Как делают вагонку: Вагонка своими руками: как сделать в домашних условиях, как делают

Содержание

Вагонка своими руками: как сделать в домашних условиях, как делают

Изготовление вагонки в домашних условиях подходит исключительно для тех, кто имеет в своем распоряжение много свободного времени, обладает терпением и настойчивостью. Из данной статьи вы выясните мельчайшие подробности ее изготовления своими руками, при этом существенно сохранив свой бюджет, так как расхождение в цене между вагонкой и необрезной доской значительное. Положительные стороны применения вагонки видны невооруженным глазом: это прежде всего низкая стоимость самого материала, а поскольку процесс монтажа крайне прост, то нет необходимости нанимать рабочую бригаду, можно справиться своими усилиями.

О материале

Прежде чем взяться за изготовление вагонки, рекомендуется понять, с каким материалом вы имеете дело.

Данные знания будут полезны для самостоятельного принятия оптимальных решений во время работы в домашних условиях.

Сам процесс проходит в несколько этапов.

Производство доски. За основу берется хлыст – ствол, который уже очистили от корневой части и сучков. При помощи ленточной или дисковой пилорамы хлыст распиливается по заданным параметрам. За толщину доски берется приблизительное значение в пределах пятнадцати миллиметров, а за ширину сто миллиметров.
Подсушивание пиломатериала. Свежая древесина обладает большим количеством влаги. В процессе транспортировки, распила или хранения может в большей или меньшей степени расходовать или накапливать влагу в своем составе. К тому же древесина – материал гигроскопичный, то есть способен впитывать водяной пар из воздуха. Для применения в строительных работах требуется максимальной сухой древесный материал. Для того чтобы уменьшить величину отходов, влаги и минимизировать риск растрескивания доски, этот этап крайне важен.

Происходит он в специализированной камерной сушке.

Сортирование. Пиломатериал сортируется в соответствии с качеством. Для производства вагонки отбирается доска, качеством не ниже класса Б (второй сорт). Различие сорта базируется на внешних дефектах доски, их наличии или отсутствии.

Производство вагонки. На этом этапе задействован мощный четырехсторонний строгальный станок. Благодаря различным фрезам и ножам за один раз обрабатывается до четырех плоскостей, то есть за две минуты получаются нужные профили.
Контроль качества, размещение и хранение. На этом процесс получения вагонки на производстве окончен. Это рутинная работа и не предполагает сложности при наличии необходимого оборудования. Для сохранения качеств вагонки требуется правильное создание места для хранения этого материала. Сухое ровное помещение с установленным навесом, возможно использование обычной пленки, накрытой поверх досок. Важно обеспечить систематическое проветривание.

Целесообразно заранее установить поддоны.

Где используется вагонка?

Нет необходимости перечислять все положительные стороны вагонки. В магазинах строительных материалов она является самым востребованным материалом для декоративно-отделочных работ со стенами и потолком, применяется как внутри, так и снаружи. Вагонка производится из разных сортов дерева, с чем связано ее дальнейшее применение. Например, липовая или ольховая эксплуатируется в обшивке стен саун из-за влагонепроницаемых свойств и устойчивости к резким колебаниям температуры.

Вагонка из ели и сосны используется преимущественно для внутренней отделки в связи с низкой влажностью и устойчивой температурой от двух до тридцати градусов.

Необходимое оборудование

Для начала требуется выбрать и подготовить для работы большой и мощный станок. Практичным приобретением будет второй станок. Вследствие того, что даже самый мощный станок через какой-то промежуток времени начнет перегреваться, дать возможность ему передохнуть и остыть будет обязательным рабочим моментом. Необходимой характеристикой станка является мощность не ниже, чем один киловатт. От него требуется выполнение двух основных функций – это распил и фугование, то есть выравнивание деревянной поверхности.

Отдавая предпочтение какой-либо модели, заострите внимание на наличие люфта

– зазора, в местах, где регулируются детали. Качественный деревообрабатывающий станок, например, американка, не превышает ширины в пятнадцать – двадцать сантиметров. Но также качественными должны быть линейки и система охлаждения.

Не стоит отдавать предпочтение станку с алюминиевым столом и линейкой.

Алюминий имеет склонность оставлять на древесине черные отметки. Есть вероятность нанести полосы на готовое изделие лобзиковой пилой. В итоге дефекты неблагоприятно влияют на внешний вид материала после обработки, и готовую вагонку необходимо покрасить, когда можно было обойтись бесцветным лаком. Для работы пилы предназначен специализированный кожух, надевающийся на основание пилы для того, чтобы не запачкать древесину, когда как стол и линейка не имеет защитных приспособлений.

Изготовить вагонку из ольхи ручным способом можно, например, фрезером или на циркулярке. Фрезерный способ более качественный.

Изготовленный таким способом самодельный материал имеет хорошие технические показатели.

Размеры вагонки

В первую очередь требуется подобрать нужный размер необрезанной доски.

Нужная длина устанавливается, опираясь на среднюю длину тех досок, которые есть в вашем распоряжении, и от требующейся длины. Вагонку длиною более двух метров крайне тяжело обрабатывать, в связи с этим такого рода длина экономически невыгодна. Но по большому счету любая длина может быть использована с толком.

Самая незатейливая с виду доска, которая иногда отправляется прямиком в мусор, может преобразиться в прекрасный паркет, сделанный своими руками. Он убережет ваш карман от лишних затрат и будет радовать ваш глаз не хуже приобретенного в магазине. Затем необходимо определить ширину вагонки. При узенькой доске вагонка выйдет широкая, то есть одна вагонка – одна доска. При широкой доске – две узенькие вагонки.

Многие специалисты утверждают, что использование вагонки шириной в семь – десять сантиметров в разы практичнее. Не стоит забывать и о том, что вагонка, которую вы используете, должна быть одинаковой по ширине.

Качественный материал производится, например, таким методом. как браширование.

Изготовление вагонки своими руками

Техника безопасности – это первое, о чем стоит упомянуть. Ни в коем случае не рекомендуется надевать одежду с декоративными деталями. Удобная простая роба без лишних элементов – лучший вариант. При возможности наденьте защитные очки. Пила должна быть в специальном кожухе с расклинивателем, которые упростят вам распил и при этом обезопасят вас при пользовании станком. Монотонная работа зачастую усыпляет бдительность рабочего, и в этом случае появляется вероятность случайно распилить не то, что требовалось.

Поэтому будьте внимательны к перегреву мотора.

Для этого нарезайте доски партиями сначала с одной стороны, а уже потом беритесь за другую.

Сам процесс начинается с прочерчивания прямых линий, по которым в дальнейшем будут распиливаться боковые стороны досок. Рекомендуется использовать карандаши зеленого или синего цвета, это необходимо для того, чтобы линии были хорошо видны, в случае, если древесина сырая и начинает синеть. Для распила доски укладываем ее на столешницу станка таким образом, чтобы отмеченные ранее линии были ровными. На конец доски сделайте упор телом и проталкивайте ее прямиком на лезвие пилы. Пильный круг многие приобретают для того, чтобы упростить процесс распила, отдавая предпочтение кругам с большим диаметром.

При этом важно следить за доской, она не должна зажимать круг.

Для распила другой стороны доски, станок необходимо перенастроить. Для этого установите линейку на требующуюся ширину. Обычным делом является использование двух струбцин, для фиксирования в процессе обработки. Затем распиливается вторая сторона доски по настроенной линейке, при распиле боковой стороны без использования линейки на выходе появятся распиленные под линейку. Отложите их в отдельное место, они пригодятся нам для реек.

Для тех, кто интересуется, как определить ширину реек, ответ прост, для этого ставится отпиленная вагонка, которая и будет использована вместо линейки.

Выяснять ширину до миллиметра нет смысла, так как на качестве вагонки это не отразится.

Фугование доски

Доска становится ровной и гладкой после процедуры фугования. Это крайне важный этап и требует не меньшей внимательности и сосредоточенности. Для этого вновь необходимо перенастроить станок. Строгаются доски одна за другой, строго с одной стороны. Доски, которые свернулись в процессе строгания в спираль, сразу выбрасываются, потому как, они уже не подлежат дальнейшей эксплуатации. Для получения ровных и одинаковых досок по ширине, считайте сколько раз вам потребовалось провести по станку и повторяйте это же число с каждой новой доской, прилагая то же усилие.

При работе с другой стороной незначительные отличия в толщине будут незаметны.

В заключение обработки доски требуется сделать пазы. Получают их, используя фрезы или небольшого диаметра пильный круг, но необходимо установить его наискосок. Использовать его стоит, только если у вас нет в наличии фрез, так как метод довольно трудоемкий, требуется дополнительная настройка оборудования.

Первое, что требуется сделать – это настроить линейку, для этого поднимите и опускайте стол до тех пор, пока не установите необходимую глубину для паза. После этого выпиливаете пазы по обе стороны доски. Нет необходимости выпиливать пазы строго посередине доски, делая паз чуть ближе к поверхности – зрительно появляется ощущение более тонкой вагонки, чем она в действительности является.

Реализация остатков в рейки

Отложенные ранее нереализованные доски, будут трансформированы в рейки, которые будут задействованы для фиксации вагонки при ее монтаже. Будучи стыковочным материалом, рейка не обязана быть той же длины, что и вагонка. Длина в этом случае не играет роли, так как место стыка скрыто за вагонкой. Но рейка должна быть меньше, чем паз.

Благодаря кривизне рейка прекрасно будет фиксироваться в пазах, в связи с этим ее не строгают, при качественной пиле рейка получается достаточно гладкой.

Если внешний вид стоит для вас на первом месте, снимите по обе стороны доски небольшого размера фаски. Это займет большое количество времени. Но сделав это, результат сразу будет бросаться в глаза. Срок эксплуатации вагонки ориентировочно от пятнадцати до двадцати лет. При условии обработки ее специализированным защитным средством от грибка, гнили и насекомых долговечность вагонки в разы увеличивается.

Произведенная вагонка в домашних условиях сбережет ваш карман от лишних трат, придаст помещению более эстетичный и привлекательный вид. Не стоит забывать и о том, что вагонка – это материал с высоким показателем теплопроводности и является экологичным материалом, а значит при высоких скачках температуры не будет выделять вредные токсические вещества.

Дополнительную информацию по этому вопросу вы можете узнать, посмотрев видео немного ниже.

Вагонка своими руками: как сделать в домашних условиях, как делают

О материале

Прежде чем взяться за изготовление вагонки, рекомендуется понять, с каким материалом вы имеете дело. Данные знания будут полезны для самостоятельного принятия оптимальных решений во время работы в домашних условиях.

Сам процесс проходит в несколько этапов.

Производство доски. За основу берется хлыст – ствол, который уже очистили от корневой части и сучков. При помощи ленточной или дисковой пилорамы хлыст распиливается по заданным параметрам. За толщину доски берется приблизительное значение в пределах пятнадцати миллиметров, а за ширину сто миллиметров.
Подсушивание пиломатериала. Свежая древесина обладает большим количеством влаги. В процессе транспортировки, распила или хранения может в большей или меньшей степени расходовать или накапливать влагу в своем составе. К тому же древесина – материал гигроскопичный, то есть способен впитывать водяной пар из воздуха. Для применения в строительных работах требуется максимальной сухой древесный материал. Для того чтобы уменьшить величину отходов, влаги и минимизировать риск растрескивания доски, этот этап крайне важен.

Происходит он в специализированной камерной сушке.

Сортирование. Пиломатериал сортируется в соответствии с качеством. Для производства вагонки отбирается доска, качеством не ниже класса Б (второй сорт). Различие сорта базируется на внешних дефектах доски, их наличии или отсутствии.
Производство вагонки. На этом этапе задействован мощный четырехсторонний строгальный станок. Благодаря различным фрезам и ножам за один раз обрабатывается до четырех плоскостей, то есть за две минуты получаются нужные профили.
Контроль качества, размещение и хранение. На этом процесс получения вагонки на производстве окончен. Это рутинная работа и не предполагает сложности при наличии необходимого оборудования. Для сохранения качеств вагонки требуется правильное создание места для хранения этого материала. Сухое ровное помещение с установленным навесом, возможно использование обычной пленки, накрытой поверх досок. Важно обеспечить систематическое проветривание.

Целесообразно заранее установить поддоны.

Где используется вагонка?

Вагонка из ели и сосны используется преимущественно для внутренней отделки в связи с низкой влажностью и устойчивой температурой от двух до тридцати градусов.

Необходимое оборудование

Отдавая предпочтение какой-либо модели, заострите внимание на наличие люфта – зазора, в местах, где регулируются детали. Качественный деревообрабатывающий станок, например, американка, не превышает ширины в пятнадцать – двадцать сантиметров. Но также качественными должны быть линейки и система охлаждения.

Не стоит отдавать предпочтение станку с алюминиевым столом и линейкой.

Изготовленный таким способом самодельный материал имеет хорошие технические показатели.

Размеры вагонки

В первую очередь требуется подобрать нужный размер необрезанной доски. Нужная длина устанавливается, опираясь на среднюю длину тех досок, которые есть в вашем распоряжении, и от требующейся длины. Вагонку длиною более двух метров крайне тяжело обрабатывать, в связи с этим такого рода длина экономически невыгодна. Но по большому счету любая длина может быть использована с толком.

Качественный материал производится, например, таким методом. как браширование.

Изготовление вагонки своими руками

Для этого нарезайте доски партиями сначала с одной стороны, а уже потом беритесь за другую.

При этом важно следить за доской, она не должна зажимать круг.

Выяснять ширину до миллиметра нет смысла, так как на качестве вагонки это не отразится.

Фугование доски

При работе с другой стороной незначительные отличия в толщине будут незаметны.

Реализация остатков в рейки

Благодаря кривизне рейка прекрасно будет фиксироваться в пазах, в связи с этим ее не строгают, при качественной пиле рейка получается достаточно гладкой.

Дополнительную информацию по этому вопросу вы можете узнать, посмотрев видео немного ниже.

Вагонка своими руками: как сделать в домашних условиях, как делают

О материале

Сам процесс проходит в несколько этапов.

Производство доски. За основу берется хлыст – ствол, который уже очистили от корневой части и сучков. При помощи ленточной или дисковой пилорамы хлыст распиливается по заданным параметрам. За толщину доски берется приблизительное значение в пределах пятнадцати миллиметров, а за ширину сто миллиметров.
Подсушивание пиломатериала. Свежая древесина обладает большим количеством влаги. В процессе транспортировки, распила или хранения может в большей или меньшей степени расходовать или накапливать влагу в своем составе. К тому же древесина – материал гигроскопичный, то есть способен впитывать водяной пар из воздуха. Для применения в строительных работах требуется максимальной сухой древесный материал. Для того чтобы уменьшить величину отходов, влаги и минимизировать риск растрескивания доски, этот этап крайне важен.

Происходит он в специализированной камерной сушке.

Сортирование. Пиломатериал сортируется в соответствии с качеством. Для производства вагонки отбирается доска, качеством не ниже класса Б (второй сорт). Различие сорта базируется на внешних дефектах доски, их наличии или отсутствии.
Производство вагонки. На этом этапе задействован мощный четырехсторонний строгальный станок. Благодаря различным фрезам и ножам за один раз обрабатывается до четырех плоскостей, то есть за две минуты получаются нужные профили.
Контроль качества, размещение и хранение. На этом процесс получения вагонки на производстве окончен. Это рутинная работа и не предполагает сложности при наличии необходимого оборудования. Для сохранения качеств вагонки требуется правильное создание места для хранения этого материала. Сухое ровное помещение с установленным навесом, возможно использование обычной пленки, накрытой поверх досок. Важно обеспечить систематическое проветривание.

Целесообразно заранее установить поддоны.

Где используется вагонка?

Вагонка из ели и сосны используется преимущественно для внутренней отделки в связи с низкой влажностью и устойчивой температурой от двух до тридцати градусов.

Необходимое оборудование

Не стоит отдавать предпочтение станку с алюминиевым столом и линейкой.

Изготовленный таким способом самодельный материал имеет хорошие технические показатели.

Размеры вагонки

Качественный материал производится, например, таким методом. как браширование.

Изготовление вагонки своими руками

Для этого нарезайте доски партиями сначала с одной стороны, а уже потом беритесь за другую.

При этом важно следить за доской, она не должна зажимать круг.

Выяснять ширину до миллиметра нет смысла, так как на качестве вагонки это не отразится.

Фугование доски

При работе с другой стороной незначительные отличия в толщине будут незаметны.

Реализация остатков в рейки

Благодаря кривизне рейка прекрасно будет фиксироваться в пазах, в связи с этим ее не строгают, при качественной пиле рейка получается достаточно гладкой.

Дополнительную информацию по этому вопросу вы можете узнать, посмотрев видео немного ниже.

как сделать изделие в домашних условиях, как делают вагонку на циркулярке, ножи для изготовления материала

В настоящее время вагонка из дерева пользуется большим спросом в сфере отделки помещений. Учитывая растущую популярность продукции, ее изготовлением начинают заниматься все только специализирующиеся торговые марки. Чтобы сэкономить материальные средства, многие принимают решение сделать вагонку своими руками. При наличии базовых навыков, сырья и инструментов это вполне возможно. В этой статье пойдет речь о том, как сделать в домашних условиях надежный и стильный отделочный материал.

Особенности

Прежде чем приступать к описанию процесса изготовления, необходимо разобраться, что собой представляет этот товар.

Вагонка – это вид облицовочного материала, представляющий собой продукт переработки натурального дерева. Его используют для оформления как простых (прямолинейных) так и сложных конструкций. В зависимости от технических характеристик продукцию используют для наружной или внутренней отделки. Внешне это плоские панели, имеющие по краям специальные соединения.

В сфере производства вагонки используются различные сорта древесины, как лиственные, так и хвойные: ольха, кедр, ясень, сосна, бук и многое другое.

Продукция делится на отдельные сегменты с учетом различных характеристик. Одна из них – форма профиля: панель, евровагонка, «штиль», «американка», блок-хаус.

Деревянная отделка сочетает в себе отменные эксплуатационные и эстетические качества. За счет этих характеристик отделка получила широкое распространение. Вагонку используют для наружной и внутренней облицовки.

Преимущества вагонки:

эстетичный внешний вид;
богатый ассортимент продукции, отличающийся по окрасу, фактуре и эксплуатационным характеристикам;
это экологически чистый продукт, безопасный для здоровья и окружающей среды;
качественный материал обладает отменной практичностью и износостойкостью;
отделочный материал из дерева – это классика, которая всегда актуальна и востребована;
простой процесс монтажа;
натуральная отделка создает в помещении комфортную атмосферу.

Недостатки:

высокая цена;
требует тщательный уход.

Технология производства

Информация, указанная в данном разделе, обязательно пригодится, если вы решили изготовить вагонку самостоятельно. Процесс изготовления обшивки делится на такие этапы.

Поэтапный процесс:

Изготовление доски. Стволы деревьев распиливают на доски при помощи дисковых или ленточных пилорам. Толщина варьируется от 15 до 25 миллиметров, ширина – от 100 до 150 миллиметров.
Сушка. В специальных камерных сушках материал обрабатывается под действием высоких температур. После этого риск растрескивания и кручения досок становится минимальным.
Сортировка. В зависимости от качества сырья материал тщательно сортируется. В сфере производства вагонки используются доски, качество которых не ниже второго сорта.
Изготовление. Сам отделочный материал изготавливают на специальном оборудовании. Компании используют четырехсторонний строгальный станок. Всего за один проход происходит обработка всех плоскостей панели благодаря подбору ножей и фрез. В процессе происходит создание необходимого профиля.
Обработка. Для сохранения натуральной красоты древесины и продления срока службы отделки проводится обработка панелей. Вагонку покрывают масловоском или специальными лаковыми и эмалевыми составами. Еще один способ – браширование. Методику используют, когда необходимо придать продукту эффект старины.
Проверка. В конце готовый продукт проверяют на прочность, износостойкость, надежность и другие технические характеристики.

С чего начать?

Для начала необходимо найти отдельное помещение для проведения работ. Помните, что станки и деревообрабатывающее оборудование в процессе работы производят много мусора и шума. Также необходимо учесть состояние электрической проводки. Она должна быть в состоянии выдержать длительные нагрузки. В противном случае проводка может попросту сгореть.

Эксперты уверяют, что при наличии технической базы, определенных умений и расходного материала можно изготовить вагонку различного типа, отличающуюся по форме, размеру и типу соединений.

Общие требования

Независимо от сложности выполнения работы, а также функциональности и мощности оборудования, необходимо соблюдать указанные ниже требования.

Расходный материал, используемый при изготовлении облицовки, должен соответствовать таким характеристикам: одинаковые размеры (толщина и ширина), исключительно обрезные доски. Широкие элементы рекомендуется пропускать через рейсмус хотя бы один раз с каждой стороны. С этой задачей отлично справится двухсторонний рейсмус. Если его нет под рукой, используйте стандартный фуговальный станок.

Специалисты уверяют, что для отменного результата можно использовать лишь доски с показателем относительной влажности не больше 24%. Если данное значение выше нормы, следует провести сушку материала. Делают это в проветриваемой комнате или размещая доски под навесом. Чтобы процесс занял меньше времени, обеспечьте между штабелями крупные зазоры.

Для сушки складывайте древесину аккуратно, чтобы не допустить искривление формы. Не забудьте надежно прижать верхний ярус, используя любой крупный груз.

Важно полное соблюдение техники безопасности. Статистика указывает на что, что именно оборудование для обработки дерева является самым опасным в эксплуатации. Использование специальной рабочей одежды и защитных средств обязательно. Приобрести все необходимое можно в строительных магазинах.

Проверьте оборудование на исправность. Использование поломанной техники чревато негативными последствиями. Если вы обнаружили нарушения в работе, обязательно вызовите специалистов по ремонту или наладьте его самостоятельно при наличии должного опыта.

Вышеуказанные аспекты помогут вам провести работу по изготовлению облицовочного материала правильно.

Этапы работ

Подробнее рассмотрим распространенный вариант производства облицовки на дому, используя циркулярку.

Работа начинается с подготовки расходного сырья и уборки рабочего пространства. Необходимо точно определиться с количеством пиломатериала. Для изготовления нужны строганые доски, ширина которых не превышает 10 сантиметров, а толщина составляет от 1,5 до 2 сантиметров. Использовать более крупные доски не рекомендуются из-за типа соединения вагонки между собой.

В процессе работы располагайте пиломатериал с одной стороны циркулярной пилы, а готовый продукт – с другой. Это поможет поддержать порядок и чистоту в помещении.

Все доски должны иметь одинаковую длину. Если это не так, материал обязательно следует подровнять. Также внимательно осмотрите доски и оцените состояние их поверхности. При наличии гнилых, черных сучков отправьте сырье в мусорку. Избавиться от таких дефектов в домашних условиях не выйдет.

Особое внимание уделите складированию заготовок. Следите не только за направлением древесных волокон, а также за расположением различных дефектов природного материала. Каждый специалист скажет, что это самые трудные в обработке элементы.

В работе размещайте материал как, чтобы расположение волокон и изъянов совпадало с ходом вращения режущего прибора. Если не соблюсти это правило, чистота поверхности материала будет неудовлетворительной.

Пришло время выставлять циркулярную пилу. При расхождении в ширине досок необходимо обязательно выровнять пиломатериал. Чтобы провести данную процедуру, разместите линейку пилы на необходимом расстоянии от зубьев и надежно зафиксируйте элемент.

Важно: линейка обязательно должна располагаться параллельно пиле. Для самодельных станков необходимо использовать специальный угольник. Заводские установки обладают такими метками. Также настройки оборудования необходимо проверить при помощи небольшого отрезка доски.

Стандартная вагонка оснащена соединением в «четверть». Оформить такое сцепление можно, используя обычную циркулярную пилу. Необходимо настроить высоту стола и расстояние до линейки. Крепление второго элемента необходимо опустить и подвинуть к пиле. При работе внимательно следите за тем, чтобы плоскости располагались параллельно. Расстояние – 1 сантиметр. Линейка должна быть закреплена прочно и надежно.

Настройте положение стола так, чтобы зубцы циркулярной пилы размещались на высоте в сантиметр в максимальной точке. В итоге высота пилы и ее расстояние до линейки должны насчитывать 10 миллиметров. Проверьте правильность параметров, используя часть доски. Откорректируйте положение элементов, если в этом будет необходимость.

Далее нужно оформлять вышеуказанный тип соединения. Проводится первый проход – доска размещается плашмя, боковая плоскость прижимается к линейке максимально плотно. Если все сделано верно, то пропил характерного типа должен появиться по всей длине изделия.

Ни в коем случае не прижимайте пиломатериал вручную. Используйте для этого отдельный деревянный брусок, иначе это чревато травмой. Также запрещается облокачиваться на торец доски.

После разместите материал на ребро. Пропил оформляется со стороны линейки. Таким образом вы выпиливаете «четверть», необходимую для соединения панелей. Отрезанные части убирайте с рабочей поверхности сразу, чтобы не захламлять рабочее пространство.

Для финального оформления соединений разверните доску на 180° и проделайте вышеуказанную процедуру уже с другой стороны. «Четверти» на вагонке должны размещаться зеркально, то есть с одной стороны панели углубления находятся сверху, а с противоположной – снизу. При монтаже отделочного материала соединения крепятся внахлест, перекрывая стыки между собой.

Мастера рекомендуют обработать видимые боковые грани вагонки, используя ручной фрезер. Оборудование, необходимое вам – это стандартный фрезерный станок.

Для работы следует подобрать профиль, вертикально его установить, зафиксировав вагонку, и пройтись по ней инструментом.

Советы

Даже во время работы за станком не снимайте с пилы специальную защиту (клин и кожух). Многие ошибочно считают, что эти элементы необходимы для защиты глаз от опилок. Их основное предназначение – не допустить обратного вылета деревянной панели. Сила удара способна не просто навредить мастеру, а даже пробить брюшную полость.
Чтобы не отвлекаться во время работы на лишние предметы и мусор, уберите все лишнее не только со стола, а также с пола. Все внимание должно быть полностью сосредоточено на рабочем оборудовании или инструменте.
Если длина досок больше метра, проводить работу одному не рекомендуется. В этом случае вы рискуете не только своим здоровьем, но и качеством вагонки. Если не прижать материал к линейке достаточно крепко, нарушается линейность фрезеровки.

О том, как сделать вагонку своими руками, смотрите в следующем видео.

Как сделать вагонку своими руками

Только на специализированном складе лиственницы «Лес-Про» лучшие цены на следующие товары:

Смотрите предложения в нашем магазине. Наши цены могут вас заинтересовать!

Вагонка является одним из самых популярных материалов для отделки стен дома как снаружи, так и внутри. Удобство монтажа, красота создаваемого покрытия, простота ухода позволяют использовать ее в разных областях. Единственный минус данного пиломатериала – достаточно высокая цена.

Многие мастера задумываются, как сделать вагонку своими руками? Материал можно изготовить из обрезной доски, используя фрезер, циркулярную пилу или станок. Расскажем о разных способах в нашей статье.

Какая обрезная доска подойдет для вагонки?

Можно взять стандартную по размеру доску 100х25х6000 мм, влажность должна составлять до 16%. Естественно, для отделочного материала требуется 1 или 2 сорт, без дефектов, пятен гнили, повреждений и пр.

В качестве породы подбираются, как правило, недорогие экземпляры: сосна, ель или липа. Однако выбор должен основываться на предназначении материала. Если предстоит изготовить вагонку для внутренней отделки, то можно взять менее устойчивую к внешним воздействиям древесину. Если же вы собираетесь обшивать фасад дома, стоит подумать о более стойком дереве и защите от влаги и насекомых.

Обработка доски

Для придания правильной геометрической формы доску обстругивают на фуговальном станке и рейсмусе. Можно вручную пройтись рубанком и наждачкой или шкуркой. Обязательно нужно избавиться от обзола, сняв его острым шпателем или ножом, а также убрать ребра доски.

Нужно добиться гладкой поверхности доски перед фрезеровкой, поэтому она обрабатывается абразивом. Для фрезеровки подойдет или станок, или ручной фрезер. Вам потребуется комбинированная фреза – набор из двух штук. Можно использовать разные отдельные детали, но тогда процесс создания вагонки займет больше времени.

Набор профилей подходит для разных пород древесины, первая фреза позволяет создать шип для стыковки и кантик на лицевой стороне доски, вторая – паз и кантик на изнанке.

Процесс создания профилей следующий:

Фрезы устанавливают в устройство и подбирают глубину обработки;
Доска кладется на специальные стойки, обзолом вниз;
В качестве фиксации на доску кладут рейку;
Сначала выполняется пропил для стыковочного шипа;
После смены фрезы делаются пропилы на другой стороне для паза.

Чтобы проверить, правильно ли подобраны расстояния (высота фрезы), нужно совместить две доски. Между ними не должно быть щели. Стыковка должна быть выполнена вплотную.

Преимуществом использования фрезера является надежный замок на досках. Готовую вагонку можно использовать не только для внутренней отделки, но и для внешней обшивки фасада дома.

Кроме фрезера, для изготовления вагонки своими руками можно использовать циркулярную пилу или электрорубанок.

Размеры под циркулярную пилу следующие: шип 4х10 мм, паз 5х10 мм. По такому шаблону вырезают обе части замка. Работая с пилой, нужно тщательно следить за размерами и корректировать их по шаблону.

Проверку качества пиломатериалов осуществляют стыковкой. Паз должен полностью входить в шип, но при этом с изнаночной стороны доски должен быть зазор в 1 мм.

Сделанная своими руками вагонка при соответствующем качестве древесины будет иметь привлекательный внешний вид и надежные замки, а вы сможете сэкономить на материале.

Изготовление вагонки своими руками: видео как делать

Если вы планируете самостоятельно отделать свои постройки деревянным покрытием, если у вас завались времени, а денег недостаточно, то вагонка, сделанная своими руками – просто находка для вас.

Сделать вагонку или шалевку своими руками может любой, кто обладает упорством, терпением и для кого творчество приносит всегда радость.

Изготавливаем сами вагонку

Конечно, можно приобрести готовые образцы шалевки, но иногда качество такого товара на рынке не очень устраивает. «Своя» вагонка получается, как правило, толстой, около 20 мм. Такой материал по прочности не уступает купленному, да и при изготовлении шалевки вы постараетесь выбрать почти идеальную доску, без сучков, дефектов. Экономия тоже будет играть не последнюю роль: от необрезной доски не останется почти никаких отходов, даже на дрова, а полученная вагонка окажется в разы дешевле купленной.

Технология изготовления шалевки

Прежде чем приступить к изготовлению шалевки нужно определиться, какие у вас есть инструменты в наличии. Самое главное – подобрать станок для работы, который должен быть больших размеров и обладать отличной мощностью.

Не стоит обращать внимание на дешевые станки, конечно, хороший станок обойдется вам в тысяч 15, но эти деньги окупятся быстро, а у вас останется отличный механизм, с помощью которого вы сделаете не одно полезное дело. При покупке станка обязательно выбирайте правильно способы охлаждения двигателя, так как он быстро нагревается. В идеале по этой причине лучше работать на двух станках, взяв один на прокат. Проверенно на практике: станок нагревается быстрее, чем устает человек.

Не стоит напрягаться и выбирать многофункциональный станок, главное, чтобы он пилил и фуговал. Наличие алюминиевых деталей плохо сказывается на внешнем виде шалевки, так как на ней остаются полоски от этого металла.

К выбору материала нужно подходить тоже с расчетом. Лучше делать вагонку по размеру имеющейся у вас необрезной доски. Опытные мастера предупреждают, что не стоит самостоятельно браться за вагонку длинною в два метра- очень тяжело, да и это не выгодно.

Расчет ширины шалевки тоже определяется размерами доски. Просмотрите все доски и выберите самую наименьшую ширину из них, это будет ширина вашей шалевки. С узких досок выйдет один широкий элемент шалевки, с достаточно большой по ширине доски выйдет аж две шалевки.

Посмотреть, как делать вагонку можно в интернете, где выбрать фото станка, материала, посмотреть этапы работы не проблематично.

Размеры

Процесс производства

В начале производства нужно правильно подготовить сырье, сделав из необработанной доски фугованные заготовки. Нужно убрать пока одну боковину, для этого карандашом разметьте отметку, смело начертите линию сбоку на будущей вагонке и пилите по отметке. Вместо линейки подойдет любой длинный элемент с ровными краями, в качестве которого очень часто выступает готовый образец шалевки (фото).

Если вы впервые пилите, то эта инструкция для вас:

Укладываем деревянную деталь на стол станка, нацеливаясь пилить по очерченной линии.
Упираемся на конец доски туловищем. Толкание будущей панели делается не руками, а туловищем.
В идеале лучше работать вдвоем. Один будет подавать доску, другой принимать. Работая вдвоем можно проследить за всем процессом распила: один смотрит за выходом доски, чтобы она была расположена точно в пазах станка, другой присматривает за материалом, который движется непосредственно во время строгания.
Итак, соблюдая все правила по технике безопасности, отпиливаем с одной стороны определенное количество досок. Лучше побольше, потому что не придется часто перенастраивать станок. Главное сильно не увлекаться, так как монотонный труд может спровоцировать травмы.

Самодельный станок

При фуговании миллиметровой точности в ширине особо не получится, но можно добиться одинакового размера, считая количество проходов по фрезе. Трудно повторить ту же ширину доски на следующий день, но специалисты советуют оставлять кусок готовой детали, используя ее на завтра для повторной установки линейки.
После того, как наша доски отпилены с одной стороны, приступаем к обработке второй стороны. Придется перенастраивать станок, устанавливая линейку на необходимую ширину. По линейке и будем отпиливать вторую сторону доски.
При пилении остаются обрезки, которые пойдут на соединительные рейки.
После того, как доски обработаны с двух сторон, наступает подготовка к фугованию материала. Перенастраиваем механизмы станка для фугования – выравниванию длинных поверхностей деревянных заготовок.
Как и раньше, обрабатываем, строгаем доску пока односторонне. Иногда доска может свернуться – смело избавляйтесь от нее, хорошего материала с такого образца не получится.

Заключительный этап

Заключающий этап – это пазы в наших досках. Облегчить весь процесс возможно, воспользовавшись инструментом для фрезерования, небольшим кругом для пиления. Устанавливаем элементы линейки, планируемую глубину паза, опуская или поднимая стол. И начинаем проделывать пазы с каждой боковой стороны нашей доски. После такой обработки мы получим по кромке паз, в который мы будем закреплять каждую последующую деталь шалевки.

Как только будет готова наша замечательная вагонка, приступаем к обработке отходов, делая из них своими руками рейки, которые просто пилятся.

Можно смело утверждать, что без специального оборудования заниматься изготовлением шалевки своими руками не представляется возможным. Так, что если хотите заняться собственноручным производством шалевки, учитесь работать на станке.

Смотрите также:

Монтаж вагонки своими руками. Как крепить вагонку

Подготовительный этап

Этот этап нужен только в том случае, если используется деревянная вагонка (подробнее о видах вагонки). Тогда прежде чем начинать работу с материалом, нужно дать ему постоять в помещении не менее суток — дерево должно подсохнуть и приобрести комнатную температуру. Только после этого можно нарезать вагонку нужной длины. Если не выдерживается такое время, то доски могут прилегать неплотно к друг другу.

Установка пароизоляции

С этой целью берут пленку из полиэтилена, фольги или рубероид. Установка этого материала идет на рейки, которые нужно прибить предварительно к стене. Ширина реек берется менее 3 см, а прибиваются к стене с шагом в 1 метр. Внизу и вверху пароизоляции пробивают небольшие отверстия для улучшения вентиляции.

Важно! Этот этап не является строго обязательным, однако крайне желателен для помещений, подверженных влиянию повышенной влажности со стороны улицы.

Как сделать обрешетку под вагонку

Рейки с сечением 20×40 мм при помощи шуруповёрта монтируем с шагом 40-50 см горизонтально, регулярно проверяя при помощи уровня правильно ли они устанавливаются. Использование реек позволяет выровнять стену (чтобы удобно прилегали доски), а также сделать зазор между стеной и вагонкой, который нужен для создания вентиляции.

Если стена неровная, то под обрешетку надо что-то подкладывать (либо брать обрешетку большей толщины). В качестве подкладки обычно берут монтажный клин, кусок деревянного бруса или фанеру. Обрешетка закрепляется саморезами большой длины дюбель-гвоздями. Нижние рейки отстоят от пола на 5 см, поскольку внизу будет крепится напольный плинтус, а верхние — на столько же от потолка.

Установка обрешетки так же должна быть произведена вокруг проёмов, оконных и дверных. Стоит отметить что обрешетки бывают пластиковые и металлические. Подробнее об монтаже обрешетки можно посмотреть тут:

Совмещение обрешетки и пароизоляции

Если пароизоляция не использовалась, то монтаж обрешетки осуществляется непосредственно к стене.

Если же она использовалась, то крепление реек обрешетки зависит от того, как именно крепилась пароизоляция: если рейки, на которые крепилась пароизоляция были вертикально закреплены, то рейки обрешетки должны крепиться горизонтально и наоборот. Крепление обрешетки к рейкам, на которых находится пароизоляция осуществляется с помощью длинных саморезов.

Установка утеплителя

В образовавшийся пространство укладывается утеплитель. В качестве утеплителя обычно берётся минеральная вата. Чтобы утеплитель со временем не проседал под воздействием влаги, его желательно закреплять полипропиленовым шпагатом, который обычно крепят с помощью строительного степлера к деревянным рейкам.

Сверху утеплителя можно также установить еще один слой пароизоляции, который должен крепится шершавой стороной к утеплителю. Это делать необязательно, однако крайне желательно для помещения, стены которого могут быть подвержены влиянию влаги. Иногда (особенно при обшивке вагонкой наружной части зданий) сверху утеплителя устанавливается еще одна обрешетка.

Обрешетка должна располагаться и вокруг оконных и дверных проёмов. Можно использовать также пластиковую или металлическую обрешетку.

Совет! Если помещение будет достаточно теплое, то установка утеплителя необязательна. При использовании МДФ или пластиковой вагонки часто утеплитель не берут вообще, в пространство между обрешеткой и вагонкой помещают коммуникации.

Монтаж первой деревянной вагонки

Крепление первой вагонки к стене осуществляется от угла комнаты вертикально: в начале делается отверстие тонким сверлом, а затем закрепляется саморезами по всей высоте.

Инфо! Если крепится деревянная вагонка блок-хаус, то монтаж первой вагонки начинается сверху комнаты горизонтально, причем такая вагонка должна постоянно ровняться под натянутую леску или горизонтальный уровень.

Если крепится пластиковая вагонка, то крепление первой вагонки осуществляется совместно с молдингом (пластиковой рейкой).

Стоит отметить, что пластиковая ПВХ вагонка от всем известных ПВХ панелей отличается отсутствием шва при соединении (ПВХ панели иногда называют бесшовной полимерной вагонкой). Поэтому, ПВХ вагонку к стене крепят практически так же как крепят ПВХ панели , за исключением того, что каждый пластиковый кусок крепиться степлером к обрешетке.

Способы крепления и чем крепить вагонку

Есть несколько вариантов того, как правильно крепить вагонку: с помощью кляймеров, саморезов или гвоздей. Наилучший вариант (хоть более долгий и дорогой) — монтаж с помощью кляймеров. Поскольку в таком случае поверхность вагонки не портится, и, при необходимости, её можно будет демонтировать без повреждений.

Как крепить вагонку на кляймеры

В паз установленной вагонки устанавливается кляймер. Он задвигается с помощью молотка в паз вагонки и затем в отверстия кляймера забиваются гвозди.

Такое клямерное крепление вагонки достаточно прочное. Монтаж следующей будет осуществляться аналогично: в паз закреплённой вагонки вставляется новая, аккуратно забивается молотком (чтобы не было просветов между досками) и опять закрепляется кляймерами.

Как прибивать вагонку гвоздями или саморезами

Способ крепления с помощью гвоздей или саморезов, в отличии от предыдущего, «травмирует» материал.

Прибивание вагонки с помощью финишных гвоздей (с маленькой шляпкой) может идти с лицевой части доски по косой от продольного язычка (но не посередине, иначе может пойти растрескивание).

У этого способа есть еще один минус — гвозди или саморезы будут видны на лицевой поверхности.

Можно прибивать гребень доски вагонки, если она идет со смещенным профилем. В этом случае каждая следующая доска будет прикрывать место крепления и его не будет видно.

Важно! Регулярно проверяйте с помощью уровня, ровно ли установлена вагонка. Не надо подгонять доски сильно плотно к друг другу, иначе они могут разбухнуть при попадании влаги и отойти от стены.

Монтаж фурнитуры

После того, как установлена вагонка нужно закрыть края. Для этого лучше всего подходит плинтус или галтель. Крепление к стене этого элемента осуществляется с помощью маленьких гвоздей.

Если использовалась пластиковая вагонка, то фурнитура садится на клей.

Обработка поверхности вагонки

Этот этап касается только деревянной вагонки поскольку она должна покрываться специальным составом, защищающим от насекомых и влаги. Для этого используют антисептики, биовлагозащитные составы и иногда используют антипирены — состав, снижающий вероятность воспламенения. С помощью покрытия можно придать различные оттенки (для этого используют лак), а обновляться оно должно раз в несколько лет.

Особенности крепления вагонки на потолок

Если каркас, на который будет крепится вагонка будет деревянный, то создание такого каркаса практически такое же как и обрешетки на стену. В этом случае можно расстояние между рейками такого каркаса сделать несколько больше.

Если каркас будет металлический, то вместо обрешетки будет использоваться более сложная система подвесов, на которые будет крепится направляющий профиль. Максимальный вес конструкции такого потолка в этом случае можно будет увеличить большим количеством подвесов.

Как вы уже увидели, монтаж вагонки своими руками — вполне посильная задача, с которой может справиться при грамотной подготовке и нашей пошаговой инструкции каждый. В завершение обзора смотрите видео. Желаем удачи!

Отличия вагонки от евровагонки

Евровагонка отличается лучшимм качеством древесины
Имеет более слодный профиль
Евровагонка имеет более глубокое пазогребневое крепление
Имеет вентиляционные каналы
Дороже обычной вагонки

Сам процес того, как крепить евровагонку, не отличается от обшивки обычной вагонкой, равзе что у евровагонки трбования к влажности доски и качеству обработки поверхности выше, поэтому уделите этому особое внимание.

Как крепить вагонку видео

Отделка стен вагонкой

Монтаж пластиковой вагонки своими руками — видео

Как правильно крепить вагонку в бане

Отделка стен вагонкой возможна как стандартно в деревянном доме, в обычной квартире, на балконе, а также в бане. Обшивка парилки вагонкой, это, пожалуй, самое лучшее и доступное решение. У монтажа вагонки в бане есть свои отличительные особенности. Лучше всего для парилки подойдут, ясень, дуб, береза, осина, сосна, ель, кедр или лиственница. Перед тем как обшивать вагонкой баню нужно обработать ее специальными противогрибковыми средствами (антисептиками) дважды.

Сам процесс крепления вагонки на стены и потолок бани не отличается от стандартного, вы можете прибивать вагонку на гвозди или саморезы, крепить на кляймеры.

Важно! Вагонку после укладки в бане нельзя покрывать лаками и красками.

Полезные советы по укладке вагонки в парилке вы найдете в этом видео:

Больше информации

Вопросы и ответы

Задать вопрос

Быстрый путь к отличной подкладке

Quick-lining прост и быстр и устраняет необходимость в соединении.

Посмотрите еще раз на свое любимое дизайнерское платье, блузку, юбку или брюки, и вы обнаружите, что внутри оно почти такое же красивое, как и снаружи. Чистая аккуратная отделка — отличительный признак готовой одежды, а подкладка — ключевой фактор. Но аккуратно зашить обычно очерченный шов, соединяющий подкладку и облицовку, может оказаться сложным и трудоемким делом. Эта задача иногда бывает настолько неприятной, что я разработал быструю и легкую технику подкладки, которую я называю быстрой подкладкой.Быстрая подкладка не только простая и быстрая, но и устраняет необходимость в сопряжении!

А зачем вообще линия?
Подкладка аккуратно завершает одежду, делает ее более непрозрачной, и ее легче надевать и снимать. Быстросъемная подкладка также выполняет функцию сопряжения, тонко формируя одежду и не позволяя ткани растягиваться.

КРАТКИЙ ОБЗОР БЫСТРОЙ ПОДКЛАДКИ
Обрезка подкладки по всей длине выкройки упрощает вставку подкладки и устраняет необходимость в стыковке.

В большинстве выкроек подкладка вырезается из специальных деталей выкройки подкладки, а затем пришивается к краям облицовки. Чтобы быстро выровнять одежду, я игнорирую части выкройки подкладки и вместо этого вырезаю подкладку из полных деталей выкройки одежды. Затем я накладываю и сшиваю облицовку и подкладку вместе, а затем обрабатываю их как одно целое. Когда одежда вывернута лицевой стороной наружу, вес подкладки помогает удерживать облицовку на месте.

Quick-lining имеет множество преимуществ: нет необходимости выбирать, разрезать или соединять подкладку (если только вам не нужен особо жесткий пояс в юбке или брюках).Подкладку легче собрать, если упростить подкладочный / облицовочный шов. Этот шов предотвращает раскатывание облицовки; и поскольку облицовка пришита поверх подкладки, подкладка помогает предохранить шов от проступания при потертости на правой стороне. А в одежде без рукавов все основные швы, включая проймы, обрабатываются на швейной машине.

Простые шаги к быстрой подкладке
Быстрая подкладка включает несколько простых шагов, которые, по сути, одинаковы, независимо от предмета одежды, которую вы подкладываете.В приведенных ниже инструкциях представлены основные шаги. Помните, что вам также нужно будет загладить и подрезать швы, а также закрепить изогнутый вырез горловины и швы пройм.

Чтобы уменьшить объем при работе с тканями средней и тяжелой плотности, лучше подшить необработанный край облицовки, а не загибать ее, прежде чем пристегивать ее к подкладке.

Для всех платьев, кроме без рукавов —

1. Сшейте платье, юбку или брюки вместе, включая застежку-молнию. Затем вырежьте облицовку в соответствии с направлением рисунка.Вырежьте подкладочные части, используя готовые куски выкройки одежды.

2. Соберите облицовку согласно направлениям рисунка. Поверните нижний край облицовки на 1/4 дюйма, но не прошивайте. (В случае ткани средней плотности зашнуровать необработанный край лицевой стороны, а не складывать ее под, как в юбке ниже, уменьшает объем подкладки / лицевого шва.) Соберите подкладку платья или блузки на плечах и для юбка или брюки в вертикальные швы, указанные в направлениях выкройки.

3.Приложите изнаночную сторону облицовки к лицевой стороне подкладки, совместите необработанные края и сколите их булавками. Нанесите машинную наметку на подкладку / облицовку на 1/4 дюйма от необработанных краев шеи, плеча или талии. Пристегните нижний край облицовки к подкладке. Затем сшейте оставшиеся подкладочные / облицовочные швы, включая рукава.

4. Обработайте подкладку / облицовку как единое целое и прикрепите ее к одежде лицевыми сторонами вместе. Прижмите припуск на шов к подкладке / облицовке и подстрочите (прямая строчка с правой стороны через облицовку и припуски на швы рядом с линией шва), чтобы облицовка не скатывалась с места.Подшейте подкладку на 1 дюйм короче одежды.

5. Прикрепите подкладку к платью по плечевым швам (или к боковым швам юбки или брюк) и прострочите сложенную подкладку на молнии.

Очень тяжелые ткани, такие как парча, часто создают слишком объемные швы, а некоторые из них могут быть царапающими при носке. Если убрать облицовку и быстро прикрепить ткань к краям одежды, вы сведете к минимуму объем и раздражение. Но чтобы придать тканям дополнительную поддержку, которую могла бы обеспечить облицовка, используйте детали выкройки облицовки, чтобы вырезать прокладку и прикрепить ее к изнаночной стороне подкладки.

Для платьев без рукавов — Quick-lining особенно хорошо подходит для платьев без рукавов, блузок и джемперов, потому что все основные швы сшиваются на машине, и результаты могут конкурировать с прекрасной готовой одеждой.

Начните с вырезания облицовки, загибания и прижатия их нижних краев на 1/4 дюйма; вырежьте подкладку, используя выкройки одежды. Приколите подкладку и облицовку к шее, плечу и пройме и притащите нижний край облицовки к подкладке. Приметайте подкладку и облицовку машинкой на 1/4 дюйма от края шеи, плеча и проймы, подрежьте края, затем подрежьте изгибы.

На плечах сначала пришить перед платья к спинке платья, затем подкладку переда / лицом к подкладке / облицовке спинки. Раскройте шов и обрежьте плечевые швы подкладки / облицовки до толщины 1/4 дюйма. Обрежьте передние и задние подлокотники, сужаясь от 1/8 дюйма в плече до нуля в точке надреза.

Чтобы вывернуть платье на лицевую сторону после пришивания подкладки / лицевой стороны к одежде, протяните спинку платья через передние плечи. Прошейте швы на шее и на руках. Затем пришейте центральный шов спинки к отверстию для молнии и вставьте молнию.Пришейте центральный шов подкладки к молнии, загладьте припуск на шов назад и прострочите подкладку по краям молнии.

Совместив швы подмышек, сшейте боковые швы, соединяющие переднюю и заднюю подкладку, а также швы, соединяющие переднюю и заднюю части одежды. Подшейте платье, затем подшейте подкладку на 1 дюйм короче платья. Выверните одежду на лицевую сторону и полюбуйтесь своей работой.

Конни Лонг из Митчеллвилля, штат Мэриленд, является автором Easy Guide to Sewing Linings , Sewing with Knits и Easy Guide to Sewing Blouse .

Рисунок: Хизер Ламберт

Конни Лонг
из Threads # 60, стр. 66-68

Quick-lining прост и быстр и устраняет необходимость в соединении.

Запустить галерею

Подпишитесь на рассылку обсуждений

Получайте самую свежую информацию, включая советы, методы и специальные предложения, прямо на свой почтовый ящик.

Подкладка Bag Your Jacket — Нитки

Подкладка куртки продлевает ее срок службы, и ее легче снимать и надевать. Но лучше всего использовать метод упаковки так же быстро или быстрее, чем отделка куртки без подкладки.
Фото: Слоан Ховард.

Я люблю шить куртки, а вот подкладывать их — другое дело.К тому времени, когда я доберусь до этого этапа строительства, я буду готов надеть новую куртку и выскочить за дверь. Тем не менее, я обнаружил, что подкладка куртки не должна быть сложной или трудоемкой, если она вставляется методом упаковки в мешки, который часто используется производителями готовой одежды. Я пришел к такому выводу, попробовав все альтернативы, в том числе сшил подкладку куртки вручную и совсем не подкладывал ее. Техника упаковки в мешки исключает почти любую ручную работу, при этом основные края подкладки присоединяются к куртке с помощью машины.Несмотря на то, что упаковка в мешки является стандартом в отрасли, я изменил процедуру для домашней канализации и упростил шаги, чтобы вам не пришлось дважды думать о вставке подкладки. Вы всегда будете добиваться отличных результатов.

Подробнее о подкладке

• Быстрый путь к отличным подкладкам
• 15 способов справиться с подкладкой, подчеркиванием, облицовкой и стыковкой
• Совок на подкладках

Сшейте подкладку и подкладку куртки Сшейте подкладку и куртку как обычно, за двумя этими исключениями:
1. На подкладке оставить прорезь в одном боковом шве. Отверстие для наметки машины закрыто.
2. На куртке загните край и приметайте 1/4 дюйма от сгиба. Слегка нажмите на пар. Пришить подкладку к передним краям и подолу куртки. 1. Начиная со складки, образованной складкой по краю, и сверху жакета булавками, затем пришиваем, куртка к подкладке вдоль переда и края шеи до противоположной складки.
2. Чтобы прошить кромку, совместите зазубренные края и прострочите. Выверните кожух на лицевую сторону 1. Сняв наметочные швы в боковом шве подкладки, достать через отверстие, захватить заднюю часть шеи куртки, вытащить куртку лицевой стороной наружу через отверстие.
2. Поднимите подкладку по подолу, прострочите подол непрерывным стежком, используя нить, которая точно соответствует цвету пиджака, и сделайте небольшие кусочки на пиджаке на расстоянии примерно 1/4 дюйма.
3. Незашитый нижний край облицовки стежком.

Открытие стежка закрыто

Сделайте невидимые стежки, начав стежок прямо напротив предыдущего стежка, протолкните иглу внутрь складки, выйдите на ту же сторону, прострочите поперек.Подтягивающие стежки.

Подготовьте к сумке
Все куртки имеют подкладку; он позволяет куртке легко скользить по другой одежде, правильно драпироваться на теле и стоять в стойке, чтобы износиться и порваться. Любой узор жакета, независимо от того, есть ли он на подкладке или нет, может быть использован для изготовления подкладки с мешковиной.

Если вы используете выкройку без подкладки, сделать выкройку на подкладке несложно. Имейте в виду, что процесс упаковки в мешки не будет работать без задней поверхности шеи, для которой также легко сделать выкройку, как показано на тех же рисунках.А если вы один из тех людей, которым всегда необходимо укорачивать или удлинять рукава или тело пиджака, измените выкройку, прежде чем вырезать ее, потому что легче работать с выкройкой с правильной длиной подола и рукава.

Процедура упаковки в мешки начинается только после того, как куртка и подкладка были изготовлены, но есть несколько деталей, на которые следует обратить внимание перед сборкой. Первым делом обработайте кромку припусков на швах куртки и подола подкладки, боковых швов, кромок рукавов, подмышек и лицевых сторон куртки.Выровнять необработанные края намного проще, когда они обработаны серже, и в результате получается более точная строчка. Вы не увидите этих припусков на швы после того, как куртка будет застелена, но вы будете знать, что они не рассыпаются во время носки (как это обычно бывает со многими тканями). Я не зазубриваю края шеи или подлокотники, так как они в основном обрезаны по диагонали и не расслаиваются.

Поскольку припуски на швы куртки будут открываться, не соединяйте любые два припуска вместе, как вы можете соблазниться, например, на шве по центру спинки.Если у вас нет сергера, не делайте зигзагообразных краев, так как этот стежок заставляет ткань изнашиваться больше, чем меньше. Вместо этого делайте аккуратный разрез и шейте как можно точнее.

Теперь соберите куртку, в том числе закрепите ее в рукавах и воротнике, следуя инструкциям по выкройке, вплоть до подшивки и вставки подкладки. Также прикрепите головки рукавов и подплечники. И убедитесь, что подол куртки ровный, а длина рукавов правильная.

Следующим шагом будет создание временного подгиба куртки.Приметайте вручную всю кромку куртки и кромку рукавов на 1/4 дюйма от складки кромки и слегка надавите на складки паром. Этот шаг сэкономит вам время и избавит от лишних хлопот при последующем пришивании кромки. И, как вы увидите, складка подола будет служить ориентиром при сшивании.

Оставить прорезь в одном шве подкладки
Завершить подкладку, включая закрепку в рукавах. Швы подкладки можно сшить за один проход на машине, за исключением одного бокового шва, который должен иметь отверстие, через которое вы позже вывернете пиджак на лицевую сторону.Если у выкройки куртки есть боковая вставка под мышками, сделайте отверстие в шве, который соединяет панель с задней частью. Этот обозначенный шов должен быть прошит обычным способом, чтобы припуски на швы могли быть открыты. Складки этих припусков на швы помогут вам немного шить вручную в конце проекта.

Прошив и уложив все швы подкладки, сшейте пиджак лицевой стороной к подкладке в соответствии с инструкциями по выкройке, но оставьте нижнюю часть на 3 дюйма несшитой.облицовочных кромок.

Изготовление выкройки подкладки Используйте выкройки куртки, чтобы сделать выкройку подкладки. Спереди нарисуйте узор, не обращая внимания на лицевую часть куртки, и добавьте припуск на шов (б.о.) к переднему краю. На спине опустите облицовку, обведите узор, добавив 1 дюйм по центру спинки для облегчения складки. На рукаве обведите рисунок как есть. Для всех трех частей выкройки подкладки вычтите 1 дюйм из кромки.

Подготовка к пришиванию подкладки к куртке
На этом этапе у вас будет собранная подкладка и полная оболочка куртки, которые можно полностью соединить на машине.Но сначала на каждом конце подола куртки вытяните наметочные стежки на глубину облицовки, чтобы можно было пришить подкладку лицевой стороной к передней части куртки.

Сделайте выкройку обратной стороны Если выкройка куртки не включает обратную сторону, которая вам нужна для работы процесса упаковки, выровняйте детали выкройки на плечах. Обведите задний край шеи и вытяните переднюю часть лица вокруг спины.

Теперь найдите время для следующего важного шага: сравните ширину подкладки по краю с шириной пиджака.Если они не совпадают точно по боковым швам и передним краям, выровняйте их, выпуская подкладку, если подкладка слишком мала, или втягивая ее, если она слишком велика. Эта мера предосторожности устраняет необходимость ослаблять слишком большую подкладку (которая вызывает рябь на подкладке) или противоположную проблему — растягивать подкладку, которая слишком мала для того, чтобы поместиться в пиджак (что приводит к сморщиванию подола куртки). Повторите этот шаг для рукавов. Если у вас неодинаковая ширина подкладки и жакета, убедитесь, что вы вырезали аккуратно выкройку следующего жакета и прострочите точно по строчкам.В тот день, когда я усвоил эти уроки, качество моей готовой одежды значительно улучшилось.

Присоедините подкладку к куртке
Готовы шить без остановок? Приведите в порядок машину и пришейте подкладку к передней части куртки и горловине одним непрерывным швом. Далее сшейте нижние края куртки и подкладки. Вот и расплата за предварительный замер ширины подкладки и куртки: сшить подол очень просто. Сложив лицевые стороны вместе, откройте нижний край куртки с наметкой, но не снимайте наметочные стежки по краю.Совместите зазубренный край подола куртки с зазубренным краем подкладки, совместив все боковые швы подкладки с соответствующими боковыми швами куртки.

Заколите всю подол, а затем сшейте их вместе прямо внутри кромочной строчки. Будьте осторожны, чтобы не растянуть приколотые ткани. Вот и все! Теперь переверните пиджак и пришейте подол.

Подшивка рукавов машинным способом
Последний важный шаг — пришить нижнюю кромку подкладки рукава к подолу рукава куртки. Вы будете благодарны за то, что вы сделали подкладку такой же ширины, как и у пиджака.Протолкните подкладку рукава вниз по рукаву пиджака и разверните подол вниз и из рукава, затем следуйте инструкциям, показанным на фотографиях выше. Как это было сделано с подолом куртки, используйте непрерывный шов, чтобы надежно закрепить край рукава куртки, удалите наметочные стежки и повторите процедуру для другого рукава.

Все, что осталось, это вручную прострочить прорезь бокового шва подкладки. Одной нитью, совпадающей по цвету с подкладкой, прошейте вручную лесенкой вперед и назад между прижатыми складками линии шва.Шов будет незаметным и будет выглядеть как обычный машинный шов.

Пришить край рукава к подкладке

С курткой и подкладкой лицевой стороной наружу, прижимаем рукава к подкладке пухового рукава. Затем одной булавкой прикрепите шов рукава куртки к соответствующему шву подкладки.

Вывернуть рукава изнаночной стороной через прорезь бокового шва.

Потяните рукава в стороны, чтобы они были обращены друг к другу и соединены одним штифтом.

Удалите штифт, накатите подкладку так, чтобы изнаночная сторона вышла наружу, и снова затяните. Совместите необработанные края жакета и края рукавов подкладки, затем прострочите вплотную к зазубренным краям. Выверните через отверстие правой стороной наружу и нажмите.

Теперь выйдите за дверь в своей куртке с новой подкладкой, зная, что вы все еще будете ее шить, если бы вы не использовали метод упаковки в мешки. С таким же успехом можно отправиться в магазин тканей за материалом, чтобы сделать следующую.

Сандра Миллетт безостановочно шьет в Trophy Club, штат Техас.
из Темы # 88, стр.56-59

Фотографии, если не указано иное: Лаура Уайт; рисунки: Bob La Pointe

Запустить галерею

Подпишитесь на рассылку обсуждений

Советы по установке футеровки | Веб-Экстра

в потоках # 211 (окт./ Ноя. 2020) автор Рэйчел Сигель объясняет, как создать выкройку подкладки на основе выкройки верхней одежды. Здесь она дает советы по установке футеровки.

Варианты установки футеровки

Самый традиционный метод установки облицовки — это крепление полностью вручную. Такой подход предлагает контроль, поэтому вы знаете, что подкладка подойдет идеально.

Более современный подход, основанный на производственных процессах готовой одежды, — это «упаковывать» подкладку в мешок. Подкладка в мешках почти полностью сшивается машинным способом.Чтобы закрыть небольшие отверстия, нужно всего несколько ручных стежков. (Можно даже полностью сшить подкладку на машине. Участники программы Insider могут узнать, как выровнять куртку как профессионал.)

Рэйчел Сигель предпочитает гибридный метод, когда одни детали сшиваются на машине, а другие — вручную. Прочтите, чтобы узнать, почему и как.

Урок подкладки | Журнал Seamwork

Отделка корпуса

Шаг |

На свежем листе трафаретной или узорной бумаги обведите часть рукава.Перенесите все жизненно важные отметки, такие как линии зерна, вырезы и зазубрины.

Шаг |

Сделайте проймы более удобными для большей подвижности рук. Количество добавленной легкости зависит от используемого вами метода строительства футеровки. При машинной упаковке подкладки: поднимите подмышечную часть подмышек на ½ дюйма.

Шаг |

Снимите 1 дюйм с кромки рукава и добавьте желаемый припуск на шов (я использовал припуск на шов 5/8 ″).Отрежьте подкладку рукава.

Подготовить шаблон ракушки

После черчения деталей подкладки снова добавьте припуски на швы ко всем деталям оболочки.
Добавьте припуск 1 ½ дюйма ко всем кромкам ракушки.

Выбор подкладочной ткани

Теперь, когда создание выкройки завершено, следующим шагом будет выбор подкладочной ткани. Хотя, как правило, много думают о выборе подходящей модной ткани для одежды, часто мало внимания уделяется подкладке, что досадно, потому что правильный выбор подкладочной ткани может иметь большое значение для качества конечного продукта.

Не существует идеальной подкладки, подходящей для любой одежды и для всех, кто ее носит. Выбор подкладочной ткани зависит от стиля пальто или куртки и потребностей владельца:

В общем, предпочтительно использовать ткани из натуральных волокон для выравнивания одежды, так как эти ткани будут дышать, приятно прилегать к коже и приятно прижимаются.
Шелковый шармез или крепдешин — прекрасная подкладка для более нарядных жакетов. Шелк дышит и приятно ложится на кожу, а его скользкая поверхность позволяет одежде легко надевать и снимать.Шелк также бывает разнообразных ярких цветов и принтов, которые могут добавить красивую деталь дизайна к вашей одежде.
Шерстяная фланель может использоваться в качестве подкладки (т.е. как дополнительный слой между модной тканью и подкладочной тканью, также известный как подкладка, чтобы добавить дополнительного тепла). Не используйте шерсть в качестве подкладочной ткани, так как это может привести к статическому электричеству и зуду на коже. Сочетание шерстяной фланели и шелковой подкладки может объединить лучшее из обоих миров — теплоту шерсти и роскошь шелка.
Для максимального тепла используйте что-то вроде тинсулейта — функциональной ткани, которую часто используют для подкладки спортивных курток. Однако это добавит немного объема, и этого следует избегать, если куртка или пальто имеет приталенный силуэт.
Легкая хлопковая подкладка отлично подойдет для повседневных летних курток, потому что она дышит и приятно носить.

Одно предупреждение о подкладке карманов: независимо от ткани, используемой для подкладки остальной части одежды, стоит использовать особо прочную ткань для карманных сумок, потому что они быстро изнашиваются и часто являются первой частью подкладку порвать.Когда я только начал шить, я был ленив и сомневался, действительно ли нужно покупать еще одну ткань для моей одежды, но вскоре я усвоил урок, когда дыры в карманах появлялись уже через несколько месяцев ношения! После этого я начал использовать ткань для карманов (плотная и прочная ткань, такая как хлопковая саржа или хлопковое сукно) для любых карманов, которые, вероятно, будут подвергаться частому износу (например, поясные и набедренные карманы в куртках и пальто, где люди часто заклинивают руки).Использование ткани для создания карманов также имеет дополнительное преимущество, заключающееся в сохранении четкости открытия карманов, что особенно важно, если это прорезные, косые карманы или карманы в швах.

Методы строительства футеровки

После того, как выкройка подкладки составлена и ткань подкладки выбрана, остается только вырезать и сшить подкладку. Существует ряд различных методов строительства, которые можно использовать для создания подкладки, и выбор метода строительства зависит от ряда факторов, в том числе от стиля одежды, ткани, используемой в верхней одежде, и вашего допуска к ручному шитью. .Ниже приводится обзор четырех различных методов строительства, а также ссылки на онлайн-руководства и книги, в которых есть пошаговые инструкции по выполнению каждого метода строительства.

Укладка подкладки в мешки

Это самый быстрый метод, который используется в готовой одежде. По сути, процесс состоит из трех основных этапов: во-первых, построите всю подкладку с помощью машины так же, как вы собираете верхнюю одежду. Во-вторых, пришейте подкладку к верхней одежде, оставив отверстие, достаточно большое, чтобы вывернуть предмет одежды лицевой стороной наружу.Наконец, выверните одежду на лицевую сторону и вручную прострочите отверстие.

Упаковка подкладки происходит быстро и безболезненно и практически не требует ручного шитья. Единственным недостатком является то, что у вас меньше контроля над распределением легкости в пройме и расположением подола, что может повлиять на то, как рукава или подол висит. Полностью машинная упаковка одежды также может быть немного запутанной для новичков, так как одежду нужно несколько раз перевернуть внутрь и наружу — это определенно поразило меня в первые несколько раз, когда я попробовала машинную упаковку!

Выезд:

Ручная установка подкладки

Этот метод обычно используется для изготовления курток на заказ и требует больше времени, чем метод машинной упаковки.Сначала подкладка корпуса и подкладка рукава конструируются на станке (но рукав не прикрепляется к корпусу). Затем подкладка машинной вышивки к верхней части одежды спереди и по краям шеи, затем выворачивается на лицевую сторону. Нижний край подкладки пришивается к рукаву одежды, затем подкладка втягивается в одежду и вручную пришивается к корсажу у проймы, что дает мастеру дополнительный контроль над степенью легкости в пройме. Наконец, подгибка застегивается вручную.

Хотя этот метод отнимает больше времени, чем машинная упаковка, этот метод может быть проще для начинающего шитья, поскольку он не требует каких-либо запутанных шагов, связанных с выворачиванием одежды наизнанку, а затем на лицевую сторону. Этот метод также дает больший контроль над настройкой Подкладка проймы и нижняя кромка, которые обеспечивают правильное прилегание рукавов и подола одежды.

Выезд:

Стеганая подкладка в стиле Шанель

Этот метод включает в себя простегивание подкладки к модной ткани и, как следует из названия, используется в жакетах Chanel.Выстегивание часто выполняется с использованием букле или других тканей, которые легко изнашиваются, потому что выстегивание добавляет структуре ткани, а также придает прекрасную отделку внутренней части одежды. Он больше всего подходит для жакетов в стиле кардигана или других жакетов с напуском, но не для одежды со стыкованными лацканами и воротниками.

Этот метод требует очень много времени и требует большого количества ручного шитья и не подходит для новичков или тех, кому не хватает терпения.Тем не менее, усилия того стоят, так как этот метод изготовления позволяет получить красивую одежду, напоминающую структуру куртки или пальто, а также удобство и ощущение свитера.

Выезд:

Susan Khalje, «Inside a Chanel Jacket», Threads Magazine , выпуск 121 — отличный ресурс.
Уроки Frabjous Couture, Quilting Boucle à la Chanel:
частей первая, вторая и третья.

Съемная подкладка

Этот метод включает изготовление съемной подкладки, которая прикрепляется к верхней части одежды с помощью пуговиц или молний.Съемная подкладка обычно довольно легко встречается у всепогодных пальто, потому что съемная подкладка добавляет немало объема, что делает ее неподходящей для приталенных силуэтов. Один из известных примеров — классический тренч Burberry со съемной шерстяной подкладкой, выполненной в знаменитой клетке Burberry.

Выезд:

Об авторе

Сабрина — энтузиасток шитья, неравнодушный к роскошным тканям. Просмотрите фотографии ее проектов и нестандартных вещей на ее веб-сайте.

Метод упаковки

для подкладки платья без рукавов и платья миди Nova от StyleArc.

Первые 2 коллажа / 8 фото — как сшить вырез. Именно так я сшиваю облицовку декольте, так что не стесняйтесь использовать эту часть урока для этой техники. Нет разницы.

1) Вы начинаете с шитья, а затем оттачивания плечевых и боковых швов лифа и подкладки. Нет необходимости отделывать швы, так как в конце концов все они будут полностью закрыты. В этом случае я разрезаю швы, потому что это наименее громоздкий способ.На подкладке есть полоски сопряжения в области горловины и проймы.

** Краткое примечание о припусках на швы (SA). Как видите, здесь я использовал SA 1 см в области декольте, а платье Nova Midi Dress имеет SA 0,6 см в области декольте. Либо я забыл в момент шитья, либо добавил лишние 0,4 см во время кроя. Это так давно, и я не могу вспомнить. Я, вероятно, забыл, потому что обычно меня устраивает более узкая SA (если только там не задействован сбор или другие детали, такие как молния. Затем я просто добавляю лишнее сам.Ничего особенного, просто вырез немного шире, но я упоминаю об этом, чтобы избежать путаницы.

4) Закрепите припуск на шов в области горловины, чтобы он мог правильно изгибаться при повороте.

А теперь мы подошли к проймам, в которых метод мешковины отличается от метода буррито. В мешковом методе пройма будет прошита по кругу. В методе буррито он не будет прошиваться по кругу. Выберите то, что соответствует вашему характеру, способностям и / или амбициям, основываясь на том, что вы читаете во введении.

Каждый раз, я использую метод мешковины, я делаю это руками, а не мозгом. Это означает, что я не пытаюсь думать или предсказывать, как будут размещены швы, чтобы все получилось правильно. Вместо этого я делаю это руками, потому что это срабатывает каждые раза, и на следующих фотографиях я покажу вам, как это сделать. Но именно поэтому этому методу трудно научить (если не учить лично), потому что это процесс, и то, что у вас в руках есть одежда, с которой вы действительно работаете, очень поможет.Но при создании этого урока я изо всех сил старался быть очень внимательным к деталям.

9) Отправная точка всегда одна и та же. Два слоя, которые необходимо сшить вместе в проеме (здесь пройма, но помните, что это работает для всего обратимого) помещаются так, как мы хотим, чтобы они закончились , так неправильно против изнаночной (стороны ткани).

10) Теперь моя рука тянется вверх (следуйте белой стрелке) между двумя слоями снизу (вы можете просто видеть мою руку в левом нижнем углу фото 10), вплоть до нижней части проймы, где сторона стыкуются швы лифа и подкладки.

11) Я переворачиваю два припуска на швы / слои ткани с изнанки на изнаночную сторону ткани на прямую против правой (все еще одной рукой), и теперь я стягиваю эти два слоя обратно вниз и наружу.

Теперь эта фотография 11 была задумана как дополнительная помощь. Но когда я использую эту технику, я фактически не вижу этого шага. Все это происходит в темноте между двумя слоями ткани. Моя рука поднимается, я переворачиваю (не глядя) и выдергиваю, стараясь не отпускать.Так что, если эта фотография вас смущает, просто пропустите ее и двигайтесь дальше.

Я пытаюсь показать вам с помощью пронумерованных стрелок движение раскрытия двух слоев, а затем захвата и вытягивания двух слоев (но теперь со слоями ткани прямо напротив правого). На фото 12 вы можете увидеть, как все заканчивается после «переворота».

12) Что бы вы ни делали на этом этапе, НЕ отпускайте два слоя, пока они не были закреплены булавкой. Если вы случайно отпустили, я рекомендую вам начать все сначала с шага 9, так как это быстрее, чем вы случайно получите перекрученный лиф и вам придется расстегивать швы и т. Д.

Итак, вы видите, как я сжимаю эти два шва вместе.

13) Я открываю шов, чтобы убедиться, что мои швы совпадают по линии шитья (а не по внешнему краю), прежде чем вставлять булавку, чтобы они надежно соединялись, и СЕЙЧАС вы можете отпустить и перейти к следующему шагу. Таким образом можно сочетать все, что угодно: швы, полосы и т. Д. Всегда на швейной строчке.

Прошивка проймы мешковиной выполняется ДВУМЯ операциями шитья. На фото 14-16 показана половина проймы снизу до плеча.

14) Теперь совместите два шва проймы (лифа и подкладки) до плечевых швов (лифа и подкладки). Как вы можете видеть, я вставляю булавку в два дротика (лиф и подкладку. Если бы у вас были облицовки, вы бы сделали это строение дротика (исключено) на облицовке). И не беспокойтесь о том, насколько странно все остальное выглядит или кажется на данный момент. Все, на чем нужно сосредоточиться, — это добраться от низа проймы (боковые швы) до верха проймы (плечевые швы). Пока вы выполнили шаги 9-12, все будет в порядке!

15) Здесь вы видите всю одну сторону проймы, соединенную парой булавок.Если вы чувствуете, что вам нужно больше, вставьте больше. Однако использование меньшего количества булавок — это вопрос практики. Если вы никогда не попробуете это сделать, со временем вам не станет легче. Просто говорю, подмигиваю, подмигиваю.

16) Теперь, наконец, пришло время заняться шитьем. StyleArc использует меньшие припуски на швы, которые все равно будут классифицированы, поэтому здесь это 0,6 см. (И я вспомнил, что на этот раз нужно сделать это, ха) Шейте снизу (со слоем с переходником наверху, поэтому, если ваша внешняя ткань растянулась после разрезания, вы можете облегчить ее обратно в форму) и полностью вверх до плечевой шов.Можно тоже немного прошить. Вам не обязательно останавливаться точно на плечевом шве, потому что вы вернетесь к этому шву, когда будете прошивать другую сторону. Ваш шов будет в виде круга. Вшита по кругу.

Я также обрезаю свои швы на этом этапе (после шитья), но если это ваш первый раз, ничего страшного, если вы хотите распутать и посмотреть, получилось ли это на самом деле правильно, прежде чем вы вернетесь и закрепите швы. Другими словами, это можно сделать позже, но, конечно, самый эффективный способ — сделать это сразу.Твой выбор. Только помните, что без обрезки швов изогнутый шов не будет выглядеть таким гладким. Но не беспокойтесь, как только вы вернетесь и подрежете швы.

17) Теперь возвращаемся в положение готовности и пора пришивать обратную сторону проймы. Лиф распутан, и слои ткани перепутались, как на фото 9), но теперь половина проймы прошита, а другая все еще открыта.

18) Снова потянитесь вверх, возьмитесь за припуск на шов под рукой и потяните вниз и наружу на свету.Поскольку он уже сшит наполовину, на этот раз будет проще.

19) Теперь пришиваем другую сторону проймы.

20) Теперь, поскольку я лично хочу, чтобы мой промежуточный слой был сверху (по уже упомянутым причинам), я фактически прохожу путь до плечевого шва, что вы видите на фото 20). (Было бы невозможно узнать, если бы я не пометил это.) Вы могли бы вставить несколько булавок, когда продвигались туда. Как видите, я этого не сделал. Я вставил их потом.Нет особой причины. Вы делаете то, что считаете наиболее полезным для вас.

21) А теперь приступаю к пришиванию второй половинки проймы. Как видите, конец нашей предыдущей строчки оказался у плечевого шва. Я начинаю немного дальше назад, чтобы они перекрывали как минимум 2 см (около 1 дюйма). Вы можете отстрочить назад, если хотите. Я этого не делаю.

22) А потом продвигаюсь вниз по пройме к тому месту, где мы начали первый шов боковыми швами. Я обычно прошиваю там внизу.

23) Ваша пройма теперь прошита круглой непрерывной петлей, хотя и за две операции. Обрежьте припуск на шов (опять же, если вы сначала почувствуете, что хотите распутать, сделайте это), чтобы он красиво изгибался при повороте.

24) А у вас получилось, прямо как вырез я под прострочку. Это тоже делается за две операции, как и собственно прошивка проймы. От бокового шва до плечевых швов с одной стороны. Выньте одежду из машины и вернитесь к другой стороне проймы, а затем начните с плеча и вниз к боковому шву.

25) И да, немного неудобно, когда дотягиваешься до более узкой части около плечевого шва. Этого нельзя отрицать. Красивый водоворот тканей. Просто сделайте глубокий вдох и двигайтесь медленно. Обязательно проверяйте часто, чтобы никакие другие части слоев ткани не проникли в зону шитья внизу. Некоторые лямки будут слишком тонкими при прострочке. Тогда я просто очень осторожен, когда нажимаю.

26) А вот и ваша готовая и прошитая под пройма.Готов к прессованию.

27) + 28) Я снова использую свою ветчину, чтобы сохранить изогнутую форму. Доска без рукавов тоже подойдет, а затем нажимайте меньшие области за раз.

Все, что вам нужно сделать сейчас, это проделать весь процесс снова на другой пройме.

И да, конечно, я делаю их и то, и другое, прежде чем начну нажимать, но, исходя из названия урока, я решил показать это именно так.

На фотографиях в коллаже выше нет цифр, потому что это просто снимки готового результата крупным планом.

Если бы это было платье без рукавов с полной подкладкой, вы бы уже закончили, за исключением того, что вам нужно было подшить подкладку. (Вы также можете закрыть его кромкой, но я не часто выбираю этот вариант, в основном из личных предпочтений.)

Но из-за шва на талии я собираюсь показать вам, как закрыть и эту часть, используя вашу машину и метод упаковки в мешки. Потому что мы здесь правы. Опять же, этот шов также можно закрыть, прошив канаву спереди (опять же, в этом варианте есть несколько различных вариантов ранжирования.Загибание припуска на шов имеет более высокий приоритет, чем оставление видимой обработанной кромки. Но, как и во всем остальном, есть разница в том, насколько сложно это сделать.) И, поскольку вы не работаете в производственной среде, ручное шитье также является вариантом.

Я закрыл низ этого лифа по тому же принципу, что и подол пальто с внешней тканью и подкладкой. Но, конечно, есть отличия, во-первых, потому что это круговой шов. Но принцип раскрытия шва на подкладке, чтобы проделать отверстие, протягивать и вытаскивать два слоя, которые необходимо соединить, одинаков.

29) Во-первых, глядя на это фото, я пожалел, что сделал подкладку из ткани менее телесного цвета. (Да, я вытащу голову из сточной канавы. Идем дальше, хаааа !!)

Но здесь вы видите, как я оторвал часть бокового шва подкладки и проделал отверстие. Потому что на этом этапе вы закрыли все остальные швы, поэтому, чтобы закрыть последний, вам нужно создать временное отверстие. Вы можете подумать, зачем вы зашили этот шов целиком, если вы знали, что собираетесь подобрать часть его снова потом.Хороший вопрос, уважаемые студенты! (Мужик, я надеюсь, ты все еще находишь эту шутку забавной.) И ты наверняка сможешь сделать это отверстие (только в одном боковом шве подкладки), когда будете шить швы. Причина, по которой я этого не делаю, заключается в том, что при шитье на него легче нажимать, поэтому после того, как я подниму его, эти нажатые линии уже точно совпадают с линиями шитья. А теперь легко сшить. И меня учили сшивать его, буквально пришивая поверх двух швов, что, если мы говорим о пальто, где это делается внутри одного шва рукава, и его никогда, никогда не видели (хорошо, может быть, в химчистке), тогда Лично меня это устраивает.Но в более заметном шве, как здесь, я зашиваю его вручную. К счастью.

На этом этапе я также слегка сложил припуск на шов. Если вы посмотрите правее фото 29, то увидите, что оно еще не сшито. Это еще раз для того, чтобы одежда была готова к тому, как я хочу, чтобы она закончилась, когда она будет закончена.

30) Итак, как только вы снова окажетесь внутри лифа, между внешней тканью и слоями подкладки, на этот раз через отверстие в боковом шве подкладки.

Итак, вы достаете и хорошо держитесь за все эти три слоя (два из них уже сшиты).Для платья это будет шов, по которому пришивается первый присборенный слой к низу лифа, а затем — подкладка. Это будет лицевой стороной подкладки и изнаночной стороной шва талии.

Как вы можете видеть на фото 30, я использую только припуск на шов 0,5 см для подкладки, что дает дополнительную длину подкладке и гарантирует, что она не потянет внешнюю ткань при ношении. Вы также можете добавить лишние 0,5 см при обрезке подкладки. Конечно, проще сшить два шва вместе с одинаковым припуском на швы, просто я не думал об этом далеко вперед, когда резал.

31) Опять же, не отпускайте эти три слоя, пока не закрепите их булавкой. Совместите шов по строчке.

Вы осторожно вытягиваете три слоя / шва через отверстие, пока не дойдете до противоположного бокового шва. Обязательно вставьте булавку в / выровняйте CF и CB (как на лифе, так и на подкладке, поэтому будем надеяться, что вы отметили эти выемки, ха), чтобы ваш лиф и подкладка оставались на одной линии / не перекручивались.

Это тоже прошивается за две операции, как и пройма. Одна половина окружности талии, затем обратно в исходную точку, а затем другая половина окружности талии сшивается в другом направлении.

И чтобы показать, насколько я преданный блогер (хахаха), следующие четыре фотографии сделаны после того, как платье было закончено, надето и постирано примерно 6-7 раз. Когда я заканчивал написание этого урока, я понял, что мне не хватает некоторых фотографий. Думаю, я закончил с этим в конце шитья и фотографировал каждый шаг, ха. Так что я оторвала прорезь, сшитую рукой на подкладке, и разместила эти последние фотографии, будто сшитые вручную. Вот почему ткань выглядит немного растрепанной (но не так уж плохо), швы более неровные, а ткань чуть менее блестящей.

32) Вот я готов пришить подкладку к шву на талии лифа. Мне нужно шить швом платья сверху, потому что мне нужно пришить поверх шва, который уже есть (первый слой присборенного яруса до низа лифа). Так что не торопитесь и используйте существующий стежок в качестве ориентира и прошивайте его как можно точнее. Я не уверен, что вы это видите, но я вставил булавки прямо в направлении шва (не перпендикулярно), чтобы помочь удерживать подкладку внизу на месте.В ЭТОМ посте будет объяснено, почему это более полезно, чем ставить их перпендикулярно шву. 33) Здесь вы можете увидеть, как я ловил подкладку с припуском на шов 0,5 см. Наличие того же SA определенно облегчило бы задачу. Теперь нужно распутать и сделать легкое нажатие. Я жму спереди, чтобы случайно не сплющить сборки. На последней фотографии в ЭТОМ посте показано, как я прошиваю швы, в которых сборки пришиты к несобранному слою. И да, при таком способе ваша SA тоже прижимается вверх, ура.

34) + 35) Вот готовый результат и моя рука зашила проем (фото 34). (Да, я сделал это фото перед тем, как открыть его, чтобы сделать фото 32 и 33, га.).

36) И вот 36 шагов спустя, вы готовы самодовольно щеголять проймами, пришитыми по кругу.

Ладно, ладно … кто-нибудь еще здесь ?! Уф, это было много. Хорошая вещь в сообщениях в блогах заключается в том, что они не исчезают через 24 часа и не переходят к следующему слайду, пока вы не будете готовы (так звучит 100-летняя Ми).

Я надеюсь, что однажды вы попробуете этот способ, если еще не сделали этого.

Мир и, как всегда, спасибо за чтение.

Применение, типы, свойства и советы по выбору

Подкладочная ткань — это группа материалов, используемых в различных предметах одежды, от юбок и шорт до платьев, курток и пальто. Такие ткани могут быть из натуральных или синтетических волокон, от прозрачных до непрозрачных.

Хотя большинство из них производятся в однотонных тонах, вы все еще можете найти множество материалов для подкладки с рисунком.В этом разделе F.A.Q. рассматриваются самые популярные вопросы о подкладочных тканях, их типах и свойствах.

Коллекция подкладочных тканей в Интернет-магазине Tissura

Для чего он используется?

Назначение подкладочной ткани — сделать вашу одежду более удобной, долговечной и удобной. Обычно они легкие и имеют мягкую или шелковистую текстуру. Однако не все предметы нужно облицовывать. Вот несколько причин, по которым швеи обращаются к подкладочным материалам:

Чтобы сделать одежду менее прозрачной
Для тепла и прочности
Чтобы внутренняя часть одежды была мягкой и приятной на ощупь
Чтобы придать одежде нотку роскоши
Для улучшения структуры одежды
Для облегчения скольжения предмета одежды
Для скрытия швов, набивки, стыковки и т. Д.

При выборе вагонки, подходящей для проекта, нужно обращать внимание на коэффициент растяжения. Если одежда неэластичная, например, хлопчатобумажная рубашка или шерстяная куртка, подойдет неэластичная подкладка. Но если вещь сделана из эластичных материалов, таких как трикотаж, тюль или эластичный атлас, подкладка, которую вы выберете, также должна быть эластичной.

Подкладка, подчеркивание, подкладка — в чем разница?

Звучит запутанно, правда? На самом деле загадку решить довольно просто! Это слои внутри одежды, которые служат разным целям.

Подкладка прикрепляется к внутренней части одежды, чтобы помочь сохранить ее форму, скрыть внутреннюю конструкцию и облегчить надевание / снятие вещи в целом. Подкладка добавляется к одежде для дополнительного тепла и утепления (некоторые примеры включают флис или фланель) и может быть съемной, в этом случае ее также называют «подкладкой». Подкладка обеспечивает большую плотность и непрозрачность: она вырезается для каждой детали выкройки отдельно и прикрепляется к изнаночной стороне внешней ткани.Имейте в виду, что двухслойный материал, который вы получаете в этом случае, рассматривается как один.

Типы

Шелк, вискоза, ацетат, полиэстер и вискоза — одни из самых популярных волокон, используемых для подкладочных материалов. Во многих отношениях тип волокна является ключевым фактором: он влияет на то, как ваша подкладка ощущается на ощупь, на способ шитья и драпировки, на ее воздухопроницаемость и, что не менее важно, на цену. Ниже представлены типы подкладочных полотен, представленных на рынке:

Многие подкладочные ткани взаимозаменяемы, что означает, что вы можете использовать различные текстуры и композиции — все зависит от ваших предпочтений и бюджета.

Что такое подкладка из купро и почему она так популярна?

Купро — это искусственное волокно, получаемое из хлопкового линта. Разработанный в Японии, он напоминает шелк и хлопок, сочетая в себе лучшее из двух миров. Что именно делает купро таким популярным?

Долговечный
Дышащий
Стойкий к статическому электричеству
Шелковистая гладкая
Доступнее шелка

Подкладку из купро часто выбирают для мужских курток, жилетов и брюк.Легкий и на вид шелк, он делает любой шерстяной костюм (а шерсть определенно является самой подходящей тканью для мужчин) очень удобной и дышащей. Кроме того, это всесезонная ткань, прохладная летом и теплая зимой. Нежный блеск, который он придает одежде, подчеркивает общий вид, экономя ваши деньги.

Что такое подкладочная ткань Bemberg?
Bemberg — самый распространенный бренд Cupro. Эти два понятия часто используются как синонимы.

Что такое шелковая подкладка Habotai и когда ее использовать?

Шелк хаботай, также известный как китайский шелк или понжи, представляет собой легкую шелковую ткань с мягкой гладкой поверхностью и элегантным блеском.Из-за своей полупрозрачной природы хаботай в основном используется для изготовления тонких предметов одежды, таких как летние блузки, юбки, платья, легкие куртки, брюки и кимоно.

Эта тонкая ткань, изготовленная из 100% шелка, не очень прочная, поэтому не подходит для облегающей одежды. Чтобы максимально использовать его, используйте полные или свободные силуэты.

Как выбрать подкладочную ткань для моего швейного проекта?

При шитье мы уделяем больше внимания внешней ткани, а не внутренней.Однако правильно выбрать подкладку — это полдела. Он сделает комфортным даже самую царапину и скроет все недостатки, если таковые имеются.

«Роскошь — это то, чего нельзя увидеть» Коко Шанель

Итак, какая же самая лучшая подкладка вы можете получить для своего предмета?

Присмотритесь к своей модной ткани. Эмпирическое правило звучит так: чем легче материалы вашей раковины, тем более легкая подкладка для этого требуется. Более тяжелые ткани хорошо сочетаются с различными типами подкладки.Вот небольшой совет:

Летняя одежда, такая как тонкие платья, юбки, брюки : выбирайте хлопчатобумажную подкладочную ткань для одежды из хлопка (газон, вуаль или батист) и шелковую подкладку для шелковых (хаботай, шифон, атлас, крепдешин). Подкладка из вискозы и вискозы также является отличным вариантом.
Вечерние платья, юбки, бархатные и парчовые жакеты : используйте шелк фарфора, шелковый атлас, шелковый креп или тафту.
Костюмные пиджаки и брюки : попробуйте подкладку из вискозы, купро или бемберга; шелк — тоже хороший выбор.
Трикотажные изделия : выбирайте эластичную подкладку, например тонкий трикотаж или трикотаж.
Осенние и зимние пальто : для дополнительного тепла рассмотрите флис, искусственный мех, шерпу или стеганую подкладку; в декоративных целях попробуйте подкладку из шелкового атласа или ацетата.

Нет строгих правил, которым вы должны следовать, когда дело доходит до выбора цвета подкладочного материала. Не стесняйтесь пробовать несколько вариантов, пока не найдете наиболее подходящий. Вы можете использовать похожие или дополнительные цвета, например.грамм. голубую или золотистую подкладку для темно-синего пиджака или смените на контрастные оттенки, чтобы добавить немного изюминки. Для игрового настроения попробуйте накладки с принтом. Единственная рекомендация — сочетать узорчатую подкладку с однотонной тканью, иначе будет довольно сложно сделать это правильно.

Какую подкладку вы бы порекомендовали для платьев и костюмов?

У каждого материала подкладки есть свои плюсы и минусы, и очень важно взвесить все варианты, прежде чем принимать решение. Выбираете ли вы шелк, хлопок или ацетат, убедитесь, что вы покупаете подкладочную ткань высокого качества от надежного производителя.Таким образом, он будет прочным, без дефектов и стойкой окраской. Вот лучшее, что может предложить интернет-магазин Tissura с точки зрения подкладки:

Шелковая подкладка, эластичная шелковая подкладка, шелк habotai (идеально подходит для одежды от кутюр, курток, платьев без шнуровки и др.) — Belinac , Франция.
Подкладка из купро и Бемберг (идеальные материалы для строчки костюмов) — Скабаль, Бельгия.
Подкладка из вискозы и вискозы / ацетата (отлично подходит для костюмов) — Dormeuil , Франция; Scabal , Бельгия.

Как говорят в Азии, всегда лучше один раз увидеть, чем тысячу раз услышать. Ниже мы выбрали некоторые из самых привлекательных подкладочных тканей из нашего ассортимента:

Шелковая ткань habotai, 56 долларов США (45 евро) за погонный метр

Как сшить подкладку юбки

Хотите добавить подкладку к своей самодельной юбке? Это очень простой метод, который я использовал для прикрепления подкладки к юбке Echino Stag Delphine.Есть много разных способов сделать и сшить подкладку юбки, и это тот, который я предпочитаю — во-первых, потому что он имеет смысл в моем мозгу, во-вторых, потому что он не требует ручной вышивки, ура!
Так зачем вам подравнивать юбку? Я решила добавить шелковистую гладкую подкладку на внутреннюю часть моей юбки, потому что не хотела, чтобы грубая парусиновая ткань трулась о мою кожу. Кроме того, короткие юбки могут прилегать к вашим ногам и немного приподниматься, поэтому добавление подкладки может помочь внешнему слою ткани вести себя должным образом — и, таким образом, избежать демонстрации вашей задницы окружающему миру.И хотя это требует немного дополнительных усилий, подкладка юбки означает, что вам не нужно завершать припуски на швы — они скроются для вас, ууп!

Я сшиваю юбку «Дельфина», выкройка которой прилагается к моей книге «Любовь первым стежком» . Вы также можете использовать этот урок для пошива юбок аналогичного дизайна с поясом, боковыми швами и невидимой застежкой-молнией сзади. О, и никаких дротиков — если на вашей юбке есть вытачки, вам просто нужно сложить верхнюю часть вытачек на подкладке, а не пришивать их вдоль ног дротиков (в Интернете есть учебные пособия, которые покажут вам, как).

Какую ткань можно использовать для подкладки юбки? Все виды. Я использую … ну вообще-то я не знаю, что это точно, но в магазине это называли «подкладочная ткань»! Выбирайте что-нибудь легкое, гладкое на ощупь, с драпировкой — например, шелк, шелковистый полиэстер или даже очень легкий хлопок. Не забудьте сменить иглу швейной машины на размер, соответствующий используемой подкладочной ткани (то есть, вероятно, к чему-нибудь довольно тонкому).

Давай сделаем это!

Прошейте боковые швы юбки, пояс, молнию и задний шов — переходите к шагу 8, если вы делаете юбку Delphine из Love at First Stitch .Нет необходимости доводить припуски на швы, если только ваша ткань не сильно изнашивается, так как подкладка скроет их, но обрезайте припуски на швы и разожмите их.
Вырежьте подкладочную ткань, используя те же куски выкройки, которые вы использовали для вырезания передней и задней юбки. Обрежьте подол каждой детали примерно на 2,5 см (1 дюйм), чтобы подкладка не выглянула наружу, когда вы наденете юбку. Сшейте боковые швы подкладки, лицевые стороны вместе, так же, как вы шили юбку. Опять же, вы можете закончить припуски на швы, если хотите, но я считаю, что это добавляет ненужную массу, так что больше не беспокойтесь.Разглаживайте припуски на швы.
Теперь нам нужно прострочить низ центрального шва спины, оставив отверстие для молнии. Измерьте молнию от шва, где она соединяется с поясом, до нижней части ограничителя молнии и прибавьте 1,5 см (5/8 дюйма), чтобы учесть припуск на шов в верхней части подкладки. Измерьте такое же расстояние сверху вниз от центральных задних краев подкладки и сделайте короткие выемки на обоих задних краях, чтобы отметить конец измерения. Теперь вы можете прострочить центральную часть подкладки (лицевые стороны вместе, как обычно) от этой выемки до подола.
Отожмите припуски на центральный задний шов, включая припуски на шов, который вы оставили над линией строчки.
Приколите нижний край пояса юбки к верхнему краю подкладки лицевыми сторонами вместе. Убедитесь, что боковые швы облицовки пояса лежат непосредственно поверх боковых швов подкладки. Сначала прикрепите их, затем совместите выемки, прежде чем закрепить остальные.
Пришиваем пояс юбки лицом к подкладке. Загладьте припуски на швы вверх к лицевой стороне пояса.
Теперь подшиваем подкладку. Юбка Delphine имеет припуск на подол в 3 см (1 1/4 дюйма), поэтому я буду использовать те же размеры для подкладки (вы всегда можете подрезать подол подкладки дальше, если предпочитаете более узкий подол). Подогните подкладку на 1,5 см (5/8 дюйма) и прижмите. Согните еще на 1,5 см, нажмите и заколите булавками. Прострочите кромку на месте рядом с первым сгибом.
Откройте молнию. Накиньте подкладку на юбку лицевыми сторонами друг к другу. Приколите пояс лицевой стороной к поясу по верхним краям, совмещая боковые швы и выемки.По центру спинки сложите ленты молнии и отогните припуски на центральный задний шов подкладки поверх них, насколько сможете — булавками на место.
Прикрепите к машине лапку для молнии. Начиная сверху, пришейте пояс и подкладку к тесьмам молнии, близко к зубцам молнии, как можно дальше, прежде чем ограничитель молнии встанет на пути, надежно закрепив закрепку на конце. Снова установите на машину обычную прижимную лапку. Пришиваем пояс к облицовке по верхнему краю.
Обрежьте припуски на швы пояса и расправьте их с изнаночной и лицевой стороны ткани.Выверните подкладку внутрь юбки, изнаночными сторонами друг к другу, аккуратно вывернув верхние углы пояса. Слегка прижмите пояс, обращенный к шву, внутрь, чтобы линия шва была скрыта.
Подкладка юбки когда-нибудь застегивалась на молнии? Таааак раздражает! Чтобы это произошло с меньшей вероятностью, с правой стороны подкладки отожмите подкладочную ткань от зубцов молнии, используя только кончик холодного утюга (не нагревайте его слишком сильно, иначе застежка-молния может расплавиться!).
Теперь вы можете закрепить облицовку к поясу по шву талии — вы можете прострочить верх, «прострочить в канавку» (обрисовано здесь) или выполнить скользящую строчку вручную.Затем все, что вам нужно сделать, это подшить юбку как обычно, дать все окончательно отжать…

И вы сделали!

Ваша юбка выглядит так же красиво внутри, как и снаружи.

Хотя бы один из вас хочет спросить, откуда ткань, не так ли? Прочитай это!

Последнее изменение: 01.11.2021

Растениеводство в ЗАО «Бирюли» | Бирюли РТ — современное хозяйство

Вагонка своими руками: как сделать в домашних условиях, как делают

О материале

Где используется вагонка?

Необходимое оборудование

Размеры вагонки

Изготовление вагонки своими руками

Фугование доски

Реализация остатков в рейки

Вагонка своими руками: как сделать в домашних условиях, как делают

О материале

Где используется вагонка?

Необходимое оборудование

Размеры вагонки

Изготовление вагонки своими руками

Фугование доски

Реализация остатков в рейки

Вагонка своими руками: как сделать в домашних условиях, как делают

О материале

Где используется вагонка?

Необходимое оборудование

Размеры вагонки

Изготовление вагонки своими руками

Фугование доски

Реализация остатков в рейки

как сделать изделие в домашних условиях, как делают вагонку на циркулярке, ножи для изготовления материала

Особенности

Технология производства

С чего начать?

Общие требования

Этапы работ

Советы

Как сделать вагонку своими руками

Какая обрезная доска подойдет для вагонки?

Обработка доски

Изготовление вагонки своими руками: видео как делать

Технология изготовления шалевки

Процесс производства

Заключительный этап

Смотрите также:

Монтаж вагонки своими руками. Как крепить вагонку

Подготовительный этап

Установка пароизоляции

Как сделать обрешетку под вагонку

Совмещение обрешетки и пароизоляции

Установка утеплителя

Монтаж первой деревянной вагонки

Способы крепления и чем крепить вагонку

Как крепить вагонку на кляймеры

Как прибивать вагонку гвоздями или саморезами

Монтаж фурнитуры

Обработка поверхности вагонки

Особенности крепления вагонки на потолок

Отличия вагонки от евровагонки

Как крепить вагонку видео

Отделка стен вагонкой

Монтаж пластиковой вагонки своими руками — видео

Как правильно крепить вагонку в бане

Больше информации

Вопросы и ответы

Задать вопрос

Быстрый путь к отличной подкладке

Подкладка Bag Your Jacket — Нитки

Советы по установке футеровки | Веб-Экстра

Варианты установки футеровки

Рекомендации по установке футеровки

Запуск на машине

Пришейте внешнюю кромку

Прикрепите подкладку по краю

Урок подкладки | Журнал Seamwork

Отделка корпуса

Шаг |

Шаг |

Шаг |

Подготовить шаблон ракушки

Выбор подкладочной ткани

Методы строительства футеровки

Укладка подкладки в мешки

Выезд: