен к влаге : Даже с установкой новейших пароизоляционных материалов в пространствах для подполья все еще возможно поддерживать рост плесени и грибка. По этой причине вам нужно следить за своим пространством для сканирования. В случае Reinbrecht Homes наши кондиционированные рабочие пространства еще больше помогают решить проблемы с влажностью.
  • Слабая защита от штормов : Подобно плиточному фундаменту, подвесные пространства практически не защищают структуру вашего дома от неблагоприятных погодных условий.

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание :

Крайне важно изолировать внешние стены вашего подвального помещения.
Чтобы узнать, подходит ли пространство для сканирования для вашего нового дома, загрузите наше руководство по фондам.

3. Цокольный фундамент

Подвал, в буквальном смысле, - это дыра высотой восемь футов (или глубже), которая заканчивается в бетонной плите.

Долгое время стены подвалов возводили из шлакоблоков. В результате они были подвержены структурным сбоям и утечкам по мере старения.

В наши дни, и особенно в Reinbrecht Homes, все здания построены с использованием заливных бетонных стен , которые практически устранили большинство проблем с фундаментом, связанных с структурной целостностью и проницаемостью влаги.

Подвалы отлично подходят для закрепления собственности к земле и расширения фундамента ниже линии промерзания, что помогает сохранить целостность фундамента с течением времени.

Преимущества фундамента подвала

    • Больше, дешевые квадратные метры : Возможно, самым большим преимуществом фундамента подвала является дополнительная площадь в квадратных футах - и при гораздо более низких затратах на квадратный фут, чем в других частях дома.
    • Сезонная жилая площадь : Отлично подходит для домов с меньшей площадью, добавление готового подвала создает энергоэффективные жилые помещения, которые хорошо сочетаются со сменой времен года, сохраняя тепло зимой и прохладу летом.
    • Легкий доступ для ремонта : Само собой разумеется, что для технических специалистов проще (и дешевле) ремонтировать коммунальные системы вашего дома стоя , а не ползать по полу или копаться в плите.
    • Storm Protection : Для вас, жителей, а также для вашего дома.Подвалы служат отличным убежищем от худшего, что мать-природа может вам бросить, и в то же время служат надежным якорем для вашего дома.

Недостатки цокольного фундамента

    • Повышенная стоимость фундамента : Подвал по понятным причинам является самым дорогим типом фундамента из трех упомянутых здесь - тем более, если вы решите закончить это пространство. Даже в этом случае готовая площадь подвала, скорее всего, будет самой дешевой во всем вашем доме.
    • Потенциальное затопление : Без водоотливного насоса вы можете получить затопленный подвал. Чтобы бороться (и практически исключить угрозу) наводнения, мы рекомендуем резервные батареи, генераторы или резервные источники воды. Однако во всех случаях лучший сценарий предотвращения потенциального наводнения - обеспечение естественного пути дренажа.
    • Отсутствие естественного света : если вы превращаете подвал в жилое пространство, а это НЕ прогулка, вам, возможно, придется найти творческие способы внести немного света в пространство.Опять же, это не проблема с подвальными помещениями.

На фото: подвал с выходом сразу после заливки пола.

Что такое фундамент из сборных плит?

Фундаменты из фальш-плит устойчивы к влаге, устойчивы к суровым погодным условиям и идеально подходят для прибрежных участков. Помещение для подполья и фундамент из плит, приподнятые фундаменты из плит имеют базовую конструкцию в комплекте с периметром опор. Интерьер заполняется камнями, а затем конструкция покрывается бетоном.

Какой тип фундамента дома даст вам дом, который вы хотите, по разумной цене?

Стоит отметить, что если они построены правильно, не существует типа фундамента, который «выдерживал бы» лучше других с точки зрения долговечности. Технически не существует «самого прочного» типа фундамента.

Точно так же, помимо топографии вашего участка, на самом деле нет серьезной причины выбирать один из них, основываясь на географии или типе почвы.

Решение о том, какой фундамент использовать в новом доме, зависит от личных предпочтений и бюджета.

Чтобы узнать больше, прочитайте подробное иллюстрированное руководство по фондам.

Узнайте обо всех функциях, которые входят в стандартную комплектацию полу-нестандартного дома, в нашем руководстве по стандартам.

Посмотреть наши недавние проекты

Просмотрите наше портфолио домашних фотографий.

Посмотреть галерею проекта

Монолитный фундамент - AskmeDIY

Монолитный фундамент (MF)

Монолитный означает «все в одной заливке».Это означает, что опоры и пол заливаются одним выстрелом.

Глубина

Монолитный фундамент имеет глубину всего 12 дюймов. Измеряется от низа отверстия до верха пола.

Где их можно использовать

Эти типы фундаментов можно использовать в любой точке США. Однако, если в вашем доме есть фундамент из морозной стены, то есть нижняя часть фундамента находится ниже линии замерзания, 48 дюймов, то вы не можете соединить его с существующим фундаментом.Причина этого проста: фундамент вашего дома не будет двигаться вверх и вниз на морозе, в отличие от монолитного фундамента. Тот факт, что ваш пол движется, - это нормально. Представьте себе тротуар шириной всего в несколько дюймов. Они все время двигаются.

Уровень земли

По большей части вам понадобится ровное место для размещения вашего MF. Я не имею в виду супер уровень; уровень на глаз должен быть достаточно хорошим.

Копаем землю

Вы бы поверили, что вы можете выкопать этот фундамент вручную с помощью лопаты? Общая толщина составляет всего 12 дюймов, и только половина этой толщины находится в земле.Значит, вы копаете глубже примерно на 6 дюймов. Однако это если ваша земля 100% уровня. В противном случае вам придется копать больше в нескольких местах, чтобы он оставался ровным.

Также убедитесь, что вы удалили всю траву в центре / на полу.

Итак, вы пытаетесь копать примерно на 6 дюймов со всех четырех сторон, стараясь, насколько это возможно, переходить от одного уровня к другому. Не волнуйся так сильно. Позже я объясню, как это исправить, если вы слишком много копаете.

Изготовление форм

Есть несколько способов сделать это.Что мне нравится делать, так это делать мои формы похожими на маленькие стены из фанеры 2 × 4 и 3/4, но, конечно, высотой всего 12 дюймов. Реально важная часть здесь - убедиться, что вы сделаете их действительно сильными. Бетон очень тяжелый, и последнее, что вам нужно, - это выбросить газ! Выброс - это когда формы просто рушатся, и бетон будет повсюду.

Вдобавок, если ваша одна стена имеет длину 20 футов, вы должны сделать эту форму длиной 20 футов.

Размещение камня

Это может быть очень легко или очень сложно.Я сделал так много таких оснований и обнаружил, что мне не нравится перемещать 3/4 камня, необходимого для основания пола, с одного места на внутреннюю часть фундамента.

Итак, что я делаю, когда могу, так это заставляю самосвал сваливать его прямо в фундамент. Если только у вас нет фронтального погрузчика. Однако для этого я сначала выкапываю только три стороны, затем самосвал въезжает прямо.

Сколько камня вам нужно?

Это уловка.Вы не хотите покупать слишком много. Но всегда думайте о подъездной дорожке и пандусе к полу гаража. Возможно, вы захотите получить за это дополнительную плату. Лучше всего позвонить тому, у кого вы собираетесь получить камень, и сказать им, насколько большим будет ваш ЭТАЖ. ТОЛЬКО пол, а не весь фундамент. Помните, что вы не будете устанавливать камень в опору, и вам понадобится около 4 дюймов камня под полом.

Арматура и сетка

После того, как вы установили камень на место, вы захотите выгребать его ровно и ровно.Камни могут упасть на опоры - это нормально. Как только вы закончите, вы готовы к бетонной сетке 4 × 4. Это как прочный и всегда ржавый забор. Вам нужно отрезать сетку всего на несколько дюймов короче, чем сама основа.

Подождите, прежде чем устанавливать сетку, потому что вы хотите установить арматуру №4 или №5. Арматура - это просто металлические прутки. И очень легко гнуть вручную. Их нужно будет разместить в опорах, соединяя друг с другом по углам. Не бойтесь их разрезать.Просто согните их по углам, чтобы они перекрывали друг друга, и свяжите их проволокой. Убедитесь, что вы держите их так, чтобы они оказались в середине заливки бетона.

Заливка бетона

Если вы никогда раньше не заливали бетон, вы можете нанять каменщика, который сделает эту часть работы. Первый раз действительно не так прост, как может показаться. Вы должны гоняться со временем. Бетон застынет примерно через час. И если у вас возникнут какие-либо проблемы после заливки этого бетона, давайте просто скажем, что вы можете получить большой бетонный холм в качестве пола.

Но если вас устраивает эта часть, давайте приступим. Последнее, что вам нужно сделать, - это начать задействовать мышцы слишком рано во время заливки. Позвольте водителю бетонного грузовика делать работу со своим грузовиком. Водитель будет знать, что делать. Вам нужно, чтобы водитель начал заливку в самой дальней точке. (задняя стена).

Мне нравится начинать сначала заливать все опоры более сухой и твердой смесью. Поднесите это к проволочной сетке. Затем вернитесь и сделайте пол, как только бетон окажется в опоре.Таким образом вы будете уверены, что формы останутся хорошими и сильными.

Если вы посмотрите на картинку выше, вы заметите большой длинный кусок алюминия. Это моя стяжка. Когда один человек на каждом конце будет двигать им взад и вперед по опалубке, он будет толкать и тянуть бетон и выравнивать его.

Затем вам нужно будет использовать большой «поплавок», называемый «бычий поплавок», с длинной ручкой, чтобы начать чистовую обработку. Это поможет немного сдвинуть камни вниз. Когда у вас есть бетонный уровень и вы использовали бычий поплавок, вы можете дать ему возможность некоторое время настраиваться, пока он не станет жестким; не твердый и сухой.Теперь вы можете поехать в город с несколькими друзьями, используя либо большую газовую мастерскую, либо просто нажимая ручными мастерками с усилием, чтобы поднять крем и сделать его красивым и гладким. Если вы будете очень много работать, вы сможете сделать его похожим на стекло.

ОСТАВАЙТЕСЬ В ОБНОВЛЕНИИ

Подпишитесь на мой список рассылки и получайте обновления, когда я публикую новое видео или статью.

Спасибо за подписку.

Ой, черт возьми ... Что-то пошло не так.

Фундамент гаража - Полезные советы

Фото: istockphoto.com

Как и в случае с любой другой структурой, новый фундамент гаража играет решающую роль в целостности вышеупомянутого здания: качественный фундамент прослужит много лет, но плохо уложенный фундамент может вызвать много головных болей в будущем.

Редко считается проектом «сделай сам». Закладка фундамента под гараж требует хорошего планирования, соблюдения местных норм и тщательного рассмотрения будущего использования готового пространства. Такие удобства, как дренажная система с фильтром и теплый пол, необходимо установить на этапе фундамента гаража.Также планируйте проверки по ходу дела.

Основы фундамента гаража

Фундамент гаража обычно строится из бетонных блоков или заливной бетонной стены. Сначала площадка очищается или соскабливается, а траншеи выкапываются ниже уровня земли в соответствии с нормами. «В нашем регионе мы ищем по крайней мере 48 дюймов защиты от замерзания от готовой поверхности до основания основания», - говорит Джек Фаррелл из JP Farrell Construction в Эшленде, штат Массачусетс.

Фаррелл роет опоры шириной 2 фута, с дополнительными 2 футами с каждой стороны для места для работы, в результате получается траншея шириной 6 футов.Он использует доски размером 2 × 10 футов в качестве опор, которые снимаются после застывания бетона. Затем он отмечает центральную линию стены на основании, чтобы отметить, куда пойдут стены.

Проконсультируйтесь со специалистом по фондам

Найдите лицензированных специалистов по фондам в вашем регионе и получите бесплатную оценку вашего проекта без каких-либо обязательств.

+

Высота бетонной фундаментной стены обычно определяется размером вышеупомянутой конструкции. «Для одноэтажного гаража мы ищем 8-дюймовую фундаментную стену», - говорит Фаррелл.«Для двухэтажной конструкции потребуется фундаментная стена размером не менее 10 дюймов».

Стальная арматура помогает фундаментной стене выдерживать нагрузку, в то время как механическая вибрация укрепляет бетон, устраняя пустоты и пузырьки воздуха, которые могут ослабить бетон. В бетонный фундамент устанавливаются анкерные болты для крепления стен гаража к фундаменту. Расположение и частота установки анкерных болтов на фундаментной стене определяется местными правилами. Фаррелл часто использует изоляцию по внутреннему периметру стены.

После установки фундаментов и фундаментных стен внутри фундаментной рамы заливается бетонная плита. В зависимости от региона и планов гаража эту плиту можно заливать на уплотненное земляное полотно, которое может включать песок или гравий. На земляном полотне часто размещают пароизоляцию и изоляцию с использованием проволочной сетки и стальных стержней для армирования. Любые дренажные трубы или радиационные тепловые трубки помещаются и прикрепляются к проволочной сетке перед заливкой плиты. «Вы хотите, чтобы плита была наклонена сзади к двери гаража, чтобы обеспечить дренаж», - говорит Фаррелл.

Дополнительное оборудование для фундамента - водостоки и лучистое отопление

Некоторые удобства гаражной мастерской не предполагается добавлять позже. Такие элементы, как водостоки и лучистое отопление, предназначены для установки вместе с фундаментом, а точнее, внутри него.

Лучистое тепло идеально подходит для гаражной мастерской, поскольку оно обеспечивает тепло без обдува или движения воздуха, что позволяет двигателю и кузову работать без пыли и твердых частиц. Лучистое тепло также исходит от пола, поэтому владелец гаража, проводящий время на спине, будет уверен, что у него будет удобная поверхность для лежания.Ничто так не подрывает силы, как холодный цементный пол.

Правильный дренаж - еще одно украшение фундамента, которое стоит дополнительных усилий. В большинстве гаражных дренажных систем используется дренаж из сухих колодцев, представляющий собой не более чем вырытую яму с камнем, в которую стекает сливаемая вода. Дренажный трубопровод укладывается на фундамент, а дренаж размещается перед заливкой бетона.

Местные нормы и правила строго касаются того, что можно, а что нельзя сбрасывать в канализацию гаража; установка дренажа с фильтрами - единственный способ справиться с веществами, которые хуже грязи, мыла и воды.

Запечатывающие средства для фундамента

Проникновение воздуха и воды извне может стать головной болью для владельца гаража. Два типа герметиков - герметики для порогов и герметики для пола - могут быть установлены или применены во время строительства в качестве профилактических мер, чтобы сохранить гараж в тепле и сухости.

Уплотнители подоконников (см. Пример на Amazon) - это клеящая пена, наносимая между верхней частью фундамента и пластиной подоконника, образуя водонепроницаемую преграду. Поскольку бетон дает усадку при отверждении, уплотнитель порога прилегает к поверхности фундамента и предотвращает образование зазоров или трещин в пространстве между пластиной порога и фундаментом.Герметики для подоконников имеют агрессивную клейкую сторону, которая прилипает к основанию и защищает от воздуха, влаги, насекомых и грызунов.

Герметики для бетона (см. Пример на Amazon) часто представляют собой распыляемые продукты, которые предотвращают прохождение воды и пара через пористый бетон. Некоторые герметики также рекламируют дополнительные преимущества, такие как предотвращение утечки газа радона и подавление роста плесени и грибка. Герметики укрепляют бетон и предотвращают образование трещин на дороге.

Проконсультируйтесь со специалистом по фондам

Найдите лицензированных специалистов по фондам в вашем регионе и получите бесплатную оценку вашего проекта без каких-либо обязательств.

+

Монолитный купол (форум естественной застройки в перми)

Обычно прямо со стройки. Или заказать дорожную базу, так как это очень дешево. Я могу доставить самосвал с дорожной базой на мою строительную площадку за 25 долларов.


Не так для этой области. Затраты на это будут очень высокими.

Вы можете легко найти эту информацию в Интернете от людей, которые построили с использованием этих систем. Пенсионеры, женщины, дети и многие другие люди по всему миру строили с помощью мешков с землей.


Это может быть правдой в некоторых регионах мира. Однако в штатах мне трудно заставить людей приехать только для того, чтобы помочь переехать, не говоря уже о том, чтобы наполнить тысячи мешков грязью.

Это было включено в цену 10-15 долларов за штуку на мешки с землей.


Итак, вы говорите мне, что за 15 долларов за квадратный фут я получаю все окна, двери, шкафы, внутренние стены, листовой камень, сантехнику, арматуру и т. Д. Мне очень жаль, что я должен плакать по этому поводу. Если только кто-то не пожертвовал их бесплатно или вы не находитесь в стране третьего мира, где стоимость таких предметов действительно низкая.

Распыление цементного месильника также трудозатратно, но требует значительно больше навыков и оборудования, чем утрамбовывание мешков с землей.


Хотя это и правда, однако обычно это указывается в цене MD. Если владелец дома хочет сэкономить, он может сделать это. За небольшую плату MD предоставляет обучение, необходимое для выполнения бетонных работ.

Фундамент для дома уже построен в соответствии с заданными требованиями, чтобы выдержать вес мешков с землей, и построен в соответствии с кодом (если применимо)
Это может быть так же просто, как фундамент траншеи из щебня.


Это будет зависеть от региона страны, в которой строится дом. В некоторых случаях (если это не запрещено кодексом) можно использовать и гравийную основу. Я мог бы использовать опору из гравия для доктора медицины в Восточном Техасе.

Стены должны быть отделаны паркетом внутри и снаружи для обеспечения устойчивости и эстетического вида.
Не для стабильности, просто для эстетики и защиты от ультрафиолета. Для этого можно использовать самые разные штукатурные материалы, в том числе штукатурку на земной основе, что значительно сэкономит деньги.


В видеороликах you tube, которые я видел, говорится, что для обеспечения стабильности конструкции требуется система очистки, по крайней мере, снаружи. Не требуется для MD. Экономия тонны рабочей силы, а также затраты на чистку (даже если она сделана из грязи «COB»).

Эффективность дома по поддержанию жизнеспособности связана с тепловой массой, если строитель не использует дополнительную изоляцию в качестве дополнительных затрат для владельца дома.
Мешки могут быть заполнены шлаком, рисовой шелухой или другими отходами производства, которые обеспечивают отличную изоляцию.


Во что обходится домовладельцу? Молотая газета - хороший изолятор (целлюлоза). Опять же, это не нужно для MD. Зеленая пена может использоваться для пены примерно по той же цене, что и для MD.

В доме мешка с землей земля и стены обшиты паркетом. Они предлагают изрядную эффективность для обогрева и охлаждения из-за тепловой массы. Однако сравнивать с MD по термической массе, а также по прочности нет даже сравнения.
Вы правы, без сравнения. Мешки с землей имеют в 10 раз большую тепловую массу, чем MD.


Думаю, вы упускаете из виду пену и крит. Пена блокирует примерно 95% теплопередачи и всю инфильтрацию воздуха. Крит 3 дюйма и 5000 фунтов на квадратный дюйм плюс бетонные полы обеспечили любую дополнительную тепловую массу, которая может потребоваться. То, что я могу построить дом с 5-футовыми стенами, не делает тепловую массу более эффективной. Так что, даже если мешок с землей система имеет большую массу не делает ее более энергоэффективной.

домов из мешков с землей пережили ураганы, торнадо, землетрясения и пули.Они чрезвычайно прочные и прочные. Вот почему военные системы и системы управления наводнениями во всем мире используют мешки с песком в качестве заграждений. Дешево, эффективно и надежно.

Я видел трещины в бетоне на 5000 фунтов на квадратный дюйм с течением времени, допускающие проникновение воды. Если штукатурка мешка с землей треснет, у вас все равно останется 15 дюймов земли для защиты интерьера дома.


Военные также используют габионные корзины для тех же целей. Просто потому, что армейский корпус инженеров использует песок и мешки с песком для наводнений, и они легко доступны.Если бы собирались использовать что-то более постоянное, они бы не использовали мешки с песком.

Что касается растрескивания бетона на 5000 фунтов на квадратный дюйм, то есть всех трещин в бетоне, я видел, как бетон на 5000 фунтов на квадратный дюйм выдерживает воду (можно сказать, ферроцемент). Это не означает, что, если бетон не был смешан должным образом или в конструкции не было подходящей арматуры, это не сработало бы. Это не так для доктора медицины.

Строительство мешка с землей

может быть немного дешевле.


Тайцы не обязательно верны.Я получил оболочку площадью 30 кв. Футов. Это будет означать, что кто-то платит вашему домовладельцу 20 долларов за квадратный метр строительства. Опять же, эти цифры будут зависеть от региона страны и наличия ресурсов, позволяющих построить ту или иную систему дешевле (родственник в бетонном бизнесе и т. Д.)

Нет никаких сомнений в том, что строить дешевле, мешки с землей побеждают оползень. Что касается долговечности, оба они долговечны, если вы со временем будете патрулировать бетонную оболочку MD.Мешки с землей переживут любое стихийное бедствие, которого не может выжить доктор медицины, за меньшую цену.


Это неправда. Если у меня есть бесплатная рабочая сила и бесплатные строительные материалы и я живу в районе, где у меня нет ограничений на строительство, тогда стоимость установки системы земляных мешков может быть дешевле. Однако здесь много «если». Что касается выживания, я хочу, чтобы один дом из мешков с землей выдержал прямое попадание в ураган или торнадо. Хотя есть несколько случаев, когда это происходит с MD с небольшими повреждениями или без них (кроме незначительных внешних повреждений).Итак, если ваш дом разрушен, в чем я не сомневаюсь в случае сильного урагана, то как это будет рентабельнее или лучше? Предоставьте доказательства того, что эти сооружения пережили любое из вышеупомянутых стихийных бедствий. Я могу предоставить URL-адреса MD, у которых есть.

Подумайте об этом так: что дешевле: мешки с грязью или 3 дюйма полиуретана (токсичного) плюс 3 дюйма бетона и стали? Подавляющее большинство конструкций в мире сделано из земли, это в высшей степени экологически безопасный строительный материал.

Грязь стоит дешево, с этим можно согласиться. То, что что-то дешевое, не означает, что стоит потратить на это усилия для постройки дома. Как я уже говорил, транспортные контейнеры, бывшие в употреблении мобильные дома, поддоны, металлические постройки и т. Д. Дешевле. Ховер, я бы не хотел рисковать жизнью своей семьи на них в плохих погодных условиях.

Что касается токсичности пены, я уже заявлял, что существуют пены на натуральной основе, которые не токсичны почти по той же цене. Так что это спорный вопрос.Судьи по-прежнему не обсуждают конкретный вопрос против энергоэффективности. Я возьму свои 3 дюйма из бетона и стали на 5000 фунтов на квадратный дюйм в ваши мешки с песком в любой день недели. Давайте рассмотрим несколько примеров стрельбы из винтовки по образцу стены, построенной с использованием методологии MD. Никаких повреждений вы не можете сказать для мешков с песком (возможно, если мешки достаточно широкие и отделены от чего-то другого, кроме грязи).

Так что я бы сказал, что в конечном итоге MD лучше подходит для большинства приложений. подать заявление.Если они так распространены, почему бы вам не увидеть их в таких местах, как Аляска или вдоль побережья залива? Опять же, я могу предоставить URL-адреса врачей-медиков на Аляске, вдоль восточного побережья и побережья залива. Многие из них пережили землетрясения, пожары и другие стихийные бедствия. Кроме того, я могу предоставить URL-адрес джентльмена с Аляски, у которого есть MD, который, когда баллоны с пропаном опустели (в зимние месяцы), он не замечал в течение нескольких дней, как температура была высокой.

Подобно трем свиньям, я позволю вам построить дом из мешков с песком, и я сделаю для меня свой MD (в моем шее в лесу).Мой дом будет построен за меньшее время, будет более безопасным и, вероятно, будет стоить примерно столько же. Посмотрим, когда налетят град и торнадо, чтобы узнать, чей дом меньше пострадал. Если только вы не планируете закопать свой дом (что значительно увеличивает стоимость вашего дома). Кстати, MD может быть закопан на столько футов без каких-либо дополнительных затрат по сравнению с исходной конструкцией (без увеличения материалов или конструкции). Можете ли вы сказать это для дома из мешков с песком?

Я отдыхаю.

Затраты на фундамент на 2021 год: подвалы, бетонная плита, подполье

Стоимость фундамента дома на квадратный фут

Тип фундамента Среднее значение на квадратный фут Средняя общая стоимость *
Монолитная бетонная плита $ 4 - $ 14 $ 5
Стеновая бетонная плита 5 - 16 долларов 7 000 - 21 000 долларов
Стойка и балка 6 - 12 долларов 8 000 - 15 000 долларов
15500 долларов США
Crawl Space 5–16 долларов США 7000–21000 долларов США
Подвал 10–25 долларов США 10000–30 000 долларов США
9000 футов2.

Бетонный фундамент Стоимость

Бетонный фундамент стоит от 5 200 до 30 000 долларов. Фундаменты делятся на две категории: глубокие и мелкие. Неглубокая конструкция проникает в почву всего на три фута. Бетонные подушки выступают ниже линии сильного промерзания, передавая нагрузку от стен на землю. В эту категорию попадают некоторые опоры для столбов и опор, бетонные полозья и бетонные направляющие.

Вы будете использовать глубокий фундамент на участках с плохим качеством почвы или с глубокими линиями промерзания.Вы также можете использовать его на склонах холмов, в поймах рек и возле озер. Глубокие типы, такие как подвалы и сваи, стоят дороже, чем мелкие. Они требуют больше материалов, земляных работ и рабочей силы.

Стоимость фундамента из плит

Фундамент из бетонных плит стоит большинству домовладельцев от от 5 200 до 13 000 долларов . Они бывают двух основных разновидностей: монолитные или стеблевые. Тип обычно зависит от климата.

Монолитная плита

Установка монолитной плиты стоит от 5 200 до 13 000 долларов в среднем . Вся плита и фундаменты из заливного бетона возводятся сразу. Это ускоряет процесс и снижает трудозатраты. Вы найдете их в более теплых местах, где земля не замерзает. Сама плита работает только в тех областях, где поверхностная грязь может выдержать нагрузку на дом. Их также можно найти в каменистых местах, где раскопки становятся непомерно дорогими.

Стенка ствола

Установка фундамента стены ствола стоит $ 7000–21000 $ всего . Вы заплатите от 45 до 55 долларов за погонный фут только за стенку ствола. Это требует больше труда, раскопок и материалов. Установка включает в себя заливную бетонную плиту, стены фундамента / ствола и опоры (бетонные опоры), которые уходят в землю под стенами. Стены и опоры повышают устойчивость к изменениям почвы, что делает его лучшим выбором для холодного климата.

Фундамент с опорой и балкой Стоимость

Фундамент с опорой и балкой, также называемый столбом и опорой, стоит от 8000 до 15000 долларов или от 6 до 12 долларов за квадратный фут .Они были наиболее распространенным типом фундамента до того, как в 1960-х годах домашние строители начали устанавливать фундамент из плит. Пирс и балка состоят из опор и стоек, поддерживающих несколько горизонтальных балок.

Хотя такой фундамент бывает редко, вам может понадобиться такой фундамент по очень особым причинам.

  • Более доступное обслуживание и ремонт: Он приподнимает дом и создает достаточно места для домовладельцев, чтобы легко получить доступ к важным компонентам, таким как водопровод. Но стенки ствола делают то же самое.
  • Наводнения и плесень : Высота также защищает дом от влаги в зонах, подверженных наводнениям. Они также обеспечивают отличную циркуляцию воздуха, предотвращая рост плесени.
Бетонные опоры фундамента Стоимость

Опоры стоят около 1000 долларов за штуку . Короткие и широкие опорные блоки из бетона или других кладочных материалов. Забитые или залитые в землю, они выдерживают вес конструкции дома. Часто используется в жесткой глине или каменистой почве.

Оценка стоимости балки

Сделанные из дерева или стали, они проходят горизонтально по дну конструкции.

Стоимость фундамента из цемента или шлакоблоков

Фундамент из шлакоблоков стоит от от 11 500 до 15 500 долларов в среднем для стены ствола или опоры и столбов с использованием шлакоблоков. Вы можете использовать шлакоблоки для различных стилей фундаментов, включая цельные подвалы, подвалы, стены стволов и опоры.

Сравните предложения плитного фундамента от профи

Цены на свайный фундамент

Установка свай стоит от 20 до 60 долларов за погонный фут сваи при минимальной стоимости 28000 долларов .В эту цену входят рабочая сила, оборудование и материалы. Сталь стоит на 25-35% меньше , чем предварительно напряженный бетон. Хотя эти термины часто используются взаимозаменяемо с «опорами», они служат другой цели. Сваи лежат в основе различных типов фундаментов, минуя бедную почву в основную породу, когда почва недостаточно хороша для строительства непосредственно на ней.

Сваи не являются отдельным фундаментом, поэтому добавьте следующие цены к другим типам фундаментов.

Материал сваи Стоимость погонного фута
Дерево $ 13-20 - 55 долларов
Стальная труба, заполненная бетоном 25 долларов - 45 долларов
Бетон 30 долларов - 60 долларов

Вы будете использовать сваи для дополнительного укрепления почвы.Это особенно актуально для рыхлой почвы или там, где вы не можете легко добраться до почвы с более высокой несущей способностью. Вы также можете использовать сваи для ремонта прогнутых или провисших фундаментов. Ваш профессионал делает это, водя их рядом с существующими стенами и связывая их вместе.

Сваи, забитые глубоко в землю, переносят вес фундамента, преодолевая бедный грунт, на твердую основу. Вы можете использовать их под фундаментной плитой или под пирсом и балочные фундаменты. Всегда обращайтесь за помощью к инженеру-строителю при строительстве свайных фундаментов.

Стоимость фонда Crawl Space

Фонды Crawl Space стоят от 5 до 16 долларов за квадратный фут , или от 7000 до 21000 долларов в среднем . В подпольях используется комбинация стенок ствола и часто столбов и опор. Многие также имеют полы из плит.

Подземные люки обеспечивают такой же легкий доступ, как и пирс и балка. Без вентиляции они могут задерживать влагу и способствовать росту плесени. Есть несколько способов борьбы с этим, в том числе изоляция и пароизоляция, которые следует учитывать при планировании.

Вы должны почти всегда позволять безусловному воздуху вентилировать помещение, чтобы предотвратить рост плесени и грибка. У многих также есть отстойники, освещение и пароизоляция. Некоторые государственные нормы требуют пароизоляции.

Подобно пирсу и балке, они приподнимают дом и могут помочь защитить от повреждений водой в дождливом климате. Стены их фундамента (или ствола) возвышаются над землей как минимум на 18 дюймов и поддерживают конструкцию.

Сравните затраты на подвальные помещения и плиты у местных профессионалов

Стоимость фундамента подвала

Установка подвала стоит от до 175 000 долларов в зависимости от того, закончите вы его или нет.Хотя они обычно являются наиболее дорогостоящим вариантом, они также могут обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Подвал превосходит пристройку как один из самых доступных способов увеличить складское или жилое пространство. Обычно устанавливается в холодных помещениях, где строителям уже необходимо установить опоры глубоко в землю ниже линии замерзания.

Стоимость строительства подвала на квадратный фут

Строительство фундамента подвала в среднем составляет от до 100 долларов за квадратный фут. Цена зависит от состояния земли и от того, выберете ли вы законченное или незавершенное помещение.Наиболее рентабельно закончить его на начальном этапе строительства. Но разница в цене для переноса отделки на более поздний срок незначительна.

  • Незавершенная установка подвального помещения стоит 10-25 долларов за квадратный фут.
  • Готовые подвалы стоят от $ 30 до $ 100 за квадратный фут .
  • Ремонт вашего подвала стоит около $ 6 500–18 500 .

Walkout Basement Costs

"Возможность внести в подвал дневное освещение позволяет вам использовать больше пространства вашего дома, не чувствуя, что вы находитесь под землей.Это важно, поскольку все больше людей предпочитают работать из дома. Подвал с естественным освещением также является благом для перепродажи ". Кати О'Киф, эксперт по жилищному строительству и устойчивому развитию.

Установка двери в подвал обходится в : от 2500 до 10000 долларов. приближает ваш проект к 100 долларов за квадратный фут . Но это открывает ваш подвал для будущей арендуемой единицы. С доходом от аренды вы можете окупить свои инвестиции в от 2 до 5 лет . Для аренды вам нужно будет установить несколько других элементов в соответствии с требованиями кодекса.Вы можете обернуть их в затраты на реконструкцию подвала в размере от $ 10 000 до $ 30 000 или разделить их следующим образом:

В местах выхода есть внешний вход. Стандартные подвалы имеют доступ только внутрь. Если вы строите холм, вы можете построить залитый дневным светом подвал с открытой стеной или стенами.

Сравните цитаты от лучших специалистов по строительству подвала

Средняя стоимость строительства или заливки фундамента

Только на оплату труда вы потратите –3000–16000 долларов, или от 40% до 60% от общей стоимости заливки фундамента.Цены на рабочую силу также немного различаются в зависимости от региона. Вы потратите больше в районах с высокой стоимостью жизни и более высокой заработной платой. Цены на материалы, как правило, практически не меняются от места к месту.

Стоимость закладки фундамента для нового дома

Установка подвала для нового строительства в среднем стоит от долларов США до 30 000 долларов США. Некоторые из наиболее значительных расходов в процессе происходят из:

Материалы способствуют колебаниям бюджета.

  • Стены из шлакоблоков стоят меньше, чем заливной бетон, но не так долговечны.
  • Более качественные дренажные системы могут повысить вашу первоначальную оценку, но они могут сэкономить вам деньги на будущем ремонте.
  • Другие факторы материала включают изоляцию, герметики и гидроизоляцию.

Стоимость пристройки фундамента

Добавление пристройки фундамента стоит от $ 5 до $ 35 за квадратный фут . Все зависит от того, что вы устанавливаете. Затраты остаются такими же, как и на новое здание.

Средняя стоимость строительства фундамента под существующим домом

Средняя стоимость строительства фундамента под существующий дом меняется в зависимости от ваших обстоятельств и типа фундамента, который вы хотите.Например:

  • Установка плиты под подпольем стоит $ 5 000–10 000. Нет необходимости возить дом, чтобы что-нибудь под него положить.
  • Установка полного подвала стоит 30 000–70 000 долларов. Вам нужно будет поднять дом, укрепить его, выкопать под ним, установить формы и залить. Наконец, вам нужно будет снова поставить дом на фундамент.
  • Заливка плиты под приподнятую конструкцию обходится где-то посередине, или $ 10 000–40 000.

Стоимость строительства подвала под домом

Средняя стоимость возведения дома и добавления дополнительного уровня составляет от 30 000 до 70 000 долларов. Строительство дома стоит - 3000 долларов - 9 200 долларов - . Добавление подвала к существующему дому может быть прибыльным вложением, повысит стоимость вашей собственности и, вероятно, обеспечит более прочный и прочный фундамент, чем раньше. Но ваш бюджет может составлять более $ 100000 в зависимости от нескольких факторов, в том числе:

  • Состояние почвы
  • Доступ к площадке
  • Требуемый уровень выемки
  • Тип фундамента, который вы выбираете

Стоимость фундамента гаража

Бетонные фундаменты сараев и гаражные плиты стоят - от 1500 до 5000 долларов. Строительство гаража стоит от 17 000 до 39 000 долларов, включая фундамент. Пристроенные гаражи строить дешевле, чем отдельно стоящие. Бетонные плиты стоят от 3 до 5 долларов за квадратный фут.

Проконсультируйтесь со специалистом по поводу вашего фундамента. Проект

Факторы стоимости установки фундамента

Несколько факторов требуют большего из вашего бюджета. Сюда входит стоимость дополнительных материалов, трудозатрат, земляных работ, профилирование, а также ваш стиль и варианты отделки.

9068 37 550 долларов США
Обслуживание Диапазон затрат
Разрешение на строительство 500 - 2000 долларов
Земляные работы и профилирование 672 5006 - 9000 долларов 672 5006 - 9000 долларов 672 5006 - 9000 долларов США 672 5006 - 9000 долларов США
Форма и отделка 1000–5000 долларов
Армирование 150–750 долларов
Уплотнение 600–6000 долларов

Приведенная выше оценка отражает затраты на использование основного бетона.Нормы земляных работ учитывают как рабочую силу, так и оборудование. Вы потратите от 100 до 245 долларов в час на раскопки. Профессионалы обычно выставляют счета за оборудование как фиксированную плату в день от до 150 долларов США за долларов США. Другие элементы будут иметь значение, например, тип и отделка вашего бетонного фундамента.

Стоимость инспекции фундамента

Инспекция фонда стоит от $ 300 до $ 600 . Осмотры избавят вас от непредвиденных проблем и расходов. Опытные инженеры-строители выявляют слабые места и потенциальные сбои.

Помимо местоположения и размера, уникальным фактором, влияющим на общую стоимость проверки, является уровень опыта инженера. Более опытные инженеры взимают значительно более высокие ставки, чем новички.

Планирование

Для закладки фундамента требуется план. Во время строительства вы должны соблюдать местные строительные нормы и правила и проходить проверки в городе или округе. Важно соблюдать местные нормы и заранее получать необходимые разрешения.

  • Гонорары архитекторов: 2 000–10 000 долларов .
  • Разрешение на строительство стоит $ 500–2 000 или $ 0,89 за квадратный фут в среднем.
  • Отчет о строительстве грунта стоит 800-5000 долларов. Получите полный геотехнический отчет. Состав и емкость почвы играют большую роль в определении того, какой тип фундамента вам нужен.

Дренаж и тепловое излучение

Учет лучистого тепла и дренажа добавит к вашей оценке проекта.

Планируйте эти обновления заранее. Их гораздо дешевле установить во время строительства, чем позже.Перед заливкой бетонной плиты вашему профессионалу необходимо установить дренажные трубы и трубки водяного излучающего тепла. Позже вы можете установить более новое электрическое лучистое отопление по той же цене.

Затраты на уплотнение и модернизацию

Уплотнение или гидроизоляция бетона стоит от 2000 до 6000 долларов. Как правило, герметики для бетона добавляют 0,50 доллара за квадратный фут для материалов .

  • Уплотнение: 3-9 долларов за квадратный фут .
  • Полная гидроизоляция: 5-10 долларов за квадратный фут .

Не всем подвалам нужен герметик, но он помогает избежать ремонта в будущем. Обычно домовладельцы с повреждением фундамента водой сталкиваются с расходами на ремонт в размере долларов США, 3000 долларов США, долларов США или более. Сильный ущерб может привести к полному восстановлению.

Стоимость профилактических герметиков для фундамента
Профилактические Стоимость квадратного фута
Обычные герметики $ 0.15 - 0,25 доллара США
Высокоэффективные герметики 0,50 доллара США - 2,50 доллара США

Нанесите распылением или валиком герметики для предотвращения проникновения влаги и пара через пористый бетон. Некоторые помогают укрепить бетон и предотвратить со временем трещины. Герметики также могут предотвратить просачивание газа радона и подавить рост плесени или плесени. Обращение к профессионалу с просьбой добавить герметик во время строительства относительно немного увеличивает стоимость по сравнению с теми преимуществами, которые он дает вам.

Поговорите со специалистом о своем новом фундаменте

Модульный или мобильный дом Стоимость фундамента

Фундамент для мобильного дома может стоить от 1000 до 25 000 долларов . Однако в большинстве городов и штатов есть специальные коды для мобильных домов, которые ограничивают типы фундаментов.

  • Плавающая плита: 6000-15000 долларов . Один из лучших вариантов для более холодного климата. Использует 6-дюймовую бетонную плиту, армированную арматурой.
  • Пирс и балка: 1000–2000 долларов. Этот тип хорошо работает в мягком климате и поддерживает дом с помощью шлакоблоков. Бесполезен в районах, подверженных землетрясениям.
  • Блок и опора: 2500-4000 долларов. Модернизированный фундамент для опор и балок с бетонными опорами для дополнительной устойчивости.

Подвалы для промышленных домов

Промышленные и модульные подвалы для домов стоят от 12 000 до 25 000 долларов. Это полные подвалы, обычно чуть меньше. Часто это немного дешевле, чем дом из палки, из-за меньшего размера.

Бетонные направляющие для мобильных домов

Бетонные направляющие стоят от от 2000 до 5000 долларов . В основном они предназначены для промышленных домов. Бегуны - это просто залитые бетонные опоры, все соединенные. Они обеспечивают устойчивую поверхность, на которой можно сесть в промышленные дома.

Стоимость замены фундамента

Полная замена фундамента стоит от 20 000 до 100 000 долларов. Если вы видите признаки повреждения или оседания, например трещины, важно немедленно приступить к ремонту. Ремонт фундамента стоит в среднем от 500 до 13 000 долларов, при этом типичные домовладельцы тратят около 4500 долларов.

Структурный отчет

Наем инженера стоит 500 долларов США за отчет по структуре дома. Они правильно оценят ситуацию и дадут рекомендации по ремонту. Строительные инженеры помогут ответить на некоторые важные вопросы, которые влияют на ваш бюджет, в том числе:

  • Сможет ли ваш дом выдержать давление подъема?
  • Какие материалы лучше всего подходят для вашей среды?

Стоимость поднятия и восстановления или замены фундамента

Подъем и замена фундамента будет стоить от $ 24 500 до 115 000 долларов .Вам нужно будет составить бюджет для следующих трех частей проекта.

  • Строительство дома стоит - 3000 долларов США - 9 200 долларов США. Если почва, доступность и состояние фундамента плохие, потребуется больше времени и оборудования.
  • Земляные работы стоят 1500-6000 долларов. Почвенные условия влияют на общую цену.
  • Стоимость реконструкции составляет 20 000–100 000 долларов . Ценовой диапазон отражает тип фундамента, который вы выбираете для установки.

Сделай сам или найм для фундаментных работ

Наймите опытных подрядчиков, чтобы убедиться, что такие факторы, как уклоны и дренаж, учитываются правильно.У профессионалов будет необходимое оборудование для выемки грунта, сортировки почвы, а также заливки и отделки бетона. Вы не хотите делать этот проект своими руками. Наймите местного генерального подрядчика для наблюдения за проектом или найдите ближайшую к вам компанию по установке фундамента.

Часто задаваемые вопросы

Сколько стоит фундамент на сваях?

Фундаменты на сваях, также известные как сваи дома, стоят от до 250–350 долларов за квадратный фут.

Сколько стоит плита по сравнению с цоколем?

Плита стоит от 4 до 16 долларов за квадратный фут. vs.подвал по цене от 10 до 25 долларов за квадратный фут .

Сколько стоит фундамент ICF по сравнению с традиционным бетоном?

Изолированные бетонные формы стоят 7 долларов за квадратный фут в среднем или немного меньше, чем традиционные бетонные формы. Это сокращает время, затрачиваемое на настройку формы, и не требует разборки. Изоляция просто остается на месте.

Дешевле ли строить подвал?

Подвал с выходом на улицу, как правило, не дешевле построить, чем подвал без него.Но это сильно зависит от вашей земли. Если строить на холме, это имеет смысл. Но для прогулки по ровной местности вам нужно будет установить лестницу или расчистить землю.

Сколько стоит построить подвал в Калифорнии?

В Калифорнии вы заплатите в среднем от 10 000 до 30 000 долларов , чтобы построить подвал.

Сколько стоит заливка бетона в подвальном помещении?

Заливка бетона в подмости, включая отделочные работы, обойдется вам от 5 до 10 долларов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *