Формирование кроны сливы: Обрезка и формирование кроны сливы: схема после посадки, видео

Разное

Содержание

Обрезка и формирование кроны сливы: схема после посадки, видео

Срок жизни и появление первого урожая на сливовом дереве зависит от грамотного ухода и своевременного формирования кроны.

Обрезка необходима для создания кроны, удобной для сбора урожая.

Самой распространённой считается разрежено-ярусная обрезка. Ниже рассмотрены виды формирующих обрезок, их достоинства и недостатки, даны рекомендации по проведению работ в разные периоды года.

Разрежено-ярусная обрезка сливы

Устройство разреженно-ярусной кроны.

На сливе закладывают 5–6 скелетных веток. Формирование кроны происходит по одному из методов:

  1. 3 ветки располагаются рядом, а четвёртая через 60 см от них, расстояние от четвёртой до пятой
    не менее 70 см
    ;
  2. 2 побега размещены рядом, третий отступает от второго на 30 см, четвёртый через 60 см после третьего, а последний – через 45 см от четвёртого.

Схема обрезки кроны сливы: 1 – обрезка однолетки; 2 – закладка ветвей первого яруса; 3 – закладка ветвей второго яруса; 4 – сформированная крона.

Второй порядок скелетных ветвей должен располагаться следующим образом:

  • от ствола отступают не менее 50 см;
  • расстояние между побегами на скелетной ветке первого порядка должно быть 30–35 см.

Когда слива вступает в плодоношение, центральный проводник срезают до верхней скелетной ветки. Этот приём позволяет раскрыть центр кроны для солнечных лучей и улучшить процесс фотосинтеза.

Формирование кроны завершается к пяти годам. При правильной обрезке слива вырастает до 3,5 м

. Такие размеры дерева позволяют без труда собирать урожай.

Формирование кроны методом обрезки

Обрезка сливового саженца подразумевает проведение работ по укорачиванию ветвей и их прореживанию.

Цель укорачивания заключается в пробуждении почек. После укорачивания усиливается процесс побегообразования. Чтобы раны быстрее заживали, необходимо знать тонкости обрезки.

Если укорачиванию подвергают однолетние побеги, срез проводят над почкой. Если необходимо обрезать многолетний побег, срезают на кольцо в том месте, где ветка отходит от ствола, пеньков при этом не оставляют.

Обрезка побегов на почку.

Обрезка побегов на кольцо.

Если обрезают ветку на боковое ответвление, необходимо срезать по оси оставляемой ветки.

Хитрости

Большие ветви тяжело обрезать правильно за один раз. Процедуру разделяют на два подхода:

  • проводят удаление основной части ветки, при этом остаётся пенёк не больше
    50 см
    ;
  • спиливают оставшийся пенёк на кольцо.

Техника обрезки толстой ветки.

Предотвратить обламывание и обдирание коры при обрезке пенька поможет следующая уловка. Пенёк сначала надрезают с нижней стороны, а затем начинают аккуратно спиливать сверху.

Все ветки диаметром больше 1 см после обрезки необходимо обработать. На место среза наносят садовый вар или масляную краску. Это необходимо для предохранения от распространения грибковой инфекции.

Методика пригибания ветвей

Пригибание веток проводят в мае, если отложить процедуру на лето, то результат будет только через год.

Пригибание ветвей используют для ускорения

вступления саженца в плодоношение. Процедура позволяет получить урожай на 2–3 года раньше положенного срока.

1 – отгибание ветки в горизонтальное положение; 2 – образование плодовых побегов; 3 – плодоношение ветки.

Техника выполнения

  1. Основные побеги отклоняют от ствола на угол 50–60°.
  2. Мелкие ветви располагают горизонтально (под прямым углом к стволу).
  3. Необходимо контролировать, чтобы концы мелких побегов располагались немного выше начала скелетной ветви.

    При подвязки веревок нельзя туго перетягивать ветки!

  4. Основные ветки при отгибании не должны формировать дугу.

Чтобы пригнуть ветви понадобится проволока или шпагат, а также резиновые прокладки, которые защитят кору от перетирания в местах крепления.

Надрезка и кольцевание (весенние мероприятия)

Дополнительно для формирования кроны могут использоваться следующие приёмы.

  1. Надрез коры, который приводит к пробуждению почек и регулирует появление и рост веток
    . Кору надрезают над почкой, которую хотят активизировать. После надрезания коры движение питательных веществ выше надреза затруднено, а всё питание приходится на нижележащую почку. Глубина надреза может быть разной, она зависит от толщины ветки. Для выполнения процедуры используют чистые садовые инструменты (секатор, пилку), прошедшие предварительную обработку.

    Пример проведения надреза коры над почкой.

  2. Кольцевание позволяет ослабить процессы роста. На коре вырезают полоску, захватывая частично древесину. Ширина срезаемой полосы зависит от диаметра ветки. Полученную рану необходимо защитить от вредителей и болезней, для этого место среза коры заматывают синтетической плёнкой.

Формирование кроны этими методами проводят весной.

Рекомендации по обрезке саженца

За сливой с компактной, невысокой кроной легче ухаживать и проще собирать урожай.

Как формировать молодую сливу, чтобы дерево выросло компактным, хорошо плодоносило и не болело?

Во время пересадки саженца на основное место, необходимо провести формирование скелета кроны. Приобретённый материал осматривают, при сильном повреждении корней обрезка ветвей должна быть максимальной.

Если саженец сливы привит на семенном подвое и не имеет боковых ветвлений, срез проводят на высоте 60–65 см от грунта над почкой. Остальные почки дадут боковые побеги, из которых в дальнейшем будут сформированы скелетные ветви.

Крону саженца с боковыми ветвями формируют следующим образом.

  1. Для первого яруса оставляют 3 ветки, расположенные по окружности ствола и отходящие от него под углом 40–50°. Ветви размещённые под острым углом оставлять не рекомендуется, т. к. при обильном плодоношении они могут отломиться от дерева. Ветви, расположенные под углом 60° и больше, также не следует использовать в качестве скелетных, т. к. они обычно отстают в росте.

    Углы отхождения скелетных веток.

    Углы расхождения скелетных веток.

  2. Ветви, выбранные в качестве скелетных для первого яруса, необходимо выровнять. Среднюю по длине ветвь укорачивают на 1/3, а другие подрезают таким образом, чтобы вершины всех трёх побегов оказались на одном уровне;
  3. Длина проводника после обрезки должна быть на 25 см выше боковых ответвлений.

Если у сливы пирамидальная форма кроны, срезают ветви на внешнюю почку, это позволит кроне стать более раскидистой. Если же крона раскидистая, для её компактности срез проводят на внутреннюю почку.

Укорачивание побега на внутреннюю почку сужает крону, а на внутреннюю – расширяет.

Второй и последующие ярусы

Чтобы сформировать ветви последующих ярусов, производят обрезку центрального проводника.

Если формируют саженец сливы на семенном подвое, то четвёртую и пятую скелетные ветки выбирают на расстоянии не менее 0,5 м от предыдущих ветвей. Главные побеги следующих ярусов должны располагаться в промежутках между ветвями нижележащих ярусов. Скелетные побеги должны иметь боковые ответвления.

Различные саженцы отличаются побегообразованием. На деревьях со слабым приростом ветки обрезают сильнее, а если прирост хороший, достаточно небольшого укорачивания.

Сразу после удаления веток резы следует замазывать садовым варом.

Если рядом с центральным проводником сформировался конкурирующий побег, его обрезают на кольцо.

Правильная формировка кроны заключается в следующем:

  1. на скелетных ветвях обязательно спиливают побеги-конкуренты;
  2. ликвидируют волчковые (жирующие) ветви;
  3. ветки, загнутые внутрь кроны и расположенные под острым углом к дереву, также удаляют.

Ветви, выросшие горизонтально, не обрезают, т. к. в них происходит закладка плодовых почек.

Необходимо учитывать, что обрезка – болезненная для дерева процедура, поэтому, если существует возможность отогнуть ветки, чтобы придать им необходимый угол, процедуру обрезки заменяют пригибанием.

Сроки обрезки

Формирующую обрезку планируют на весеннее время, проводят её до распускания почек. А вот санитарную обрезку можно отложить до осени.

Весной деревья лучше переносят вмешательство человека, кроме этого обрезка стимулирует появление цветочных почек. Лучше всего работы начинать после минования угрозы заморозков, но до набухания почек.

Первыми обрезают взрослые сливы, затем переходят к саженцам. Такая очерёдность вызвана ранним пробуждением старых деревьев.

В сентябре — октябре проводят санитарное удаление сломанных и больных веток, при этом обязательно дезинфицируют инструмент после каждого использования.

Лето

Летом также можно провести обрезку. В июне удаляют:

  • вымерзшие ветки, которые не были обнаружены весной;
  • волчки (жирующие побеги).

Зима

Зимняя обрезка проводится в регионах с умеренным климатом.

В конце февраля или в начальных числах марта, когда уже нет угрозы возвращения сильных морозов, проводят всё работы, которые запланированы на весну.

Зимнюю обрезку нельзя проводить в сильные морозы – при низких температурах ветки становятся ломкими и легко ломаются в неподходящих местах.

К зимней обрезке прибегают в тех регионах, где сливы пробуждаются слишком рано и можно не успеть с формированием кроны до набухания почек.

Выводы

Сливовые деревья тяжело переносят спил веток диаметром более 5 см. Если во время омолаживающей процедуры намечены к обрезке несколько таких ветвей, лучше обрезку растянуть на несколько сезонов.

Обрезка позволяет сформировать дерево с удобной кроной. Обрезанные сливы вступают в плодоношение раньше и радуют ежегодными урожаями.

Обрезка сливы весной схема формирования и омолаживания ветвей, видео

Как правильно обрезать сливу весной

Слива, как и прочие плодовые деревья, нуждается в обрезке, но излишнее усердие и неправильный подход не принесет пользы, но и может способствовать уменьшению урожая. Если вы решили заняться обрезкой сливы самостоятельно, следует обратить внимание на некоторые важные особенности этого процесса.

Внешний вид и размеры сливового дерева

Слива — не крупное дерево, и обычно не вырастает очень высоким. Но во время развития кроны образуются развилки под острым углом, в которых зимой образуются морозобоины. Если вовремя не подвязать поврежденные развилки, происходят отломы во время плодоношения.

Данная культура склонна к разрастанию волчков, сильно сгущающих крону дерева, и раннему оголению на ветках с плодовыми почками. Все это приводит к тому, что сами ветки вытягиваются — становятся длинными и тонкими, а качество и количество плодов сильно ухудшается. Деревья плодоносят неравномерно, и не ежегодно.

Перегруженная плодами слива

Правильная обрезка сливы весной, перед началом интенсивного движения соков, предотвращает нарушение роста дерева и позволяет придать сливе требуемую форму:

  • разреженно-ярусную;
  • кустовидную;
  • карликовой пирамиды;
  • колоновидную.

Сроки обрезки сливы

Сливовое дерево можно обрезать в любое время года, кроме зимы.

Обрезка сливы весной

  • Летняя обрезка обычно осуществляется в июне.
  • Осенью обрезку производят с окончанием вегетативного процесса, после опадения листьев. Затягивать процедуру не рекомендуется — с наступлением морозов свежеобрезанные ветки подмерзают и на следующий год в месте среза образуется камедетечение и морозобоина.
  • Наиболее благоприятный момент для обрезки слив – весной, как можно раньше, до наступления интенсивных процессов роста. В это время видно, какие ветви состарились, и уже не будут плодоносить, а какие новые, но лишние.

Плодовые и декоративные особенности

Правильная обрезка сливы обусловлена сортом плодов и внешним видом самого сливового дерева. В зависимости от этого различаются и особенности ухода за деревьями. Различают формирование кроны сливы в зависимости от сорта:

  • Кустовидной формы – довольно высокие с аккуратной кроной. Обрезка производится в зависимости от желаемой высоты дерева. В первый год подрезают центральный ствол на уровне от 1 до 2 м. На второй год все приросты укорачивают до уровня 25 см. На 3-4 году побеги от веток скелета укорачивают до 30 см, остальные до 15 см.
  • Колоновидной формы — с маленькой компактной кроной, когда плоды растут не на ветвях, а вдоль ствола дерева. Соответственно, правила обрезки заключаются в отсечении крупных боковых веток на расстоянии до 20 см от ствола. Центральный проводник не должен затрагиваться вообще.
  • Разреженно-ярусной формы – при обрезке формируется крона из 8-10 основных ветвей с углом относительно ствола более 40°, высотой штамба до 40 см, расстоянием между ветвями одного яруса до 20 см, а между ярусами до 70 см.
  • Пристенной формы – когда дереву при обрезке придают форму веера, меняя угол наклона и не допуская сильного роста веток. Прирост разветвлений формируют с нижней части ветви. Ненужные ветки прищипывают на уровне 5-7 листа.

Слива пристенной формы

Экологические требования и особенности выращивания

В благоприятных условиях слива отличается высокими темпами роста. Она любит теплые солнечные места, плохо растет в низинных участках, боится заморозков и обдувания холодными ветрами. Недопустимо сажать сливу в болотистой местности и там, где по весне застаиваются талые воды, но дерево не переносит и засуху.

Здоровое сливовое дерево – результат правильной обрезки

Правильно выбранное место гарантирует быстрый прирост ветвей. Побеги сливового дерева склонны к значительному ветвлению и скороспелости почек. Часто отрастающие боковые ветви обгоняют по высоте центральный ствол. Поэтому своевременная и корректная обрезка сливы приобретает огромное значение.

Назначение и характер обрезки сливы

Слива относится к одной из самых нежных и чувствительных к заморозкам плодовых культур. Она довольно рано начинает плодоносить — приблизительно на 3-5 год жизненного цикла, в зависимости от сортовой принадлежности. Ежегодно она радует садоводов солидным урожаем – до 45 кг плодов, для этого крона должна быть правильно сформирована посредством правильной обрезки, чтобы выдерживать значительные нагрузки.

К основным назначениям обрезки сливового дерева относится:

  • стимуляция роста;
  • увеличение плодоношения;
  • улучшение светового режима;
  • облегчение сбора урожая.

Подрезать сливу начинают после посадки, ранней весной. На этом этапе закладываются предпосылки для формирования дерева нужной формы. Основной проводник срезают на уровне 1,5 метра от почвы, стараясь обеспечить ему ведущее центральное положение, и поддержать соподчинение 3-4 скелетных ветвей. Загущающие побеги, которые идут вглубь кроны, также важно своевременно убирать.

Обрезка сливы весной схема

У деревьев среднего возраста (до 15 лет) проводят регулирующую обрезку, с целью продлить продуктивный период активного плодоношения, и предотвратить чрезмерное загущение кроны. В этот период поддерживают умеренный рост проводника и скелетных веток. Избавляются от веток-конкурентов и волчков, прорастающих внутрь кроны. В нужный момент рост дерева останавливают, обрезая верхнюю часть центрального проводника и самую сильную боковую ветку.

Схема ограничения роста сливы

На этапе плодоношения допустима поддерживающая обрезка, то есть удалению подлежат только слабые, сломленные и неправильно растущие ветви. Если главный проводник не отклонился от центра, его укорачивают над боковой веткой на высоте до 2,5 метров. Центр дерева необходимо держать максимально открытым, срезая растущие вглубь кроны однолетние побеги. Это позволит обеспечить сливе хорошую освещенность.

Схема поддерживающей обрезки: слабое и сильное омолаживание

Для зрелых слив важно не допустить преждевременное старение дерева, которое приводит к изменению количества и качества плодов. С этой целью проводят омолаживающие обрезки, удаляя 3-4-летние ветки, сильно прореживая крону дерева, и улучшая освещенность. Омолаживающие процедуры проводят постепенно в течение 2-3 лет, чтобы облегчить регенерирующую нагрузку на дерево. Раны обязательно обрабатываются садовым варом или масляной краской.

Обрезка старого сливового дерева

Если же у дерева штамб, проводник или скелетные ветви находятся в неудовлетворительном состоянии, то омолаживание бессмысленно. Такая слива, как правило, не подлежит восстановлению.

Как обрезать сливу весной видео: омолаживание старых деревьев

Обрезка сливы весной схема

Наиболее предпочтительна обрезка сливы весной. Схема поможет избежать распространенных ошибок при проведении процедуры. Травмированные в результате обрезки ветки успевают зажить в течение первой половины лета, задолго до наступления холодного периода. Это позволяет избежать камедетечения и порчи отростков.

Весной дерево направляет все силы на рост новых сильных веток, поэтому именно весенняя обрезка способствует закладке большого числа цветковых почек. При этом плоды вырастают крупнее.

Обрезка веток у сильно и слабоветвящихся сортов

Обрезка начинается с удаления отмерших после зимы и поврежденных веток. После этого можно обрезать побеги, появившиеся за последний год. Это делают выше уровня почки, которая растет по направлению к внешнему краю сливы. Особое внимание уделяется углу роста побегов и их направлению. Если угол острый, то ветку отгибают, если рост направлен внутрь кроны – удаляют, чтобы предотвратить излишнее ее сгущение. Побеги обрезают на половину их длины.

Схема формирования уплощенной формы кроны

Формирующая обрезка сливы весной видео

Обрезка сливы весной на видео покажет, как правильно проводить манипуляции, чтобы в итоге сформировать нужную форму кроны и способствовать полноценному росту дерева.

Итог

Для весенней обрезки лучше всего выбирать время, когда активное движение сока в тканях дерева еще не наступило. Не стоит проводить ее при температуре ниже 10 градусов или при сохранении угрозы заморозков. Чтобы получить красиво сформированное и обильно плодоносящее дерево пользуйтесь схемами, и соблюдайте процедуру обрезки, выполняя её аккуратно, острыми инструментами и стараясь не навредить дереву.

весенняя, летняя обрезка, формирование кроны

Когда обрезать сливу

Обрезку проводят в любое время года, кроме зимы. Это делается для поддержания здоровья дерева и обильного плодоношения.

Слишком густая крона препятствует правильному развитию растения, оно становится более уязвимым к зимним холодам и подверженным болезням во время вегетации.

В каждом из сезонов, в том числе летом, при обрезке решаются конкретные цели и задачи.

Сроки летней обрезки сливы

Если говорить о сроках летнего обрезания сливы, то нужно ориентироваться на погодные условия, особенности климата региона, где дерево произрастает, его возраст и состояние. Например, В Сибири, на Урале и Средней полосе нашей страны процедуру проводят как летом, так и весной. Если заниматься этим осенью, то к наступлению холодов места среза не затянутся, поэтому при сильных морозах культура может погибнуть. На юге России удалять ненужные ветки лучше в августе или начале сентября. А в Подмосковье идеальный период для этого – июль.

Обрезка молодой сливы должна быть произведена с начала и до середины лета. Формировать молодняк начинают садоводы примерно за три недели до цветения. Такой подход способствует улучшению роста дерева.

Внимание! Во время плодоношения удалять лишние ветви не стоит. Но если такая необходимость возникла, то обрезка должна быть минимальной.Летом хорошо видно места, где крона сильно густая, поэтому обрезание проводить намного легче. Невооруженным взглядом видно, где больше все ненужных веток или молодых побегов, о которых следует избавиться. Но при этом важно помнить, что проводить процедуру необходимо только с двухлетней сливы.

Какие ветки прищипывать, а какие обрезать

Принимают решение подрезать дерево с одной целью – не дать ему сильно вырасти вверх. Если за последние 12 месяцев прирост составил около 0,5 м, то с процедурой можно повременить. Обрезать можно больные, сухие или замерзшие ветки. В случае со слабым приростом, надо провести небольшое омоложение. Оно представляет собой обрезку на ближайшие ответвления, появившимися по бокам.

Прищипка

Первый раз проводят прищипывание молодых верхушек, на которых уже появилось 4-5 листиков, примерно на 15 см. Прищипка проводится ногтями, но если требуется удалить большую часть побега, то без секатора не обойтись. После этого сливовое дерево перестает вытягиваться на 1,5-2 недели. Как только рост ветвей возобновиться, нужно провести еще одну процедуру.

Прищипывать необходимо только отростки, растущие вертикально и внутрь кроны.

Заниматься этим стоит с конца мая и весь первый летний месяц. Все зависит от стадии развития культуры. Благодаря прищипыванию из новых почек прорастут побеги, которые к наступлению зимы успеют созреть и окрепнуть.

Пинцировка

Существует еще одна процедура, которую проводят над сливой – пинцировка. Существует определенный алгоритм действий, который позволяет все сделать правильно. Он предполагает:

  1. От основания ветки оставить 5-6 листков, а все остальное удалить.
  2. В результате из верхней листовой пазухи появится отросток. Ему стоит дать подрасти, а затем также обрезают. При этом на нем должно остаться 3-4 листочка.

Пинцировке подвергаются только молодые росточки, отходящие от крупных ветвей. Благодаря ей удастся вырастить в области маточной ветки полноценную древесину. Помимо этого, можно будет собрать хороший урожай и ускорить созревание плодов.

Инструменты для работы

Для проведения обрезки вам понадобятся такие инструменты: маленькая и большая садовая ножовка, секатор, сучкорез и садовый нож. Все перечисленные инструменты должны быть чистыми и острыми.

Кроме того, в процессе вам понадобится садовый вар для обработки ран. Поэтому необходимо запастись им заблаговременно.

Принципы обрезания

Работа ответственная и отнестись к ней нужно серьезно, иначе можно нанести вред. Процедуру проводят исключительно в допущенные сроки, в противном случае на восстановление уйдет много времени. Необходимо пользоваться лишь острым качественным инструментом, только тогда срезы получатся аккуратными и ровными. Секатор следует обеззаразить до и после. После того как ненужные ветки срезают, поврежденные места обрабатывают обеззараживающим средством, тогда инфекция не попадет в свежую рану. Затем их необходимо обмазать садовой замазкой. Она не даст древесному соку вытекать, поможет ране быстрее затянуться.

Обрезка молодой сливы

Формирующее обрезание начинают проводить непосредственно с первого года посадки. Благодаря этой процедуре крона дерева станет компактной, крепкой, через нее без препятствий будет проходить воздух, свет и насекомые, опыляющие цветы. Саженец в первый год после того как его посадили, растет хорошо и сильно прирастает. Поэтому уже тогда нужна пинцировка. Это процесс, при котором удаляют верхушку растущего побега. В основном выполняют ее ногтем, однако, если срок упущен, побег стал деревянным, либо нужно убрать большую часть, следует воспользоваться секатором или ножом. Пинцировке подлежат боковые побеги, которые выросли за лето. И те, которые проросли у места среза и на скелетных ветках. Срезают побеги:
  • в развилках основных веток;
  • проросшие на штамбе;
  • слабые;
  • конкурирующие.

Прищипывание основных ветвей советуют проводить, если крона растет слишком сильно. Необходимо корректировать положение побегов, которые отходят от ствола под очень острым углом. В это время выполняют закладку крепких, равномерно расположенных скелетных веток с неплохой надеждой на будущее в плане роста и плодоношения.

Внимание!После такой процедуры обрезку молодых саженцев сливы можно проводить, когда необходимо проредить крону, не дать расти вверх, а также с санитарной целью.Работы по формированию кроны дерева, после его вступления в стадию плодоношения, прекращают на 2-3 года. За это время на нем появится новый прирост, который начнет давать первый урожай.

Обрезка старой сливы

Подрезать взрослое старое дерево, необходимо соблюдая осторожность и аккуратность. За сезон его подстригают не один раз и делают прищипку. Сливовое дерево растет на протяжении примерно 15 лет и все это время ветки надо укорачивать. После того как она достигнет максимальной для сорта высоты, начинают срезать иначе. Здесь уже работа направлена на укорачивание основного ствола и скелетных веток. У старых деревьев часть уже перестает приносить плоды и не растет, поэтому некоторые следует подстричь. С обеих сторон побег подпиливают садовой ножовкой. Это необходимо для того чтобы они не поломались под тяжестью своего веса. Пилить надо ровно, тогда рана быстрее затянется корой, а молодые ветки, омолаживая старое дерево, начнут дружно прорастать. На месте как попало обломленного спила, может не появиться новая поросль, а в пораженное место нередко проникает трутовик. В результате он начинает выедать древесину, что приводит к гибели сливы.

После летней обрезки, как и остальных, самые большие места спила, в обязательном порядке обрабатывают коровяком, смешанным с глиной. Такая смесь защитит дерево от грибков и будет питанием коре. Небольшие срезы можно не обрабатывать, рекомендуют выправить кору, поддев ее ножом. Пилить тоже надо уметь. Спиливать нужно так, чтобы спил находился вплотную к ответвлению сбоку. Он не должен быть чересчур косым и слишком пологим.

После спиливания не должны оставаться пеньки.При неправильно сделанном спиле, кора может начать отслаиваться и выпревать. После того как будут срезаны скелетные ветки, необходимо контролировать рост молодых побегов. Если их появится большое количество, в середине июля рекомендуют оставить наиболее мощные, остальные убрать. Молодые отростки трогать не нужно. После этого у старой обрезаемой сливы урожайность увеличится. Запущенное дерево за один раз привести в норму не удастся. Вначале надо удалить ветки:

  • больные;
  • сломанные;
  • старые.

Потом выполнить прореживание, убрать побеги, трущиеся друг о друга, растущие внутрь, и волчковые. Ветки, которые приросли в этом году, срезают на треть. Благодаря проведенным мероприятиям крона станет светлее. После того как сбор урожая будет закончен, следует осмотреть, в каком состоянии пребывает дерево, сколько принесло плодов, чтобы решить, какие необходимо принимать меры на следующий год.

Обрезка колоновидного сорта

Компактная крона и небольшие размеры – это те показатели, из-за которых этот сорт сливы полюбился садоводам. Если посмотреть на фото, то можно заметить, что нередко их сажают как декоративное дерево. Формировать крону не нужно, срезают лишь сухие и сломанные ветки. Обрезают колоновидную сливу тогда, когда на основном побеге повреждается верхушечная почка. Ее срезают, а в качестве главной ветки выводят боковую.

Опытные садоводы советуют оставить 3 побега. В дальнейшем из них выбрать наиболее развитый. Те, которые не пригодились, можно применять для привоя. Процедуру проводят и в эстетических целях. Работу придется делать регулярно первые два года, но тогда существенно уменьшится плодоношение.

Обрезка кустовой сливы

Требуется обрезать и крону сливового дерева сформированного кустом. В этом случае помимо удаления больных и высохших побегов, следует выполнить прореживание. Срезать побеги, которые тянутся вглубь куста. Обязательному обрезанию подлежит поросль, которая появляется около корней. Их у сливы вырастает большое количество. Так как корневая система расположена близко к поверхности земли, работы проводить надо аккуратно. Вырезают поросль рядом с самим корнем, для этого следует раскопать верхний слой грунта. Слишком высокое обрезание приведет к тому, что молоди появится еще больше.

Формирование кроны сливы — схемы для начинающих

Крону сливы формируют в течение 4–5 лет, начиная с года посадки. Если у саженца есть ветви: Его укорачивают до 1,5 м высоты, выше хорошо развитой почки. Все ветки и почки на высоте 45–50 см от земли удаляют (будущий ствол).

Ветки, расположенные выше, укорачивают на ½ длины, делая срез на почку. Саженец сливы, имеющий ветки, укорачивают Саженец-однолетку, у которого нет веточек, формируют так:

  • Почки на высоте 45–50 см от земли удаляют (будущий штамб).
  • Выше отсчитывают 5–6 почек (весной из них начнут развиваться скелетные ветви).
  • Делают срез на почку.

Формирование кроны в последующие годы можно проводить как осенью, так и весной.

подрезка побега на почку

На второй год его делают следующим образом:

  • Убирают те из скелетных ветвей, которые будут загущать крону или растут вниз.
  • Оставляют 2–3 самые сильные.
  • Центральный побег (проводник) укорачивают на 15–20 см над почкой, направленной в противоположную сторону по отношению к почке, над которой делали срез в прошлом году.

Такой приём даёт возможность поддерживать вертикальный рост проводника. На второй год центральный проводник укорачивают ещё на 15–20 см.

Порядок действий на третий год:

  • Вырезают все побеги, мешающие хорошему освещению и проветриванию кроны.
  • Укорачивают прирост текущего года на ⅓. Проводник только зачищают от разветвлений.
  • У сливы вырезают все побеги, мешающие хорошему освещению и проветриванию кроны.

В последующие годы обрезку проводят по тем же принципам. Только верхушку полностью вырезают после того, как дерево достигает в высоту 2,5 м. Это делают для того, чтобы слива не выросла слишком высокой — собирать урожай с высоких деревьев проблематично.

Многие сорта сливы без обрезки могут достигать высоты 15 м. Если формировать крону сливы ежегодно, с нее будет удобно собирать урожай.

Обрезка сливы осенью

Осенняя обрезка необходима для наилучшей подготовки сливового дерева к зимней поре года. Она проводится в первую или вторую декаду сентября. Не следует осуществлять обрезку позднее, иначе у дерева не будет достаточно времени, чтобы как следует подготовиться к холодам.

Правильная осенняя обрезка помогает правильно сформировать будущую крону. Если вы оставите слишком длинные ветви, то они могут сломаться под сильными порывами ветра. Общие рекомендации по осенней обрезке выглядят так:

  • Если обрезка первая, то ветки укорачивают по высоте приблизительно на одну треть.
  • Быстрорастущие побеги нуждаются в укорачивании на две трети.
  • Безжалостно удаляйте все сухие, немного суховатые и больные ветви. Все удаленные части настоятельно рекомендуем сжигать.
  • Старайтесь максимально прореживать крону.

Если вы поленитесь обрезать сливовое дерево осенью, то весной не ждите от него цветущего и здорового внешнего вида.

Обрезка сливы весной и осенью: 3 схемы формирования кроны

Сливовое дерево склонно к загущенности кроны, что приводит к уменьшению урожая и жизни дерева. Обрезка сливы продлевает продуктивный период и улучшает ее внешний вид. В статье рассмотрим, как правильно обрезать сливовое дерево и какие схемы формирования кроны наиболее удобны садоводам.

Когда начинать обрезку сливового дерева

Весной,как только установилось постоянное тепло, сразу обрезайте сливовые деревья. Обычно по срокам это март-апрель. Начинайте со старых деревьев, они «просыпаются» раньше молодых.

Формирующую обрезку молодым сливовым деревьям делают ежегодно весной, пока им не исполниться 5 лет. После формирования кроны остается лишь поддерживать сливу профилактическими и санитарными обрезками.

Санитарную обрезку сливы делают весной и осенью. Весной убирают сломанные и замерзшие за зиму ветви, а осенью — отмершие или зараженные паразитами части.

Летом обрезать сливу не рекомендуют, т.к. она может ее не перенести. Всё, что можно сделать в летний период до июля — это удалить ненужную поросль у основания дерева.

Грамотная обрезка сливовых деревьев поможет увеличить жизнь дерева на 6-7 лет.

Как правильно обрезать сливу: особенности и этапы

Формирование сливы нужно начинать с первого года жизни. Если пропустить этот этап, то сливовое дерево будет давать урожай, но быстро истощится и потеряет способность к плодоношению.

Слива, которую обрезали правильно, будет выглядеть опрятно и являться украшением сада, особенно при цветении.

На что стоит обратить внимание при обрезке:

  • обрезать регулярно и ежегодно в одно и то же время;
  • не оставлять пеньки на месте среза: убирать ветки до кольца;
  • не ограничивать рост дерева;
  • удалять за раз лишь ⅓ общего объема ветвей, чтобы дерево меньше стрессовало;
  • обрабатывать крупные срезу марганцовкой или садовым варом;
  • использовать острые и обработанные дезинфицирующим раствором садовые инструменты.

Обрезка сливы происходит в 2 этапа:

1. Прореживание кроны:

  • удаление мелкой поросли у основания и на нижней части ствола (до первой ветви)
  • обрезка всех веток, растущих внутрь кроны
  • удаление сломанных и засохших веток
  • обрезка ветвей, которые растут «не туда», куда нужно, и этим мешают садоводу и другим растениям.

2. Укорачивание свежих прошлогодних побегов на 2-4 почки, чтобы дерево не разрасталось и оставалось компактным.

До 5 лет молодым деревьям укорачивают все боковые побеги, оставляя центральную часть нетронутой. Это нужно, чтобы слива разрасталась.

Как обрезать сливу: 3 схемы формирования кроны

Первая обрезка сливы приходится на второй год после посадки. И к этому моменту садовод должен уже знать, какую форму обрезки выберет, и следовать ей в течение лет, пока крона полностью не примет нужный вид.

Крона сливового дерева бывает:

1. Разреженно — ярусная. Самый популярный и простой вид, который осилят даже начинающие садоводы. При таком способе вы ежегодно оставляете сильные ветви яруса и укорачиваете самые длинные в каждом новом наросте, формируя крону: в итоге, дерево будет выглядеть в виде многоярусного треугольника.

Начинайте с 50 см от земли: ниже не должно быть никакой поросли. Внутрь растущие ветки удаляются ежегодно, оставшиеся же должны быть направлены в разные стороны от ствола.

На нижнем ярусе, во второй год обрезки сливы, оставьте 3 самые сильные ветви. Во втором ярусе — 2 сильные ветви, а на третьем — 1 ветвь. Так слива будет получать максимум полезных веществ, не тратя силы на ненужную поросль, и давать стабильный урожай каждый год.

Через 4-5 лет дерево достигает 3 метров, и тогда можно укоротить центральный побег, чтобы приостановить рост в высоту.

2. Чашевидная крона формируется в виде куста. Для формирования такой кроны удаляется центральная часть дерева.

В первый год обрезки оставляются 5-6 сильных ветвей на высоте 30-50 см от земли. Их укорачивают до 40-50 см и отгибают горизонтально земле, фиксируя.

На второй год обрезки сливы удаляют центральный ствол на высоте 7 см от последней ветки. Побеги, оставленные ранее, укорачивают на 2-4 почки, чтобы дерево начало ветвиться. Поросль, направленную внутрь, также ежегодно удаляют.

В дальнейшем чашевидная крона формируется ярусами: на каждом побеге формируются ветви первого, второго, третьего порядка. Центральный проводник укорачивается при необходимости.

Формирование такой кроны возможно в регионах с мягкими и бесснежными зимами, потому что под тяжестью сугробов ветви могут ломаться.

3. Кустовая крона. Для формирования кустовой кроны саженец сливы обрезают до размера штамба — 60 см. Ниже оставляют 2-3 побега.

Со второго года обрезают оставленные побеги до 40 см, а новые побеги укорачивают на 15-20 см. Для того, чтобы дерево было округлым, каждый год проводят обрезку сливы под кустовую форму, обрезая ветви до 50 см.

Плюс кустовой формы в том, что в таком виде она лучше переносит морозы — снег полностью укрывает ее.

Обрезка старой сливы

Взрослым сливовым деревьям уже не требуется ежегодная формирующая обрезка. Обрезка старой сливы заключается лишь в санитарной обработке: проредить крону, чтобы не было загущенности и паразиты не атаковали. Свободная от лишней поросли крона обеспечивает одновременный налив плодов без гнили и болезней.

Что удалять у старой сливы:

  • старые, неплодоносящие ветви;
  • сломанные, замерзшие зимой ветви;
  • пораженные болезнями ветки;
  • мелкую поросль, которая растет по направлению внутрь дерева.

Вывод

В статье рассмотрены 3 основных способа обрезки сливы, с которыми справятся даже начинающие садоводы. Некоторые садоводы не ухаживают за сливой, считая это тратой времени на недолговечное дерево. Но обрезка сливового дерева увеличивает продуктовый срок до 7 лет! Поэтому ухаживайте за своим садом, а подробные схемы в этой статье помогут вам, как правильно обрезать сливу.

Обрезка сливы — формировка кроны и закладка почек будущего урожая, видео

Слива, как и все плодовые деревья, требует формирования кроны. Формирующую обрезку можно провести в весенний период перед цветением, но она менее эффективна, чем формирование кроны летом. Обрезка плодового дерева экономит питательные вещества, накопленные в период роста. После летней или весенней обрезки кроны, дерево формирует больше завязи. Обрезка также ускорит рост новой поросли.

Если вы обрезаете сливу весной, начните формирование кроны с нижних скелетных ветвей. Именно они чаще всего загущают крону. После удаления нижних ветвей и прореживания кроны вы сможете лучше рассмотреть  прошлогодние приросты и выбрать лидирующий побег.

Рассмотрим весеннюю обрезку сливы и летнее формирование кроны подробнее.

Весенняя обрезка

Весенняя обрезка кроны дерева проводится в начале – середине мая, в зависимости от сорта сливы. В первую очередь обрезают растущие внутрь кроны, больные и засохшие ветви. Весной ветви вырастают до 20 см. Однолетние приросты деревенеют уже в конце апреля. В начале мая ветви формируют цветочные почки, поэтому полностью обрезать сильные ветви, растущие внутрь кроны, не нужно, так как на них формируется большое количество плодовых почек.

Сформируйте из таких ветвей маленькие плодовые побеги, укоротив их до 10 см. Так вы сможете получить больше слив в период плодоношения.

После прореживания нижних скелетных ветвей и середины кроны, нужно выбрать лидирующий побег. Лучше всего роль лидера выполнит побег, растущий вертикально вверх. В таких побегах питательные вещества накапливаются быстрее, чем в ветвях, растущих диагонально или полностью горизонтально. Сильных конкурентов у лидирующего побега быть не должно, поэтому боковые побеги нужно укоротить на треть или наполовину.

Летняя обрезка сливы

Работы весной можно избежать, если провести летнее формирование кроны. Благодаря такому формированию вы перенаправите питательные вещества к сильным побегам, и слива завяжет больше бутонов на следующий год. При летней обрезке удалять ветви, растущие внутрь кроны не обязательно, их можно прищипнуть, и тогда побеги остановят свой рост. Если перевести такие побеги на боковое ветвление, то годичный прирост достигнет длины 30 см. На таком боковом приросте слива сформирует большое количество плодовых почек.

После летней обрезки все срезы нужно обработать садовым варом, чтобы избежать образования камеди. Если обработку не провести, то урожайность сливы понизится.

особенности весенней, летней и осенней обрезки

К формированию кроны сливы приступают на следующий год после посадки и последовательно ее выполняют на протяжении четырех лет. В дальнейшем выполняется обрезка с целью разрежения ветвей и поддержания баланса между ростом и плодоношением.

Что дает обрезка и для чего она необходима

Формирование кроны сливы создает мощный каркас дерева, выдерживающий нагрузку от урожая. Главное требование этого этапа – выбор скелетных ветвей и обеспечение условий их развития: достаточное освещение и высокий уровень минерального питания дерева. Торопиться с формированием веток следующих порядков нельзя.

Своевременная и правильная обрезка дерева способствует богатому урожаю

Обратите внимание! Только после формирования скелетных ветвей можно приступать к наращиванию плодовой древесины.  

Когда вырастет каркас, купирование будет стимулировать рост плодовых образований – плодушек и букетных веточек. Все сорта проявляют хорошую отзывчивость на этот агроприем.

Виды и приемы обрезки сливы

По мере роста и развития деревьев применяются следующие виды обрезки:

  • формирование – выбор ветвей первого и второго порядка;
  • укорачивание – применяется для центрального проводника и боковых ветвей с целью создания баланса силы роста, проводится наискось над почкой. Разновидностью укорачивания является кронирование, оно применяется с целью придания деревцу геометрической формы и эстетичного вида;
  • срезка «на кольцо» – применяется для лишних, загущающих ветвей и вертикально растущих волчков;
  • приемы регулирующей обрезки на плодоношение – ослепление, пинцеровка (прищипывание) и кербовка.

Необходим остро заточенный секатор и садовая пила, для кронирования подойдет электропила.

Ежесезонная санитарная обрезка

Отдельным видом обрезки является санитарная. Она выполняется на деревьях любого возраста каждый сезон и предусматривает удаление больных, засохших и сломанных ветвей. Особенно много их бывает на запущенных, давно сформированных растениях. Их приводят в порядок с помощью такой обрезки.

Схема омолаживающей обрезки старого дерева с ограничением высоты

Омолаживание проводят на деревьях старше 15 лет. Начинают с ограничения высоты. Центральный проводник при этом спиливают до 2,0-2,5 м от земли.

Омолаживающая обрезка сливы

Лишние побеги второго порядка полностью удаляются. Для стимуляции роста плодовых веточек достаточно 7-8 ветвей второго порядка. Их соподчиняют между собой по высоте и длине.

Обратите внимание! В отличие от черешни, слива «прощает» ошибки и ее обрезка – хороший урок, чтобы потренироваться и закрепить навык.

Регулирующая обрезка сливы на плодоношение

На растениях старше 5 лет почки дают побеги, растущие вертикально, на них бывает мало плодов. Прием, сдерживающий вегетативный рост – кербовка или овальный надрез коры под почкой, из которой предполагается сформировать плодоносящий побег. Обратная ситуация, когда много спящих почек, потребует кербовки ветвей над почкой.

Кербовка побегов и ее виды

Формирование сливы, ее штамбика и слишком частое расположение веточек требуют ослепления, ручного удаления лишних почек и зеленых побегов текущего года. Прием пинцеровки понадобится летом. Он заключается в прищипывании кончиков растущих ветвей с целью улучшения питания почек и закладки в них цветков.

Почему не нужно проводить обрезку в первый год после посадки

При посадке корневая система купируется. Верхушки веточек нужно подрезать секатором не более, чем на 4-5 см. В почках есть запас питательных веществ для нарастания новых корней. До осени молодое растение не трогают. К обрезке сливы приступают весной будущего года.

Схема обрезки сливы весной

В южных регионах выполняют лидерную и разреженно-ярусную формировку, на севере – чашу.

Обратите внимание! Чашевидная крона лучше освещается солнцем, а плоды становятся слаще. 

Лидерная формировка

Пошаговая инструкция как сформировать домашнюю сливу деревом выглядит так:

  • На второй год следует выбрать центральный побег и три скелетные ветви, расположенные под углом 120 градусов друг к другу. Их нужно подрезать на одинаковую высоту. Лидер необходимо соподчинить на 20 см выше скелетных ветвей. Остальные побеги полностью убрать.
  • На третий год начинающая плодоносить слива сильно обрастает веточками. Нужно убрать все, которые растут вниз, внутрь кроны, перекрещиваются друг с другом.
  • На четвертый год лидера переводят на сильную ветку, волчки убирают на сливе, остальные ветви укорачивают для соподчинения.

Лидерная формировка сливы

Вазообразная или кустовая формировка

При формировании сливы широким кустом выбирают три скелетные ветви, ствол над верхней веткой удаляют. В дальнейшем практикуют укорачивание веточек.

Вазообразная формировка

Разреженно-ярусная формировка

Чтобы понять, как формировать разреженно-ярусную крону сливы, следует знать ее отличия от лидерной. Вверх по стволику через 30-40 см от первого яруса следует оставить 2 ветви. Они должны быть направлены примерно по центру между побегами нижнего яруса. В дальнейшем на них отрастают ветки, несущие плодушки.

Летняя обрезка сливы

Летом выполняют удаление волчков, пинцеровку и по необходимости санитарный спил. Если ветви наклоняются под весом урожая, они могут обломиться. Чтобы этого избежать, обустраивают подставки.

Обрезка сливы осенью

Обрезка сливы осенью рекомендуется в южных регионах, поскольку на севере не известен результат перезимовки. Чтобы понять, как сильно обрезать сливу осенью, нужно оценить рост ветвей. Слишком длинные укоротить сильнее, чем слабые.

Формирование сливы по возрасту

Как и когда правильно формировать сливу зависит от возраста и силы роста:

  • Стрижка однолетнего дерева. Выполняется летом в виде пинцеровки при усиленном росте побегов. В северных регионах не рекомендуется.
  • Обрезка двухлетнего дерева. Выполняется весной, направлена на формирование ветвей второго яруса и порядка. Применяется укорачивание.
  • Обрезка старой сливы. Выполняется в весенний и осенний период в виде санитарной и омолаживающей обрезки. Центральный лидер вырезается с целью снижения высоты дерева.
  • Стрижка запущенной сливы. Выполняется в любое время года. Заключается в санитарной, омолаживающей и укорачивающей обрезке.
  • Обрезка колоновидной сливы. Заключается в удалении ветвей, создающих конкуренцию центральному побегу. Боковые веточки ежегодно укорачиваются на 1/3 длины.

Распространенные ошибки

Нельзя задерживаться со сроками выполнения или пропускать обрезку в какой-либо год. При срезке не оставлять пеньки и не делать глубокие спилы внутрь ствола.

Сливовые деревья можно формировать с центральным лидером, ярусами или чашей. Правильная обрезка гарантирует долговечность дерева и его высокую продуктивность.

сроки, правила и особенности обрезки

Сливы не отличаются длительным плодоношением, и только правильно проведенная обрезка может продлить жизнь культуры. Особенно важно удалять переплетенные ветви, загущающие крону: это поможет сделать плодоношение более обильным и продолжительным.

В этой статье будут описаны основные правила и особенности обрезки сливы в зависимости от сезона и возраста, а фото, видео и подробные схема помогут провести процедуру правильно.

Правила обрезки сливы

Слива является достаточно популярным и распространенным плодовым деревом на садовых участках нашей страны. И хотя она не отличается ни внушительными размерами, ни долгожительством, но так же нуждается в уходе, как и другие плодовые деревья. Особое место в уходе занимает формирование кроны. Все дело в том, что ветки этого небольшого дерева очень часто переплетаются, загущая крону, что, в свою очередь, приводит к снижению плодоношения и даже гибели всего дерева. Ведь в таком случае повышается чувствительность дерева к холодам; зимой на побегах может образовываться наледь, ломающая их.

Рисунок 1. Правильное формирование дерева в зависимости от возраста

Весной и летом в загущенной кроне образуется тень, мешающая росту молодых веток, вследствие чего дерево постепенно чахнет. Вот почему для обеспечения нормального роста и плодоношения необходима обрезка, отдельные моменты которой освещены в этой статье.

Независимо от того, в какие сроки и каким методом проводится процесс, существуют некие общие правила, которые помогут вам при проведении этой процедуры (рисунок 1).

  • В начале формирования кроны сильная обрезка не рекомендуется. Здесь главная задача – заложить главные ветки.
  • Оптимальным вариантом кроны является ее чашеобразная форма.
  • Удаление веток во время первого плодоношения не проводится. Достаточно ограничиться минимальной обрезкой побегов при необходимости.

В последующем обрезка проводится на боковую ветку на высоте 2,5 – 3 метра.

Методы и виды

Вид обрезки зависит от преследуемых целей. Так, формирующая предназначена для проектирования кроны плодового дерева. Цель регулирующей  – поддержание растения в нормальном состоянии. Омолаживающая способствует восстановлению плодоношения старого дерева. Для удаления сухих и поломанных побегов прибегают к восстановительной обрезке, а вот целью санитарной является ликвидация больных и пораженных вредителями или болезнями, побегов.

Существует три метода удаления веток, которые не зависят от вида (рисунок 2):

  • Срез «на кольцо» позволяет полностью удалить ненужный побег. Этот вид среза проводят по границе утолщения коры в месте прикрепления ветки.
  • Срезом «на почку» можно укоротить побег или задать направление его роста. Данный срез проводят под углом в 45 градусов так, чтобы верхушка почки и верхний край среза находились на одной линии.
  • Перевод на боковой побег (срез на боковую ветку) используют, чтобы кардинально изменить направление роста побега или отбраковать непродуктивный. Этот метод предполагает отбор самого перспективного из боковых побегов и срез на нем на 2-3 мм выше кольца.
Рисунок 2. Обрезка на кольцо и на почку (слева направо)

Чтобы правильно провести процедуру, нужно использовать специальную схему, разработанную садоводами для сохранения здоровья и периода плодоношения дерева.

Схема

Схема обрезки сливы схожа с аналогичной схемой для вишни (рисунок 3). Так, в первые годы после посадки проводят формирование, уравнивая основные ветки и убирая длину приростам однолетнего характера, а также удаляя верхушки сильных побегов. После вступления дерева в период плодоношения обрезка проводится для усиления приростов. Так, если прирост составляет меньше 20 см, ветки обрезают до 2-летней древесины над боковой веткой.

Рисунок 3. Пошаговая схема для обрезки сливы

Однако, если приросты идут интенсивно (около 40 см), возникает необходимость в разрежении кроны. Кроме того, в процессе следует удалять переплетенные и затененные ветки, а для зрелых экземпляров, у которых прирост скелетных веток составляет меньше 15 см, проводится омолаживающая процедура.

Инструменты для работы

Для проведения обрезки вам понадобятся такие инструменты: маленькая и большая садовая ножовка, секатор, сучкорез и садовый нож. Все перечисленные инструменты должны быть чистыми и острыми.

Кроме того, в процессе вам понадобится садовый вар для обработки ран. Поэтому необходимо запастись им заблаговременно.

Сроки обрезки сливы

Обрезку сливы можно проводить в любое время года в зависимости от ее вида, погодно-климатических условий и возраста дерева. Следует знать, что процедура в разные времена года направлена на реализацию различных задач.

Так, весной мы готовим плодовое дерево к вегетационному периоду; летом помогаем вырастить урожай, а осенью – способствуем подготовке к зиме. Ниже будут рассмотрены особенности сезонной обрезки.

Весной: схема

Лучшим временем для весенней процедуры является конец марта – начало апреля, когда дерево уже окончательно вышло из периода покоя, но еще не вступило в пору вегетации (рисунок 4).

Примечание: Она проводится в два этапа: прореживание и укорочение. На первом этапе проводят удаление лишних побегов и веток, растущих вертикально вверх и загущающих крону. На втором этапе занимаются обрезкой прошлогодних приростов, чтобы стимулировать образование новых плодовых веток.
Рисунок 4. Схема весенней обрезки сливы

При формировании основания разреженно-ярусной кроны дерева оставляют 5-7 крупных веток, которые находятся под углом 40-50 градусов от ствола. При этом лучше всего будет, если основные и скелетные ветки будут направлены в разные стороны, а расстояние между ними будет составлять 20 см. На нижнем ярусе следует расположить 2 ветки на одном уровне, а на верхнем две ветки должны быть расположены на разных уровнях.

Автор видео расскажет, как правильно проводить весеннюю обрезку.

Осенью

Проводится по окончанию вегетационного периода, после опадания листьев. Как правило, работы проводят в середине сентября. Прежде всего, следует удалить все сухие, поврежденные и сломанные ветки, а также срезать верхушку дерева, если она слишком вытянулась. Затем можно приступить к удалению быстрорастущих побегов, срезая их на треть длинны.

Если осенняя обрезка первая после посадки, то необходимо сначала укоротить на треть главный ствол, а затем укоротить остальные побеги на две третьих от их длины. У старых деревьев проводится омоложение, во время которого убирают все поврежденные или больные ветки. Наконец, для всех деревьев следует провести регулирующую обрезку, цель которой – разрежение кроны путем удаления быстрорастущих побегов. Помните, что все срезанные ветки следует вынести за пределы участка и сжечь, чтобы предотвратить возможное распространение инфекции. Следует также знать, что в центральных и северных регионах России осеннюю обрезку лучше перенести на весенний период.

Зимой

В последнее время все большую популярность приобретает так называемая зимняя обрезка, которая проводится в конце февраля при температуре воздуха, не ниже 15 градусов мороза.

Называют такие преимущества процедуры: лучший обзор кроны ввиду отсутствия листьев; минимальный стресс для дерева, ведь подмерзшие ветки легче спилить, а на местах срезов древесина не задирается. Кроме того, зимой гораздо легче подобраться к кроне дерева, не опасаясь нанести вред соседним культурам.

Летом

Летняя обрезка выполняет свои задачи и хороша тем, что дает возможность отчетливо увидеть места загущения кроны и ветки, пострадавшие зимой. Обычно ее проводят в июне, однако, если того требуют обстоятельства, обрезать дерево можно на протяжении любого летнего месяца.

Так, в конце июля рекомендуется укоротить боковые побеги растения, высаженного в текущем году, на 18-20 см, не трогая при этом проводник. На второй год жизни сроки и способ повторяются с дополнительным  удалением лишних побегов. Если дерево было поражено вредителями или болезнями, необходима санитарная очистка, которую можно проводить тогда, когда это необходимо.

Особенности возрастной обрезки

Кроме нюансов сезонной обрезки, необходимо также знать особенности возрастной очистки сливы, ведь молодые саженцы и зрелые экземпляры нуждаются в разном уходе.

Так, формирующая обрезка для молодого дерева в первый год его жизни имеет огромное значение для дальнейшего развития и плодоношения, в то время, как старая слива нуждается в омоложении. Рассмотрим особенности возрастной обрезки.

Омолаживающая

Сливы не являются долгожителями среди плодовых культур, поэтому дерево, прожившее 15 лет, считается старым. Его крона уже сформирована, поэтому удалению подлежат только сломанные и поврежденные ветки. Однако, если урожай стал небольшим, или плоды располагаются только на вершине кроны, настало время проводить омолаживающую обрезку (рисунок 5).

Рисунок 5. Правила омолаживающей обрезки

Прежде всего, вам придется спилить старые скелетные ветки, при этом процедуру омоложения следует провести за несколько сезонов, поскольку большое количество одновременно полученных ран может привести к гибели дерева. Чтобы повреждения были минимальными, крупные ветки сначала подпиливают снизу, а затем убирают длину сверху. В последующем на месте затянувшейся раны образуются молодые побеги, которые прореживают в июле, оставляя несколько самых сильных.

Обрезка саженцев

Первая обрезка саженца проводится непосредственно после посадки. Следующая планируется на следующий год. Однако следует знать, что побеги культуры имеют особенность расти неоднородно, поэтому обрезка может понадобиться и раньше, чем через год, то есть, будет внеплановой.

Что касается центрального ствола, то его укорачивают один раз в год, чтобы он выделялся среди других побегов. Иными словами, в первый год жизни сливы закладывается основа для роста и развития скелетных веток, а на третий – для веток второго яруса. При этом в период формирования кроны следует убирать неправильно растущие побеги и волчки.

Обрезка волчков на сливе

Волчками называют сильные жирующие побеги, которые появляются на скелетных ветках и растут вертикально (рисунок 6). Они образуются из спящих почек или после повреждения дерева, быстро и буйно растут, отбирая у дерева силу и загущая крону. Их отличительной особенностью являются большие листья и слабо развитые почки, расположенные на большом расстоянии друг от друга. Кроме того, такие побеги никогда не плодоносят. Следует знать, что спровоцировать появление волчков может усиленный полив и чрезмерная подкормка азотными удобрениями.

Рисунок 6. Способы обрезки волчков на сливе

С целью разрежения и осветления кроны, а также для формирования молодых веток следует удалить дополнительные побеги (волчки) в таких случаях:

  • Если они расположены прямо на стволе дерева;
  • Если они растут внутри кроны;
  • Если они расположены на расстоянии от ствола, однако, трутся о другие ветки или растут внутрь кроны.

Одревесневшие волчки удаляются срезом на кольцо в течение лета, молодые можно просто выламывать руками.

Больше полезных советов по обрезке сливы вы найдете в видео.

Формирование кроны важный этап в выращивании алычи

Подскажите, как правильно сформировать крону алычи? В прошлом году было посажено несколько саженцев, и сейчас они больше похожи на кустарники, чем на деревья. Веточек выросло много, при этом они растут близко друг к другу.

Особенностью алычи является ее довольно быстрый рост. С одной стороны, это положительное свойство, ведь уже через несколько лет после посадки можно получить красивое пышное дерево. Но есть в этом и отрицательная сторона – в результате загущения алычи она начинает болеть, снижается урожайность взрослого дерева.Если пустить все на самотек, вскоре об урожае придется только мечтать, а сама алыча быстро завянет. Поэтому очень важно знать, как правильно сформировать крону алычи, ведь от этого зависит как количество и качество плодов, так и общая жизнь дерева.

Формирующую обрезку следует начинать в год посадки саженца, а затем ежегодно удалять лишние ветки. Правильно сформированная крона облегчает уход за деревом и позволяет уменьшить высоту алычи.

В зависимости от сорта алычи можно сформировать дерево:

  • втулка;
  • чашевидная (с редкоярусной кроной).

Сразу после посадки саженец необходимо укоротить, оставив ствол не более 70 см в высоту.

Независимо от того, какая форма кроны дерева планируется, необходимо регулярно обрезать верхушки и ветки, соприкасающиеся, растущие вниз или слишком близко друг к другу.

Особенности кустовой формы алычи

Самый простой вариант — придать алыче форму куста.В этом случае уход за деревом будет минимальным – достаточно будет регулярно прореживать куст, удаляя лишние побеги во избежание загущения, а также укорачивать быстрорастущие длинные ветки.

Основную обрезку алычи следует начинать ранней весной.

Как сделать алычу в форме чаши?

Чашеобразная форма дерева обеспечивает хорошее освещение и воздухообмен в глубине кроны. Для этого вырезают центральный проводник, а остальные ветки направляют в разные стороны, при необходимости подгибая их к земле и закрепляя.Для стимуляции ветвления укоротите побеги на 50 см, а если ветки короче, удалите треть их длины.

Для разреженно-ярусной формы кроны скелетные ветви в количестве не более 5 штук следует закладывать на расстоянии 70 см от поверхности почвы. Регулярно удаляйте все низкорослые побеги, а новые ветки прищипывайте. Так как алыча в первые два года растет очень интенсивно, а оставленные побеги могут достигать в длину до 2 м, летом их следует укорачивать, оставляя не более 50 см.

Между ярусами необходимо соблюдать расстояние не менее 45 см, а между крепкими полускелетными ветвями – около 20 см.

Обрезка алычи — видео

Коронный галл | UMN Extension

Как бороться с корончатым галлом

Корончатый галл на трансплантатах с открытым корнем

Профилактика корончатого галла

Профилактика — лучший метод борьбы, потому что после того, как бактерии корончатой ​​галлы появятся в определенной области, их будет очень трудно уничтожить.

  • Тщательно проверяйте все новые растения.

  • Не сажайте деревья или кустарники с галлами на корнях или стеблях.

  • Будьте особенно внимательны при посадке роз, фруктовых деревьев, тополя или ивы.

Бактерии биологической борьбы Agrobacterium radiobacter K-84 могут быть использованы для защиты деревьев и кустарников от заражения корончатым галлом при посадке.

  • Окунайте корни растений с голыми корнями или растения в горшках раствором воды и биологических контрольных бактерий, Agrobacterium radiobacter K-84.

  • Эти бактерии защищают корни, производя антибиотик.

  • Они также покрывают места ран , которые бактерии корончатой ​​галлы могут использовать для запуска инфекции.

Если вы заметили на своих деревьях и кустарниках корончатый галл

На недавно посаженном дереве или кустарнике:

  • Выкопайте растение и землю непосредственно вокруг корней и выбросьте их.

  • Не добавляйте зараженный растительный материал в компостные кучи.

  • Сжигание – лучший способ избавиться от зараженных древесных растений.

На укоренившихся деревьях и кустарниках:

  • Укоренившиеся деревья и кустарники могут переносить заражение корончатым галлом и могут быть оставлены в ландшафте.

  • Обязательно дезинфицируйте инструменты для обрезки 10-процентным раствором бытового отбеливателя после использования их для обрезки деревьев, зараженных коронным галлом.

  • Если на вашем участке есть зараженные растения, избегайте посадки высокочувствительных видов, таких как розы, ивы, тополя и фруктовые деревья.

Слива — подбор сортов и особенности выращивания. Посадка, уход, формирование. Фото

Каждому фрукту есть место в саду. Всегда есть один для сливы. Его дразнящий аромат и пикантный вкус никого не оставят равнодушным. Красота сливовых деревьев непревзойденна во время цветения и плодоношения. Осенняя слива похожа на украшенную к празднику ель, на ветвях которой висят плоды желтого, голубого, розового, лилового, винно-красного цветов. За свою нарядность и красоту во время цветения и плодоношения слива ценится дизайнерами и часто используется в ландшафтном дизайне.

Плоды сливы

Признак сортовых групп сливы домашней

Из 2000 сортов домашней сливы каждый садовод может выбрать любимый и посадить в саду этот драгоценный дар 4 века до нашей эры.

Современные сорта сливы в зависимости от внешнего строения, окраски и качественных показателей плодов подразделяются на 4 группы.

  • Венгры , как правило, имеют некрупные, темноокрашенные, удлиненные плоды. Отличаются высокой сахаристостью плодов.Мякоть упругая, с нежным десертным вкусом. Большинство сортов самобесплодны, не требуют компаньонов-опылителей. Сорта хорошо переносят зимние холода южных регионов, но склонны к вымерзанию при длительных морозах.
  • Ренклоды — группа сортов с зелеными плодами разных оттенков с округлой формой сочного плода. Мякоть сладкая и настолько сочная, что плоды не используются для сушки, в отличие от венгров. В основном сорта используют в свежем виде и для приготовления компотов и соков.Будьте осторожны при разведении слив этого типа. Они самоплодны и нуждаются в опылителях. Отличаются низкой зимостойкостью. В средней полосе европейской части России из-за погодных условий выращивают редко.
  • Яичные сливы с типичной формой яйцевидного плода. Цвет плода желтый различных оттенков, покрыт густым восковым налетом. В последнее время появились сорта с синей окраской плодов и другими оттенками. Мякоть плода в меру сочная, нежная.Сорта зимостойкие, самобесплодные. Сорта обычно высокие, что затрудняет уход, и неустойчивы к болезням.
  • Мирабели — группа сортов, отличающихся сравнительной мелкоплодностью (похожа на алычу). Вкус плодов кисло-сладкий и кисло-сладкий. В частном садоводстве их выращивают реже. Кислые сорта используют в зимних заготовках вместо уксуса.

С 20 века селекционеры, создавая новые сорта, применяют межвидовые скрещивания (например: сливы с абрикосом и др.), что позволяет получать низкорослые гибридные культуры с повышенной морозостойкостью, устойчивостью к летним засухам и высоким температурам, с хорошим качеством и товарным видом плодов… Выведение сортов с новыми качествами позволило продвигать культуру не только в территории средней полосы России, но и в северных районах.

Правила подбора сортов сливы для дачи

При покупке саженцев сливы для дачи необходимо сразу узнавать основные показатели сорта у продавца.Они должны быть в сопроводительной торговой записке или в отдельных каталогах на прилавке. Ознакомиться с сортами можно заранее через интернет и потом купить заранее выбранный. Чтобы не быть обманутым, нельзя покупать посадочный материал на обочине автомагистралей или на рынке. Лучше всего покупать у агрофирм, которые выращивают рассаду на продажу.

При покупке саженца в сопроводительной записке должно быть указано:

  • название разновидности или гибрида,
  • зонирование,
  • потребность в опылителях,
  • группа созревания (ранняя, средняя, ​​поздняя),
  • год начала плодоношения,
  • выход,
  • морозостойкость
  • ,
  • устойчивость к болезням и вредителям (каким),
  • сохраняемость,
  • отделение пульпы от кости.

На даче достаточно одного дерева разных групп спелости, чтобы быть обеспеченным этими плодами для потребления в свежем виде все лето и заготовками на зиму.

Ранние сорта сливы

Срок созревания ранних сортов охватывает последнюю декаду июля — первую декаду августа. Отличаются формированием высоких урожаев. Из новых ранних сортов можно рекомендовать Утро , Опал , Колхозный Ренклод .Очень вкусные плоды сортов Кооперативная , Заречная ранняя , Красный Шар , Рекорд , Скороплодная и другие.

Средние сорта сливы

Средние сорта заменяются. Период их созревания начинается со второй декады августа до первой половины сентября. Плоды среднеспелых сортов самые ароматные с высокими вкусовыми качествами. В зимних заготовках их используют в основном для приготовления варенья и настоек.Высокими вкусовыми качествами и урожайностью отличаются новые сорта, выведенные в последние годы: Голубой подарок , Интересный , Сухановская . Хорошо зарекомендовавшие себя сорта с хорошими показателями качества Машенька , память Вавилова , Ромен , Сувенир Востока и другие.

Поздние сорта сливы

Период созревания поздних сортов начинается в конце августа и продолжается до третьей декады сентября.Сорта отличаются повышенной морозостойкостью и в основном используются для консервации. Из новых сортов можно рекомендовать Тамбовский Ренклод , в памяти Тимирязева . Следует отметить широкое использование в частных садах сортов сливы Богатырская , Жигулевская , Светлана , Президент и других.

Конечно, в статье невозможно перечислить все сорта (их более 2000) и дать их характеристики.Целесообразнее всего ознакомиться по каталогу с районированными сортами разных сроков созревания, их характеристиками и выбрать понравившийся сорт. Следует отметить, что на одну сливу можно успешно привить несколько сортов на скелетные ветки и получить на одном дереве целый сад. Следующий состав и полезные свойства плодов сливы подтвердят необходимость выращивания этой культуры на дачном участке.

Плоды сливы

Технология выращивания сливы

Районированные сорта сливы наиболее распространены в европейской зоне.Особенностью сливы является длительный период покоя, что позволяет культуре без повреждений переносить перепады температур от потепления до возвратных заморозков и наоборот. Прохладное европейское лето, иногда с обильными дождями, не мешает культуре формировать качественные высокие урожаи вкусных плодов. В то же время посадка саженцев сливы и уход за ними имеет особенности, несоблюдение которых приводит к ранней гибели дерева и образованию невкусных плодов.

Экологические требования

Саженцы сливы лучше высаживать весной.Корневая система сливы состоит из скелетных ветвей 1-2 порядка, играющих в основном роль проводников, и мочковатых, зарастающих основными корнями. Они выполняют всасывающую функцию и располагаются в верхнем 40-сантиметровом слое почвы. Саженцы сливы, высаженные в апреле, за длительный теплый период успевают развить корневую систему и приспособиться к условиям местности произрастания. При осенней посадке они часто вымерзают или засыхают и весной не цветут.

Выбор места для слив

Сливу нельзя сажать в пониженных местах с близким залеганием грунтовых вод.При повреждении водного слоя на 1,4-1,5 м от поверхности почвы слива рано погибнет, хотя может плодоносить на одном месте более 20-25 лет.

Если участок понижен, грунтовые воды близко, а другого места нет, то для стока можно приготовить насыпную насыпь. Оплетите участок диаметром до 3 м и высотой до 1,0 м ивовыми прутьями. Насыпьте 10-15 см слой дренажа из гальки и щебня для стока лишней воды и засыпьте смесью местных типичных почв нейтральной кислотности.Почвы должны быть водо- и воздухопроницаемыми, легкими по составу. Обязательно смешайте тяжелые с большим количеством перегноя, конского торфа и других ингредиентов.

На ровной или возвышенной поверхности, если почва глинистая, тяжелая, необходимо засыпать посадочную яму смесью легких грунтов. Добавьте листовую землю, перегной, верховой торф, супесчаную землю и достаточное количество удобрений. Такой грунтовый котлован должен иметь диаметр не менее 1,0х1,0х1,0. Дно и борта ямы должны отделять саженец сливы от тяжелой почвы.Со временем деревце чудесно приживется и будет долго расти и плодоносить. В противном случае вся жизнь сливы будет выглядеть угнетенной, а плоды потеряют товарный вид.

Для устранения закисления почв их необходимо известковать. Норма извести:

  • на дерново-подзолистых почвах 500-800 г м2,
  • на легких почвах, длительное время получавших только минеральное питание (минеральные жиры подкисляют почву при многолетнем внесении), 300-400 г/кв.м,
  • на тяжелых почвах (глинистых и суглинистых) от 0,8 до 1,0 кг/кв.м площади.
Саженец сливы домашний

Посадка саженцев сливы

Посадочные ямы, особенно в пониженных местах или на искусственном холме, готовят осенью (см. описание выше). Если место выбрано по требованиям культуры к местоположению, то при сходе снега выкапывают посадочные ямы на расстоянии 2,5-3,0 м. Глубина и диаметр лунки должны соответствовать корневой системе саженца.Перекопанную землю (иногда только верхний слой) смешивают с 1-2 ведрами органики, добавляют 300-400 г нитрофоски, хорошо перемешивают. В центр ямы вбивается опорный кол, к которому потом будет привязываться саженец сливы. Часть смеси насыпают холмиком в посадочную яму. Корни раскладывают поверх холмика и засыпают остальной почвосмесью. Залить 0,5 ведра воды, досыпать грунт до края посадочной ямы, уплотнить. Важно, чтобы корневая шейка находилась на 3-5 см выше уровня почвы.По периметру посадочной ямы формируют валик и заливают еще 0,5-0,7 ведра воды. После ухода воды поверхность почвы мульчируют торфом или любой органикой, кроме хвои или хвойных опилок. Саженец сливы привязывают через восьмерку к опоре.

Подкормка

Саженцы сливы начинают подкармливать через 3 года. До начала плодоношения, через год вносят перегной или нитрофоску в виде раствора — 25-35 г/дерево в период бутонизации.С началом плодоношения сливу подкармливают дважды за вегетационный период. Весной, в конце апреля — начале мая, по краю кроны выкапывают бороздки, куда вносят азотные удобрения по 30-40 г. Удобрение заделывают рыхлением почвы и поливают. Полив необходимо мульчировать. Вторая подкормка проводится в сентябре-октябре. Через 10-20 см в диаметре кроны выкапывают 1-2 канавки или несколько ям, куда вносят 0,3-0,5 ведра перегноя (в зависимости от возраста дерева), смешанного с суперфосфатом и калием или с нитрофоской.Крупный план ослабления. Залить водой и замульчировать.

Полив

Косточковые плоды садовых культур поливают не более 3-4 раз в течение вегетационного периода, но обязательно достаточным количеством воды. Частый, но неглубокий полив не позволит дереву сформировать достойный урожай.

Для дренирования первый полив проводят до распускания почек, если стоит сухая и жаркая погода. Если влаги достаточно, следует отметить полив. Чрезмерная влажность негативно сказывается на культуре.

Второй полив проводят в фазе начала роста завязи. Сливы нуждаются в высокой влажности для сохранения завязей. В сухую погоду наблюдается массовая гибель завязей.

Третий полив проводят за 2-3 недели до сбора урожая, не ранее. Плоды должны быть созревшими и готовыми к сбору. Во время созревания не поливать. Плоды сохранят свой кисловатый вкус.

Последний полив проводят при подготовке деревьев к зимовке. Его проводят вместе с осенним внесением удобрений.

Формирование кроны сливы

Для каждого начинающего садовода формирование кроны плодового дерева или надземной массы куста – сложная, но вполне выполнимая работа. Вы должны быть осторожны и следовать рекомендациям. Обрезку с целью формирования кроны сливы нужно начинать сразу с первого года, но не торопитесь и будьте осторожны.

При посадке саженец не обрезаем до марта следующего года.

Слива домашняя (Prunus domestica)

1 год — проводим весенне-летнюю обрезку

Весеннюю обрезку проводим в период пробуждения почек (они начнут набухать).От уровня почвы отмеряем высоту будущего ствола в 40-45 см и на этом отрезке срезаем в кольцо все боковые побеги. Укорачиваем центральный проводник на высоте 1,3-1,5 м до хорошо развитой почки. Если боковые ветки длинные, укоротите их на 1/3.

В конце июля проводим летнюю обрезку сливы. Обрезаем все боковые ветки, растущие от центрального побега на 20-25 см в длину. Если на боковой ветке появится ветка второго порядка, обрежьте ее на 15 см в длину.Почка должна быть направлена ​​вниз. Центральный проводник при июльской обрезке не трогаем.

На 2-й год также проводим весеннюю и летнюю обрезку

С весенним пробуждением почек обрезаем отросший центральный проводник на 2/3 от общей длины. Чтобы центральный стебель оставался прямым, обрежьте центральный стебель до почки на противоположной стороне от прошлогодней обрезки. До летнего периода сливовое дерево продолжает расти.

В конце июля приступаем к формированию боковых ветвей.Прирост этого года снова обрезают до 20 см. Общая длина ветки, растущей от центрального ствола, должна быть не более 40-45 см. Это ветви первого порядка. Имеют ветки второго порядка, которые в прошлом году оставили длиной 15 см. В июле этого года снова обрежьте их рост на 15 см. То есть ветки второго порядка будут иметь общую длину 30 см. Крайняя почка должна быть направлена ​​вниз. Нижние боковые ветки первого порядка можно аккуратно связать посередине шпагатом, сложить вниз и привязать к низу ствола.Не забудьте очистить стебель от боковых побегов.

В 3-й год мы все еще делаем две обрезки

Весной, в начале набухания почек, обрезаем центральный побег на 1/2 длины прошлогоднего прироста и продолжаем его обрезку в последующие годы, пока общая высота дерева не достигнет 2,5 м в высоту.

В июле обрезаем боковые побеги, снова оставляя 20 и 15 см прироста прошлого года соответственно. Появляющиеся ветки третьего порядка также укорачиваем на 13 см, внимательно осматриваем крону и удаляем все ветки, растущие внутрь полностью или частично на наружную почку.

В последующие годы мы ориентируемся на центральный побег сливы. Полностью обрезав прошлогодний прирост, мы останавливаем рост дерева в высоту. Вырезаем все ветви, загущающие крону (кривые, растущие внутрь, трущиеся друг о друга, слишком оголенные и т. д.). В июле обрезаем боковые приросты так, чтобы оставалось широкое основание, а к верхушке ветки укорачиваются, образуя в целом пирамидальную форму. Если верхние ветки не сильно укоротить, форма кроны будет напоминать округло-чашевидную форму.Не забудьте обрезать крону, удаляя старые оголенные ветки и внутренние загущающие.

О полезных свойствах сливы

Благодаря своему химическому составу сливы благотворно влияют на организм человека. Они богаты макро- и микроэлементами, в том числе на 100 г сухой массы в них содержится более 200 мг калия, 80 мг меди, от 10 до 20 мг кальция, натрия, фосфора и др. Много витаминов в целлюлоза, в том числе «Е», «С», «А» и др.

Сливы содержат много яблочной, щавелевой, лимонной, янтарной и других органических кислот, которые вместе с витаминами и микроэлементами участвуют в развитии сердечно-сосудистой и нервной системы при вынашивании будущего ребенка. Фитокумарины, расширяющие сосуды, препятствуют образованию тромбофлебита, а антицианин врачи называют средством, препятствующим появлению раковых клеток. Для профилактики достаточно 5-6 сухофруктов в день.

Вещества, содержащиеся в плодах сливы, укрепляют иммунитет, предотвращают атеросклероз, регулируют пищеварение, нормализуют работу сердца, стимулируют образование эритроцитов и способствуют выведению из организма радиоактивных веществ.Однако плоды сливы имеют ряд противопоказаний. Необходимо ограничить, а иногда и отказаться от употребления слив в пищу при подагре, ревматизме, сахарном диабете.

Насаждения сливы интенсивного типа в Латвии

 
Авторы:
DOI:   10.17660/ActaHortic.2021.1322.32
Резюме:
В северной части Европы сливовые сады не встречаются на больших площадях. В Центральной Европе они больше используются для производства свежих фруктов, чем для переработки. Латвийские потребители используют сливы как для потребления в свежем виде, так и для различных продуктов переработки. Интенсивные посадки необходимы для получения качественного урожая и быстрой прибавки урожая. В 2012 г. в Институте садоводства был посажен опыт, включающий 5 сортов, с формированием кроны деревьев в системах опоры кроны Hekaespalier и веретенообразный, который уже давал значительно более быстрый и качественный урожай в первые годы роста по сравнению с контролем плоский комбинированный тип кроны.В испытании участвовали сорта Jubileum и Victoria, а также новые сорта, отобранные в Латвии, Ance, Adelyn и Sonora. Использовали подвой P. cerasifera . Среднюю урожайность оценивали с шестого по девятый год роста. Значительно более высокие урожаи были получены от деревьев в опорных системах. В контрольном сорте Виктория средняя урожайность составила 9,4 кг с дерева ‑1 , 10,6 кг в системе Hekaespalier. Урожайность более продуктивного сорта Анс в контроле составила 13 шт.2 кг, система Hekaespalier 16 кг. Результаты этого эксперимента послужили импульсом для проверки возможности тестирования этих систем в разных регионах Латвии. Поскольку Латвия находится недалеко от Балтийского моря, климат в ее прибрежной и центральной частях сильно различается. Для обеспечения потребителей качественными фруктами важно создание местных плантаций в регионах. В 2018 году по примеру Института садоводства в трех разных местах Латвии были заложены экспериментальные насаждения с целью выяснить, можно ли, применяя интенсивные технологии формирования кроны, получить качественный урожай при комплексных и органических методах управления .

Скачать Adobe Acrobat Reader (бесплатное программное обеспечение для чтения PDF-файлов)

Распространенные болезни косточковых деревьев и борьба с ними

Опубликовано в феврале 2017 г. | Идентификатор: EPP-7641

По Фил Малдер, Филип В.Пратт

Деревья, приносящие плоды с твердой древесной косточкой, или «камнем», обычно называют «каменными». фруктовые деревья. Персики, сливы, абрикосы, нектарины, миндаль и вишня в этом группа. Из косточковых культур в коммерческих целях выращивают только персики и нектарины. Оклахома. Однако у многих домовладельцев во дворе есть хотя бы одно косточковое дерево. Ряд серьезных грибковых, бактериальных, нематодных и вирусных заболеваний является общим для косточковые плоды и должны вызывать беспокойство у всех производителей.Симптомы некоторых распространенных заболеваний обсуждаются меры борьбы с ними.

 

Грибковые заболевания

Бурая гниль

Бурая гниль – очень губительное заболевание всех косточковых культур. Гриб бурой гнили (Monilinia fructicola) вызывает пятнистость цветков, гниль плодов, пятнистость веток и рак ветвей.Коричневая гниль созревающих плодов встречается очень часто и обычно возникает по мере приближения плодов к зрелость.

 

Первым признаком заражения плодов является появление небольшого коричневого пятна, часто возникающие в результате легкой раны, вызванной кормлением насекомыми или откладыванием яиц. участок гниения быстро разрастается и со временем покрывается коричнево-серыми грибковыми плодами пучки (рис. 1).На плодах сливы и вишни хохолки появляются раньше, чем на плодах персика. фрукты. Плоды, загнившие бурой гнилью, обычно сохраняют свою форму и обычно остаются прикрепленными. к дереву в течение некоторого времени после полного гниения. Позже они могут упасть. Будь то они падают или остаются на деревьях, засыхают и превращаются в твердые черные грибковые мумии, которые не распадайтесь. Следующей весной на мумиях образуются споры.Эти споры инициируют новый инфекционный цикл. Когда цветы или плоды заражены, грибок может также поражать ветки, вызывая язвы или гибель веток. Грибок также может прорастают зараженные ветки и вызывают язвы на ветвях. В дождливую погоду гуммоз часто встречается на зараженных ветках и язвах. Также могут появиться грибковые наросты.

Для борьбы с бурой гнилью требуется несколько методов: 1) санитария и уход за садом, 2) соблюдение рекомендуемого графика опрыскивания фунгицидами и 3) надлежащие методы сбора урожая.Эти практики обсуждаются ниже.

 

1. Санитария и садоводство.  Снятие мумифицированных плодов с деревьев, а также с земли и их уничтожение очень важно. Тем не менее, с бурой гнилью нельзя бороться только с помощью этой практики. Правильная обрезка также помогает контролировать рост, улучшая циркуляцию воздуха.Это способствует быстрое высыхание листвы и почвы. Это также снижает вероятность прокола ветки фрукт. Прореживание переполненных фруктов является хорошей культурной практикой, которая также уменьшает заражение бурой гнилью путем предотвращения контакта с плодами. В течение более поздней части сезон, быстрое удаление поврежденных и инфицированных плодов очень важно для предотвращения дополнительное заражение плодов, а также предотвращение заражения веток и ветвей.

 

2. Соблюдение рекомендуемого графика распыления.  Не было разработано метода контроля, столь же эффективного, как соблюдение рекомендуемых График опрыскивания фунгицидами. Существует несколько коммерчески доступных препаратов фунгицидов. которые эффективны для использования в программе борьбы с бурой гнилью в Оклахоме. Эти представлен в текущем отчете CR-6240, «Коммерческие болезни персиков и нектаринов и насекомые». Контроль.” Домовладельцы могут следовать рекомендациям, представленным в расширении OSU. Информационный бюллетень EPP-7319. «Производство фруктов на домашнем дереве и борьба с вредителями».

 

3. Надлежащая практика сбора урожая.  Бурая гниль вызывает большие потери при отгрузке на рынок и на рынке, чем в саду. Большая часть потерь происходит из-за неправильной уборки урожая.Раны любого типа и размера, образующиеся на плодах во время сбора урожая, являются идеальным местом для заражения потому что зрелые плоды очень восприимчивы.

 

 

 

Рис. 1. Поражение плодов персика бурой гнилью.

 

 

 

 

 

Завиток персикового листа

Курчавость листьев, вызываемая грибком Taphrina deformans, является серьезным заболеванием персиков. и нектарины в Оклахоме.Абрикосы невосприимчивы. Курчавость листьев обычно ограничивается цветы, листья, ветки и плоды текущего года. Заболевание редко распространяется до прироста, полученного в предыдущем сезоне. Весной появляются зараженные листья. из бутонов утолщаются, а по мере их развития листовые пластинки набухают и складываются с загнутыми внутрь краями, так что их нижняя поверхность становится серией вогнутых камеры (рис. 2).Позже больные листья становятся желтоватыми, и образуются споры. на верхней поверхности. Вскоре листья становятся от желтовато-красных до коричневых, а затем вянут и падают с деревьев в жаркую сухую погоду. Упавшие листья заменяются новыми листьями, которые появляются из спящих почек. На зараженных ветках вызывает курчавость листьев небольшое вздутие и веточки останутся маленькими. Иногда фрукты заражаются, показаны блестящие, приподнятые, бородавчатые участки (рис. 3).Заражению способствуют прохладные, влажные погода ранней весной.

 

Курчавость листьев можно экономично и эффективно предотвратить одним применением рекомендованного фунгицид до набухания почек весной. Продолжительные холода, дожди весенняя погода замедляет рост деревьев больше, чем рост грибка, тем самым удлиняя период заражения.Дополнительные сведения и текущие рекомендации по распылению см. Текущий отчет CR-6240, «Коммерческие болезни персиков и нектаринов и борьба с насекомыми».

 

 

 

Рис. 2. Симптомы курчавости листьев персика.

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Симптомы заражения грибком курчавости листьев на плодах нектарина.

 

 

 

 

Парша

Парша (иногда называемая «черной пятнистостью» или «веснушками») персиков, вишни, сливы и абрикоса вызывается грибком Cladosporium carpophilum.Основные потери приходятся на неприглядный вид поражений паршой на плодах (рис. 4), что снижает товарный вид. Широкое использование фунгицидов коммерческими производителями низвело паршу до второстепенного статуса. в большинстве коммерческих садов. Когда болезнь не контролируется, большие площади на фруктах будут видны повреждения, подвергающие мякоть воздействию многих грибков, вызывающих гниль плодов. Веточки и листья также могут быть заражены, но заражение плодов встречается чаще и серьезнее.Рекомендации по контролю можно найти в публикациях, перечисленных в конце листа. секция завитка.

 

 

 

Рисунок 4. Симптомы поражения паршой плодов персика.

 

 

 

 

Грибная корневая гниль

В Оклахоме зарегистрированы две грибные корневые гнили косточковых деревьев. Эти Болезни встречаются редко, но производители должны знать о них.Самый распространенный из них Корневая гниль Clitocybe, вызываемая грибком Clitocybe tabescens. Другая корневая гниль вызванный Armillaria mellea.

 

Корневая гниль Clitocybe и корневая гниль Armillaria

Корневая гниль Clitocybe нанесла значительный ущерб персиковым площадям юго-восточной состояния.Заболевание редко встречается в Оклахоме, но оно может стать болезнь с некоторыми последствиями. Корневая гниль Armillaria также была зарегистрирована в Оклахоме. Эти корневые гнили наиболее распространены там, где старые сады были пересажены или посажены. на новых землях, очищенных от лесных деревьев, особенно дубов. Симптомы двухкорневой гнили идентичны и могут быть перепутаны с зимней травмой или заболачиванием. Во-первых, зараженный деревья имеют ослабленный вид, с мелкими желтоватыми листьями по всей дерево или, по крайней мере, на одной или двух основных ветвях.В конце сезона некоторые ветки или все дерево погибнет. Если деревья переживут зиму, они, скорее всего, погибнут. следующий год. Часто больные деревья группируются в одном участке сада. Когда корни оголены, можно отличить корневые гнили от зимней травмы. Зимняя травма, скорее всего, будет на туловище на уровне или ниже линии земли. Болезнь повреждение будет очевидным вблизи соединения больших боковых корней с основным отводом корень.Присутствуют также «обувные шнурки» и «веера» из грибной ткани. Плодовые тела (грибы или «поганки») можно найти растущими группами из почвы возле основание мертвых или умирающих деревьев. Шляпки грибов клитоцибе беловатые на свету загар, а у A. mellea – от желтовато-коричневого до красновато-коричневого. Жабры (на нижней стороне шляпки) Clitocybe белые. Воротника (кольца) на стебле нет.Кольцо присутствует на стебле A. mellea.

 

Поскольку симптомы не проявляются до тех пор, пока болезнь не установится, это делает заболевание очень трудно контролировать. Чтобы помочь предотвратить болезнь, некоторые культурные обычаи можно следовать: 1) По возможности не сажать новый сад на недавно расчищенной земле, 2) Не сажать новый сад на земле, где деревья погибли от корневой гнили, и 3) В саду, где деревья погибли от корневой гнили на ограниченном участке, выкопайте глубокую яму. выкопайте траншею (шесть футов) вокруг участка и оставьте ее открытой на несколько лет.Уничтожить все зараженные корни погибших деревьев на участке. После уничтожения зараженных корней площадь должна быть засажена недревесной культурой.

 

Цитоспора или многолетний рак

Два вида грибов, Cytospora cincta и C. leucostoma, вызывают язвы, отмирание конечностей, а иногда и гибель косточковых деревьев.Заболевание, вероятно, более распространено, чем садоводы понимают, что это чаще встречается на персиках, чем на других косточковых деревьях.

 

Многолетние язвы имеют форму от овальной до линейной формы, а в старости очерчиваются валиком мозоли. ткань. Язвы ежегодно увеличиваются до тех пор, пока инфицированная конечность или туловище не опоясываются. Споры образуются в виде усиков из плодовых структур в пораженной ткани под корой и распространяются брызгами и переносимым ветром дождем.Заражение происходит через поврежденную кору на морозе или через обрезанные раны. Однако колотые раны, механические повреждение, кормление насекомыми или проколы яиц и рубцы листьев также являются инфекцией проспекты. Когда температура неблагоприятна для грибков-возбудителей, образуется каллюсная ткань. Активность грибка возобновляется, когда температура снова благоприятствует грибку.

 

Ни один метод борьбы не является адекватным для предотвращения или борьбы с многолетним раком.Рекомендуется использовать несколько мер в сочетании, которые значительно облегчат контроль. 1

 

  • Избегайте почв с плохим внутренним дренажем и удаляйте влажные пятна, облицовывая плиткой перед установкой новые насаждения.
  • Не сажайте молодые персиковые сады и не пересаживайте деревья рядом со старыми садами или деревьями. с язвами.
  • Отложите обрезку сада до начала роста весной. Умеренная и сильная обрезка в Ноябрь или ранее может сильно ослабить или убить деревья. Поздняя обрезка способствует быстрому выздоровление.
  • Уничтожайте язвы и удаляйте сильно пораженные язвами ветки, ветки или деревья. Сжечь язвы конечности вскоре после обрезки.Санитария является обязательным условием в начале жизни сада.
  • В культивируемых садах посадите покровную культуру до 1 июля, а затем скашивайте по мере необходимости.
  • Удобряйте рано в соответствии с местными рекомендациями.
  • Старайтесь избегать механических повреждений и повреждений насекомыми и не оставляйте длинных обрезков.
  • Избегайте слабых углов промежности при формировании деревьев.
  • Нанесите белую латексную краску на юго-западную сторону стволов и нижние ветки лесов. во избежание холодовых травм.

Бактериальные болезни

Бактериальная пятнистость листьев и плодов

Бактериальная пятнистость, вызываемая бактерией Zanthomonas pruni, может инфицировать все восприимчивые листья, плоды и ветки, вызывая дефолиацию и пятнистость плодов.Пятнистость фруктов уменьшает товарность фруктов. Дефолиация может лишить деревья жизни.

 

Бактериальная пятнистость листьев выглядит как небольшая округлая или несколько неправильной формы, пятна от бледно-зеленого до почти белого цвета, сначала появляющиеся на нижней стороне. Пятна увеличиваются, становятся угловатыми и фиолетовыми, коричневыми до черных.Ткань вокруг пятен становится светлой желтовато-зеленый (рис. 5). В конце концов, центры могут выпадать, давая листу рваный внешний вид дырки. Хотя отдельные пятна маленькие, несколько могут сливаться, с вовлечением больших участков листьев. Сильно зараженные листья могут опадать.

 

На плодах бактериальная пятнистость сначала проявляется в виде небольших круглых коричневых пятен.Как болезнь прогрессирует, пятна становятся более темными и вдавленными, часто с водянистыми краями (Рисунок 6). Наиболее заметной фазой является образование ямок и растрескивание увеличивающихся плодов. Это делает фрукты непригодными для продажи.

 

Два различных типа повреждения веток в результате бактериальной инфекции: «весной» и «летом». язвы.Весенние язвы, развивающиеся на молодых сочных тканях прошедшего лета рост образует пропитанные водой волдыри примерно в то время, когда листья появляются из почек. Если язва окружит ветку, она погибнет. Эпидермис зараженных веток позже разрывается, высвобождая бактерии, подлежащие распространению. Место разрыва заживает в течение лета. Летние язвы развиваются на новых побегах текущего сезона, как правило, после установления листовых инфекций.

 

Лучший способ предотвратить бактериальную пятнистость — использовать устойчивые сорта (см. Расширенный информационный бюллетень OSU HLA-6210, «Сорта яблок и персиков для Оклахомы»).

 

Хорошая общая программа управления садом, способствующая выращиванию сильнорослых деревьев следует соблюдать, чтобы снизить уровень инфекции.Только в период покоя до набухания почек деревья следует опрыскать рекомендуемым медным фунгицидом такой состав, как Kocide 101, Kocide 404, Tri-Basic Copper Sulfate или бордоский препарат. При расщеплении деревья следует снова опрыскать. Кроме того, начиная с шак-сплита, альтернативой является еженедельное опрыскивание составом террамицина (Myco Shield).

 

 

 

Рис. 5. Симптомы бактериальной пятнистости листьев персика.

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Симптомы заражения плодов персика бактерией бактериальной пятнистости листьев. Уведомление очень похоже на симптомы парши.

 

 

 

Краун Галл

Корончатый галл, также называемый «рак растений» или «корневая опухоль», вызывается бактерией Agrobacterium. тумефациенс.Эта бактерия поражает широкий круг хозяев травянистых и древесных растений, в том числе косточковых деревьев. Корончатый галл характеризуется ранним образованием маленькие, гладкие опухоли, которые увеличиваются и в конечном итоге образуют твердые, темные, деревянистые галлы, которые может быть более четырех дюймов в диаметре. Галлы обычно располагаются на корнях или на коронка, но в питомниках можно встретить и на стволе.

 

Чтобы избежать корончатого галла, сажайте только здоровый саженец.Не сажайте в почву известно, что они заражены бактерией корончатой ​​галлы, поскольку она может выживать несколько лет. в почве. Севооборот с использованием зерновых культур в течение нескольких лет поможет в контроле этой бактерии. Уничтожьте все зараженные деревья. Не пересаживайте деревья на одном и том же месте.

 

Вирусные заболевания

Косточковые деревья подвержены нескольким серьезным вирусным заболеваниям, но обычно в Оклахоме это не проблема, потому что саженцы обычно продаются как сертифицированные без вирусов.Большинство питомников получают семена для подвоев от индексированных на вирусы деревьев и используют безвирусные бутоны для прививки. Не следует покупать деревья, не сертифицированные как свободные от вирусов.

 

 

Фил Малдер
Заведующий отделением энтомологии и патологии растений

 

Филип В.Pratt
Area Extension Патологоанатом
NE District, Маскоги

Была ли эта информация полезной?
ДА НЕТ

Обрезка молодой сливы осенью. Схема обрезки осенью. Оптимальные сроки процедуры

Как и всякая плодовая культура, осушение нуждается в формирующей обрезке кроны. В первую очередь обрезка направлена ​​на повышение плодородия растения.Начинающие садоводы часто пренебрегают этой процедурой, что является большой ошибкой. Им кажется, что слива сама по себе маленькое деревце, поэтому срезать ее незачем.

Однако ошибка заключается в том, что слива, растущая бесконтрольно, переплетает собственные ветки между собой, путая их. Прежде всего, это сильно влияет на урожайность. Еще одна опасность заключается в том, что при этом может быть нанесен вред самому дереву.

В этой статье мы расскажем, как правильно обрезать сливу в осенне-весенний период года, чтобы обеспечить максимальную урожайность дерева.

Опытные садоводы знают, что у слив быстро растут кроны. При этом, если вовремя не обрезать, много скелетных ветвей, углубляющихся в крону. Это приводит к тому, что крона дерева значительно утолщается, нарушая циркуляцию воздуха. Созданные условия очень благоприятны для развития различных заболеваний.

Также отсутствие обрезки приводит к ухудшению плодоношения, так как на необработанном дереве уменьшается размер плодов, и их количество в целом уменьшается.Корона превращается в запутанный узел. Своевременная обрезка ветвей позволяет контролировать рост кроны, угол наклона ветвей по отношению к стволу, их размеры.

После обрезки значительно упрощается процесс обработки кроны от различных вредителей и уборка урожая. Также повышаются декоративные качества дерева, стимулируется улучшение плодоношения и увеличение размеров плодов. Ветви, растущие без контроля и обрезки, тянут за собой большое количество питательных веществ, отнимая их у остального дерева.

Весенняя обрезка сливы

Самое благоприятное время для обрезки сливы, как утверждают опытные садоводы, — весенний период. Точнее, с конца марта по начало апреля. В этот период времени по ночам уже не бывает сильных заморозков, но в то же время у дерева еще не началось сокодвижение.

Схема обрезки сливы выглядит так:

  • Все неправильно растущие ветки должны быть удалены. Ранней весной, когда крона еще не покрыта листвой, делать это особенно удобно – легко сразу отличить неправильно растущие ветки.
  • Если крона сливы очень пышная, стоит ее проредить.
  • Все прошлогодние приросты нужно укоротить. Это делается для того, чтобы в следующем году на их месте выросли плодоносящие ветки.

Обычно такие работы выполняются с помощью секатора или садовой ножовки. Каждый срез необходимо обработать садовым варом. Это защитит дерево от возможного заражения и поможет ему легче перенести вмешательство.

Для формирования кроны следует придерживаться следующей схемы обрезки: в качестве каркаса оставить 5-6 самых сильных ветвей.В правом углу относительно ствола находится правильное расположение ветвей. Идеальным углом наклона считается угол в 50 градусов. Ветки должны расти в разные стороны, а расстояние между ними должно быть около 20 сантиметров.

Осенняя обрезка сливы

Целью осенней обрезки является подготовка дерева к предстоящей зиме. Идеальным временем для этой процедуры является период с начала до середины сентября. В этом случае дерево успеет восстановиться после вмешательства и спокойно пережить мороз.

Правильная обрезка перед зимним периодом заключается в основном в формировании кроны сливы. Если дерево не обрезать, на многих ветвях в обильном количестве будет скапливаться снег, под которым они могут сломаться. Также необработанная древесина может быть повреждена сильными порывами ветра.

Для обрезки сливы осеннего периода необходимо следовать схеме:

  • Если дерево обрезается впервые, то его необходимо укоротить по высоте на 1/3;
  • Быстрорастущие побеги необходимо укоротить на 2/3;
  • Если дерево старое или запущенное, все старые ветки должны быть удалены;
  • Стоит максимально проредить крону растения.

Если следовать этой схеме, слива избавится от всех поврежденных и старых веток. Обрезка необходима, так как при заморозках больше всего страдают именно поврежденные и больные ветки. Если садовод проигнорирует осеннюю обрезку, весной вместо сливы он может обнаружить на своем участке голый кустарник. Также рекомендуется сжечь все срезанные ветки.

Как обрезать старую сливу

Обрезка старого дерева важное мероприятие, к которому следует отнестись серьезно. Это дерево рекомендуется объяснить до достижения им возраста 15 лет.Обрезку проводят до тех пор, пока дерево не достигнет максимальной высоты. Чаще всего это 2,5-3 метра. После этого необходимо укоротить каркасные ветки и ствол, которые выступают основой для кроны.

Как и пожилые деревья, старые деревья нуждаются в особом уходе. При работе со старыми деревьями применяют схему омолаживающей обрезки. При этом молодые побеги не трогают; удалению подлежат только больные и старые ветки. Благодаря этой процедуре даже в пожилом возрасте дерево будет отлично плодоносить.

Опытные садоводы ранней весной проводят омолаживающую обрезку. Сначала удаляются ветки каркаса. Они отличаются от остальных веток большим диаметром, поэтому их обрезают с двух сторон для достижения ровного спила.

Если срезать ветку только с одной стороны, она может сломаться под собственным весом. И сломанные ветки дерево переносит намного хуже, чем спиленные. При работе со старой древесиной следует соблюдать эту предосторожность. Садовод в обязательном порядке должен обработать все спилы садовым варом.

Впоследствии в местах среза начнут появляться молодые побеги. Если они останутся, дерево будет перезагружено. Рекомендуется оставить 2-3 самых крепких, а остальные убрать в середине лета. Обратите внимание, что омолаживающую обрезку проводят в несколько этапов, разбивая их на 3-4 года. Если делать все сразу, старое дерево может не выдержать.

Предисловие

Как правильно обрезать плодовое дерево типа сливы, чтобы не навредить ему? В статье мы расскажем, в чем суть этого мероприятия и какие должны быть процедуры в зависимости от возраста растения.

Регулярная обрезка является основополагающим элементом правильного ухода за деревьями и кустарниками в вашем саду. В зависимости от используемого метода обрезки, сроков проведения работ, возраста растений можно добиться разных результатов.

Регулярная обрезка сливы

Основными целями мероприятия являются:

  • получение здорового дерева, способного ежегодно плодоносить;
  • создание прочного каркаса;
  • сохранение красивой кроны;
  • создание подсветки в кроне для нормального развития сеянца;
  • способность регулировать рост и плодоношение;
  • повышение качества слив;
  • облегчение сбора урожая;
  • снижение риска заболеваний и численности вредителей;
  • создание необходимых условий для роста и плодоношения растений в разные периоды жизни дерева;
  • омоложение.

Если оставить обрезку на потом, то деревья будут очень высокими, с раскидистой нечесаной кроной, с мелкими плодами. Кроме того, это приведет к снижению зимостойкости растений.

Обрезка сливы осенью занимает второе место после весенней обрезки. Операции лучше всего проводить в середине сентября, когда деревья уже прошли листопад и завершился вегетационный период. Также к зиме ранки на срезах успеют зарасти, и дерево будет полностью готово к зимовке.

Обрезка сливы осенью

Вот почему так важно не затягивать с осенней обрезкой, чтобы деревья успели подготовиться к зимнему периоду. Есть осенняя схема:

  1. Удаляем все сухие и пораженные болезнями или вредителями побеги.
  2. Укорачиваем верхушки стволов.
  3. Обрезаем быстрорастущие побеги и ветки «конкурентов», загущающие крону (их нужно обрезать на 30%).

Правда, обрезка старых и молодых слив имеет отличия, но о них подробнее поговорим ниже.А вот регламентирующую обрезку кроны можно проводить по единой для всех деревьев схеме – она используется для прореживания кроны, поэтому необходимо обрезать абсолютно все сильно разросшиеся побеги. Совет: Срезанные ветки желательно сжечь, чтобы предотвратить распространение насекомых и болезней в саду.

Как обрезать молодую сливу одного года жизни? Это мероприятие проводится сразу после посадки саженца, что необходимо для обеспечения корневой системы всеми необходимыми питательными веществами – они пойдут к корням, а не к побегам.Следует учитывать состояние молодой сливы – если она кажется слабой или плохо приживается, обрезку лучше отложить на следующий год.

Правда, это может привести к тому, что побеги будут расти довольно медленно, а значит, в ближайшие несколько лет их придется очень аккуратно обрезать, что может доставить немало хлопот садоводам. Молодые саженцы сливы отличаются неравномерным ростом побегов – одни будут длиннее других. Поэтому те ветки, которые растут неравномерно, следует обрезать постоянно, а вот центральный ствол — всего один раз, чтобы он стал «лидером» среди остальных побегов.Первую обрезку на втором году жизни сливы проводят в середине марта – в этом случае ранки на дереве заживут быстрее.

Для начала выберите на дереве 3-4 самых мощных скелетных побега, затем обрежьте их на 30%, при этом срез должен располагаться в месте почки, обращенной наружу.

Обрезка скелетного побега

Как обрезать старую сливу? Продолжительность работ для «старших» деревьев составляет примерно 15 лет — все это время вам нужно будет поддерживать равномерное развитие центрального проводника и скелетных побегов.Этот этап продолжается до тех пор, пока высота сливы не достигнет 2,5 м, после чего обрезают основной ствол и наиболее развитые и мощные ветки.

Не пугайтесь, так как это событие может временно замедлить развитие дерева. В этот период очень важно помнить о правильном – стараться не допускать, чтобы он был в тени. Также в этот период нужно обрезать сломанные или больные побеги, а тонкие молодые ветки нельзя трогать, что приведет к образованию новых ветвей – дерево обнаружит ранки и направит все силы на их заживление.В результате на месте старых побегов начнут расти новые, из которых следует оставить примерно 4 самых сильных, а остальные придется безжалостно обрезать.

Помните, что не стоит перегружать старое дерево обрезкой в ​​течение одного года — растение может не пережить образования большого количества ран, поэтому процедуры следует продлить как минимум на два сезона.

Ветки сливы небольших размеров любят путаться. В результате снижается плодоношение дерева и ему можно нанести вред.А цель любого огородника как раз и состоит в сборе качественного и большого урожая. Для увеличения количества собираемых ягод специально разработана схема обрезки сливы осенью и в другие периоды года, которую, к сожалению, молодые садоводы часто игнорируют.

Цель обрезки сливы

При беспорядочном переплетении ветвей дерево становится особенно чувствительным к отрицательным температурам. На ветках образуется иней, и они впоследствии ломаются.А в результате множественного разветвления крона дерева значительно утолщается, образуется тень, мешающая полноценному развитию плодов, прорастанию молодых ветвей. Через некоторое время растение начинает засыхать, может даже погибнуть. Соответственно, ни о каком урожае не может быть и речи.

Своевременная правильная обрезка деревьев в первую очередь направлена ​​на формирование кроны. Это мероприятие проводится на протяжении всего существования дерева с момента его посадки в землю. Только так ветки смогут правильно развиваться. В этом случае дерево приобретает более ухоженный вид , и плоды собирать будет гораздо удобнее. Поэтому начинающих садоводов интересует схема, как обрезать сливу осенью, весной и летом.

Весенняя обрезка деревьев

По всем требованиям агротехники обрезку сливы после зимы весной проводят до начала сокодвижения в дереве.

Выращивание хурмы из косточки в домашних условиях

Преимущества:

Внимание! кроны плодовых деревьев необходимо срезать в безветренную безветренную погоду без осадков.Мероприятие следует планировать при стабильной температуре окружающей среды +10º в течение нескольких дней.

Особенности обрезки летом

В отличие от осенней обрезки сливы, аналогичная процедура летом имеет свои преимущества:

Внимание! По дачной схеме обрезку начинают с момента посадки саженца сливы в почву. Первый год примерно на 20 см обрезают все ветки. Потом все удаляются ежегодно. дополнительные побеги к основанию.

Схема осенней обрезки

Чтобы правильно обрезать сливу осенью, рекомендуется планировать это мероприятие после опадания листьев. В этот момент все вегетативные процессы растения завершаются, оно становится спокойным. Эти работы рекомендуется проводить в середине сентября.

Описание вреда и пользы клена ясенелистного североамериканского

Совет начинающим садоводам! Не откладывайте эту процедуру, чтобы растение успело окрепнуть до холодов.Осенняя обрезка плодовых деревьев не рекомендуется в регионах, отличающихся суровыми зимами, лучше перенести мероприятие на весну.

Осенняя обрезка зависит от возраста растения и состоит из трех этапов:

Осенняя обрезка проводится в сентябре, когда вся листва опала, до наступления холодов. Обрезку сливы осенью после появления первых плодов либо не проводят вовсе, либо удаляют только проблемные ветки. Неотъемлемой частью этого периода является санитарная обрезка.Во время этой процедуры удаляются поврежденные и больные ветки, которые могут привести растение к гибели. Зараженные ветки рекомендуется сжигать, чтобы не допустить распространения болезни или вредных насекомых по приусадебному участку.

Омоложение старой сливы

После определенного времени плодоношения сливы наступает период ее омоложения, особенно если ее не всегда обрезали. Сигналом о необходимости этого мероприятия является редкое цветение, слабые завязи в верхнем отделе кроны.

Цель каждого огородника – получить достойный урожай. Но чтобы добиться этого, нужно очень много работать.

Почти у каждого огородника на участке есть сливовое дерево. Его плоды любят и дети, и взрослые.

Из слив закрывают компоты, варят варенье, также сливы обладают лечебными свойствами.

Чтобы ежегодно получать высокие урожаи, необходимо ухаживать за деревьями этой культуры.

Основной способ в этом деле – обрезка.Но многие задаются вопросом, нужно ли это? Ответ на этот и многие другие вопросы вы найдете в этой статье.

Обрезка сливы в разное время года: особенности каждого периода

Конечно, обрезку сливы нужно делать каждый год.

Если дерево растет без вмешательства человека, то образуются развилки, которые слишком сильно загущают крону.

Цель обрезки сливы – вырастить здоровое и плодоносное дерево.

Ходят слухи, что обрезка вредна для этой культуры, но это не так.Во-первых, потому что без ухода за деревом появляется камедь, а во-вторых, если все сделать правильно, проблем не будет. Обо всех основных аспектах такого ухода в разные времена года мы расскажем далее.

Что нужно знать об обрезке сливы весной и как правильно ее делать?

Весна – лучшее время года для обрезки слив.

Обрезка сливы в этот период очень ответственное мероприятие.

Проводится в конце марта или начале апреля, когда сильные морозы уже прошли, но еще не начались.сезон созревания.

Обрезка происходит в два этапа:

  • Прореживание — заключается в удалении лишних ветвей и обрезке побегов, растущих вверх. Если крона дерева очень густая, то делают прореживание.
  • Укорачивание – заключается в обрезании прошлогодних приростов, это делается для того, чтобы в следующем году появились новые плодовые ветки.

Обрезку необходимо производить специальными инструментами. Делайте все аккуратно, чтобы не навредить дереву.

Каждое место среза обрабатывается садовым варом или специальными средствами.

В основном формируют разреженно-ярусную форму кроны сливы, на 5 лет. Для его основания оставляют от 5 до 7 крупных веток под углом 40-50 градусов от ствола. Углы наклона корректируются веревками.

Оптимальный вариант, когда основная и скелетная ветви направлены в разные стороны от ствола. Расстояние между ними должно быть около 20 см.

Основные ветви по отношению к ярусам кроны располагаются следующим образом: на нижнем ярусе может быть 2-3 ветви, две из которых находятся на одном уровне, а третья нет.А если формировать двухуровневую систему, то на втором ярусе должно быть две основные ветви, которые должны располагаться на разных уровнях.

Обрезка слив летом, мелирование

Основная летняя обрезка сливы проводится в июле месяце. Обрезку в этот период проводят в основном в связи с тем, что дерево молодое и необходимо сформировать его крону.

Самую первую летнюю обрезку проводят в год появления всходов, делают это для укорачивания ветвей в самом конце июля.При этом боковые побеги укорачивают на 18-20 см, а преждевременные побеги редуцируют на 15 см. При этом центральный проводник не уменьшается.

На второй год летнюю обрезку проводят в те же сроки и повторяют все мероприятия, проведенные в первый год. Но еще при этом удалить все лишние побеги .

Обрезка в это время года очень хороша для слив, подмерзших зимой, и если весной не удалось увидеть подмерзшие ветки или некоторые из них не были обрезаны полностью.

Обрезка в этот период хороша еще и тем, что летом все деревья обрастают листвой и можно посмотреть, загущена крона дерева или нет, и только тогда предпринимать какие-либо действия.

Обычно плановая летняя обрезка проводится в июне , но различные санитарные мероприятия могут проводиться в любой теплый месяц. Тогда возможно, что если болезнь есть на ветках, то она не перейдет на другие ветки или вообще не перекинется на соседние деревья.

Осенняя обрезка сливы, основные аспекты этого периода

Обрезка в это время стоит на втором месте по значимости после весенней. Все необходимые мероприятия следует проводить после того, как с деревьев опадут все листья, закончится вегетационный период и сливы будут готовиться к зиме.

В основном все делают в середине сентября . Но все же не стоит затягивать обработку этой культуры, иначе первые заморозки могут не очень хорошо сказаться на деревце.

Первым мероприятием по уходу в этот период является удаление сухих или больных или поврежденных насекомыми ветвей, а также тех ветвей, которые были сломаны из-за обильного урожая. Также осенью можно удалить верхушку дерева, если вдруг оно слишком разрослось.

После проведения всех этих манипуляций можно переходить к следующему. К ним относятся удаление быстрорастущих побегов, которые в дальнейшем будут загущать крону, а также побегов-конкурентов. Осенью их обрезают примерно на треть от всей длины.

В основном вся процедура осенней обрезки выглядит так:

  • Если это первая обрезка, после посадки сливы, то сначала обрезается основной ствол на треть, а затем все остальные побеги обрезаются на две трети, такой проход делается для того, чтобы не создавать конкуренцию между ними.
  • Осенняя обрезка старых или запущенных деревьев проводится с целью их омоложения, удаляются все плохие ветки.
  • Третья обрезка называется регулирующей, ее проводят для всех деревьев.Удалите все сильно растущие ветки, чтобы обезвредить крону.

Необходимо помнить, что осеннюю обрезку лучше проводить в южных регионах, а в центральных и северных все эти мероприятия следует перенести на весну.

Поговорим о том, стоит ли проводить зимнюю обрезку сливы, и остановимся на основных моментах.

Сливы урожая

зимой становятся все более популярными.

А все из-за того, что слива относится к косточковым культурам, и процессы вегетации у нее начинаются рано.А садовод из-за быстрого перехода зимы в весну может упустить момент, когда начнут набухать почки.

Слива лучше других косточковых переносит зимние холода, но все же является теплолюбивой культурой.

Все необходимые мероприятия необходимо проводить в феврале при температуре около 15°С , но не ниже.

Основное достоинство Зимняя обрезка эта культура:

  • В зимний период на дереве отсутствуют листья, что дает наилучший обзор состояния культуры.Благодаря этому можно легко определить, как лучше провести обрезку.
  • Зимой дерево практически не испытывает стресса во время обрезки по сравнению с другими периодами.
  • Подмерзшие ветки легче спилить, при этом появление заусенцев сводится к нулю.
  • Преимущество в том, что зимой проще поставить лестницу к дереву, не опасаясь повредить растущие рядом культуры.

Если все делать правильно при обрезке в зимнее время, то есть вероятность, что вы нанесете меньше различных повреждений.Рубить ветки станет легче, а спилы будут ровнее.

Какие процессы обрезки как молодых, так и старых слив. Инструменты и схема резки

Обрезка сливы возрастом 1 год

Это мероприятие необходимо проводить сразу после посадки саженца, чтобы поврежденная корневая система была обеспечена всеми необходимыми полезными веществами срезанных веток.

Первую обрезку сливы проводят после одного года жизни саженца.Но иногда случается так, что сеянцы обрезают только на 2 или 3 год жизни, потому что эти сеянцы более устойчивы и лучше приживаются.

Но это не так, и наоборот, побеги этих деревьев будут расти медленно, а, значит, и обрезать их надо будет более трепетно, что доставляет садоводу больше хлопот.

Саженцы этого дерева отличаются неоднородным ростом побегов, например, одни могут расти значительно дольше других. Именно поэтому молодые посевы обрезают 2 или 3 раза в год.Центральный ствол обрезают раз в год, чтобы он был лидером среди остальных растущих побегов.

Важным фактором в этом вопросе является то, что в 1-й год жизни культуры необходимо закладывать основу для роста и развития скелетных ветвей, а уже на третий год — основу второго яруса. В год формирования кроны обязательно обрезают верхушки и ветки, растущие в середине кроны.

Немаловажно и то, что для лучшего развития и роста дерева необходимо на первом этапе решить, какую высоту и форму должна иметь культура, чтобы в дальнейшем придерживаться заданного пути.

Второй год жизни сливы, каким он должен быть?

На втором году жизни сливы обрежьте дерево в середине марта когда обрезанные места заживут лучше и быстрее.

При обрезке второго года дерева сначала нужно выбрать три-четыре скелетные ветки и обрезать их либо пополам, либо на треть.

Разрез должен быть в месте вывернутой наружу почки. В течение вегетационного периода на стволе могут образовываться побеги, которые сначала нужно обрезать примерно на 5-7 см, а во второй вегетационный период срезать полностью.

Как происходит обрезка старой сливы?

Продолжительность обрезки старых сливовых деревьев составляет около пятнадцати лет. Все это время необходимо поддерживать равномерный рост скелетных ветвей и главного проводника. Так продолжается до тех пор, пока высота дерева не достигнет 2,5 метров, после чего обрезают основной ствол и самые крупные ветки.

Этот процесс остановит рост дерева, и цветоводу нужно будет обратить внимание на то, чтобы достаточное количество солнечного света освещало крону культуры.В основном со старых деревьев обрезают только сломанные и больные ветки, а мелкие не трогают.

При приостановке роста новых побегов у старого дерева необходимо провести омолаживающую обрезку . Также этот вид ухода необходимо проводить при небольшом урожае или если культура начинает плодоносить только с верхушки кроны дерева.

При проведении такого мероприятия необходимо в начале весны спилить старые скелетные ветки, срубить полученные при обрезке раны острым ножом и смазать садовым варом.

При обрезке очень больших веток их нужно подпиливать снизу, а затем сверху снимать длину, это нужно для того, чтобы не повредить дерево.

Когда культура почувствует образование ранки, она направит в это место большое количество питательных веществ, что будет способствовать скорейшему затягиванию и заживлению. На месте среза образуются новые побеги, из которых оставляют только 3-4 самых сильных, остальные удаляют в июле месяце.

Все омолаживающие процедуры не стоит проводить за один год, так как старое дерево может не пережить большого количества полученных травм, поэтому стоит разбить их на два-три года.Обрезку сливового дерева целесообразно проводить при наличии крепкого и здорового штамба.

Вот несколько советов, которые помогут вам при обрезке дерева в любой момент его роста:

  • Лучшее время года для обрезки культур – весна, так как осенняя обрезка может сильно высушить дерево.
  • На начальном этапе формирования кроны сильно обрезать дерево не рекомендуется. Самым лучшим вариантом будет закладка основных веток.
  • Для сортов с мелким ветвлением обрезку побегов производить следующим способом: до 50 см для сортов с мелким ветвлением и до 60 см для сильноветвящихся.
  • После того, как культура начнет давать первые плоды, необходимо провести обрезку способом на ветке. Делается это на высоте 2,5-3 метра, срезом на боковой ветке.
  • В период начального плодоношения сливы лучше не обрезать. Если есть большая необходимость, то сделайте минимальную обрезку ветвей.
  • лучшей формой кроны для этой культуры считается чашевидная форма. Для этого при формировании кроны дерева необходимо выделить три ветви под углом 120° между соседними и шагом по стволу около 50 см.

Изучаем схему или порядок обрезки сливы

Процесс обрезки сливы аналогичен обрезке вишни. В первые годы начинают формироваться скелетные ветви, ослабляя или полностью удаляя их, что в дальнейшем может загущать крону.

Приросты однолетнего характера удаляют по длине, если необходимо придать ветке определенное направление; уравнять основные ветви. Также удаляют верхушку сильных побегов, у которых плохо развиваются почки или подмерзает древесина.Пишите в комментариях, на какие вопросы вы не получили ответа, мы обязательно ответим!

Вы можете порекомендовать статью своим друзьям!

Вы можете порекомендовать статью своим друзьям!

301 раз уже
помогло

Грамотно проведенное с целью формирования формы кроны, гарантирует получение высоких урожаев в будущем. Проводить обрезку в садах можно весной и осенью. В этой статье — подробная схема обрезки сливы с поясняющими видео-уроками.

Правила обрезки сливовых деревьев в саду

Известно, что у сливы быстро отрастает крона, появляется масса скелетных ветвей, которые беспорядочно растут внутрь кроны. Это способствует загущению кроны дерева, плохой циркуляции воздуха, что вызывает развитие грибковых и вирусных заболеваний. Кроме того, на запущенном дереве плоды мельчают, крона превращается в спутанный узел корявых ветвей, наблюдается снижение урожайности.

Обрезка сливы повышает урожайность

При своевременной правильной обрезке дерева удается контролировать рост ветвей, их размеры, расположение под определенным углом по отношению к центральному стволу. После обрезки сливы упрощается сбор урожая, обработка кроны деревьев от возможных вредителей, улучшает внешний вид деревьев и стимулирует возможность повышения урожайности и массы самих плодов. Бесконтрольно разросшиеся ветки отвлекают много питательных веществ на поддержание своего роста, что отрицательно сказывается на урожайности плодов (сливы мельчают, плоды плохо завязываются на дереве).

Весенняя обрезка сливы

Обрезка сливы весной, выполненная по всем правилам агротехники до начала сокодвижения в дереве, имеет свои положительные стороны:

  • Обрезанные ветки сливы успевают залечить раны до наступления зимы, которые служат дополнительными воротами для инфекции. инфекционные заболевания и чаще всего поражаются низкими температурами в зимний период. Поэтому планировать весеннюю обрезку слив необходимо в начале марта.

Совет! Обрезку кроны плодовых деревьев следует проводить в тихий безветренный день, когда нет осадков. Обрезку следует назначать на период, когда температура наружного воздуха установится на отметке +10 С (важно, чтобы температура была стабильной в течение нескольких дней).

  • Еще одним преимуществом весенней обрезки является то, что за летний сезон дерево способно образовать новый прирост – здоровые крепкие ветки, способные зацвести следующей весной.

Обрезка взрослых (старых) сливовых деревьев

Старые сливовые деревья нуждаются в обрезке, чтобы продлить плодоношение и повысить урожайность.Созревающие плоды на сформированном дереве становятся значительно крупнее и приобретают насыщенный вкус.

Необходимо обрезать все ветки, загущающие крону

В первую очередь вырезают близко растущие ветви, направление роста глубоко в крону, которые мешают развитию соседних ветвей, трутся о них, вызывая задержку движения питательных соков.

Совет! Вырезают все больные, сломанные, засохшие ветки, особенно растущие внутрь кроны.

Обрезка включает не только удаление целых ветвей, но и укорачивание отрастающих продуктивных побегов. Общепринятой практикой является укорачивание ветвей деревьев на 30% их длины.

Первую омолаживающую обрезку кроны сливы проводят через 3-4 года после посадки дерева, повторяя процедуру каждые 4 года.

Совет! Старые деревья не способны быстро отрастить новые ветки и залечить места срезов, поэтому спилы важно обработать: зачистить острым ножом, изолировать масляной краской, садовым варом или другим подходящим средством. Это предотвратит развитие болезней.

Обрезка сливы весной

Однолетние саженцы укорачивают острым ножом, оставляя ствол не выше 60 см, при этом следят за развитием дерева в течение лета. Если часть ветвей развивается неправильно, проводят осеннюю санитарную обрезку с удалением этих ветвей.

Схема обрезки сливы

На второй год выращивания сеянцы обрезают до 40 см по основному стволу, при этом обязательно удаляют верхнюю почку под срезом.боковые ветки (кроме нижних) укорачивают на треть, при этом нижние побеги обрезают более чем наполовину, оставляя не более 7 см их длины.

Нижние ветви подлежат полному удалению 3 года жизни дерева. Весной на трехлетнем дереве оставляют от 6 до 8 скелетных ветвей, выбирая самый крепкий, хорошо расположенный прирост. Идеальное расстояние между соседними ветками 10-15 см.

Совет! Обязательному удалению подлежат скелетные ветки, расположенные под углом 90 градусов к стволу.

На остальных побегах предполагается оставлять до 4 глазков. Крону сливы формируют в виде ярусов или куста. Правильно обрезанное дерево имеет компактную крону с 8-10 основными ветвями, равномерно расположенными вокруг основного ствола.

Обрезка сливы: видео

Как обрезать сливу: фото



Малина (Rubus spp.) — Crown and Cane Gall

Возбудитель Agrobacterium tumefaciens и A.rubi — два бактериальных патогена, вызывающих корончатую гниль на малине. Оба патогена обитают в почве или на поверхности растений и могут заражать травянистые и древесные растения из многих семейств растений. Попав в поле, они могут годами выживать в почве как сапрофиты. Они распространяются брызгами дождя, поливной водой, инструментами для обрезки, ветром, насекомыми, сельскохозяйственной техникой и зараженным материалом для размножения (черенками, привоем). Эти бактерии являются раневыми возбудителями, и заражение происходит при травмах коронки и корней.Естественные раны включают образование боковых корней, рубцы листьев и зимние повреждения. Механические травмы случаются при обрезке, дрессировке и сборе урожая. Инфекции, возникающие в течение первого вегетационного периода после посадки, являются наиболее серьезными и могут привести к остановке роста или гибели растений. После заражения Agrobacterium вызывает быстрое размножение клеток растений, что приводит к опуханию ветвей, корней и образованию галлов. Корончатый галл протекает более тяжело в присутствии нематод, поражающих корни, и насекомых, поражающих корни.

‘Willamette’ отличается высокой устойчивостью; Nootka и Canby обладают промежуточной устойчивостью при отсутствии повреждения нематодами.Восприимчивы сорта Скина, Чилливак и Хайда.

Симптомы Корончатый галл характеризуется наличием узловатых галлов на ветвях, основаниях побегов и на основных корнях. Молодые галлы представляют собой сферическую массу дезорганизованных тканей, имеют цвет от кремового до светло-коричневого, мягкую и губчатую текстуру. Старые галлы становятся коричнево-черными, становятся деревянистыми и твердыми. Впервые они появляются весной с началом теплой погоды и увеличиваются в размерах в течение лета. Галлы могут быть разбросаны дискретными массами на зараженных корнях и ветвях или могут образовываться линейными полосами смежных бугорков.Галлы также могут образовываться в местах обрезки или в местах повреждения трости при сгибании или тренировке. По мере того, как галлы становятся больше, инфицированные побеги расщепляются и засыхают. Симптомы на сильно зараженных тростниках включают задержку роста, хлороз листьев, мелкие и потрескавшиеся плоды, увядание и, возможно, смерть. Осенью галлы у почвы темнеют и начинают разлагаться. Хотя галлы могут погибнуть зимой, новые галлы могут прорваться следующей весной рядом со старыми галлами.

Культурный контроль

  • Используйте сертифицированный посадочный материал с полей, где не было обнаружено галла.
  • Осмотрите посадочный материал и не сажайте новые побеги, на которых видны галлы на побегах, кроне или корнях.
  • Устойчивые к растениям сорта.
  • Если заражено всего несколько растений, удалите их с поля и уничтожьте.
  • Создавайте новые насаждения на незараженных землях везде, где это возможно.
  • Обрезайте побеги только в сухую погоду и часто дезинфицируйте инструменты для обрезки.
  • Соблюдайте осторожность при сборе урожая и дрессировке, чтобы не повредить побеги.
  • Соляризация почвы перед посевом помогла сократить популяции некоторых почвенных патогенов и сорняков в западном Орегоне. Поместите прозрачный пластик (предпочтительно пленку против конденсата) прямо на гладкую почву, обработанную ротационной обработкой, которая была полита до предела полевых условий, а затем дала стечь в течение 1-2 дней. Закопайте края пластика, чтобы удерживать тепло. Принимайте солярий в течение 4-6 недель (или дольше) в самую жаркую часть лета, начиная с начала-середины июля.

Биологический контроль Погружение корней и макушки растений ежевики в коммерческие препараты бактерий А.radiobacter K84 или штамм K1026 перед посадкой обеспечивали хорошую защиту, по крайней мере, в течение первого года, тем самым помогая растениям хорошо прижиться. Следуйте указаниям производителя. Чтобы быть эффективным, его необходимо применять через несколько часов после ранения. Часто меняйте раствор, потому что, если набор растений, зараженных другими патогенами, погрузить в воду, все последующие растения, погруженные в один и тот же контейнер/раствор, станут зараженными.

  • Галлтрол-А (Agrobacterium radiobacter K84).Не зарегистрирован в Айдахо. 12-часовой повторный вход. О
  • NOGALL в количестве 8,8 унций/2,5 галлона нехлорированной воды на 2500 неплодоносящих растений. Применять в течение 2 часов после подъема и/или повреждения растений.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.